Anlass meiner Zeitreise ist ein Jubiläum: Das Bauhaus ist vor 100 Jahren nach Dessau umgezogen. Mehr als ein ganzes Jahr lang wird dies gefeiert. Unter dem Titel „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“ hat die Stiftung Bauhaus Dessau gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau und mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt ein wahrlich atemberaubendes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Dazu mehr am Ende dieses Beitrags.

Jetzt fühle ich mich erst einmal wie in einer Zeitmaschine. Hier, wo Walter Gropius mit seinem Team vor fast 100 Jahren revolutionäre Ideen in Architektur und Design verwirklichte, begegnen mir funktionale Möbel, lichtdurchflutete Räume und durchdachte Grundrisse. Eine Schule für Gestaltung, die weit mehr war als eine Hochschule – sie war ein Lebensentwurf.

Legendäres Design im Foyer des Bauhausgebäudes: Marcel-Breuer-Stühle.

Bauhausgebäude Dessau

Das Herz der UNESCO-Welterbestätte schlägt gleich neben dem Bahnhof. Schon von weitem funkelt die Glasvorhangfassade des Werkstattgebäudes in der Sonne. Ein Riese aus Glas, Stahl und Beton, dessen äußere Hülle erstaunlich leicht wirkt, fast schwebend.

An einer besonders markanten Ecke des Bauhausgebäudes, die von innen wirkt, als löse sie sich auf, treffe ich Dr. Barbara Steiner. Die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau wartet schon auf unsere kleine Besuchergruppe.

„Die Vision war, dass alle Menschen besser leben sollten.“
Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Ihr Blick streift über den silbrig angestrichenen Heizkörper und durch die großflächigen Fenster hinaus in die Stadt. In Dessau wollten die Bauhäusler zeigen, wie man günstiger, moderner und gesünder wohnen kann.

„Man darf nicht vergessen: Vor 100 Jahren war Wohnraum knapp und oft viel zu teuer. Die Idee war, diese Probleme durch serielles Bauen zu lösen.“
Dr. Barbara Steiner

Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Die vielbeachtete sich auflösende Ecke im Werkstattgebäude des Bauhauses, zu sehen rechts neben der Säule.

Ich notiere mir im Geiste, dass gute Ideen manchmal erstaunlich langlebig sind.

Doch bevor es in die Siedlung Törten geht, wo genau diese Vision ausprobiert wurde, erkunde ich das Bauhausgebäude selbst.

Walter Gropius ließ es 1926 als neue Schule für Gestaltung errichten. Es war nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Manifest. Im Werkstattgebäude hob man die Trennung von Lehre und Produktion auf – die Studierenden lernten, indem sie produzierten. Möbel, Lampen, Textilien – alles sollte praktisch, ästhetisch und erschwinglich sein.

Auf der Brücke, die das Werkstattgebäude mit der technischen Lehranstalt verbindet, betrete ich das Direktorenzimmer. Ein Hauch von Nostalgie weht mir entgegen. Das Büro von Walter Gropius wurde teilweise rekonstruiert: klare Linien, keine überflüssigen Schnörkel, alles wirkt durchdacht, reduziert und doch wohnlich.

Das Direktorenbüro und Arbeitszimmer von Walter Gropius im Bauhausgebäude.

Blick von der Gebäudebrücke, die das Werkstattgebäude (links) mit der Technischen Lehranstalt (rechts) verbindet.

„So sah also die Zentrale einer Revolution aus“, denke ich – und stelle mir Gropius mit Zigarette und Skizzenblock vor.

Dessau: Im Bauhaus übernachten

Nach so viel Architekturgeschichte ist der Moment gekommen, mein kleines Gepäck aus dem Schließfach zu holen. Ich habe mir etwas Besonderes gegönnt: Ich übernachte im Bauhaus!

Das Ateliergebäude mit den ikonischen, quadratischen Balkonen schließt direkt an das Werkstattgebäude an. Schon in den 1920er-Jahren lebten hier die Studentinnen und Studenten – und wenn ich den alten Fotos glauben darf, wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch ordentlich gefeiert.

Das Atelierhaus, auch Prellerhaus genannt – meine Unterkunft für 2 Nächte.

Mein Zimmer im Prellerhaus im Original Bauhausstil.

Ich öffne die Tür zu meinem Zimmer im Prellerhaus. Bauhausstil empfängt mich: geradlinige Möbel, helle Farben, zweckmäßige Einrichtung. Alles wirkt schlicht, funktional – und gleichzeitig wohltuend. Ich streife die Schuhe ab und spüre den Bauhaus-Bodenbelag unter meinen Füßen: warm, glatt, angenehm.

Kurz trete ich auf meinen Balkon und genieße die Aussicht. Aber ich entscheide mich gegen Yogaübungen im Schlafanzug in der Morgensonne. Man muss ja nicht gleich das gesamte Ensemble sprengen.

Vom Winde verweht auf dem ikonischen Balkon meines Zimmers im Prellerhaus.

Im Prellerhaus gibt es stilecht Duschen, Toiletten und eine Teeküche auf dem Flur. Kein Luxus, aber dafür Übersichtlichkeit und Einfachheit. Ich mag das sehr: keine überladenen Wände, keine tausend Kleiderbügel, keine plüschigen Polster. Die Gefahr, etwas zu vergessen, ist gleich null.

Deine Übernachtung im Prellerhaus buchst du auf der Webseite der Stiftung Bauhaus Dessau.

Am nächsten Morgen nehme ich das Frühstück im „Café-Bistro im Bauhaus“ ein. Meinem Wunsch entsprechend bekomme ich Müsli mit frischem Obst und Joghurt, grünen Tee, Latte Macchiato und ein Croissant. Übrigens: Der Salat mit knusprigem Hähnchen, den ich am Tag zuvor um die Mittagszeit hier gegessen habe, war äußerst lecker. Man könnte fast sagen: der beste in Dessau.

Wenn Schneiders Menü auf der Karte steht, kann die Schneiderstochter nicht „Nein“ sagen. Klare Empfehlung!

Weitere Hotels in Dessau

Die Anzahl der Gästezimmer im Prellerhaus ist leider begrenzt. Glücklicherweise bietet Dessau jedoch noch weitere stilechte Unterkünfte an:

• Fewo in der Bauhaussiedlung Törten* – Wohnen mitten in der berühmten Siedlung, hervorragend bewertet.
• Spa Apartment am Bauhausmuseum* – Zentral gelegen, fabelhaft eingerichtet.
• Appartements am Bauhaus* – Direkt am Bauhaus mit Blick aufs Prellerhaus, außergewöhnlich bewertet.
• Ferienwohnung „Gropius“* – Zwischen Meisterhäusern und Bauhaus gelegen, durchdachte Einrichtung, gemütlich.
• Radisson Blu Fürst Leopold Hotel* – Innenstadtlage, alle Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar, gut bewertet.

Bauhaus Museum Dessau

Am nächsten Tag führt mich mein Weg ins Bauhaus Museum. Von außen modern und luftig, birgt es in seinem Inneren einen Schatz: die Dauerausstellung „Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“.

Ein Statement für sich: das Bauhaus Museum.

Foyer des Bauhaus Museums mit Museums-Shop.

Blick in die Ausstellung des Bauhaus Museums.

Hier wird deutlich, dass das Bauhaus ein lebendiger Ort war, an dem gelernt und gelehrt, künstlerisch experimentiert und an industriellen Prototypen gearbeitet wurde. Die praktischen Ergebnisse präsentierte Ise Gropius selbst in einem Film, der im Museum zu sehen ist. Noch heute zieht sie die Zuschauerinnen, darunter auch mich, in ihren Bann.

Ich bleibe vor Klassikern stehen: Da ist natürlich der Stahlrohrstuhl von Marcel Breuer, entworfen 1925 – und heute noch so modern, dass er in jedes Wohnzimmer passen würde. Ein paar Meter weiter verliebe ich mich Hals über Kopf in einen Webteppich mit grafischem Muster und aus unterschiedlich flauschigem Garn. Hach!

„Die Bauhaus-Schüler konnten ausprobieren, was sie wollten. Kunst, Handwerk, Technik – alles floss ineinander.“
Jutta Stein, Referentin Bauhaus Museum

Später darf ich in einem Workshop selbst mit unterschiedlichen Techniken und Materialien experimentieren.

Meisterhäuser Dessau

Ein kleiner Spaziergang vorbei an einer ikonischen Bauhaus-Trinkhalle und durch einen lichten Kiefernwald bringt mich zu den Meisterhäusern. Hier wohnten einst Paul Klee, Wassili Kandinsky und andere Bauhaus-Größen.

Ich betrete Kandinskys Haus und staune über das schwarze Esszimmer. Goldene Farbelemente lassen den Raum trotzdem elegant wirken. Die Balkone und Terrassen der Häuser sind großzügig, das Licht flutet hinein. Man versteht sofort, wie Gropius die gewünschte Verbindung von Innen- und Außenraum realisierte.

Wassili Kandinskys Esszimmer in Dessau.

Mustergültige Bauhaus-Farbgebung im Haus von Paul Klee.

Doch das unbeschwerte Leben währte nicht lange. Das Direktorenhaus von Gropius und das Nachbarhaus existieren nur noch als Rekonstruktionen – die Originale wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und die Meister mussten Dessau bereits 1932 verlassen, als das Bauhaus unter politischem Druck geschlossen wurde.

Ich stelle mir Klee, Kandinsky und Lionel Feininger vor, wie sie hier unter den Kiefern spazieren gehen und in ihren Ateliers an Entwürfen arbeiteten, während in Deutschland bereits dunkle Wolken aufzogen. Ein bittersüßer Ort.

Rekonstruktion eines der beiden im Krieg zerstörten Meisterhäuser.

Siedlung Törten

Nun geht es in den Süden von Dessau, in die berühmte Bauhaus-Siedlung Törten. Zwischen 1926 und 1931 entwickelte Walter Gropius hier ein neues Wohnkonzept. 300 Reihenhäuser für Arbeiterfamilien – bezahlbar, funktional und mit allen Möglichkeiten für ein gesundes Leben.

Straße in der Bauhaus-Siedlung Törten.

Ich besichtige das Haus Doppelreihe 35, in dem die Familie Anton jahrzehntelang wohnte. Ein Haus der ersten Serie, 75 Quadratmeter groß. Der Kaufpreis: 10.000 Reichsmark. Ein Arbeiter verdiente damals 35 Reichsmark pro Woche – also durchaus erschwinglich.

Ich laufe durch die kleinen Räume und bin überrascht, wie zweckmäßig alles wirkt. Unter hochliegenden Fenstern lassen sich Kommoden platzieren, die Abluftheizung sorgt für angenehmes Klima und Strom gab es auch – keine Selbstverständlichkeit zu dieser Zeit. Serienbauweise, ja – aber durchdacht und praktisch.

Die Küche in einem der ersten Häuser in Törten, wie Frau Anton sie verlassen (und in etwa bei ihrem Einzug in den späten 1920er-Jahren vorgefunden) hat.

Elternschlafzimmer im Haus der Familie Anton.

In späteren Bauabschnitten schrumpften die Häuser bis auf 57 Quadratmeter. Trotzdem war Platz für eine vierköpfige Familie. Heute sind nur noch wenige Häuser im Originalzustand, aber die Siedlung ist nach wie vor ein beliebtes Wohngebiet.

Laubenganghäuser

Besonders spannend finde ich die Laubenganghäuser, die als Erweiterung von Törten entstanden. Ein einziges Treppenhaus erschließt viele kleine Wohnungen – 47 Quadratmeter für eine vierköpfige Familie. Mit modernem Bad, Warmwasser, Ofenzentralheizung. Gebaut von 1929 bis 1930, wirken sie heute noch erstaunlich zeitgemäß.

Eine weitere Bauhaus-Erfindung: Im Laubenganghaus reicht ein Treppenhaus für sehr viele Wohnungen.

Die Original-Küche einer Wohnung im Laubenganghaus – mit Einbauschränken und Öko-Einbaukühlschrank unter dem Fenster.

Zimmer mit Zentralheizung in einem Laubenganghaus in Dessau-Törten.

Weitere Sehenswürdigkeiten in und um Dessau

• Kornhaus – Restaurant im Original Bauhausstil direkt an der Elbe, perfekter Platz für Sonnenuntergänge.
• Arbeitsamt – eines der ersten funktionalistischen Verwaltungsgebäude.
• Stahlhaus – Experiment in Stahlbauweise in der Siedlung Törten.
• Technikmuseum „Hugo Junkers“ – die legendäre „Tante Ju“ kennenlernen und selbst zum Steuerknüppel greifen.
• Georgium – Landschaftspark mit der Anhaltischen Gemäldegalerie.
• Schloss Oranienbaum – ein Hauch Holland in Sachsen-Anhalt.

Von Gropius entworfen, von den Nazis als „Zirkus“ verunglimpft: das alte Arbeitsamt in Dessau.

Das Stahlhaus in Dessau-Törten – ein Bauhaus-Experiment, das sich nicht wirklich in der Praxis bewährt hat.

100 Jahre Bauhaus Dessau

1925 zieht das Bauhaus von Weimar nach Dessau – in eine aufstrebende Industriestadt, geprägt von Innovation, technischen Visionen und unternehmerischem Pioniergeist. In Dessau erlebt die Hochschule für Gestaltung ihre produktivste Zeit. Es entstehen ikonische Gebäude, Möbel und Ideen, die bis heute Designgeschichte schreiben.

100 Jahre später, im Jahr 2025, wird dieses Kapitel groß gefeiert. Die Stiftung Bauhaus Dessau und die Stadt Dessau-Roßlau laden gemeinsam zu einem Jubiläumsprogramm ein, das Architektur, Kunst, Musik, Tanz und Film verbindet.

„Das Bauhaus formte nicht nur die Architektur, das Design und die Kunst, sondern legte die Grundlage für eine Denkweise, die Innovation und Interdisziplinarität in den Mittelpunkt stellt.“
Dr. Robert Reck, Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau

Geschichte des Bauhaus

1919 gründet Walter Gropius in Weimar das Staatliche Bauhaus. Vorkurse, Farben- und Formenlehre, praktische Ausbildung in den Werkstätten – das Konzept ist neu, vielfältig und setzt auf die schöpferische Entfaltung jedes einzelnen Studierenden.

Doch das junge Bauhaus gerät schnell in politische Turbulenzen: Bei den thüringischen Wahlen 1924 übernehmen konservative und rechte Parteien die Mehrheit und kürzen der unliebsamen Kunstschule den Etat. Ende 1924 beschließt man die Auflösung in Weimar.

Das Bauhaus zieht nach Dessau, wo es eine sozialdemokratische Stadtregierung, eine boomende Industrie und große Offenheit für Neues gab.

In Dessau schlägt das Bauhaus ein neues Kapitel auf. Mit dem von Gropius formulierten Kurswechsel „Kunst und Technik – eine neue Einheit“ rückt die Schule vom handwerklichen Arbeiten ab und entwickelt Prototypen für die industrielle Serienfertigung.

Die aktuelle Ausstellung im Bauhaus: „After modern brightness: Ecologies of light“ läuft noch bis 1. März 2026

1926 erhält das Bauhaus Dessau offiziell den Status einer Hochschule für Gestaltung. Der Austausch mit den Junkers-Werken, vor allem der Motorenbau GmbH und der Flugzeugwerke, öffnet den Studierenden neue Möglichkeiten. Produktgestaltung, Reklame, Siedlungsbau – überall mischten die Bauhäusler mit.

Das Gebäude des Konsumvereins ist als Herz der Bauhaus-Siedlung Törten konzipiert und das wohl erste Hochhaus Dessaus.

Das Glück währt nicht lange. Im August 1932 beschließt der Dessauer Gemeinderat auf Antrag der NSDAP die Schließung des Bauhauses. In Berlin führt Ludwig Mies van der Rohe die Schule noch kurzzeitig als Privatinstitution weiter – bis sie nach einer inszenierten Gestapo-Durchsuchung endgültig aufgelöst wird.

Eine kurze, aber glanzvolle Epoche in Dessau geht zu Ende. Und doch ist sie es, die das Bauhaus weltberühmt macht.

Programm „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“

Bevor ich Dessau wieder verlasse, bestelle ich mir im Bistro des Bauhaus Museums noch einen Cappuccino und blättere durch das Jubiläumsprogramm. Ein dichtes, spannendes Angebot, das mehr als ein Jahr lang dauert – und sich liest wie ein kulturelles Festmenü.

Hier sind einige Highlights:

• 4.9. – 7.9.2025: Jubiläumseröffnung / Festival An die Substanz. Bauhaus Dessau 100
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum
• ab 28.1.2025: monatliche Lesereihe 1925 – Das Bauhaus kommt nach Dessau
• September 2025 bis September 2026: Bauhaus-Sommer-Festival 2025/26
• ab 19.9.2025: Tanzproduktion Der grüne Tisch und Valses am Anhaltischen Theater Dessau
• ab 26.9.2025: Rundgang Unsichtbares Bauhaus Dessau – ein Spaziergang durch den Stadtraum Dessau
• 22.10. – 12.11.2025: Avantgardefilme Nitro | Silber | Licht, Bauhaus Museum Dessau
• 4.12.2025 – 31.1.2027: Ausstellung Bakelit | Glasur | Farbe, Bauhaus Museum Dessau
• 28.3.2026 – 10.1.2027: Ausstellung Glas | Beton | Metall, Bauhausgebäude
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Algen | Schutt | CO2, ehemaliges Kaufhaus Zeeck
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Ziegel | Shed | Strom, historisches Arbeitsamt
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Blech | Membran | Bullauge, Stahlhaus
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Lamellen | Pfette | Knoten, Junkers-Lamellenhalle
• 4.9. – 6.9.2026: Bauhausfest 2026 Salto | Takt | Form
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum

Das komplette Programm gibt es online auf den Seiten der Stiftung Bauhaus Dessau. Allein das Eröffnungswochenende von 5. bis 7. September wird ein Fest für alle Sinne, versprochen!

Ich lehne mich zurück und denke: Wenn das keine Einladung ist, Dessau (wieder) zu besuchen, weiß ich auch nicht.

Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: Im heutigen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte fand in den Anfangszeiten des Bauhauses der Kunstunterricht statt.

Weitere Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: das Rathaus. Hier entschieden Bürgermeister und Rat, den Umzug des Bauhauses nach Dessau zu unterstützen.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Vielen Dank für die Einladung nach Dessau an die Stiftung Bauhaus Dessau, die Stadt Dessau-Roßlau und die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG). Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Ansichten wieder.

