Über Krumke

Der Traum vom beschaulichen Leben auf dem Land ist für die Krumker wahr geworden. Im 150-Seelen-Dorf kümmern sich drei Vereine um die wesentlichen Bestandteile von Krumke: den Schlosspark, den Reitplatz, das Kavaliershaus und die Kirche. Und hier zeigt sich auch schnell, wo die Wurzeln des Idylls liegen. Krumke war früher ein Rittergut.

Die heutigen Einwohner des Dorfs bilden eine eingeschworene, aber auch engagierte Gemeinschaft. Hier gibt es keinen Verfall. Die Rasen sind gemäht, die Beete gejätet und die Zäune gestrichen. Und das sicherlich nicht, weil ich zu Besuch gekommen bin.

Aber die Krumker legen auch Wert auf ihre Ruhe. Gegen Pläne der Stadt-„Väter“ in Osterburg, ein neues Wohngebiet im Dorf auszuweisen, wehrten sich die Bürger mit Erfolg.

Schloss Krumke

Nur ein Objekt in Krumke scheint sich der Ordnung zu entziehen. Es ist das neogotische Schloss, das mich irgendwie an Dornröschen erinnert. Es wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf einer künstlich angelegten Insel erbaut.

Schloss Krumke.

An dieser Stelle stand ursprünglich die markgräfliche Wasserburg Krumke. Sie bildete mit den Burgen Osterburg, Rossau und Gladigau eine Befestigungslinie gegen die Slawen, die auf der anderen Seite des Flüsschens Biese lebten.

Im Jahr 2020 wurde Schloss Krumke verkauft. Soviel ich gehört habe, stehen die neuen Besitzer in den Startlöchern, um dem Kleinod wieder zu Glanz und Würde zu verhelfen. Deshalb bin ich heute schon gespannt auf meinen nächsten Besuch in Krumke.

Kavaliershaus Krumke

Erster Anlaufpunkt der Besucher in Krumke ist sicherlich das Kavaliershaus, ein sehr gastfreundlicher Ort. Das Kavaliershaus ist ein Kulturcafé mit Gästehaus, Weinhandel und überaus herzlichen Gastgebern, die das historische Haus gemeinsam mit Leben füllen.

Straßenansicht des Kavaliershaus Krumke.

Wer im Kavaliershaus Krumke draußen speist, nimmt direkt im Schlosspark Platz.

„Mamsells Regionalwaren“ im Kavaliershaus

Aileen Maasdorff ist eine dieser Gastgeberinnen. Ich treffe sie in „Mamsells Regionalwaren“, einem Ausstellungsbereich inmitten des Gastraumes. Hier ist Aileen umgeben von selbstgemachten Dingen, die sie liebt, vor allem Lavendelprodukten. Denn im ersten Leben ist Aileen Landwirtin.

Bei Osterburg bestellt sie ein 1 Hektar großes Lavendelfeld. Hier gedeihen 4000 Lavendelpflanzen, die Aileen selbst aus der Provence geholt hat. Aus den aromatischen lilafarbenen Blüten stellt sie von Hand beispielsweise ein Destillat her, das sie anschließend weiterverarbeitet. So finde ich ein Hydrolat, mit dem man unter anderem das Kopfkissen einsprühen kann, um Mücken abzuwehren.

Mamsells Regionalwaren im Kavaliershaus.

Im Kavaliershaus Krumke bietet Aileen Maasdorff alles aus Lavendel an. Hier Lavendel-Essig.

Auch getrocknete Lavendelblüten sind im Angebot.

Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mich in „Mamsells Regionalwaren“ in ein selbstgehäkeltes Handtäschchen verliebt habe? Es war unwiderstehlich, aber leider nur noch in Braun verfügbar – einer Farbe, die in meiner Sommergarderobe nicht vorgekommen ist. Update: Im Urlaub war ich zum Einkaufen und plötzlich liegt Dunkelbraun im Bereich des Möglichen. Aileen, ich komme wieder!

Essen im Kavaliershaus

Ich habe das Vergnügen, im Kavaliershaus Krumke ein Abendessen und ein Frühstück genießen zu dürfen. Und da Krumke zu Osterburg gehört, die Region Osterburg dank Spargelzüchter August Huche für ausgezeichneten Spargel berühmt ist und ich noch dazu Ende Mai zu Besuch bin, kommt natürlich das weiße Edelgemüse auf den Tisch.

Es kommt in Form einer vorzüglichen Spargelcremesuppe, die von Sven Haucke aus Osterburg gekocht wurde. Beim Essen berichtet Aileen Maasdorff, dass es in Osterburg zum guten Ton gehört, eine eigene Reihe Spargel zu haben.

Nach der Spargelsuppe reicht die Gastgeberin knusprigen Flammkuchen, ebenfalls sehr lecker.

Eine geschmackvolle Geschichte: Speisen im Kavaliershaus Krumke.

Das Frühstück am nächsten Morgen ist ebenfalls bemerkenswert. Mir bleibt insbesondere Lavendelleberwurst und Lavendelmarmelade in Erinnerung – natürlich hausgemacht. Was nicht selbstgemacht ist, stammt aus der Region.

Auf Übernachtungsgäste wartet ein reich gedeckter Frühstückstisch.

Die kulinarischen Genüsse der Region weiß ich übrigens schon seit meinem Einsatz als Altmarkbloggerin beziehungsweise als Küchenspionin im Elbhavelwinkel zu schätzen.

• So schmeckt’s in der Altmark: Rinderschmorbäckchen mit Urkarotten
• Stendal – Genießertour durch Stadt und Umland
• Tangerhütte: Stadt, Land, Schloss, Genuss
• Tangermünde – kulinarische Reise in die Vergangenheit

Übernachten im Kavaliershaus

Inmitten der Natur zur Ruhe kommen, begleitet vom Schlaflied des Windes in den hohen Bäumen und morgens aufgeweckt vom Gezwitscher der Vögel – wäre das was für Sie? Für mich ist es ein Traum. Im Kavaliershaus Krumke wird er wahr. Das Gästehaus bietet 2 Doppelzimmer, ein Einzelzimmer und eine Ferienwohnung. Die Unterkünfte sind ganzjährig verfügbar und werden mit veganem, vegetarischem oder klassischen Frühstück angeboten.

Gästezimmer im Kavaliershaus Krumke.

Öffnungszeiten des Kavaliershauses

Gastronomie ganzjährig Donnerstag bis Sonntag, Gästehaus 365 Tage im Jahr.

Schlosspark Krumke

Nach Krumke gibt es nur einen Weg. Eine schmale Kopfsteinpflasterstraße führt direkt zum schmiedeeisernen Tor, hinter dem sich der Schlosspark versteckt. Das Kleinod abseits der Hauptverkehrsrouten ist Teil des touristischen Gartenträume-Netzwerks.

Bekannteste Rarität im Schlosspark ist wohl die knapp 400 Jahre alte Buchsbaumhecke. Hätte man mich nicht darauf hingewiesen, hätte ich die mächtige Hecke nicht als Buchsbaumhecke erkannt. Bis zu 5 Meter sind die ausladenden Büsche hoch. So bieten sie bei schlechtem Wetter einen schönen Regenschutz. Glück für die Krumker: Der gefürchtete Zünsler hat den Methusalem unter den Buchsbaumhecken noch nicht entdeckt.

Still ruht der See im Schlosspark.

Der Park des ehemaligen Ritterguts Krumke wurde im 17. Jahrhundert als Barockgarten angelegt und später in einen englischen Landschaftspark umgestaltet. Heute verschmelzen im Schlosspark Elemente des französisch-barocken Lustgartens mit dem Typ des englischen Landschaftsgartens.

Aus dem 18. Jahrhundert sind die Orangerie, das Steinkabinett und barocke Skulpturen erhalten. Der alte Baumbestand und in unseren Breiten seltene Arten wie Weymouthskiefern, Jade- und Gingkobaum zählen zu den besonderen Schätzen des Parks.

Die Orangerie im Schlosspark Krumke befindet sich heute im Privatbesitz und wurde zu einem eleganten Wohnhaus umgebaut.

Weinprobe im Schlosspark

Im stilvollen Ambiente des Parks ist eine Weinprobe natürlich ein besonderer Genuss. Et voila: Enrico Potzesny, Sommelier und Mitmieter im Kavaliershaus, kredenzt unserer kleinen Reisegruppe unter den Augen von Bacchus Weine aus der Saale-Unstrut-Region.

Mein Favorit ist der Schaumwein Rurale auf der Basis eines Müller-Thurgau aus dem Hause „Böhme und Töchter“. Auf der Zunge ist er spritzig wie ein Federweißer, aber trockener als der leicht vergorene Traubenmost.

