Was ist das Pieniny-Gebirge und wo liegt es?

Die Pieninen sind ein Mittelgebirge in der Woiwodschaft Kleinpolen (Malopolska) nahe der slowakischen Grenze. Zwischen der Hohen Tatra und den Beskiden gelegen, wirken sie auf den ersten Blick fast bescheiden – bis man merkt, wie dramatisch sich Kalkfels, Canyons und Flusstäler hier in Szene setzen.

Hinter den bewaldeten Pieninen ragt die Hohe Tatra auf.

Geografische Lage und Besonderheiten des Pieniny-Gebirges

Die Gebirgskette ist ein Teil der Karpaten, nicht sehr hoch, aber dafür mit ganz eigenem Charakter und immer noch rätselhaft: Steile Felswände, tief eingeschnittene Flusstäler, lichte Wälder, murmelnde Gebirgsbäche, sattgrüne Wiesen und der berühmte Dunajec-Durchbruch machen die Region unverwechselbar. Über die Entstehung dieser besonderen Struktur grübeln die Geologen noch heute.

Hier im polnisch-slowakischen Grenzgebiet bleibt die Natur nicht brav im Hintergrund, sondern spielt die Hauptrolle. Und was für eine!

Steil ragen die Felsen am Dunajec auf.

Nationalpark Pieniny: Schutzgebiet mit einzigartigen Felsformationen

Den Pieniny-Nationalpark prägt eine Landschaft, die abwechslungsreicher nicht sein könnte. Auf kleinem Raum begegnen sich seltene Pflanzen, viele Vogelarten und bizarre Kalkformationen, die manchmal wirken, als hätten sich die Urgewalten der Natur noch  mehr Freiheit genommen als üblich. Gegründet im Jahr 1932 ist der Nationalpark der älteste Polens. Im Erholungsort Krościenko nad Dunajcem findest du ein Naturmuseum und ein Nationalpark-Informationszentrum.

In der Slowakei schließt sich übrigens direkt der dortige Nationalpark an. Ein Informationszentrum und eine besondere Sehenswürdigkeit, das Rote Kloster, befinden sich in Červený Kláštor auf der anderen Seite der slowakischen Grenze.

Die Drei Kronen (Trzy Korony) – das Symbol der Pieninen

Die Drei Kronen sind die bekanntesten Gipfel, Wahrzeichen der Pieninen und einer der besten Aussichtspunkte der Region. Wer hier oben auf 982 Metern steht, kann zum einen stolz sein, die steile Hänge erklommen zu haben. Und er oder sie versteht sofort, warum diese Bergformation so berühmt ist: Der Ausblick reicht bei gutem Wetter bis in die Hohe Tatra. Doch auch der Fluss Dunajec und die wunderschöne Landschaft ziehen die Blicke auf sich.

Die ikonischen Drei Kronen vom Floß auf dem Dunajec aus gesehen.

Warum ist Szczawnica perfekt für einen Urlaub in den Pieninen?

Der Kurort empfängt seine Gäste nicht laut, sondern mit einem freundlichen Nicken und – ja – frischer Gebirgsluft: erst einmal tief durchatmen, am Heilwasser nippen und die angenehme Umgebung wirken lassen. So haben es schon die Kurgäste der Habsburger-Zeit gemacht, und ich finde, diese Tradition wird dem Ort einfach gerecht.

Heute zieht das rund 500 Meter hoch gelegene Reiseziel nicht nur Erholungsuchende an, sondern auch Aktivtouristen und Extremsportler. Zahlreiche ausgefallene Sportevents füllen den Veranstaltungskalender. Urlauber finden eine große Auswahl an Wanderwegen, Radwegen, wildem Wasserspaß und vieles mehr.

Bei Czorsztyn überqueren viele Radfahrer den See mit einem Boot, um auf der anderen Seite weiterzufahren – eine schöne Abwechslung.

Geschichte und Entwicklung des Kurorts

Szczawnica gehört zu den ältesten und renommiertesten Kurorten Polens. Die Stelle, an der ich mich aufhalte, ist seit dem 13. Jahrhundert bewohnt. Josef Szalay etablierte die Ansiedlung im 19. Jahrhundert mit dem Ausbau der Infrastruktur als Kurort. Jozef Dietl, Arzt und Mitbegründer der Balneologie, entwickelte den Ort weiter und verhalf ihm zu europäischem Ansehen.

Am Plac Dietla rund um die Trinkhalle zeigt sich das Städtchen von seiner eleganten Seite. Die Fachwerk-Villen aus dem 19. Jahrhundert mit den kunstvoll geschnitzten Zierelementen, die ich aus Österreich und der Schweiz kenne, gefallen mir besonders gut. Ich bummele am Szczawny-Bach entlang durch den Oberen Park, einen der ältesten Kurparks Polens, und freue mich über die Zeit, die mir hier geschenkt wurde.

Am Szczawny-Bach.

Springbrunnen auf dem Plac Dietla.

Früher kamen viele Gäste aus Schlesien, vor allem Bergarbeiter, um in der frischen Bergluft wieder gesund zu werden; heute sind es vor allem polnische Urlauber, die den Ort lieben und schätzen.

Heilquellen und Kurangebote

Im Gebirgszug rund um den Ort sprudeln neun stark mineralienhaltige Quellen, sechs davon kann man in der Trinkhalle probieren. Ich habe mich für Magdalena entschieden – mit leicht salzigem Geschmack, etwas spritzig, etwas eigenwillig, aber durchaus sympathisch. So ein Wasser trinkt man hier ganz in Ruhe, wie es die Einheimischen vormachen.

Welches Wasser darf es sein? Bei dieser Auswahl hat man die Qual, aber die freundliche Dame berät gerne.

Café an der Trinkhalle.

Historisches Inhalatorium.

Am Plac Dietla liegen die Trinkhalle und mehrere hübsche Kurhäuser dicht beieinander. Der Kurpark, die alten Villen und das historische Inhalatorium ergeben zusammen ein Ensemble, das fast schon ein kleines Freilichtmuseum ergibt. Ach ja, ein Kurmuseum befindet auch auch an diesem Platz, in der Villa Palac.

Mein Extra-Tipp zum Herunterkommen ist übrigens ein Abendspaziergang auf der Promenade am Grajcarek-Bach. Mit 1800 Metern ist sie die längste Kurpromenade Polens.

Am Grajcarek-Bach.

Hotels: Wo kann man gut übernachten?

Wer Geschichte mag, ist im Hotel Batory gut aufgehoben. Das Haus geht auf eine Holzvilla von 1874 zurück und ist eines der traditionsreichsten Gebäude des Ortes. Sogar Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz war hier zu Gast und hat in seinem Zimmer an einem Roman gearbeitet. Heute verbindet das Haus historischen Charakter mit angenehmem Komfort.

Familiär: Anna Gacek, Tochter des Eigentümerpaares Renata Gorecka und Grzegorz Gacek (HSP Hotels Group), zeigt Familienbilder im Hotel Batory.

Im Restaurant des Hotels Batory habe ich köstliches Hirschtatar gegessen …

… und unwiderstehlich cremige Kartoffel-Käse-Suppe.

Für alle, die es moderner mögen, ist das Szczawnica Park Resort & Spa eine hervorragende Wahl. Spa mit Pool und Fitnessraum, zwei Restaurants, Bars, eine Eisdiele und großzügige Zimmer – und all das im modernen alpinen Stil. Ich mag den Style und habe mich hier entsprechend wohlgefühlt. Und geschlafen wie ein Murmeltier, was bei mir keine Selbstverständlichkeit ist.

Junior Suite in der Residence des Hotels.

Bei dieser kleinen Herde flauschiger Schaukelschafe will ich sofort selbst wieder klein sein und losreiten.

Bar des Hotels.

Wer Boutique-Atmosphäre liebt, sollte sich das Wanda Luxury Boutique Hotel, das auf dem Gelände des 5-Sterne-Resorts liegt, genauer anschauen: ein Haus mit bewegter Geschichte, das heute stilvoll und erwachsen (Adults only ;-)) daherkommt. Die Villa Wanda ist das jüngste Projekt der HSP Hotels Group, der alle hier beschriebenen Häuser gehören.

Die Willa Wanda erstrahlt in neuem Glanz und alter Pracht.

Spa in der Willa Wanda.

Inspiriert von den goldenen 20ern: Bibliothek.

Spezialitäten der Goralen-Küche: Was isst man in den polnischen Bergregionen?

Wer mich kennt weiß, dass bei mir gutes Essen in der Wertigkeit gleich nach erholsamem Schlaf rangiert. Deshalb muss ich hier zwingend Worte über die  Spezialitäten der Goralen – die einfachen Bewohner der Bergregionen im Süden des Landes – verlieren.

Bei Sromowce Wyzne lerne ich einer urigen Hirtenhütte (Bacówka) den Schäfer Tadeusz Nedza und seinen frisch geräucherten Oscypek-Käse kennen, einen für die Region typischen Schafskäse. Nicht nur, dass der Käse köstlich schmeckt (man kann auch große Stücke zum Mitnehmen kaufen ;-)) – ich finde auch die kleine Schäferhütte mit der Räucheresse über dem offenen Feuer und die traditionellen Utensilien zur Käseherstellung spannend.

In der Schäferhütte (Bacowka) stellen die Hirten Schafskäse von Hand her.

Tadeusz Nedza schneidet den frischen Oscypek-Käse direkt zum Probieren an: lecker!

Feuerstelle in der Schäferhütte zum Räuchern des Schafskäses.

Geräucherter Oscypek-Käse kommt auch in der gehobenen Gastronomie auf den Tisch, hier im Restaurant „Kwiat Paproci“ des Szczawnica Park Resort & Spa.

Ein paar Kilometer weiter koste ich in Sromowce Niżne im Restaurant des Hotels Nad Przelomem weitere lokale Spezialitäten: eine Sauerkrautsuppe mit geräuchertem Lamm und danach gebratenen Kiefernblut-Reizker – einen in der Gegend vorkommenden und bei den Einheimischen beliebten Pilz. Ihm werden eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Die Suppe finde ich lecker, die geschmacksintensiven Pilze etwas gewöhnungsbedürftig.

Das traditionelle Pilzgericht aus der Goralenküche.

Was kann man in Pieniny unternehmen?

Das Gebirge ist nicht nur ein Ort zum Genießen, hier verbringt man den Tag im Freien, ist unterwegs in der überwältigend schönen Natur. Ich habe selten eine Region erlebt, die Wandern, Radfahren, Paddeln und Naturerlebnis so locker unter einen Hut bringt.

Wandern im Pieniny-Nationalpark: Die besten Routen rund um den Sokolica

Eine der schönsten Wanderungen führt zum Sokolica und über den Sokola Percia-Gratweg. Der Weg ist nichts für Träumer, aber trittsichere Wanderer erleben hier großes Bergtheater. Der Blick von oben, besonders mit der berühmten Reliktkiefer im Bild, bleibt lange im Kopf.

Ich mag es gerne weniger anspruchsvoll, aber dennoch reizvoll und wähle den Weg  durch die Homole Schlucht. Der Einstieg ist am südlichen Ortsrand von Jaworki in den Kleinen Pieninen. Der Gebirgsbach Kamionka schlängelt sich vorbei an eindrucksvollem Kalksteinfels, durch idyllischen Wald und springt munter über riesige Steine. Der Wanderführer erzählt derweil Geschichten über frühere Schatzsucher.

Romantischer Weg zum Wandern.

Urwüchsige Landschaft in der Homole-Schlucht.

Am Ende stehe ich auf der Alm in einer Schutzhütte, die mich während eines Regenschauers trocken hält, und genieße – begleitet von Kuhglockengeläut – die Aussicht.

Da fällt mein Blick auf eine Hütte etwas unterhalb meines Standorts. Hier gibt es heißen Kakao und Kaltgetränke, auch für Nicht-Skifahrer. Alles zusammen ist Gold wert und tröstet mich schnell darüber hinweg, dass ich heute kein Edelmetall in der Schlucht gefunden habe.

Aufwärmen in der Hütte Szalas Bukowinki.

Radfahren und Mountainbiking in den Pieninen: Strecken für Anfänger und Profis

Der erst kürzlich freigegebene, hervorragend ausgebaute und gut ausgeschilderte Velo-Dunajec-Radweg sorgt bei mir mit seinem wunderschönen Tatra- und See-Panorma für helles Entzücken. Ich bin unter anderem die Strecke entlang des Czorsztyn-Sees gefahren. Von Dębno bis Niedzica in den Zipser Pieninen begleitete mich beim Radeln ein Glücksgefühl: alles passt, nichts nervt, und selbst die Landschaft scheint im richtigen Tempo vorbeizuziehen.

Auf dem Radweg unterwegs. Foto Marcin Plachno

Was für ein wunderschöner Ort, um eine Pause vom Radfahren zu machen! Foto: Clara Grau

Die Karte verdeutlicht den Verlauf des Radwegs immer am See Czorsztyn entlang. Foto: Clara Grau

Wer sportlicher unterwegs sein will, findet hier außerdem MTB-Strecken, Schotterwege und Anschlüsse an längere Touren in der Region.

Eine Fahrradvermietung gibt es in Szczawnica am Floßanleger. Mein Mietfahrrad war so toll, dass ich seitdem darüber nachdenke, meinen eigenen Drahtesel gegen etwas Neueres auszutauschen.

Floßfahrten auf dem Dunajec: Ein Muss für jeden Besucher

Die Floßfahrt auf dem Dunajec hat besonderen Charme und ist so etwas wie das Pieninen-Pflichtprogramm. Die Flößer tragen eine traditionelle Tracht, erzählen Geschichten und navigieren sicher durch den Durchbruch und über die Stromschnellen – eine herrliche Mischung aus Volkskunde und Landschaftskino. Und ja, ich habe nebenbei viel gelernt, nicht nur über das Leben am, sondern auch im Dunajec, über Naturschutz und vieles mehr.

Dunajec-Flößer in traditioneller Tracht.

Entschleunigung pur ….

Legende und Wahrheit liegen eng beieinander während einer Floßfahrt.

Ich fand gerade diese Langsamkeit sehr entspannend: Man sitzt, schaut, hört zu und lässt die Felsen an sich vorbeiziehen. Genau so sollte man Natur erleben, wenn man mich fragt.

Paddelsport und Wassersport

Wer lieber selbst das Tempo auf dem Wasser bestimmt, kann Kajak, Kanu, SUP oder Schlauchboot wählen. Auf dem Dunajec macht das besonderen Spaß, weil der Fluss je nach Abschnitt ruhig oder sportlich daherkommt.

Einen Bootsverleih findest du übrigens in der Nähe des Fahrradverleihs.

Mit dem Kajak auf dem Dunajec.

Trailrunning und Berglauf

Die Pieninen sind längst auch bei Läufern beliebt. Das sieht man am prall gefüllten Veranstaltungskalender. Die Mischung aus Höhenmetern, Aussicht, abwechslungsreichen Trails und herausfordernden Anstiegen macht die Region zu einem schönen Ziel für Fans des Laufsports – egal ob als Teilnehmer an einem Wettkampf, als Hobbyläufer oder als Zuschauer.

Wintersport

Im Winter verwandelt sich die Region in ein kleines Schneeparadies. Im Skigebiet Palenica in den Kleinen Pieninen gibt es zwei rote und zwei blaue Pisten, auf denen sich in der kalten Jahreszeit Ski- und Snowboardfahrer tummeln, dazu Verleih, Skischule und sogar Nacht-Skifahren.

Im Winter laden die Pieninen bei Jaworki zum Schifahren ein.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Region Pieniny?

Die Pieninen sind nicht nur Natur, sondern auch Kultur, Geschichte und ein kleines bisschen Legende. Genau diese Mischung macht das Gebirge so reizvoll.

Burgen Czorsztyn und Niedzica

Die Burgen Czorsztyn und Niedzica liegen sich an den Ufern des Czorsztyn-See gegenüber. Niedzica ist eine gut erhaltene Burg mit Museum, Czorsztyn eine romantische Ruine – beide zusammen ergeben ein Bild, das fast schon filmreif ist. Ich entdecke das Ensemble während einer Fahrt mit dem Raddampfer über den See.

Burg Niedzica. Im Hintergrund ist die Burg Czorsztyn zu sehen.

Mit dem Raddampfer überqueren die Radfahrer den See Czorsztyn an der gleichnamigen Burgruine.

Kirche St. Michael, Dębno

Die gotische Holzkirche in Dębno ist ein Meisterwerk ohne Eitelkeit. Sie wurde im 15. Jahrhundert errichtet, gehört seit 2003 zum UNESCO-Welterbe und beeindruckt mit einer im Original erhaltenen Innenmalerei und einer Konstruktion ganz ohne Nägel. Ein ganz erstaunlicher Ort und unbedingt empfehlenswert.

Die Holzkirche von Debno hat Jahrhunderte im Originalzustand überdauert.

Im Inneren der Holzkirche von Debno, einem Highlight für Kulturliebhaber.

Hirtentraditionen zum Miterleben

Wer es folkloristisch mag, sollte die Pieninen unbedingt zur Zeit der Hirtenfeste besuchen. Beim Frühlings- und Herbsttrieb ziehen die Schafherden mit ihren Hirten vom Dorf hinauf in die Berge beziehungsweise von den Almen zurück ins Winterquartier. Die riesigen Tierherden werden begleitet von Musik, Tracht und einer Kultur, die nicht ins Museum gehört, sondern im Dorfleben lebendig bleibt.

Wie plant man die perfekte Reise in die Pieninen?

Die gute Nachricht: Eine Reise hierher lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Die bessere Nachricht: Mit ein wenig Planung wird aus einem schönen Ausflug ein richtig stimmiger Urlaub.

Anreise und Mobilität

Am bequemsten reist man über Krakau an und fährt von dort noch etwa zwei Stunden weiter nach Szczawnica – entweder mit dem Zug direkt aus Berlin oder Leipzig bis Krakau und dann mit dem Bus weiter, oder mit dem Auto. Mein Tipp für entspanntes Reisen ist die Fahrt mit dem Zug. Eine Zwischenübernachtung oder ein Kurzbesuch in Krakau lohnen sich immer, bevor es mit dem Bus weitergeht ins Pieniny-Gebirge.

Vor Ort kommt man mit dem Auto, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Bus gut zurecht.

Wann ist die beste Reisezeit?

Ich würde sagen: immer, aber aus unterschiedlichen Gründen. Im Frühling und Sommer locken Wanderwege, Radstrecken, Floßfahrten und Kajaktouren; im Herbst ist die Farbenpracht großartig; im Winter sind Skipisten und Loipen präpariert und Schneeschuh-Wanderungen im Tiefschnee möglich.

Radfahrer finden von Frühjahr bis zum Herbst optimale Bedingungen in den Pieninen.

Rund um den Plac Dietla dreht sich alles um die Kurangebote Szczawnicas.

Abendstimmung.

Für Kurgäste hat Szczawnica das ganze Jahr Saison. Wer wie ich bevorzugt draußen ist, aber auch gerne in der Sauna chillt, findet hier eine angenehme Mischung.

Packliste und Ausrüstung

• Feste, knöchelhohe Schuhe zum Wandern
• Leichte Sportschuhe zum Radfahren
• Sonnenschutz
• Regenjacke
• Trinkflasche
• Leichte Jacke
• Fahrradhelm
• Fahrradhandschuhe
• kleine Stärkungen für zwischendurch
• Badesachen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie hoch ist der höchste Berg in den Pieninen?

Der höchste Gipfel der Pieninen in Polen ist Wysoka Wierch mit 1050 Metern.

Wo finde ich das perfekte Panorama?

Eine schwierige Frage, denn die Pieninen bieten unglaublich viele wunderschöne Panoramen: Ob auf dem Velo Dunajec, während einer Floßfahrt auf dem Dunajec oder während einer Wanderung auf den Sokolica – die Aus- und Ansichten sind immer zauberhaft.

Mein Geheimtipp ist die Rooftop-Bar des Hotels Pieniny Grand in Szczawnica als Aussichtspunkt. Das Bild erinnert mich etwas an die gute alte Modelleisenbahn.

Lieblingsaussicht auf die Pieninen.

Ist der Pieniny-Nationalpark auch für Familien mit Kindern und für Best Ager geeignet?

Ja, viele Wege sind gut machbar, besonders kürzere oder gut ausgebaute Routen und die Uferbereiche rund um Szczawnica. Für sehr steile, schwierige oder rutschige Passagen sollten Wanderer allerdings trittsicher sein. Ich empfehle deshalb knöchelhohe Trecking-Schuhe mit gutem Profil.

Schöner Rastplatz am Czorsztyn-See. Foto: Beate Ziehres

Gibt es öffentliche Verkehrsmittel von Szczawnica zu den Wanderwegen?

Es gibt regionale Busverbindungen und saisonale Angebote, doch vieles erreicht man am besten zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Wer mehrere Ausgangspunkte kombinieren möchte, sollte den Tag etwas großzügiger planen.

Kann man im Winter in den Pieninen Ski fahren?

Ja, besonders an der Palenica gibt es Winterbetrieb mit präparierten Pisten. Für Skifahrer ist das eine familiäre, angenehm überschaubare Alternative zu den ganz großen Wintersportzentren.

Fazit: Warum die Pieninen und Szczawnica ein unvergessliches Reiseziel sind

Die Pieninen sind kein lauter Gebirgsriese mit quirligen Touristenorten, sondern ein beschauliches, entspanntes Reiseziel, an dem Urlauber noch willkommen sind. Ich habe dort die vielen sportlichen Angebote und die frische Luft genossen, einzigartige kulturelle Sehenswürdigkeiten entdeckt, Heilwasser und hervorragendes Essen probiert, eine wirkliche gute Zeit verbracht und bin glücklich über meine Entscheidung, in die Pieninen zu reisen, nach Hause zurückgekehrt.