Der Beitrag 100 Jahre Bauhaus Dessau – Einladung zu einer Zeitreise erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Tipp #1: Frühstücken im Amber Angkor Villa Hotel & Spa

Dem Frühstück im Amber Angkor Villa Hotel & Spa in Siem Reap verdanke ich mit die besten Erinnerungen an Kambodscha. Jedesmal, wenn ich jetzt meine kambodschanisch inspirierte Nudelsuppe zum Frühstück löffele, fühle ich mich zurückversetzt nach Asien. In Siem Reap dampft schon in aller Frühe allerorten eine wunderbar würzige Brühe in wirklich riesigen Töpfen.

In meinem Hotel ist das nicht anders. Den persönlichen Vorlieben entsprechend zaubert eine sanfte, immer gut gelaunt lächelnde Fee in etwa einer Minute eine kambodschanische Suppe mit dem Namen Kuy Teav für mich. Als Topping kann ich eingelegte Knoblauchstückchen, Chilipaste, Sojasprossen, Limette, Kräuter und diverse Würzsaucen hinzufügen. Kuy Teav ist das Vorbild für meine Eigenkreation.

Vielleicht hat auch der einzigartige Frühstücksort zu meinen positiven Erinnerungen beigetragen. Inmitten eines zauberhaften, tropischen Gartens, umgeben von Pflanzen, die hierzulande nur im Gewächshaus gedeihen, finde ich einen Platz zum Frühstücken.

Extratipp für alle, die einem solchen Setting nicht widerstehen können: Hier ist es ratsam, Mückenspray schon vor dem Frühstück aufzutragen.

Der tropische Garten des Amber Angkor Hotels in der Morgensonne – vom Frühstückstisch aus gesehen.

Tipp #2: Mit dem Tuk-Tuk fahren

In Siem Reap fährt man Moped. Und wer nicht selbst fahren möchte, nimmt die Dienste einer Motorrad-Rikscha, kurz Tuk-Tuk, in Anspruch. Ich bin mit dem Tuk-Tuk zu den Tempeln Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm und zum Sonnenuntergang nach Srah Srang gefahren und habe jede Sekunde genossen. Das Schöne: Du bist hautnah dran am Geschehen, der warme Wind weht dir um die Nase und bei Regenschauern sitzt du im Trockenen.

Mein Fahrer erweist sich nicht nur als souveräner und sicherer Fahrer, sondern ist auch bereit zu einem Benzingespräch. Auf die Frage nach der Zugmaschine stellt er mir seinen ganzen Stolz, eine neue, glänzende 250er Boxer aus Indien vor.

Der beste Tuk-Tuk Fahrer Siem Reaps.

Mit dem Tuk-Tuk unterwegs von Siem Reap zu den Tempeln von Angkor.

Tipp #3: Eine Massage genießen

Bekanntermaßen sind asiatische Massagen mit die besten, die die Welt zu bieten hat. Auch in Siem Reap bieten eine Reihe von Spas ihre Dienste an. Auf mich selbst gestellt, wäre ich mit der Auswahl überfordert gewesen. Doch mein Touranbieter hat vorausschauend für den Nachmittag des Ankunftstages eine Fußmassage eingeplant.

Der Reiseleiter, Mr. Vandara, bringt uns in einen traumhaft schönen Wellness-Tempel. Im Sokkhak Spa River Side begrüßt man unsere kleine Reisegruppe bei entspannenden Klängen mit Tee. Es ist sogar möglich, die Fußmassage ohne Aufpreis in eine Ganzkörpermassage zu verwandeln. Dieses Angebot nehme ich gerne an.

In völliger Abgeschiedenheit vom Lärm der Stadt gebe ich mich den Händen der Masseurin hin. Danach fühle ich mich wie neu geboren und angekommen in Kambodscha, bereit für ein neues Abenteuer. Klare Empfehlung und großes Lob an das Taruk-Team für diese Idee!

Empfangsraum im Sokkhak Spa.

Nach der Massage gibts im Sokkhak Spa Tee und frische Mango.

Tipp #4: Kambodschanische Küche probieren

Der Küche der Khmer und des modernen Kambodschas eilt in Insiderkreisen neuerdings ein großer Ruf voraus. Sie gilt als eine der besten Küchen Asiens. Völlig zu Recht, wie ich finde. Die Speisen sind immer angenehm würzig, aber nie so scharf wie in Thailand. Dies liegt beispielsweise an besonderen Würzpasten und teils nach alten Familienrezepten selbst zusammengestellten und frisch zerstoßenen Kräutermischungen.

Ich lerne die köstliche Küche Kambodschas im River Square 24 Restaurant in Siem Reap kennen. Der Chef des Hauses lässt traditionelle Khmer-Küche mit dezenten westlichen Einflüssen auf den Tisch bringen: verschiedenste Arten von schmackhaftem Gemüse, wirklich leckeren gedämpften Fisch, würzige Rindfleischspieße, gebratene Nudeln und Reis. Herausragende geschmackgebende Elemente der Khmer-Küche sind die Würzpaste Krueng mit Ingwer, Kurkuma, Zitronengras und Schalotten sowie Prahok. Prahok besteht aus fermentiertem Fisch aus dem Tonle Sap und erinnert an handelsübliche Fischsoße, ist jedoch viel stärker.

Spezialitäten aus der Khmer-Küche

Tipp #5: Sonnenuntergang in Srah Srang

Srah Srang heißt „Königliches Bad“. Das Wasserbecken aus dem 10. Jahrhundert liegt vor den Toren von Siem Reap nahe Angkor Thom und Angkor Wat. König Jayavarman VII ließ um das Jahr 1200 an der Landestelle eine Terrasse errichten und den ganzen See mit Sandstein einfassen. Noch heute ist das Wasserbecken intakt und der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Die restlichen Regenwolken nehmen allerdings keine Rücksicht auf die erhoffte Perfektion und verdecken die untergehende Sonne. Trotzdem ist die Stimmung am Ostufer ganz zauberhaft. Während ich ein paar mitgebrachte Chips knabbere, planschen einheimische Kinder im Wasser – kurz, alle haben eine entspannte Zeit. Und der Himmel färbt sich dank Wolken umso spannender.

Sonnenuntergangsstimmung beim „königlichen Bad“ Srah Srang.

Tipp #6: Besuch im Phare Circus

Jetzt kommen wir zu einem Kulturgenuss der besonderen Art zu – dem Phare Circus. Der Phare Circus ist ein soziales Projekt. Jugendliche aus armen Verhältnissen erhalten im Phare Ponleu Selpak Artistic Center in Battambang eine schulische und eine artistische Ausbildung. Der dazugehörige Phare Circus in Siem Reap bietet ihnen die Möglichkeit, ihr künstlerisches Können zu zeigen, Geld zu verdienen und eine Zukunftsperspektive.

An diesem Abend wird die Produktion „White Gold“ gezeigt. Es geht um Reis und um die Rolle des weißen Golds in der kambodschanischen Gesellschaft. Ich lerne den traditionellen Apsara-Tanz kennen und staune über das Können der jungen Akrobaten. Die Stunden im Phare Circus vergehen wie im Flug und bleiben unvergesslich. Sollte man bei einem Besuch in Siem Reap nicht versäumen!

Apsara-Tänzerin und Akrobat in Aktion im Phare Circus.

Tipp #7: Bummel über den Nachtmarkt von Siem Reap

Am Siem Reap River zwischen der bei Touristen beliebten Pub Street am Old Market und dem Tempel Wat Preah Prom Rath erstreckt sich ab nachmittags der Nachtmarkt. In Richtung Old Market bieten die Händler ihre Waren feil. In Richtung Tempel reiht sich Garküche an Garküche. Ein Duft, der mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, umweht die Stände. Einheimische und Touristen lassen sich auf kleinen bunten Plastikstühlen an ebensolchen Tischen nieder und genießen frisch zubereitete Pfannengerichte aus buntem Gemüse, Nudeln, Reis und meist Hühnchen. Für wenige Riel kannst du dich hier sattessen. Muss man probiert haben!

Ausgangspunkt nächtlicher Erkundungen in Siem Reap ist meist die Pub Street.

Auf der Ostseite der bunt beleuchteten Brücke setzen sich am Abend die Garküchen fort. Allerdings brutzeln hier auf den Grills Tiere, die nicht unbedingt dem mitteleuropäischen Geschmack entsprechen. Ich entdecke diverse Insektenarten als Proteinquelle, mache aber aus Respekt und aufgrund der Dunkelheit kein Bild.

Erst einige Tage später, als der Bus an einem typischen Rasthof für Touristen anhält, traue ich mich, die appetitlich präsentierten Berge gegrillter Taranteln, Frösche und Heuschrecken abzulichten. Natürlich wäre den Frauen lieber gewesen, ich hätte ihnen etwas abgekauft. Ich begnüge mich aber mit einer großen Tüte Gemüse- und Bananenchips für den kleinen Hunger. Hättest du das ungewohnte Grillgut probiert?

Schwer zu erkennen, was auf diesem Grill am Straßenrand bei Siem Reap liegt …

Gegrillte Taranteln.

Übrigens sind gegrillte Insekten keine wirklich traditionelle kambodschanische Spezialität. Erst während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, die von 1975 bis 1979 währte, begannen die Leute beispielsweise Vogelspinnen zu essen, um dem Hungertod zu entgehen.

Tipp #8: Ausflüge in die Umgebung unternehmen

Wer Siem Reap besucht, will natürlich die Tempel von Angkor erkunden. Wenn du aber sehen willst, wie die Menschen in Kambodscha heute leben und was sie bewegt, musst du aufs Land fahren. Und an den Tonle Sap.

Ausflug aufs Land

Außerhalb der Städte leben die Menschen häufig von der Landwirtschaft. Mit einfachen Mitteln produzieren sie unter anderem Reis, Mais, Mangos, Bananen und Ananas. Die Bauern leben in einfachen Holzhäusern, die zum Schutz vor Tieren oft auf Stelzen stehen. Alle Familienmitglieder schlafen in einem Raum, üblicherweise auf dem Boden. Übrigens machen Kambodschaner, sobald es sich anbietet, auch tagsüber ein Nickerchen. Dazu bieten sich ebenfalls erhöht stehende Pavillons an, in denen manchmal Hängematten aufgehängt sind.

Bambusrohr wird mit Klebreis gefüllt, anschließend wird alles gebraten. Lecker!

Der Straßenhändler auf dem Land bei Siem Reap bereitet Snacks aus Klebreis vor.

Wohnhaus auf dem Land bei Siem Reap.

Überdachte Plätze für das Mittagsschläfchen in einem Restaurant bei Siem Reap.

Ausflug zum Tonle Sap

Hier möchte ich eine Bootsfahrt zu den Dörfern am Tonle Sap empfehlen. Der Tonle Sap ist ein See nahe Siem Reap, dessen Wasserstand mit dem des Mekong stark steig und fällt. Die Bewohner der Orte am und zeitweise im See haben sich auf diese eigenwilligen Umstände eingestellt. Ich konnte die Fischer auf dem Weg zur Arbeit beobachten und werde in einem eigenen Beitrag darüber berichten.

Am und auf dem Tonle Sap leben die Menschen mit langen Hochwasserphasen.

Tipp #9: Die Tempel von Angkor mit deutschsprachigem Guide besuchen

Ohne meinen oben bereits zitierten Reiseleiter Mr. Vandara wäre ich in Angkor verloren gewesen. Deshalb würde ich die Tempelanlagen der Khmer immer wieder mit einem deutschsprachigen Tour-Guide besuchen. Die Gästeführer kennen die Sehenswürdigkeiten wie ihre Westentasche, beantworten geduldig alle Fragen, organisieren die Fahrt zu den Tempeln und sorgen für Wasser und dafür, dass es rechtzeitig Mittagessen gibt.

Unterwegs im Angkor Thom Tempel mit Gästeführer Mr. Vandara.

Wenn du auf eigene Faust unterwegs bist, findest du im Internet einige deutschsprachige Gästeführer, beispielsweise im Kambodscha-Reisemagazin, den sehr nett aussehenden offiziellen Angkor-Guide Munny oder den engagierten Toum, der dir auch den Alltag der Menschen in Kambodscha näher bringt.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Ich habe eine organisierte Rundreise nach Kambodscha und Vietnam unternommen. Sie heißt „Zauber des Mekong“ und ist auf der Webseite von  TARUK-Reisen in Caputh buchbar. Vielen Dank für die liebevolle und wohl durchdachte Planung und Organisation! (unbezahlte Werbung)

Der Beitrag Siem Reap – 9 Tipps für entspannten Urlaub in Kambodscha erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

UNESCO-Weltkulturerbe Houmt Souk

In der Inselhauptstadt Houmt Souk bin ich mit Wajdi Borgi verabredet. Der charismatische Mittdreißiger kehrte vor einigen Jahren in sein Elternhaus auf Djerba zurück. Er habe die Nase voll gehabt von Büro-Luft, sagt er. Auf seiner Heimatinsel fand er den jahrelang vermissten familiären Zusammenhalt, Leichtigkeit und die geliebte heiter-entspannte Atmosphäre wieder.

Wajdi versteht sich als Urban Worker. „Ich bringe Leute zu Orten, von denen sie meinen, sie gehörten nicht dorthin“, sagt er und öffnet die verwitterte Pforte einer Karawanserei in der Altstadt von Houmt Souk.

Was hat es mit der kleinen Tür im Eingangstor der alten Karawanserei auf sich? Wajdi Borgi weiß es.

Ich trete ein und finde mich in der Vergangenheit wieder. Von Jahrhunderten gezeichneter Anstrich, ausgetretene Stufen, ein Brunnen und eine Zisterne zeugen von lebhaftem Geschehen in diesem Innenhof. Die zahlreich erhaltenen Karawansereien auf Djerba fungierten früher als wirtschaftliche Zentren und Marktplätze.

Blick in den Hof der alten Karawanserei

Wajdi Borgi bringt mich zu Orten, „von denen Besucher glauben, nicht hinzugehören“.

Brunnen im Hof der alten Karawanserei.

In den vergangenen Jahren wurden viele Karawansereien modernisiert und fanden eine neue Nutzung als Restaurants, Boutiquen oder Hotels. Sie prägen noch heute das Bild der Altstadt von Houmt Souk, die eines von sieben UNESCO Welterbe-Gebieten auf Djerba ist.

Diese Karawanserei wurde restauriert und beherbergt jetzt ein Restaurant und Läden.

Die maltesische Karawanserei und das Café Haj’hsan (links im Hintergrund) in der Rue Habib Bou Gaffa

Darum wurde Djerba UNESCO-Weltkulturerbe

Ich mache mit Wajdi die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO. Wir streifen durch die Souks, blicken in die kleinen Schneidereien, wo noch gearbeitet wird wie früher und entdecken die Gasse, in der sich die Goldschmiede niedergelassen haben.

Unterwegs im Souk der Schneider in Houmt Souk

Gasse der Goldschmiede

Später setzen wir uns vor dem Café de Haj’hsan in der Rue Habib Bou Gaffa unter einen mächtigen Baum, um einen frisch gepressten Orangensaft zu trinken – im Februar zur Erntezeit der Orangen wärmstens zu empfehlen! Wajdi erzählt von den Besonderheiten Djerbas, die mit Auslöser dafür waren, dass die Insel Weltkulturerbe wurde.

Eine dieser Besonderheiten ist die Gesellschaft Djerbas. Hier leben Moslems, Christen und Juden friedlich miteinander. „Man ist miteinander befreundet und akzeptiert die Werte und Gebräuche des anderen“, sagt Wajdi. Von unserem Tisch aus sehe ich die Mosquée des Turcs, also die türkische Moschee. Ginge ich ein paar Schritte in Richtung Moschee, könnte ich die Turmspitzen der katholischen Kirche St. Joseph sehen.

Die katholische Kirche St. Joseph im Zentrum von Houmt Souk

Später bummele ich durch das jüdische Viertel Hara Kebira, in dem sich gleich zwei Synagogen befinden. Auch die älteste erhaltene und bedeutendste Synagoge Nordafrikas, La Ghriba, befindet sich auf Djerba.

Geführte Touren zum UNESCO-Welterbe buchen oder App nutzen

In den App Stores ist die kostenlose App „Djerba Guide“ verfügbar. Sie wird von der Djerba Management Organisation bereitgestellt und versteht sich als praktischer Leitfaden zur Entdeckung der Insel Djerba. Djerba Guide kann auch offline genutzt werden.

Weitere Informationen über Djerba und Touren unter https://www.destination-djerba.com/. Touren wie die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO oder eine Streetfood-Tour durch Houmt Souk können per E-Mail unter contact@destinationdjerba.com gebucht werden.

Reiche Geschichte mit multikulturellen Einflüssen

24 religiöse Baudenkmäler, allesamt Welterbe-Stätten, spiegeln eine reiche Geschichte der Insel wider. Berberische, ibaditische, malikitische, christliche und jüdische Einflüsse sind hier deutlich sichtbar. Zu diesen Welterbe-Stätten zählen neben der Synagoge La Ghriba beispielsweise die Moscheen Sidi Jmour und Sidi Yati sowie die griechisch-orthodoxe Kirche St. Nicolas in Houmt Souk.

Sidi Yati, Djerba – die alte Moschee am Meer

Die Moschee Sidi Yati liegt im Süden Djerbas bei Guellala und direkt über dem Meer. Sie gilt als Beispiel traditioneller ibaditischer Architektur und entstand im frühen 10. Jahrhundert. Ich besuche Sidi Yati an einem etwas trüben Vormittag und kann die friedvolle, spirituelle Atmosphäre in Ruhe genießen.

Das Gebäude links ist das Herzstück der historischen Moschee.

Dieses Seitengebäude der Moschee Sidi Yati ist offensichtlich bewohnt.

Noch ist der Hof der Moschee Sidi Yati menschenleer.

Blick aus der historischen Moschee Sidi Yati zum Meer.

Doch lange wird die Stille vermutlich nicht mehr währen. Eine junge Frau kommt aus einem würfelförmigen Bau mit der für Djerba typischen Kuppel auf dem Dach. Sie erwartet eine Pfadfindergruppe, die jeden Moment eintreffen wird, um den magischen Ort zu erkunden.

Freundlicher Empfang im Hof der Moschee.

Extratipp: Sidi Yati soll eine wundervolle Stelle sein, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Sidi Jmour, Djerba – Star Wars Drehort und bester Ort für Sonnenuntergänge

Mein ganz persönlicher Favorit für geradezu mystische Sonnenuntergänge ist allerdings Sidi Jmour. Abseits größerer Orte liegt Sidi Jmour im Westen der Insel. Als Bildvordergrund dient mir hier eine Bucht, in der sich Fischer – völlig unbeeindruckt vom farbigen Schauspiel am Himmel – mit ihren Netzen beschäftigen.

Gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang am Hafen Sidi Jmour.

Abendstimmung am kleinen Fischerhafen von Sidi Jmour.