Enrico Potzesny, Sommelier und Mitmieter im Kavaliershaus, lädt zur Weinprobe in den Schlosspark.

Stilvolle Weinprobe im Schlossgarten.

Krumke als Filmkulisse und Drehort

So viel Romantik bleibt natürlich auch Filmemachern nicht verborgen. Der verwunschene Park hinter dem schmiedeeisernen Tor ist wie gemacht als Schauplatz für Tragödien.

So entstand in der Altmark, unter anderem im Schlosspark Krumke, der zweiteilige Film „Das Bernstein-Amulett“. Die ewige Schönheit des Gartens diente im Sommer 2003 als Kulisse, als sich das Schicksal der Filmfamilie entschied. In 2009 drehte Til Schweiger ebenfalls im Englischen Landschaftspark Teile seines Films „Klassentreffen 2.0“

Dorf- und Schlosskirche Krumke

Ein weiteres bemerkenswertes Kleinod in Krumke ist die Dorf- und Schlosskirche. Die Größe des Gotteshauses aus dem 12. Jahrhundert orientiert sich an den Bedürfnissen eines mittelalterlichen Rittergutes. Der zweiteilige Feldsteinbau wurde von den damaligen Gutsbesitzern gestiftet.

Ein reich geschmückter Holz-Kanzelaltar aus dem Jahr 1722 und der Taufstein prägen den kleinen Kirchenraum. Bei der Sanierung im Jahr 2021 legte die Denkmalpflege an der Außenwand links neben dem Altar Rotstrichmalereien frei, die um 1260 entstanden sind.

Der Architekt Frank Ende, der vor drei Jahren den Auftrag zur Sanierung der Schlosskirche von der Stadt Osterburg als Eigentümerin erhalten hatte, weist uns auch auf eine verglaste Empore im linken Bereich hin. Von dort aus konnten der Gutsherr und seine Familie dem Gottesdienst folgen.

Tipps zum Weiterlesen

• Der Gutspark in Schönhausen (Elb-Havel-Winkel) ist ebenfalls Teil des Netzwerks Gartenträume und einen Besuch wert.
• Ich durfte Krumke gemeinsam mit „Burgdame“ Eva genießen. Hier geht es zu Evas Beitrag über Krumke.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Ich habe Krumke auf Einladung des Altmärkischen Regional- und Tourismusverbands besucht und danke herzlich für die Organisation und die Einladung.

Der Beitrag Krumke in der Altmark: ein Schloss, ein Park und perfektes Landleben erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stendal und die Hanse

Stendal in der Hansezeit muss man sich so vorstellen: Die größte altmärkische Hansestadt stellte ihren Wohlstand mit prächtigen Backsteinbauten zur Schau. Tuchmacher und Gewandschneider verdienten gutes Geld, denn das berühmte „Stendaler Laken“ wurde im ganzen Ost- und Nordseeraum gehandelt.

Den Grundstein für den Aufstieg Stendals zur blühenden Handelsstadt legte Markgraf Albrecht der Bär. Um 1165 gab der Stendal die Marktrechte. Durch die Mitgliedschaft Stendals in der Hanse – die Aufnahme in den mächtigen Handelsbund stellte ein Ritterschlag für die neuen Mitglieder dar – nahm der wirtschaftliche Aufschwung Fahrt auf. Den Reichtum des 14. und 15. Jahrhunderts sieht man der Stadt heute noch an. Gebäude aus dieser Zeit zählen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Backsteingotik – Giebel des alten Rathauses zu Stendal.

Doch die Herrlichkeit sollte bald ein Ende haben. Es kam zu Aufständen im Volk. Die Menschen in der Altmark protestierten gegen die Einführung einer Biersteuer. Bis 1518 wurden alle acht altmärkischen Hansestädte aus dem mächtigen Handelsbund ausgeschlossen. Heute haben sich die historischen Hansestädte zum Altmärkischen Hansebund zusammengeschlossen und tragen wieder stolz die Bezeichnung Hansestadt.

Mehr über die Hanse erfahrt ihr im Altmark-Podcast in der Folge „Damals Hanse – heute ein Erlebnis“.

#1 Marienkirche Stendal

Gemeinsam mit dem Rathaus und dem Roland bildet die Stadt- und Ratskirche St. Marien ein majestätisches Gebäudeensemble am Stendaler Markt. Die gotischen Backsteintürme der Marienkirche überragen alle anderen Kirchtürme der Stadt. Sie zeugen noch heute vom Selbstbewusstsein der reichen Stendaler Bürger. Für mich ist die Marienkirche eine der herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals.

Westwerk der Marienkirche und Giebel des neuen Rathauses.

Geschichte und Ausstattung

Die dreischiffige Hallenkirche wurde ab 1420 an der Stelle eines romanischen Vorgängerbaus errichtet und 1447 geweiht. Für die Ausstattung des Sakralbaus war der wohlhabenden Bürgerschaft das Beste gerade gut genug. Beim Betreten des monumentalen Innenraums erregt zuerst die Chorschranke meine Aufmerksamkeit. Das filigran geschnitzte Bauteil stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die integrierten Apostelfiguren sollen jedoch bereits im 13. Jahrhundert entstanden sein.

Hinter der Chorschranke befindet sich ein beeindruckender doppelflügeliger Schnitzaltar. Das spätgotische und reich vergoldete Prachtexemplar zeigt biblische Szenen, unter anderem aus dem Leben Marias und der Kindheit von Jesus. Stundenlang könnte ich hier verweilen, die einzigartige Atmosphäre in diesem Chorraum aufnehmen und die geschnitzten Reliefs betrachten.

Blick von der Empore zu Chorschranke und Altar der Marienkirche.

Astronomische Uhr

Im weiteren Verlauf der Führung durch die Marienkirche macht Bärbel Hornemann, Vorsitzende des Stendaler Glockenvereins, auf eine weitere Sehenswürdigkeit aufmerksam: die astronomische Uhr. Sie ist an der Rückwand des Kirchenraumes unter der Orgelempore versteckt.

Zumindest im ostdeutschen Binnenland ist diese astronomische Uhr einmalig. Sonst sind sie nur in den Hansestädten an den Küsten anzutreffen. Dass das technische Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert heute wieder funktioniert, ist dem Stendaler Goldschmiedemeister Oskar Roever zu verdanken. Nach einigen Jahrhunderten Stillstand erweckte er die kunsthistorisch wertvolle Uhr wieder zum Leben.

Einen kompletten Tag benötigt der Stundenzeiger, um das knapp 3 mal 3 Meter große 24-Stunden-Zifferblatt einmal zu umrunden. Der im Original nicht vorhandene Minutenzeiger benötigt 2 Stunden für einen Umlauf. Zudem gibt es unter anderem einen Sonnen- und einen Mondzeiger. Faszinierend!

Die berühmte astronomische Uhr in der Marienkirche ist eine der Sehenswürdigkeiten Stendals.

Scherer-Orgel

Nun besteigen wir den Nordturm. Der erste Ausgang führt zur Orgelempore. Hier erwartet den Besucher ein bedeutendes Architektur-, Kunst und Klangdenkmal: Der berühmte Hamburger Orgelbauer Hans Scherer der Ältere hat dieses Instrument im Jahr 1580 geschaffen. Heute ist noch ein Drittel der Orgelpfeifen im Original vorhanden.

Malerei unter der Orgel der Marienkirche.

Glocken der Marienkirche Stendal

Nun geht es höher hinauf in Richtung Turmzimmer. In einem Zwischengeschoss informiert eine kleine Ausstellung über die Kunst des Glockenbaus. Und dann erreichen wir das mittelalterliche Geläut der Marienkirche.

Die Stendaler beauftragten bald nach der Einweihung der Kirche den berühmtesten Glockengießer seiner Zeit, den Niederländer Gerdt van Wou. Der Meister richtete 1490 seine Werkstatt in Stendal ein. Mit der größten Glocke, die den passenden Namen Maria trägt, und der drittgrößten, der „Faulen Anna“, schuf er den Grundstock für das Geläut. Insgesamt 12 Glocken umfasst das Geläut, ein fein abgestimmtes Kunstwerk. Hier kann man die Glocken läuten hören.

Oben bei den Glocken berichtet Bärbel Hornemann von einigen Besonderheiten. „Maria“, die mehr als ein halbes Jahrtausend ihren Dienst verrichtet, sei wirklich von bemerkenswerter Qualität und niemals gesprungen.

Außergewöhnlich ist auch, dass die Glocken nicht gezogen, sondern getreten werden. Dies geschieht beispielsweise jedes Jahr am 3. Advent. Zu diesem Anlass werden im Turmzimmer traditionell „himmlische Bratäpfel mit Orangensoße“ serviert. Himmlisch deshalb, weil die Glocken als Vermittler zwischen Himmel und Erde gelten und das Turmzimmer über dem Geläut liegt.