Wenn du also eine Urlaubsregion suchst, in der sich Bewegung, Erholung und Kultur perfekt verbinden, dann packe deinen Koffer und besuche Pieniny.

In den Pieninen haben die Schafe noch gut lachen.

Alle Fotos, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Die Recherche wurde unterstützt und begleitet vom Polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und von HSP Hotels Group. Vielen Dank an Anna Gacek und Marcin Plachno! Ich schreibe hier über meine eigenen Eindrücke und gebe meine eigene Meinung wieder.   

Der Beitrag Pieninen – die besten Tipps für das wildromantische Gebirge in Kleinpolen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Vom Sumpfwald zum Biosphärenreservat Drömling

Wo sich heute Felder, Weiden, Flachwasserzonen und ein verzweigtes Kanalsystem ausdehnen, erstreckte sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein unzugänglicher Sumpfwald. Die Flüsse Aller und Ohre wanden sich mit ihren unzähligen Nebenarmen durch eine Art Urwald. Menschen lebten nur auf einigen Hügeln, die während des Frühlingshochwassers nicht überflutet wurden. Diese Stellen wurden Horste genannt.

Im Jahr 1770 befahl Friedrich der Große, volkstümlich auch „der Alte Fritz“ genannt“, den östlichen Teil des Drömlings zu roden, zu entwässern und landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Auf die Initiative des preußischen Königs geht übrigens auch die Entwässerung des Oderbruchs in Brandenburg zurück.

Historische Schleuse an der Ohre.

Im Drömling wurden bis 1801 in Handarbeit rund 200 Kilometer Kanäle und Gräben angelegt sowie 32 Brücken, 16 Schleusen und Dienstgebäude für die Grabenmeister gebaut. Daneben entstanden Kolonien als Wohnorte für die Menschen, die sich nun im Drömling ansiedelten.

Das heutige Informationshaus Drömling in Kämkerhorst fungierte früher als Grabenmeisterei.

Im östlichen, sachsen-anhaltinischen Teil des Drömlings stand mehr als 200 Jahre lang die bedingungslose Nutzbarmachung der Natur im Vordergrund. Man legte Moordammkulturen an und baute den Mittellandkanal, Deutschlands längste künstliche Wasserstraße.

Später wurden Naturschutzprojekte ins Leben gerufen und Flächen teilweise wieder dem Wasser überlassen. Es entstand eine in Deutschland einzigartige, ökologisch wertvolle Niedermoorlandschaft. Seit Juni 2023 ist der Drömling bundesländerübergreifendes UNESCO-Biosphärenreservat.

Radfahren und Wandern im Naturpark Drömling

Hier radeln wir nun auf dem gut befahrbaren Weg immer am Mittellandkanal entlang. An der Flachwasserzone Mannhausen, die übrigens im Zuge des Kanalbaus von Menschenhand geschaffen wurde, können wir das quirlige Treiben der Vögel beobachten. Zudem weiden hier Wasserbüffel.

Auf dem Radweg am Mittellandkanal bei Piplockenburg.

Ziel im Vogelschutzgebiet Drömling: Flachwasserzone Mannhausen

Die Flachwasserzone Mannhausen bei Piplockenburg ist durch Wege und Beobachtungshütten sehr gut erschlossen. Hier beobachtet man Seeadler, Störche und Kraniche, den Eisvogel und die Bekassine.

Wer diese Zone umrundet, kann am angrenzenden Allerkanal und an der Ohre möglicherweise Laubfrösche und Fischotter und ganz bestimmt Libellen beobachten.

Blick vom Beobachtungsstand auf die Flachwasserzone Piplockenburg/Mannhausen.

Auf der eigens für die Vögel angelegten Insel herrscht reger Betrieb.

Zwei Rundwanderwege laden ein, die Flachwasserzone Mannhausen zu umrunden. Sie sind 6,1 und 7,8 Kilometer lang. Beide Wege führen durch die angrenzende Kolonie Piplockenburg. Hier soll die Gaststätte „Drömlingsklause“ hervorragende Gerichte mit Wasserbüffel-Fleisch aus eigener Zucht anbieten. Der kürzere Weg führt am Allerkanal entlang, der längere an der begradigten Ohre und am Informationshaus Kämkerhorst.

An der „Drömlingsklause“ beginnt ein 2,5 Kilometer langer Fischotter-Erlebnispfad. Familien wandern hier am Allerkanal entlang und lernen an Infotafeln und interaktiven Stationen den Fischotter näher kennen.

Wandern im Wendschotter und Vorsfelder Drömling

Auch im niedersächsischen Teil des Drömlings lässt es sich schön wandern. Für das Bürgermagazin „Dein Wolfsburg“ habe ich eine Wanderung im Wendschotter und Vorsfelder Drömling unternommen. Hier lest ihr darüber.

Wanderweg im Vorsfelder Drömling bei Wolfsburg, Niedersachsen

Mit dem Fahrrad an der Ohre entlang und nach Breiteiche

Wir radeln nach dem Stopp an der Beobachtungshütte zurück nach Piplockenburg, um dem Drömling etwas näher zu kommen. Am Informationshaus Drömling Kämkerhorst biegen wir ab und fahren an der Ohre entlang. Rund um das „Deutsche Eck“ entdecken wir einige schöne und gut frequentierte Rastplätze. Wir haben jedoch außer Wasser nichts dabei und die Mägen knurren. Deshalb geht es durch Felder – immer der Ausschilderung folgend – weiter zur Kolonie Breiteiche.

Den Rückweg treten wir wieder an der Ohre an, die unter Bäumen vom orangenen Licht der Nachmittagssonne verzaubert wird. Über Brücken, vorbei an Schleusen und durch pilzreiche Wälder erreichen wir wieder unseren Ausgangsort am Mittellandkanal in Bergfriede.

Charakteristischer Einstieg zur Drömling-Radtour: Bootsanleger am Mittellandkanal bei Bergfriede.

Gaststätten und Cafés im Biosphärenreservat Drömling

Radfahrer und insbesondere Wanderer sind gut beraten, sich vor einer Tour im Drömling über Einkehrmöglichkeiten zu informieren. Denn der Hinweis auf die geringe Bevölkerungsdichte in diesem sumpfigen Landstrich ist durchaus ernst zu nehmen. So gibt es beispielsweise im Herzen des Drömling um Buchhorst zwischen Neuferchau, Rühen und Miesterhorst weder Cafés noch andere Lokale. Es empfiehlt sich also, ausreichend Getränke und eine Stärkung einzupacken und zu picknicken.

Auch wir müssen an diesem Tag unsere Radtour ausdehnen. An unserem eigentlichen Ziel, der Drömlingsklause in Piplockenburg/Mannhausen stellen wir fest, dass die Gaststätte wegen Urlaubs geschlossen ist. Das heißt: Vorfreude auf Wasserbüffel-Burger abstellen, wieder in den Sattel und weiter zur Kolonie Breiteiche.

Rad- und Wanderweg entlang der Ohre bei Kämkerhorst.

Das Breiteicher Wiesencafé hat zum Glück geöffnet. Auf der Terrasse mitten in der Natur finden wir einen freien Tisch und genießen die wärmende Herbstsonne. Hier sind Kuchen und Torten selbstgemacht und wirklich lecker. Wir probieren Ozean-Torte mit Stachelbeeren, Baiser und Sahne und Milchreistorte mit Brombeeren. Von letzterer bestellen wir noch ein zweites Stück: Die Milchreistorte ist der Hammer!

Im Breiteicher Wiesencafé kommen hausgemachte Torten auf den Tisch. Lecker!

Öffnungszeiten des Breiteicher Wiesencafés

Sommersaison: Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr; Wintersaison: Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr

Die Gaststätten und Cafés im Drömling sind auf der Webseite des Biosphärenreservats Drömling mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten aufgelistet. Wenn ihr weitere Lokale im Drömling kennt, lasst gerne einen Kommentar hier oder schreibt mir eine Email.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Beitrag Drömling: herbstliche Radtour durch das Land der 1000 Gräben erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stettiner Haff

Bis dato wusste ich über das Stettiner Haff, dass es zwischen Stettin und der Ostsee liegt. Tatsächlich ist das Haff, das manchmal auch Oderhaff oder Pommersches Haff genannt wird, eine Lagune der Ostsee. Die Verbindungen des Stettiner Haffs zur offenen Ostsee bilden um die Inseln Usedom und Wolin herum drei Meeresarme: die Dzwina, die Swine und der Peenestrom. Alle drei gelten als Mündungsarme der Oder, die ihrerseits mit der Mündung ins Stettiner Haff von der Landkarte verschwindet.

Das Stettiner Haff hat eine durchschnittliche Tiefe von nur 3,8 Metern. Die Fahrrinne zwischen Świnoujście (Swinemünde) und Szczecin (Stettin) wird künstlich bei einer Tiefe von 10,5 Metern gehalten. Das Wasser des Stettiner Haffs ist nur leicht salzhaltig. Die Ufer sind meist flach und mit Schilf bewachsen. Eine der wenigen Stellen, an denen es eine Steilküste gibt, liegt bei Lubin.

Stettiner Haff Rundweg.

Café Grodzisko bei Lubin – ein Ort mit Aussicht.

Seit 1945 verläuft die Grenze zwischen Polen und Deutschland durch das Stettiner Haff. Das Gewässer und seine Uferregionen sind vielfach Naturschutzgebiete, teilweise Nationalparks und ein beliebtes Ziel für Reisende, die Ruhe und Entspannung suchen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig rund um das Stettiner Haff ist außerdem der Fischfang.

Stettiner Haff Rundweg und Radweg Blue Velo

Der Stettiner Haff Rundweg, polnisch „Wokół Zalewu Szczecińskiego“, ist ein deutsch-polnischer Radweg, der das Stettiner Haff einmal komplett umrundet. Hier tauchen Radfahrer ein in die zauberhaften Naturlandschaften am Stettiner Haff (Zalew Szczeciński) und am Dąbie See (Jezioro Dąbie). Der östliche Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist übrigens deckungsgleich mit dem polnischen Radwanderweg „Blue Velo“.

Auf meiner Reise mit dem Fahrrad von Stettin nach Swinemünde bin ich durch den unendlichen, wogenden Schilfgürtel, durch beeindruckende Wälder mit riesigen Farnen und buntblühende Wiesenblumenfelder gefahren. Ich konnte Seeadler, Hochlandrinder und die ganz besonderen Polnischen Ponys beobachten.

An dieser Stelle führt der Stettiner Haff Rundweg durch einen herrlichen Kiefernwald mit hohen Farnen.

Auf dem Radweg Stettiner Haff Rundweg.

Entlang des Weges gibt es überall Rastplätze, die Schutz vor zu viel Sonne und Regen bieten. Aussichtspunkte und Bänke laden dazu ein, den Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche schweifen zu lassen und die Zeit zu vergessen.

An vielen Stellen lässt sich die Aussicht aufs Stettiner Haft genießen.

In den Orten am Ostufer des Stettiner Haff finden Radler auf gemütlichen Café-Terrassen oder in Biergärten kalte Erfrischungen, leckeres Eis oder die legendären polnischen Waffeln (Gofry) mit frischen Beeren und Schlagsahne. Ich rieche die frischgebackenen, knusprigen Waffeln schon, wenn ich nur in die Nähe einer solchen Waffelbäckerei komme.

In den Restaurants rund um das Haff kommt traditionell Fisch auf den Tisch. Jeder Ort wartet hier mit besonderen Spezialitäten auf. In Stettin ist es Paprykarz Szczencinski, eine an Tartar erinnernde Mischung aus Fisch, Paprika und Reis. Gegrillter Lachs und Brachse werden mir im Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin serviert, während in Międzyzdroje Heilbutt auf dem Teller liegt.

Der Stettiner Haff Rundweg im Überblick

• Strecke insgesamt: 296 km
• Anstiege insgesamt: 826 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 827 Höhenmeter
• Route geeignet für Familien mit Kindern
• Anreise per Bahn möglich

Etappe I: von Stettin nach Modrzewie (H2)

Wir starten unsere Radtour von Stettin nach Swinemünde am Ufer des Dąbie-Sees. Hier führt ein neuer Schotterweg immer am Wasser entlang. Überall gibt es Anlegestegs für Kanuten und Kajakfahrer sowie neue, überdachte Rastplätze.

Anlegestelle für Kajaks am Dabie-See nahe Stettin

In der danach folgenden Skelettbucht (Zatoka Szkieletów) gibt es gleich fünf Kajakanlegestellen, bestehend aus Stegen und Holzpavillons. Zwei dieser Anlegestellen können nur vom Wasser aus erreicht werden, die übrigen stehen auch Radfahrern und beispielsweise Inlineskatern offen. Ihren etwas gruseligen Namen hat die Skelettbucht von Seglern erhalten – wohl zum Spaß, denn Skelette sollen hier bisher nicht gefunden worden sein.

Radfahrer, die auf dieser Etappe Erfrischung im Dąbie-See suchen, finden in Bystra bei Czarna Laka einen Sandstrand.

Kurz vor Lubczyna wird es aber doch noch etwas gruselig. Hier liegt im Schilf ein Schiffswrack. Wer will, kann einem Pfad durchs Schilf folgen und das Wrack aus der Nähe erkunden.

Schiffswrack am Stettiner Haff Rundweg.

Nach einer Pause am Yachthafen von Lubczyna (dazu im nächsten Abschnitt mehr) taucht am Horizont ein weiteres, weithin sichtbares Wrack auf. Es ist ein Betonschiff. Die monumentale Konstruktion wurde ab 1942 von den Deutschen im heutigen Darłówko (damals Rügenwaldermünde) als Betontankschiff „Ulrich Finsterwalder“ gebaut. Es ist 90 Meter lang, 14 Meter breit und hatte bei einer Seitenwandhöhe von 7,9 Metern einen Tiefgang von 6,5 Metern.

Das Meer hat es gleichwohl nie erreicht. Die „Ulrich Finsterwalder“ wurde zweimal von Bomben getroffen und schließlich auf einem Riff im Peenestrom auf Grund gesetzt. 1970 barg eine Spezialfirma das Hindernis aus der Fahrrinne, entfernte alle Aufbauten und setzte es im seichten Wasser bei Inoujście ab. Manchmal finden Konzerte auf dem Deck statt. Das Publikum sitzt dann auf Booten rund um das gestrandete Schiffswrack.

In Modrzewie endet die Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs. Wir halten am örtlichen Dino-Supermarkt an, um ein paar kleine Snacks und Erfrischungen zu kaufen. Denn es geht direkt weiter auf die 2. Etappe.

Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 43,7 km
• Anstiege insgesamt: 60 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 79 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs

Stettin

In Stettin (Szczecin) haben wir uns Zeit genommen für einen ausführlichen Bummel durch die Stadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind hier zu Fuß zu erreichen. Wir starten in der unteren Stadt am Markt mit den bunten Fassaden und dem alten Rathaus.

In der Altstadt von Stettin (Szczecin), Polen.

Auch in Stettin – hier auf der Oderpromenade – sind Radfahrer willkommen.

Vorbei am Schloss der Pommerschen Herzöge geht es zur Mieczyslaw-Karlowicz-Philharmonie und schließlich zur Hakenterrasse und zur Oderpromenade. Auf dem Rückweg gibt es mit der Jakobskathedrale mehr imposante Backsteinarchitektur und mehr innerstädtisches Grün am Rossmarkt.

Stettin werde ich in Kürze einen eigenen Beitrag widmen.

Marina Lubczyna

Entlang des Stettiner Haff Rundwegs gibt es viele Marinas. Eine davon ist die Marina Lubczyna. Radfahrer finden hier einen schönen, überdachten Picknickplatz mit Grillstelle und einen Übernachtungsplatz mit Toiletten, Duschen und einer Waschmaschine. Für 12 Euro pro Nacht darf man auf der Wiese zwischen den beiden Hafenbecken sein Zelt aufstellen.

Täglich zwischen 12 und 20 Uhr öffnet an der Marina ein kleines Café, das Eis, Waffeln und Kaffee anbietet. Um die Ecke gibt es einen Sandstrand, eine Fahrradreparaturstation mit Selbstbedienung und eine Boots- und Kajakvermietung. Dank zweier Lebensmittelgeschäfte im Ort braucht auch niemand zu verhungern.

Pause an der Marina Lubczyna.

Kontaktdaten Marina Lubczyna
Adresse: Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna
Seite: www.lubczyna.goleniow.pl
Rufnummer: +48 91 419 16 12

Etappe II: von Modrzewie nach Wolin

Weiter geht es in Richtung Stepnica. Nach dem Dorf Kąty biegen wir ab in einen atemberaubend schönen Kiefernwald, in dem mächtige Farne gedeihen. Stepnica eignet sich perfekt für eine kurze Pause. Ein großer, weißer Sandstrand lädt zum Baden ein. Außerdem gibt es hier Cafégärten, in denen Eis und frische Getränke angeboten werden.

Vorbei am Naturschutzgebiet Białodrzew Kopicki erreichen wir Czarnocin. Von hier bis Wolin führt der Stettiner Haff Rundweg auf dem Deich immer am Haff entlang. Immer wieder tauchen kleine, einsame Sandstrände im Schilfgürtel auf. An diesem Tag ist es windstill, das Wasser liegt glatt und verbreitet eine meditative Ruhe.

Entspannter Sommernachmittag am Stettiner Haff.

Doch am angespülten Treibgut können wir erkennen, dass das Stettiner Haff auch anders kann und die Deiche ihre Berechtigung haben.

Wir radeln jetzt durch den Naturpark Stettiner Haff, ein Modellgebiet des ökologischen Netzwerks Natura 2000. In der Ferne sehen ich schottische Hochlandrinder grasen und auch die wilden polnischen Ponys leben im Naturpark, der von Wiesen und Weiden geprägt ist.

Auf einer asphaltierten Straße geht es nun bergab nach Wolin, dem Ende der zweiten Etappe des Stettiner Haff Rundwegs und unserem Übernachtungsort.

Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 46,7 km
• Anstiege insgesamt: 81 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 80 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs

Stepnica

Stepnica ist bekannt für den weißen Strand. Der Sand wurde allerdings nicht am Haff angespült, er ist aus Swinemünde importiert.

Der Steg mit Bootsanlagestellen führt vom Strand in Stepnica auf das Stettiner Haff hinaus.

Nur einige Schritte entfernt vom Strand mit seinem ausladenden Steg, der auch Anlegemöglichkeiten für Boote bietet, entdecke ich eines der charakteristischsten Gebäude am Stettiner Haff: die Tawerna Panorama. Als „Standhalle Sak“ wurde das Restaurant 1840 erbaut. Holz mit originellen und in Westpommern einzigartigen Verzierungen prägt die Fassade. Das Innere des Lokals soll im nautischen Stil gehalten sein. Übrigens sind hier auch Radfahrer zum Übernachten willkommen.

Beeindruckendes Gebäude: die Tawerna Panorama.

Wolin – Zentrum der Wikinger und Slawen

Wolin liegt am Westufer der Dziwna auf der gleichnamigen Insel. Wolin ist zugleich die größte polnische Insel. Wir nähern uns dem Ostufer der Dzwina von Süden und genießen die Silhouette von Wolin mit der Stiftskirche St. Nikolaus bis zum nächsten Morgen. Eine überaus holprige Kopfsteinpflasterstraße führt zu unserem heutigen Etappenziel: dem Zentrum der Wikinger und Slawen, das auf einer eigenen kleinen Insel liegt.

Die Stiftskirche St. Nikolaus in Wolin über die Dziwna hinweg vom Zentrum der Wikinger und Slawen aus gesehen.

Arek, ein waschechter und kampferprobter Wikinger, heißt uns willkommen und zeigt uns unsere Hütten für die Nacht. Später empfängt er uns in seinem Haus an der Feuerstelle und bewirtet uns mit Köstlichkeiten aus der Zeit der Wikinger und Slawen.

Abendessen im Wikinger-Stil – da bleiben keine Wünsche offen.

Es ist der Tag vor Mittsommer und noch hell, als wir Arek eine geruhsame Nacht wünschen. Ich bin verzaubert vom pastelligen Licht und streune noch etwas zwischen den Hütten herum, bevor ich mich völlig überwältigt von den Eindrücken dieses Tages hinlege.

In diesen kleinen Ferienhäuschen übernachtet man beim Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin.

Etappe III: von Wolin nach Swinemünde

Am nächsten Morgen sitzen wir wieder im Sattel – autsch! – und passieren nun die Dziwna. In Wolin nehmen wir einen kleinen Umweg, um einen neuen Baumwipfelpfad im Park Miejskiego südlich von Wolin zu besteigen. Ein absolut empfehlenswerter, dazu kostenloser Abstecher. Die Aussicht auf das Stettiner Haff und die Dziwna, die hier ihren Anfang nimmt, ist grandios.

Blick auf das Stettiner Haff und die rückwärtige Mündung der Dziwna.

Schließlich radeln wir an einer Windmühle vorbei über bunt blühende Wiesen ans Stettiner Haff. Nach einer Weile biegt der Schotterweg ab in Richtung Wald. Wir gelangen in den südlichen Teil des Nationalparks Wolin (Woliński Park Narodowy) und fahren durch beeindruckende Buchenwälder. Sie sollen den ehemals hier beheimateten Urwäldern sehr ähnlich sein.

