Warum Segelurlaub in Kroatien für Best Ager so attraktiv ist

Wer im besten Reisealter unterwegs ist, sucht oft nicht mehr nach möglichst viel Programm, sondern nach Qualität, Komfort und Atmosphäre. Genau hier punktet ein Segeltörn: Statt ständigem Kofferpacken, Transfer von Hotel zu Hotel und täglich einem anderen Bett gibt es eine feste, gemütliche Kabine, eine eingespielte Crew und jeden Tag eine neue Insel zu erkunden.
Gerade für Best Ager ist diese Reiseform ideal, weil sie Erholung, Erlebnis und auf Wunsch auch sportliche Aktivität verbindet. Man bleibt flexibel, muss sich um kaum etwas kümmern und entdeckt Dalmatien in einem Tempo, das entschleunigt statt anstrengt.

So verwöhnt Hostess Julia die Gäste jeden Mittag: mit frisch zubereitetem, leckeren Essen und einem schönen Glas Wein.

Entspannt starten von der Marina in Dalmatien

Meine Segelreise beginnt an einem sonnigen, warmen Nachmittag. Schon der Start ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen Segeltörn ausmacht: Skipper und Crew heißen mich herzlich an Bord der Yacht „Amfitrite“ willkommen. Auf dem Tisch laden Wein, Bier und Snacks zum Wohlfühlen und zu einer netten Unterhaltung ein.

Nachdem ich meine Mitsegler kennengelernt habe, erzählt unser Skipper Julius – Deutsch-Schwede und Medizinstudent – von seinen Plänen für den weiteren Verlauf des Tags. Dann heißt es „Leinen los“. Wer Lust hat, darf Hand anlegen beim Leinen lösen. Der Katamaran nimmt Kurs auf Veliki Drvenik. Über uns spannt sich ein strahlend blauer Himmel, unter uns das ebenso blaue Wasser der Adria. Ich genieße die wärmenden Sonnenstrahlen und den Wind. Ab und zu spritzt Gischt auf meine Füße, während die Küste langsam am Horizont verschwindet. Dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich!

Das nenne ich einen entspannten Urlaub – einfach in die Welle und die Weite schauen, Sonne und Wind genießen …

• Tour Blue Lagoon, Drvenik und Vela Rina zum Mittagessen – eine ganztägige Bootsfahrt ab zB Trogir, die euch zur Blue Lagoon und an den Strand Vela Rina bringt. Dauer: etwa 8 Stunden und sehr gute Bewertungen!

Drvenik Veliki liegt im Zentrum der dalmatinischen Inselwelt. Der wohl bekannteste Ort der Insel ist die Krknjaši Blaue Lagune (Blue Lagoon), ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge ab Split und Trogir. Wir steuern einen sicheren Liegeplatz in einer ruhigen Nachbarbucht an – ideal für einen Ankerstopp und die erste Nacht.

Die Vorbereitungen für die erste Nacht an Bord sind getroffen, der Katamaran wurde zusätzlich mit einem Seil an Land gesichert.

Einsame Bucht.

Der Abend beginnt mit einer kleinen Sonnenuntergangsfahrt im Beiboot und einem köstlichen Essen an Bord. Unsere Hostess Julia bringt Platten mit regionalen Spezialitäten auf den Tisch, dazu passenden Wein. Später schaukelt mich das Wasser in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Vom Leben an Bord einer Segelyacht

Die „Amfitrite“ ist ein Katamaran und bietet damit in meinen Augen mehr Komfort als eine klassische Yacht. Konstruktionsbedingt liegt ein Katamaran stabiler auf dem Wasser. Das macht sich besonders bei längeren Etappen oder beim Ankern über Nacht angenehm bemerkbar.

Hinzu kommen großzügigere Aufenthaltsbereiche und deutlich mehr Platz an Deck. Die Aufteilung in zwei Rümpfe schafft mehr Privatsphäre, was bei Kabinen-Charter ein echter Vorteil ist.

Unter mir die Wellen, über mir die Segel und der blaue Himmel – das gibts nur auf einem Katamaran.

So wache ich morgens ausgeruht auf und höre Julia in der Küche, Pardon, Kombüse mit Tellern und Töpfen klappern. Ich könnte mich nochmal umdrehen. Doch es ist viel schöner, mit einem Kaffee an Deck zu sitzen, den friedlichen Morgen zu genießen und das Geschehen an Land zu beobachten.

Während ich noch ein paar Erdbeeren vom reichhaltigen Frühstücksbuffet nasche, erklärt Julius, wohin uns die Reise heute führt.

Die Crew, bestehend aus Skipper Julius und Hostess Julia, teilt jeden Morgen die Pläne für den Tag mit uns.

Segeln in Kroatien: die Yacht fest im Griff

Wir nehmen Kurs direkt nach Süden. Jetzt darf ich ein längeres Stück die Yacht steuern – immer unser Ziel, die Insel Vis, fest im Blick.

Beim Mitsegeln darf jeder mal ans Steuer – mit oder ohne Segelerfahrung.

Zweimal stoppt Julius an diesem Vormittag die Motoren, weil Delfine unseren Weg kreuzen. Einmal tauchen sie sogar direkt neben dem Boot auf, so nah, dass der Moment fast unwirklich wirkt. Die „Amfitrite“ treibt lautlos, wir unterbrechen das süße Nichtstun und suchen mit den Augen die glitzernde Wasseroberfläche ab, um die anmutigen Meeressäuger wieder zu entdecken. Mal hier, mal da springen sie aus dem Wasser. Solche tierischen Begegnungen sind es, die eine Segelreise unvergesslich machen.

Zur Mittagessenszeit ankern wir in der Bucht vor Rogacic auf der Insel Vis. Die geschützte Bucht ist ideal für eine längere Pause. Nach der Erkundung eines geheimen Tunnels, in dem während des Krieges Schiffe versteckt werden konnten, bleibt Zeit für ein Bad im klaren Wasser, zum Schnorcheln und Sonnenbaden.

Im Mai lädt das blaue Wasser in der Bucht von Rogacic schon zum Baden ein.

Exkursion mit dem Beiboot in den geheimen Tunnel in der Bucht von Rogacic (Vis).

Das Mittagessen hat Julia wieder frisch zubereitet: ein köstlicher Rucolasalat mit Erdbeeren, Balsamico und Pinienkernen, ein weiterer Salat mit Pfirsichen, Pistazien und Parmesan, Couscous mit getrockneten Tomaten, Walnüssen und Kapern sowie gegrillten Schweinebraten. Die Frau versteht ihr Handwerk!

Mittagessen an Bord in der Bucht von Rogacic (Insel Vis).

Ein Segeltörn in Kroatien vereint Geschichte und Genuss

Wer Vis besucht, entdeckt jedoch schnell, dass diese Insel weit mehr zu bieten hat. Wer danach sucht, findet viele Spuren bewegter Geschichte. Als Liebhaber von prächtigen Wohnhäusern und Kirchen und bekennender Friedhofsfan komme ich im gleichnamigen Hafenort Vis voll auf meine Kosten.

Kirche und Kloster St. Jeronim in Vis – auf jeden Fall einen Besuch wert.

Ein Besuch auf dem Friedhof erzählt viel über das Leben im Ort. Auf Vis war ich auf dem Friedhof St. Jeronim.

Am Nachmittag nach dem Anlegen bummeln wir durch das zauberhafte Städtchen, genießen die verträumte Atmosphäre und ein besonders leckeres Eis im Eiscafé „Roma“ direkt in der Nähe der Marina.

Die Uferpromenade des Hauptortes Vis. Im Mai sind noch reichlich Plätze frei – alles ganz entspannt.

An der Uferpromenade von Vis gibts im „Roma“ supergutes Eis.

Die Altstadt von Vis.

Für das Abendessen suchen wir die kleine Konoba „Gostiona“ direkt am Wasser aus – eine Empfehlung von Julia, die in der Zwischenzeit einen Roller-Ausflug mit Julius auf die andere Seite der Insel unternimmt, um den Sonnenuntergang besser zu sehen.

Im „Gostiona“ serviert der Besitzer köstliche dalmatinische Küche: Tomatensuppe und knusprige Sardellen mit zweierlei Dips als Vorspeise, danach gegrillten Fisch und Risotto – der Nachbar Italien lässt grüßen.

Das Restaurant Gostiona an der Uferpromenade von Vis hatten wir an diesem Maiabend für uns alleine. Gegrillter Fisch zählt zu den Spezialitäten, ebenso wie ….

… frittierte Sardellen und wärmende Tomatensuppe. Lecker!

Für Mitteldalmatien gilt generell: Je kleiner und unscheinbarer die Konoba, desto größer oft der Charme. Und der Abend nach einem Tag auf See fühlt sich hier besonders authentisch an.

Mitsegeln in Kroatien: Rückenwind nach Solta

Am nächsten Morgen legen wir zeitig ab und nehmen Kurs nach Norden in Richtung Šolta. Diesmal ist der Rückenwind perfekt, und der Katamaran gleitet unter Segeln fast lautlos übers Wasser. Ich strecke die Nase in die frische Brise und genieße die traumhafte Kulisse.

Die „Amfitrite“ unter Segeln…

In der Bucht vor Stomorska legen wir eine Mittagspause ein. Der Ort erinnert an ein Postkartenmotiv aus Dalmatien. Nachdem Julia seit Stunden in der Küche gestanden hat, serviert sie ein köstliches thailändisch inspiriertes Mittagessen. Und aus dem Ofen duftet verlockend ein Kuchen, der uns einen etwas traurigen Moment versüßen soll: die Rückkehr in den Heimathafen der Amfitrite. Ein Berg Erdbeeren auf dem Wunderwerk mit Schokocreme und Haselnüssen sorgt dafür, dass dies gelingt.

Stomorska auf Solta.

Thailändisch inspiriertes Mittagessen vor der Kulisse von Stomorska (Insel Solta).

Zum Abschied von der „Amfitrite“ gibts Schoko-Nuss-Torte mit Erdbeeren.

7 Gründe für einen Segelurlaub mit Skipper

• Jeden Tag ein neuer Ort, ein anderer Hafen, eine versteckte Bucht – der Skipper kennt die perfekte Route. Keine Irrfahrten, keine lange Suche nach einem Liegeplatz.
• Sonne, Wind, Schwimmen im Meer, Entspannung und etwas auf Wunsch etwas Abenteuer – aber keine Aufregung.
• Sicherheit und Service an Bord sind inklusive – keine riskanten Manöver, keine unliebsamen Überraschungen.
• Neues lernen – aber ganz entspannt und zwanglos
• Sorgenfrei reisen – Flüge, Verpflegung an Bord, Bettwäsche und Handtücher sind oft inklusive.
• Nette Leute kennenlernen oder gleich mitbringen – die Gruppen-Reise mit Freunden lässt sich mit einem Skipper gut realisieren.

Tagesziel erreicht: Die „Amfitrite“ hat in Vis festgemacht.

Kabinencharter und mitsegeln – eine gute Idee für Best Ager?

Paare,  Alleinreisende und kleine Familien treffen beim Kabinencharter mit Skipper auf Gleichgesinnte. Ich für meinen Teil genieße die Gesellschaft von Menschen, die in etwa auf meiner Wellenlänge liegen. Man frühstückt gemeinsam an Bord, die Hostess zaubert ein leckeres Mittagessen auf den Tisch und auch abends muss niemand alleine essen. Außerdem liebe ich das sorgenfreie und das entspannte „Alles kann, nichts muss“ des Mitsegelns.