Historisches Uhrwerk im Nordturm der Marienkirche.

Enge Treppe im Nordturm der Marienkirche in Stendal.

Zum Schluss: 1 Legende, 2 Skelette und 1,7 Meter dicker Staub

• Einer Legende nach überflutete ein verheerendes Elbhochwasser im Jahr 1425 die Baustelle der Marienkirche. Als das Wasser fiel, blieb ein Fisch zurück. Ein an einem Pfeiler des Chorumgangs befestigter Fisch erinnert an das Ereignis.
• Beim Aufräumen im Sockel des Südturms fanden Helfer vor einiger Zeit Skelette einer Frau und eines Kindes und nach weiterer Suche daneben den Eingang zu einer mittelalterlichen Gefängniszelle. Die Erforschung der Skelette ergab, dass Mutter und Kind verhungert waren.
• Bei der Reinigung des Dachbodens im Jahr 2007 war die abzutragende Staubschicht teilweise 1,7 Meter dick. Auf dem Dachboden war mehr als 500 Jahre nicht sauber gemacht worden.

Sagenumwobener Fisch.

Öffnungszeiten, Turmführungen, Kontakt

• Öffnungszeiten Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 12 bis 17 Uhr
• Öffnungszeiten November bis April: auf telefonische Anfrage unter 03931 212136
• Turmführungen: Jeden Sonnabend im Anschluss an die Orgelmusik, gegen 11.45 Uhr. Weitere Informationen und Kontakt: https://www.glockenverein.de/fuehrungen.html

#2 Uenglinger Tor

Das Uenglinger Tor fasziniert mich seit meinem ersten Besuch in Stendal. Dieses Mal umso mehr, denn ich darf dem Uenglinger Tor aufs Dach steigen. Stadtführer Arne Marzahn schließt nicht nur auf, sondern klettert mit uns hinauf auf die mit Zinnen besetzte Plattform. Der quadratische Backsteinbau ist 27,5 Meter hoch und verfügt über Ecktürmchen und einen runden Turmaufsatz.

Auf der Plattform des Uenglinger Tors.

Auf dem Weg nach oben erklärt er, warum das Uenglinger Tor für Stendal so wichtig ist. Zum einen war das Tor, das zu den schönsten Backsteinstadttoren Norddeutschlands zählt, Teil der mittelalterlichen Wallanlage. Von insgesamt vier Toren in Stendal sind heute noch zwei erhalten: das Tangermünder Tor und das Uenglinger Tor.

Beide Tore sind reich mit Friesen und anderen Elementen geschmückt und waren jeweils Teil einer kleinen Festung in der Stadtmauer. Die ansehnlichen Tore demonstrierten ganz nebenbei auch das Repräsentationsbedürfnis der Stendaler Kaufmannschaft.

Insbesondere ihnen diente das Uenglinger Tor auch als Verbindung zu anderen bedeutenden Hansestädten im Norden wie Salzwedel, Lüneburg und Lübeck. Kaufleute und Händler kamen und gingen, um ihren Geschäften nachzugehen. Das Uenglinger Tor entstand von 1450 bis 1460 und damit in der Blütezeit Stendals.

Uenglinger Tor.

Öffnungszeiten und Anschrift Uenglinger Tor

• Altes Dorf 39, 39576 Hansestadt Stendal
• Geöffnet nur von Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 13 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

#3 Stendaler Roland

Auf dem Marktplatz von Stendal ist die Rolandstatue nicht zu übersehen. Der ursprüngliche Stendaler Roland wurde 1525 vor der Gerichtslaube des Rathauses aufgestellt. Er symbolisiert städtische Rechte und gilt als Wahrzeichen der Stadt.

Die Statue mit dem auffälligen Federschmuck an der Kappe ist eine Kopie. Sie wurde in den 1970er-Jahren aus Elbsandstein gefertigt, nachdem ihr Vorgänger während eines Orkans schwer beschädigt wurde. Geschichten und Sagen um den Stendaler Roland kann man hier nachlesen.

Der Roland von Stendal.

#4 Rathaus zu Stendal

Durch das Löwenportal betrete ich jetzt das Rathaus von Stendal. Durch diese altehrwürdige Tür betreten auch die Ratsmitglieder das Gebäude. Das alte Rathaus entstand wahrscheinlich im 14. Jahrhundert und ist der Backsteingotik zuzuordnen. Die historische Gerichtslaube bietet dem Roland eine würdevolle Kulisse.

Löwenportal des Rathauses von Stendal.

Eine Schnitzwand als Sehenswürdigkeit

Doch Arne Marzahn lenkt meine Schritte ins Obergeschoss. Im Festsaal des alten Rathauses zeigt er mir die älteste profane, also nichtkirchliche Schnitzwand Deutschlands.

Die detailreichen Darstellungen beeindrucken mich besonders. Die Handwerker-Gilden sind hier zu sehen, beispielsweise die Brauer und die berühmten Stendaler Tuchmacher. Aber auch biblische Figuren wie der unbesiegbare Samson, dessen Kraft auf seinem langen Haar beruht haben soll, haben die Schnitzer verewigt – sicherlich im Auftrag der Ratsherren.

Wappen der Stadt in der Schnitzwand im Rathaus.

Detail der Schnitzwand.

Die Wand stammt aus dem Jahr 1462 und ist nur ein Teil des ursprünglichen Gesamtkunstwerks. Laut Arne Marzahn war der Saal einstmals komplett vertäfelt. Zur besseren Einordnung der Zeit, in der die Schnitzarbeit gefertigt wurde, hat der Gästeführer auch einen Vergleich parat: Kolumbus entdeckte Amerika 30 Jahre nach der Einweihung des Saals!

#5 Dom St. Nikolaus

Der Dom St. Nikolaus ist die Hauptkirche der Hansestadt Stendal und der ganzen Altmark. Als spätgotische Backsteinkirche wurde der Dom ab 1423 um den Vorgängerbau – die romanische Stiftskirche St. Nikolaus – herum gebaut. Die Stiftskirche, eine dreischiffige Basilika, soll der Klosterkirche von Jerichow geähnelt haben und ist Bestandteil der Straße der Romanik.

St. Nikolaus – ein Dom ohne Bischof

Obwohl Stendal kein Bischofssitz ist und nie einer war, wird St. Nikolaus Dom genannt. Das 1188 gegründete Stift war Papst Clemens III. direkt unterstellt. Der Papst segnete die Stiftskirche St. Nikolaus wohl von Rom aus. So war St. Nikolaus unabhängig von den Bischöfen in Havelberg und Brandenburg.

Dom St. Nikolaus in Stendal.

Sehenswürdigkeiten: Glasmalerei-Fenster und Chorgestühl

Bis heute sind in St. Nikolaus 22 Glasmalerei-Fenster erhalten, die im 15. Jahrhundert entstanden sind. Sie zählen zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals. Etwa die Hälfte der Gläser stammt noch aus dem Mittelalter. Das betrifft hauptsächlich die Fenster im Chorraum. Durch die stärker gefärbten Gläser herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre.

Doch nicht nur das einzigartige Licht prägt die Stimmung im Altarraum. Das mächtige geschnitzte Chorgestühl, das ebenfalls im 15. Jahrhundert entstand, trägt zu dieser Atmosphäre bei. Hier kann ich alttestamentarische Szenen, Propheten, Fabelwesen und musizierende Engel bewundern.

Arne Marzahn zeigt ein Schnitzbild am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Detail am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Wiederaufbau erst 2013 abgeschlossen

Im 2. Weltkrieg wurde der Dom St. Nikolaus durch Bombentreffer schwer beschädigt. Glücklicherweise hatte man 22 Glasmalerei-Fenster rechtzeitig ausgebaut und im Gut der Familie von Alvensleben in Wittenmoor eingelagert. Der Wiederaufbau begann 1946 und wurde nach mehreren Unterbrechungen erst 2013 fertiggestellt.

Altäre im Dom St. Nikolaus.

Öffnungszeiten und Kontakt Dom St. Nikolaus

• Geöffnet Mai bis Oktober von Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr; Sonntag und Feiertage 12 bis 17 Uhr; Oktober bis April auf telefonische Anfrage
• Kontakt: Stadtgemeinde Stendal, Telefon 03931 212136

Mehr über die mittelalterlichen Kirchen in Stendal und der Altmark erfahrt ihr im Altmark-Pocast in der Folge „Damals Kirchen – heute ein Schatz“ „Damals Kirchen – heute ein Schatz“

#6 Winckelmann-Museum Stendal

Eines von mehreren sehenswerten Museen in Stendal ist das Winckelmann-Museum. Es befindet sich an der Stelle des Geburtshauses von Johann Joachim Winckelmann. Wickelmann gilt als der Begründer der Klassischen Archäologie und Kunstgeschichte. Der Stendaler lebte von 1717 bis 1768.