Buchenwald im Nationalpark Wolin. Foto: Krzysztof Zablocki

In Lubin verlassen wir abermals den Stettiner Haff Rundweg, um einen lohnenswerten Abstecher zu machen. Der Aussichtspunkt Grodzisko Lubin will erst einmal erklommen werden. Der Weg führt steil bergauf. Am Kassenhäuschen ist für die Räder Endstation. Zu Fuß geht es auf die Klippe, auf der sich die Reste einer Festung aus dem 12. Jahrhundert befinden.

Die Aussicht von hier auf das rückwärtige Delta der Swina mit 44 sumpfigen Inseln und Inselchen ist atemberaubend. Das sogenannte „Land der 44 Inseln“ ist ebenfalls Bestandteil des Woliński Nationalparks.

Bei Lubin überblickt man von der Klippe Grodzisko das sogenannt „Land der 44 Inseln“ im Stettiner Haff.

Schon auf dem Weg zur Klippe steigt am Café der Duft von frischgebackenen Waffeln in meine Nase. Da kann ich auf keinen Fall „Nein“ sagen! Sie ist köstlich knusprig und eine klare Empfehlung!

Lecker! Knusprige Waffel mit gemischtem Obst und Sahne.

Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Międzyzdroje. Nach einem Mittagessen und einem Bummel durch den quirligen Kurort geht es weiter nach Swinemünde. Der Weg führt nun am Rande einer Düne entlang – mit Blick auf den Strand und die Ostsee. Nach einer Passage durch den Wald ist mit Swinemünde das Ziel der 3. Etappe erreicht. Radfahrer überqueren die Swina traditionell mit einer Fähre, um von der Insel Wolin auf die Insel Usedom und in die Innenstadt von Swinemünde zu kommen.

Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 37,5 km
• Anstiege insgesamt: 164 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 168 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs

Międzyzdroje

Der Kurort Międzyzdroje (Misdroy) bietet alle Annehmlichkeiten, die man in einem Ostseebad erwartet: feinsandiger, weißer und endlos langer Strand, eine Seebrücke mit Gelegenheit, Eis zu essen, einen Drink zu nehmen oder zu einer Rundfahrt mit den weißen Adler-Schiffen zu starten und eine Strandpromenade. Der Zugang zur Seebrücke gleicht einem riesigen verglasten Pavillon mit viel Gastronomie und bombastischen Torten am Angebot.

Auf der Seebrücke in Międzyzdroje an der polnischen Ostsee.

In guter Erinnerung bleibt mir das Mittagessen im Café und Restaurant „Kredens“. Der Name lehnt sich an das alte deutsche Wort „Kredenz“ an. Das „Kredens“ gehört Bogusław Mamiński und seiner Frau Beata Mamińska. Der zweimalige Olympiateilnehmer ist mehrfacher polnischer Meister im 3000-Meter-Hindernislauf.

In stilvollem Ambiente kredenzt man uns eine wirklich große Schale der besten Gemüsecremesuppe, die ich jemals gegessen habe. Danach bin ich eigentlich schon satt. Aber das Hauptgericht lässt nicht lange auf sich warten: Heilbutt-Steak mit einem bunten Salat und Kartoffelspalten. Ebenfalls sehr lecker!

Swinemünde

Świnoujście (Swinemünde) markiert den östlichsten Punkt der Insel Usedom und ist das westlichste der polnischen Ostseebäder. Die westliche Stadtgrenze ist zugleich die Landesgrenze, das Kaiserbad Ahlbeck ist Swinemündes Nachbarstadt.

Während jedoch Ahlbeck mit der ältesten Seebrücke Deutschlands auftrumpft und seine glanzvollste Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt hat, schlürft in Swinemünde das junge Publikum in chromblitzender, kühler Atmosphäre Austern und Cocktails.

Doch es geht auch weniger mondän. Wir haben die Mittsommernacht mit einem erfrischenden Fußbad in der Ostsee und Wein am Strand gefeiert.

Zuvor hatten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Swinemündes mit dem Fahrrad erkundet. Mein Lieblingsort war zweifellos die Mühlenbake (Stawa Mlyny), die als Wegzeichen für Schiffe auf einer Mole steht. Die weiße Mühle markiert die Hafeneinfahrt und die Mündung der Swine.

Mühlenbake in Swinemünde.

In Świnoujście finden zwei erlebnisreiche, intensive Tage einen würdigen Abschluss. Am Stettiner Haff habe ich wunderschöne Landschaften entdeckt, staunenswerte Orte und kulinarische Köstlichkeiten. Der polnische Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist eine echte Genießer- und Entdeckerroute und schon jetzt steht für mich fest, dass ich hierher zurückkehren werde. Vielleicht mit dem Boot, um das Haff paddelnd zu erkunden. Und sicherlich mit dem Fahrrad.

Wichtiger Begleiter: Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“

Denn schon vor der Abfahrt nach Polen habe ich mir die Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“ heruntergeladen. Sie ist kostenlos in den App Stores oder über die dazugehörige Webseite erhältlich. Die App informiert detailliert über Streckenverlauf, Sehenswürdigkeiten und Praktisches am Wegesrand. „Pomorze Zachodnie“ gibt es in vier Sprachen, darunter auch in Deutsch. Die App vereint 1100 Kilometer Fahrradrouten in Vorpommern und mehr als 4000 Sehenswürdigkeiten unter ihrem „Dach“.

Eine weitere Route aus der App steht schon auf meiner Liste: Die Route „Velo Baltica“ führt immer an der Ostsee entlang von Swinemünde nach Elbląg. Sie ist der westpommersche Teil zweier internationaler Fahrradrouten: des Eurovelo 10 (Ostsee-Radweg) und des Eurovelo 13 (Iron Curtain Trail). Als Ostsee-Fan reizt mich besonders die Aussicht, an einsame Ostseestrände zu kommen, die im Grunde nur für Radfahrer zugänglich sind.

In meinem Beitrag „Leba – Urlaub an der polnischen Ostsee“ lernt ihr die Sehenswürdigkeiten in und um den hübschen Badeort Leba kennen.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise. Vielen Dank für die Einladung und die Organisation an das polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin und an die Tourist Information in Szczecin.

Der Beitrag Stettiner Haff Rundweg – mit dem Fahrrad durch Westpommern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Lage von Wielkopolska in Polen

Die Woiwodschaft Großpolen liegt im nordwestlichen Teil Polens am Fluss Warta, der Warthe. Wielkopolska grenzt östlich an die Woiwodschaft Lebus, die Hauptstadt ist Poznań. Die Gegend ist landwirtschaftlich geprägt. Im nordwestlichen Bereich hat Wielkopolska Anteil an drei Seenplatten. Deshalb wird diese Region auch Land der 100 Seen genannt. Auch eines der größten geschlossenen Waldgebiete Polens liegt hier.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

#1: Schlösser, Burgen, Herrenhäuser in der Keimzelle Polens

In der Gegend um die Städte Gniezno und Poznań siedelte ab dem 9. Jahrhundert der slawische Stamm der Polanen. Die Fürsten dieses Stammes gehörten der Herrscherdynastie der Piasten an. Sie gründeten das erste polnische Königreich, stellten die ersten Könige und machten Gniezno zur ersten Hauptstadt des  Königsreichs. Deshalb bezeichnet man die Woiwodschaft Wielkopolska als die Keimzelle Polens.

Noch heute ist Wielkopolska reich an herrschaftlichen Häusern. Eine Liste auf Wikipedia führt mehr als 200 Burgen und Schlösser auf. Sie reicht vom Jagdschloss Antonin bis zu Schloss Żydowo und enthält dabei noch nicht die Schlösser und Palais in der Hauptstadt Poznań.

Die meisten dieser prächtigen Häuser sind erhalten. Sie dienen heute beispielsweise als Hotel, als Museum, als Veranstaltungszentrun oder geben Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein Zuhause.

Wiederaufgebaute Burg Sieraków.

Burg Sieraków

Zu den ältesten erhaltenen Burgen der Region Großpolen zählt die Burg Sieraków. Während einer Radtour durch das Land der 100 Seen rund um Sieraków (Zirke) erkunde ich die Burg. Sie wurde im ausgehenden 14. Jahrhundert gegründet. Heute befindet sich im wieder aufgebauten Südflügel der Anlage das Burg-Museum.

Das Museum widmet sich der Familie Opaliński und der Geschichte der Region Sieraków. Laut Museumsdirektor Robert Jedrzejczak erlebten Burg und Ort wohl ihre besten Zeiten unter den Opalińskis. An die Familie erinnern besonders eindrucksvoll fünf Sarkophage mit sterblichen Überresten der Opalińskis. Einer dieser kunstvoll ausgestatteten Sarkophage ist der von Krzysztof Opaliński. Krzysztof lebte im 17. Jahrhundert, war Politiker und Dichter und hatte für die damalige Zeit recht moderne Ansichten. 1650 errichtete er beispielsweise in Sieraków die erste neuzeitliche Schule Polens.

Sarkophage im Museum Opalinski, Sierakow.

Ein Blick in die Ausstellung zeugt auch von der Bedeutung deutscher Bewohner in der Vergangenheit für das ehemalige Zirke. Unter der Überschrift „Es starben fürs Vaterland 1914 bis 1919 aus unserer Gemeinde“ stehen hier 40 Namen aufgelistet, beginnend mit Karl Lehmann und endend mit Friedrich Bartsch.

Gedenktafel im Museum in Sieraków.

Wieder einmal stelle ich in diesem Museum fest, dass eine Reise nach Polen auch immer eine Reise in die Vergangenheit Deutschlands bedeutet. Sieraków war bis zum Posener Aufstand in den Jahren 1918 und 1919 für annähernd 120 Jahre unter preußischer Herrschaft. Aus dieser Zeit stammt das Exponat im Museum von Sieraków.

Sieraków liegt im Herzen der Seenplatte Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie im Landkreis Międzychód, rund 75 Kilometer nordwestlich von Poznań.

Muzeum Zamek Opalińskich
Stadnina 3a
64-410 Sieraków
Tel. +48 61 295 23 92

Schloss Rogalin

Die Residenz der Familie Raczyński in Rogalin gehört zu den schönsten Schlossanlagen in Polen. Und so verschlägt mir der Anblick von Rogalin erst einmal den Atem. Ein Schloss wie aus dem Märchenbuch, doch ganz real, wie sich beim Betreten herausstellt. In den Zimmerfluchten des Schlosses wimmelt es von Besuchergruppen, die von einem Heer von Schlossführern gebändigt werden.

Schloss Rogalin.

Sylwia Korczak ist dafür zuständig, die Schlossbewohner vor meinem Auge auferstehen zu lassen. Beginnend mit Kazimierz Raczyński, der 1768 Rogalin und die umliegenden Güter erwarb und das barocke Palais nebst Garten errichten ließ.

Im Schlafzimmer von Rose, der Tochter des 5. Eigentümers von Rogalin, erfahre ich, dass die Zimmer der Damen immer der Gartenseite zugewandt waren, während die Schlafzimmer der Herren traditionell Blick zum Eingang hatten.

Schlafzimmer der Rose im Schloss Rogalin.

Barockgarten von Rogalin.

Apropos Schlafzimmer: Damit das Schloss über Generationen hinweg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in Familienbesitz bleiben konnte, musste schon Gründer Kazimierz Raczyński in die Trickkiste greifen. Da er keinen Sohn hatte, gab er seine Tochter seinem Cousin zur Frau. Die so Genutzte war anscheinend nicht wirklich glücklich, doch sie erfüllte den Willen ihres Vaters. Sie lebte nach der Vermählung nur noch 6 Jahre, in denen sie fünf Kinder zur Welt brachte. Zwei davon waren Jungs und die Erbfolge gerettet.

Einer der beiden, Edward Raczyński, ließ im Schloss anstelle der Kapelle eine prächtige Bibliothek einbauen. Sie könnte das Vorbild für die Bibliothek in den Harry-Potter-Filmen gewesen sein. Der 5. Eigentümer verwandelte die Bibliothek in einen Speisesaal.

Bibliothek im Schloss Rogalin.

So hinterließ jeder Eigentümer seine Spuren im Schloss. Kazimierz Raczyńskis Urenkel Edward Roger begründete die Gemäldegalerie, für die Alexander Raczyński später Pavillons errichten ließ. Edward Alexander kaufte auch das monumentale Werk, das Jeanne d’Arc auf dem Weg zur Krönung des künftigen Königs in der Kathedrale von Reims zeigt. Das Gebäude musste laut Sylwia Korczak um das Gemälde herum gebaut werden.

Kunstgalerie im Schloss Rogalin.

Heute ist das Schloss im Besitz des Nationalmuseums in Poznań. Zwei Töchter des letzten Schlossherren Edward Raczyński leben noch und besuchen Rogalin hin und wieder.

Rogalin liegt im Kreis Poznań in der Gemeinde Mosina am rechten Ufer der Warthe,  etwa 20 Kilometer südlich von Poznań.

Pałac w Rogalinie
Arciszewskiego 2
62-022 Rogalin
Tel. +48 61 813 80 31

#2: Aktivurlaub in Wielkopolska

Wielkopolska ist wie gemacht für Aktivurlaub. So führen beispielsweise Radrouten durch unberührte Natur am Fluss Warta (Warthe) entlang oder verbinden die schönsten Schlösser und Paläste Großpolens. Auf dem Wasser bieten sich ebenso ungezählte Möglichkeiten. Es gibt Wasserwanderwege über Flüsse und Seen, die mit dem Kajak erfahren werden und Schifffahrtswege für Touren mit dem Hausboot.

Radfahren

Im Ferienzentrum Olandia stehen die Räder in Reih und Glied, bereit für eine Tour durch das Land der 100 Seen. Ich suche mir ein passendes Fahrrad aus und radele auf dem Radweg der 100 Seen in Richtung um Sieraków. Die Farbe Grün begleitet mich, hin und wieder unterbrochen von rosa blühenden Rosenhecken am Wegesrand.

Es geht durch Wälder, Wiesen und Felder, immer wieder tauchen – der Name ist Programm – Seen links und rechts des Weges auf. Die Seen liegen eingebettet zwischen sanften, grünen Hügeln. Da ist die eine oder andere Herausforderung für Radler eingebaut.

Radtour durchs Land der 100 Seen, Wielkopolska. Foto: Sandra Fischer

Radtour im Land der 100 Seen, Wielkopolska.

Die Radroute ist 111 Kilometer lang und führt von Poznań nach Międzychód. Immer wieder laden kulturelle Sehenswürdigkeiten wie mittelalterliche Schlösser, gotische Basiliken und gemütliche Altstädte mit Kopfsteinpflastergassen zur Besichtigung ein.

Entlang des drittlängsten Flusses in Polen, der Warta, führt der Warthe-Radweg. Er beginnt in Międzychód und endet nach 372 Kilometern am Westufer des Jeziorko-Sees. Der Warthe-Radweg hält nicht nur Naturerlebnisse im Land der 100 Seen und entlang des Flusses Warta bereit. An der Route liegen auch die urigen Landschaften des Wielkopolska-Nationalparks und der Landschaftspark Rogalin mit den legendären 800-jährigen Eichen.

Auf den Spuren adliger Herrschaften führt die Radroute der Burgen und Schlösser durch Wielkopolska. Der Bernstein-Radweg erinnert an die alte Handelsstraße im Osten Wielkopolskas, die das römische Reich mit der Ostsee verband.

Kajakfahren

Eine der besten Möglichkeiten, sich den Schönheiten Wielkopolskas auf dem Wasser zu nähern, ist eine Kajaktour. Auf seichten Gewässern stört kein Motorengeräusch das entspannende Naturerlebnis. Nur Enten, Fische, Libellen und das Konzert der Frösche begleiten die ruhige Fahrt. Bei einem Lagerfeuer kann der Urlaubstag stilecht ausklingen.

Paddeln auf dem See in Prusim.

Segeln, Surfen und Touren mit dem Hausboot

Wassersportler kommen in Wielkopolska kaum am Großpolen-Ring vorbei. Diese Wasserstraße umfasst die Flüsse Warta (Warthe) und Noteć (Netze) sowie ein Kanal- und Seengeflecht, das die beiden Flüsse miteinander verbindet. Die Schifffahrtsstraße ist 690 Kilometer lang.

Die Seen bei Konin sind besonders beliebt bei Seglern und Windsurfern. Denn hier herrscht ein beständiger, aber gemäßigter Wind. Doch auch Kitesurfer, Wasserskifahrer und Stand-Up-Paddler finden auf den großen Seen ein geeignetes Revier. An zahlreichen Orten in Wielkopolska können Motorboote, Motorjachten und Hausboote ausgeliehen werden.

#3: Natur in Wielkopolska

Die Landschaft Wielkopolskas wurde von einem skandinavischen Gletscher geprägt. Sanft gerundete Hügelketten, Urstromtäler und die zahlreichen Seen zeugen von dieser Episode in der Vergangenheit. Auf mich hat die unberührte Natur Wielkopolskas einen sehr beruhigenden Einfluss ausgeübt. Ich finde es sehr entspannend, nach einem Tag voller Entdeckungen am Wasser zu sitzen. Wenn die spiegelglatte Oberfläche nur durch springende Fische unterbrochen wird und die Frösche im Schilf ihren vielstimmigen Gesang anstimmen – dann ist für mich Urlaub. In Wielkopolska konnte ich diese Momente jeden Abend genießen.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

Sonnenuntergang in Prusim.

Sieraków Landschaftspark

Meine Reise nach Wielkopolska führte eigentlich in den Sieraków Landschaftspark  im Kreis Międzychód. Der Park wird geprägt durch besagte 100 Seen, durch Heide-, Dünen- und Moorlandschaften sowie durch ausgedehnte Wälder. Hier leben auf mehr als 300 Quadratkilometern neben Wildschweinen, Hirschen und Rehen auch Graureiher, Kraniche und geschützte Raubvögel. Hin und wieder werden Wölfe gesehen.

Geheimtipp für Sternengucker

In Chalin-Izdebno befindet sich eine sogenannte Oase des Dunkelhimmels. Hier wird der Himmel vor Lichtverschmutzung geschützt. Es gibt eine Sternwarte und Beobachtungskuppeln.

Geheimtipp für Pilzsammler

Der Urwald Puszcza Notecka ist ein vorwiegend mit Kiefern bewachsenes Dünengebiet an der Flussgabelung von Warta und Noteć. Der Wald gilt als Paradies für Pilzsammler

800-jährige Eichen von Rogalin

In der wahrhaft märchenhaften Umgebung des Schlosses Rogalin wachsen prachtvolle Stieleichen. Viele der mehr als 1000 Exemplare sind Naturdenkmäler. Exemplarisch für diese Ikonen der Landschaft in Wielkopolska habe ich die drei bekanntesten Eichen besichtigt. Sie tragen die Namen Lech, Czech und Rus. Mit einem Stammdurchmesser von 9,15 Metern ist Rus der mächtigste Baum im sagenumwobenen Eichenwald von Rogalin.

800-jährige Eichen von Rogalin.

Die faszinierenden Giganten im Schatten des Palastes von Rogalin leiden heute unter Klimaveränderungen, aber auch unter menschlichen Aktivitäten wie der Regulierung des Flusses Warta. Doch der Mensch sorgt auch dafür, dass die Eichenwälder in dieser Landschaft erhalten bleiben. So werden beispielsweise aus den Baumriesen Lech und Rus jedes Jahr Setzlinge gewonnen.

#4: Essen und Trinken

Wenn immer entspanntes Reisen oder Slow Travel das Thema ist, da ist Slow Food nicht weit. So ist es auch in Wielkopolska. Einen Nachmittag lang habe ich mich durch die historische Küche von Linie w Ogniu gegessen. Hier kochen zwei Paare im ehemaligen Ferkelstall eines landwirtschaftlichen Betriebs aus dem ältesten erhaltenen Kochbuch Polens.

Piotr Michalski bereitet in der historischen Küche Linie w Ogniu Kartoffeln und Fleisch über dem offenen Feuer zu.

Mir als überzeugtem Langsam-Esser hat hier zum einen das gemächliche Tempo, in dem die Speisen auf den Tisch kommen, sehr gut gefallen. Ich fand es auch faszinierend, dass – wie bei meiner Oma – alles auf Holzfeuer gegart wird. Saisonale und regionale Zutaten, wunderbarer Geschmack, das Ambiente und das Engagement der Betreiber – um es kurz zu machen: Ich war geflasht! Über Linie w Ogniu gibt es deshalb in Kürze einen eigenen Beitrag.

Ewa Michalska serviert unvergleichlichen Salat. Foto: Sandra Fischer

Fleischbrühe wie bei Oma in der historischen Küche von Linie w Ogniu.

#5: Historische Städte in Wielkopolska

Die lange Geschichte Großpolens lässt vermuten, dass hier auch Freunde historischer Städte auf ihre Kosten kommen. Und so ist es. Leider war meine Zeit in Wielkopolska zu knapp bemessen, um beispielsweise Gniezno oder Kalisz, die älteste Stadt Polens, zu besuchen. Und so habe ich einen Grund zurückzukommen.

Sieraków

An dieser Stelle komme ich auch auf Sieraków zurück, das Ziel meiner Radtour durch das Land der 100 Seen. Hier an der Warthe, direkt vor der Burg der Opalińskis, hat Napoleon seine letzte entscheidende Schlacht gegen die Russen verloren.

An dieser Brücke in Sieraków hat Napoleon gegen die Russen gekämpft und verloren.