Die Marina und die Festung Kamerlengo werden kleiner, in der Inselwelt Dalmatiens wartet das Abenteuer.

Kaution und Kosten für eine Kautionsversicherung, wie sie auch bei einer Charteryacht mit Skipper fällig werden, entfallen beim Kabinencharter. Auch das SUP ist schon an Bord und lädt zu kleinen Abenteuern auf dem kristallblauen Wasser ein.

Wie funktioniert Kabinencharter?

Beim Kabinencharter mietet man keine ganze Yacht, sondern beispielsweise eine Kabine auf einer Segelyacht. Ein erfahrener Skipper trägt die Verantwortung, ein Segelschein oder Erfahrung ist nicht erforderlich.

Das schätze ich am Kabinencharter bei einem professionellen Anbieter wie More Sailing:

• Als Alleinreisende schaffe ich meine Tasche in die Kabine und ab hier brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Ich werde bekocht, verwöhnt und genieße die Gesellschaft netter Mitreisender  – Luxus pur.
• Ich fühle mich sicher geborgen auf der Yacht „Amfitrite“: Der Skipper kennt die Segelrouten, das Boot und ist ein souveräner, umgänglicher Kapitän mit viel Teamgeist; die Yacht ist technisch auf dem neuesten Stand, alles funktioniert.
• Hand anzulegen ist eine Option, aber kein Muss. Ich darf ans Steuer, ich darf die Leinen einholen – wenn ich Lust darauf habe.
• Nachmittags ist oft Gelegenheit, eine der hübschen Hafen- oder Küstenstädte zu entdecken. Abends trifft sich die Besatzung zum Essen im Restaurant.

Meine Kabine auf dem Katamaran „Amfitrite“.

Was kostet Kabinencharter in Kroatien?

Bei More Sailing kostet der individuelle Platz für eine Woche auf einer Yacht in Kroatien ab 1550 Euro. Der Preis ist von vielen Faktoren abhängig, insbesondere der Reisezeit. Der oben genannte Preis gilt beispielsweise für Mitte bis Ende Mai 2027.

Inklusive Leistungen bei More Sailing

• Skipper und Gastgeber/-in (Hostess)
• Frühstück, Mittagessen, Snacks
• Wasser, Softdrinks, Wein und Bier an Bord
• Hafengebühren, Treibstoff, Steuern etc.
• Bettwäsche, Handtücher
• Flüge von Flughäfen wie beispielsweise Frankfurt und Düsseldorf, mit einem eingecheckten Gepäckstück
• Transfer vom Flughafen Split zum Boot.

Seeluft macht hungrig. Deshalb steht gegen 11 Uhr ein kleiner Snack auf dem Tisch.

Es besteht auch die Möglichkeit, ohne Flug und Transfer zu buchen. In diesem Fall erhalten die Kunden einen Preisnachlass in Höhe von 320 Euro.

Eine Bordkasse gibt es bei Kabinencharter auf den Segelyachten von More Sailing nicht, denn alle Kosten sind bereits im Reisepreis enthalten. Zusätzliche Kosten fallen für die Segler nur für Abendessen an Land an und für sonstige Einkäufe.

Lohnen sich Segelreisen in Kroatien mit More Sailing?

Von mir ein klares Ja! Denn all die oben beschriebenen Vorzüge sind nicht selbstverständlich. Bei etlichen Segeltörns und Mitsegeln in den unterschiedlichsten Segelrevieren habe ich besonders bei preisgünstigen Anbietern schon einige Flops erlebt, auf die ich hier im Detail nicht eingehen möchte. Solche Überraschungen brauche ich definitiv nicht mehr. Gerade deshalb weiß ich einen sicheren, entspannten Segelurlaub wie den jüngsten mit More Sailing sehr zu schätzen und kann ihn insbesondere Best Agern mit gutem Gewissen empfehlen.

Der Heimathafen der „Amfitrite“ – der More Sailing Steg in der Marina von Trogir.

Beste Reisezeit für Segelurlaub in der Adria

Die beste Reisezeit für Segeltörns in der zentralen Adria ist von Mai bis Oktober. Für Best Ager und Ruhesuchende sind die Monate Mai, Juni, September und Oktober ideal. Das Wetter ist im späten Frühjahr und frühen Herbst oft besonders angenehm, das Licht schön und die Häfen weniger überlaufen. Wer es warm, aber nicht zu heiß mag, reist häufig am liebsten im Juni oder September. Der Hochsommer bietet zwar verlässlich viel Sonne und badetaugliches Wasser, bringt aber auch mehr Betrieb in den beliebten Orten.

Schichten und eine Mütze können im Mai nichts schaden. Der Wind kann frisch sein auf See.

Tipps für die Anreise nach Kroatien

Für die Anreise zur Marina lohnt sich eine frühe Planung, besonders in der Hauptsaison. Als Zielflughafen in Kroatien bietet sich aufgrund der günstigen Lage Split an. Die Stadt wird von mehreren deutschen Städten und unterschiedlichen Fluggesellschaften direkt angeflogen. Vom Flughafen Split aus ist Trogir in nur wenigen Minuten zu erreichen – per Taxi, Transfer oder mit dem öffentlichen Linienbus. Bei More Sailing ist der Shuttle vom Flughafen zur Marina inbegriffen.

Wer mit Gepäck reist, sollte genügend Puffer einplanen, damit der Urlaub stressfrei beginnt. Praktisch ist auch eine Anreise am Vortag, falls der Flug spät landet oder Anschlussverbindungen unsicher sind. So bleibt genug Zeit für einen Bummel durch die sehenswerte Altstadt, die übrigens zum Weltkulturerbe zählt, und zum Ankommen.

Ein Bummel durch die Altstadt von Trogir gehört zu jedem Segeltörn in Kroatien.

Restaurant-Tipp

In einer der mittelalterlichen Gassen haben meine Mitsegler und ich die Casa Don Dino entdeckt. Dieses Restaurant hebt sich angenehm ab von den meisten, stark touristisch geprägten Lokalen. Wir haben uns für geschmorten Tintenfisch aus lokalem Fang entschieden und waren sehr glücklich mit unserer Wahl.

Das Don Dino überzeugte uns durch besonderes Flair und hervorragende Küche.

Gegrillter Tintenfisch mit Rosmarinkartoffeln und reichlich Knoblauch – köstlich!

Hotel-Tipp

Die Altstadt bietet authentische kleine Hotels – wie gemacht für Menschen, die gemütlich ankommen und dann ablegen wollen.

• Hotel Concordia * – Hotel an der Promenade von Trogir
• Villa Carrara – Hotel im Herzen der Stadt
• Bubalus Boutique Rooms – Fast in der City, nur etwa 1 km entfernt vom Strand

More Sailing: Mitsegeln Erwachsene und Yachtcharter mit Skipper

Das im schwedischen Göteborg beheimatete Unternehmen bietet erschwinglichen und sicheren Segelurlaub auch für Menschen ohne Segelerfahrung an. Familien und Singles mit Kindern finden hier ebenso ihren Traumurlaub auf dem Wasser wie Paare und Alleinreisende. Durch Kabinencharter wird dies möglich.

More Sailing betreibt im Mittelmeer und in der Karibik eine eigene Flotte von mehr als 60 Segelbooten. Zu den Segelrevieren zählen:

• die Küste Dalmatiens in Kroatien ab der Marina Trogir
• die ionischen Inseln in Griechenland ab dem Hafen Preveza
• das La Maddalena Archipel vor der Nordküste Sardiniens
• die Karibik
• die Schären vor der Westküste Schwedens

Alle Fotos, sofern nicht anders erwähnt: Beate Ziehres

Offenlegung: Mein Segeltörn in Kroatien wurde von More Sailing unterstützt. Vielen Dank dafür! Ich beschreibe hier meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse.

Der Beitrag Segeltörn in Kroatien: Kabinen-Charter und Mitsegeln für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Unser Ziel, die Grafschaft Donegal, liegt im Nordwesten Irlands und ist 4-5 Stunden Autofahrt von Dublin entfernt.

Schon bei der ersten Reiseblogger WG im Jahre 2018 war mir klar, dass ich immer wieder hierher zurückkehren werde.

Untergebracht waren wir in Glencolmcille, einem kleinen, malerischen Ort, direkt an der Westküste. Die kleine Bucht lud uns jeden Tag auf einen Spaziergang ein. Und jeden Tag haben wir diese Einladung aufs Neue angenommen.

Der Regenbogen an unserem Strand

Der Wind hat nicht nur die damals noch vorhandenen Haare ordentlich zerzaust, sondern auch das Oberstübchen ordentlich durchgelüftet. Den Hügel rauf konnten man zu einem, wegen Napoleon erbauten Turm gelangen. Der Glen Head Signal Tower wurde etwa 1798, während der Napoleonischen Kriege errichtet und diente der Verteidigung vor den invasionswilligen Franzosen. In Donegal findet ihr eine Menge weiterer Signaltürme und Forts.

Ich hatte in Glencolmcille ein Hotel gemietet, dass heute leider nicht mehr zu buchen ist. Das große Gebäude bot eine Gemeinschaftsküche und einen Aufenthaltsraum, wo wir uns am Abend, nach unseren Ausflügen, zusammensetzen und besprechen konnten. Und einen Kamin gab es auch noch. Profitipp: Wenn ihr einen Kamin in eurem Haus in Irland habt: Unbedingt anmachen, dass ist urgemütlich!

Aber jetzt erstmal zu den Sehenswürdigkeiten von Donegal.

Mein Lieblingsort in Donegal sind die Klippen von

Slieve League

Die Klippen von Sliabh Liag

Kein Ort in Irland war für mich so ikonisch, so berührend, so schlicht grandios wie Slieve League Cliffs. Die Klippen erheben sich 601 Meter senkrecht aus dem Atlantik (und sind damit übrigens fast dreimal so hoch wie die berühmteren Cliffs of Moher! Oder auch: Es sind die höchsten Klippen Irlands)

Ganz oben findet ihr den One Man’s Pass, der eigentlich Dead Man’s Pass heißen sollte. Ihr könntet hier über einen sehr schmalen Pfad zum anderen Ende von Slieve League gelangen. Allerdings ist diese Wanderung wirklich nur erfahrenen Wanderern zu empfehlen. Starke Winde, Wetterwechsel und nicht immer trittfester Untergrund machen diesen Weg gefährlich.

Aber geht so weit hoch wie ihr könnt (Ihr müßt auf jeden Fall vollkommen schwindelfrei sein!), denn der Ausblick ist atemberaubend und vermutlich der Beste auf dem gesamten Wild Atlantic Way. Rechts der Abgrund mit Blick ins Tal und links der Blick auf das meist unruhige Meer.

Ein schneller Eindruck von den Slieve League Klippen:

Weil wandern so anstrengend ist, empfehle ich euch danach einen kurzen Stop in der

Rusty Makerel

in Carrick. Das Essen ist lecker, die Stimmung ist super und natürlich – wie soll es in Irland anders sein – bekommt ihr später am Nachmittag oder Abend auch oft Live-Musik zu hören. Wir hatten das Glück, dass wir sogar bei einer Geburtstagsfeier dort waren und so war die Stimmung noch herzlicher als ohnehin von den Iren gewohnt.

Die Rusty Makarel.

Wie bei fast allen irischen Pubs in Donegal auch, ist die Einrichtung der Rusty Makerel etwas älter, aber nicht ohne Charme. Das Pint Bier ist schnell gezapft und der Wirt hat immer Zeit für einen kurzen Plausch.