Daneben thront auf einem mächtigen Felsen die Moschee Sidi Jmour. Dies ist wohl schon seit über 500 Jahren so. Unter dem Namen „Agimar“ wird die Moschee auf Karten aus dem 16. Jahrhundert erwähnt. Der Gebäudekomplex umfasst beispielsweise „Jamaa El Fougani“, die sogenannte Obere Moschee, und „Jamaa El Agwass“, die Moschee der Arkaden. Auch eine Begräbniskapelle mit Kuppel ist vorhanden.

Sidi Jmour ist auch ein Highlight für Star-Wars-Fans. Die fotogene Moschee diente als Kulisse für eine gelöschte Szene aus Episode IV. Luke Skywalker und Biggs Darklighter waren hier in der Tosche-Station in Mos Eisley zu sehen. Zudem wurde das Gebetshaus in der Special Edition für die Szene genutzt, in der Lukes Landgleiter mit Obi-Wan Kenobi und den Droiden auf Mos Eisley zusteuert.

Ich kann bei meinem Besuch nicht genug kriegen von der Stimmung während der blauen Stunde, die hier eher eine rosa-blaue Stunde ist. Auch die Einheimischen wissen um den Zauber des Ortes. An diesem Sonntagabend war ich nicht alleine, als der Ruf des Muezzins über die abgelegene Gegend schallte. Gänsehaut!

Die Moschee Sidi Jmour liegt auf einem Felsen am Meer.

Star Wars Drehort Sidi Jmour

Menzel als UNESCO-Gebiet mit vorstädtischer Besiedlung

Die einzigartige Siedlungsstruktur Djerbas hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mittelmeerinsel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Um im Laufe der 9.000 Jahre währenden Besiedlung zu bestehen, mussten sich die Bewohner immer wieder gegen unerwünschte Eindringlinge verteidigen. Daneben schufen die Menschen ausgeklügelte Systeme, um die knappen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

So siedelten die Bewohner in verstreuten Vierteln, sogenannten Houma. Diese Viertel sind durch ein weit verzweigtes Wegesystem verbunden, das noch heute sichtbar ist. Die charakteristischen Bauernhöfe auf Djerba werden Menzel genannt. Die Gehöfte bestehen aus vierseitig gruppierten Wohngebäuden, die einen geschützten Innenhof umschließen.

Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die den Wohnbereich umgeben, werden beispielsweise Palmen, Oliven- und Obstbäume sowie Gemüse angebaut. Jedes Menzel verfügt über eigene Wasserquellen – Brunnen und Zisternen – und ein ausgeklügeltes System zur Bewässerung der Felder. Noch heute wirken Menzel – zumindest auf mich –wie eine Oase. Die Pflanzen wachsen in der Art eines Waldgartens auf mehreren Ebenen, weshalb die Bewässerung sehr effizient ist.

Menzel mit Wohngebäuden in einem Wald aus Palmen und Olivenbäumen

Das Wassersammelbecken ist Teil des Bewässerungssystems.

Besucher, die einen authentischen Einblick in diese traditionelle Lebensweise erhalten möchten, finden im Erlebnispark Djerba Explore eine gute Gelegenheit. Im Bereich „Djerba Heritage“ des Parks wurde ein Menzel originalgetreu nachgebildet. Hier können Gäste die Architektur, landwirtschaftliche Arbeitsweise und den Alltag der Bewohner hautnah erleben.

Extratipp: Im neuen Infozentrum der Djerba Management Organisation sind viele Informationen erhältlich, zum Beispiel Bücher, die Lust machen, Djerba zu erkunden, und ein Kochbuch mit authentischen Rezepten von der Insel Djerba.

Adresse:
Quartier Maltais, Avenue Taieb Mhiri, Houmt Souk, Tunesien

Alle Fotos in diesem Beitrag: Beate Ziehres

Mehr lesen:

• In Tunesien gibt es insgesamt 9 UNESCO-Welterbe-Stätten, die zu einer UNESCO-Weltkulturerbe-Route zusammengefasst sind.
• Im Norden von Tunesien finden Kulturinteressierte die Welterbe-Stätten Dougga und Lac Ichkeul.
• Und hier bummele ich ausführlich durch die Medina von Tunis, ebenfalls Welterbe-Stätte.

Vielen Dank an das Tunesische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt für die Einladung und die Organisation der Reise nach Djerba sowie an die Djerba Management Organisation für die Gespräche, Informationen und die aufschlussreichen Touren.

Der Beitrag Djerba: tunesische Urlaubsinsel ist jetzt UNESCO-Welterbe erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Auf Besuch bei der Ministerpräsidentin

Aber alles der Reihe nach. Der Regierungssitz Italiens sowie der Amtssitz des Ministerpräsidenten ist der Palazzo Chigi, der direkt an der großen Einkaufsstraße Via del Corso liegt. Früher ging hier der exzentrische Premier Silvio Berlusconi ein und aus, heute die erste Ministerpräsidentin des Landes, Giorgia Meloni. Dennoch ist es vorläufig der Amtssitz des Ministerpräsidenten, denn auch Meloni besteht darauf, als „il presidente del consiglio“ angesprochen zu werden, also als „der Ministerpräsident“. Den prächtigen Palazzo kannst du übrigens besichtigen, nach vorhergehender Anmeldung und gründlichen Sicherheitskontrollen.

Heiraten in Rom

Weniger bürokratisch, dafür umso romantischer geht es am Kapitolhügel zu. Er ist 15 Minuten zu Fuß entfernt und liegt gleich neben der Piazza Venezia. Dort befindet sich der Senatorenpalast und in diesem der Sitz der römischen Stadtregierung. Außerdem wird in besagtem Senatorenpalast geheiratet, was das Zeug hält. Egal ob Römer oder Chinesen, in der prächtigen Sala Rossa werden Hochzeitsträume wahr.

Im Senatorenpalast auf dem Kapitolhügel, dem heutigen Rathaus Roms, wird gerne geheiratet.

Und damit auch die Eheträume der Römerinnen und Römer nicht den Bach hinuntergingen, haben sie sich früher streng an einen ganz besonderen Brauch gehalten: Unmittelbar nach der Trauung musste jedes frisch vermählte Paar die Marc-Aurel-Statue im Zentrum des sternförmig angelegten Platzes vor dem Rathaus umrunden. Und zwar ganze siebenmal. Das Problem: Der goldene Marc Aurel musste 1990 witterungsbedingt seinen Platz räumen und ins Museum umziehen. Zwar wurde er durch eine ebenso schöne Kopie ersetzt, doch um diese wollte offenbar kein Hochzeitspaar mehr seine Runden drehen. Ein Zusammenhang mit der gestiegenen Scheidungsrate in der Stadt kann nicht ausgeschlossen werden … (Dies ist übrigens die Kurzfassung einer von 101 witzigen und erstaunlichen Geschichten aus unserem Buch „Schmankerl aus Rom“.)

Marc-Aurel-Statue auf dem Kapitolhügel.

Der Vatikan: eine Monarchie mitten in Rom

Mit dem Heiraten wird es im Vatikan wohl eher selten etwas, außer für die Schweizergarde und da erst frühestens ab dem Alter von 25 und nach 5 Dienstjahren. Zu diesem Zweck kommt man aber ohnehin nicht hierher, sondern wohl eher wegen des einzigartigen Ambientes und der Kunstschätze.

Wenn du die Grenze zwischen Rom (also Italien) und dem Vatikan am Petersplatz überschreitest, verlässt du übrigens auch die Demokratie und betrittst mit dem „Staat der Vatikanstadt“ eine Wahlmonarchie. Und zwar eine mit ganz vielen Besonder- und Eigenheiten: Der Vatikan ist zwar ein Staat, allerdings einer, dessen Staatsbürgerschaft man nicht dauerhaft erwerben kann. Sie wird nämlich ausschließlich an Personen verliehen, die im Dienst des Vatikans stehen und nach der Dienstzeit wieder entzogen.

Streng genommen verlässt du sogar die EU, wenn du auf dem Petersplatz dem Papst zujubelst. Es gibt eigene Vatikan-Münzen und die Geldauswahl am Bankomat kannst du, wenn gewünscht, auf Lateinisch treffen. Wichtig: Die Postkarten mit den Briefmarken aus dem Kleinstaat gehören in den gelben vatikanischen Briefkasten und nicht in den roten römischen, wenn sie bei den Lieben zu Hause tatsächlich ankommen sollen.

Briefkasten der Vatikan-Post.

Das Gedränge am Petersplatz ist meistens groß, die Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Petersdom lang. Außer du kommst, so wie wir, am Abend hierher, dann, wenn es bereits dunkel ist. Da hat der Petersdom zwar schon geschlossen, aber die grandiose Atmosphäre kannst du fast allein genießen. Glaub uns, der Anblick ist überwältigend!

Schaulustige auf dem Petersplatz im Vatikan.

Leere Stuhlreihen im nächtlichen Vatikan.

Der Vatikan – verstreut in der Ewigen Stadt

Wusstest du, dass zum Vatikan nicht nur das Gebiet hinter den Mauern auf dem Vatikanhügel gehört? Nein, es gibt auch extraterritoriale Gebiete, und zwar mitten in der Stadt und auf dem Land. Mit Letzterem ist unter anderem Castel Gandolfo gemeint, der Ort, in dem die Sommerresidenz der Päpste liegt. Sie ist definitiv einen Besuch wert und kann, seit Papst Franziskus als erster Papst seine Sommer in Rom verbringt, besichtigt werden. Inklusive des päpstlichen Schlafzimmers.

Päpstliches Schlafzimmer in Castel Gandolfo.

Zu den extraterritorialen Gebieten des Vatikans in Rom gehören die Basiliken San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore und Sankt Paul vor den Mauern. Sie alle werden nächstes Jahr, das bekanntlich ein heiliges ist, regen Pilgerzustrom haben.

Der Kotstuhl im Lateran-Palast

Möglicherweise wirst du, solltest du dich im Heiligen Jahr mit Millionen von Pilgern nach Rom wagen, auch den Kotstuhl, den „sedes stercorata“, im zur Basilika gehörenden Lateran-Palast besichtigen können. Okay, vermutlich nur die Kopie, wenn man der Wissenschaft glaubt. Das Original dürfte sich im Pariser Louvre befinden, da Napoleon einen solchen Stuhl aus Marmor – im Glauben, es handle sich um einen Kaiserthron – als Beute mitgenommen hat. Ein weiteren derartigen Stuhl gibt es übrigens in den Vatikanischen Museen. Doch was ist daran so interessant?

Eine Legende besagt, dass ab dem 12. Jahrhundert alle Päpste im Zuge ihrer Inthronisierung in der Lateran-Basilika auf diesem Stuhl mit dem Loch in der Sitzfläche Platz nehmen mussten. Dann sei es angeblich von unten zu einer händischen Inspektion der empfindlichsten Teile des neuen Heiligen Vaters gekommen. Schließlich wollte man sicherzugehen, dass der Papst ein Mann und keine Frau sei. Sobald dies geklärt war, erschallte der Ruf: „Duos habet“ – zwei Stück vorhanden. „Et bene pendentes“ – wohlhängend noch dazu.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Die Geschichte ist nicht wahr. Sie wurde irgendwann erfunden und weitererzählt.

Der Stuhl wurde allerdings tatsächlich – mehr oder weniger freiwillig – von den frisch gekürten Päpsten verwendet. Das Ziel: den neuen Päpsten Demut beizubringen. Indem sich das Kirchenoberhaupt auf diesen Stuhl setzte, sollte ihm bewusst gemacht werden, dass er sterblich war und irgendwann verwesen, also zu stinkendem Kot werden würde.

Die Papst-Mosaiken in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern

Apropos Tod der Päpste. Auch dazu gibt es eine Legende. Sie betrifft die etwas vom Stadtzentrum entfernt liegende Basilika Sankt Paul vor den Mauern, die ebenfalls zum Vatikan gehört. Für uns ist das auf der Ausfahrtsstraße nach Ostiense errichtete Gotteshaus mit der goldenen Kassettendecke außerdem eine der schönsten und stimmungsvollsten Kirchen Roms. Sie zieht einen richtiggehend in Bann, ein Besuch lohnt sich also schon allein deswegen.

Das vorerst letzte Mosaik in der Reihe aller Päpste zeigt Papst Franziskus. Daneben sind noch freie Plätze zu sehen.

Spannendes Detail: Über den Säulen des ganzen Innenraums befinden sich Mosaikporträts aller bisherigen Päpste, von Petrus bis Franziskus. Und genau hier hat die nächste Legende ihren Ausgang. Es heißt, dass das Ende der Welt dann kommen wird, wenn kein Papst-Medaillon dort mehr Platz finden kann. Für Papst Johannes Paul II., der zu seiner Amtszeit eine der letzten freien Stellen ergattert hatte, war dieses Risiko eindeutig zu groß. Und so wurden auf seinen Wunsch hin weitere Porträt-Stellen geschaffen, sodass es Stand heute noch 26 davon gibt. Die Welt ist also – vorläufig – gerettet.

Der Hauptsitz des Malteserordens: gleich neben Buffalo Bill

Aber genug vom Vatikan: Reden wir über den Fast-Staat SMOM, den maltesischen Militärorden. Der hat seinen Sitz im Palazzo Magistrale in der Via dei Condotti 68, unweit der Spanischen Treppe, die übrigens in Wirklichkeit „Scalinata di Trinità dei Monti“ heißt.

Auf dem Weg von der berühmten Treppe zum Palazzo di Malta, wie das Gebäude auch genannt wird, kommst du an einem besonderen Café vorbei: dem Antico Caffè Greco. Es handelt sich dabei um das zweitälteste Café Italiens, das früher der Treffpunkt von Adel, Intellektuellen und Künstlern war. Von Audrey Hepburn bis Prinzessin Diana waren alle da. Und davor noch ein Gast, der nicht ganz hierher passt: 1890 kam Frederick Cody, alias Buffalo Bill, mit einer Gruppe Cowboys im Antico Greco auf einen Kaffee vorbei. Eine Büste von ihm kannst du bis heute besichtigen. Und dabei einen Espresso trinken, der trotz der illustren Gäste nicht nur gut schmeckt, sondern obendrein recht günstig ist.

Antico Caffé Greco in Rom.

Die Büste dokumentiert den Besuch von Buffalo Bill im Antico Caffé Greco in Rom.

Zurück zum Malteser-Orden. Der widmet sich vor allem der medizinischen, sozialen und humanitären Arbeit. Der Palazzo Magistrale in Rom ist der Sitz des Großmeisters sowie der Regierung des Ordens und hat vom italienischen Staat extraterritoriale Rechte verliehen bekommen. Ähnlich wie der Vatikan unterhält er diplomatische Beziehungen zu mehr als 100 Staaten und zur Europäischen Union. Sogar bei den Vereinten Nationen hat er einen Beobachterstatus.

Vor dem Palazzo Magistrale weht die Fahne des Ritterordens mit dem bekannten weißen lateinischen Kreuz auf rotem Grund. Ist der Großmeister im Haus, wird seine persönliche Fahne noch zusätzlich gehisst. Selbstredend haben auch die Autos der Würdenträger ein eigenes Kennzeichen: SMOM. Vom Eingangstor aus kannst du einen Blick auf die im Hof parkenden Ordenslimousinen erspähen.

Noch ein interessantes Detail gibt es: Obwohl es sich um einen männlich dominierten Orden handelt, dürfen – anders als beim Vatikan – Frauen bei der Wahl des neuen Chefs, also des Großmeisters, mitstimmen. Geradezu fortschrittlich, oder?

Ein Blick durchs Schlüsselloch auf dem Aventin

Neben dem Palazzo in der Innenstadt besitzt der Malteser-Orden auch die Villa del Priorato di Malta auf dem Aventin-Hügel, in der sich beachtliche Kunstschätze befinden. Doch für Rom-Fans ist das prächtige Gebäude an der Piazza dei Cavalieri di Malta aus einem anderen Grund interessant: Wenn du einen Blick durch das Schlüsselloch des großen grünen Eingangstores wirfst, dann erwartet dich ein ganz besondere Überraschung. Vor dir taucht die Kuppel des Petersdoms auf, ganz so, als würdest du durch ein Fernglas sehen. Sie erscheint plötzlich ganz nah und wird noch dazu links und rechts von der grünen Hecke, die tatsächlich unmittelbar hinter dem Schlüsselloch liegt, gesäumt. Ein ganz toller Anblick, den du nicht verpassen solltest! Zumindest, wenn nicht gerade renoviert wird und der berühmte Blick durch Bagger und Ähnliches verstellt ist. So ist es uns nämlich bei unserem vorletzten Rom-Besuch ergangen!

Wenn du schon mal auf dem Aventin bist, dann empfehlen wir dir noch einen Spaziergang durch den hübschen Orangengarten mit einem herrlichen Blick auf die Ewige Stadt. Außerdem lohnt sich ein Besuch der mystischen Basilica di Santa Sabina, eines der ältesten Gotteshäuser der Roms, die auch als beliebte Hochzeitskirche gilt.

Am Fuße des Hügels, 800 Meter weiter, kommst du beim Circus Maximus an, von wo du deine Rom-Besichtigung bequem fortsetzen kannst.

Erstaunliche Geschichten und witzige Storys

Magst du ungewöhnliche Geschichten und unnützes Wissen? Dann gefällt dir vielleicht unser Buch „Schmankerl aus Rom“. Es ist eine humorvolle Ergänzung zum Reiseführer, perfekt zur Einstimmung auf deine nächste Rom-Reise oder für ein paar Stunden Dolce Vita zu Hause. Lachtränen garantiert, neues Angeberwissen nicht ausgeschlossen!

Mehr dazu findest du auf unserer Website www.urban-storys.com

Alle Bilder: Marie Fröhlich und Sonja Warter

Der Beitrag Rom, der Vatikan und die Malteser: Skurriles aus der Ewigen Stadt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Für einen kleinen Road Trip habe ich mir die Kirchenroute Nr. 6 ausgesucht. Sie gilt auch als Barock-Kirchen-Tour. Auf einer Länge von rund 130 Kilometern fasst die Route neun sehenswerte sakrale Bauwerke zwischen Salzwedel und Stendal zusammen.

Dom St. Nikolaus und St. Marienkirche in Stendal

Die Kirchenroute Nr. 6 nimmt ihren Ausgang in Stendal, der „Hauptstadt“ der östlichen Altmark. Stendal beheimatet gleich zwei kunstgeschichtlich herausragende Gotteshäuser: den Dom St. Nikolaus und die Stadt- und Ratskirche St. Marien. Beide Kirchen sind Werke der Backsteingotik und im 15. Jahrhundert in ihrer heutigen Form entstanden. Bei meinem Besuch fand ich beide auf unterschiedliche Art sehr beeindruckend.

Die sehenswertesten Elemente des Doms St. Nikolaus sind die großflächigen Glasmalereifenster. Sie sind beispielsweise im Altarraum mit Originalverglasung aus dem 15. Jahrhundert erhalten und zaubern ein geradezu mystisches Licht. Auch das spätgotische Chorgestühl hat mir sehr gut gefallen.