Die moderne Dauerausstellung widmet sich dem spannenden Leben und dem Werk Winckelmanns. Ein eigener Bereich mit vielen Mitmachangeboten wendet sich an Kinder. Hier habe ich ausführlich über das Winckelmann-Museum geschrieben.

Trojanisches Pferd im Winckelmann-Museum

Das Familienmuseum des Winckelmann-Museums besitzt das größte begehbare Trojanische Pferd der Welt. Das 15,6 Meter hohe Holzpferd steht auf dem Außengelände des Museums. Es ist begehbar und bietet eine gute Aussicht über die Altstadt von Stendal. Auf der Webseite der Winckelmann-Gesellschaft kannst du die Sage vom Trojanischen Pferd nachlesen.

Suchbild mit Trojanischem Pferd, aufgenommen von der Plattform des Uenglinger Tors. Wer findet es?

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Winckelmann-Museum

Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Führungszeiten und weitere Informationen über das Winckelmann-Museum findest du hier.

#7 Stendals Wallanlage

Stendal galt im ausgehenden Mittelalter als uneinnehmbar. Die Bürger hatten ihre Stadt mit einer doppelten Wallanlage und zwei Gräben geschützt. Im 19. Jahrhundert gestalteten die Stendaler den Innenwall, auf dem sich früher die Stadtmauer erhob, zu einer Promenade um. Als grüner Ring ist sie fast vollständig erhalten. Der Wall steht unter Denkmalschutz.

Stendal, Promenade Wallanlage.

Die alte Schmiede im Schatten des Uenglinger Tors in Stendal.

Ich bin mit Gästeführer Arne Marzahn ein Stück auf dem Wall spaziert: vom Villenviertel zwischen Bahnhof und Dom, vorbei am mittelalterlichen Kloster St. Anna, dem Mönchskirchhof und der Kirche St. Petri zum Uenglinger Tor.

Während des ganzen Spaziergangs hat mir Arne Marzahn aus der alten und jungen Geschichte Stendals erzählt. So erfahre ich, dass es am Mönchskirchhof bereits im 13. Jahrhundert zwei Franziskanerklöster gab: das Franziskanerinnenkloster St. Anna und auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Parks das Mönchskloster der Franziskaner. Im ehemaligen Klostergebäude der Mönche ist heute die Stadt- und Kreisbibliothek untergebracht. Laut Arne Marzahn sucht man noch heute nach einem geheimen unterirdischen Gang zwischen den beiden Klöstern.

Ehemalige Klosterkirche St. Anna.

Täglicher Stadtspaziergang mit Arne Marzahn

• Montag bis Freitag, 11 Uhr
• Treffpunkt: Tourist-Info im Rathaus
• Preis: 5 Euro, zahlbar vor Start des Spaziergangs in der Tourist-Info

Restaurant-Tipp: „Mainly Stendal“

Ihr habt es wahrscheinlich bereits bemerkt: Um die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Stendal in Ruhe erkunden zu können, solltet ihr etwas Zeit mitbringen. Nur so könnt ihr eintauchen beziehungsweise abtauchen ins Mittelalter und die Zeit vergessen bei vielen spannenden Geschichten, die euch die alten Mauern zu erzählen haben.

Für den Moment, in dem euch der Magen knurrt und ihr dringend auftauchen müsst aus den alten Zeiten, empfehle ich euch das „Mainly Stendal“. Hier habe ich bei der Lektüre der Speisekarte schon wieder die Zeit vergessen. Soll ich Rinderbäckchen nehmen? Diese altmärkische Spezialität habe ich einmal im Elb-Havel-Winkel zubereiten dürfen. Auf veganes „Grünes Thaicurry mit Duftreis“ hätte ich ebenfalls Appetit.

Spezialität: Bowls

Da lenken einheimische Mitreisende meine Aufmerksamkeit auf die Bowls, die unter den Vorspeisen gelistet sind. Es gibt sie jedoch wahlweise als Vorspeise oder als Hauptgericht. Und sie werden sehr gelobt. Deshalb entscheide ich mich für die Lachs Wakame Bowl.

Lachs Wakame Bowl im „Mainly Stendal“

Welch ein Genuss: gebeizter Caipirinha-Lachs auf Wakamealgen, Gurke, Edamame und Salatmix. Besonderer Kick für meine Geschmacksnerven kommt von gedünsteten süß-säuerlichen Apfelstückchen, gerösteten Haselnüssen und Soja-Sesam-Mayo. Ich bin hin und weg!

Diese und andere kulinarische Köstlichkeiten genießt man im stylischen Loftambiente, wahlweise am Kamin oder mit Blick auf die Marienkirchstraße

Anschrift und Öffnungszeiten „Mainly Stendal“

• Marienkirchstraße 7, Stendal
• Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 23.00 Uhr
• Bei schönem Wetter ist die Terrasse geöffnet.
• Vorbestellungen telefonisch unter 0162-2476606 oder online

Anreise nach Stendal

• Mit dem ICE von Berlin, Hannover und Hamburg
• Mit dem Auto über die B188 oder die B189 beziehungsweise die A14

Alle Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Vielen Dank an den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband, der mich zu dieser Recherche-Reise  eingeladen und den Besuch vorbereitet hat. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine Meinung bleibt trotzdem meine eigene.

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Naumburger Dom

Zu allem Überfluss öffnet der Himmel genau in dem Moment die Schleusen, als ich auf einem der Westtürme des Naumburger Doms stehe und eigentlich noch höher hinaus möchte. Die Besichtigung des Dachstuhls, der Dachreiter und der vorabendliche Blick vom Turm sollten ein Höhepunkt meines Besuchs in Naumburg sein.

Der Dom St. Peter und St. Paul ist eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler des europäischen Hochmittelalters und damit die Top-Sehenswürdigkeit in Naumburg. Die Architektur des Gotteshauses mit den beiden höchst unterschiedlichen Chorräumen ist weltweit einzigartig. Das gilt auch für die das Gebäude mitprägende Bildhauerkunst und Glasmalerei.

Figuren der Stifter im Naumburger Dom

Besonders beeindruckt hat mich der Westchor mit den Figuren der Stifter. Ein namentlich unbekannter Steinbildhauer – der sogenannte Naumburger Meister – schuf die 12 Figuren vor rund 800 Jahren. Die populärste der Stifterfiguren ist die schöne Uta von Ballenstedt.

Uta, die wohl bekannteste Stifterfigur im Naumburger Dom (rechts).

Turmbesteigung

Nun stehe ich also auf  der unteren Plattform des nordwestlichen Turms etwa auf Höhe des Kirchenschiffdachs. Der Regen peitscht durch die Öffnungen. Das Mädchen in mir gewinnt Oberhand – ich bin zu feige, bei Blitz, Donner, Regen und Sturm an der Außenseite des Turmes in Richtung Spitze zu klettern. Verwässerter Eindruck von halber Höhe:

Regen trübt die Aussicht vom Turm in Richtung Westen.

Domschatzgewölbe

Zurück vom Dach des Naumburger Doms, der seit Juni 2018 zum UNESCO Welterbe der Menschheit zählt und eine Station an der Südroute der Straße der Romanik ist, statte ich dem Domschatzgewölbe einen Besuch ab. Hier ist es trocken und warm. Das gilt nicht nur für die Luft. Wie es sich für eine Schatzkammer gehört, dominieren im Gewölbe heimelig-warme Goldtöne.

Im Domschatzgewölbe Naumburg.

Hier in einem der größten romanischen Gewölbe Mitteldeutschlands glitzern die sakralen Kostbarkeiten des Doms um die Wette. Mehr als 30 Kunstwerke des Mittelalters und der Renaissance sind im Domschatzgewölbe versammelt.

Dazu zählt beispielsweise die sogenannte Johannesschüssel aus dem frühen 13. Jahrhundert, die den abgeschlagenen Kopf Johannes des Täufers zeigt. Zu sehen sind außerdem ein von Lucas Cranach geschaffener Flügel des einstigen Hauptaltars im Westchor des Doms, die einzigartige Naumburger Pietà und ein imposantes Chorbuch aus dem 16. Jahrhundert.

Altstadt von Naumburg an der Saale

Besucher der Stadt sollten auf keinen Fall einen Bummel durch die Altstadt versäumen. Schließlich wurde Naumburg schon vor fast 1000 Jahren Bischofssitz. In der Stadt an der mittelalterlichen Via Regia blühte der Handel, nicht zuletzt wegen der berühmten Naumburger Messen. Bis ins Thüringische und Sächsische war der Markt auch als Peter-Pauls-Messe bekannt. Man handelte mit Tuchen, Pelzen, Fisch – insbesondere Stockfisch aus Schlesien – Getreide, Hopfen und Wein.