Tipp: Als Nachtisch sollte es schon ein Stück Kuchen sein!

Auch in Glencolmcille selber haben wir uns umgeschaut und besuchten das

Glencolmcille Folk Village

Das kleine Dorf ist ein Freiluftmuseum, in dem ihr sehen, fühlen und erleben könnt, wie die Menschen im Irland früher gelebt haben. Highlight unseres Besuchs war die Möglichkeit, das in Irland beliebte St. Brigid’s Cross selbst zu machen.

Das meist aus Binsen geflochtene Kreuz ist eine Mischung aus christlicher und keltischer Symbolik und nach einer Überlieferung war es die Heilige Brigida, die das Kreuz am Sterbebett eines heidnischen Königs flocht, um ihm Trost zu spenden und vom Christentum zu erzählen.

Als Info am Rande: Der 1. Februar ist in Irland der St. Brigid’s Day und ihr findet dann diese Kreuze über fast jeder Haustür, über Fenstern und im Haus in der Nähe eines Kamins. Natürlich heißt es, dass das Brigid’s Cross gegen böse Geister und Krankheit und allerlei mehr schützen sollen. Nur wenige Iren sind bis ins hohe Alter schwer krank und von Bösen Geistern hört man auch selten: Es hilft also wirklich. Oder?

Wo man wandern kann, seht ihr in diesem Video:

Bevor wir überhaupt in unserem Hotel ankamen haben wir aber auf dem Weg von Dublin erst einmal einen Stop gemacht in

Donegal Town und Killybegs

Sehr beeidruckend in der Stadt – selbst für Irland – ist das Donegal Castle. Das 1474 erbaute Schloss erhebt sich wuchtig am Flussufer des River Eske und sieht aus, als sei es durchaus für die Ewigkeit gebaut. Wahrscheinlich war es vom ehemals dort wohnenden O’Donnell Clan auch so gedacht. Heutzutage könnt ihr euch eine Führung gönnen. Dort wird euch einiges über die Geschichte des Castles und der Region erzählt.

Das Schloss wurde übrigens dann vom neuen Besitzer – einem Engländer namens Sir Basil Brooke – noch erweitert. Das ist der Grund, warum ihr zwei verschiedene Baustile findet könnt. Wenn ihr sowas denn erkennt. Ich habs nicht erkannt und erst unser Guide konnte mir die Augen öffnen für die Unterschiede – die ich, ehrlich geschrieben, auch heute wieder nicht sehen würde.

Nicht ganz unbedeutend ist übrigens die Tatsache, dass der letzte O’Donnell – Red Hugh O’Donnell – ein sehr bedeutender Anführer des irischen Widerstands gegen die englische Herrschaft war. Sein Clan verlor dann aber die entscheidende Schlacht und floh außer Landes.

Auch noch sehr sehenswert in Donegal Town ist das Donegal Craft Village, etwas außerhalb. Das Kunst- und Handwerkszentrum bietet euch aktuelles irisches Kunsthandwerk und ein Bummel macht unglaublich viel Spaß. Malerei, Glashandwerk, Keramik oder Schmuck: Jeder sollte hier was finden.

Unsere Anreise ging dann weiter über Killybegs. Eine Hafenstadt mit viel Charme und einem Schuhladen, der dem Cousin eines Pub-Besitzers in Glencolumbkille gehört. Das weiß ich deshalb, weil mir im Verlauf der 2 Wochen in Donegal meine Wanderschuhe kaputtgegangen sind. Und Colin vom Pub war mit auf der Wanderung. Sofort sagte er: Ach, kein Problem, wir fahren nach Killybegs und soundso zeigt dir passenden Ersatz.

Spannend in der Stadt war auch, dass immer wieder Hubschrauber am Hafen landeten. Wohl für die Fischerei, aber so ganz genau habe ich es nicht verstanden, was uns der irische Fischer da erzählt hat.

Später dann, als wir längst in unserem Hotel waren, ging einer der ersten Ausflüge an den wunderbaren

Silver Strand bei Malin Beg

Eine ewig lange Treppe führt hinab an den Strand und bevor ihr die Treppe überhaupt erreicht, bläst euch der Wind (auch hier) erstmal ordentlich den Kopf frei. Wir konnten uns alle gegen den Wind lehnen ohne umzufallen. Das passierte übrigens auch bei der WG ein Jahr später – mit anderen Reisebloggern, aber demselben, kräftigen Wind.

Unten angekommen empfängt euch ein kleiner Sandstrand, umgeben von bis zu 60 Meter hohen Klippen. Die See ist rau, auch hier unten weht ein guter Wind und wir waren die einzigen Gäste, obwohl dieser Strand (Der auch Malin Beg genannt wird) auf jeder Todo Liste steht. Zu Recht übrigens!

Ardara

Einer unserer Ausflüge hat uns dann nach Ardara geführt. Die kleine Stadt im Nordwesten von Irland war lange Zeit Zentrum des Handwerks und der Webkunst. Donegal Tweed ist hier der richtige Name. Aus der Wolle der Schafe wird zB ein dicker, warmer und strapazierfähiger Pullover oder ein Sakko gewebt. Es wird maschinell gewebt, wobei wir das Vergnügen hatten, bei Mick Molloy in seiner Weberei zu Besuch zu sein. Dort konnten wir selber am Webstuhl sitzen. Und mit ein bisschen stolz möchte ich erwähnen, dass diese Art Topflappen, die ich dort gewebt habe immerhin bis zum Ende der WG durchgehalten hat!

In der Stadt haben wir, mit Hilfe des Tourist Office, auch noch das Vergnügen gehabt, am Nachmittag ganz spontan bei einer Session dabei zu sein. Es wurde kurz rumtelefoniert, wer denn so Zeit hat und schwupps, schon saßen wir in großer Gruppe umringt von irischen Musikern und haben es einfach nur genossen.

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Zu Mittag gegessen haben wir im Nancy’s an der Hauptstrasse – die Straße heißt, glaube ich, wirklich einfach Main Street. Im Jahr darauf haben wir ebenfalls dort gegessen, waren aber am Tag danach erneut in der Stadt und waren dann im Doherty’s nebenan. Auch der kleine Pub ist zu empfehlen.

Von der Stadt aus sind wir mit Einheimischen zum Assaranca Waterfall gefahren. Ein wunderschöner Ort. Ebenso schön sind Maghera Beach and Caves. Der Weg dorthin führt über den – von den Einheimischen so genannten – Granny’s Pass oder Granny’s Glen. Eine mehrere Kilometer lange Autostraße bei der wir eigentlich alle paar Meter für ein Foto aussteigen wollten, naja, ausgestiegen sind.

Glenveagh Castle und Glenveagh Nationalpark

Eingebettet in die Derryveagh Mountains, wartet eines der schönsten Naturschutzgebiete Donegals: der Glenveagh Nationalpark. Mit seinen 16.000 Hektar ist er der zweitgrößte Nationalpark der Insel — ein Mosaik aus Mooren, Gebirgsseen, Eichenwäldern und einsamen Hochtälern. Wer hier wandert, begegnet Rotwild, das sich kaum stören lässt, und Adlern, die majestätisch über das Bergpanorama ziehen.​

Mitten in dieser Wildnis, am Ufer des Lough Beagh, thront das Glenveagh Castle. Erbaut zwischen 1867 und 1873, ein viktorianisches Schloss mit sehr gepflegten Gärten. Der Astelleen Burn Wasserfall rauscht nahe dem Schloss durch die Felsen und sorgt für eine ziemliche Geräuschkulisse.

Insgesamt braucht ihr für beides aber mindestens einen, besser zwei Tage.

Weitere Ausflugsziele in Donegal

Auch in Donegal findet ihr einen Dolmen. Der Kilclooney Dolmen ist aber für uns deswegen interessant gewesen, weil der Zugang über einen Privatweg führt. Man darf ihn zwar nutzen, muss aber damit leben, dass er über Weiden führt und man ab und an auch mal auf recht anhängliche Esel treffen kann.

Von dort zum sehr beeindruckenden Portnoo Strand ist es auch nicht mehr weit. Dort solltet ihr auf jeden Fall einen Stop machen!

Wenn ihr es bis ganz in den Norden von Donegal schafft, dann wartet dort mit dem Fanad Head Lighthouse eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im County Donegal. Malin Head ist noch einmal etwas weiter im Nordosten, direkt oberhalb von Nordirland.

Ich erwähne es zum Abschluss gerne nochmal: Das County Donegal hat mich von allen Orten in Irland bisher am meisten beeidruckt. Wenn ich jemandem von Irland vorschwärme rede ich meistens von dieser Region. Die höchsten Meeresklippen in Europa, der Assaranca Wasserfall, besonders der Weg dorthin, der Silver Strand und all die Begegnungen und Gespräche in den 2 Wochen haben ihren Eindruck hinterlassen. Und eine Sehnsucht nach Irland in mein Herz gepflanzt die garantiert, dass ich wieder zurückkehre.

Aber so geht es fast jedem Irland-Reisenden. Ich weiß warum.

Hinweis:
Alle aufgeführten Sehenswürdigkeiten sind öffentlich zugänglich. Das Folk Village kostet Eintritt. Für den Glenveagh Nationalpark empfiehlt sich eine Voranmeldung in der Hochsaison. Der Wild Atlantic Way ist ganzjährig befahrbar; die beste Reisezeit für Donegal liegt zwischen Mai und September.

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Über den Tarangire Nationalpark in Tansania

Der  Tarangire liegt etwa 120 Kilometer südwestlich von Arusha, im nördlichen Tansania. Mit einer Größe von rund 2.800 Quadratkilometern ist er der sechstgrößte Nationalpark des Landes. Nordwestlich schließen sich mit dem Lake Manyara Nationalpark, dem Ngorongoro Krater und dem Serengeti Nationalpark die bekanntesten Parks in Tansania an.

Weitläufige grüne Graslandschaften, Savannen und die ikonischen Baobab-Bäume prägen das Bild des Nationalparks. Während der Trockenzeit zwischen Juni und Oktober zieht der Tarangire-Fluss viele Wildtiere an, die auf der Suche nach Wasser sind. Das Gewässer ist die wichtigste Wasserquelle in der Region und bestimmt das Leben im Park.

Der Tarangire Fluss, Lebensader des gleichnamigen Nationalparks.

Tierbeobachtungen vom Feinsten: Safari im Tarangire Nationalpark

Die erste von vielen Pirschfahrten in diesem Urlaub führt uns aus Arusha kommend in den Tarangire Nationalpark. An einem Dienstagmorgen herrscht in Richtung der großen tansanischen Parks erstaunlich viel Verkehr.

Stau auf dem Weg von Arusha in Richtung der großen Nationalparks.

Die ersten Tiere, die wir im Vorbeifahren entdecken, sind die Rinder- und Ziegenherden der Massai. Nach der Einfahrt in den Park bin ich zuerst überrascht, wie grün die Savanne ist. Und ich wundere mich über die vielen Bäume. Auf einer Lichtung mit saftig-grünem Gras weiden Zebras und Impalas, eine Gattung afrikanischer Antilopen. Ein paar Meter weiter schließlich eine Giraffe, die frische Blättchen von einem Baobab, dem Affenbrotbaum, zupft.

Im März finden Antilopen, Zebras und andere Tiere ausreichend Nahrung unter den Schirmakazien.

Die in Tansania beheimatete und ganz charakteristisch gemusterte Massai-Giraffe lässt sich Blätter eines mächtigen Baobab-Baumes schmecken.