Blick von der Empore zu Chorschranke und Altar der Marienkirche.

In der St. Marienkirche haben zuerst die filigrane Chorschranke und der prächtige Hochaltar meine Aufmerksamkeit erregt. Hier könnte man ewig im abgeschirmten Chorraum verweilen, um die Bildgeschichten, die der Flügelaltar erzählt, zu betrachten. Doch St. Marien ist auch für seine Glocken berühmt. Deshalb lohnt sich der Weg hinauf auf den Glockenturm unbedingt.

Stiftskirche St. Nikolaus in Beuster

Dass Beuster direkt an einem Altarm der Elbe und damit im UNESCO Biosphärenreservat Mittelelbe liegt, ist mir erst gar nicht aufgefallen. Wohl aber, dass sich hier Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Die romanische Augustiner-Stiftskirche wirkt überdimensioniert im 200-Seelen-Dorf Beuster. Dabei war sie ursprünglich noch größer.

Stiftskirche St. Nikolaus in Beuster

Dr. Volker Stephan berichtet, dass der romanische Turm der Kirche im Jahr 1500 abgebaut und ein neuer gotischer Turm in das Kirchenschiff hineingestellt wurde. Als Vertreter des Fördervereins St.-Nikolaus-Kirche Beuster führt er mich durch das Gotteshaus.

Ich erfahre, dass die dreischiffige Backsteinbasilika im 12. Jahrhundert errichtet wurde und damit zu den ältesten Backsteinbauten nördlich der Alpen zählt. Ursprünglich war das Gotteshaus die Kirche des Kollegiatstifts Beuster. Zur mittelalterlichen Klosteranlage zählten neben der Kirche auch ein Kapitelsaal, Schlafsäle und ein Kreuzgang. Der Kreuzgang befand sich in der Stelle, an der heute der Friedhof ist. Im Kloster lebten jedoch keine Mönche, sondern nur Chorherren.

Das Kloster ist heute weitgehend verschwunden. Das gleiche gilt für die Originalausstattung der Kirche. Lediglich der romanische Taufstein ist noch im Original erhalten.

Die Apsis und das Mittelschiff sind Originalsubstanz aus dem 12. Jahrhundert. Die Seitenschiffe wurden in der Barockzeit (17. Jahrhundert) wiedererrichtet.

Einkehrtipp in Beuster: Schäferei Schuster

Nach dem Besuch der Stiftskirche kehre ich in der Schäferei Schuster ein – genau im richtigen Moment, um einem Wolkenbruch zu entkommen. Kerstin Schuster betreibt direkt hinter dem Deich und am Elberadweg einen Hofladen mit gemütlichem Café und sogar eine Ferienwohnung.

Hier gibt es nicht nur alles, was die Deichschafe vom Fell bis zur Lammsalami so hergeben, sondern auch exzellente hausgemachte Hefekuchen und Torten. Ich habe der süßen Verlockung erst einmal widerstanden und stattdessen eine Lamm-Soljanka probiert – köstlich! Als Nachtisch gönne ich mir schließlich ein leckeres Stück Erdbeertorte. Absolut empfehlenswert.

Hofladen und Café der Schäferei Schuster.

Öffnungszeiten und Kontakt Hofladen und Café Schäferei Schuster

• Geöffnet Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr
• Ostorfer Straße 2, 39615 Seehausen/Altmark, OT Beuster
• Webseite der Schäferei Schuster

St.-Petri-Kirche in Seehausen

Vor St. Petri in Seehausen erwartet mich Christian, der erste Türmer der Kirche. Zur Begrüßung stößt er in sein Horn. Doch eigentlich, so lerne ich später, geschah dies früher zu anderen Anlässen. Dazu später mehr.

Christian, der erste Türmer von St. Petri.

Wir betreten die Backsteinbasilika durch einen unspektakulären Seiteneingang. Wieder einmal bin ich beeindruckt von der schieren Größe des Gotteshauses, das zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert in unterschiedlichen Stilen gebaut und mehrmals umgebaut wurde. Die Außenwände des Langhauses stammen original aus dem 12. Jahrhundert.

Christian alias Dr. Walter Fiedler hat allerhand zu berichten, beispielsweise, dass das Gotteshaus zu seiner katholischen Zeit über 16 Seitenaltäre verfügte. Auch ein dramatischer Vorfall ist überliefert: So sei die Spitze eines Turms im 16. Jahrhundert während des Gottesdienstes abgebrochen und ins Kirchenschiff gestürzt.

St. Petri Seehausen, Blick zum Altar.

Barocke Kanzel und Orgel.

Bemerkenswert ist in St. Petri einiges:

• ein romanisches Backsteinportal
• geschnitzter Holzaltar
• eine fast einzigartige Abendmahl-Darstellung
• Fund eines Münzschatzes
• die Türmerwohnung

Romanisches Backsteinportal

Nach der Einleitung treten wir vor das Hauptportal von St. Petri. Es liegt geschützt unter den wehrhaften Westtürmen in einer Kapelle, die im 15. Jahrhundert nachträglich angebaut wurde. Das Portal gilt als eines der schönsten romanischen Backsteinportale in Norddeutschland. Backstein und Sandstein bilden ein romanisches Stufenportal mit eingestellten Säulen.

Holzaltar

Der prächtige Holzaltar verfügt über 152 geschnitzte Figuren. Im unteren Bereich, der sogenannten Predella des Hochaltars, entdecke ich eine Kopie von Leonardo Da Vincis Gemälde „Das letzte Abendmahl“. Dieses Bild wurde erst im 19. Jahrhundert anstelle einer außergewöhnlichen Darstellung dieses Ereignisses eingefügt.

„Das letzte Abendmahl“ mit liegenden Aposteln

Im Jahr 2022 fand man zufällig in einem Schrank das ursprüngliche Altarbild wieder. Es zeigt Jesus und die Jünger im Gegensatz zu üblichen Darstellung nicht sitzend, sondern liegend beim letzten Abendmahl. In Deutschland ist nur ein vergleichbares Abendmahl-Bild bekannt.

Rare Darstellung des letzten Abendmahls: Jesus und die Apostel liegen zu Tisch.

Ein Münzschatz

Im Jahr 1991 fanden Bauarbeiter in St. Petri einen über Jahrhunderte verborgenen Schatz. In einem Gefäß befanden sich Münzen und Schmuck aus der Zeit zwischen 1535 und 1635. Demnach muss der Schatz während des Dreißigjährigen Krieges vergraben worden sein. Die Münzen stammten beispielsweise aus den Niederlanden, aus St. Gallen und aus Salzburg. Leider ist der Schatz nicht in Seehausen zu sehen, er wird in Osterburg in einem Museum ausgestellt.

Türmerwohnung

Nun gegen Ende der Führung durch St. Petri habe ich die Gelegenheit zu erkunden, wie es sich in einem Kirchturm lebt. Seit 1680 wohnte über einen Zeitraum von fast 300 Jahren durchgehend ein Türmer mit seiner Familie der Türmerwohnung. Die spartanischen Räume liegen 55 Meter über den Straßen der Hansestadt. Aus den Fenstern bietet sich ein fantastischer Blick über die Dächer Seehausens und der Umgebung.

Wäschetrockenplatz im Turm.

Hier oben finde ich auch das Horn des Türmers wieder. Es hängt griffbereit neben dem Fenster und diente dazu, die Bürger zu warnen, wenn beispielsweise ein Feuer ausgebrochen war. Denn zu den Aufgaben des Türmers gehörte, in kurzen Abständen aus den Fenstern zu schauen, um sich davon zu überzeugen, dass alles seine Richtigkeit hat.

Der Aufstieg über die Holzstiegen ist beschwerlich, aber abwechslungsreich. Ich komme an einem öffentlichen Wäschetrockenplatz, dem Hühner-“Hof“ der Türmerfamilie und an den Glocken vorbei, um nur Beispiele zu nennen. Als Lohn für den Aufstieg überreicht mir Christian zum Abschied den „Türmerling“, einen Kräuterlikör.

Türmerling.

Arendsee: Klosterkirche, Klosterruine und das „altmärkische Meer“

Auf der Kirchenroute Nr. 6 erreiche ich nun ein weiteres Highlight: Arendsee. An den stillen Wassern des gleichnamigen Sees liegt eine Klosterruine. Die dazugehörige spätromanische Kirche trägt den etwas sperrigen Namen Klosterkirche St. Marien, St. Johannes und St. Nikolaus. Arendsee muss eine gefährliche Gegend sein, dass die Kirche gleich drei Heiligen zum Schutz anbefohlen wurde, denke ich mir.

Der Arendsee

Tatsächlich berichtet die Legende von schrecklichen Ereignissen, die sich hier zugetragen haben sollen. Allein die Entstehungsgeschichte des Sees, der mit bis zu 50 Metern zu den tiefsten Seen Norddeutschlands zählt, jagt mir einen leichten Schauer über den Rücken. Der Arendsee ist durch den Einbruch eines Salzstocks entstanden, der sich vor mehr als 1200 Jahren ereignete.

Bei einem weiteren Einbruch im Jahr 1685 soll sich die Seefläche gleich um 20 Hektar vergrößert haben. Und hier kommen wir zur vermeintlichen Legende, die besagt, dass bei einem schweren Unwetter die Mühle des Ortes vom Wasser verschluckt wurde. Sogar die Gebrüder Grimm haben diese Geschichte in einer Sagensammlung aufgenommen. Doch die Legende ist wahr. Denn in 1983 und im Jahr 2000 bargen Taucher Mühlensteine vom Grund des Sees.

Die aus dem Arendsee geborgenen Mühlensteine sind im Innenhof des Klosters zu sehen

Heute ist der Arendsee ein beliebtes Freizeitgewässer, auf dem Kanuten, Segler, Fischer und ein Raddampfer namens Queen unterwegs sind.

Der Arendsee ist ein beliebtes Badegewässer.

Still ruht der See.

Klosterruine mit Seeblick

Zwischen See und Klosterkirche liegen die Ruinen des einstigen Benediktiner-Nonnenklosters Arendsee. Durch die zahlreich in den verwitterten Mauern vorhandenen Fensteröffnungen kann ich den See sehen – eine nicht ganz alltägliche Lage für ein Kloster. Ob die bis zu 70 Nonnen, die hier lebten, den Seeblick aus dem Refektorium – dem klösterlichen Speisesaal – genossen haben?

Fest steht, dass die Benediktinerinnen in Arendsee eine Klosterschule betrieben und sich in einem eigenen Klosterhospital der Krankenpflege widmeten. Doch 1540, als das Kloster unter Priorin Anna von Jagow gerade seine Blütezeit mit maximalem Besitz und Einfluss erreicht hat, wird es aufgelöst. Das Klostergut wird kurfürstliche Domäne, in den Klosterräumen findet ein adliges Frauenstift Platz. Ab 1868 verfällt das Kloster.

Kunst in der Klosterruine Arendsee: Die Bronze-Plastik „Pieta 74“ stammt von Valentin Starchev.

Klosterkirche St. Marien, St. Johannes und St. Nikolaus Arendsee

Die Klosterkirche entstand ab 1185 und damit noch vor den eigentlichen Klostergebäuden. Sie wurde im spätromanischen Stil aus Backstein erbaut. Im Norden schließt an das Kirchengebäude ein zweistöckiger Kreuzgang an – der einzige noch erhaltene Flügel des Kreuzgangs.

Im zweistöckigen Kreuzgang des Klosters Arendsee.

Klosterkirche Arendsee.

Wir verlassen den abgeschiedenen klösterlichen Innenhof durch die Demutspforte und kommen in den Klostergarten. Noch heute ist es ein Vergnügen, sich hier zwischen all den blühenden Blumen und Gräsern aufzuhalten. In diesem Moment bricht die Sonne durch die Wolken und verstärkt die heitere, ja geradezu gelöste Stimmung dieses Ortes. Jetzt kann ich nachvollziehen, warum Markgraf Otto I. und seine Frau Adelheid ausgerechnet an dieser Stelle ein Kloster gründeten.

Im Klostergarten.

Weitere Kirchen an der Kirchenroute Nr. 6

• Dom St. Marien in Havelberg
• Johanniskirche in Werben (Elbe)
• Marienkirche in Salzwedel
• Katharinenkirche in Salzwedel

Weiterlesen und Weiterhören

Folgende an der Kirchenroute Nr. 6 gelegene Orte sind gleichzeitig Stationen an der sachsen-anhaltinischen Tourismusroute Straße der Romanik:

• Kloster Arendsee
• St.-Nikolaus-Kirche Beuster
• St.-Petri-Kirche Seehausen

Zum Weiterlesen: An der Kirchenroute Nr. 3 liegt die Dorfkirche Schönhausen, St. Maria und St. Willebrord. Die kleine Gutskirche Krumke liegt an der Route 2.

Zum Weiterhören: Im Altmark-Podcast „Damals Kirchen – heute ein Schatz“ berichten die Journalisten Björn Menzel und Pierre Gehmlich von ihrer Reise durch die Altmark, unter anderem zum Kloster Arendsee.

Zum Planen: Auf dieser Seite hat der ART Tourenvorschläge zum Erkunden der Kirchen- und Klosterlandschaft zusammengestellt.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART). Vielen Dank für die Einladung und die hervorragende Organisation der Reise!

Der Beitrag 10 Routen zu den schönsten Kirchen der Altmark erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Über Krumke

Der Traum vom beschaulichen Leben auf dem Land ist für die Krumker wahr geworden. Im 150-Seelen-Dorf kümmern sich drei Vereine um die wesentlichen Bestandteile von Krumke: den Schlosspark, den Reitplatz, das Kavaliershaus und die Kirche. Und hier zeigt sich auch schnell, wo die Wurzeln des Idylls liegen. Krumke war früher ein Rittergut.

Die heutigen Einwohner des Dorfs bilden eine eingeschworene, aber auch engagierte Gemeinschaft. Hier gibt es keinen Verfall. Die Rasen sind gemäht, die Beete gejätet und die Zäune gestrichen. Und das sicherlich nicht, weil ich zu Besuch gekommen bin.

Aber die Krumker legen auch Wert auf ihre Ruhe. Gegen Pläne der Stadt-„Väter“ in Osterburg, ein neues Wohngebiet im Dorf auszuweisen, wehrten sich die Bürger mit Erfolg.

Schloss Krumke

Nur ein Objekt in Krumke scheint sich der Ordnung zu entziehen. Es ist das neogotische Schloss, das mich irgendwie an Dornröschen erinnert. Es wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf einer künstlich angelegten Insel erbaut.

Schloss Krumke.

An dieser Stelle stand ursprünglich die markgräfliche Wasserburg Krumke. Sie bildete mit den Burgen Osterburg, Rossau und Gladigau eine Befestigungslinie gegen die Slawen, die auf der anderen Seite des Flüsschens Biese lebten.

Im Jahr 2020 wurde Schloss Krumke verkauft. Soviel ich gehört habe, stehen die neuen Besitzer in den Startlöchern, um dem Kleinod wieder zu Glanz und Würde zu verhelfen. Deshalb bin ich heute schon gespannt auf meinen nächsten Besuch in Krumke.

Kavaliershaus Krumke

Erster Anlaufpunkt der Besucher in Krumke ist sicherlich das Kavaliershaus, ein sehr gastfreundlicher Ort. Das Kavaliershaus ist ein Kulturcafé mit Gästehaus, Weinhandel und überaus herzlichen Gastgebern, die das historische Haus gemeinsam mit Leben füllen.

Straßenansicht des Kavaliershaus Krumke.

Wer im Kavaliershaus Krumke draußen speist, nimmt direkt im Schlosspark Platz.

„Mamsells Regionalwaren“ im Kavaliershaus

Aileen Maasdorff ist eine dieser Gastgeberinnen. Ich treffe sie in „Mamsells Regionalwaren“, einem Ausstellungsbereich inmitten des Gastraumes. Hier ist Aileen umgeben von selbstgemachten Dingen, die sie liebt, vor allem Lavendelprodukten. Denn im ersten Leben ist Aileen Landwirtin.

Bei Osterburg bestellt sie ein 1 Hektar großes Lavendelfeld. Hier gedeihen 4000 Lavendelpflanzen, die Aileen selbst aus der Provence geholt hat. Aus den aromatischen lilafarbenen Blüten stellt sie von Hand beispielsweise ein Destillat her, das sie anschließend weiterverarbeitet. So finde ich ein Hydrolat, mit dem man unter anderem das Kopfkissen einsprühen kann, um Mücken abzuwehren.

Mamsells Regionalwaren im Kavaliershaus.

Im Kavaliershaus Krumke bietet Aileen Maasdorff alles aus Lavendel an. Hier Lavendel-Essig.

Auch getrocknete Lavendelblüten sind im Angebot.

Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mich in „Mamsells Regionalwaren“ in ein selbstgehäkeltes Handtäschchen verliebt habe? Es war unwiderstehlich, aber leider nur noch in Braun verfügbar – einer Farbe, die in meiner Sommergarderobe nicht vorgekommen ist. Update: Im Urlaub war ich zum Einkaufen und plötzlich liegt Dunkelbraun im Bereich des Möglichen. Aileen, ich komme wieder!

Essen im Kavaliershaus

Ich habe das Vergnügen, im Kavaliershaus Krumke ein Abendessen und ein Frühstück genießen zu dürfen. Und da Krumke zu Osterburg gehört, die Region Osterburg dank Spargelzüchter August Huche für ausgezeichneten Spargel berühmt ist und ich noch dazu Ende Mai zu Besuch bin, kommt natürlich das weiße Edelgemüse auf den Tisch.

Es kommt in Form einer vorzüglichen Spargelcremesuppe, die von Sven Haucke aus Osterburg gekocht wurde. Beim Essen berichtet Aileen Maasdorff, dass es in Osterburg zum guten Ton gehört, eine eigene Reihe Spargel zu haben.

Nach der Spargelsuppe reicht die Gastgeberin knusprigen Flammkuchen, ebenfalls sehr lecker.

Eine geschmackvolle Geschichte: Speisen im Kavaliershaus Krumke.

Das Frühstück am nächsten Morgen ist ebenfalls bemerkenswert. Mir bleibt insbesondere Lavendelleberwurst und Lavendelmarmelade in Erinnerung – natürlich hausgemacht. Was nicht selbstgemacht ist, stammt aus der Region.

Auf Übernachtungsgäste wartet ein reich gedeckter Frühstückstisch.

Die kulinarischen Genüsse der Region weiß ich übrigens schon seit meinem Einsatz als Altmarkbloggerin beziehungsweise als Küchenspionin im Elbhavelwinkel zu schätzen.