Die Stadt an einer alten Handelsstraße zwischen Poznań und Szczecin bietet neben dem Schloss-Museum einige weitere Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist die Bernhardinerkirche aus dem 17. Jahrhundert. Der Bau im Stil der Spätrenaissance verfügt beispielsweise über ein imposantes Chorgestühl. Das Gotteshaus dient heute als Gemeindekirche und heißt Mariä Unbefleckte Empfängnis.

Ehemalige Bernhardinerkirche in Sieraków.

Poznań (Posen)

Die Altstadt von Poznań, der Hauptstadt der Woiwodschaft Wielkopolska, hat mich tief beeindruckt. Spannend waren hier nicht nur die Einblicke, die uns Stadtführerin Katarzyna Tymek gewährte. Hier wurde an vielen Plätzen Geschichte geschrieben, sei es beim monumentalen Kaiserschloss, auf dem Adam-Mickiewicz-Platz oder rund um den Freiheitsplatz.

Auf dem Freiheitsplatz in Poznań.

Beim Bummel über den Altmarkt, beim Stöbern unter den Arkaden der kleinen bunten Krämerhäuser und beim Löffeln einer Sauerteigsuppe auf der Terrasse des Traditionslokals „Bamberka“ habe ich mich in diese Stadt verliebt. Demnächst lesen Sie in einem eigenen Beitrag, wieso es im historischen Stadtkern von Poznań ein Denkmal der Bambergerin gibt, warum die regionale Küche auf Kartoffeln schwört und was es mit Ziegen und Martinshörnchen auf sich hat.

Altstadtmarkt von Poznań.

#6: Nachhaltige Unterkünfte

Das Bild Wielkopolskas als Reiseziel für Entspannung suchende Genießer, die sich gerne in der Natur bewegen, wird abgerundet von nachhaltigen Unterkünften auf dem Land. Ich war zu Gast im Ferienzentrum Olandia im Westen Wielkopolskas.

Das Ferienzentrum liegt in Prusim am Jezioro Kuchenne, dem Küchensee. Olandia war früher ein Gutshof. Die Zimmer sind mit wenigen Ausnahmen in ehemaligen Wirtschaftsgebäuden untergebracht, die sich um eine alte Windmühle gruppieren. Olandia hat einen eigenen Sandstrand, Boote, Lagerfeuerplätze, einen Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Massageangebot. Außerdem verfügt Olandia über ein Inhalationshaus, in dem Apitherapie angewandt wird. Hier geht es um die Nutzung von Bienenprodukten zu medizinischen Zwecken.

Die Windmühle fungiert als Treffpunkt im Herzen des Ferienzentrums Olandia.

Gutes aus der Gutsküche von Olandia

Zu fantasievollen Kreationen aus der Küche im Herrenhaus – zum Begrüßungsmittagessen genieße ich als Beilage ein wunderbares Graupen-Risotto mit Waldpilzen – serviert man in Olandia Wein aus dem eigenen Weinkeller. Verkostung gefällig? Wir probieren Sekt aus Grünberg im Lebuser Land, einer beliebten Weinbauregion. Dort gibt es auch ein berühmtes Weinfest. Der Sekt ist übrigens kleinperlig und sehr gefällig.

Lachs, Kartoffelpüree und Gemüse aus der Küche des Ferienzentrums Olandia.

Champignoncremesuppe aus der Küche im Herrenhaus.

Alles vorbereitet für die Weinprobe im Keller von Olandia.

Ökologisch bedenkenlos Urlaub machen

Bei einem Rundgang über das Gelände erklärt Manager Damian Michalek, dass Olandia mehr als 80 Prozent des Stromverbrauchs der Anlage selbst produziert. Dies geschieht direkt vor Ort aus erneuerbaren Energiequellen, beispielsweise über Solarzellen und drei Windturbinen. Außerdem entstanden ein Carport mit Ladestellen für Elektroautos und ein Biomassekessel. Die Idee war, in Olandia ein lokales Zentrum für Ökologie und gesunden Lebensstil zu etablieren.

Nachhaltige Stromgewinnung im Ferienzentrum Olandia, Wielkopolska.

So macht man im Ferienzentrum Olandia mitten in der Natur und im Einklang mit der Natur Urlaub. Ob das gute Gewissen dafür verantwortlich war, dass ich so gut geschlafen habe? Vielleicht waren es auch einfach gute Betten.

Zimmer im Ferienzentrum Olandia.

Jedenfalls neigt sich die Zeit in Wielkopolska zu schnell dem Ende zu. Reiseleiter Konrad versucht, mir den Abschied mit fruchtiger Beerenmarmelade und Quittenlikör zu versüßen. Immerhin helfen mir die Köstlichkeiten aus Polen, die gute Erinnerung wachzuhalten.

Die Erkundungstour durch Wielkopolska war eine Pressereise und wurde organisiert vom polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und der Tourismusorganisation Wielkopolska. Lieben Dank für die Vorbereitung und Begleitung an Konrad Guldon und Jacek Cieslewicz.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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Taubertalradweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“

Der 100 Kilometer lange Taubertalradweg „Der Klassiker“ ist die Vorzeigeroute am nördlichsten Zipfel Baden-Württembergs. Initiiert wurde er vor mehr als 40 Jahren vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.  Der Taubertalradweg führt immer am Fluss entlang von Rothenburg ob der Tauber bis nach Wertheim, wo die Tauber in den Main mündet.

„Der Klassiker“ wird seit 2009 vom ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, durchgehend mit 5 Sternen bewertet. Die Höchstbewertung von 5 Sternen wurde bisher nur zwei Mal in Deutschland vergeben.

Unterwegs auf dem Taubertalradweg „Der Klassiker“. Foto: Andreas Rozak

Rothenburg ob der Tauber ist Ausgangspunkt des „Klassikers“

Der Taubertalradweg startet in Rothenburg ob der Tauber. Im mittelalterlichen Rothenburg scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Die Stadt mit den pittoresken Häuschen und der komplett erhaltenen wuchtigen Stadtmauer ist ein Touristenmagnet. Zu Recht, wie ich finde.

Durch eine wunderschöne Kulturlandschaft führt die Radroute ab Rothenburg vorbei an rebenbewachsenen Hängen und Waldzügen an der Tauber entlang nach Creglingen. Hier lohnt ein Stopp beim berühmten Riemenschneider-Altar.

Die Radler passieren in Tauberrettersheim die Tauberbrücke von Balthasar Neumann und erreichen das Städtchen Weikersheim mit dem Schloss. Hier stellt man die Räder im äußeren Hof ab. Eine Besichtigung des Renaissanceschlosses und seines dreiachsigen Barockgartens ist ein Muss.

Rittersaal im Schloss Weikersheim.

Parkplatz für die Fahrräder am Schloss Weikersheim.

Weiter geht es parallel zur Tauber nach Bad Mergentheim. In der Kurstadt führt der Radweg durch den weitläufigen Kurpark. Man könnte das Deutschordensmuseum besuchen oder einfach weiterradeln durch die Weinlandschaft um Lauda-Königshofen.

Blick vom Weinberg auf Beckstein im Taubertal.

Weitere Perlen am Taubertalradweg sind das Kurmainzische Schloss mit Türmersturm in Tauberbischofsheim, das Pfeiferhannesmuseum in Werbach-Niklashausen, das Kloster Bronnbach und schließlich Wertheim mit der mächtigen Burg.

Burg Wertheim über Main und Tauber.

Auf dem Weg zwischen Rothenburg ob der Tauber und Wertheim informieren 20 Hörstationen über Kultur und Natur der Ferienlandschaft im Taubertal.

Tipp #1: Radelzüge und Radbus benutzen

Entlang der Strecke können Radfahrer auch die Radelzüge der Tauberbahn nutzen. Der Radtransport ist auf der gesamten Strecke von Montag bis Freitag ab 9 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztägig kostenfrei. Kombiniert mit der Taubertalcard erhalten Gäste beim Vorzeigen der entwerteten Fahrkarte mancherorts Preisnachlässe auf Wein und ermäßigte Eintrittspreise beziehungsweise Führungen.

Von April bis Oktober verkehrt an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen zwischen Weikersheim und Rothenburg zusätzlich ein Radbus. Der Radtransport ist hier ebenfalls kostenfrei.

Radweg „Liebliches Taubertal – Der Sportive“

Auf anspruchsvollen 160 Kilometern führt die Radroute „Liebliches Taubertal – Der Sportive“ von Wertheim über Freudenberg am Main nach Rothenburg ob der Tauber. Die Herausforderung: Der Radweg führt nicht durchs Tal, sondern über die Höhenzüge des Taubertals. Herrliche Panoramaausblicke entlang der Route belohnen die sportliche Leistung.

„Der Sportive“ kann auf fünf Tagesetappen aufgeteilt werden. Sehenswürdigkeiten an der Route sind beispielsweise die mittelalterliche Ruine Burg Freudenberg, das historische Külsheim mit mehr als 180 Bildstöcken in und um die Stadt und die berühmte Stuppacher Madonna des Malers Matthias Grünewald.

Weinberg Hoher Herrgott in Külsheim.

Tipp #2: E-Bike oder Pedelec ausprobieren

Je nach persönlicher Kondition bietet es sich an, die sportive Route mit dem E-Bike oder dem Pedelec zu befahren. Ich habe im Taubertal ein Mountainbike mit Elektrounterstützung ausprobiert und war restlos begeistert. Gegenwind, lange oder überraschend auftauchende Anstiege – alles kein Problem! Elektrofahrräder können im Taubertal an zehn Stellen ausgeliehen und der Akku an 79 Stationen aufgetankt werden.

Ankunft mit dem Fahrrad in Markelsheim, Taubertal.

Main-Tauber-Fränkischer Rad-Achter

Der mehr als 400 Kilometer lange Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter führt durch die Flusstäler der Tauber und des Mains. Dieser Radrundkurs richtet sich an Fernradler, die jeden Tag an einem anderen Ort übernachten möchten.

Der Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter vernetzt zwei beliebte Fahrradwege miteinander: den Taubertalradweg „Der Klassiker“ und den Mainradweg. Der Mainradweg rangiert unter den Top-Ten im ADFC-Ranking der beliebtesten deutschen Radwege. Die zwei Rundschleifen der Radroute gleichen einer liegenden Acht – daher der Name.

Radfahrer in Wertheim. Foto: Tourismusverband Liebliches Taubertal / Peter Frischmuth

An der Tauber und am Main erwarten die Radfahrer eine schöne Landschaft, gastfreundliche Städte und eine ausgeprägte Fahrradinfrastruktur. Die Radroute führt auch in die  Ausläufer des Odenwaldes bei Buchen und Walldürn.

Radroute in elf Etappen

Der in elf Etappen gegliedert Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter ist für alle Altersgruppen leicht zu bewältigen. Nur auf dem Weg in den Odenwald hinein sind zwei Anstiege zu überwinden. Ansonsten führt die Radtour entlang der Tauber und des Mains und vom Odenwald hinunter wieder ins Maintal.

Tipp #3: Mit der Bahn abkürzen

Mit der Tauberbahn, der Maintalbahn und der Odenwaldbahn lassen sich Streckenabschnitte des Main-Tauber-Fränkischen Rad-Achters bequem abkürzen.

Weitere Radwege im Taubertal

Neben dem klassischen Taubertalradweg, der Route für sportliche Radler und dem Main-Tauber-Fränkischen Rad-Achter erwarten den Radfahrer im Taubertal beim Regioradeln insgesamt 12 Erlebnistouren. Der Grünkernradweg ist ein Beispiel für eine Erlebnistour. Die Rundkurse führen immer zum Ausgangs- beziehungsweise Übernachtungsort zurück.

Die Wein-Radreise führt hingegen auf 241 Kilometern durch das Taubertal, in seine Seitentäler und auf die Höhen bis zum Main. An der Route liegen die schönsten Weinorte des Taubertals.

Tipp #4: Radeln ohne Gepäck

Auf Mehrtagestouren durch das Taubertal können Radfahrer die Serviceleistung „Radeln ohne Gepäck“ nutzen. Im  Unterkunftsverzeichnis des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ sind Gastgeber, die Gepäcktransport anbieten, besonders ausgewiesen. Mehrtägige Touren auf den beliebtesten Radrouten rund um das Taubertal sind auch als komplette Arrangements mit Gepäcktransfer buchbar.

Tipp #5: Kulinarische Besonderheiten des Taubertals genießen

Ein ereignisreicher Tag im lieblichen Taubertal klingt am besten mit einem Besuch in einem gemütlichen Lokal aus. Hier kommen Taubertäler Spezialitäten auf den Tisch. Dazu zählen fantasievolle Gerichte aus dem für die Region typischen Grünkern, aber auch Bachforelle oder Wild aus eigener Jagd. Der kulinarische Genuss wird von exzellenten  Weinen aus dem Taubertal oder einem Edelobstbrand gekrönt.

Gewaltige Auswahl an guten Tropfen in der Edelobstbrennerei Braun.

Informationen zu allen Radrouten gibt beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/82-5806, Fax: 09341/82-5700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de.

Fotos sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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Müllrose – das Tor zum Schlaubetal

Müllrose ist ein staatlich anerkannter Erholungsort im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg. Die Stadt liegt rund 90 Kilometer östlich von Berlin an der Autobahn 12. Von der Kreisstadt Beeskow trennen Müllrose 14 Kilometer. Von unserem Ausgangsort Frankfurt (Oder) sind es ebenfalls 14 Kilometer, die auf der gut ausgebauten Bundesstraße 87 schnell geschafft sind.

Nachmittagsstimmung am Großen Müllrose See in Müllrose.

Die Stadt zwischen Katharinensee sowie dem Kleinen und dem Großen Müllroser See hat rund 4300 Einwohner und einen hübschen historischen Marktplatz. Außerdem gibt es eine barocke Pfarrkirche und eine Remise mit einer Kutschenausstellung.

Am Nordufer des Großen Müllroser Sees fällt der sechsstöckige Ziegelbau der Müllroser Mühle ins Auge. Die einzige produzierende Mühle im Osten Brandenburgs ist zugleich die älteste Mühle im Schlaubetal. In der Oderland-Mühle entstehen neben herkömmlichem Mahlgut unter anderem auch Bio-Kleie sowie Weizen- und Roggenkeime in Bioqualität.

Die Müllroser Mühle, die einzige noch arbeitende Mühle im Schlaubetal.

Baden und Bootfahren in Müllrose

An den idyllischen Seen von Müllrose – das „Müll“ im Name kommt übrigens von „Mühl“ – könnte ich mich stundenlang aufhalten, um die Natur zu genießen. Doch die Gewässer mit teils feinsandigen Stränden laden auch zum Baden, Rudern oder zu einem ausführlichen Bootsausflug ein.

Wer im Großen Müllroser See baden will, hat die Wahl: Das Freibad am Ostufer verfügt über einen naturbelassenen und weitläufigen Strand und eine Liegewiese. Bei freiem Eintritt gibt es sanitäre Anlagen und Umkleidekabinen und sogar einen Kiosk.

Im Strandbad am Westufer tummeln sich eher die Wassersportler. Sprungturm, Wasserrutschen und ein Nichtschwimmerbereich garantieren ungetrübten Badespaß. Hier zahlen Erwachsene 1,50 Euro Eintritt und Kinder 75 Cent.

Wir hätten bei unserem Abstecher nach Müllrose gerne noch ein erfrischendes Bad im See genommen. Doch am Himmel braut sich schon das für den Nachmittag angekündigte Gewitter zusammen – schlechte Vorzeichen für eine entspannte Runde im See.

Deshalb suchen wir die in der Ortsmitte ausgeschilderte Marina Schlaubetal, um uns hier noch einmal umzuschauen. Unsere Erwartung auf etwas maritime Atmosphäre am Kleinen Müllroser See wird nicht enttäuscht.

Idyll an der Marina in Müllrose, Schlaubetal.

Die Marina in Müllrose – Liegeplätze für Brandenburg-Fans.

Alles da: In der Marina Müllrose können Boote ausgeliehen werden.

Drachenboote in der Marina Müllrose.

Wer kein eigenes Boot hier liegen hat, kann sich für einen oder mehrere Tage eines ausleihen. Kajaks, Kanadier, Ruderboote, führerscheinfreie Motorboote und Kajütboote werden hier verliehen, teilweise sogar mit Skipper. Da der Kleine Müllroser See Zugang zum Oder-Spree-Kanal hat, sind von hier aus auch größere Bootsausflüge möglich.

In der Marina liegt sogar ein ehemaliges Wohnschiff, auf dem man Zimmer buchen kann – die Schiffsherberge Müllrose.

Im Hintergrund die Schiffsherberge Müllrose.

Das Schlaubetal – Brandenburgs wohl schönstes Bachtal

Müllrose gilt als das Tor zum Schlaubetal und auch wir passieren das Städtchen auf dem Weg an die Schlaube. Tatsächlich durchfließt die Schlaube zuerst den Großen Müllroser See, um dann in den Kleinen Müllroser See zu münden.

Doch bevor die Schlaube die Müllroser Seen erreicht, schlängelt sie sich durch den mehr als 200 Quadratkilometer großen Naturpark Schlaubetal. Die für Brandenburg einzigartige Landschaft ist das Ziel unserer Radtour. Ausgedehnte Kiefernwälder, Buchen- und Traubeneichen prägen das Bild, das tief eingeschnittene Tal der Schlaube, dazu Moore und immer wieder Seen.

Mühlen im Schlaubetal

Im Schlaubetal liegen 7 Mühlen aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur. Dass man hier seit dem Mittelalter wasserbetriebene Mühlen aller Art gebaut hat, liegt daran, dass in der weiteren Umgebung kein anderes Gewässer für den störungsfreien Betrieb von Mühlen geeignet war.

Friedlich plätschernd: die Schlaube.

Ragower Mühle

Die Ragower Mühle ist die erste Mühle auf unserer Radtour. Hier besteigen wir die Drahtesel. Doch wir starten nicht, ohne uns vorher am Idyll und an den Enten auf dem Mühlenteich zu erfreuen.

Mit dem Bau der Ragower Mühle wurde im Jahr 1600 begonnen. Der Mahlbetrieb ruht seit 1952, aber bis 1968 wurde in der Mühle noch geschrotet. Noch heute kann man an der Ragower Mühle die Funktionsweise der Wassermühlen studieren. Sie ist die einzige Mühle mit erhaltener Mühlentechnik im Schlaubetal und als technisches Denkmal instandgesetzt.

Die Ragower Mühle im Schlaubetal.

Der Mühlenbach fließt direkt am Biergarten der Ragower Mühle vorbei.

Am Ende unserer Radtour kehren wir zur Ragower Mühle zurück und lassen uns ein kleines Mittagessen schmecken. Denn die Mühle ist heute ein bei Ausflüglern sehr beliebtes Restaurant. Wir sitzen draußen im Biergarten unter hohen Bäumen, das Plätschern des Mühlenbachs begleitet unsere entspannte Mahlzeit.

Natürlich isst man hier an der Schlaube Fisch. Das tun wir auch und sind restlos glücklich und zufrieden. Übrigens: Die Ragower Mühle bietet auch ein Doppelzimmer und ein Ferienappartement für vier Personen.

Romantischer Biergarten in der Ragower Mühle.

Erfrischend: eine Berliner Weiße in der Ragower Mühle.

Mittelmühle

Ab der Ragower Mühle müssen wir erst mal in die Pedale treten. Der Weg führt überraschend steil bergauf. Nach einigen Kilometern nehmen den ausgeschilderten Abzweig zur Mittelmühle. Am Ende des Weges finden wir nur eine Mauer auf einer kleinen Anhöhe, von der Schlaube oder einer Mühle keine Spur.

Wegweiser zur Mittelmühle und zur Ragower Mühle.

Ein Abzweig von diesem Weg verliert sich in einem schilfbewachsenen Sumpf. Wir drehen enttäuscht um und fahren weiter Richtung Schernsdorf. Erst später finde ich heraus, dass wir an der Stelle mit dem Mauerrest richtig waren. Die Mittelmühle wurde 1970 wegen Baufälligkeit abgerissen, es sind nur noch Fundamentreste vorhanden. Schade! Eine kleine Infotafel wäre hier hilfreich, nachdem die Mittelmühle extra ausgeschildert ist.

Radler auf dem Weg zur Mittelmühle.

Über Schernsdorf und vorbei am Schervenzsee radeln wir in Richtung Forsthaus Siedichum. Allerdings lassen wir das Forsthaus, das eigentlich ein Jagdschloss ist, links liegen und brausen einen schönen Weg bergab zur Schlaube.

Unterhalb des Forsthauses machen wir an einer Brücke eine Pause und essen unsere mitgebrachten Brötchen. Hier verbindet die Schlaube den Hammersee mit dem Großen Schinkensee.

Die Route im Schlaubetal ist beliebt bei Radfahrern.

Rast am Großen Schinkensee im Schlaubetal.

Am Großen Schinkensee war auch der Bieber fleißig – aber noch nicht fertig.

Bremsdorfer Mühle

Ein gut ausgebauter Weg führt vom Hammersee weiter zur Bremsdorfer Mühle. Diese Mühle liegt zwischen dem Großen und dem Kleinen Treppelsee und ist heute eine Jugendherberge. Sie wurde nach 1500 als Mahlmühle gegründet. Das Fachwerkgebäude entstand im 18. Jahrhundert. Die Mühle war später unter anderem auch Schneidemühle und Hammerbetrieb.

Bootshaus am Hammersee im Schlaubetal.

Kupferhammer

Auf dem Rückweg machen wir Rast am Kupferhammer, einer weiteren Mühle an der Schlaube. Sie wurde 1553 von einem Kupferschmied aus Beeskow als Eisen- und Kupferhammerwerk errichtet. Mit dem Eisenhammer verarbeitete man Raseneisenstein, der im Schlaubetal gewonnen wurde. Im 18. Jahrhundert wurde Kupferhammer auch Walkmühle, später stellten die Betreiber die Produktion komplett um auf Tuchfabrikation.