Warzenschweine. Vergleichsweise wenig spektakulär, für unseren Guide Dickson, ein Tierfreund ersten Ranges, jedoch allemal ein Anlass anzuhalten. Foto: Ruth Bauer

Die mächtigen Affenbrotbäume und Akazien sind typisch für den Tarangire. Die Wälder bieten den scheueren Wildtieren wie beispielsweise den Warzenschweinen genügend Möglichkeiten, sich zu verstecken. Löwen und Leoparden nutzen die hohen Bäume hier hingegen gerne als Aussichtspunkte. Doch nach diesen Raubkatzen halten wir ebenso wie nach Geparden an diesem Tag vergebens Ausschau. Möglicherweise halten sie sich in der Nähe der Gnus am Tarangire Fluss auf – wer weiß das schon.

Am Anfang war ein Elefant …

Der erste Elefant, den wir schon bald nach dem Park-Eingang entdecken, ist macht sich alleine an einem Affenbrotbaum zu schaffen. Doch bald sehen wir große Elefantenherden, die durch den Wald streifen. Es heißt, dass Tansania die größte Population der gemütlichen Dickhäuter auf dem afrikanischen Kontinent beheimatet.

Zuerst war es nur ein Elefant …

… dann schon eine Herde, die sich gut im Wald verstecken kann.

Wir beobachten entzückt die Elefantenkinder, die von ihren Müttern und Tanten immer schön in die Mitte genommen werden. Unbeeindruckt marschiert ein ganzer Familienverband durch einen Pulk von Safari-Autos zum Wasserloch – und wir sind das erste Mal beseelt von diesen Tieren.

Elefantenfamilie marschiert zügigen Schrittes durch eine Toyota-Herde.

Uninteressierter Elefanten-Teenager …

Das Ziel dieser Elefantenherde war wohl das Wasserloch.

Fertig.

Die Vogelarten – wer hat sie gezählt?

Doch der Tarangire ist nicht nur bekannt für die riesigen Elefantenherden, sondern auch für die Vielzahl an Vogelarten, die hier lebt. Gabelracke und Nashornvogel, Kronenkranich, Rotwangenhornrabe und  Vogel Strauß – Vogelliebhaber kommen im Tarangire Nationalpark auf ihre Kosten. Rund 550 Vogelarten leben hier, eine unglaubliche Zahl.

Die hübsche Gabelracke blickt ein bisschen eingebildet zur Seite.

Im Tarangire weit verbreitet: das Perlhuhn.

Kronenkranich, im Matsch unterwegs.

Auffallende Erscheinung: der Rotwangenhornrabe.

Der Afrikanische Strauß – größter und schwerster Vogel der Welt.

Bunte Vogelvielfalt zwischen saftigem Grün – auch das ist Afrika.

Mein Tipp für die Tarangire Safari: Fernglas und Kamera bereithalten, das Dach hochklappen und die Nase in den Staub halten. Und immer auch den Blick nach oben wenden. Denn in den Bäumen halten sich nicht nur Adler und Geier auf, sondern noch mehr Tiere ;-).

Blick auf den Baum lohnt sich: Zwar schaut der Affe dort oben betont desinteressiert in die andere Richtung, aber …

… aus Versehen Heruntergefallenes entdeckt er sofort.

Ein besonderes Erlebnis – Matsch, Massai und ein Happy End

Die Abwesenheit von Staub beschert uns am Nachmittag nach einem Picknick vor der Kulisse des saftig-grünen Flussbett des Tarangire noch ein Abenteuer. Unser Guide und Fahrer Dickson hat die ausgetretenen Pfade samt Menschenmassen verlassen, um uns etwas ganz besonderes zu zeigen. Ob es ein Büffel war, ein Löwe oder ein anderer Vertreter der Tierwelt – wir wissen es nicht.

Wir ahnen auch nicht, dass sich der Weg durch die endlose Steppenlandschaft gleich in einen Sumpf verwandeln wird. Erst als unser Gefährt bis zur Achse im Matsch steckt und die Räder unbeeindruckt vom Allradantrieb nur noch durchdrehen registrieren wir, dass wir schon sehr lange keine Menschenseele mehr gesehen haben. Glücklicherweise glänzen auch Vertreter der „Big Five“ durch Abwesenheit. Und so bekommen wir die Erlaubnis, den Land Cruiser ausnahmsweise abseits eines Rastplatzes zu verlassen.

Ein Hilferuf per Funk wird abgesetzt und nun heißt es warten, während die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt. Doch was ist das? Eine in ein rotkariertes Tuch gewickelte Person nähert sich über die Ebene gemächlich unserem Fahrzeug. Es ist ein Massai, der seine Herde, die nur noch als Tüpfelchen zu erkennen ist, den Raubtieren überlässt, um uns zu helfen.

Da helfen keine Tricks – der Wagen steckt im Dreck.

Entspannt gibt er gute Ratschläge, die wir mit vereinten Kräften auch umsetzen, aber momentan erfolglos. Der Mann mit einer edlen weißen Perlenkette um den Hals und einem goldenen Siegelring an der Hand zieht zwei Mobiltelefone unter dem drapierten Gewand hervor. Doch auch so lässt sich keine Hilfe mobilisieren. Letztendlich pfeift er zwei lustlose, halbstarke Sohne, Neffen oder andere Verwandte herbei, die mit ihren Rindern des Weges kommen. Aber auch mit ihrer Verstärkung lässt sich die Karre nicht aus dem Dreck ziehen, Pardon, schieben.

Oder vielleicht doch? Der Massai empfiehlt, trockenes Gras unter die Räder zu schieben. Ganz schön scharfkantig, das Zeug!

Nein. Ratlosigkeit macht sich breit …

Schließlich nähern sich zwei Safari-Fahrzeuge. Eines zieht unser Auto aus dem Matsch, unterstützt von Muskelkraft. Geschafft! Dickson schwört sich wahrscheinlich in diesem Moment, dass ihm das nicht mehr passiert. Und tatsächlich, weder in der Serengeti noch im Ngorongoro-Krater sind wir steckengeblieben, der verfrüht einsetzenden Regenzeit zum Trotz.

Praktische Tipps für die Tarangire Nationalpark Safari

Beste Reisezeit für den Tarangire Nationalpark

Der Norden Tansanias wird von zwei Regenzeiten und einer Trockenzeit geprägt. Die Trockenzeit von Juni bis Oktober beschert Reisenden, die den Tarangire Nationalpark erleben wollen, leicht befahrbare Pisten. Viele Tiere halten sich während dieser Zeit am Fluss auf.

Die kleine Regenzeit von Anfang oder Mitte November bis Mitte Dezember lässt die Steppe erblühen und hinterlässt eine grüne Landschaft. Die Regenfälle sind nicht ausdauernd und beeinflussen Safaris nicht wirklich. In der Nebensaison sind zudem die Unterkünfte günstiger.

Die große Regenzeit von März bis Mai bringt starken und lang andauernden Regen und dadurch matschige oder komplett überflutete Wege oder Straßen. Während dieser Zeit finden üblicherweise keine Safaris statt.

Unser letzter Safari-Tag im Norden Tansanias war der 28. Februar – und von Regen begleitet.

Am Aussichtspunkt auf den Tarangire Fluss.

Eintritt & Organisation

• Parkeintritt: derzeit 45 USD pro Person/Tag
• Öffnungszeiten: täglich von 6 bis 18 Uhr
• Erfahrene Driver Guides (Fahrer und Gästeführer in einer Person) besorgen die Tickets und kümmern sich um alle Formalitäten.

Das gehört ins Gepäck

• Fernglas, Sonnenhut, Sonnencreme, zuverlässiger Mückenschutz
• Leichte Kleidung in Naturfarben, Regenschutz in der grünen Saison
• Je nach Jahreszeit kann Malaria-Prophylaxe sehr empfehlenswert sein
• Bewährte Mittel gegen Durchfall und Übelkeit
• Gelassenheit und Humor – this is Africa ;-)

Unterkunft im Tarangire-Nationalpark finden: Safari Lodges mit Charakter

• Tarangire Sopa Lodge * – Luxuslodge, mitten im Park gelegen, mit Pool
• Baobab Tented Camp – einzigartige und versteckte Lage im Park, mit viel Tierkontakt
• Elephant Lodge – Lage am Rand des Parks, direkt am Wasserloch mit regelmäßigem Elefantenbesuch

Safari im Tarangire als Tagesausflug ab Arusha und Moshi finden

• Tarangire National Park Ganztägige Wildlife Safari – ganztägige Tarangire Safari mit deutschsprachigem Guide, private Gruppe, rollstuhlgerecht, inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen. Mit Besuch in einem Massai-Dorf. Abholung in Arusha und Moshi
• Tagestour zum Tarangire-Nationalpark – Fahrt im 4×4-Safari-Fahrzeug, Abholung in der Unterkunft, professioneller Guide, deutsche Tour möglich, inklusive Mittagessen im Park 
• Arusha: Tarangire Nationalpark Day Safari – Dauer: 13 Stunden. Abholung in deiner Unterkunft, erfahrener Tour Guide, Lunchpaket. Englischsprachige Tour

Deshalb bleibt der Besuch im Tarangire Nationalpark unvergesslich

Für Menschen, die Tiere beobachten möchten, zählt der Tarangire National Park zu den besten Orten in Tansania. Die Vielfalt an Tieren ist überwältigend. Der Tarangire ist kleiner als die Serengeti und weniger frequentiert. Die Tarangire Nationalpark Safari wurde für mich durch die Elefanten und die außergewöhnliche Begegnung mit den Massai unvergesslich. Sie hat in mir den Wunsch geweckt, mehr über die Menschen zu erfahren, die hier im Einklang mit der Natur und den Wildtieren leben. Die Tarangire Nationalpark Safari war meine erste, aber bei weitem nicht die letzte Safari in Tansania.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Information zur Reise: Die Safari im Tarangire Nationalpark war Bestandteil der Tansania-Reise „Great Migration“, direkt gebucht bei TARUK.

Der Beitrag Safari im Tarangire Nationalpark: Elefanten, Baobabs und etwas Abenteuer erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stell dir vor, du stehst am westlichsten Punkt Europas. Der frische Wind weht dir durch die Haare, und vor dir breitet sich nichts aus als der endlose Atlantik. Willkommen auf der Dingle Halbinsel im County Kerry im Südwesten Irlands!

Während viele Irland Urlauber nur den Ring of Kerry ansteuern, wissen wir nach der letzten Reiseblogger WG jetzt: Die Dingle Halbinsel im Südwesten darf man als Besucher gar nicht auslassen. Sie ist Teil des Wild Atlantic Way. Vielleicht der Schönste.

Die Dingle Peninsula bietet euch unter anderem den Inch Beach. Einen Sandstrand, gleich im ersten Abschnitt der Halbinsel. Es bieten sich euch – ganz irlandtypisch – Landschaften, die so dramatisch sind, dass selbst Hollywood nicht widerstehen konnte (ja, Star Wars Fans, ihr seid hier richtig!).

Der Inch Beach im Abendrot.

In diesem Artikel nehme ich dich mit auf einen kurzen Roadtrip über die Halbinsel Dingle. Es soll dir einen Vorgeschmack bieten, denn diese Tour zu den Sehenswürdigkeiten der Dingle Halbinsel solltest du unbedingt selber machen.

Ja, das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber erst einmal geht es zum

Slea Head Drive: Die schönste Einbahnstraße der Welt

Hier geht es zum Slea Head Drive.