Als ich an einem Mittwoch über den Markplatz bummele, herrscht ebenfalls buntes Treiben. Heute verkaufen die Händler frische Obst und Gemüse. Aber ich kann mir das mittelalterliche Marktgeschehen vor dieser Kulisse gut vorstellen. Noch heute prägen das Renaissance-Rathaus und die spätgotische Stadtkirche St. Wenzel diesen Platz. Hier und an der Herrenstraße fallen mir auch charakteristische Bürgerhäuser mit Renaissancegiebeln auf.

Marktplatz in Naumburg.

Stadtmauer und Marientor

Im Süden und im Osten der Altstadt Naumburgs sind bis heute Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung erhalten geblieben. Die Befestigungsanlagen bestanden aus der Stadtmauer und dem Stadtgraben. Die Wenzelsmauer, die Jakobsmauer und die Marienmauer sind noch heute zu sehen. Von ehemals fünf Stadttoren existiert nur noch das prächtige Marientor. Das Marientor ist ein Museum. Im Inneren informiert eine Ausstellung über die historischen Befestigungsanlagen.

Details zu Öffnungszeiten und Eintrittspreis auf der Webseite des Museumsvereins Naumburg.

Naumburger Straßenbahn

Am Marientor vorbei erreiche ich das Depot der historischen Straßenbahn am Heinrich-von-Stephan-Platz. Vor dem Depot steht schon der Triebwagen 51. Das Fahrzeug des Typs „Reko“ stammt aus dem Jahr 1973 und bietet 22 Sitzplätze. Die älteste Elektrische, die in Naumburg unterwegs ist, wurde 1928 gebaut. Der Typ „Lindner“ mutet für heutige Verhältnisse zwar etwas kantig an, ist aber so etwas wie ein Design-Klassiker.

Zu Anfangszeiten hatte die Naumburger Straßenbahn übrigens schnell ihren Kosenamen „Wilde Zicke“ weg. Denn die Gleise zwischen Bahnhof und Wenzelstor, die im Jahr 1892 innerhalb von nur elf Wochen verlegt wurden, waren ständig verbogen. Der Unterbau war zu schwach. Dieser Mangel sorgte dafür, dass die Straßenbahn, die als Dampfstraßenbahn an den Start ging, wilde Sprünge vollführte.

Heute ist die „Wilde Zicke“ Geschichte, wie ich während einer Probefahrt feststellen kann. Und ich bemerke auch: Die Naumburger nehmen die historische Straßenbahn mit dem charakteristischen, ohrenbetäubenden Läuten als alltägliches Verkehrsmittel an.

Naumburger Straßenbahn.

Seit 2007 verkehrt sie wieder auf einem 2,9 Kilometer langen Teilstück der historischen Ringstrecke. Die Linie 4 fährt im Halbstundentakt zwischen Hauptbahnhof und Salztor. Dass die Elektrische wieder fährt, und zwar ausschließlich mit historischen Linienfahrzeugen, ist dem Verein  Nahverkehrsfreunde Naumburg-Jena e. V. zu verdanken.

Im Inneren der Naumburger Straßenbahn.

Mehr Informationen auf der Webseite der  Naumburger Straßenbahn.

Max-Klinger-Haus in Großjena

Zum Abschluss meines Aufenthalts in Naumburg steht noch ein Landausflug auf dem Programm. Mit Ulf Dräger, dem Vorsitzenden des Museumsverbands Sachsen-Anhalt, fahre ich in den Naumburger Ortsteil Großjena. Hier in der Nähe des Zusammenflusses von Saale und Unstrut mutet die Landschaft schon fast toskanisch an. Sanfte Hügel, Weinberge, gelb blühende Rapsfelder – ein Setting, in das sich jeder Künstler verlieben muss.

Klingerhaus in Großjena.

So ging es auch dem Leipziger Maler, Grafiker und Bildhauer Max Klinger. 1903 kauft er in dieser Landschaft einen Weinberg mit zwei Weinberghäusern. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und Muse, der Schriftstellerin Elsa Asenijeff,  verbringt er hier in Ruhe und Abgeschiedenheit viel Zeit. Zahlreiche Radierungen, Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder zeugen von glücklichen Tagen.

Klingers Werk: Bronzebüste von Elsa Asenijeff.

Ab 1909 lässt er das obere Haus zu einem komfortablen Landhaus ausbauen, in dem er immer mehr Zeit verbringt. Zu dieser Zeit lernt er auch die 17-jährige Gertrud Bock kennen, die er wenige Monate vor seinem Tod heiratet.

Glanzstücke des Museums: 2 Kachelöfen

Während der 15-minütigen Fahrt gibt mir Ulf Dräger, ein ausgewiesener Kunstkenner, einen Einblick ins Leben und Wirken Max Klingers. Im Wohnhaus sind zwischen April und Oktober zahlreiche Werke Klingers und Erinnerungen an das Leben des Künstlers zu sehen. Dazu zählen beispielsweise die beiden Kachelöfen des Hauses. Klinger hat die beiden Öfen selbst entworfen und die Kacheln eigenhändig geformt.

Auf dem zweiten Kachelofen hat sich Klinger selbst verewigt.

Druckwerkstatt im Radierhäuschen

Wenige Schritte unterhalb des Landhauses liegt das Radierhäuschen Max Klingers. Es ist eingebettet in den Weinberg, die zahlreichen Fenster geben betörende Aussichten auf die traumhaft schöne Landschaft frei. Das Radierhäuschen diente Max Klinger als Atelier, Druckwerkstatt und Rückzugsort.

Radierhäuschen in Klingers Weinberg.

Im Radierhäuschen treffe ich den Maler, Grafiker und Illustrator Matthias Schöneburg. Er lebt und arbeitet zum Zeitpunkt meines Besuchs an diesem lauschigen Ort. Bereitwillig zeigt er, wie eine Radierung entsteht – ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Denn unter Radierung versteht man ein künstlerisches Druckverfahren.

Weitere Informationen und Öffnungszeiten des Klingerhauses in Großjena: https://www.mv-naumburg.de/klingerhaus

Hotel in Naumburg

Während meines Aufenthalts in Naumburg habe ich im Herzen der Altstadt in der Pension Typisch Naumburg übernachtet. Im stilvollen Fachwerkhaus am Reußenplatz 10 logiert man modern in Themenzimmern, die sich auf Naumburger Besonderheiten beziehen.  So gibt es hier beispielsweise ein Domzimmer, ein Straßenbahnzimmer und ein Weinzimmer. Ich wohne im Orgelzimmer mit einer Orgelpfeife als Deko-Objekt an der Wand. Der Name bezieht sich auf die barocke Orgel in der Stadtkirche St. Wenzel, die von Johann Sebastian Bach persönlich abgenommen wurde.

Ich habe Naumburg im Rahmen einer Bloggerinnentour durch Sachsen-Anhalt besucht. Die Reise fand in Kooperation mit dem Museumsverband Sachsen-Anhalt, der Investitions- und Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) sowie der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt statt. Vielen Dank für die Organisation!

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Therme Bad Saarow: Salzgehalt und Wassertemperatur

Das Thermalsolewasser in den Becken der Saarow-Therme kommt direkt aus der Catherinenquelle in Bad Saarow. Mit einem Solegehalt von 3 Prozent und 21 Grad sprudelt das Wasser knapp 500 Meter vom Thermalbad entfernt an die Erdoberfläche. Auf dem Weg nach oben reichert sich das warme Wasser mit Mineralstoffen und Spurenelementen an. Erwiesen ist: Das warme Solewasser ist gut für die Haut, für den Bewegungsapparat und die Atmungsorgane – also ein Segen für die Gesundheit.

Saarow-Therme: Eine Massage im Thermalsolewasser gefällig? – Foto: Beate Ziehres

Wir verbringen gerne ganze Tage mit der Familie im Spa in Bad Saarow. Ich liebe es, einfach im warmen Wasser zu treiben, mich von Luftbläschen massieren zu lassen und mir dabei womöglich Schneeflocken aufs Gesicht rieseln zu lassen. Wenn ich die Augen öffne, streift mein Blick durch den Kurpark bis zum Scharmützelsee, dem zweitgrößten natürlichen See in Brandenburg. Nach dem Baden auf einer Liege einkuscheln, eine Seite lesen und eindösen – so stelle ich mir einen Besuch im Spa vor!

Was uns außerdem sehr positiv aufgefallen ist: Die Luft ist im ganzen Bad angenehm warm. Im Ruheraum gibt es außerdem die Möglichkeit, nasse Badekleidung und Handtücher aufzuhängen. Das kommt der Gesundheit zugute.