Die Gaststätte, in der wir nun einkehren, wurde schon 1900 als Schankwirtschaft eröffnet. Doch vom nostalgischen Charme dieser Zeit ist hier leider nichts mehr zu spüren. Wir bekommen nur noch einen Platz auf der riesigen überdachten Terrasse, die eindeutig DDR-geprägt ist.

Rast für Radler in der Gaststätte Kupferhammer im Schlaubetal.

Die Herren der Schöpfung können schon wieder etwas essen. Sie fühlen sich unwiderstehlich angesprochen von Kaltem Hund und Waffel mit heißen Sauerkirschen. Der kultige DDR-Kekskuchen mit Schokolade kann mich nicht überzeugen, aber die Waffel mit Sauerkirschen ist klasse! Dafür ein Kompliment an die Küche.

Weitere Mühlen im Schlaubetal sind die

• weiter oben schon erwähnte Müllroser Mühle
• Schlaubemühle
• Kieselwitzer Mühle

Wandern im Schlaubetal

Der Naturpark Schlaubetal lässt sich auch hervorragend zu Fuß entdecken. Beispielsweise auf dem Schlaubetal-Wanderweg, einem vom Deutschen Wanderverband ausgezeichneten Qualitätswanderweg.

Wanderer im Schlaubetal.

Der 25 Kilometer lange Wanderweg führt von Müllrose vorbei an der Ragower Mühle, Kupferhammer, Forsthaus Siedichum, Bremsdorfer Mühle und Kieselwitzer Mühle zum Wirchensee. Hier in den Wirchenwiesen entspringt die Schlaube, um sich dann durch wildromantische Täler, Sümpfe und Wälder zu schlängeln. Diese Landschaften erschließen sich dem Genusswanderer auf dem Schlaubetal-Wanderweg. Außerdem findet er hier Abgeschiedenheit und wohltuende Stille.

Ein 5,5 Kilometer langer Rundwanderweg führt einmal um den romantischen Hammersee. Hier bietet sich als Startpunkt und zur abschließenden Einkehr das Forsthaus Siehdichum an.

Geheimtipp: Friedrich-Wilhelm-Kanal

Wie schon die Tage zuvor ist auch der letzte Tag unseres verlängerten Wochenendes im Seenland Oder-Spree gewittrig. Das sonnige Zeitfenster zwischen zwei Wolkenbrüchen nutzen wir für einen Spaziergang am Friedrich-Wilhelm-Kanal.

Mehr als 200 Jahre lang war der Friedrich-Wilhelm-Kanal die wichtigste Wasserstraße zwischen Wroclaw und Hamburg. Nachdem am Ende des 2. Weltkriegs alle 14 Schleusen zerstört wurden, hat die Natur das Regiment am Friedrich-Wilhelm-Kanal übernommen.

Idyll am Friedrich-Wilhelm-Kanal in Groß Lindow.

Grün, so grün: am Friedrich-Wilhelm-Kanal in Groß Lindow.

Wasservögel aller Art tummeln sich hier im dichten Grün am Ufer sowie auf und im Wasser. Und auch unter Wasser scheint allerhand los zu sein, dem immer wieder zu beobachtenden beachtlichen Spritzen nach zu urteilen. Das maximal 1,80 Meter tiefe Gewässer gilt als sehr fischreich. Ich bin schockverliebt in das Idyll und die himmlische Ruhe, die nur vom Ruf der Vögel unterbrochen wird. Hier könnte ich es aushalten!

Übrigens: Ab dem Mühlenteich in Groß Lindow kann der Brieskower Kanal, ein Teilstück des historischen Friedrich-Wilhelm-Kanals, mit dem Treidelkahn befahren werden. Die beschauliche Fahrt in absoluter Ruhe dauert 90 Minuten und führt bis Weißenspring. Sie wird üblicherweise zwischen Ostern und Oktober angeboten.

Gewitterstimmung in Groß Lindow. Links im Bild der Kahn, der zu Ausfahrten auf dem Kanal bereitsteht.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Hier finden Sie weitere Informationen und Ausflugstips fürs Schlaubetal.

Auch das Oderbruch unweit des Schlaubetals ist einen Ausflug wert. Das Seenland Oder-Spree überrascht außerdem mit Buckow und der Märkischen Schweiz und der Saarow Therme in Bad Saarow.

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Ich lebe seit beinahe 30 Jahren in Helmstedt. Die Stadt ist in dieser Zeit eine zweite Heimat für mich geworden. Deshalb finde ich es schade, dass man Helmstedt oft auf die 40-jährige Geschichte als Grenzstadt reduziert. Denn Helmstedt hat viel mehr zu bieten: geschichtlich, an Sehenswürdigkeiten, kulturell und für die Freizeitgestaltung.

Geschichte Helmstedts

Als Archäologen im Helmstedter Braunkohlerevier auf Zeitreise gingen, entdeckten sie, dass im Gebiet zwischen den beiden Höhenzügen Elm und Lappwald schon vor 300.000 Jahren Menschen lebten. Dies belegt der Fund der Schöninger Speere. Die Geschichte der Menschheit musste nach dieser Entdeckung teilweise neu geschrieben werden.

Zwei Großsteingräber – die sogenannten Lübbensteine – auf einem Hügel vor den Toren Helmstedts stammen aus der Zeit um 3.500 vor Christus. Die steinzeitliche Kultstätte ist ein beliebter Ort, besonders zur Zeit des Sonnenuntergangs.

Im Jahr 952 wird Helmstedt erstmals urkundlich erwähnt. Die Siedlung ging aus dem Kloster St. Ludgerus hervor, das der heilige Liudger um das Jahr 800 an einer wichtigen Handelsstraße zwischen braunschweigischen und magdeburgischen Siedlungsgebieten gegründet hat.

Collegienflügel der Academia Julia

Im 13. Jahrhundert erhält Helmstedt Stadtrechte. In dieser Zeit entstehen die Stadtmauer und der Hausmannsturm, heute das älteste erhaltene Stadttor im Braunschweiger Land. 1576 gründet Herzog Julius hier die welfische Landesuniversität, die Academia Julia. Napoleons Bruder Jérome Bonaparte schließt die Universität im Jahr 1810 wieder.

1755 werden im Brunnental bei Helmstedt stark schwefel- und kohlensaure Quellen entdeckt. Daraufhin entwickelt sich ein reger Kurbetrieb im Brunnental, der die Bezeichnung Bad Helmstedt prägt. Im 19. Jahrhundert wird bei Helmstedt Braunkohle gefunden. Die Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke erschließen den ersten Tagebau im Jahr 1874. Die Bergwerkstätigkeit in Beendorf oder Helmstedt soll verantwortlich dafür gewesen sein, dass die Heilquellen in Bad Helmstedt ab 1894 versiegten. Inzwischen ist auch der Bergbau in Helmstedt Geschichte.

Helmstedt-Barmke: das ehemalige Betriebsgebäude Grube Emma im Lappwald.

Sehenswürdigkeiten in Helmstedt

Ein Spaziergang in Helmstedts Zentrum erlaubt einen Streifzug durch die bewegte Geschichte der Stadt. Knapp 400 bunte Fachwerk- und Professorenhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert erinnern an die Zeit als Universitätsstadt. Zum erhaltenen Universitätsgebäude gesellen sich beeindruckende romanische und gotische Bauwerke. An die weniger weit zurückliegende Zeit der deutschen Teilung und Wiedervereinigung erinnert man in Helmstedt mit besonderen Angeboten.

Norddeutschlands erste protestantische Universität: die Academia Julia

Hauptanziehungspunkt für Besucher der Stadt ist das palastartige Juleum, erbaut ab 1592. In diesem Renaissancebau war das „Auditorium Maximum“ der Helmstedter Universität untergebracht. Noch heute dient die Aula im Erdgeschoss als stilvoller Veranstaltungsort. Im Obergeschoss werden in der Universitätsbibliothek wertvolle mittelalterliche Schriften aufbewahrt.

Juleum. Foto: Lena Ziehres

Im Keller des Juleum Novum, der früheren Trinkstube der Studenten, ist das Kreis- und Universitätsmuseum beheimatet. Hier können sich Besucher mit den teilweise sehr skurrilen Einzelheiten der Universitätszeit befassen. So war der erste Rektor bei Amtsantritt erst zwölf Jahre alt. Es war der Sohn des Universitätsgründers, der spätere Herzog Heinrich-Julius.

Anfang 1625 war die Academia Julia die drittgrößte Universität im deutschsprachigen Raum. Zu dieser Zeit begannen jährlich rund 500 junge Männer ihr Studium in Helmstedt. Gleichzeitig wurde in diesem Jahr infolge des Dreißigjährigen Kriegs und nach dem Ausbruch der Pest der Lehrbetrieb eingestellt und erst 1626 wieder aufgenommen. Laut einem Geschichtsbuch war im November 1625 ein Drittel der Einwohner Helmstedts der Seuche zum Opfer gefallen. 295 Bürgerhäuser standen leer.

In diesem Haus wohnte Giordano Bruno um 1590. Foto: Lena Ziehres

Die Studenten, unter ihnen auch Otto von Guericke, genossen in Helmstedt ein feuchtfröhliches Leben. Man sagt ihnen auch nach, dass sie sich gerne und leidenschaftlich duellierten. Unter den Professoren, die in prächtigen Wohnhäusern lehrten, finden sich illustre Persönlichkeiten. Einer von ihnen ist der Theologe Giordano Bruno, der zehn Jahre später in Rom als Ketzer verbrannt wurde. Er war überzeugt davon, dass das Weltall unendlich ist und hatte eine erste Raumfahrtidee entwickelt.

Was auch ich bisher nicht gewusst habe: Die juristische Fakultät der Universität Helmstedt tat sich als Hardliner bei Gutachten in Hexenprozessen hervor.

Helmstedts Altstadt – ein Rundgang

Einen Spaziergang durch die Altstadt Helmstedts beginnt man am besten am Rathaus. Das neugotische Gebäude an der höchsten Stelle des Marktplatzes ist nicht einmal 120 Jahre alt. Links neben dem Rathaus steht das eindrucksvollste Fachwerkhaus der Stadt, das sogenannte Herzogliche Hoflager. Das Haus mit der reich geschnitzten Fassade diente Herzog Julius und seinem Gefolge ab 1567 als Wohnung, wenn er in der Stadt war.

Herzogliches Hoflager und Rathaus Helmstedt

Das westliche Ende der Fußgängerzone Neumärker Straße, die am Marktplatz vor dem Rathaus beginnt, markiert der Hausmannsturm. Der rosa verputzte Turm ist das einzige erhaltene Stadttor des Mauerrings um die Innenstadt. Hier wohnte früher der Helmstedter Hausmann.

Tipp: Als Turmwächter und Musikus tritt der Hausmann noch heute mit zwei Gesellen in Erscheinung. Im Sommer bläst er immer samstags um 12 Uhr die Woche ab.

Hausmannsturm in der Neumärker Straße.

Besonderheit Professorenhäuser

In den alten Straßen und Gassen rund um die Universität fallen die Professorenhäuser ins Auge. Ein Beispiel ist das Professorenhaus in der Bötticherstraße 51. Es hat eine Durchfahrt für Wagen und rechts den Zugang zum früheren Vorlesungsraum. Ebenfalls erkennbar ist die steinerne Wendeltreppe zu den Wohnräumen der Studenten.

Professorenhaus in der Bötticherstraße. Foto: Lena Ziehres

Fachwerkliebhaber sollten die Kybitzstraße nicht versäumen. In dieser Altstadtstraße finden sich zahlreiche historische Häuser. Mir hat es besonders das Haus mit der Nummer 23 angetan. Hier sollen noch spätmittelalterliche Gebäudestrukturen vorhanden sein. 1576 wurde der ganze Gebäudekomplex umgebaut. Etwa 200 Jahre später richtet man hier ein philosophisches Seminar ein. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der Dichter des Deutschlandliedes, besucht das Pädagogium in der Zeit von 1812 bis 1814.

Kybitzstraße

Blick in die Kybitzstraße.

Fachwerkhäuser in der Kybitzstraße

Bunte Fachwerkstadt

Von der Kybitzstraße führt unser Spaziergang über den Marktplatz mit den hübschen, historischen Häusern. Hier am Markt 7 steht auch das älteste noch erhaltene Wohn- und Geschäftshaus der Stadt. Es wurde 1491 als dreigeschossiges Fachwerkhaus über dem Keller eines noch älteren Gebäudes errichtet. Bei Sanierungsarbeiten fanden die Denkmalschützer einen Deckenbalken aus der Zeit um 1250. Sie vermuten, dass das Haus das letzte Siebtel einer Reihenhausbebauung am Markt war.

Springbrunnen auf dem Marktplatz mit herzoglichem Hoflager.

Rathaus Helmstedt

Am Springbrunnen mit den Knollenquarziten vorbei halte ich mich rechts, um zum Holzberg zu kommen. Hier findet heute der Wochenmarkt statt. Außerdem ist der Holzberg der wohl größte Parkplatz im Zentrum. Auch hier stehen schöne Fachwerkhäuser. Ein Beispiel ist das Doppelhaus Nr. 17, das in den Jahren von 1561 bis 1648 erbaut wurde. Es hat einen Fächerfries und kunstvolles Schnitzwerk an Balken und Fenstern.

Fachwerkhäuser am Holzberg

Nun mache ich noch einen Abstecher in die Beguinenstraße, in der einige wunderschön sanierte Häuser zu sehen sind. Die Wallanlage rund um die Altstadt Helmstedts ist eines meiner Lieblingsziele für ausgedehnte Spaziergänge. Der Wall dient an manchen Stellen als grüne Lunge, an anderen Stellen ist er bevorzugte Wohnlage. Die stilvollen Häuser mit alten Gärten erzählen von wohlhabenden Erbauern.

Helmstedt, Beguinenstraße

Bevorzugte Wohnlage am Wall.

Helmstedts Klöster und Kirchen

Helmstedt als Stadt geht, wie oben schon kurz erwähnt, auf die Benediktinerabtei St. Ludgeri zurück. Das im Osten der Stadt liegende Kloster war die Keimzelle Helmstedts. Doch auch im Westen der Stadt gibt es ein Kloster: das Chorfrauenstift St. Marienberg. Hartnäckig halten sich in Helmstedt Gerüchte, dass ein unterirdischer Geheimgang die beiden Klöster verbindet.

Kirche St. Marienberg.

St. Marienberg

Westlich der Innenstadt liegt auf einem Hügel das Kloster St. Marienberg. Es wurde 1176 als Augustiner-Chorfrauenstift gegründet. Die romanische Klosterkirche mit den Ausmaßen einer Basilika lohnt einen Besuch. Ich mag besonders die Stimmung im vierflügeligen Kreuzgang und im sogenannten Kreuzhof.

In der Schatzkammer des Klosters, dem ehemaligen Kapitelsaal, bewahren die Konventualinnen des evangelischen Damenstifts kostbare mittelalterliche Paramente und Wandteppiche auf. Die Herstellung von Textilien war eine der wesentlichen Aufgaben in Frauenklöstern und –stiften.

Heute ist die Restaurierungsabteilung der Paramentenwerkstatt im Kloster St. Marienberg international bekannt für ihre Arbeit. Die Mitarbeiterinnen der Werkstatt beherrschen die alten Techniken kirchlicher Textilkunst. Sie kümmern sich um die Erhaltung wertvoller historischer Textilien aus Museen, Kirchen und Klöstern. Gleichzeitig verfügt die Paramentenwerkstatt über modernste technische Ausstattung. Das textile Kompetenzzentrum der von Veltheim-Stiftung produziert Wandbehänge, Altarwäsche, Damen- und Herrentalare und vieles mehr.

Besucher können mit angemeldeter Führung Kloster, Kirche, Schatzkammer und die Paramentenwerkstatt besichtigen.  Kontakt

St. Ludgeri

Besuchern, die zu Fuß aus der Innenstadt kommen, fällt am Ludgerihof zuerst das Türkentor auf. Das Türkentor ist das ehemalige Eingangsportal des Klosters St. Ludgerus und steht nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle. Auf einer Verkehrsinsel zwischen zwei Flügeln des ehemaligen Klosterkomplexes befindet sich heutzutage das stattliche Taubenhaus. In den ehemaligen Bullenställen des Klosters ist inzwischen – zur allgemeinen Belustigung – die Polizeiinspektion untergebracht.

Türkentor am Ludgerihof

Taubenhaus und Konventsgebäude St. Ludgeri.

Das Konvent-Gebäude fungiert heute als katholische Begegnungsstätte. Es ist außen mit prunkvollen Wappen bestückt. Der Kaisersaal mit prächtigen Stuckdekorationen aus der Rokokozeit ist ebenfalls sehenswert.

Um zu den frühesten Wurzeln von Helmstedt vorzudringen gehe ich um die Kirche herum und erreiche durch eine kleine Tür den Innenhof des Klosterkomplexes, den Passhof. Hier steht völlig unscheinbar das älteste Gebäude Helmstedts, die Doppelkapelle. Sie ist den Heiligen St. Petrus und St. Johannes geweiht. Die untere, die Peterskapelle aus dem 9. Jahrhundert, verfügt über ein romanisches Tonnengewölbe. Die jüngere Oberkapelle ist in barocker Form mit Stuck ausgestaltet.

Doppelkapelle im Passhof St. Ludgeri.

St. Peter-Kapelle, Doppelkapelle St. Ludgeri.

Die St.-Johannes-Kapelle, obere und neuere Kapelle der Doppelkapelle.

Stuckverziehrung an der Decke der St. Johannes-Kapelle

Unter dem Chorraum der heutigen katholischen Pfarrkirche St. Ludgeri befindet sich außerdem die Felicitas-Krypta. Sie wurde um 1050 als typisch niedersächsische Hallenkirche im romanischen Stil erbaut. Im Vorraum der Krypta haben Forscher einen wertvollen romanischen Schmuckfußboden aus Gips freigelegt.

Besichtigungen des Klosters St. Ludgerus sind werktags zwischen 9 und 17 Uhr möglich. Zu diesen Zeiten ist auch die Doppelkapelle zugänglich. Führungen mit Besichtigung der Felicitas-Krypta sind nur nach vorheriger Vereinbarung mit der Tourist-Info im Bürgerbüro möglich.

Kirche St. Stephani

Die St. Stephani-Kirche wurde vor 1300 als dreischiffige spätgotische Hallenkirche mit mächtigem Westwerk erbaut. Im Inneren des Gotteshauses finden sich romanische, gotische und Renaissance-Elemente. St. Stephani ist meine Lieblingskirche in Helmstedt, die Stimmung ist einfach toll.

St. Stephani-Kirche in Helmstedt

Die St. Stephani Kirche ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr und nach den Gottesdiensten geöffnet.

Tipp: Gänsehautfeeling verspricht ein Konzert der Helmstedter Bachkantorei in St. Stephani. Der Chor ist an die Gemeinde angegliedert und führt in der Kirche unter anderem Konzerte und Abendmusiken auf.

Auf der Ostseite der St. Stephani-Kirche versteckt sich die von Böckeln’sche Grabkapelle. Hier haben im 17. Jahrhundert die Angehörigen der Professorenfamilie von Böckeln die letzte Ruhe gefunden. Der morbide Charme der steinernen Särge im Inneren verzaubert mich immer wieder, wenn ich den Weg dorthin finde.

Von Böckeln’sche Grabkapelle

Grenzübergang Helmstedt-Marienborn

Bis 1989 verbreitete alleine die Bezeichnung Angst und Schrecken unter Reisenden zwischen Berlin und Westdeutschland: Der Grenzübergang Helmstedt–Marienborn war der größte und bedeutendste Grenzübergang an der innerdeutschen Grenze zu Zeiten der deutschen Teilung. Wegen der geografischen Nähe zu West-Berlin wurde der Großteil des Transitverkehrs zwischen Westdeutschland und Berlin über diesen Grenzübergang abgewickelt. Doch auch Reisende in die DDR, nach Polen und in andere Ostblock-Staaten passierten in Helmstedt den Eisernen Vorhang.

Auf dem Areal der sogenannten GÜSt (Grenzübergangsstelle) waren zeitweise bis zu 1.000 Bedienstete tätig. Sie arbeiteten in der Passkontrolle, beim Zoll, für die Grenztruppen und im Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Die zahlreichen Gebäude waren durch ein unterirdisches Tunnelversorgungssystem verbunden. Nur ein kleiner Kreis der Beschäftigten wusste überhaupt um den Tunnel und kannte den Zugang.

Heute heißt die GÜSt Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Sie ist zu einem großen Teil im Original erhalten. Besucher können das 7,5 Hektar große Gelände auf eigene Faust erkunden oder sonntags an Führungen teilnehmen. In den verschiedenen Einrichtungen wie Passkontrolle, PKW-Einreise, Kontrollbox-Ausreise und Kommandoturm erklären Tafeln die Funktion der jeweiligen Einheiten. Außerdem gibt es bewegende Zeitzeugenberichte.

Einen Besuch in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn kann ich jedem Helmstedt-Besucher nur empfehlen. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um sich auf die Zeitzeugen-Dokumente und -Berichte einlassen zu können.

Die Gedenkstätte ist über die A2 in Richtung Berlin an der Ausfahrt zur Tankstelle mit Raststätte und Parkplatz zu erreichen. Die Gedenkstätte kann von diesem Parkplatz nur zu Fuß betreten werden. An der Rückseite der Anlage gibt es ebenfalls einen Parkplatz. Die Gedenkstätte ist von Harbke oder Morsleben kommend ausgeschildert.