Der Slea Head Drive ist für mich das absolute Highlight jeder Dingle-Reise (und mittlerweile hatte ich einige davon.). Vergiss erstmal den Rest des Wild Atlantic Ways; diese 38 Kilometer lange Panoramaroute (manchmal auch eher 47 km, je nachdem, von wo du startest) ist eine wunderbare Achterbahnfahrt für die Sinne. Die Straße klammert sich förmlich an die Klippen, Wiesen und Felder und bietet hinter jeder Kurve einen neuen „Wow“-Moment.​

Kleiner Tipp: Fahre die Route unbedingt im Uhrzeigersinn! Die Straße ist eng, und wenn du gegen den Strom der Reisebusse schwimmst, wird aus dem entspannten Roadtrip schnell ein Rückwärtsgang-Abenteuer, auf das du verzichten kannst. Ich bin nicht so sicher, ob es die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist, und es somit auch offiziell eine Einbahnstraße ist, aber glaub mir: Es ist besser, sie im Uhrzeigersinn zu fahren.

Mein Mietwagentipp: Garantiert mit viel Stil durchs Land fahren!

​Unterwegs auf der Dingle-Halbinsel wirst du immer wieder anhalten wollen. Zum Beispiel am Coumeenoole Beach. Dieser Strand, nahe Dunmore Head, ist absolut nicht zum Schwimmen geeignet, da die Strömungen ziemlich tückisch sind, aber für Fotos ist er ein Traum. (Wobei dass dann gleich ein Eigentor ist, denn wir waren so fasziniert, dass wir nicht ein einziges Fotos gemacht haben.)

Dramatische Felsen, peitschende Wellen – hier spürst du die volle Wucht des Atlantiks. Kein Wunder, dass Szenen für den Filmklassiker „Ryans Tochter“ genau hier gedreht wurden.

Die Great Blasket Island ist die größte der ehemals 5 bewohnten Inseln vor Dunmore Head. Nicht ganz freiwillig wurden die letzten 22 Einwohner von der irischen Regierung 1954 zwangsevakuiert und zu Festländern gemacht.

Im Hintergrund ein paar der Blasket Inseln

Ihr könnt übrigens Ferienhäuser dort buchen, um vielleicht mal hineinzufühlen in das etwas zivilisationsferne Leben, was die Bewohner damals wohl geführt haben. Wollt ihr die Insel einfach nur mal besuchen, dann fährt vier mal am Tage eine Fähre.

Wo wir vorhin schon bei Drehorten waren: Ein paar Meilen später, nahe Smerwick, findet ihr den Drehort vor Star Wars. Episode VIII. Den Film zu schauen, wenn man den Ort gesehen hat, oder den Ort zu sehen, wenn man den Film gesehen hat, ist ein schönes Erlebnis.

Zeitreise in Stein: Gallarus Oratory und die Beehive Huts

Dingle ist wie ein riesiges Freilichtmuseum: Automatisch kommt ihr auf der Straße an den Fahan Bee Hive Huts vorbei. Diese „Bienenkorbhütten“ wurden im Frühmittelalter von Mönchen gebaut. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, wie Menschen hier vor Jahrhunderten in diesen winzigen Steinkuppeln lebten, den Elementen trotzten und den Blick auf den Ozean als ihr tägliches Fernsehprogramm hatten.

Dann, viele Kilometer und Eindrücke weiter, das Gallarus Oratory. Die kleine Kirche sieht aus wie ein umgedrehtes Boot und steht seit mittlerweile über 1000 Jahren dort – ohne Mörtel, errichtet Stein auf Stein.

Sie ist aber so wasserdicht, dass es drinnen selbst bei gutem irischen Regen trocken bleibt. Eine Legende besagt, dass jeder, der durch das winzige Fenster klettert, einen Platz im Himmel sicher hat. Aber Vorsicht: Es ist wirklich eng, und die Parkwächter sehen das heute gar nicht mehr gerne.

Deswegen sei euch an dieser Stelle verraten: Nach einstimmiger Meinung in Irland reicht es schon, wenn ihr nur den Arm oder die Hand durchstreckt.​​

Star Wars und das Ende der Welt

Wusstest du, dass Luke Skywalker hier auf der Dingle Peninsula sein Exil verbrachte? Am Ceann Sibéal (Sybil Head) wurden Szenen für Star Wars: Die letzten Jedi gedreht. Die alten Jedi-Tempel wurden zwar nach dem Dreh wieder abgebaut, aber die Landschaft ist noch genauso episch. Wenn du dort stehst, erwartest du fast, dass der Millennium Falke über die Klippen zischt.​

Ganz in der Nähe liegt der Dunquin Pier (Dun Chaoin). Ein beliebtes Postkartenmotiv: Eine schmale, kurvige Betonrampe führt steil hinunter zum Meer, eingerahmt von schroffen Felsen. Von hier aus legen die oben erwähnten Fähren zu den Blasket Islands ab.

Connor Pass: Nichts für schwache Nerven

Wenn der Slea Head Drive das Pflichtprogramm ist, dann ist der Connor Pass die Kür für Mutige. Es ist der höchste Gebirgspass Irlands, der mit dem Auto befahrbar ist. Die Straße windet sich von Dingle Town hinüber zur Brandon Bay und bietet Ausblicke, die dir den Atem rauben – manchmal auch vor Angst, wenn der Gegenverkehr etwas zu stark ist.​

Oben auf der Passhöhe (auf etwa 410 Meter) angekommen, fühlst du dich wie der König der Welt. Nur ohne Boot. Auf der einen Seite siehst du die sanften Buchten des Südens, auf der anderen die raue, wilde Nordküste mit zahlreichen Bergseen. Die Straße hinunter nach Cloghane ist eng, kurvig und absolut spektakulär. Ein echtes Abenteuer, das in keinem Roadtrip fehlen darf.

Dingle Town: Bunte Häuser und ein berühmter Delfin

Der berühmteste Delfin Irlands: Fungie

Nach all der wilden Natur ist die Stadt Dingle der perfekte Ort, um wieder unter Menschen zu kommen. Die Stadt ist bunt, lebendig und unglaublich charmant. Die Häuserfassaden leuchten in allen Farben des Regenbogens, und aus den Pubs dringt fast immer Live-Musik.​

Fungie: Man kann nicht über Dingle schreiben, ohne Fungie zu erwähnen. Der berühmte Delfin war Jahrzehnte lang das Maskottchen der Dingle Bay. Auch wenn er seit 2020 nicht mehr gesehen wurde, ist sein Geist (und seine Statue am Hafen) allgegenwärtig.

 Die Boote fahren immer noch raus und zeigen dir jetzt die atemberaubende Küste vom Wasser aus – auch ohne ihn ein Erlebnis.

Es gibt eine Distillery in Dingle

​In der Stadt findet ihr ein paar gute Restaurants und Cafes und es gibt eine Distillerie, die ihr euch anschauen könnt. Hier wird guter irischer Whiskey gemacht. Und der hat es in sich! Danach ist es möglicherweise nicht mehr ganz so schwer, auf der linken Straßenseite zu fahren.

Die Dingle Halbinsel ist konzentriertes Irland. Sie ist wilder, rauer und ursprünglicher als viele andere Ecken der Insel. Egal, ob du wegen der Geschichte, der Wanderwege oder einfach nur für ein perfektes Pint Guinness mit Aussicht kommst – Dingle wird dich verzaubern und nicht mehr loslassen. Sláinte.

Weitere Highlights und Ziele

Die wohl berühmteste Möwe Irlands.

Wenn ihr gut zu Fuss seid und jede Menge Zeit habt, dann empfiehlt sich der Dingle Way, der in Tralee startet und unter anderem durch Annascaul, dem Geburtsort von Tom Crean, einem legendären Antarktis-Forscher. Dementsprechend findet ihr dort auch einen Pub namens South Pole Inn.

Dort findet ihr auch den Annascaul Lake (oder Lough Annascaul) und den wunderschönen Wanderweg.

Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lohnt sich aber auch eine Wanderung auf den Mount Brancon, immerhin der zweithöchste Berg Irlands. (Der höchste Berg ist der Carrantuohil, im Killarney National Park) Schon im Mittelalter wanderten hier die Pilger lang und auch heute könnt ihr euch einen Pilger-Pass kaufen. Ihr könnt den Cosán na Naomh genannten Weg aber auch einfach so wandern.

Ich könnte noch viel mehr hier schreiben und ich selbst hab noch so viel nicht gesehen, obwohl ich bereits vier Mal dort war. Es ist wie immer mit Irland: Viel zu wenig Zeit für eine wundervolle Insel.

Macht euch unbedingt selbst ein Bild!

Der Beitrag Die Dingle Halbinsel – eine Rundfahrt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Muckross House & Gardens

Muckross House bei gutem Wetter

Das Muckross House nahe Killarney war uns von jemandem vor Ort empfohlen worden. Ihr findet es eigentlich in jedem Reiseführer beschrieben. Das beeindruckende Herrenhaus empfing uns bei strahlendem Sonnenschein. Es liegt am Ufer des Muckross Lake der zu den Killarney Seen gehört. „Am Ufer“ ist bei einem solchen Herrenhaus ein anstrengend dehnbarer Begriff, denn das Ufer des Muckross Lake ist sicher mehr als 100 Meter vom Muckross House entfernt.

Den Garten haben wir uns nicht gründlich angeschaut, weil wir uns lieber auf die Wiese zwischen Haus und See gestellt haben. Der Blick auf die Berge des Killarney National Parks ist wunderschön. Ein paar Wolken waren zu sehen, ideal um tolle Fotos zu machen. Und so standen wir dort und haben viel fotografiert.

Ins Muckross House hinein kommt ihr übrigens nur, wenn ihr an einer Führung teilnehmt. Auch das haben wir uns geschenkt. Das lag wirklich nur daran, daß wir die Sonne genießen, und am Muckross Lake entlangspazieren wollten.

Infos:

• Muckross House & Gardens
• Adresse: Dromyrourk, Killarney, Co. Kerry
• Öffnungszeiten: 09:15 – 17:30 (letzter Einlass ist 16 Uhr!)
• geschlossn von November – Februar
• Eintritt: 9€ Erw. / 6€ Kind
• Telefon: +0646670144

Ein weiteres Highlight, was auf jeder Liste stehen sollte ist das 11 km lange

Gap of Dunloe

Ein Blick ins Gap of Dunloe

Für mich schon immer DAS Highlight im Killarney National Park. Das Gap of Dunloe bietet schon durch seine knapp 11 km Länge eine herausfordernde Wanderung. Wegen einiger wirklich steiler Streckenabschnitte kommt ihr vermutlich stellenweise sogar mal aus der Puste. Das Tal zwischen Macgillycuddy’s Reeks und Purple Mountains wird vom Fluss Loe durchzogen, der unterwegs die unendlich blau schimmernden fünf Seen speist. (Die Seen des Gap of Dunloe: Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough)

Die Wishing Bridge

Mein Highlight bei der Wanderung im Gap of Dunloe ist die Wishing Bridge, nahe Kate Kearney’s Cottage. Sie trennt die letzten beiden Seen voneinander. Hier ist für mich der erste phantastische Fotostop zu finden. Ein paar Schritte weitergehen, und ihr steht mitten in der Schlucht, die sich aber sehr weit vor euch ausbreitet. Hier habt ihr mal ein Timelapse, von der Bogenbrücke aus fotografiert.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Vom Gap of Dunloe selber findet ihr im Youtube-Kanal ebenfalls ein Video. Ich war ein Jahr vorher ja schon einmal dort, damals leider bei Regenwetter.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Das Gap of Dunloe und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Es war 1989 als ich das erste Mal dort war. Ich war jung, wild und furchtbar sportlich und meine Freundin und ich haben uns von unseren Vermietern Fahrräder geliehen, um gemütlich durchs Gap zu radeln. Ich habe das als super leicht und angenehm in Erinnerung.