Saarow-Therme: Entspannung am Beckenrand – Foto: Beate Ziehres

Wellness in der Saarow-Therme: Musik-Lichtbad

Doch eigentlich sind die Stunden im Bad viel zu schade, um sie zu verschlafen. So sollten Sie unbedingt dem Aqua-Sound-Stimmungsbad einen Besuch abstatten. Das Musik-Lichtbad macht gute Laune und ist damit perfekt für die Winterzeit. Für die beruhigende und stimmungsaufhellende Wirkung sind die beiden Spurenelemente Magnesium und Lithium verantwortlich, mit denen das Wasser angereichert wurde. Wechselndes Licht und beruhigende Musik tun der Seele gut, helfen beim Abschalten und fördern so die Gesundheit.

Unser Tipp: Lassen Sie sich auf dem Rücken treiben und die Ohren unter die Wasseroberfläche sinken. Ein Traum!

Vor dem essen: Aquafitness am Scharmützelsee

Da wir noch nie Fitnesstraining unter Wasser ausprobiert hatten, sind wir der Einladung zum Schnupper-Aquafitness gefolgt. Draußen in der frischen Luft bringen wir unter Anleitung und mithilfe von Schwimmnudeln den Kreislauf in Schwung. Ist zwar ungewohnt, macht aber Spaß, soll schonend sein und Fett verbrennen. Eine Wirkung konnten wir nach zehn Minuten noch nicht feststellen. Aber Wunder dauern ja bekanntlich länger und auch beim Aquafitness wird sich Fleiß bezahlt machen. Unser Fazit: Ausprobieren lohnt sich allemal.

Tipp: Der Schnupperkurs Aquafitness findet täglich um 11 Uhr im Außenbecken statt.

Das Außenbecken der Saarow-Therme verfügt über Massagebänke – Foto: Beate Ziehres

Saunalandschaft der Saarow-Therme: entspannen in der Backstube

Der Höhepunkt eines jeden Tages im Spa in Bad Saarow ist für mich der Besuch der Panorama-Sauna. Die Panorama-Sauna ist in einem eigenen, zum See hin gelegenen Gebäude untergebracht. Der grandiose Blick auf den See, den man von jeder Sauna aus genießt, lohnt schon den Besuch hier.

Blick von der Panorama-Sauna der Saarow-Therme zum Scharmützelsee – Foto: Beate Ziehres

Mein absoluter Favorit ist aber die Brotback-Sauna. Als erstes strecke ich hier die Nase in die Hitze, um zu überprüfen, ob gerade Brot im Ofen backt. Dann ist der Duft besonders intensiv. Die freiwerdenden Enzyme sollen sogar heilsame Wirkung bei Rheuma haben.

Tipp: In der Panorama-Bar „The View“ dürfen Sie das frischgebackene Brot kosten.

Als nächstes gehe ich üblicherweise in die Salzsauna, in der es mit 60 Grad nicht zu heiß, sondern schön kuschelig ist. Besonders Gäste mit Haut- und Atemwegserkrankungen sollen vom ganz besonderen Raumklima profitieren. Ich empfinde die Salzsauna mit dem wechselnden Licht generell als sehr wohltuend.

Zum Ruhen geht’s dann ins Obergeschoss. Hier knistert ein Feuer im Kamin und die Aussicht geht – natürlich, zum Scharmützelsee. Im Sommer ist mit Sicherheit die Dachterrasse mit einem Gradierwerk und zahlreichen Sonnenliegen der schönste Platz zum Ausruhen.

Wellness in der Saarow-Therme: das Gradierwerk auf der Dachterrasse der Panoramasauna – Foto: Beate Ziehres

Dachterrasse der Saarow-Therme mit Aussicht auf den Scharmützelsee – Foto: Beate Ziehres

Moorbad und Ganzkörpermassage in der Saarow-Therme: eine Wohltat

Der zweite Bodenschatz Bad Saarows neben dem Solethermalwasser ist das Moor. Naturmoor wirkt lindernd bei Rheuma, Erkrankungen der Gelenke und Muskelverspannungen. So haben wir uns ein Moorerlebnis für Zwei gegönnt und bei romantischem Kerzenschein ein Bad in einer mit heißem Schlamm gefüllten Wanne genossen. Dazu gab es einen Drink und eine Weile später eine Ganzkörpermassage.

Unser Rat: Wer mit dem Kreislauf Probleme hat, oder die Mühe scheut, das Moor anschließend aus allen Körperritzen zu spülen, sollte von einem Moorbad Abstand nehmen. Massagen aller Art können natürlich auch einzeln gebucht werden.

Neben Moorbädern gibt es viele andere Möglichkeiten, in einem Bad zu entspannen. Mein Schwager hat beispielsweise das Bierbad genossen, die erwachsenen Kinder verwöhnten die Haut im Stutenmilchbad.

Aquamarin und Bellevue: keine Restaurant-Empfehlung

Baden macht bekanntlich hungrig und so wollte ich an dieser Stelle eigentlich das „Aquamarin“ empfehlen. Bademantel und Badelatschen sind hier die passende Bekleidung, es kommen nur Badegäste ins Restaurant. Ich habe bisher immer Salate gegessen und wurde nicht enttäuscht: fantasievolle Kreationen aus Blattsalaten mit anderen knackig-frischen Zutaten und geschmackvollen Dressings – alles andere als Standard im Restaurant eines Bads. Fleischliebhaber finden auf der Karte ebenfalls eine schöne Auswahl und Lob für Geschmack und Qualität. Auch Vegetarier kommen im Restaurant „Aquamarin“ auf ihre Kosten.

Doch ich erinnere mich, dass wir uns gefühlt ewig dort aufgehalten haben, weil sich niemand gekümmert hat. Die „Kinder“, zu deren Arrangement ein Menü gehörte, das im Restaurant „Bellevue“ serviert wurde, waren vom Essen nicht gerade begeistert. Zusätzlich verbrachten auch sie soviel Zeit mit Warten, dass wir als Babysitter schon beinahe eine Vermisstenanzeige aufgegeben hätten.

Haben Sie eigene Erfahrungen in der Saarowtherme in Bad Saarow gemacht? Ich freue mich auf Ihren Kommentar!

Bad Saarow Therme: Preise, Öffnungszeiten, Anschrift

Eintrittspreise

Termalbad:

• bis 2 Stunden 25,00 €
• bis 3 Stunden 27,50 €
• bis 4 Stunden 30,00 €
• Tagekarte 32,50 €
• 3 Stunden vor Schließung 22,50 €
• Übergang zur Sauna: einmalig 10 €

Sauna:

• bis 2 Stunden 30,00 €
• bis 3 Stunden 32,50 €
• bis 4 Stunden 35,00 €
• Tageskarte 37,50 €
• 3 Stunden vor Schließung 27,50 €
• Übergang zum Thermalbad: einmalig 5 €

Stand: Oktober 2022

Geburtstagskinder jeden Alters erhalten freien Eintritt in die Therme und in die Sauna, wenn sie einen Nachweis vorlegen.

Öffnungszeiten im Winter 2022/23

• Sonntag bis Donnerstag 10 – 21 Uhr
• Freitag und Samstag  10 – 23 Uhr; Nur Erwachsene. Freitags und samstags Einlass ab 16 Jahren mit Ausweis.

An Feiertagen gelten andere Öffnungszeiten, deshalb bitte die Webseite der Saarow Therme checken: Öffnungszeiten des Thermalbades

Anschrift

Saarow-Therme
Am Kurpark 1
15526 Bad Saarow

Anfahrt von Berlin über die A10 (südlicher Berliner Ring) und die A12 in Richtung Frankfurt (Oder) bis zur Ausfahrt 4, Fürstenwalde West. Die Saarowtherme liegt in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs.

Weiterführende Links & Hotels

Hotels findet ihr hier: Hotels in Bad Saarow.

Außergewöhnlich übernachten in Bad Saarow – das ist beispielsweise im Wasserturm möglich. Katja von Wellspa-Portal hat diese Location mit wunderbarer Aussicht aufs Seenland Oder-Spree getestet. Hier  ist ihr reich bebilderter Bericht.

Tolle Apartments im Fabrikstyle hat Daniela von Travelmixbestager im Wasserwerk Bad Saarow gefunden und auf ihrer Seite vorgestellt.

Nina und Tom von Traveloptimizer berichten in ihrem Beitrag „Urlaub in Brandenburg im Seenland Oder-Spree“  unter anderem von ihrem Tag in der Saarow-Therme.

Anita von Anita auf Reisen  hat in Bad Saarow nicht nur die Therme, sondern auch zwei Restaurants getestet. Im „Freilich am See“ gibt es bayerische Küche, während im noch neuen Restaurant „Seebad“ Nikkei-Cuisine zelebriert wird.