Die Gedenkstätte ist Bestandteil der organisierten Tour „Grenzenlos“. Termine, Preise und Anmeldung hier.

Die Lübbensteine – vorgeschichtliche Gräber

Großsteingrab Lübbensteine.

Die mehr als 5000 Jahre alten Lübbensteine zählen zu meinen Lieblingsorten in Helmstedt. An dieser jungsteinzeitlichen Begräbnis- und Kultstätte spüre ich eine ganz besondere Atmosphäre. Vom St. Annenberg schweift der Blick über Wiesen, Felder und Wälder bis nach Königslutter. Wenn dann die Sonne versinkt und die Grabkammern aus riesigen Steinen in mystisches Licht kleidet, klingt der Tag in Helmstedt perfekt aus.

Die Lübbensteine liegen an der B1 in Richtung Braunschweig. Den Abzweig etwa 200 Meter nach der Ampelkreuzung B1 / B 244 nicht verpassen! 

Freizeit in Helmstedt

Ich muss an dieser Stelle ja mal zugeben, dass ich ein absoluter Outdoor-Fan bin. Sobald das Wetter halbwegs einladend ist, bin ich draußen zu finden. Entweder in der Natur beim Laufen, Radfahren oder Schwimmen oder in meinem Garten. Dort trifft man mich auch gerne samt Laptop und Arbeitsunterlagen an. Was Freizeitvergnügen an der frischen Luft angeht hat Helmstedt allerhand zu bieten.

Radtour im Lappwald.

Wandern und Radfahren im Naturpark Elm-Lappwald

Helmstedt ist von den bewaldeten Höhenzügen Elm und Lappwald umgeben. Hier im Naturpark Elm-Lappwald finden sowohl Wanderer als auch Radfahrer ein beschildertes Wegenetz vor. Rund 600 Kilometer Wanderwege laden ein, die artenreiche Natur zu genießen und imposante zeitgeschichtliche Zeugnisse zu entdecken. Dazu kommen Radwege für Freizeit-, Mountain- und E-Biker.

• Natur-Radroute rund um Helmstedt: Gut ausgeschilderte Tagestour
•  Wanderweg Streitholzweg: Sagen, Legenden und Mythen des Lappwalds (Gehzeit 4 bis 5 Stunden)
• Pilgern auf dem Braunschweiger Jakobsweg: Pilgerweg entlang des berühmten Hellwegs von Helmstedt nach Braunschweig
• Städtepartnerschaftsradweg Braunschweig-Magdeburg: 110 Kilometer Radweg vorbei an versteckten Sehenswürdigkeiten

Kulturhistorische Schätze am Wegesrand, beispielsweise während einer Radtour: Klosterkirche Mariental.

Station an der Naturroute rund um Helmstedt: Ehemaliger Braunkohlebergbau in der Grube Emma am Rande des Lappwalds.

Helmstedts idyllischsten Ortsteil genießen: Bad Helmstedt

Das Brunnental, wie die Helmstedter diesen Teil der Stadt liebevoll nennen, ist ein Idyll mitten im Lappwald. Hier in Bad Helmstedt sprudelte einst eine Heilquelle. Die Damen aus Braunschweig kamen, um hier zu baden sowie Gesundheit und Zerstreuung zu finden. Es entstanden Badeeinrichtungen, das Kurtheater und ein Kurpark. Seit dem Versiegen der Heilquellen dient das Brunnental der Naherholung. An schönen Sonntagen trifft man sich hier, um einen Spaziergang um den Clarabadteich zu machen, Enten zu füttern und die frische Luft zu genießen.

Clarabadteich im Brunnental

Wandern und Radfahren am Lappwaldsee

Wo sich früher die Tagebaue Helmstedt und Wulfersdorf erstreckten, entsteht bis zum Jahr 2030 ein Bade- und Freizeitsee. Nach der Auskohlung werden die Tagebaue geflutet. So entsteht der Lappwaldsee mit vier Quadratkilometern Wasseroberfläche und etwa 11 Kilometern Uferlänge.

Geplant sind Strandbereiche für den Badebetrieb, Anlegeplätze für Segel- und Motorboote und eine Infrastruktur zum Surfen, Wasserskifahren, für Regattasport sowie Drachen- und Gleitschirmfliegen. Man denkt über touristische Anlagen mit schwimmenden Häusern, eine Seepromenade und einen Wasserlandeplatz für Flugzeuge nach. Außerdem sollen am See Campingplätze, Ferien- und Wochenendhäuser entstehen.

Von alldem ist momentan noch nichts zu sehen. Es existieren jedoch einige Radwege, die Blicke auf den Lappwaldsee erlauben. Dies sind die

• Lappwaldsee Route, 18 Kilometer
• Eitzsee Route, 20 Kilometer
• Paläon Route, 23 Kilometer

Am Ende des Büddenstedter Wegs gibt es einen öffentlichen Parkplatz für Besucher des Lappwaldsees.

Helmstedts beliebtestes Schwimmbad: das Waldbad Birkerteich

Das Freibad Waldbad Birkerteich ist eines der ältesten und eines der am schönsten gelegenen Wald-Freibäder in Norddeutschland. Die frischen Wasserbecken im Lappwald sind im Sommer der beliebteste Ort der Helmstedter zum Abkühlen. Der charakteristische Sprungturm und die kühn geschwungene Rutsche – beides Markenzeichen des Bades – locken vergnügungssüchtige Besucher jeden Alters. Hier geht es hauptsächlich um eines: Spaß im Wasser.

Kultur in Helmstedt

Kultur in Helmstedt – da schwingt oft Nostalgie mit. Das gilt für die beiden Kinos ebenso wie für das Brunnentheater in Bad Helmstedt. Das Programm ist jedoch stets vom Neuesten.

Helmstedter Kinos

Zwei inhabergeführte Kinos – das „Roxy“ und das „Camera am Holzberg“ – garantieren in Helmstedt für Filmvergnügen. Im authentischen Stil der 1950er-Jahre werden hier die neuesten Blockbuster vorgeführt. Und zwar in digitaler 3D-Projektion, Soundtechnik vom feinsten und Surround-Lautsprechern.

Das Roxy verfügt über zwei Säle: den traditionellen großen Saal mit 256 Sesseln und einen vollklimatisierten und modernen kleinen Kinosaal mit 36 Ledersesseln. Im „Camera“ kuscheln die Cineasten in 180 bequemen Sesseln.

Programm in den Helmstedter Kinos

Brunnentheater

Das nostalgische Brunnentheater der Stadt Helmstedt liegt mitten im Grünen am Kurpark in Bad Helmstedt. Das ursprüngliche Theater im Brunnental war ein Kurtheater. Im Jahr 1924 ließ ein Hotelier aus der Nachbarschaft das neue Brunnentheater bauen. Es besteht seit damals großenteils unverändert.

Brunnentheater

Brunnentheater Innenraum.

Kulissenzüge im Brunnentheater

Ich persönlich bin immer wieder gerne im Brunnentheater. Besonders im Winter kann schon die Anreise in ein Abenteuer ausarten. Auf die Bühne kommt ein modernes Programm, das sich am Geschmack der Besucher orientiert. Und die Laune des Publikums ist immer gut.

Auf dem Blog der Zeitorte in der Region Braunschweig-Wolfsburg habe ich über das Brunnentheater und das Brunnental geschrieben. Lesen Sie den ganzen Beitrag hier.

Museen in Helmstedt

Das Zonengrenz-Museum Helmstedt dokumentiert anhand von Originalobjekten, Fotografien, Modellen und lebensgroßen Inszenierungen die Geschichte der ehemaligen innerdeutschen Grenze von ihren Anfängen bis zur Wiedervereinigung. Dieses Museum ist auch Ausgangspunkt der Rundfahrt Grenzenlos.

Zonengrenzmuseum Helmstedt

Das Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt befindet sich im ehemaligen Wein- und Bierkeller des Juleums. Die Ausstellung zeigt beispielsweise Original-Exponate aus der Universitätszeit wie eine astronomische Scheibe, einen Globus und Geschirr aus der Universitätsmensa.

Der Eintritt zu beiden Museen ist frei. Öffnungszeiten und Kontakt

Mit diesem Beitrag beteilige ich mich an der Aktion Heimatliebe-Blogger-Landkarte von Janett auf Teilzeitreisender.de. Eine tolle Idee, wie ich finde!

Der Beitrag Helmstedt – eine Stadt wie ein lebendiges Geschichtsbuch erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

#1: Schals mitnehmen – Temperaturen auf Mallorca im Winter

Ich muss zugeben, dass ich mir zum Jahreswechsel auf Mallorca einen dicken Schnupfen geholt habe. Vom herrlichen Sonnenschein schon am frühen Morgen und den Temperaturen auf der geschützten Terrasse unseres Ferienhauses verleitet, bin ich mehrmals in dünnem Pulli und Daunenweste zum Bäcker gegangen. Das war etwas zu frisch.

Nichts desto trotz: Der Winter ist auf Mallorca viel milder als in Deutschland und die Sonne scheint häufiger und wärmer. Über den Jahreswechsel hatten wir in zwei Wochen an einem Tag Regen und an einem Tag bedeckten Himmel. Sonst eitel Sonnenschein oder allenfalls hin und wieder ein paar Wölkchen für interessantere Fotos!

An geschützten Stellen kann man im T-Shirt sitzen in der Sonne sitzen. Hartgesottene baden wenige Tage nach Neujahr im Meer und wir strecken zumindest die Zehen ins Wasser, während die Sonne unser Gesicht wärmt.

Anfang Januar mit den Füßen im Wasser an der Cala Mondrago auf Mallorca.

Tipp: In den Abendstunden und am Morgen ist es frisch, in der Serra Tramuntana kann es auch schneien. Dazu weht oft ein kalter Wind. Deshalb unbedingt warme Winterjacken, Pullover, Mützen, Schals und Handschuhe mitnehmen!

#2: Motorradfahren im Winter auf Mallorca

In der ersten Januarwoche haben wir uns Motorräder ausgeliehen, um die Berge, Täler, Küsten und Buchten Mallorcas zu erkunden. Bei etwa 17 Grad Tagestemperatur ein herrliches Unterfangen! Die schmalen Straßen sind leer, einen Parkplatz findet man meist ebenso einfach wie Sitzplätze in den Cafés – wenn sie überhaupt geöffnet haben.

Motorradspaß im Winter auf Mallorca: Pause in der Serra Tramuntana. Foto: Bernd Ewert

Im Winter ist die Serra Tramuntana ein besonders lohnenswertes Ziel für Motorradfahrer. Denn die steilen, schmalen Straßen mit den engen Kehren sind dann nicht so überfüllt wie im Sommer.

Unsere Tipps für Motorradtouren:

• Auf der Ma-10 von Andratx nach Valldemossa und dann weiter über Deià und Sóller bis zum Abzweig nach Sa Calobra. Der Abstecher nach Sa Calobra ist ein Muss für Mallorca-Touristen und erst recht für Motorradfahrer. Wieder auf der Ma-10 geht es im Bogen um Lluc herum und auf dieser Traumstraße bis Pollenca.

Wenig Verkehr im Winter auf der Serpentinenstraße nach Sa Calobra in der Serra Tramuntana.

• Von Port de Pollenca zum Leuchtturm von Cap Formentor. Diese kurvenreiche Straße zur nordöstlichen Spitze Mallorcas ist seit einigen Jahren im Sommer vom 15. Juni bis 15. September tagsüber für den Individualverkehr gesperrt. Im Winter geht es hier vergleichsweise ruhig zu.

Die Serpentinenstraße zum Leuchtturm Cap Formentor ist im Winter frei befahrbar.

• Auch im Südosten Mallorcas ist es im Winter ruhiger. Manche Urlaubsorte wie Cala Figuera scheinen komplett verlassen zu sein. In den Häfen kommt das Leben allerdings auch im Winter nicht zum Stillstand. Gemächlich geht es beispielsweise von Cala Figuera immer an der Küste entlang, vorbei an Portopetro, Portocolom und Porto Cristo über Capdepera zur wilden Cala Mesquida.

Die Motorräder – eine BMW F 700 GS und eine Ducati Scrambler – haben wir in Felanitx bei Mallorquin Bikes geliehen. Die deutschen Mitarbeiter beantworten schon im Vorfeld alle Fragen am Telefon, empfangen uns freundlich und kompetent, statten uns mit Motorradkleidung, Helmen und Stiefeln sowie tollen Motorrädern aus und geben noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg.

Mit den Motorrädern unterwegs in der Serra Tramuntana.

#3: Radfahren und wandern

In den kälteren Jahreszeiten ist Mallorca ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Wanderer. Für Wanderungen bietet sich insbesondere die Serra Tramuntana an. Während der Torrent de Pareis beispielsweise im Sommer regelrecht überlaufen ist, kann man hier im Winter stundenlang ungestört verweilen und die einzigartige Atmosphäre in sich aufnehmen.

Beinahe menschenleer: Torrent de Pareis, Mallorca, im Winter.

Bild mit Seltenheitswert: Alleine mit der Familie am Meer am Touristen-Hotspot Torrent de Pareis.

Wandern im Parc Natural Mondragó.

Für einen Spaziergang bietet sich auch der Parc Natural Mondragó mit der zauberhaften Cala Mondragó an.

Radfahrer lieben die Strecke zum Cap Formentor ebenso wie die Gegend um Alcudia. Der Süden zwischen Colònia de Sant Jordi und Cala Pi ist im Gegensatz zum Norden der Insel flach und von kleinen Straßen durchzogen. Hier radeln auch Untrainierte ganz entspannt. Noch dazu gibt es in der Gegend viel zu sehen.

Zufällig habe ich bei Cala Pi beispielsweise die Ausgrabungsstätte Capocorb Vell Talaiots entdeckt. Geschichtsbegeisterte werden fasziniert sein von diesem Ort. Die Siedlung stammt aus dem 12. Jahrhundert vor Christus und gewährt einen schönen Einblick ins Leben der Menschen zu dieser Zeit. Mir fällt noch immer schwer zu glauben, dass die Gebäude, auf deren Mauern ich stehe, vor rund 3200 Jahren errichtet wurden.

Ausgrabung Capocorb Vell Talaiots im Südwesten Mallorcas.

Beim Wandern entdeckt: Die Ausgrabungen Capocorb Vell Talaiots im Süden Mallorcas.

#4: Den Jahreswechsel auf Mallorca feiern

Ausgangspunkt unserer Urlaubsplanung war, einen Ort zu finden, an dem wir gemeinsam mit den erwachsenen Kindern Silvester feiern und entspannte Tage verbringen konnten. Am Nachmittag des 31. Dezember stellen wir schnell fest: Die Geschäfte haben hier länger offen als in Deutschland. Aber der Andrang im Supermarkt ist mit dem zuhause durchaus zu vergleichen.

In den Supermärkten stapeln sich Berge von edlen Krustentieren, die auch reißenden Absatz finden. Ebenfalls gerne genommen: Rinderfilets und guter Schinken. Die typischen Weihnachtssüßigkeiten füllen die Regale, man isst sie zu Cava, einem besonderen Sekt aus Katalonien.

Und dann natürlich Trauben! Weiße Trauben! Um Mitternacht gilt es, mit jedem Glockenschlag eine weiße Traube zu essen. Zum Kauen bleibt da keine Zeit, deshalb könnte man eher von verschlingen sprechen. Mit dem obligatorischen Traubentütchen und einer Cava-Flasche bewaffnet begeben sich die Menschen gegen Mitternacht zu zentralen Plätzen, um dort gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

The Place to be in Palma ist der „Cort“, der Platz vor dem Rathaus. In Alcudia, unserem Ferienort, feiert man auf dem Marktplatz. Dort gibt es auch ein kleines Feuerwerk. In manchen Orten treffen sich die Menschen am Strand, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Und: Nach Mitternacht geht die Party in Spanien erst richtig los!

#5: Palma de Mallorca im Winter – total entspannt

Der sommerliche Trubel in den aufgeheizten Gassen Palmas ist schon nicht mehr schön. Ganz anders im Winter: Entspannt bummelt man hier unter den kahlen Platanen über La Rambla und den Passeig des Born. In dieser Jahreszeit lassen die Bäume wärmende Sonnenstrahlen auf die berühmte Flaniermeile fallen.

Flaniermeile Passeig des Born in Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, Plaça del Mercat im Winter.

Wir staunen über Häuser in der Plaça del Mercat, die eindeutig dem Architekten Gaudi zuzuordnen sind. Nach dem Shopping geht es zur Stärkung in die beliebteste Churreria Palmas: die Xurreria Rosaleda. Schon lange, bevor sich hier nachmittags der Rollladen öffnet, bilden sich Menschentrauben auf der Gasse vor der Xurreria. Kult!

Betrieb vor der Xurreria Rosaleda, Palma de Mallorca.

Gleich am Vormittag besichtigen wir die Kathedrale La Seu. Immer wieder bin ich fasziniert von diesem Gotteshaus. Besonders die über dem Altar schwebende Schiffsflotte hat es mir angetan. Auch hier im Inneren der Kirche hat Gaudi deutlich erkennbar Spuren hinterlassen.

Weihnachtlich geschmückte Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca, Innenraum.

Der Königspalast Palau de l’Almudaina und der dazugehörige Garten S’Hort del Rei in direkter Nachbarschaft der Kathedrale lohnen ebenfalls mehr als einen Blick. Und ein bisschen Schiffe gucken gehört in Palma definitiv zum Programm.

Palma von oben bewundern wir am einzigen Tag mit Regen: vom Castell Bellver aus. Die Aussicht ist wirklich beeindruckend.

Palma de Mallorca vom Castell Bellver aus gesehen.

Abendliche Entdeckung im Hafen von Palma de Mallorca: die Megayacht Lady Moura, eine der größten Yachten der Welt.

#6: Mallorca im Winter: Sehenswerte Orte ohne Touristenrummel

Viele Sehenswürdigkeiten auf Mallorca sind auch im Winter geöffnet. Sie zu besuchen ist in der kalten Jahreszeit sehr viel angenehmer als im Sommer. Denn lange Warteschlangen an den Kassen sind im Winter passé. Das gilt beispielsweise auch für die beliebten Höhlen.

Tropfsteinhöhle Coves d’Artà in Canyamel

Eine Tropfsteinhöhle hat ja bekanntlich den Vorteil, dass die Temperatur ganzjährig gleich ist. Das wissen nicht nur wir zu schätzen, das wussten schon Piraten und Soldaten, die in der Höhle Zuflucht fanden.

Tropfsteinhöhle Coves d’Artà in Canyamel, Mallorca.

Weitere Tropfsteinhöhlen auf Mallorca:

• Drachenhöhlen Coves del’ Drac, Porto Cristo
• Coves dels Hams, Porto Cristo
• Cuevas de Génova, Palma de Mallorca

Einen ausführlichen Höhlentest auf Mallorca haben Biggi und Flo von Phototravellers gemacht. Hier ist der ehrliche Erfahrungsbericht der beiden Blogger.

Botanicactus in Ses Salines

In diesem privaten botanischen Garten in Ses Salines im Süden Mallorcas gedeihen Kakteen aller Art – der Name verrät es schon. Hier über Hügel, durch Täler und zwischen wirklich gigantisch hohen Kakteen zu spazieren ist ein ganz besonderes Vergnügen.

Stachelig, aber schön: Botanicactus lohnt sich auch im Winter.

Gigantische Kakteen im botanischen Garten Botanicactus in Ses Salines.

Port d’Andratx

Port d’Andratx gilt als schönster Hafenort Mallorcas. Appartements und Häuser in der fjordähnlichen Bucht sind besonders bei den Reichen und Schönen aus Deutschland begehrt und entsprechend teuer.

Am Hafen schaukeln dessen ungeachtet die Fischerboote und die Netze am Pier geben ein schönes Bild ab. Beim Bummel über die Flaniermeile Avenida Matteo Bosch fällt uns das Restaurant Can Pep auf – weil unser kleines Hotel in Sa Rapita den gleichen Namen trägt. Im Can Pep am Hafen von Port d’Andratx trifft man sich – so erfahre ich später – bei frischen Meeresfrüchten und kühlem Weißwein.

Fischernetze in Port d’Andratx.

Mallorca im Winter: Fischer in Port d’Andratx.

Da wir an einem Nachmittag hier sind, gönnen wir uns stattdessen in der Pasteleria Café La Consigna die berühmten mallorquinischen Ensaimadas zum Kaffee. Keine Frage, dass wir einen schönen Platz draußen an der Promenade bekommen.

Geheimtipp Port Adriano – wo die Yachten Winterschlaf machen

Ein echter Geheimtipp für Schiffe-Gucker ist Port Adriano auf Mallorca. In diesem neuen, luxuriösen Hafen westlich von Magaluf und Son Ferrer bei Santa Ponça liegen im Winter die Schmuckstücke der Millionäre und Charterunternehmen. Die Superyachten „Aurelia“ und „Aziza“ und die schnittige „Seafire“ zählen dazu. Gucken und träumen erlaubt …

Alles ruhig: Winternachmittag in Port Adriano.

#7: Ferienhaus oder Hotel? Unser definitiver Tipp

Bei der Wahl einer Unterkunft auf Mallorca im Winter heißt es: Augen auf! Wir hatten für die erste Woche ein Ferienhaus in Alcudia gemietet und für die zweite Woche ein Hotel in Sa Rapita. Das Ferienhaus verfügte über mehrere Heizungen und einen Fake-Kamin. Doch gemütlich warm geworden ist es nie. Speziell in der Küche war es abends bei unserer Rückkehr und morgens klirrend kalt.