Das habe ich auch heute noch, allerdings sind diese Erinnerungen mittlerweile überlagert von meinem zweiten Besuch im Gap of Dunloe – das war 2017, eben während der hier beschriebenen ersten Reiseblogger WG.

Ich war nicht mehr ganz so jung, wild und sportlich, aber vermessen genug, um mir wieder ein Fahrrad zu leihen.

Das habe ich nach der ersten kleineren Steigung dann durchs Gap geschoben, also etwa 10,5 Kilometer. Die anderen drei Male, die ich seitdem dort war, bin ich dann jeweils gleich zu Fuss gegangen.

Und genau das kann ich jedem nur empfehlen. Die Wanderung durchs Gap of Dunloe ist ein echtes Vergnügen, je nach Intensität des Regens. Denn auch in Irland müsst ihr ja jederzeit mit Regen rechnen und das Gap scheint eine wahre Regenfalls zu sein. 5 Mal dort gewesen, drei Mal davon hat es geregnet. Trotzdem würde ich jederzeit wieder hin.

Nebel kurz vor Ende des Gaps of Dunloe

Infos zum Gap of Dunloe:

• Irisch: Bearna an Choimín
• knapp 11 km Wanderung
• Der Fluss Loe speist die 5 Seen
• Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough
• Startpunkt für die Wanderung (Standard) Kate Kearney’s Cottage
• Alternativen durch das Gap: Kutschfahrt, Radtour, Bootstour zurück von Lord Brandon’s Cottage
• Best View: An der Spitze des Auger Lake schaut zurück auf die Strecke. Hier findet ihr einen der schönsten Fotospots der Wanderung!

Nicht besonders weit vom Gap of Dunloe entfernt findet ihr den

Torc Waterfall

Auf dem Weg zum Torc Wasserfall sind wir über eine kleine Brücke gegangen, von der aus wir einen Wasserfall sehen konnten. Ein Stück weiter oben am Weg zeigte dann ein Schild mit der Aufschrift „Torc Waterfall“ genau auf diese Brücke. Kurz haben wir befürchtet, daß dieses kleine Ding der berühmte Torc Wasserfall im Killarney National Park sei.

Wie groß war unsere Freude, als wir dann ein weiteres Hinweisschild sahen, daß uns bat, den Weg noch etwas weiter zu gehen. Mit seinen 9 Fallstufen, und einer schon beeindruckenden Höhe, bot der vom Owengarriff River gespeiste Torc Waterfall ein beeindruckendes Bild. Auch hier findet ihr viele schöne Plätze für eindrucksvolle Fotos.

Rund herum habt ihr die Wahl ziwschen mehreren Wanderwegen, die unterschiedlich schwer zu gehen sind. Einer der Mitbewohner wählte eine sehr anstrengende Route zum wasserfall, kam aber nahezu zeitgleich am Ziel an. So unterschiedlich ist die Fitness unter uns verteilt gewesen.
Die Wanderwege am Torc Wasserfall bieten für alle Wanderer den passenden Schwierigkeitsgrad. Wollt ihr es ganz entspannt, dann ist der Weg vom Parkplatz am Torc Mountain hin zur Sehenswürdigkeit ganz gemütlich und leicht zu bewältigen.

• Irisch: Easach Toirc
• ca. 8 km von Killarney entfernt
• 9 Fallstufen
• etwa 18 Meter Höhe
• verschiedene Wanderwege (von leicht bis schwer)
• guter Internetempfang (!)

Eine grandiose Aussicht habt ihr auf allen Wegen.
Genau wie am

Ladies View

einer der Sehenswürdigkeiten im Killarney National Park, die wir im letzten Jahr bei der Reiseblogger WG irgendwie verpasst haben. Dieses Mal nicht!

Ladies View ist ein legendärer Aussichtspunkt entlang des Ring of Kerry, von dem aus du auf die Seenlandschaft und die Berge des Nationalparks hinabblickst. Seinen Namen erhielt er im 19. Jahrhundert, als Hofdamen von Königin Victoria diesen Blick besonders lobten.

Der Ladies View

Heute gibt es hier einen kleinen Parkplatz und ein Café, sodass du den Blick in Ruhe genießen oder auf einem der Wege in die nähere Umgebung spazieren kannst. Besonders eindrucksvoll ist Ladies View in den Abendstunden, wenn die tief stehende Sonne die Hänge in warme Farben taucht.

Schon vorab als Tipp: Die Straße weiter hinauf gibt es einen weiteren Aussichtspunkt von dem aus ihr ebenfalls einen sehr schönen Blick auf das Tal vor euch, und auf die Seen des Killarney National Parks habt.

Zum Abschluss folgt

Ein Besuch am Ross Castle

Noch einmal kurz zurück zum Gap. Eure Wanderung endet an der Lord Brandons Lodge. Und hier könnt ihr noch eine schöne Bootstour über den großen See machen. Die endet dann am Ross Castle, einem ebenfalls beeindruckenden alten Gemäuer mit bewegter Geschichte. Es war die letzte Festung die Oliver Cromwell – einem Heerführer im irischen Bürgerkrieg – Widerstand leistete.

Highlight: Die Bootstour auf den Kilarney Seen.

Ehrlicherweise ist die Geschichte beeindruckender, als es der derzeitige Zustand des ist. Viel ist nicht übrig von der Festung. Aber man muss eigentlich nur die Augen schliessen und an Braveheart denken (Ja, ich weiß das der in Schottland spielt!) und schon kann man sich in die Zeit zurückdenken.

Das Ross Castle in seiner heutigen Pracht.

Ich empfehle euch für die gesamte Region mindestens 2-3 Tage einzuplanen. Es gibt sonst zu viel zu verpassen! Und wenn es nur einer der bezaubernd unerwarteten irischen Regengüsse ist. Die oftmals vollkommen unerwartet über einen hereinbrechen.

Der Beitrag Killarney National Park in Irland erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Muungoni – ein ganz normales Dorf auf Sansibar

Muungoni liegt abseits der Touristenzentren wie Nungwi, Paje oder Jambiani und fern der gängigen Reiserouten. In einem dschungelartigen Wald hält der Fahrer nach etwa einer Stunde Fahrzeit an. Wir befinden uns auf der Hauptinsel des Sansibar-Archipels vor der Küste Tansanias. Der offizielle Name der Insel – Unguja – ist kaum jemanden bekannt.

Unguja ist mit etwas mehr als 1600 Quadratkilometern die größte Insel des Archipels. Neben bekannten touristischen Anziehungspunkten beheimatet Unguja auch zahlreiche traditionelle Dorfgemeinschaften. Muungoni ist eines dieser Dörfer, und ein gut verstecktes noch dazu – ein Hidden Gem, wie man zu sagen pflegt.

Um Alltag, Lebensweise und Kultur der Menschen in diesem Dorf – stellvertretend für viele ähnliche Orte auf Sansibar – kennenzulernen, haben wir die Muungoni Community Tour bei Village Adventures gebucht.

Häuserreihe an der Durchgangsstraße. Alle Häuser verfügen über eine Art überdachte Terrasse neben der Haustür, auf der man sich niederlässt, beispielsweise um Besuch zu empfangen.

Tourismus auf Sansibar – zwischen Luxusresorts und lokalem Leben

Uns war klar, dass wir das touristische Gebiet am Meer und unser Hotel würden verlassen müssen, um das wahre Leben auf Sansibar kennenzulernen. Eigentlich sollte man meinen, dass internationale Hotelketten und steigende Besucherzahlen Reichtum auf die tropische Trauminsel bringen. Nicht umsonst gilt Sansibar als „Mallorca des Winters“, denn in den Monaten Dezember bis Februar herrschen optimale Bedingungen für einen Badeurlaub.

Doch auch auf Sansibar zeigt sich – ähnlich wie am Ballermann – die hässliche Kehrseite des Massentourismus: die lokale Bevölkerung wird verdrängt, die Einkommensungleichheit wächst. Sansibar zählt laut Weltbank zu den ärmsten Regionen Tansanias. Vor diesem Hintergrund stellt Community-based Tourismus ein nachhaltiges Gegenmodell dar.

Das Fahrrad zählt zu den beliebtesten und praktischsten Fortbewegungsmitteln in der weitläufigen Siedlung. Foto: Ruth Bauer

Die Muungoni Village Tour – dich erwarten authentische Einblicke in Tansania

In Muungoni sind wir mit Ramadan, kurz Rama, verabredet. Doch wir sind eine halbe Stunde zu früh, weshalb am vereinbarten Treffpunkt niemand auf uns wartet. Unser Fahrer bringt schnell in Erfahrung, dass Rama noch in der Moschee beim Beten ist. Da sehen wir bereits, wie 50 Meter weiter zahlreiche Gläubige auf die Straße strömen – ein Mann kommt direkt auf uns zu: Rama. Er lebt seit vielen Jahren im Schoß der Großfamilie seiner Mutter im Dorf, hat das Community-Projekt initiiert und die Tour mit echtem Gemeinschaftsgedanken entwickelt.

Willkommen in Muungoni, sagt unser Guide Ramadan.

Dorfrundgang – Begegnung mit dem Alltag

Wir folgen Rama in das satte, alles überwuchernde Grün und sind unversehens mitten im Dorfleben gelandet. Denn der vermeintliche Dschungel ist der Garten der Dorfbewohner. Wie in einer Musteranlage der Permakultur wachsen hier auf mehreren Ebenen exotische Früchte und ebensolche Gemüsearten – die Lebensgrundlage der Dorfbewohner.

Die Bananenstauden liefern nicht nur Schatten und Baumaterial, sondern auch leckere Früchte.

Fotogenes Arrangement: Im Laden präsentiert die Geschäftsfrau Gemüse aus dorfeigenem Anbau.

Mit dem Verkauf von selbstgezogenen Pflanzen erwirtschaften die Bewohner von Muungoni etwas Geld.

Auch die Häuser bestehen aus Materialien, die der Boden und der Wald liefern: Aus Korallenstein – aus diesem Gestein bestehen alle Inseln des Sansibar-Archipels – und Lehm errichten die Bauwilligen unter Zuhilfenahme von Holzstämmen stabile Mauern. Die Dächer bestehen traditionell aus Makuti, also Palmwedeln.

Übrigens verlassen junge Männer im Alter von etwa 14 Jahren das elterliche Wohnhaus. Meist bauen sie in der unmittelbaren Nachbarschaft ein kleines, eigenes Haus, das nur aus einem Raum zum Schlafen besteht. Später bauen sie dann ein größeres Haus für ihre zu gründende Familie.

Gebäude mit traditioneller Dachbedeckung.

So baut man in Muungoni aus vorhandenem Material.

Typisches Haus mit eingezäuntem Hof.

Eintauchen und ausprobieren – das ist die Devise in Muungoni

Auf unserem Weg durch Muungoni treffen wir immer wieder Menschen, die uns Einblicke in ihren Alltag gewähren. Eine Frau führt uns beispielsweise in die traditionelle Verarbeitung von Kokos-Palmwedeln ein. Und die Gäste sind immer eingeladen, sich selbst zu versuchen.