Lernen Sie in diesen Beiträgen weitere Thermalbäder in Deutschland und in Ungarn kennen:

• Sole-Therme Bad Harzburg: meine vier Lieblingsbereiche
• Traditionsreich: die schönsten Thermal- und Heilbäder Budapests
• Bad Bellingen: die Balinea Thermen im Test

Wärme, Sonne, reine Luft und wunderbare Massagen gibt es auch jenseits der europäischen Grenzen. Lesen Sie in meinem Beitrag „Anantara Sahara Tozeur: Wellness in der Wüstenoase“ über ein außergewöhnliches Wellness-Erlebnis in Nordafrika.

Der Beitrag Bad Saarow Therme: Wellness-Erfahrungen, Preise, Öffnungszeiten erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Schmaler Luzin – Paradies für Paddler in der Feldberger Seenlandschaft

Jedenfalls hatte er Recht. Für einen ganzen Tag schweigen die Maschinen der Motorräder – Muskelarbeit ist angesagt. Denn als Teil des Naturschutzgebiets Hullerbusch und Schmaler Luzin ist der Klarwassersee für Boote mit Verbrennungsmotor gesperrt. Schon beim Buchen der Unterkunft hatte ich darauf geachtet, dass das Hotel über Kajaks und Kanadier verfügt. So begeben wir uns nach dem Frühstück direkt aufs Wasser.

Auf geht’s zum Paddeln. So gefällt mir die Arbeitsteilung. – Foto: Beate Ziehres

Der Rinnensee hat eine Verbindung zum Breiten Luzin. Es ist eine kleine Unterführung, die wir direkt neben dem Anlegesteg unserer Unterkunft finden und passieren. Sofort umfängt uns eine paradiesische Stille, die allenfalls hin und wieder durch Stimmen unterbrochen wird.

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Der Schmale Luzin ist einer von fünf Seen, die zum Naturpark Feldberger Seenlandschaft zählen. Neben den beiden Luzins zählen auch der Carwitzer See, der Feldberger Haussee und der Dreetzsee zu dieser Seenplatte.

Gibt es eine Badestelle im Naturschutzgebiet Hullerbusch?

An warmen Tagen wie diesem laden die einsamen Ufer und das klare, blaue Wasser  zum Baden ein. An einer besonders schmalen Stelle des Sees dient die Ziegenwiese diesem Zweck. Sie ist nur zu Fuß über den Uferweg zu erreichen. Die engste Stelle des Gewässers nennt sich übrigens – wer hätte das gedacht – das Schmal. Eine weitere ausgewiesene Badestelle liegt in Carwitz.

Erfrischend! – Foto: Beate Ziehres.

Mittagessen beim Fährmann der Luzinfähre an der Luzinhalle

Um die Mittagszeit machen wir Halt an einem aus mehreren Gründen berühmten Ort: dem Fähranleger. Zum einen setzt hier die handbetriebene Personen-Seilfähre Menschen und Fahrräder über zum Hullerbusch-Ufer. „Fährmann hol över“ soll das Zauberwort heißen, damit Fährmann Tom das Drehrad und damit die Seilfähre in Bewegung setzt. Doch in Wirklichkeit gibt es einen Fahrplan.

Die handangetriebene Luzinfähre, eine Sehenswürdigkeit. Foto: Beate Ziehres

Zum anderen liegt an dieser Stelle eine weitere Sehenswürdigkeit, die Luzinhalle. Das ehemalige Tanzlokal dient heute als Imbiss und ist sehr beliebt. Wir stärken uns auf der Terrasse mit Seeblick mit Bockwurst und Radler und steigen dann wieder in unser Kanu, um die letzte Etappe zurückzulegen.

Stilles und tiefes Wasser – Foto: Beate Ziehres

Wieder fahren wir in der Nähe des dicht bewachsenen Ufers, wo wir teilweise ins Wasser gestürzte Bäume umrunden müssen. Kurz vor dem Ende des Schmalen Luzin haben sich Menschen Refugien für die kleine Auszeit am glasklaren Wasser geschaffen – in einer Gartenanlage, die zum Kneipp-Kurort Feldberg gehört.

Schön: Gartengrundstücke mit Häusern am See in Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Auf hoher See ist meinem Lebensgefährten übrigens plötzlich eingefallen, wieso er die Feldberger Seenlandschaft kannte: Er war schon einmal da – auf Hochzeitsreise.

Gibt es einen Bootsverleih bei Feldberg?

An zwei Stellen des Sees gibt es die Möglichkeit, ein Boot auszuleihen:

• Bootsverleih am Anleger der handbetriebenen Fähre
• Hotel und Restaurant Altes Zollhaus

Hotel und Anreise

Feldberg liegt östlich von Neustrelitz und ist beispielsweise von Berlin aus mit dem Auto am besten über die B96 zu erreichen.

Hilfreiche Links

Luzinfähre

Hans-Fallada-Museum Carwitz

Lesetipps:

• Im Beitrag Motorradtour zu den Perlen Mecklenburg-Vorpommerns #1: Rügen liest Du, was wir während dieser sommerlichen Tour auf Rügen entdeckt haben.
• Unter dem Titel „Von Türkis bis Smaragdgrün“ schreibt Andreas auf Teilzeitreisender ebenfalls über die Feldberger Seenlandschaft.
• Über Floßspaß auf der Mecklenburgischen Seenplatte schreibt Andrea Lammert auf ihrem Blog Indigoblau.de.

Mit diesem Beitrag über die Feldberger Seenlandschaft nehme ich an der Blogparade von Sabine auf Gecko Footsteps teil. Es geht dabei um die schönsten Kurztrips in Deutschland. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall! Es sind tolle Tipps zusammengekommen.

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1. Spaziergang durch Keitum auf Sylt

Unser Tagesausflug nach Sylt beginnt mit einer Bahnfahrt. Mit der Hilfe einer engagierten Bahnmitarbeiterin haben wir am Bahnhof ein Schleswig-Holstein-Ticket nach List gelöst. Als der Zug am Bahnhof von Keitum hält, steigen wir kurzentschlossen aus. Hier in einem der ältesten Orte Sylts erhoffe ich mir Eindrücke vom Leben auf der Insel, bevor die Urlauber kamen. Im 17. und 18. Jahrhundert war Keitum beliebter Wohnort wohlhabender Kapitäne. Ihre Wohnhäuser, von traditionellen Friesenwällen umgebene schmucke Häuser, prägen das Ortsbild heute ebenso wie alter Baumbestand. Der ehemalige Hauptort Sylts gilt deshalb heute als der grüne Ort der Insel.

Witzige Entdeckung während eines Tagesausflugs nach Sylt: Aus dem Grün hinter dem Friesenwall strecken „Gänse“ ihre Hälse.

Auf dem Weg zum Wattenmeer kommen wir am Weberhof vorbei, dem Geburtshaus von Schwen Hans Jensen. Jensen zählt zu den bemerkenswertesten historischen Persönlichkeiten Sylts. Der ehemalige Landvogt von Sylt wurde 1844 Minister in der ersten „Provisorischen Regierung“ Schleswig-Holsteins.

Anderen Sylter Persönlichkeiten wie dem Vorkämpfer für ein unabhängiges Schleswig-Holstein Uwe Jens Lornsen oder dem Maler Magnus Weidemann widmet das Heimatmuseum Aufmerksamkeit. Auch das Altfriesische Haus, Haus des 1879 verstorbenen Inselchronisten Christian Peter Hansen, ist heute ein Museum. Es wurde im Jahr 1739 als Wohnhaus für einen Kapitän gebaut und zeigt heute die Keitumer Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts.

• Heimatmuseum, Am Kliff 19, Keitum
• Altfriesisches Haus, Am Kliff 13, Keitum

Gegenüber des Weberhofes genehmigen wir uns in einer kleinen Gasse zum Meer ein Eis, obwohl die Temperaturen nicht gerade sommerlich sind. Trotzdem empfehlenswert!

Idyll im Zentrum Keitums, entdeckt während eines Tagesausflugs nach Sylt.

2. Besuch der St.-Severin-Kirche in Keitum

Etwas außerhalb von Keitum steht auf einem Hügel die Ende des 12. Jahrhunderts erbaute Kirche St. Severin. Das Gotteshaus ist eines der ältesten Kirchengebäude Schleswig-Holsteins. Der Platz um die Kirche war schon in vorchristlicher Zeit ein Kultort. Hier wurden germanische Götter verehrt und Tote bestattet. Die Grabinschriften auf dem Friedhof erzählen Geschichten über die Gemeinde, die Insel und von Menschen, die vom Festland kamen und geblieben sind. So haben neben alten Sylter Familien bekannte Persönlichkeiten wie der Spiegel-Gründer und -Herausgeber Rudolf Augstein und der Verleger Peter Suhrkamp hier ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Die Kirche St. Severin in Keitum, Sylt.