Unser Zimmer im Hostal Can Pep in Sa Rapita entbehrte zwar einer umkehrbaren Klimaanlage, aber der Elektroheizer leistete hervorragende Dienste. Allerdings war es hier im Bad etwas frisch. Dafür lieferte die Dusche heißes Wasser im Überfluss – ein Luxus, den wir nach einer Woche mit Wellnessdusche und unterdimensioniertem Wasserboiler sehr zu schätzen wussten.

Das nächste Mal werden wir definitiv gleich ein Hotel buchen. Gerade abseits der großen Touristenorte sind einige Hotels im Winter geöffnet und die Preise sind günstig.

Mit Sa Rapita haben wir einen Volltreffer gelandet. Abgesehen vom geöffneten Hotel gibt es hier einige ebenfalls geöffnete Restaurants, eine Bäckerei, einen kleinen Supermarkt und viele Möglichkeiten für Spaziergänge.

Winterlicher Spätnachmittag in Sa Rapita.

Abendstimmung in Sa Rapita.

Unweit von Sa Rapita bietet sich der wohl schönste Strand Mallorcas auch im Winter für einen Ausflug an: Es Trenc. Am traumhaften Naturstrand mit den Dünen verbringen wir einige Zeit – fast alleine. Laufen, den Wellen zuschauen, die auf dem Wasser glitzernde Sonne genießen, einfach da sein – so herrlich entspannt kann Es Trenc sein.

Im Winter ganz einsam: am wahrscheinlich schönsten Strand von Mallorca in Es Trenc.

#8: Mandelblüte auf Mallorca

Einige Millionen Mandelbäume sollen auf Mallorca wachsen – und natürlich auch blühen. Zwischen Mitte oder Ende Januar und Ende Februar bis Anfang März entfalten die weißen und rosafarbenen Knospen ihre ganze Blütenpracht. Der genaue Zeitpunkt ist natürlich wetterabhängig. Wir haben Anfang Januar schon die ersten Blüten gesehen.

Zur besten Zeit sind dann weite Teile der Insel mit einem Blütenteppich überzogen! Das Wetter kann im Februar schon wunderbar mild sein und ist so optimal für Rundtouren über die Insel. Viele Reiseveranstalter bieten Mallorca zur Mandelblüte auch pauschal an.

Erste Mandelblüten schon Anfang Januar.

#9: Feine mallorquinische Küche ohne Vorbestellung

Ein weiterer Vorzug des Reisens in der Nebensaison: Die Feinschmecker unter Ihnen bekommen im Winter auch in den besten Restaurants einen Platz ohne Vorbestellung. Und die mediterrane Küche mit viel Fisch, gegrilltem Gemüse und anderen Köstlichkeiten schmeckt im Winter genauso gut wie im Sommer.

Über die kulinarischen Spezialitäten Mallorcas hat Sandra von Tracks in the City in diesem Beitrag geschrieben. Auch bei Henrik von Fernweh-Koch dreht es sich – Nomen est Omen – um Essen auf Mallorca.

Sabine von Ferngeweht hat eine Woche im Winter auf Mallorca verbracht. Über Sabines Erfahrungen lesen Sie auf ihrem Blog Ferngeweht.

Alle Bilder, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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Auf Cabriotour durchs Oderbruch. Foto: Bernd Ewert

Das Oderbruch – erst kamen die Kolonisten, dann die Aussteiger

Das Oderbruch ist eine der östlichsten und eine der jüngsten Gegenden Deutschlands. Erst vor 250 Jahren hat das Binnendelta der Oder sein heutiges Gesicht erhalten. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts war die Auenlandschaft geprägt von Wasserläufen und Sümpfen. Die Menschen lebten in Fischerdörfern und vom Fischfang.

Dass wir heute die Landschaft mit dem Auto erfahren können, ist dem Alten Fritz zu verdanken. So nennt man hier den preußischen König Friedrich II., der die Eindeichung und Trockenlegung des Oderbruchs veranlasste, mit Stolz.

Auf dem neu gewonnenen Land wurden neue Dörfer angelegt. Man warb in ganz Deutschland Siedler an, die Landwirtschaft betrieben. Sie hießen Kolonisten. Noch heute begegnet uns der Begriff Kolonisten im Oderbruch auf Schritt und Tritt.

Typisches Kolonistenhaus in Neulietzegöricke.

Bis in die Gegenwart ist das Oderbruch durch das Wasser geprägt und manchmal auch bedroht. Immer wieder ereignen sich Hochwasserkatastrophen, zuletzt im Jahr 2010.

Zu DDR-Zeiten war das Oderbruch der Gemüseobstgarten von Berlin. An der landwirtschaftlichen Ausrichtung hat sich auch nach der Wende nichts geändert. Außer dass inzwischen auch Wanderer und Radfahrer den Landstrich an der Oder für sich entdeckt haben. Und die Berliner gerne die Ruhe im abgelegenen Oderbruch suchen.

Der Schauspieler Christian Schmidt, den ich im Theater am Rand in Zollbrücke an der Oder kennenlerne, hat gemeinsam mit seiner Frau Katharina ein Ferienhaus im Oderbruch.

Christian Schmidt im Theater am Rand in Zollbrücke, Oderbruch.

„Wenn man sich mit dem Oderbruch beschäftigt und tiefer eintaucht in die Region, dann lädt sich das Schritt für Schritt auf. Das Oderbruch ist schon ein ganz besonderer Ort, ein Ort, an dem auch Aussteiger ihren Platz finden.“ Christian Schmidt

Tobias Morgenstern ist einer dieser Aussteiger. Der Musiker, Komponist und Mitbegründer des Theaters am Rand in Zollbrücke lebt mit seiner Familie im Oderbruch. Sein Rückzugs- und Arbeitsort an der Oder, ein kleines Fachwerkhaus, wurde 1998 zur Keimzelle des außergewöhnlichen Theaters.

Tobias Morgenstern in „Kabakon“

„Ich bin hier rausgezogen, weil ich keine Lust mehr auf diese Gesellschaft hatte. Man konnte ja damals schon – so wie heute – keine Achtung mehr vor dem politischen Zustand haben. Deshalb hab ich mich aufs Land verpfiffen, wo ich meine Ruhe hab.“ Tobias Morgenstern

Neuhardenberg – wo der Staatskanzler sein Herz verloren hat

Inmitten von Feldern und Weite erscheint Schloss Neuhardenberg wie eine Fata Morgana. Nur ein paar Häuser umgeben das Schloss, das unter Staatskanzler Karl August Fürst von Hardenberg sein heutiges Aussehen erhalten hat. Kein Geringerer als Karl Friedrich Schinkel verwandelte um 1820 die damals barocke in eine klassizistische Schlossanlage.

Schloss Neuhardenberg

1944 wurde Schloss Neuhardenberg Schauplatz eines Dramas: Der damalige Gutsverwalter, Carl-Hans Graf von Hardenberg, war als Widerstandskämpfer am Hitler-Attentat beteiligt. Nach dem Scheitern des Umsturzes wollte sich der Graf in der Bibliothek erschießen, traf jedoch die Lunge anstatt das Herz.

Er wurde im KZ Sachsenhausen inhaftiert und von einem Mitgefangenen gesund gepflegt. Anschließend sollte ihm der Prozess gemacht werden. Der sicheren Todesstrafe entging von Hardenberg nur, weil die Rote Armee das KZ vorher befreite.

Nach dem Krieg wurde die Familie enteignet und verließ Neuhardenberg.

Übrigens stammen auch die Pläne für den sehr weitläufig angelegten Ort Neuhardenberg von Schinkel. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte ein Brand mehr als die Hälfte des ursprünglichen Dorfes zerstört. Damit sich ein solches Unglück nicht wiederholen konnte, ließ der Planer viele Freiflächen.

Historische Allee zwischen Schloss und Dorf Neuhardenberg.

Schinkelkirche Neuhardenberg

An prominenter Stelle zwischen Schloss, einer alten Allee und dem Ort steht in Neuhardenberg die sogenannte Schinkelkirche. Hier treffen wir Silke Galle, die bestens über das Gotteshaus Bescheid weiß. Abgesehen von der Architektur der Kirche sind hier drei Dinge bemerkenswert:

• die blaue Deckenbemalung mit 6260 Sternen;
• das Wappen der von Hardenbergs, das der damalige Pfarrer bereits 1986 als Zeichen des Widerstands wieder in der Kirche anbringen ließ;
• das mumifizierte Herz des Staatskanzlers Karl August Fürst von Hardenberg an der Rückseite des Altars.

Die Schinkelkirche in Neuhardenberg, Oderbruch.

Altarraum der Schinkelkirche in Neuhardenberg.

Fürst von Hardenberg hatte die Kirche zu Lebzeiten in Auftrag gegeben. Hierher sollte nach seinem Tod sein Herz zurückkehren, so sein Wunsch. Deshalb können wir heute im Gotteshaus das Herz anschauen.

Anita von „Anita auf Reisen“ kam übrigens auf ihrer Radtour entlang der Märkischen Schlössertour in Neuhardenberg vorbei und hat wunderschöne Impressionen eingefangen. Hier sind sie zu sehen.

Picknick im Park von Schloss Neuhardenberg

Bei unserem Besuch in Neuhardenberg genießen wir insbesondere den Schlosspark. Eines der Highlights im Park ist mit Sicherheit die allgegenwärtige Gartenseite des Schlosses. Immer wieder eröffnen sich neue, romantische Blickachsen mit dem Schloss im Mittelpunkt.

Schloss Neuhardenberg vom Park aus gesehen.

Übrigens hat Katja vom Wellspa-Portal fürstlich im Schloss Neuhardenberg übernachtet – ja, das ist möglich, denn das Schloss ist heute ein Hotel. Ihren reich bebilderten Bericht finden Sie hier.

Wir testen hingegen die Künste der Schlossküche, und zwar in Form eines Picknicks. Picknickkörbe können hier in unterschiedlichen Ausführungen geordert werden. Auf der Wiese des Parks schmecken die kleinen Köstlichkeiten, die appetitlich in Gläschen verpackt sind, superlecker. Die Picknickdecke ist übrigens inklusive. Absolut empfehlenswert für laue Sommerabende zu zweit!

Kolonistendorf Neulietzegöricke

In Neulietzegöricke sind wir wieder bei den einfachen Leuten, den sogenannten Kolonisten. Neulietzegöricke, kurz und liebevoll „Lietze“ genannt, ist das erste Kolonistendorf des Oderbruchs. Hier können wir den typischen Aufbau von Groß- und Kleinkolonistenstellen und eines planmäßig angelegten Oderbruch-Kolonistendorfes studieren.

Den Kolonisten war es verboten, die Hofstellen, die ihnen bei der Ankunft zugewiesen wurden, weiterzuverkaufen. Sie konnten die Höfe nur innerhalb der Familie weitervererben. So kommt es, dass im Oderbruch bis heute Nachfahren der ersten Siedler leben.

Eine der beiden Dorfstraßen von Neulietzegöricke.

Blumengarten im Schachtgraben von Neulietzegöricke.

Interessant ist auch der Aufbau des Dorfes mit zwei parallel verlaufenden Dorfstraßen. Zwischen den beiden Straßen verläuft ein breiter Schachtgraben zur Entwässerung, der Anger, in dem heute meist Gemüse und Blumen gedeihen. Doch auch drei Gebäude stehen auf erhöhten Stellen in diesem Bereich: die Kirche, das Dorfgemeinschaftshaus mit dem Feuerwehrhaus und dem Kolonisten-Kaffee sowie der Dorfkrug.

Das Wirtshaus in Neulietzegöricke stammt aus dem Jahr 1835 und ist damals wie heute Versammlungsort und Treffpunkt für Einheimische und Reisende. Den Namen „Zum feuchten Willi“ trägt die Gaststätte erst seit 1980. Damals war die Kneipe Drehort für den Film „Salz, Brot und gute Laune“.

Dorfkrug „Zum feuchten Willi“ in Neulietzegöricke.

An dem Sonntag, an dem wir in Neulietzegöricke sind, ist „Zum feuchten Willi“ allerdings weniger frequentiert. Dafür ist im Kolonisten-Kaffee neben der Kirche kein Platz mehr zu bekommen. Kein Wunder: Es ist der Tag des offenen Denkmals und Neulitzegöricke steht als Dorfanlage mit den spezifischen Fachwerkhäusern und dem Schachtgraben unter Denkmalschutz.

So besichtigen wir noch die Dorfkirche, die als Einzeldenkmal ebenfalls unter Schutz gestellt ist und fahren weiter.

In der Kirche von Neulietzegöricke.

Groß Neuendorf mit Kulturhafen

Auf dem Weg nach Groß Neuendorf gräbt mein Schatz tief in der persönlichen Geschichte. Wir kommen durch Letschin. Hier wohnte früher seine Tante Christa, die gerne und oft Ziel für kleine Fluchten aus der Stadt war. Tatsächlich: Das Haus, in dem sie wohnte, steht noch. Gleichwohl hat es deutlich bessere Zeiten gesehen.

Über holprige Alleen mit alten, knorrigen Bäumen geht es nordostwärts bis zur Oder. Groß Neuendorf war früher ein Fischerdorf. Nach der Trockenlegung des Oderbruchs verdienten die Einwohner ihr Geld mit Landwirtschaft. Heute zählt der Tourismus zu den großen Einnahmequellen des Ortes.

Tickt so das Oderbruch? Weltzeituhr in Groß Neuendorf.

Besonderer Anziehungspunkt ist die zum Kulturhafen umgestaltete Hafenanlage am Oderdeich. Der Kulturhafen liegt am Oder-Neiße-Radweg und beheimatet

• ein Hotel mit Restaurant im historischen Maschinenhaus,
• den historischen Verladeturm mit Turmcafé, Galerie und Ferienwohnung
• Übernachtungsmöglichkeiten in historischen Bahnwaggons,
• ein Barwaggon an der Oderterrasse
• ein Theaterwaggon mit dem östlichsten Theater Deutschlands, dem TiB (Theater im Bahnwaggon).

Kulturhafen Groß Neuendorf.

Eines der Highlights am Kulturhafen ist die beiden außergewöhnlich großen Schaukeln, die dazu einladen, bis in den Himmel zu schwingen – gefühlt zumindest. Ich stelle aber fest: Es ist gar nicht so einfach, sie in Bewegung zu versetzen. Zum Glück habe ich jemanden mit, der mir Anschwung geben kann.

Gar nicht so einfach, hier richtig ins Schaukeln zu kommen. Foto: Bernd Ewert

Auf der Oderterrasse kann man bei einem Getränk im Liegestuhl entspannen und auf die träge dahinfließende Oder schauen.

Die Seelower Höhen – Erinnerung an schlimme Zeiten

In den letzten Wochen des 2. Weltkrieges bahnte sich die Rote Armee nach dem Oderübertritt einen Weg nach Berlin. Das Oderbruch wurde dabei zum Schauplatz erbitterter Kämpfe. Die Schlacht um die Seelower Höhen ist in die Geschichte eingegangen. Zehntausende Angehörige der Roten Armee, der 1. Polnischen Armee und der deutschen Wehrmacht verloren ihr Leben, Städte und Dörfer wurden zerstört. Bis heute ist eine unbekannte Zahl Kriegstoter nicht gefunden worden.

Wer nun genau wissen will, was in Seelow passiert ist, der besuche die Seelower Höhen. Hier steht ein sowjetisches Ehrenmal, das die Sieger ihren Kämpfern gewidmet haben. Außerdem umfasst das Areal eine Kriegsgräberstätte und ein Museum.

Das Ehrenmal auf den Seelower Höhen.

Ich für meinen Teil bin wahrlich kein Freund von solchen Orten, erst recht nicht, wenn – wie in Seelow – Kriegsgerät präsentiert wird. Deshalb ignoriere ich den Vorplatz samt Panzerausstellung geflissentlich. Auch dem Denkmal selbst kann ich nichts abgewinnen.

Doch der Film, der im Museum halbstündlich gezeigt wird, macht alles wieder wett. Mit viel Empathie wird hier das Geschehen in den letzten Tagen und Wochen des 2. Weltkrieges von allen Seiten beleuchtet.

Die Macher des Films kennen keine Helden, keine Sieger. Sie lassen in O-Tönen die Populisten des NS-Regimes zu Wort kommen. Wer nach diesem „Genuss“ immer noch bestreitet, dass eine heute recht populäre Partei Nazi-Grundsätzen folgt, muss völlig verblendet oder dumm sein. Der Film benennt auch Strategen und Strategien der Alliierten und zeigt die Opfer des ganzen Wahnsinns. Prädikat: absolut empfehlenswert!

Theater am Rand in Zollbrücke

Am späten Nachmittag führt unser Roadtrip wieder an den äußersten östlichen Rand Deutschlands: nach Zollbrücke. Wir sind im Theater am Rand angemeldet. Zu behaupten, dass wir Theaterkarten hätten, wäre gelogen. Denn Tickets gibt es hier nicht. Man meldet sich an, um einen Platz in der Vorstellung zu bekommen. Denn umsonst möchte keiner an den äußersten Rand Deutschlands gefahren sein.

Weiteres Kuriosum im Theater am Rand: Die Theaterdirektoren verlangen keinen Eintritt, sondern Austritt. Und auch sonst ist dies das außergewöhnlichste Theater, das ich jemals besucht habe. Schon rein optisch ist hier alles schräg, rechte Winkel wird man vergebens suchen.

Alles schräg im Theater am Rand.

Ein bisschen erinnert mich das Gebäude an ein Zirkuszelt aus dem Land der Hobbits. Das Publikum sitzt auf einer hölzernen Tribüne. Je nach Jahres- und Tageszeit sowie nach dem jeweiligen Programm kann das Theater auf mehreren Seiten geöffnet werden.

Bei unserem Besuch zerfließt das Bühnenbild in der Weite des Oderbruchs. Die malerische Landschaft, der Sonnenuntergang und das kleine Windrad im Garten sind mehr als Kulisse, sie sind Teil der Bühne.

Eine von mehreren Pausen während „Kabakon“ im Theater am Rand.

„Widerständige Kunst und Natur gehen eine Symbiose ein“ – so lautet ein Auszug aus der Philosophie des Theaters am Rand. Tobias Morgenstern, Mitbegründer des Theaters, erklärt es so:

„Wir machen nicht nur provokantes Theater, aber unser Ansatz ist eigentlich schon so. Für mich ist das Theater am Rand eine Art Ausstieg, Protest. Ich sehe uns nicht mehr in der Gesellschaft, sondern eher im Bereich der Subkultur.“ Tobias Morgenstern

Am Anfang sind viele Besucher ins Theater am Rand gekommen, um Co-Gründer Thomas Rühmann zu sehen. Als Dr. Roland Heilmann war Rühmann jahrelang in der Ärzteserie „In aller Freundschaft“ zu sehen. Und auch heute ist Rühmann noch ein Zugpferd.

Thomas Rühmann, Mitbegründer des Theaters am Rand, in „Kabakon“

Vom Wohnzimmertheater zum Markenzeichen des Oderbruchs

Es war im Jahr 1998, als die Freunde Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann in der Einsamkeit von Morgensterns Ferienhaus an der Oder eine Idee entwickelten: Sie studierten ein Theaterstück für zwei Personen ein, das sie anschließend im Wohnzimmer des Fachwerkhäuschens aufführten.

„In diesem Theater haben wir 8 Jahre gespielt. Wir waren ja nur zu dritt: eine Frau, die Wein verkauft hat und das Licht geschoben, Rühmann und ich. So haben wir am Wochenende immer Theater gemacht. Das war schön. Wir haben gemeinsam am Kamin gegessen, danach gab es das Stück. Das war so eine kleine Keimzelle, die beseelt war von Utopien, Wünschen, Vorstellungen.“ Tobias Morgenstern

Heute ist das Fachwerkhaus das Herz des „Theaters am Rand“. Und aus dem kleinen Wohnzimmertheater an der Oder wurde ein Wallfahrtsort für Kulturfreunde im Oderbruch. Manche sprechen sogar von einem Markenzeichen.

Kabakon oder Die Retter der Kokosnuss

An dem denkwürdigen Sonntagabend, an dem wir im Theater am Rand sind, wird „Kabakon“ gespielt. Zum zweiten Mal überhaupt. Man versammelt sich draußen. Auf einer Tafel an der Hauswand steht „Dauer: 4 Stunden“. Ich bin mir sicher, dass das ein Scherz ist. Doch ich irre mich.

In Kabakon fahren die Schauspieler im F8 vor.

Nach einer skurrilen „Einführung“ fordert Wolfgang Krause Zwieback das Publikum auf, sich auf die große Wiese hinter dem Theater zu begeben. Aus der Ferne nähert sich knatternd ein F8. Schließlich hält der Wagen an. Heraus steigen die Akteure des Stücks: die beiden Regisseure Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann sowie die Schauspieler Julia Jäger und Christian Schmidt.

Nun starten die in fünf Gruppen aufgeteilten Besucher zu einer Tour über das Gelände. Denn der erste Akt wird parallel auf fünf kleinen Bühnen unter freiem Himmel gespielt. Wir erfahren, wie der junge Deutsche August Engelhardt Anfang des 20. Jahrhunderts einen Ort abseits der Zwänge und Konventionen Europas sucht. Einen Platz, an dem er seine Vorstellungen von einem naturverbundenen Leben umsetzen kann.