Kneifen wäre feige. Deshalb probieren wir die Herstellung von Dachmatten aus, das Flechten von Grasmatten – den traditionellen Schlafunterlagen der Bewohner – und die Seilerei.

Ruth lässt sich in die Kunst des Flechtens einweihen. Auf diese Weise entstehen in Muungoni aus Gras Taschen oder auch Schlafmatten.

Die traditionellen Dachmatten werden aus Palmwedeln geflochten.

Trotz Nachhilfe: Das Seilen hat nicht geklappt. Setzen. Achso, ich sitze ja schon. Foto: Ruth Bauer

Unsere handwerklichen Versuche werden von den Dorfkindern wohlwollend beobachtet. Fairerweise unterdrücken sie – zumindest an dieser Stelle – das Lachen. Ob wir am gemeinsamen Dorfbrunnen vorbei spazieren, in einem eingezäunten Garten selbstgezogene Jungpflanzen bestaunen oder über den Hof der Dorfschule marschieren – immer folgt uns eine übermütige Kinderschar, die ab und zu von Rama im liebevollen Ton zurechtgewiesen wird.

Ein Highlight ist übrigens das Aus- und Anprobieren von Kanga-Kleidern. Viele Frauen tragen hier kunstvoll gewickelte Kleider aus Kangas, also bunt bedruckten Tüchern. Ich erfahre, dass die Tücher passend zum Anlass gewickelt werden: luftig mit Bewegungsfreiheit nach allen Seiten für die Hausarbeit, praktisch und solide zum Ausgehen an einem Alltag oder kunstvoll elegant zu Festtagen.

Kanga-Schick. Sieht im Moment ganz einfach aus, ist es aber nicht. Foto: Ruth Bauer

Waschtag auf Sansibar: Auf der Leine trocknen die Kangas.

Ich muss gestehen, dass ich zwar aufgepasst habe, es mir aber hinterher trotzdem nicht gelungen ist, mein Kanga so zu wickeln, dass es weiter als zehn Schritte hält. Vielleicht produzieren die Damen mal ein Tutorial und laden es auf Youtube hoch. Das wäre hilfreich!

Einblicke in die Swahili-Küche: frisch und regional

Je später der Tag in Muungoni, desto mehr Feuer werden in den offenen Küchen entfacht. Überall köchelt es in den Töpfen und leckere Düfte mischen sich mit dem Geruch der Holzfeuer. Es ist Ramadan und die Vorbereitungen für das allabendliche Fastenbrechen laufen auf Hochtouren.

Am Nachmittag köchelt es in Muungoni auf allen Feuerstellen.

Hier kocht Kürbis für das Abendessen.

Die Familien werden das Abendessen auf dem Boden sitzend gemeinsam in großer Runde einnehmen. Eine typische Swahili-Mahlzeit enthält Fisch aus einheimischen Gewässern, unterschiedlich zubereitete Kochbananen, Gemüse und Reis. Alle Zutaten stammen aus den Gärten von Muungoni und sind entsprechend frisch.

Die Gastgeber gewähren uns natürlich auch Einblicke in die authentische Swahili-Küche. Ich probiere mich im Topa-Schälen (kartoffelähnlich, aber irgendwie härter) und im Ausschaben einer Kokosnuss. Dafür haben die Frauen ganz spezielle Hocker mit einem integrierten scharfen Schaber und ich höre viele Ermahnungen, unbedingt vorsichtig zu sein. Aber: Alles gut gegangen. Hakuna Matata, wie man auf Swahili sagt. Das Öffnen der Kokosnuss ist übrigens noch schwieriger und reine Männersache.

Kokosnüsse knacken ist Männerarbeit.

So werden Topas geschält.

Naturerlebnis Mangroven – eine Tour abseits der Touristenpfade

Als die Sonne tiefer sinkt, holt Rama zwei Holzpaddel, einen Hocker und eine Tasche – Zeit für die Fahrt mit dem traditionellen Holzkanu durch die Mangroven. Durch den dichten Dschungel marschieren wir in Richtung Lagune. Hier und da hält Rama an, um uns Heilpflanzen zu zeigen und ihre Wirkung zu erklären.

Am Wasser angekommen manövriert Rama ein am Baum vertäutes Boot ans Ufer, damit wir  einsteigen können. Auf einem Meeresarm, der wie ein Fjord tief ins Land hineinreicht, fahren wir zügig mit der auflaufenden Flut bis zu einem schmalen Wasserweg, der uns mitten hinein bringt in die Wunderwelt der Mangroven.

Es ist ein grüner Blätterwald, in dem eine ganz eigenartige, mystische Stimmung herrscht. Die Strömung ist hier nur ganz leicht zu spüren, trotzdem ist Rama mit dem Manövrieren im dichten Gebüsch gut beschäftigt.

Die Wunderwelt der Mangroven im warmen Licht des Spätnachmittags.

Hier teilen sich Meeres- und Landorganismen ein und denselben Lebensraum. In den Ästen und im Laub der Bäume und Sträucher sind landlebende Organismen zuhause sind, im dichten Wurzelgeflecht fühlen sich Meeresbewohner wohl. Mangroven sind Laichgebiete und die Kinderstube für Fische, Krebse und Garnelen. Außerdem halten Mangrovenwälder Flutwellen von menschlichen Siedlungen an der Küste fern.

Selbst im dämmrig-warmen Licht der Mangroven entgeht uns nicht, dass die Sonne tiefer sinkt. Es ist aufregend, in dieser surrealen Welt unterwegs zu sein, kleine schwarze Krebse an den Ästen knapp über der Wasserlinie zu entdecken und den lauten Schreien exotischer Vögel zu lauschen. Als Rama uns die frische Kokosmilch einer mitgebrachten Nuss anbietet, sagen wir nicht nein. Welch eine köstliche Erfrischung, erst recht in dieser Umgebung!

Gegen den Strom der auflaufenden Flut zurück zum Dorf.

Still ruht die Lagune im Abendlicht. Foto: Ruth Bauer

Rama reicht eine willkommene Erfrischung: das Wasser der Kokosnuss.

Unter dem dramatischen Himmel, den die untergehende Sonne zaubert, gleiten wir zurück ins Dorf. Hier laufen die letzten Vorbereitungen für die Nacht. Während die Männer zur Moschee eilen, wird hier ein Baby gebadet und dort erhält das Essen den letzten Schliff.

Unvergesslich – unser Besuch im Süden der Hauptinsel Unguja

Die Zeit in Muungoni neigt sich dem Ende zu. Wir verabschieden uns von Rama, nicht ohne ihm und all den Menschen, die wir kennenlernen durften, alles Gute zu wünschen und eine kleine Spende dazulassen. Rama hat uns ihre Geschichte näher gebracht, von ihren Sorgen berichtet und erzählt, was sie für die Zukunft planen.

Im Schatten der Bananenstauden lässt sich gut plaudern.

So möchte unser Guide den Besuchern die Vielfalt der Mangroven durch einen kleinen Waldspaziergang bei Ebbe noch eindrucksvoller vermitteln. Zudem träumt er davon, ein Gästehaus zu bauen, das auch Übernachtungen im Muungoni Village erlaubt.

Es ist dunkel geworden auf dem Weg zurück. Die Straßen sind zum Leben erwacht, an den Verkaufsständen am Straßenrand herrscht jetzt reges Treiben. Unser Fahrer hält an, um Wasser zu kaufen. Er bringt uns nicht nur etwas zu trinken mit, sondern auch Bananen – eine willkommene Köstlichkeit. Gedankenverloren blicken wir aus dem Fenster, nehmen die Szenen, die vorbeifliegen, kaum wahr. Unsere Köpfe sind noch in Muungoni, bei den Menschen und ihrem alltäglichen Überlebenskampf auf der tropischen Trauminsel.

Nachhaltigkeit: Die Muungoni Community Tour ist mehr als Sightseeing

Ein Besuch in Muungoni ist keine klassische Besichtigung, die man konsumiert wie ein gutes Mittagessen. Hier geht es darum, in das Dorfleben einzutauchen, die Menschen und ihren Alltag kennenzulernen – das Lernen steht im Fokus dieser Erfahrung.

Die Einnahmen kommen direkt der Dorfgemeinschaft zugute oder fließen beispielsweise in die Dorfschule. Der Ertrag aus dem touristischen Angebot hat positive Auswirkungen in einer Gemeinschaft, die nur wenig Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. So kann der Tourismus als Bildungs- und Entwicklungsmotor wirken.

In Muungoni wird alles verwertet: Aus der Schale einer Kokosnuss und einem dicken Schilfrohr wurde eine Kelle.

Die Frauen verdienen in Muungoni Geld mit der Köhlerei – eine der wenigen Einnahmequellen.

Praktische Informationen zur Buchung der Muungoni Community Tour

• Anbieter: Village Adventures
• Buchung: online über https://village-adventures.com/
• Sprache: englisch
• Anreise: rd. 30 Minuten mit dem Taxi ab Paje, rd. 60 Minuten mit dem Taxi ab Fumba
• Dauer: 4 bis 5 Stunden
• Highlights: Dorfrundgang, Mangroventour mit dem Kanu, Swahili-Küche
• Übernachtung: Optional (aktuell begrenzt verfügbar)

Die besten Tipps für die Vorbereitung:

• Leichte, bedeckende Kleidung (kultureller Respekt und Schutz vor Insekten im Mangrovenwald)
• Kopfbedeckung und Sonnencreme
• Leichte, geschlossene Schuhe, in denen du gut laufen kannst; evtl. Badeschuhe für die Kanutour
• Kleine, idealerweise wasserfeste Tasche für Wasser und das Notwendigste
• Einheimische freuen sich über ein paar Worte Swahili (z. B. Habari = Wie geht’s?, Asante = Danke)

Mit Rama unterwegs im Wald, der Muungoni umgibt.

Muungoni als besondere Empfehlung für nachhaltig denkende Besucher Sansibars

Ein Besuch in Muungoni ist ideal für Urlaubsgäste, die sich für das Leben der Einheimischen an ihrem Urlaubsort interessieren – abseits von Strand, Pool und Hotel – und Englisch verstehen.

Die Tour ist nicht barrierefrei, eine gewisse Grundkondition ist erforderlich. Hohe Tagestemperaturen und Luftfeuchtigkeit sollten bei der Vorbereitung bedacht werden – man befindet sich durchgängig im Freien.

Wer sich auf die Menschen in Muungoni einlässt, wird authentisches Leben in Ostafrika kennenlernen, bleibende Eindrücke sammeln und – so wie ich – überwältigt sein von Swahili- Gastfreundschaft.

Friedlicher Nachmittag in Muungoni: Während unser Begleiter in der Moschee betet und die Kinder spielen, ist Zeit für eine erste Sichtung des Bildmaterials.

Weitere besondere Sansibar-Erlebnisse

• Chumbe Island: nachhaltiger Luxus und Meeresschutz
• Seaweed Farming Sansibar: Frauen & nachhaltige Wirtschaft
• Stone Town: UNESCO-Weltkulturerbe und Swahili-Architektur
• Gewürzfarm
• Schnorcheln vor Kwale Sandbank
• Entspannen in der Fumba Beach Lodge

Lohnenswerte Ausflüge zum Festland Tansanias

• Ngorongoro-Krater
• Serengeti Nationalpark
• Tarangire Nationalpark

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Offenlegung: Village Adventures hat die Recherche in Muungoni unterstützt und ein Honorar gezahlt. Der Beitrag gibt trotzdem unsere ehrlichen Erfahrungen und Erlebnisse wieder. Vielen Dank für die Idee und die angenehme Zusammenarbeit an Isabel Gruß, Gründerin und Geschäftsführerin von Village Adventures.  