• So schmeckt’s in der Altmark: Rinderschmorbäckchen mit Urkarotten
• Stendal – Genießertour durch Stadt und Umland
• Tangerhütte: Stadt, Land, Schloss, Genuss
• Tangermünde – kulinarische Reise in die Vergangenheit

Übernachten im Kavaliershaus

Inmitten der Natur zur Ruhe kommen, begleitet vom Schlaflied des Windes in den hohen Bäumen und morgens aufgeweckt vom Gezwitscher der Vögel – wäre das was für Sie? Für mich ist es ein Traum. Im Kavaliershaus Krumke wird er wahr. Das Gästehaus bietet 2 Doppelzimmer, ein Einzelzimmer und eine Ferienwohnung. Die Unterkünfte sind ganzjährig verfügbar und werden mit veganem, vegetarischem oder klassischen Frühstück angeboten.

Gästezimmer im Kavaliershaus Krumke.

Öffnungszeiten des Kavaliershauses

Gastronomie ganzjährig Donnerstag bis Sonntag, Gästehaus 365 Tage im Jahr.

Schlosspark Krumke

Nach Krumke gibt es nur einen Weg. Eine schmale Kopfsteinpflasterstraße führt direkt zum schmiedeeisernen Tor, hinter dem sich der Schlosspark versteckt. Das Kleinod abseits der Hauptverkehrsrouten ist Teil des touristischen Gartenträume-Netzwerks.

Bekannteste Rarität im Schlosspark ist wohl die knapp 400 Jahre alte Buchsbaumhecke. Hätte man mich nicht darauf hingewiesen, hätte ich die mächtige Hecke nicht als Buchsbaumhecke erkannt. Bis zu 5 Meter sind die ausladenden Büsche hoch. So bieten sie bei schlechtem Wetter einen schönen Regenschutz. Glück für die Krumker: Der gefürchtete Zünsler hat den Methusalem unter den Buchsbaumhecken noch nicht entdeckt.

Still ruht der See im Schlosspark.

Der Park des ehemaligen Ritterguts Krumke wurde im 17. Jahrhundert als Barockgarten angelegt und später in einen englischen Landschaftspark umgestaltet. Heute verschmelzen im Schlosspark Elemente des französisch-barocken Lustgartens mit dem Typ des englischen Landschaftsgartens.

Aus dem 18. Jahrhundert sind die Orangerie, das Steinkabinett und barocke Skulpturen erhalten. Der alte Baumbestand und in unseren Breiten seltene Arten wie Weymouthskiefern, Jade- und Gingkobaum zählen zu den besonderen Schätzen des Parks.

Die Orangerie im Schlosspark Krumke befindet sich heute im Privatbesitz und wurde zu einem eleganten Wohnhaus umgebaut.

Weinprobe im Schlosspark

Im stilvollen Ambiente des Parks ist eine Weinprobe natürlich ein besonderer Genuss. Et voila: Enrico Potzesny, Sommelier und Mitmieter im Kavaliershaus, kredenzt unserer kleinen Reisegruppe unter den Augen von Bacchus Weine aus der Saale-Unstrut-Region.

Mein Favorit ist der Schaumwein Rurale auf der Basis eines Müller-Thurgau aus dem Hause „Böhme und Töchter“. Auf der Zunge ist er spritzig wie ein Federweißer, aber trockener als der leicht vergorene Traubenmost.

Enrico Potzesny, Sommelier und Mitmieter im Kavaliershaus, lädt zur Weinprobe in den Schlosspark.

Stilvolle Weinprobe im Schlossgarten.

Krumke als Filmkulisse und Drehort

So viel Romantik bleibt natürlich auch Filmemachern nicht verborgen. Der verwunschene Park hinter dem schmiedeeisernen Tor ist wie gemacht als Schauplatz für Tragödien.

So entstand in der Altmark, unter anderem im Schlosspark Krumke, der zweiteilige Film „Das Bernstein-Amulett“. Die ewige Schönheit des Gartens diente im Sommer 2003 als Kulisse, als sich das Schicksal der Filmfamilie entschied. In 2009 drehte Til Schweiger ebenfalls im Englischen Landschaftspark Teile seines Films „Klassentreffen 2.0“

Dorf- und Schlosskirche Krumke

Ein weiteres bemerkenswertes Kleinod in Krumke ist die Dorf- und Schlosskirche. Die Größe des Gotteshauses aus dem 12. Jahrhundert orientiert sich an den Bedürfnissen eines mittelalterlichen Rittergutes. Der zweiteilige Feldsteinbau wurde von den damaligen Gutsbesitzern gestiftet.

Ein reich geschmückter Holz-Kanzelaltar aus dem Jahr 1722 und der Taufstein prägen den kleinen Kirchenraum. Bei der Sanierung im Jahr 2021 legte die Denkmalpflege an der Außenwand links neben dem Altar Rotstrichmalereien frei, die um 1260 entstanden sind.

Der Architekt Frank Ende, der vor drei Jahren den Auftrag zur Sanierung der Schlosskirche von der Stadt Osterburg als Eigentümerin erhalten hatte, weist uns auch auf eine verglaste Empore im linken Bereich hin. Von dort aus konnten der Gutsherr und seine Familie dem Gottesdienst folgen.

Tipps zum Weiterlesen

• Der Gutspark in Schönhausen (Elb-Havel-Winkel) ist ebenfalls Teil des Netzwerks Gartenträume und einen Besuch wert.
• Ich durfte Krumke gemeinsam mit „Burgdame“ Eva genießen. Hier geht es zu Evas Beitrag über Krumke.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Ich habe Krumke auf Einladung des Altmärkischen Regional- und Tourismusverbands besucht und danke herzlich für die Organisation und die Einladung.

Der Beitrag Krumke in der Altmark: ein Schloss, ein Park und perfektes Landleben erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stendal und die Hanse

Stendal in der Hansezeit muss man sich so vorstellen: Die größte altmärkische Hansestadt stellte ihren Wohlstand mit prächtigen Backsteinbauten zur Schau. Tuchmacher und Gewandschneider verdienten gutes Geld, denn das berühmte „Stendaler Laken“ wurde im ganzen Ost- und Nordseeraum gehandelt.

Den Grundstein für den Aufstieg Stendals zur blühenden Handelsstadt legte Markgraf Albrecht der Bär. Um 1165 gab der Stendal die Marktrechte. Durch die Mitgliedschaft Stendals in der Hanse – die Aufnahme in den mächtigen Handelsbund stellte ein Ritterschlag für die neuen Mitglieder dar – nahm der wirtschaftliche Aufschwung Fahrt auf. Den Reichtum des 14. und 15. Jahrhunderts sieht man der Stadt heute noch an. Gebäude aus dieser Zeit zählen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Backsteingotik – Giebel des alten Rathauses zu Stendal.

Doch die Herrlichkeit sollte bald ein Ende haben. Es kam zu Aufständen im Volk. Die Menschen in der Altmark protestierten gegen die Einführung einer Biersteuer. Bis 1518 wurden alle acht altmärkischen Hansestädte aus dem mächtigen Handelsbund ausgeschlossen. Heute haben sich die historischen Hansestädte zum Altmärkischen Hansebund zusammengeschlossen und tragen wieder stolz die Bezeichnung Hansestadt.

Mehr über die Hanse erfahrt ihr im Altmark-Podcast in der Folge „Damals Hanse – heute ein Erlebnis“.

#1 Marienkirche Stendal

Gemeinsam mit dem Rathaus und dem Roland bildet die Stadt- und Ratskirche St. Marien ein majestätisches Gebäudeensemble am Stendaler Markt. Die gotischen Backsteintürme der Marienkirche überragen alle anderen Kirchtürme der Stadt. Sie zeugen noch heute vom Selbstbewusstsein der reichen Stendaler Bürger. Für mich ist die Marienkirche eine der herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals.

Westwerk der Marienkirche und Giebel des neuen Rathauses.

Geschichte und Ausstattung

Die dreischiffige Hallenkirche wurde ab 1420 an der Stelle eines romanischen Vorgängerbaus errichtet und 1447 geweiht. Für die Ausstattung des Sakralbaus war der wohlhabenden Bürgerschaft das Beste gerade gut genug. Beim Betreten des monumentalen Innenraums erregt zuerst die Chorschranke meine Aufmerksamkeit. Das filigran geschnitzte Bauteil stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die integrierten Apostelfiguren sollen jedoch bereits im 13. Jahrhundert entstanden sein.

Hinter der Chorschranke befindet sich ein beeindruckender doppelflügeliger Schnitzaltar. Das spätgotische und reich vergoldete Prachtexemplar zeigt biblische Szenen, unter anderem aus dem Leben Marias und der Kindheit von Jesus. Stundenlang könnte ich hier verweilen, die einzigartige Atmosphäre in diesem Chorraum aufnehmen und die geschnitzten Reliefs betrachten.

Blick von der Empore zu Chorschranke und Altar der Marienkirche.

Astronomische Uhr

Im weiteren Verlauf der Führung durch die Marienkirche macht Bärbel Hornemann, Vorsitzende des Stendaler Glockenvereins, auf eine weitere Sehenswürdigkeit aufmerksam: die astronomische Uhr. Sie ist an der Rückwand des Kirchenraumes unter der Orgelempore versteckt.

Zumindest im ostdeutschen Binnenland ist diese astronomische Uhr einmalig. Sonst sind sie nur in den Hansestädten an den Küsten anzutreffen. Dass das technische Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert heute wieder funktioniert, ist dem Stendaler Goldschmiedemeister Oskar Roever zu verdanken. Nach einigen Jahrhunderten Stillstand erweckte er die kunsthistorisch wertvolle Uhr wieder zum Leben.

Einen kompletten Tag benötigt der Stundenzeiger, um das knapp 3 mal 3 Meter große 24-Stunden-Zifferblatt einmal zu umrunden. Der im Original nicht vorhandene Minutenzeiger benötigt 2 Stunden für einen Umlauf. Zudem gibt es unter anderem einen Sonnen- und einen Mondzeiger. Faszinierend!

Die berühmte astronomische Uhr in der Marienkirche ist eine der Sehenswürdigkeiten Stendals.

Scherer-Orgel

Nun besteigen wir den Nordturm. Der erste Ausgang führt zur Orgelempore. Hier erwartet den Besucher ein bedeutendes Architektur-, Kunst und Klangdenkmal: Der berühmte Hamburger Orgelbauer Hans Scherer der Ältere hat dieses Instrument im Jahr 1580 geschaffen. Heute ist noch ein Drittel der Orgelpfeifen im Original vorhanden.

Malerei unter der Orgel der Marienkirche.

Glocken der Marienkirche Stendal

Nun geht es höher hinauf in Richtung Turmzimmer. In einem Zwischengeschoss informiert eine kleine Ausstellung über die Kunst des Glockenbaus. Und dann erreichen wir das mittelalterliche Geläut der Marienkirche.

Die Stendaler beauftragten bald nach der Einweihung der Kirche den berühmtesten Glockengießer seiner Zeit, den Niederländer Gerdt van Wou. Der Meister richtete 1490 seine Werkstatt in Stendal ein. Mit der größten Glocke, die den passenden Namen Maria trägt, und der drittgrößten, der „Faulen Anna“, schuf er den Grundstock für das Geläut. Insgesamt 12 Glocken umfasst das Geläut, ein fein abgestimmtes Kunstwerk. Hier kann man die Glocken läuten hören.

Oben bei den Glocken berichtet Bärbel Hornemann von einigen Besonderheiten. „Maria“, die mehr als ein halbes Jahrtausend ihren Dienst verrichtet, sei wirklich von bemerkenswerter Qualität und niemals gesprungen.

Außergewöhnlich ist auch, dass die Glocken nicht gezogen, sondern getreten werden. Dies geschieht beispielsweise jedes Jahr am 3. Advent. Zu diesem Anlass werden im Turmzimmer traditionell „himmlische Bratäpfel mit Orangensoße“ serviert. Himmlisch deshalb, weil die Glocken als Vermittler zwischen Himmel und Erde gelten und das Turmzimmer über dem Geläut liegt.

Historisches Uhrwerk im Nordturm der Marienkirche.

Enge Treppe im Nordturm der Marienkirche in Stendal.

Zum Schluss: 1 Legende, 2 Skelette und 1,7 Meter dicker Staub

• Einer Legende nach überflutete ein verheerendes Elbhochwasser im Jahr 1425 die Baustelle der Marienkirche. Als das Wasser fiel, blieb ein Fisch zurück. Ein an einem Pfeiler des Chorumgangs befestigter Fisch erinnert an das Ereignis.
• Beim Aufräumen im Sockel des Südturms fanden Helfer vor einiger Zeit Skelette einer Frau und eines Kindes und nach weiterer Suche daneben den Eingang zu einer mittelalterlichen Gefängniszelle. Die Erforschung der Skelette ergab, dass Mutter und Kind verhungert waren.
• Bei der Reinigung des Dachbodens im Jahr 2007 war die abzutragende Staubschicht teilweise 1,7 Meter dick. Auf dem Dachboden war mehr als 500 Jahre nicht sauber gemacht worden.

Sagenumwobener Fisch.

Öffnungszeiten, Turmführungen, Kontakt

• Öffnungszeiten Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 12 bis 17 Uhr
• Öffnungszeiten November bis April: auf telefonische Anfrage unter 03931 212136
• Turmführungen: Jeden Sonnabend im Anschluss an die Orgelmusik, gegen 11.45 Uhr. Weitere Informationen und Kontakt: https://www.glockenverein.de/fuehrungen.html

#2 Uenglinger Tor

Das Uenglinger Tor fasziniert mich seit meinem ersten Besuch in Stendal. Dieses Mal umso mehr, denn ich darf dem Uenglinger Tor aufs Dach steigen. Stadtführer Arne Marzahn schließt nicht nur auf, sondern klettert mit uns hinauf auf die mit Zinnen besetzte Plattform. Der quadratische Backsteinbau ist 27,5 Meter hoch und verfügt über Ecktürmchen und einen runden Turmaufsatz.

Auf der Plattform des Uenglinger Tors.

Auf dem Weg nach oben erklärt er, warum das Uenglinger Tor für Stendal so wichtig ist. Zum einen war das Tor, das zu den schönsten Backsteinstadttoren Norddeutschlands zählt, Teil der mittelalterlichen Wallanlage. Von insgesamt vier Toren in Stendal sind heute noch zwei erhalten: das Tangermünder Tor und das Uenglinger Tor.

Beide Tore sind reich mit Friesen und anderen Elementen geschmückt und waren jeweils Teil einer kleinen Festung in der Stadtmauer. Die ansehnlichen Tore demonstrierten ganz nebenbei auch das Repräsentationsbedürfnis der Stendaler Kaufmannschaft.

Insbesondere ihnen diente das Uenglinger Tor auch als Verbindung zu anderen bedeutenden Hansestädten im Norden wie Salzwedel, Lüneburg und Lübeck. Kaufleute und Händler kamen und gingen, um ihren Geschäften nachzugehen. Das Uenglinger Tor entstand von 1450 bis 1460 und damit in der Blütezeit Stendals.

Uenglinger Tor.

Öffnungszeiten und Anschrift Uenglinger Tor

• Altes Dorf 39, 39576 Hansestadt Stendal
• Geöffnet nur von Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 13 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

#3 Stendaler Roland

Auf dem Marktplatz von Stendal ist die Rolandstatue nicht zu übersehen. Der ursprüngliche Stendaler Roland wurde 1525 vor der Gerichtslaube des Rathauses aufgestellt. Er symbolisiert städtische Rechte und gilt als Wahrzeichen der Stadt.

Die Statue mit dem auffälligen Federschmuck an der Kappe ist eine Kopie. Sie wurde in den 1970er-Jahren aus Elbsandstein gefertigt, nachdem ihr Vorgänger während eines Orkans schwer beschädigt wurde. Geschichten und Sagen um den Stendaler Roland kann man hier nachlesen.

Der Roland von Stendal.

#4 Rathaus zu Stendal

Durch das Löwenportal betrete ich jetzt das Rathaus von Stendal. Durch diese altehrwürdige Tür betreten auch die Ratsmitglieder das Gebäude. Das alte Rathaus entstand wahrscheinlich im 14. Jahrhundert und ist der Backsteingotik zuzuordnen. Die historische Gerichtslaube bietet dem Roland eine würdevolle Kulisse.

Löwenportal des Rathauses von Stendal.

Eine Schnitzwand als Sehenswürdigkeit

Doch Arne Marzahn lenkt meine Schritte ins Obergeschoss. Im Festsaal des alten Rathauses zeigt er mir die älteste profane, also nichtkirchliche Schnitzwand Deutschlands.

Die detailreichen Darstellungen beeindrucken mich besonders. Die Handwerker-Gilden sind hier zu sehen, beispielsweise die Brauer und die berühmten Stendaler Tuchmacher. Aber auch biblische Figuren wie der unbesiegbare Samson, dessen Kraft auf seinem langen Haar beruht haben soll, haben die Schnitzer verewigt – sicherlich im Auftrag der Ratsherren.

Wappen der Stadt in der Schnitzwand im Rathaus.

Detail der Schnitzwand.

Die Wand stammt aus dem Jahr 1462 und ist nur ein Teil des ursprünglichen Gesamtkunstwerks. Laut Arne Marzahn war der Saal einstmals komplett vertäfelt. Zur besseren Einordnung der Zeit, in der die Schnitzarbeit gefertigt wurde, hat der Gästeführer auch einen Vergleich parat: Kolumbus entdeckte Amerika 30 Jahre nach der Einweihung des Saals!

#5 Dom St. Nikolaus

Der Dom St. Nikolaus ist die Hauptkirche der Hansestadt Stendal und der ganzen Altmark. Als spätgotische Backsteinkirche wurde der Dom ab 1423 um den Vorgängerbau – die romanische Stiftskirche St. Nikolaus – herum gebaut. Die Stiftskirche, eine dreischiffige Basilika, soll der Klosterkirche von Jerichow geähnelt haben.

St. Nikolaus – ein Dom ohne Bischof

Obwohl Stendal kein Bischofssitz ist und nie einer war, wird St. Nikolaus Dom genannt. Das 1188 gegründete Stift war Papst Clemens III. direkt unterstellt. Der Papst segnete die Stiftskirche St. Nikolaus wohl von Rom aus. So war St. Nikolaus unabhängig von den Bischöfen in Havelberg und Brandenburg.

Dom St. Nikolaus in Stendal.

Sehenswürdigkeiten: Glasmalerei-Fenster und Chorgestühl

Bis heute sind in St. Nikolaus 22 Glasmalerei-Fenster erhalten, die im 15. Jahrhundert entstanden sind. Sie zählen zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals. Etwa die Hälfte der Gläser stammt noch aus dem Mittelalter. Das betrifft hauptsächlich die Fenster im Chorraum. Durch die stärker gefärbten Gläser herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre.