Julia Jäger

August Engelhardts Ideale sind Nacktheit und Vegetarismus. In Deutsch-Neuguinea erwirbt der Held des Stücks, das auf einem Roman von Christian Kracht basiert, eine Kokosplantage auf der Insel Kabakon. Er und seine Jünger wollen sich ausschließlich von Kokosnüssen ernähren. Doch Kabakon entwickelt sich im Laufe der folgenden Akte Stück für Stück vom Traum in einen Albtraum.

„Kabakon“ ist Erzähltheater vom Feinsten. Als sich das Drama um August Engelhardt dem Ende zuneigt und der historische F8 wieder auf der erweiterten Bühne vorfährt, sind tatsächlich vier kurzweilige Stunden vergangen! Wir verlassen das schräge Theater mit dem festen Vorsatz wiederzukommen. Nicht nur, dass wir einen äußerst amüsanten und trotzdem nachdenklich stimmenden Abend verlebt haben. Die Schauspieler hatten ebenfalls ihren Spaß an diesem Stück und sind in  ihren Rollen – zumindest scheint mir das so – zu Hochform aufgelaufen.

„Willkommen in Polen“ – Abschluss eines Tags im Oderbruch

Unser Tag im Oderbruch nimmt übrigens ein denkwürdiges Ende. Als wir in Zollbrücke aufbrechen, geht die Uhr schon gegen Mitternacht. Längst hat mich mein Mobilfunkanbieter per SMS in Polen begrüßt und auch im Autoradio wird nur polnisch gesprochen. Google Maps reagiert auf meine Frage nach dem Weg zu unserer Unterkunft überhaupt nicht.

Deshalb irren wir erst einmal im Mondschein von einer Umleitung zur nächsten Straßensperrung, bevor wir auf Umwegen die Bundesstraße finden.

Extra: Authentisch essen im Gasthof „Zum Alten Fritz“

In Altlewin essen wir im wohl bekanntesten Restaurant des Oderbruchs zu Mittag: im Gasthof „Zum Alten Fritz“. Obwohl die Oder einige Kilometer entfernt ist, zählt Fisch in vielen Variationen zu den Spezialitäten des Restaurants.

Gaststube „Zum alten Fritz“ in Altlewin, Oderbruch.

So gemütlich sitzt man draußen beim „Alten Fritz“.

Wir sitzen draußen in der Sonne unter hohen Bäumen. Die Plätze vor dem Haus sind übrigens an diesem herrlichen Sonntag außerordentlich beliebt. Ich genehmige mir Brat-Aal – hatte ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr – und werde nicht enttäuscht. Der Aal ist schmackhaft und knusprig. Dazu gibt es Kohl, Bratkartoffeln und einen gemischten Salat. So lässt es sich aushalten.

Brat-Aal im Restaurant „Zum alten Fritz“.

Durchs Oderbruch mit dem Bus

Altlewin wird ebenso wie Neulitzegöricke und das Theater am Rand in Zollbrücke vom Oderbus angefahren, der neuen Buslinie 879 durch das Oderbruch. 32 Haltestellen liegen zwischen Bad Freienwalde und Wriezen. Der Bus fährt von Ostern bis Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen. Mehr über die Route und den Fahrplan finden Sie hier .

Alle Fotos, falls nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Übrigens: Zum Oderbruch zählt auch Altfriedland mit dem Kloster und der Klosterkirche. Über Altfriedland lesen Sie ausführlich in meinem Beitrag über Buckow und die Märkische Schweiz.

Ganz lieben Dank an die Mitarbeiterinnen vom Seenland Oder-Spree, die unsere Cabrio-Tour durch das Oderbruch mit vielen Insider-Tipps, einem Routenplan und organisatorischer Vorarbeit unterstützt haben. 

Der Beitrag Das Oderbruch: Cabrio-Tour am Rand Deutschlands erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wangerooge ist Nordseeheilbad und liegt im niedersächsischen Wattenmeer. Wangerooges Nachbarinsel im Westen ist Spiekeroog, östlich von Wangerooge liegt die Minsener Oog.

7 Fakten über Wangerooge

• Einwohner: 1300
• Größe: 7,94 Quadratkilometer
• Strand: 9,5 Kilometer
• Landkreis Friesland
• Seit 1804 Seebad
• Seit 1975 Nordseeheilbad
• Seit 1986 im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

9 Gründe für einen Sommerurlaub auf Wangerooge

Auf Wangerooge scheint die Zeit still zu stehen – im positiven Sinne. Schon am Start- oder Endpunkt der Inselbahn am Hafen – ganz wie man es sehen möchte – kommuniziert ein Schild die Inselphilosophie: „Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“

Selbst im Sommer, wenn täglich zwei bis drei Schiffsladungen Menschen auf die Insel kommen, bleibt hier alles ganz entspannt. Deshalb kommen hier meine 9 Gründe für eine sommerliche Auszeit auf Wangerooge.

1. Leben am Strand

Strände üben in der warmen Jahreszeit eine besondere Anziehungskraft aus. Das gilt besonders für kilometerlange, feine Sandstrände wie die auf Wangerooge. Die Strände liegen auf der Nordseite, im Osten und im Westen der Nordseeinsel.

An den Strandabschnitten vor dem Inseldorf sind Strandkörbe aufgestellt, die gemietet werden können. Ein Strandkorb garantiert an der Nordseeküste wetterunabhängiges Strandvergnügen. Selbst wenn das Wasser zum Baden zu kalt sein sollte oder ein frischer Wind bläst, lässt es sich in einem Strandkorb gut aushalten.

Strandkörbe vor dem Inseldorf.

Im Strandkorb in der Sonne dösen, den Wellen und den Möwen zuhören – entspannender geht es nicht.

Weitere Aktivitäten am Strand:

• Barfuß am Strand entlang wandern
• Ball spielen
• Abends die Lichter am Strand erkunden
• Schiffe gucken
• Muscheln und Bernstein suchen

2. Mittsommernächte auf Wangerooge

Die Mittsommerzeit ist wirklich außergewöhnlich auf Wangerooge. Ich habe ihn in diesem Jahr selbst gesehen, den nächtlichen Silberstreif am Horizont. Und ich war nicht allein. Mit mir haben alle Insulaner und natürlich auch die Gäste die Nächte zum Tag gemacht.

Vor dem „Diggers“ den Mittsommerabend genießen.

Auf Wangerooge wird Mittsommer mit Livemusik, Tanz und anderen Veranstaltungen auf der Strandpromenade und am Strand gefeiert. Denn hier ist der Silberstreif über der Nordsee am besten zu sehen.

Wangerooge, 0:22 in der Mittsommernacht …

Mit einem Cocktail in der Hand im Strandkorb unter leuchtenden Nachtwolken sitzen und blinkende Schiffe und Leuchttürme auf dem Meer beobachten – wunderschön!

Mittsommer am Strand: warten auf den Sonnenuntergang.

Das Beste ist, dass sich auf der autofreien Insel niemand Gedanken um den Nachhauseweg machen muss. Alle wohnen direkt um die Ecke!

Im Jahr 2020 feiert Wangerooge von Sonntag, 21. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, Mittsommer. Mit besonderen Naturerlebnissen, beispielsweise einer Wattwanderung zum Sonnenaufgang. Um 4.20 startet Wattführerin Inga Blanke traditionell mit den Frühaufstehern ins Weltnaturerbe vor der Insel. Auch eine große Mittsommerparty wird 2020 nicht fehlen.

3. Wattwanderungen zum Sonnenuntergang

Da ich um 4 Uhr früh noch im Bett liege, habe ich einen der langen Abende für eine Wattwanderung genutzt. Gegen 21 Uhr treffe ich an den Salzwiesen ein echtes Wangerooger Original: den 82-jährigen Friedrich-Wilhelm Petrus.

Am Mittsommerabend im Watt mit Wattführer Friedrich-Wilhelm Petrus.

Der Wattführer ist bewaffnet mit einer großen Grabgabel, die er schwingt wie wir tags zuvor die Walking-Stöcke. Noch wundere ich mich, wofür die Grabgabel benötigt wird. Doch als wir etwa einen Kilometer weit vor der Insel im Schlick stehen, erfahre ich es. Der Wattführer will mir zeigen, wer die unzähligen charakteristischen Sandhäufchen produziert. Deshalb gräbt er einen Wattwurm aus.

Petrus erklärt die Unterschiede zwischen den drei Schutzzonen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und verdeutlicht unaufgeregt die Einflüsse des Klimawandels auf das Wattenmeer.

Auf dem Rückweg durch den Schlick laufen wir dem Sonnenuntergang entgegen. Ein Grund mehr, im Sommer nach Wangerooge zu kommen!

Mittsommer: Sonnenuntergangsstimmung im Wattenmeer.

4. Nordic Walking mit Marc Steffen

Draußen aktiv sein und die frische, salzige Luft tief einatmen – das ist eine Wohltat und ein Muss auf Wangerooge.

An diesem Sommermorgen bin ich direkt nach dem Frühstück mit Marc Steffen verabredet. Auf dem Programm steht Nordic Walking am Strand.

Nordic Walking am Strand.

In seinem Refugium an der Strandpromenade neben der Kurverwaltung sucht Marc erst einmal die passenden Stöcke für mich aus. Noch bevor er erklärt hat, wie man die Stöcke nutzt, habe ich mir schon damit in den großen Zeh gepiekt. Aua!

Weil Marc eine echte kölsche Frohnatur ist und noch dazu prima motivieren kann, ist der Rest der Stunde das reine Vergnügen. Zügigen Schrittes geht es – immer das Näschen nach oben – am Wassersaum entlang. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Koordination und Haltung macht Nordic Walking richtig Spaß.

Gute Laune, nicht nur für ein gutes Bild: Sportanimateur Marc Steffen.

Eine Runde Skigymnastik am Strand – jawohl! – und ich fühle mich wie ein Gummipüppchen. Ich ahne noch nichts von dem Muskelkater, der mich am nächsten Tag erwartet.

Zu Nordic Walking, Chi Gong und Co. muss man sich nicht anmelden. Im Sommer findet täglich kostenlose Strandgymnastik statt, Chi-Gong wird zweimal wöchentlich angeboten und ist ebenfalls kostenlos. Im Nordic-Walking-Ticket sind die Walking-Stöcke enthalten. Außerdem gibt es ein Aktiv-Insel-Ticket

5. Überall mit dem Rad hinfahren

Ok, ich weiß, dass ein echter Niedersachse auch bei Schnee und Eis mit dem Rad fährt. Bei den Insulanern ist dieses Verhalten ebenfalls sehr ausgeprägt. Ich fahre allerdings nur im Sommer Fahrrad. Vielleicht habe ich die warmen Tage auf Wangerooge deshalb besonders genossen. Jeden Punkt der Insel schnell mit dem Fahrrad erreichen zu können ist schon Luxus.

Radtour zum neuen Leuchtturm.

So habe ich eine Radtour zum Westturm unternommen. Dieser Westturm ist bereits der dritte Westturm Wangerooges. Seine beiden Vorgänger wurden vom Meer verschlungen. Heute stünden sie theoretisch beide auf der Nachbarinsel Spiekeroog.

Den ersten Westturm, der eigentlich der Kirchturm der St.-Nicolai-Kirche war, zerstörte das Meer schon 1586.

Im Jahr 1602 baute man im Osten der Insel einen neuen Turm, der im Laufe der Zeit auch wieder zum Westturm wurde. Er war 50 Meter hoch, fünfstöckig und aus Stein. Der sogenannte Hoogen Toorn diente als Leuchtturm, als Kirche und als Zufluchtsort bei Unwettern und Sturmfluten. Um 1900 herum stand der Turm schon wieder weit im Wasser.

Der dritte Westturm wurde nach dem Vorbild des zweiten Turms 1932 gebaut. Er besteht aus Ziegelsteinen, ist 56 Meter hoch und hat acht Stockwerke. Von Anfang an diente er als Jugendherberge.

Mit dem Fahrrad unterwegs zum Westturm.

Wir haben die Gelegenheit, ein Zimmer zu besichtigen und dann weiter bis auf den Dachboden zu klettern. Die Aussicht ist schon genial.

Wangerooge: Blick vom Westturm nach Spiekeroog

Auf dem Weg zum Westturm kommen wir auch am Neuen Leuchtturm vorbei. Das Seefeuer aus dem Jahr 1969 ist mit mehr als 61 Metern Höhe eines der höchsten in Deutschland.

Mein Fahrrad für die Tage auf der Insel habe ich übrigens in Wangerooge ausgeliehen.

6. Das Klima auf Wangerooge

Auf einer Nordseeinsel kommt man nicht so schnell ins Schwitzen. Selbst im Hochsommer weht hier meist eine frische Brise. Ab 25 Grad im Schatten beantragt die werktätige Bevölkerung Hitzefrei.

Aber: Die Sonne scheint hier in Küstennähe öfter als im Landesinneren. Und sie wärmt auf der Insel genauso wie anderswo. Im Strandkorb wird es deshalb kuschelig warm.

Weil der Wind die Wolken schnell wegpustet, sind richtige Regentage auf Wangerooge selten.

7. Duft der blühenden Kartoffelrosen in den Dünen

Nach meiner Ankunft auf Wangerooge habe ich direkt Schuhe und Strümpfe ausgezogen und bin an den Strand gegangen. Am Saum des ablaufenden Wassers entlang habe ich die Ostspitze der Nordseeinsel angesteuert. Herrlich!

Strandwanderung.

Auf dem Rückweg durch die Dünen sind mir das erste Mal die pink blühenden Kartoffelrosen aufgefallen. Der Duft dieser Blüten ist unbeschreiblich, ich liebe ihn!

Blühende Kartoffelrosen in den Dünen.

Die Kartoffelrosen haben mich an den nächsten Tagen begleitet, wohin ich auch gegangen und gefahren bin. Sie wachsen auf der ganzen Insel. Sie sind für mich einer der besten Gründe, im Sommer nach Wangerooge zu kommen.

Beim Spaziergang durch die Dünen – auf einem ausgewiesenen Weg natürlich! – sind mir Überreste von gesprengten Bunkern aufgefallen. Während des zweiten Weltkrieges wurden auf Wangerooge etwa 100 Bunker gebaut. In Kriegszeiten war Wangerooge die wichtigste der ostfriesischen Inseln.

Gesprengter Bunker in den Dünen.

8. Auf den Leuchtturm klettern

Da ich ganz Wangerooge und das Wattenmeer einmal von oben sehen wollte, bin ich im Inseldorf auf den alten Leuchtturm geklettert. Die Treppe wird noch oben immer enger, bis man schließlich die Aussichtsplattform erreicht.

Hier oben auf 39 Metern Höhe zieht es gewaltig, aber die Aussicht ist auch gewaltig.

Blick vom alten Leuchtturm über das Inseldorf …

… und zur Ostspitze der Insel.

Der Westteil von Wangerooge vom alten Leuchtturm aus gesehen.

Der alte Leuchtturm war das erste Bauwerk des Inseldorfs. Er wurde 1856 fertig. Um ihn herum bauten die Insulaner einfache Fischerhäuser. Im Erdgeschoss des Leuchtturms befindet sich heute das Inselmuseum und in der Turmspitze seit 1996 das Trauzimmer. Es war der erste Leuchtturm Deutschlands mit einem Standesamt.

Alter Leuchtturm im Inseldorf.

Bei seiner Fertigstellung stand der alte Leuchtturm übrigens am Ostende der Insel. Weil die Insel in den vergangenen 200 Jahren um 2,4 Kilometer nach Osten gewandert ist, steht der Leuchtturm heute westlich der Inselmitte. Mit dem Phänomen West-Ost-Drift haben alle ostfriesischen Inseln gleichermaßen zu kämpfen.

9. Exkursion in die Heide von Wangerooge

Westlich des Ehrenfriedhofs entführt uns Rieka Beewen von der Kurverwaltung Wangerooge in einen außergewöhnlichen Mikrokosmos. In den Dünen wächst an dieser Stelle Besenheide. Es ist das größte zusammenhängende Heidegebiet auf den ostfriesischen Inseln. Außerdem hat Inselchronist Hans-Jürgen Jürgens hier ein kleines Wäldchen, den Tuunpad, angelegt.

In diesem windgeschützten Gebiet, in dem es deutlich wärmer ist als nur ein paar Meter weiter, schwirrt es nur so von Insekten. Außerdem leben hier Hasen und Brandgänse.

In der Heide von Wangerooge.

Markant sind in diesem Gebiet die Bombentrichter. Sie stammen vom Luftangriff am Ende des zweiten Weltkriegs. Damals haben britische, kanadische und französische Bomber mehr als 6000 Sprengbomben über der Insel abgeworfen.

Inzwischen haben sich die Bombentrichter zu Biotopen entwickelt. Die kleinen Teiche sind beliebt bei Vögeln und Libellen.

Bombentrichter in der Heide.

Das Nationalparkhaus bietet Wanderungen und Fahrradtouren in die Heide an. Eine „Natur- und inselkundliche Fahrradtour im Weltnaturerbe Wattenmeer“ startet beispielsweise jeden Dienstag um 10 Uhr am Nationalpark-Haus.

Außergewöhnliche Unterkünfte auf und um Wangerooge

• Schlafstrandkorb am Strand von Wangerooge
• Zimmer in der Jugendherberge im Westturm
• Übernachtung auf dem Leuchtturm „Roter Sand“ vor Wangerooge, mit dem Schiff von Bremerhaven aus zu erreichen

Anreise nach Wangerooge

Täglich fahren vom Hafen Harlesiel mehrere Fähren zur Nordseeinsel Wangerooge. Die Abfahrtszeiten verschieben sich täglich, sie richten sich nach Hoch- und Niedrigwasser. Die Fähren können nur bei Hochwasser fahren. Deshalb kann es witterungsbedingt auch zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen.

Für die Fahrt vom Fähranleger im Südwesten Wangerooges zum Inseldorf steht die Inselbahn bereit. Sie transportiert die Gäste samt Gepäck drei Kilometer weit über die Salzwiesen und durch die Lagune zum Dorfbahnhof. Die Inselbahn verkehrt nur zu Ankunft und Abfahrt der Fähre. Es gibt einen Jahresfahrplan, in dem alle Abfahrtszeiten aufgelistet sind.

Bahnhof im Inseldorf.

Tipp: Schauen Sie aus dem Fenster und nehmen Sie die Bilder in sich auf. So nahe kommen Sie dieser Landschaft wirklich nur in der Inselbahn!

Auf Wangerooge gibt es auch einen Flugplatz. Von hier aus fliegt die Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr mit Kleinflugzeugen den Flugplatz Harle an. Der Flug über das Wattenmeer dauert nur fünf Minuten und ist ein unvergleichliches Erlebnis, wie ich finde. Die Strecke zwischen Harle und Wangerooge ist übrigens die kürzeste täglich bediente Linienflugverbindung Europas.

Wangerooge Flugplatz, Check-In-Schalter.

Der Hafen von Wangerooge bei Ebbe, aus der Luft gesehen.

3 Kuriositäten von der ostfriesischen Insel Wangerooge

Hochzeitsrikscha

Ein liebenswertes Taxi habe ich zufällig bei der Fahrradvermietung Beier entdeckt: die Hochzeitsrikscha. Rüdiger Faust, der Chef der Fahrradvermietung, holt damit Hochzeitspaare nach der Trauung im Leuchtturm mit der Rikscha ab.

Rüdiger Faust von der Fahrradvermietung Beier auf dem Weg zum Standesamt.

Goldene Linie

Wangerooge zählt als einzige bewohnte ostfriesische Insel nicht zu Ostfriesland, sondern zum friesischen Jeverland. Die sogenannte Goldene Linie, die Ostfriesland vom Jeverland trennt, verläuft zwischen Spiekeroog und Wangerooge.

Wangerooge als Teil Russlands

Im 18. und 19. Jahrhundert gehörte Wangerooge für einige Zeit zu Russland. 1818 gab Zar Alexander I die Herrschaft Jever, zu der auch Wangerooge zählte, an das Großherzogtum Oldenburg ab.

Mehr Informationen über Wangerooge

Wer jetzt Lust auf eine friesisch-frische Auszeit bekommen hat, findet alle notwendigen touristischen Informationen auf der Webseite der Nordseeinsel Wangerooge. Übrigens: Ich habe auf Einladung der Kurverwaltung Wangerooge auf der Insel recherchiert. Vielen Dank an Rieka Beewen und Ramona Engelmeier, die mir Einblicke in das außergewöhnliche Leben der Insulaner gewährt haben!

Weitere Informationen zum Reiseland Niedersachsen erhalten Sie auf der Webseite Reiseland Niedersachsen oder unter der Service-Nummer 0511- 2704880.

Ulrike von Zypresse unterwegs hat Thalasso auf Wangerooge ausprobiert. Lesen Sie hier, was Ulrike erlebt hat.

Andreas Lieblingsinsel fängt mit S an und zählt wie Wangerooge zu den ostfriesischen Inseln. Es ist Spiekeroog und Andreas Blog heißt Indigo-Blau.

Über die ostfriesische Insel Langeoog hat Lena im Beitrag 6 Erlebnisse, die einen Besuch auf Langeoog unvergesslich machen geschrieben. Und im Beitrag 10 Tipps für einen Tagesausflug nach Sylt geht es um Deutschlands nördlichste Insel.

Mit diesem Beitrag nehme ich an der Blogparade Lieblingsorte für Auszeitgenießer und Genussabenteurer auf WellSpa-Portal.de teil. Damit wird Wangerooge ein Punkt auf Katjas großer Deutschlandkarte der Lieblingsorte.

Der Beitrag Wangerooge – 9 Gründe für Sommerurlaub auf der Insel erschien zuerst auf Reiselust-Mag.