Der dreiteilige, geschnitzte Flügelaltar stammt aus der Zeit der Spätgotik um 1480. Der Taufstein, mit einem Alter von rund 1.000 Jahren ältestes Stück der Kirche, verdient ebenso Aufmerksamkeit wie die Deckenausmalung von Franz Korwan.

Innenraum der Kirche St. Severin mit der Nordempore.

Die neue Mühleisen-Orgel der St.-Severin-Kirche ist mit 46 Registern die größte Kirchenorgel Nordfrieslands. Die Messingleuchter hingegen stammen aus dem 17. Jahrhundert und wurden von ortsansässigen Kapitänen gestiftet. Beachten Sie bei Ihrem Besuch auch die originellen Türklinken. Sie haben die Form von Fischen und ich finde, dass sie ausnehmend angenehm in der Hand liegen.

Keitum, Sylt: Blick nach hinten zur Westempore mit der Orgel.

3. Mittagessen am Meer in Westerland auf Sylt

Bis wir uns schließlich in Westerland durch die Fußgängerzone – die Filialen der Mode-Ketten und Tinnef-Läden ignorierend – gearbeitet haben und das Meer sehen, ist es Zeit für ein Mittagessen. Wir finden auch direkt einen freien Strandkorb mit Seeblick in der Sonne – der perfekte Ort für eine Fischsuppe! Schmeckt bei Möwengekreische und an der frischen, salzigen Luft noch besser.

Ein Hochgenuss auf Sylt: Fischsuppe am Meer – Foto: Lena Ziehres

4. Den Leuten beim Arbeiten zuschauen

Nun geht es endlich auf die Strandpromenade von Westerland! Wir zahlen ordnungsgemäß Eintritt, pardon, Kurtaxe und entdecken gleich eine Menschentraube. Urlauber beobachten eine Planierraupe, deren Fahrer auf dem Strand Sand verteilt, der mit viel Wasser aus einem dicken Rohr sprudelt. Eine Maßnahme des Küstenschutzes, von der ich schon gelesen hatte. Weit vor der Küste Sylts nehmen Baggerschiffe, sogenannte Hopperbagger, Sand in den Laderaum auf. Dann fahren sie in die Nähe der Küste und spülen durch Rohrleitungen ein Wasser-Sand-Gemisch an den Strand. So gelingt es auf Sylt, den Sand, der bei Sturmfluten abgetragen wird, zu ersetzen. Bis zu zehn Millionen Euro kostet diese Methode, mit der größerer Landverlust verhindert wird.

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5. Barfusslaufen am Strand und das Wasser testen

Ziehe ich Schuhe und Socken aus? Oder lieber nicht? Ein echter Schleswig-Holsteiner geht mit gutem Beispiel voran und motiviert mich, es auch zu tun. Und ich bereue es keine Sekunde. Zugegebenermaßen haben nur meine Fußsohlen das Wasser berührt. Es war zu dieser Jahreszeit – Ende April – ziemlich frisch. Doch der Sand ist wärmer als erwartet.

Barfusslaufen tut auch im Frühling gut, erst recht auf Sylt.

6. Muscheln sammeln auf Sylt

Ein Muss beim Strandbesuch: Muscheln und Treibgut sammeln. Solange es am Meer noch einsam ist, finden sich die schönsten Stücke.

Schöner Fund am Strand von Sylt – auch während eines Tagesausflugs sollte genug Zeit zum Muscheln sammeln bleiben.

7. Alles loslassen und im Sand spielen

Spüren Sie auch so gerne den Sand durch die Finger rinnen? Wir können jedenfalls nicht widerstehen, ein bisschen im Sand zu spielen, wenn wir schon mal am Strand sind. Auch wenn nicht gleich eine Burg entsteht …

Himmlisch: einsamer Strand während unseres Tagesausflugs nach Sylt.

Nun zieht es uns weiter Richtung Norden. Der Bus fährt über Wenningstedt-Braderup und erreicht Kampen. Die Reichen und Schönen lieben Kampen und wir schauen aus den Fenstern. Doch hier gereicht mir wieder einmal zum Nachteil, dass ich Promis üblicherweise nicht erkenne. Es sind auch nicht besonders viele Menschen auf der Straße an diesem Sonntagnachmittag in Kampen. Doch die schicken Häuser sprechen eine eigene Sprache. Thomas Mann kam gerne nach Kampen, ebenso wie viele andere Autoren, Maler und Schauspieler. Bei Urlaubern ist der Ort, der schon auf der Höhe von Dänemark liegt, sehr beliebt.

8. Spaziergang durch Sylts Dünen

Wir fahren weiter und erreichen List. Im warmen Licht der Nachmittagssonne ist eine Wanderung in den Dünen ein Erlebnis. Die Wanderdüne von List ist als einzige und letzte Wanderdüne Deutschlands gar eine Sehenswürdigkeit – bis zu zehn Meter bewegt sie sich jährlich in östlicher Richtung. Ebenfalls schön: ein Spaziergang auf dem sogenannten Lister Ellbogen zum Leuchtturm List-Ost. Der Lister Ellbogen ist Deutschlands nördlichste Landspitze.

• Achtung: Die Dünen stehen unter Naturschutz und dürfen nur auf gekennzeichneten Wegen betreten werden. Sogenannte“wilde“ Wege leisten der Erosion Vorschub. Das Erlebniszentrum Naturgewalten in List bietet unter anderem  exklusive Führungen zum Fuß der Wanderdüne an.

9. Fisch essen am Lister Hafen

Wenn die Ausflugsdampfer von der letzten Robbenfahrt des Tages in den Hafen zurückgekehrt sind, wird es etwas ruhiger hier. Dennoch lohnt sich auch am Abend noch ein Besuch am Hafen: Das Gosch Alte Bootshalle hat in normalen Zeiten bis 23.59 Uhr geöffnet. Wir nehmen nur ein Krabbenbrötchen mit Knoblauchsoße auf die Hand, bevor wir wieder in den Bus nach Westerland steigen.

Unser Tagesausflug nach Sylt neigt sich dem Ende zu: Letzte Sonnenstrahlen am Lister Hafen.

10. Sylter Strandsaunen

Erst richtig schwitzen, dann beim Laufen durch die Dünen schon mal den Kopf abkühlen – und als Höhepunkt in die kalten Fluten der Nordsee stürzen. Das ist saunieren auf nordfriesisch. Für den kleinen Urlaub zwischendurch gibt es vier Strandsaunen am Weststrand von Sylt. Sie liegen in List, in Rantum, am Strandabschnitt Samoa hinter Rantum und in Hörnum. Die Strandsaunen sind meist zwischen April und Oktober geöffnet, in Hörnum können Sie sogar ganzjährig am Wasser schwitzen. Die Strandsauna Listland erreicht der Urlauber vom Sauna-Parkplatz oder der Bushaltestelle auf einem kurzen Fußweg durch eines der schönsten Dünentäler der Insel.

• Mehr Informationen zu den Strandsaunen auf Sylt finden Sie hier.

Hotels auf Sylt

Tipps für die Anreise

Wer auf der Insel unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln sein möchte, nimmt einen Autoreisezug von Niebüll nach Westerland. Zur Auswahl stehen der Syltshuttle der Deutschen Bahn und der „blaue Autozug Sylt“. Eine weitere Möglichkeit für einen Ausflug nach Sylt mit dem Auto, dem Wohnmobil oder dem Motorrad ist die Syltfähre. Sie fährt ganzjährig von Dänemark, genauer gesagt von der dänischen Insel Rømø, nach List. Im Abstand von etwa zwei Stunden legt die Syltfähre ab, in den Sommermonaten sogar bis in die späteren Abendstunden. Die Fahrt von Havneby nach Sylt dauert 40 Minuten und führt durch das nordfriesische Wattenmeer. Information zum Fahrplan finden Sie auf der Webseite der FRS Syltfähre.

Rømø ist vom Festland aus über einen Autodamm zu erreichen, die Benutzung der Straße ist kostenlos. Die Fahrtzeit von Flensburg durch Dänemark nach Rømø beträgt etwa eine Stunde.

Tipp für die Anreise mit dem Zug: Zwischen Hamburg-Altona und Westerland/Sylt verkehren die Züge der Deutschen Bahn regelmäßig.Wir haben das Schleswig-Holstein-Ticket bis List genommen. Gilt auch für die Weiterfahrt mit dem Bus ab Westerland.

Sabine von Fratuschi.com hat in ihrem Post Sylt Sehenswürdigkeiten ihre 12 persönlichen Highlights auf der Insel beschrieben.

„Sylt ist im Frühling wunderschön“ findet auch Katja vom WellSpaPortal. Katjas ganzen Beitrag lesen Sie hier.

Alle Fotos in diesem Beitrag, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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