Doch nicht nur das einzigartige Licht prägt die Stimmung im Altarraum. Das mächtige geschnitzte Chorgestühl, das ebenfalls im 15. Jahrhundert entstand, trägt zu dieser Atmosphäre bei. Hier kann ich alttestamentarische Szenen, Propheten, Fabelwesen und musizierende Engel bewundern.

Arne Marzahn zeigt ein Schnitzbild am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Detail am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Wiederaufbau erst 2013 abgeschlossen

Im 2. Weltkrieg wurde der Dom St. Nikolaus durch Bombentreffer schwer beschädigt. Glücklicherweise hatte man 22 Glasmalerei-Fenster rechtzeitig ausgebaut und im Gut der Familie von Alvensleben in Wittenmoor eingelagert. Der Wiederaufbau begann 1946 und wurde nach mehreren Unterbrechungen erst 2013 fertiggestellt.

Altäre im Dom St. Nikolaus.

Öffnungszeiten und Kontakt Dom St. Nikolaus

• Geöffnet Mai bis Oktober von Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr; Sonntag und Feiertage 12 bis 17 Uhr; Oktober bis April auf telefonische Anfrage
• Kontakt: Stadtgemeinde Stendal, Telefon 03931 212136

Mehr über die mittelalterlichen Kirchen in Stendal und der Altmark erfahrt ihr im Altmark-Pocast in der Folge „Damals Kirchen – heute ein Schatz“ „Damals Kirchen – heute ein Schatz“

#6 Winckelmann-Museum Stendal

Eines von mehreren sehenswerten Museen in Stendal ist das Winckelmann-Museum. Es befindet sich an der Stelle des Geburtshauses von Johann Joachim Winckelmann. Wickelmann gilt als der Begründer der Klassischen Archäologie und Kunstgeschichte. Der Stendaler lebte von 1717 bis 1768.

Die moderne Dauerausstellung widmet sich dem spannenden Leben und dem Werk Winckelmanns. Ein eigener Bereich mit vielen Mitmachangeboten wendet sich an Kinder. Hier habe ich ausführlich über das Winckelmann-Museum geschrieben.

Trojanisches Pferd im Winckelmann-Museum

Das Familienmuseum des Winckelmann-Museums besitzt das größte begehbare Trojanische Pferd der Welt. Das 15,6 Meter hohe Holzpferd steht auf dem Außengelände des Museums. Es ist begehbar und bietet eine gute Aussicht über die Altstadt von Stendal. Auf der Webseite der Winckelmann-Gesellschaft kannst du die Sage vom Trojanischen Pferd nachlesen.

Suchbild mit Trojanischem Pferd, aufgenommen von der Plattform des Uenglinger Tors. Wer findet es?

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Winckelmann-Museum

Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Führungszeiten und weitere Informationen über das Winckelmann-Museum findest du hier.

#7 Stendals Wallanlage

Stendal galt im ausgehenden Mittelalter als uneinnehmbar. Die Bürger hatten ihre Stadt mit einer doppelten Wallanlage und zwei Gräben geschützt. Im 19. Jahrhundert gestalteten die Stendaler den Innenwall, auf dem sich früher die Stadtmauer erhob, zu einer Promenade um. Als grüner Ring ist sie fast vollständig erhalten. Der Wall steht unter Denkmalschutz.

Stendal, Promenade Wallanlage.

Die alte Schmiede im Schatten des Uenglinger Tors in Stendal.

Ich bin mit Gästeführer Arne Marzahn ein Stück auf dem Wall spaziert: vom Villenviertel zwischen Bahnhof und Dom, vorbei am mittelalterlichen Kloster St. Anna, dem Mönchskirchhof und der Kirche St. Petri zum Uenglinger Tor.

Während des ganzen Spaziergangs hat mir Arne Marzahn aus der alten und jungen Geschichte Stendals erzählt. So erfahre ich, dass es am Mönchskirchhof bereits im 13. Jahrhundert zwei Franziskanerklöster gab: das Franziskanerinnenkloster St. Anna und auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Parks das Mönchskloster der Franziskaner. Im ehemaligen Klostergebäude der Mönche ist heute die Stadt- und Kreisbibliothek untergebracht. Laut Arne Marzahn sucht man noch heute nach einem geheimen unterirdischen Gang zwischen den beiden Klöstern.

Ehemalige Klosterkirche St. Anna.

Täglicher Stadtspaziergang mit Arne Marzahn

• Montag bis Freitag, 11 Uhr
• Treffpunkt: Tourist-Info im Rathaus
• Preis: 5 Euro, zahlbar vor Start des Spaziergangs in der Tourist-Info

Restaurant-Tipp: „Mainly Stendal“

Ihr habt es wahrscheinlich bereits bemerkt: Um die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Stendal in Ruhe erkunden zu können, solltet ihr etwas Zeit mitbringen. Nur so könnt ihr eintauchen beziehungsweise abtauchen ins Mittelalter und die Zeit vergessen bei vielen spannenden Geschichten, die euch die alten Mauern zu erzählen haben.

Für den Moment, in dem euch der Magen knurrt und ihr dringend auftauchen müsst aus den alten Zeiten, empfehle ich euch das „Mainly Stendal“. Hier habe ich bei der Lektüre der Speisekarte schon wieder die Zeit vergessen. Soll ich Rinderbäckchen nehmen? Diese altmärkische Spezialität habe ich einmal im Elb-Havel-Winkel zubereiten dürfen. Auf veganes „Grünes Thaicurry mit Duftreis“ hätte ich ebenfalls Appetit.

Spezialität: Bowls

Da lenken einheimische Mitreisende meine Aufmerksamkeit auf die Bowls, die unter den Vorspeisen gelistet sind. Es gibt sie jedoch wahlweise als Vorspeise oder als Hauptgericht. Und sie werden sehr gelobt. Deshalb entscheide ich mich für die Lachs Wakame Bowl.

Lachs Wakame Bowl im „Mainly Stendal“

Welch ein Genuss: gebeizter Caipirinha-Lachs auf Wakamealgen, Gurke, Edamame und Salatmix. Besonderer Kick für meine Geschmacksnerven kommt von gedünsteten süß-säuerlichen Apfelstückchen, gerösteten Haselnüssen und Soja-Sesam-Mayo. Ich bin hin und weg!

Diese und andere kulinarische Köstlichkeiten genießt man im stylischen Loftambiente, wahlweise am Kamin oder mit Blick auf die Marienkirchstraße

Anschrift und Öffnungszeiten „Mainly Stendal“

• Marienkirchstraße 7, Stendal
• Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 23.00 Uhr
• Bei schönem Wetter ist die Terrasse geöffnet.
• Vorbestellungen telefonisch unter 0162-2476606 oder online

Anreise nach Stendal

• Mit dem ICE von Berlin, Hannover und Hamburg
• Mit dem Auto über die B188 oder die B189 beziehungsweise die A14

Alle Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Vielen Dank an den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband, der mich zu dieser Recherche-Reise  eingeladen und den Besuch vorbereitet hat. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine Meinung bleibt trotzdem meine eigene.

Der Beitrag Stendal – die 7 beliebtesten Sehenswürdigkeiten erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hotel Royal Tulip Korbous Bay

Bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel ist die Sonne bereits in der Bucht von Tunis versunken. Trotzdem führt mein erster Weg hinaus auf die Terrasse. Für die wunderschöne Lobby werde ich erst später Augen haben.

Mit einem Begrüßungsdrink in der Hand lasse ich den Blick über den Pool und die kleine hoteleigene Bucht wandern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs von Tunis funkeln die Lichter von Sidi Bou Said und der Côte de Carthage. Ein berauschender Anblick, von dem ich mich kaum lösen kann!

Blick von der Terrasse bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel.

Hinter dem im Juli 2022 eröffneten Royal Tulip Korbous Bay ragen üppig bewachsene Berge und kahle Klippen in den Himmel. Eigentümer Ferid Abbas, ein tunesischer Geschäftsmann und Visionär, lässt in seinem Hotel den Glanz des alten Seebads Korbous wieder aufleben. In luxuriösem Ambiente genießen die Gäste hier unter anderem die beeindruckende Natur des Cap Bon und entspannen zugleich auf höchstem Niveau.

Ein Infinity-Pool dient der Entspannung der Hotel-Gäste.

Die Hotel-Lobby.

Eingangsbereich mit Galerie des Beys.

Voller Vorfreude denke ich an die nächsten Tage. Ich werde die berühmten Thermalquellen von Korbous, das Kurstädtchen selbst und das antike Carpis erkunden. Außerdem buche ich gleich eine Anwendung im hauseigenen Spa „Les Eaux de Carpis“.

Zimmer und Suiten im Royal Tulip Korbous Bay

Doch nun bin ich neugierig auf mein Zimmer. Mich umfängt traditionell tunesisches Flair in geschmackvollem Beige mit türkisfarbenen Elementen – ganz dem Farbkonzept des Hauses entsprechend. Meine Füße versinken in wohlig-weichen, dicken Teppichen, die auf dem kühlen Marmorboden liegen.

Auf großzügigen 44 Quadratmetern finde ich ein Kingsize-Bett vor und ein Bad mit jeglichem Komfort. Besonders gut gefällt mir, dass der Kleiderschrank im Bad untergebracht ist. Außerdem habe ich eine eigene möblierte Terrasse mit Meerblick! Ich ahne bereits, dass ich mich am nächsten Morgen wieder nicht sattsehen kann am Spiel des Lichtes auf den Wellen in der Bucht von Tunis.

Kingsize-Bett.

In meinem Zimmer steht frisches Obst und alles für ein Bad im Thermalwasser bereit.

Der erste Blick am Morgen aus meinem Fenster!

Dank hervorragender Schallisolierung und dem sehr bequemen Bett schlafe ich übrigens wie ein Murmeltier und wache am Morgen bestens ausgeruht auf.

Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel verfügt über 118 Zimmer, die meisten davon bieten Balkon sowie Meer- oder Gartenblick. Daneben gibt es 41 Suiten mit Terrasse und Meerblick. Die Suiten unterschiedlicher Größen verfügen über ein bis zwei Schlafzimmer sowie ein großes Wohnzimmer.

Villen

Wer es noch geräumiger haben möchte, findet das besondere Wohnerlebnis in einer der Villen. Sie liegen unterhalb des Hauptgebäudes und bezaubern mit einem privaten Pool, großzügiger Terrasse, Meerblick, zwei bis drei Schlafzimmern und ebenso vielen Bädern, einem großen Wohnzimmer und einer Kochnische.

Pools im Royal Tulip Kourbus Bay Hotel

Ein absolutes Highlight und für mich das Herz des Royal Tulip Korbous Bay Hotels ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse über der Bucht von Tunis. Im Winter schwimmt man hier in warmem Thermalwasser aus den Quellen von Korbous. Während der Sommersaison genießt man in erfrischendem Meerwasser die Aussicht.

Infinity-Pool und Sonnenterrasse.

Pool im Schein der untergehenden Sonne.

Darüber hinaus verfügt das Haus über drei Hallenbäder. Zwei der Indoor-Pools sind je nach Jahreszeit wechselnd mit Thermalwasser oder mit Meerwasser gefüllt. Eines der Hallenbäder wendet sich an Liebhaber von kaltem Süßwasser. Im Wellness-Bereich gibt es einen Whirlpool.

Strand des Hotels Royal Tulip Korbous Bay

Als Besonderheit an einem eher felsigen Küstenabschnitt dürfen sich die Gäste des Royal Tulip Korbous Bay Hotels über eine Privatbucht mit einem geschützten Sandstrand freuen. In dieser Bucht gibt es auch einen kleinen Yachthafen.

Privatbucht mit Strand und Anlegemöglichkeiten für Yachten.

Privater Sandstrand.

Spa „Les Eaux de Carpis“

Nach einem ersten Erkundungsausflug in die Umgebung und einem köstlichen Mittagessen im Restaurant „L’Espadon“ – zu Beidem unten mehr – steht mein Termin im Thermal- und Thalasso-Therapiezentrum an. Aus dem beeindruckend umfangreichen Spa-Angebot habe ich eine ayurvedische Massage ausgewählt.

Das Wellness-Paradies entpuppt sich beim zweiten Blick als Labyrinth – aber eines der angenehmen Sorte. Das ist nicht verwunderlich, erstreckt sich der Wellness-Bereich doch über vier Etagen! Dank bester Organisation und vielen hilfsbereiten Geistern finde ich „meine“ Masseurin, die mir schon entgegeneilt, um mich in eine von 31 Behandlungskabinen zu entführen. In gefühlt völliger Abgeschiedenheit und Ruhe verwöhnt mich Karima im wahrsten Sinne des Wortes vom Scheitel bis zu den Fußsohlen mich mit wunderbar entspannendem warmem Öl.

Karima verwöhnt mich mit warmem Öl.

Am Ende fühlt sich mein Körper völlig geschmeidig an. Karima bringt mich in einen Ruheraum, wo man mir warmen Kamillentee und Wasser reicht. Ich genieße noch eine Weile, an gar nichts denken zu müssen, bevor ich wieder in die Wirklichkeit zurückkehre.

Der Ruheraum des Wellness-Bereichs.

Restaurants und Bars

Die kulinarische Krönung des Cap Bon ist für mich das hauseigene À-la-Carte-Restaurant „L’Espadon“, zu deutsch „Der Schwertfisch“. Tatsächlich kommt hier viel Fisch auf den Tisch. Mein Favorit war „Cotriade von Jakobsmuscheln mit Mango- und Majoran-Zabaglione“ – ein Gedicht!

Doch auch Fleischgerichte sind mir in guter Erinnerung geblieben. Wenn ich beispielsweise an „Herz aus mariniertem Rinderfilet mit rosa Lorbeer, gebratenes Entenstopfleber-Medaillon mit Ananas-Chutney und Kap-Artischocken“ denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das i-Tüpfelchen auf diesem Gericht war für mich die klassische Sauce Grand Veneur mit ganzen Sauerkirschen.

Die Desserts im „L’Espadon“ sind ebenfalls eine Klasse für sich.

Im Restaurant L’Espadon stehen mediterrane Köstlichkeiten auf der Karte. Man genießt sie mit Blick auf den Golf von Tunis.

Natürlich verfügt das Royal Tulip Korbous Bay auch über ein Buffet-Restaurant, das „Amwej“, und ein Pool-Restaurant namens „Zembra“ für den Snack zu Mittag.

In der englischen Bar „Le Bar du Cap“ versinkt man mit einem Drink in der Hand am warmen offenen Kamin in weichen Sesseln. Daneben gibt es die „SunSet Lounge“ und das „Café Maure“ in der Galerie des Beys. Letzteres kann ich sehr empfehlen, um in maurischem Ambiente vor dem Schlafengehen noch einen typisch tunesischen süßen Tee mit frischer Minze zu genießen.

Korbous, die Königin der Kurorte

Unser erster Ausflug führt uns nach Korbous. Das Kurstädtchen liegt an der sogenannten „Côte du Soleil“ und nur 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Royal Tulip Korbous Bay Hotel. Wollte man jedoch einen Spaziergang vom Hotel nach Korbous unternehmen, wäre man mehr als fünf Stunden unterwegs. Die Straße, die entlang eines Felsvorsprungs von Korbous am Meer entlang nach Süden führte, wurde von einem Erdrutsch zerstört. Seitdem ist im Ort viel touristische Infrastruktur verloren gegangen.

Ferid Abbas, einer der reichsten Männer des Landes, möchte den in Tunesien wohlbekannten Kurort aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Schließlich badeten hier schon die Römer in den heißen Quellen. Um 1900 entdeckte ein französischer Geschäftsmann, Edmond Lecore-Carpentier, diesen Fleck Erde und die heilkräftigen Quellen gewissermaßen wieder. Er entwickelte Korbous zu einem der ersten touristischen Orte in Tunesien, der sich voll und ganz dem Thermaltourismus widmete.

Die Hauptstraße von Korbous. Rechts sind Wohnungen zu vermieten.

Ferid Abbas will Korbous wieder zum alten Glanz verhelfen.

Von der Einfahrt des Royal Tulip Korbous Hotels aus kann man die Bauarbeiten für die neue Straße nach Korbous beobachten. Sie wird wieder am Meer entlang führen. Doch auch über die Anbindung hinaus soll Korbous als modernes Thalasso-Zentrum wieder attraktiv werden für Urlaubsgäste. Ferid Abbas schweben Thermalbäder im römischen Stil vor, die sich in die Landschaft einpassen, wiederbelebte traditionelle Hotels und eine Marina. Auch eine Bootsverbindung von Sidi Bou Said nach Korbous kann sich der Geschäftsmann gut vorstellen.

Thermalquellen

Die Thermalquellen von Korbous entspringen teilweise in den Bergen entlang der Küste und teilweise direkt im Meer. Ich nehme Anfang Februar ein Bad im Meer, das von der Quelle Ain Atrous erwärmt wird. Die wichtigste Quelle der Region hat eine Temperatur von 58 Grad und eine beachtliche Schüttung von 39 Litern pro Sekunde. Sie wird auf einer Terrasse über dem Meer gefasst und ergießt sich dann dampfend über die Felsen ins Meer.

Das Wasser aus der Thermalquelle Ain Atrous fließt sich aus einem Becken ins Meer.

Ich tauche zuerst einen Fuß in den kleinen natürlichen Pool unterhalb des Wasserfalls. Hier haben bereits die Herren der Schöpfung Platz genommen. Huii!! Das Wasser hier ist mir um einiges zu heiß. Da klettere ich doch lieber in eine Grotte, in der sich schon zwei Kolleginnen meerjungfrauengleich aalen. Hier ist es angenehm kuschelig!

Ein Bad im erwärmten Meer ist mit etwas Kletterei verbunden.

Als Glück erweist sich im Nachhinein, dass wir schon vor 10 Uhr bei Ain Atrous waren. Der Besucherandrang ist zu dieser Zeit überschaubar, wir sind die einzigen, die im Meer baden. Als wir um 11 Uhr die Stelle wieder passieren, haben die Essensstände geöffnet. Auf dem Feuer nehmen kleine grüne Paprikaschoten Farbe an und es bilden sich bereits Menschentrauben. Also: Früh aufstehen lohnt sich in diesem Fall besonders.

Bummel durch Korbous

Ein Besuch in Korbous darf auf keinen Fall fehlen, wenn man Gast von Ferid Abbas ist. Der Ort versprüht den Charme der guten alten Zeit. Die Pracht eines großen Kurortes ist noch sichtbar, hat jedoch deutlich Patina angesetzt. Mit etwas Fantasie erkennt man beim Bummel auf der einzigen Straße das Potenzial, das den Geschäftsmann ins Träumen bringt.

Die frühere Pracht ist in Korbous noch erkennbar.

Zur Zeit gibt es hier kaum Kurgäste.

Keine Schilder, keine Menschenschlangen weisen in Korbous auf die Stellen hin, an denen das heilsame Wasser aus dem Berg austritt. In Entdeckerlaune betrete ich eine einsame schmale Gasse, ja eher einen Hinterhof. Hier finde ich den Zugang zur Quelle Ain Echfa. Die Quelle ist seit der Antike bekannt. Mit einer Temperatur von 59 Grad und einer Schüttung von 24 Litern pro Sekunde versorgt sie unter anderem das Thermalbad von Kourbous und neuerdings auch das Thermalbad des Hotels Royal Korbous Bay.

An kleinen Terrassen vorbei führt der Weg zur heißen Quelle Ain Echfa.

Freundlicherweise darf ich einen Blick ins örtliche Thermalbad werfen. Hier schießt das Quellwasser dampfend und zischend aus den Wasserhähnen in altmodische Badewannen. Es bleibt bei einem kurzen Blick, länger will ich meine Technik dem Wasserdampf nicht aussetzen. Korbous gilt übrigens als Geheimtipp bei Gelenkentzündungen.

Von einer ganz archaischen Erfahrung, nämlich einem Bad in Ain Araka, einem unterirdischen Dampfbad, das möglicherweise bereits seit der Antike genutzt wird, berichtet Tina Bou in einem Beitrag.

Sidi Rais

Auf einem Weg, der von Felsstürzen stark in Mitleidenschaft gezogen ist, wandern wir vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay an der Küste entlang in Richtung Süden. Nach etwa zwei Kilometern kommt ein Sandstrand in Sicht. Besonders an Sonntagen sind die Hügel über dem Wasser bei den Einheimischen beliebt, um die warme Februarsonne zu genießen und den freien Tag mit Freunden zu feiern.

Beliebter Picknickplatz am Meer bei Sidi Rais. Im Wasser sind Steinwälle zu sehen. Ob sie zum antiken römischen Hafen gehörten?

Römische Hafenanlage

Der Zweck unseres Ausflugs nach Sidi Rais ist, die Reste der antiken Stadt Carpis zu erkunden. Am Abend zuvor haben wir die Archäologin Ouafa Ben Slimaine getroffen. Die Forschungsbeauftragte im Bereich archäologische Unterwasserforschung beim Institut National du Patrimoine hat uns von der archäologischen Stätte und den Ausgrabungsarbeiten berichtet. Am Strand von Sidi Rais wurden Ruinen entdeckt, die der antiken Stadt Carpis zugeordnet werden. Es handelt sich wohl um Läden oder Lagerhäuser, die zu der römischen Hafenanlage gehören.

Reste eines Gebäudes, das wohl zu den römischen Hafenanlagen gehörte.

Im seichten Wasser sind ebenfalls Strukturen eines Hafens zu erkennen. Die Archäologin berichtet, dass in diesem Bereich vier Schiffswracks und sehr viele Amphoren unterschiedlicher Herkunft gefunden wurden. Den Gefäßen nach zu urteilen waren mindestens zwei der gesunkenen Schiffe mit Wein aus Italien beladen. Die Amphoren stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Daneben kommen auch afrikanische Amphoren aus der Zeit um 400 n. Chr. vor.

Im Hintergrund sind Reste des Hafens der antiken Stadt Carpis zu sehen.

Tonscherben aus römischer Zeit, selbst am Strand gefunden.

Ausgrabungen: antike Stadt Carpis

Von den Hafenanlagen ist es nur ein kurzer Weg zu einer 133 Hektar großen Ausgrabungsfläche im Landesinneren. Vieles spreche dafür, dass dies die antike Stadt Carpis sei, sagt Ouafa Ben Slimaine. Fest steht, dass der Ort von Puniern und Römern bewohnt wurde.

Die Archäologen haben öffentliche Monumente wie ein Amphitheater, den Keller einer Therme, ein Wasserreservoir, verschiedene Becken, Wohnstätten und ein Aquädukt freigelegt. Außerhalb der Stadt existieren römische und punische Grabstätten.

Reste einer antiken Wasserleitung.

Die Archäologen vermuten hier die Mauern der antiken Stadt Carpis.

Der Boden bei den Ruinen am Strand und auf der riesigen Ausgrabungsstätte ist übersät mit antiken Tonscherben. Die Forscher gehen davon aus, dass dies vor Jahrtausenden ein bedeutender Standort für Keramikproduktion war. Das älteste Tonartefakt stammt aus punischer Zeit, andere aus römischer Produktion.

Tonscherben auf Schritt und Tritt.

Henkel einer Amphore, ebenfalls selbst gefunden.

Heute sind die Eigentumsverhältnisse des Geländes ungeklärt – ein Umstand, der den Fortgang der Forschungsarbeiten erschwert. Azouz Ennifar, ehemaliger tunesischer Botschafter, Untergeneralsekretär der UN und ein guter Freund von Ferid Abbas, erzählt von einem Plan: In der Nähe der Ausgrabungsstätten sollen ein Golfplatz und ein Kultur- und Folkloreforum entstehen. So wollen die beiden Freunde den Erhalt der Relikte aus der Vergangenheit sichern. Besuchern soll zugleich die Bedeutung der Ausgrabungen veranschaulicht werden.

Derzeit sind die häufigsten Gäste in der antiken Stadt noch vierbeinig und blöken. Sicher ist, dass sie keinen Schaden anrichten.

Begegnung der tierischen Art im antiken Carpis.

Port aux Princes, Cap Bon

Ein weiter Ausflug vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay aus führt mich nach Port aux Princes. Der Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Takelsa besteht aus einem verlassenen schlossartigen Gebäude, einem sehr langen Sandstrand und einer mutmaßlich punischen Hafenanlage. Es könnte der Hafen des antiken Ortes Marsa Nakhla gewesen sein.

Blick auf die Bucht von Port aux Princes.

Port aux Princes.

Ich bin so vertieft in die Erkundung der Felsenlandschaft am Fuß des Burgbergs und in das Spiel der türkisfarbenen Wellen zwischen den Steinen, dass ich die Zeit vergesse. So schaffe ich es nicht mehr, eine Lost-Places-Tour durch das verlassene Schloss zu unternehmen. Hier gibt es jedoch Fotos. Dem Vernehmen nach soll das Anwesen Wassila Bourguiba, der Gattin des ersten Präsidenten der Republik Tunesien, gehört haben.

Schloss in Port aux Princes.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Aufenthalt im Hotel Royal Tulip Korbous Bay und die Recherche erfolgten auf Einladung und mit Unterstützung des Hotels sowie in Kooperation mit dem Tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Vielen Dank auch an Chawki Kabtni und Mourad Ben Said, die mir die Besonderheiten und die Schönheit der Region um Korbous näher gebracht haben! Die Reise wurde unterstützt von Bonheur Voyages in Hammamet.

Weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Cap Bon beschreibe ich in meinem Post über Kelibia und das Cap Bon.

Der Beitrag Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel und die besten Ausflüge rund um Korbous erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Sehenswürdigkeiten an der Straße der Romanik

Auf einem mehr als 1000 Kilometer langen Rundkurs führt die Straße der Romanik durch Sachsen-Anhalt. In Form einer 8 mit der Landeshauptstadt Magdeburg in der Mitte verbindet die beliebte Tourismusroute 88 ausgewählte Bauwerke aus der Epoche der Romanik miteinander.

Wie auf einer Perlenkette aufgereiht präsentieren sich Klöster und Dome, Schatzkammern, Dorfkirchen, Burgen und Schlösser. Sie alle sind Zeitzeugen einer wegweisenden Epoche deutscher und europäischer Geschichte im Mittelalter.

Die Bilderbuch-Burg Falkenstein im Selketal zählt zur Straße der Romanik.

Zwischen 950 und 1250 entwickelte sich die Region des heutigen Sachsen-Anhalts unter der Herrschaft der Ottonen zu einem politischen und kulturellen Zentrum Europas. Bauwerke aus dieser Blütezeit sind in großer Zahl erhalten geblieben. Besonders Quedlinburg, Merseburg und Memleben lassen die Ottonenzeit wieder lebendig werden.

Das romanische Dreieck bei Halle

Meine Reise beginnt in Halle (Saale). Im Umland von Halle erkunde ich das sogenannte Romanische Dreieck, bestehend aus der Oberburg der sagenumwobenen Burganlage Giebichenstein, der Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg und der Augustiner-Stiftskirche St. Peter auf dem Petersberg.

#1: Oberburg der Burg Giebichenstein in Halle

Die Oberburg Giebichenstein thront auf einem großen Felsen hoch über der Saale. Insbesondere vom Saaleufer in Halle-Kröllwitz aus gesehen bietet die Ruine einen imposanten Anblick. Die dicken Mauern des Palas, der mindestens fünf Räume umfasste, der romanische Eckturm – zugleich Torturm der Oberburg – und die Reste eines Wohnturmes mit einem Kamin im Erdgeschoss zählen zu den letzten Zeugen einer mächtigen Burganlage. Einst bestand die Burg Giebichenstein aus Oberburg, Unterburg und Alter Burg. Den Torturm kann man übrigens besteigen und eine grandiose Aussicht genießen.

Die Infotafel vermittelt einen Eindruck, wie der Palas ausgesehen haben könnte.

Kaiser Otto I. übereignete den Giebichenstein im Jahr 961 dem Magdeburger Moritzkloster. Dies war zugleich die erste urkundliche Erwähnung der Burg. Später sollen die Burg und die wildromantische Umgebung des Burgbergs Dichter wie Joseph von Eichendorff und Achim von Arnim inspiriert haben.

Um den Giebichenstein rankt sich auch die Sage von Graf Ludwig von Schauenburg, der später Ludwig der Springer genannt wurde. Demzufolge ist der Adlige vom Turm der Burg in die Saale gesprungen, um der Gefangenschaft auf der Burg zu entgehen.

Von hier aus soll Ludwig in die Saale gesprungen sein.

#2: Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg

Die Doppelkapelle St. Crucis ist der letzte Zeuge der herrschaftlichen Geschichte Landsbergs. Das bemerkenswerte Kleinod sakraler Baukunst ist im 12. Jahrhundert aus der dreischiffigen Stiftskirche der Burg Landsberg entstanden. Die Doppelkapelle mit den mystischen Abmessungen von 13 mal 13 mal 13 Metern gilt als Meisterwerk mittelalterlicher Architektur. Zwei übereinander liegende sakrale Räume sind akustisch durch einen Raumschacht miteinander verbunden.

Das dritte Geschoss des Gebäudes verdeutlicht ebenso wie die schweren Türen und weitere raffinierte Details, dass das Gotteshaus nicht nur zum Beten genutzt wurde. Es scheint in unruhigen Zeiten auch als gut gesicherter Zufluchtsort und zur Abwehr von Feinden gedient zu haben.

Um eine rote Marmorsäule links neben dem beeindruckenden geschnitzten Alter rankt sich eine Legende: Sie soll in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag Blut und Wasser schwitzen. Wissenschaftler können das Phänomen der schwitzenden Säule jedoch physikalisch erklären.

Die Doppelkapelle Landsberg.

#3: Augustiner-Stiftskirche St. Petrus – Kloster Petersberg

Die dreischiffige, kreuzförmige Augustiner-Stiftskirche St. Petrus hat bei mir einen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen. Da ist zum einen die exponierte Lage auf einem 120 Meter hohen Felsen. Dieser soll die höchste Erhebung auf diesem Breitengrad bis zum Ural sein. Zum anderen ist das Kloster Petersberg ein lebendes Kloster. Seit 1999 existiert wieder geistliches Leben an diesem historischen Ort. Heute leben auf dem Petersberg zwei Brüder und vier Schwestern in klösterlicher Gemeinschaft. Sie gehören der Kommunität Christusbrüderschaft Selbitz an.

Schwester Susanne und Bruder Johannes empfangen unsere kleine Reisegruppe mit warmen Getränken und Kuchen – einer Wohltat an diesem windigen Tag. Dann gehen wir gemeinsam in die romanische Basilika. Die Stiftskirche St. Petrus wurde 1184 fertiggestellt.

Bruder Johannes erzählt, dass einer der Erbauer, Konrad von Wettin, die letzten drei Monate seines Lebens im Kloster Petersberg betend verbrachte und sich so auf das Leben im Jenseits vorbereitete. Nach seinem Tod wurde der Graf in der Mitte der noch unfertigen Stiftskirche bestattet.

Gänsehautmoment: Als wir im Glockenturm direkt unter dem mächtigen Läutwerk stehen und uns an den Strahlen der tiefstehenden Sonne freuen, beginnt eine Glocke zum Abendgebet zu läuten. Die Glockenschläge versetzen nicht nur den Turm, sondern den ganzen Körper in Schwingung. Für einen weiteren Gänsehautmoment sorgt Schwester Susanne, als sie im imponierend hohen Altarraum ein Lied anstimmt.

Augustiner-Stiftskirche auf dem Petersberg.

#4: Kloster und Kaiserpfalz Memleben

Weiter geht die Reise auf der Straße der Romanik nach Memleben. Hier sind wir erstmals auf den Spuren von Otto I. In der Kaiserpfalz Memleben starb der Kaiser am Pfingsttag des Jahres 973. Bis heute rankt sich um Memleben die Legende, dass hier das Herz Ottos des Großen bestattet wurde. Doch gefunden wurde es nie.

Zurück zu den Fakten: Zu Ehren seines Vaters hatte Otto I. im 10. Jahrhundert eine mächtige Kirche in Memleben errichten lassen. Das monumentale Bauwerk ist heute ebenso verschwunden wie des Kaisers Herz, jedoch deuten Mauerreste und Fundamente auf den Bau aus dem 10. Jahrhundert hin. Mit einer stattlichen Länge von 82 Metern und einer Breite von knapp 40 Metern zählte die Kirche in Memleben zu den größten Gotteshäusern des Heiligen Römischen Reichs. Sie bestand aus einem dreischiffigen Langhaus, zwei Querhäusern sowie jeweils einer Chorapsis im Osten und im Westen. Die freigelegten Fundamente sowie ein Teil der Langhauswand lassen die beeindruckende Größe erahnen.

Blogger-Kollegin Monique betrachtet die komplette Kirche auf ihrem Smartphone.

Dank moderner Technik können wir trotzdem einen Eindruck erhalten von der vermutlichen Größe der Kirche. Mit Hilfe eines Tablets, das man ausleihen kann, oder eines Smartphones entsteht die gewaltige Basilika vor unseren Augen wieder.

Im 13. Jahrhundert errichteten die Benediktinermönche eine neue Klosteranlage nebst Kirche. Für den Bau der ebenfalls dreischiffigen Basilika verwendete man Materialien der inzwischen aufgegebenen Klosterkirche aus dem 10. Jahrhundert. Von der prächtigen Marienkirche sind heute unter anderem Außenwände des Chores und des Langhauses erhalten, zudem Mittelschiffsarkaden und das Westportal. Die völlig unversehrte Krypta der Marienkirche konnten wir in ihrem Originalzustand besichtigen.

Das war einmal das Mittelschiff der Marienkirche.

Die Klostergärten, die versteckt hinter den historischen Klostermauern liegen, gefallen mir besonders gut. Hier blühen und gedeihen in meditativer Ruhe Ringelblume, Schafgarbe und Johanniskraut, aber auch weniger bekannte mittelalterliche Heilkräuter wie Galgant oder Mädesüß.

#5: Merseburger Dom

Als eine der ältesten Städte im mitteldeutschen Raum wurde Merseburg im 10. Jahrhundert zur Königspfalz erhoben. Im Jahr 968 gründete Otto I. das Bistum Merseburg und legte damit nicht wirklich, aber im übertragenen Sinn, den Grundstein des Doms St. Johannes und St. Laurentius. Tatsächlich geschah dies durch Bischof Thietmar von Merseburg, einen der berühmtesten Chronisten des Mittelalters, sowie das Kaiserpaar Heinrich II und Kunigunde.

Gemeinsam mit dem Schloss und dem Kapitelsaal bildet der Dom auf einem Hügel über der Saale ein eindrucksvolles Ensemble.

Schloss und Dom Merseburg im Abendlicht.

Der Merseburger Dom wurde 1021 nach nur 6 Jahren Bauzeit geweiht. Seitdem veränderte sich die Basilika durch viele Umbauten gewissermaßen laufend. Noch im 11. Jahrhundert kamen aus technischen Gründen zwei runde Türme als Stütze des zuvor eingestürzten Sanktuariums hinzu. Ein Vierungsturm entstand ebenfalls im 11. Jahrhundert.

Von diesem ersten romanischen Bau sind heute noch Teile der Westtürme, ein Querhausflügel und die dreischiffige Hallenkrypta unter dem Chor erhalten.

Zur prachtvollen Ausstattung des Merseburger Domes zählt eine prunkvolle bronzene Grabplatte Rudolfs von Schwaben und ein Taufstein mit Apostel- und Prophetenfiguren. Daneben gibt es ein kunstvoll geschnitztes Chorgestühl, die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Dom-Orgel und eine Renaissance-Kanzel im Langhaus.

Die romantische Ladegast-Orgel des Merseburger Doms.

Weil ich gerade Rudolf von Schwaben erwähnt habe: Im Domstiftsarchiv entdecke ich zufällig ein etwas makaberes Exponat. Es ist eine mumifizierte Hand. Genauer gesagt die Hand von Rudolf von Schwaben und ein dazugehöriges Etui. Die Hand soll dem umstrittenen mittelalterlichen Herrscher während einer Schlacht abgeschlagen worden sein.

Merseburger Zaubersprüche

Nachdem ich eine beeindruckende Klangprobe der Orgel erhalten habe, ziehen mich die Domstiftsbibliothek und insbesondere das Zauberspruchgewölbe magisch an. In dunkler Abgeschiedenheit und hinter dicken Mauern werden hier die Merseburger Zaubersprüche aufbewahrt. Die mystische Beleuchtung tut ihr Übrigens, um mir einen Schauer über den Rücken zu jagen, als die Domführerin mit Grabesstimme aus den heidnischen Beschwörungsformeln zitiert.

Merseburger Zaubersprüche.

Die Merseburger Zaubersprüche gelten als die einzigen in Deutschland erhaltenen Zeugnisse germanischer Religiosität in althochdeutscher Sprache. Vor mehr als 1000 Jahren wurden sie von einem Mönch aufgeschrieben.

#6: Kloster St. Marien Helfta

Die Reise auf der Straße der Romanik führt mich nun nach Helfta, einem Stadtteil der Lutherstadt Eisleben. Das im Jahr 1999 wiederaufgebaute und -belebte Zisterzienserinnenkloster St. Marien war im 13. Jahrhundert berühmt als „Krone der deutschen Frauenklöster“. Die Bekanntheit beruhte unter anderem auf der wissenschaftlichen Bildung der Ordensfrauen.

Heute betreiben die Schwestern auf dem Klostergelände unter anderem einen Klosterladen, eine Seifenmanufaktur und ein Gästehaus. Im Park hinter der Kirche wurde ein Labyrinth aus Kräutern, Heilpflanzen und anderen heimischen Gewächsen angelegt.

Labyrinth.

#7: UNESCO-Welterbe-Stadt Quedlinburg

Die mittelalterliche Stadt Quedlinburg ist für mich immer eine Reise wert. Die von wunderschönen Fachwerkhäusern gesäumten Gassen der Altstadt ziehen sich hoch bis zum Schlossberg, auf dem die Stiftkirche St. Servatius thront. Der Domschatz ist weltberühmt und die Sarkophage des Königsehepaares Heinrich I. und seiner Gemahlin Mathilde sowie die romanische Krypta sind Sehenswürdigkeiten für sich.

Dom und Domschatz Quedlinburg

Der Dom St. Servatius als Herzstück der UNESCO-Welterbe-Stätte Quedlinburg entstand um 1100. Die Basilika zählt zu den bedeutendsten hochromanischen Bauwerken in Mitteldeutschland und hat eine bewegte Geschichte. So gründete Königin Mathilde nach dem Tod ihres Mannes Heinrich I. im Jahr 936 auf dem Burgberg ein Damenstift. Von hier aus regierten die Kaiserinnen Adelheid und Theophanu sowie Mathilde als Äbtissin das Reich.

Der Domschatz zu Quedlinburg besteht aus Kostbarkeiten, die im Besitz sächsischer Könige waren, und aus dem Brautschatz von Theophanu. Die Kaiserin stammte aus Konstantinopel und brachte von dort Künstler, Architekten und Kunsthandwerker mit. So verbreitete sich der Einfluss byzantinischer Künste im ganzen Reich.

Wann immer ich im Quedlinburger Dom bin, staune ich über kostbare Gefäße mit filigranen Intarsien, Skulpturen, einzigartige Goldschmiedearbeiten und feine Elfenbeinschnitzereien.

Samuhel Evangeliar aus dem Domschatz in Quedlinburg.

Basilika St. Wiperti in Quedlinburg

Am Fuße des Burgbergs liegt auf dem Gelände des ehemaligen Königshofs von Heinrich I. die Kirche St. Wiperti. Sie weist eine Krypta auf, die 1020 nachträglich in das Gotteshaus eingebaut wurde und bis heute im Originalzustand erhalten ist. An diesem Ort zu stehen, an dem Spuren von mehr als 1000 Jahren Leben konserviert sind, ist schon etwas ganz Besonderes.

Zier-Fries aus dem 11. Jahrhundert, Krypta St. Wiperti Quedlinburg.

Auch das romanische Rundbogenportal des Gotteshauses ist bemerkenswert. Außerdem gibt es ein Sandsteintaufbecken aus der Zeit um 1300 und einen Schnitzaltar aus dem Jahr 1485. St. Wiperti zählt übrigens ebenfalls zum UNESCO Welterbe.

In diesem Beitrag stelle ich weitere Welterbe-Stätten in Sachsen-Anhalt vor.

Mir hat übrigens die Stimmung auf dem Wiperti-Friedhof, den man auf dem Weg zum Eingangsportal passiert, am Abend eines anstrengenden Tages besonders gut gefallen. Der Friedhof gehört zum denkmalgeschützten Areal und sollte bei einer Besichtigung nicht ausgelassen werden.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Pressereise: Mein Dank für die Einladung geht an die IMG Sachsen-Anhalt mbH und an alle an der Organisation und Umsetzung Beteiligten. Ich habe kein Honorar erhalten. Der Beitrag gibt meine eigenen Ansichten wieder.

Weitere bedeutende Bauwerke an der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt

• Burg Falkenstein im Harz
• Naumburger Dom St. Peter und Paul
• Magdeburger Dom St. Mauritius und St. Katharina

Der Beitrag 7 Highlights an der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Cap Bon – der Name ist Programm

Bereits am Nachmittag vor der Reise zum Cap Bon darf ich einen verheißungsvollen Blick erhaschen. Von der Terrasse des legendären „Café des Délices“ in Sidi Bou Saïd aus sehe ich auf der anderen Seite des Golfs von Tunis eine bergige Silhouette – ein überaus reizvoller Eindruck, der sich noch verstärken soll.

Blick zum Cap Bon. Location: Café des Délices in Sidi Bou Said. Foto: Alexandra von Braunschweig

Am nächsten Tag erscheint der Djebel Korbous wie eine Fata Morgana aus dem Morgennebel. Ich sitze im Bus und nähere mich von Tunis kommend dem Cap Bon. Der Djebel Korbous ist mit seinen mehr als 400 Metern der höchste Berg der Halbinsel im äußersten Nordosten von Tunesien.

Die Bezeichnung Cap Bon kommt übrigens aus dem Französischen und bedeutet „schönes Kap“. Im weiteren Verlauf der Fahrt stelle ich fest: Der Name ist Programm. Olivenhaine, Orangenplantagen, blühende Mandelbäume und gelbe Blütenteppiche erstrecken sich unter dem blauen Himmel bis zu den grünen Hügeln des Kaps und bis zum türkisfarbenen Meer.

Blick vom Cap Bon nach Port aux Princes und zur Insel Zembra.

Als „fruchtbaren Landzipfel, mit dem Afrika Europa die Hand reicht“ bezeichnete Hans-Jochen Kaffsack das Cap Bon einmal im Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Tatsächlich ist Sizilien vom eigentlichen Kap Bon, der nördlichsten Spitze der Halbinsel, nur 140 Kilometer entfernt. Von Kelibia aus ist Europa sogar zu sehen. Die italienische Insel Pantelleria liegt nur 60 Kilometer vor der Ostküste des Cap Bon.

Ausflug in die Vergangenheit des Cap Bon

Auf der Halbinsel östlich der tunesischen Hauptstadt Tunis entdeckt man noch heute eindrucksvolle Spuren der Menschen, die schon vor mehreren Jahrtausenden hier gelebt haben. Die ältesten auf dem Cap Bon erhaltenen Anlagen stammen von den Puniern. Sie wurden auch Phönizier oder Karthager genannt und besiedelten in den Jahrhunderten vor Christi Geburt nicht nur Gebiete in Nordafrika, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Karthago als Zentrum des riesigen Reichs lag in Sichtweite des Cap Bon zwischen der tunesischen Hauptstadt Tunis und dem Künstlerort Sidi Bou Saïd.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane auf dem Cap Bon.

Nach der sprichwörtlichen Vernichtung der Punier durch die Römer übernahmen die neuen Machthaber auch die Siedlungen auf Cap Bon. Später kamen die Byzantiner, die Araber, die Mauren und die Franzosen. Sie alle haben Spuren hinterlassen, die noch heute die Besonderheiten des Cap Bon ausmachen.

Kelibia

Über Kelibia thront beispielsweise eine byzantinische Festung. Ich mache einen Rundgang auf den Wehrmauern und genieße die Aussicht auf den Hafen, die Stadt, den Strand und das Umland. Heute kommen die Menschen insbesondere wegen der weißen, feinsandigen Strände und des kristallklaren Wassers nach Kelibia.

Befestigungsmauer der Burg von Kelibia.

In der Burg von Kelibia.

Innenhof der Festung.

Da ich jedoch an einem regnerischen Februartag in Kelibia bin, begnüge ich mich mit der Aussicht und der Erkundung der Festung. Die Burg mit mächtigen Wehranlagen verfügt über einen Wasserturm und im Inneren über eine byzantinische Festung, Reste einer ottomanischen Moschee und ottomanische Thermen.

Mehrere Kanonen sind interessanterweise immer noch auf den Hafen gerichtet, der schon unter den Puniern und Römern eine strategisch wichtige Rolle spielte. Heute ist Kelibia ein bedeutender Fischereihafen.

Blick vom Fort zum Fischereihafen von Kelibia.

Tatsächlich wurden auf dem Burgberg Spuren aus punischer und römischer Zeit entdeckt. Die Festung, wie sie heute erhalten ist, stammt jedoch aus dem 16. Jahrhundert. Laut Sami Ben Chelbi vom regionalen Fremdenverkehrsamt Nabeul Hammamet ist das Fort von Kelibia wohl die größte Festung in Tunesien. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren ist die Burg nun wieder zugänglich und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Punische Stadt Kerkouane

Die Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane liegt 12 Kilometer nördlich von Kelibia auf einer Klippe direkt am Meer. Hier haben Archäologen ein einzigartiges Zeugnis phönizisch-punischen Städtebaus entdeckt. Eine etwa 14 Meter dicke Stadtmauer, Stadttore und Wachtürme, Wasserleitungen, komfortabel ausgestattete Wohnhäuser mit Bädern, Läden, Werkstätten, relativ breite und gerade Straßen, Plätze und Tempel sind zu erkennen.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane.

Punische Säulen.

Reste eines punischen Hauses in Kerkouane.

Badewanne mit Mosaikresten in einem punischen Reihenhaus. Die Rinnen weisen auf ein Wasserzuleitungssystem in der Stadt hin. Darüber hinaus wurden Spuren von Dachrinnen gefunden.

Die Wissenschaftler gehen aufgrund der Stadtfläche und der Anzahl der Gebäude davon aus, dass hier etwa 2000 Menschen lebten. Sie waren Handwerker, Fischer oder Kleinhändler und pflegten einen städtisch geprägten Lebensstil. Gefunden wurden ein Töpferofen und Hinweise auf eine punische Purpurmanufaktur. Im angeschlossenen Museum finden sich Gegenstände der Bewohner, besonders geformte Mauersteine, Gefäße und Mosaike sowie ein Modell der Stadt.

Modell der punischen Stadt im archäologischen Museum Kerkouane.

Punische Amphoren als Museumsstücke.

Man vermutet, dass die Stadt zweimal zerstört wurde: einmal im Jahr 310 v. Chr. durch Agathokles, auch bekannt als Tyrann von Syrakus, und final im ersten römisch-karthagischen Krieg um 250 v. Chr. Anders als viele andere punische Städte wurde Kerkouane jedoch nicht von den Römern wiederaufgebaut.

Die punische Stadt Kerkouane und ein dazugehöriger Friedhof, die Nekropole Arg El Ghazouani, gehören seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Punische Nekropole Sidi Salem in Menzel Temime

Während meines Besuchs auf Cap Bon begleitet mich Sami Ben Chelbi zu einem Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. Die punische Nekropole (Totenstadt) Sidi Salem liegt in Menzel Temime, einer Stadt an der Ostküste des Cap Bon zwischen Kelibia und Korba.

Hier finden sich etwa 20 punische, in den Fels gehauene Grabkammern. Die Nekropole ist offen zugänglich.

Öffnungen zweier Gräber in der punischen Nekropole Sidi Salem.

Blick über den punischen Friedhof zur Stadt Menzel Temime.

In der Nähe liegt auch ein Marabout mit einer grünen Kuppel. Es handelt sich dabei um die Grabstätte eines islamischen Heiligen, die ebenfalls Marabouts genannt werden. Einige dieser Grabstätten gelten selbst als heilige Stätten. Vornehmlich Frauen gehen dorthin, um zu beten, sagt Sami.

UNESCO Weltkulturerbe-Route

Als eine von zwei neuen touristischen Routen hat das tunesische Ministerium für Tourismus Anfang 2024 die UNESCO Weltkulturerbe-Route vorgestellt. Die Überreste der punischen Stadt Kerkouane sind Bestandteil dieser Route, die in Dougga beginnt und auf der Insel Djerba endet. Djerba mit seiner speziellen Siedlungslandschaft in einem Inselgebiet wurde erst 2023 als Welterbe anerkannt. Insgesamt gibt es in Tunesien 9 UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten.

Weitere Orte an der neuen UNESCO Weltkulturerbe-Route sind

• Nationalpark Ichkeul
• Medina von Tunis
• Ausgrabungsstätte von Karthago
• Medina von Sousse
• Römisches Kolosseum von El Jem
• Moschee und Medina von Kairouan

El Haouaria

Meine Reise entlang der Ostküste des Cap Bon geht von Kerkouane weiter in Richtung Norden. Doch irgendwann wendet sich die Straße nach Westen und lässt die nördlichste Spitze der Halbinsel mit der imposanten Leuchtturm von Cap Bon rechts liegen. Wir erreichen El Haouaria.

Blick zur nördlichsten Spitze des Cap Bon.

Die Küste von El Haouaria hat in der Vergangenheit große Momente erlebt. Hier landeten die griechischen, römischen und punischen Flotten. Außerdem befinden sich bei El Haouaria die berühmten Steinbrüche, deren Muschelkalksteine beispielsweise für den Bau der Stadtmauer von Karthago genutzt wurden. Verschiedene römische Monumente und mittelalterliche Moscheen entstanden ebenfalls aus diesem Stein.

Aus Sicherheitsgründen darf unsere Gruppe zwar die Steinbrüche selbst nicht betreten. Ein alter Mann erlaubt uns aber den Zugang zu den Grotten von El Haouaria, einer eigenen Sehenswürdigkeit. Im Schein der tiefstehenden Nachmittagssonne bietet sich uns ein unwirklicher Anblick. Genau der richtige Zeitpunkt für einen Besuch der Grotten!

Die surreale, von buntem Gestein geprägte Landschaft, das wechselnde Bild, das die schnellziehenden Wolken zeichnen, Lichtreflexe auf dem strahlend blauen Wasser – all das versetzt mich in einen Rauschzustand. Ich könnte hier Stunden verweilen und fotografieren.

Bei den Grotten von El Haouaria.

Lichtreflexe.

Grotte bei El Haouaria auf dem Cap Bon.

Ich sehe hier immer mehr Köpfe und Gesichter, aktuell 3. Wie viele seht ihr?

Übrigens ist El Haouaria bei Vogelkennern berühmt, denn Scharen von Zugvögeln machen auf ihrer Rückreise aus Afrika hier eine Pause, um sich auszuruhen, bevor sie übers Meer nach Sizilien fliegen. Auch die Tradition der Falknerei ist in El Haouaria entstanden. Das alljährliche Falkenfest lockt sogar finanzkräftige Besucher aus den Emiraten an, die meist auch einen auf dem Cap Bon gezüchteten Falken kaufen.

Korba

Die kleine Küstenstadt Korba – 40 Kilometer südlich von Kelibia gelegen – bestand schon in punischer Zeit und wurde von den Römern zur Festung ausgebaut. Doch die spärlichen Relikte aus dieser Zeit sind es nicht, die Touristen in die Stadt locken. Es sind vielmehr die Traumstrände am Golf von Hammamet, die einladen, in Korba Urlaub zu machen.

Strand in Korba.

Mit etwas Glück lassen sich in der Lagune von Korba Flamingos beobachten. Auch Delfine sind häufig und gerne gesehene Gäste an den Küsten des Golfs von Hammamet.

Ich habe in Korba im Hotel Africa Jade Thalasso übernachtet. Anfang Februar hat mir hier insbesondere der Salzwasser-Indoor-Pool gefallen. Ich werde das Hotel demnächst in einem eigenen Beitrag vorstellen.

Indoor-Pool mit Meerwasser im Hotel Africa Jade in Korba.

Kulinarische Genüsse vom Cap Bon

Wie eingangs erwähnt prägen Olivenhaine, Orangen- und Zitronenplantagen sowie Mandelbäume das Landschaftsbild auf Cap Bon. Korba hingegen ist berühmt für Chilischoten und Erdbeeren. Von den landwirtschaftlichen Klein- und Kleinstbetrieben in Korba kommt der größte Teil der in Tunesien produzierten Erdbeeren. Möglicherweise hat aber auch der Tomatenanbau neben Chilis und Erdbeeren dazu beigetragen, dass Korba die „Rote Stadt“ genannt wird.

Dabei gedeihen hier nicht nur rote, sondern auch grüne Früchte und Kräuter, darunter Fenchel und Koriander. Insbesondere der aromatische, frische Koriander wird auf lokalen Märkten verkauft.

Früchte des Cap Bon auf dem Teller: Salat mit Meeresfrüchten und Tomate.

In der Landwirtschaft arbeiten die Menschen auf dem Cap Bon noch auf ganz traditionell ökologische Weise mit Ziegendung. Geerntet wird meist von Hand. Die Frauen spielen dabei eine wichtige Rolle, sie seien aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit eine wichtige Säule der Landwirtschaft, erklärt Sami Ben Chelbi.

In Nabeul lerne ich Hajer Lassoued und eine ihrer drei Schwestern kennen. Die vier Damen führen das väterliche Erbe fort, eine große Farm mit Olivenhainen. Sie sind Expertinnen für Olivenölverkostungen und haben ein Konzept entwickelt, das Besuchern des Cap Bon die lokalen kulinarischen Köstlichkeiten näherbringt. Von Hajer habe ich beispielsweise gelernt, wie man die typische tunesische Würzpaste Harissa herstellt.

Hajer Lassoued und eine ihrer Schwestern empfangen uns im Haus ihrer Eltern, dem Dar Abdelhak Lassoued.

Über meinen Besuch in Nabeul, die Olivenölverkostung, den Harissa-Workshop und eine weitere neue touristische Route, die kulinarische Route, berichte ich in einem eigenen Beitrag.

7 Gründe für Urlaub auf dem Cap Bon

1. Tunis liegt in Sichtweite des Cap Bon und nur 2,5 Flugstunden von Deutschland entfernt.
2. Auf dem Cap Bon blühen bereits Ende Januar die Mandelbäume und viele andere Pflanzen.
3. Das Cap Bon ist landschaftlich sehr vielfältig und bietet schöne Sandstrände.
4. Zahlreiche Zivilisationen, begonnen bei den Puniern, haben auf dem Cap Bon deutlich sichtbare Spuren hinterlassen.
5. Sonne, Strand, türkisfarbenes Wasser, Meereselemente und Thermalquellen wirken wie Medizin.
6. Auf dem Cap Bon werden Gaumenfreuden groß geschrieben: Couscous, Harissa, frischer Fisch, Oliven, saftiges Gemüse, süße Datteln kommen gerne auf den Tisch.
7. Berge und Meer bieten auf dem Cap Bon viele Möglichkeiten für Aktivurlaub – vom Wandern bis zum Wracktauchen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Offenlegung: Zur Reise aufs Cap Bon wurde ich vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt eingeladen. PAMPAT Tunisie sowie der tunesische Tour Operator Bonheur Voyages Hammamet unterstützten die Recherche. Ich beschreibe meine eigenen Eindrücke und habe kein Honorar erhalten. Herzlichen Dank für die Einladung an Andrea Philippi! Weitere Informationen über das Reiseland Tunesien und die Halbinsel Cap Bon finden sich auf discovertunisia.com.

Der Beitrag Kelibia und das Cap Bon erschien zuerst auf Reiselust-Mag.