Der Beitrag Sansibar: echtes Dorfleben auf der Insel Unguja entdecken erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Anfang Oktober 2025 hat die Realität dann gezeigt: schöner hätte ich mir die sardische Küste nicht erträumen können. Und als Kirsche auf der Torte ist Sardinien auch abseits der Strände absolut vielseitig, sehenswert und charmant! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Lieblingsorte unseres Sardinien-Roadtrips mit Euch teilen – gepaart mit einigen Tipps sowie unserer 12-tägigen Reiseroute zum Nachfahren.

Wissenswertes zu Sardinien

Vorab ein paar grundlegende Sardinien-Fakten:

• Mit etwa 24.000 km² ist Sardinien – direkt nach Sizilien – nicht nur die zweitgrößte Insel Italiens, sondern auch des Mittelmeeres. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt circa 270 Kilometer.
• Als autonome Region mit Sonderstatut gehört Sardinien zwar zu Italien, hat jedoch eine eigene Regionalverfassung und mehr Freiheiten in Bezug auf Verwaltung und Finanzen als andere italienische Provinzen.
• Die Hauptstadt Sardiniens ist Cagliari im Süden der Insel.
• Sardinien ist eine sogenannte Blue Zone, ein Gebiet dessen Bewohner eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung aufweisen. In den Bergregionen Barbagia und Ogliastra leben besonders viele Hundert- bzw. über Hundertjährige.
• Die Insel war bereits während der Jungsteinzeit besiedelt. Noch heute zeugen etwa 7.000 prähistorische Steintürme von der mystischen Nuraghenkultur.
• Der höchste Berg Sardiniens ist mit 1.834 Metern der Punta la Marmora.

Unsere Reiseroute ab Olbia – 12 Tage Mietwagen Rundreise im Norden Sardiniens

In der Theorie könnte man mit dem Mietwagen wohl auch ganz Sardinien innerhalb von 12 Tagen oder zwei Wochen bereisen – gerade einmal vier Stunden Fahrzeit trennen Cagliari und die Nordküste voneinander. Unserer Vorstellung eines entspannten Urlaubs, der Sightseeing mit sonnigen Stunden am Strand verbindet, entsprach das allerdings nicht. Da viele Orte, die unser Interesse geweckt haben – z.B. das La Maddalena Archipel und die Costa Smeralda – sich im Norden befinden, beschlossen wir, den südlichen Teil Sardiniens erst einmal außen vor zu lassen.

Die direkte Flugverbindung von Berlin nach Olbia bestätigte uns in dieser Entscheidung. Und so plante ich eine Route durch Sardiniens Norden mit vielen Höhepunkten, einigen Geheimtipps, traumhaften Stränden und pittoresken Altstädten. Etwa 800 Kilometer haben wir in 12 Tagen zurückgelegt, die längste Tagesetappe war dabei rund 200 Kilometer lang. Für einen Roadtrip fanden wir das recht leger, zumal ich versucht hatte, an den meisten Orten mehr als eine Übernachtung einzuplanen.

Als Inspiration für Euren eigenen Sardinien Roadtrip haben wir eine Karte mit unserem Routenverlauf zusammengestellt:

Route unseres Roadtrips im Norden von Sardinien.

Zeit für ein Buch am Strand – das erwarten wir von einem gelungenen Urlaub. Foto: Sebastian Lingk

Unsere drei Lieblingsunterkünfte auf Sardinien

Gewohnt haben wir während unserer Sardinien Rundreise mal in kleineren Hotels mit Pool, mal im Agriturismo und mal im persönlich geführten Gästehaus. Insbesondere diese drei kann ich sehr empfehlen:

• Hotel Palumbalza Porto Rotondo * – charmantes Hotel in Hanglage mit Garten, Pool und einem kleinen Kieselstrand, abseits des Trubels aber in idealer Ausgangslage für die schönsten Highlights der Costa Smeralda

Zauberhaftes Palumbalza Hotel.

Hotel in idealer Lage an der Costa Smeralda.

• Casale Valverde in Alghero * – ein liebevoll gestaltetes Gästehaus am Stadtrand von Alghero, die Gastgeberin bereitet morgens persönlich ein köstliches und gesundes Frühstück vor.

Lecker und gesund: das Frühstück in der Pension Casale Valverde. Foto: Sebastian Lingk

• Hotel & Glamping Borgo di Campagna * – stilvolle Glamping-Zeltunterkünfte auf dem Land und doch nur eine kurze Fahrtstrecke von Olbia entfernt.

Zelte mit Aussicht …

Gut geschlafen: Glamping Borgo di Campagna.

Insgesamt haben wir vier Nächte in Porto Rotondo, zwei Nächte in Alghero, eine Nacht in Oristano, drei Nächte am Golf von Orosei und eine Nacht südlich von Olbia verbracht.

Von feinstem Sand bis zu Reiskornsteinchen – meine Lieblingsstrände auf Sardinien

Sardinien verfügt über rund 1.850 Kilometer Küstenlinie – und einige der Strände werden Jahr für Jahr zu den schönsten Europas gekürt. Allein das ist vermutlich genug, um selbst Strandskeptiker ins Schwärmen zu bringen… Aber auch mich – als bekennender Strand-Fan – hat die Vielfalt der Strände wirklich überrascht: von puderzuckerweißem Sand über winzige Buchten bis hin zu Stränden aus feinen Quarzkörnchen, die unter den Füßen fast schon musikalisch knirschen.

Was Sardinien dabei so besonders macht, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Unterschiedlichkeit der Küsten: Während der Norden rund um die Costa Smeralda mit türkisfarbenem Wasser und geschützten Buchten punktet, zeigt sich der Westen oft rauer, ursprünglicher und wilder – mit stärkerem Wind und beeindruckenden Wellen. Genau diese Kontraste machen einen Roadtrip entlang der Küste so spannend!

Seychellen-Feeling an der Spaggia Capriccioli

Ein absolutes Highlight war für mich die Spiaggia Capriccioli südlich von Porto Cervo. Mit ihren glatt geschliffenen Granitfelsen, dem türkisfarbenen Wasser und dem hellen Sand erinnerte sie mich tatsächlich eher an die Seychellen als ans Mittelmeer. Doch so nah an der Heimat – wer hätte das gedacht?!

Früh kommen lohnt sich aber selbst in der Nebensaison – zur Mittagszeit war der dem Strand am nächsten gelegene Parkplatz bereits voll. Doch da es sich bei Capriccioli streng genommen um vier Strände und Buchten handelt – West, Ost, Nord sowie den Hauptstrand zwischen West und Ost – ließ sich ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Besonders schön: Je nach Tageszeit verändert das Wasser hier seine Farbe von sanftem Türkis bis hin zu fast unwirklichem Smaragdgrün.

Geheimer Ort zum Baden: die kleinen Zwischenbuchten der Spaggia Capriccioli.

Spiaggia Capriccioli an der Costa Smeralda.

La Pelosa – der Star unter Sardiniens Stränden

Ebenfalls ikonisch ist die Spiaggia La Pelosa bei Stintino. Das Wasser hier ist so klar und flach, dass es direkt einem Karibik-Werbespot entsprungen zu sein scheint – kein Wunder also, dass dieser Strand oft als Kulisse für Imagekampagnen dient. Der Blick auf den vorgelagerten Wachturm Torre della Pelosa verleiht dem Ganzen zusätzlich eine fast schon kitschig-schöne Postkartenkulisse.

Entsprechend beliebt ist dieser Strand – und ja, der Handtuch-Abstand ist definitiv geringer als in meiner Idealvorstellung. Trotzdem: Ein Bad in diesem glasklaren, ruhigen Wasser ist einfach unvergesslich. Durch den feinen Sand und die geringe Tiefe wirkt das Meer hier fast wie ein natürlicher Pool – perfekt, um einfach mal abzutauchen und alles andere zu vergessen.

In La Pelosa verführt das Wasser regelrecht zum Baden.

Ohne Worte: La Pelosa

Unberührter Is Arutas

Ganz anders, aber mindestens genauso beeindruckend, präsentiert sich Is Arutas auf der Halbinsel Sinis. Der Strand besteht aus winzigen weißen Quarzsteinchen, die in der Sonne schimmern und sich ganz anders anfühlen als klassischer Sand. Die Atmosphäre ist rauer, ursprünglicher – und das Meer oft etwas wilder. Genau das macht den Reiz aus!

Auf dem Weg dorthin entdeckten wir tatsächlich Flamingos in den Lagunen des Parco Naturale Regionale del Sinis – ein Moment, der sich sofort nach Abenteuer und Freiheit angefühlt hat. Wichtig zu wissen: Das Mitnehmen der Quarzkörnchen ist streng verboten (und wird auch kontrolliert), um diesen einzigartigen Strand zu schützen.

Sinis Is Arutas

Bewegtes Meer: Sinis Is Arutas

Einzigartige Naturlandschaft auf der Sinis Halbinsel.

Endlose Weite am Spaggia di Berchida

Ein weiterer Favorit ist die Spiaggia di Berchida. Kilometerlang, feinsandig und selbst zur schönsten Mittagszeit angenehm leer – genau so stellt man sich einen perfekten Strandtag vor. Die Anfahrt über einen etwa vier Kilometer langen Feldweg schreckt vielleicht den einen oder anderen ab – für uns war genau das der Grund, warum wir diesen Ort so genossen haben.

Hier gibt es keine Hotelanlagen, keine Promenade, sondern einfach nur Natur. Plus ein Restaurant. Zudem ist Berchida eine tolle Alternative zu den bekannteren (und streng regulierten) Stränden im angrenzenden Oasi di Biderosa Naturschutzgebiet – mit ähnlich schöner Landschaft, aber deutlich mehr Ruhe.

Sardinien, Spaggia di Berchida.

Weitere bekannte und beliebte Strände

Der Vollständigkeit halber sei auch die Cala Goloritzé genannt – eine der berühmtesten Buchten Sardiniens, bekannt für ihren weißen Kalkstein und die markante Felsnadel. Sie ist entweder per Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar und entsprechend gut besucht. Ebenfalls sehr beliebt, besonders bei Familien, ist La Cinta: ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit flachem Wasser, Blick auf Lagunen und einer beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund. Perfekt für entspannte Badetage.

Achtung: Reservierung benötigt!

Generell gilt: Für viele der bekanntesten Strände sind vor allem in der Hochsaison Reservierungen notwendig, teils inklusive Eintritt. 2025 war dies für rund 20 der Traumstrände der Fall, darunter auch La Pelosa und die Cala Goloritzé sowie weitere Buchten am Golf von Orosei an der Ostküste. Diese Reglementierung dient in erster Linie dem Naturschutz – denn so paradiesisch die Strände auch sind, sie sind gleichzeitig empfindliche Ökosysteme.

Und ehrlich gesagt: Wenn man einmal dort war, versteht man ziemlich schnell, warum diese Orte geschützt werden müssen. Wer sich also rechtzeitig informiert und vor einer kleinen Gebühr nicht zurückschreckt, wird mit einem unvergesslichen Strand-Erlebnis belohnt – irgendwo zwischen Karibik-Feeling, mediterraner Gelassenheit und echtem Naturwunder.

Pittoreske Sträßchen und lebhafte Häfen: zwischen Porto Cervo und Alghero

Nicht nur landschaftlich, auch städtebaulich hat die Mittelmeerinsel Sardinien einiges zu bieten – und die Kontraste könnten kaum größer sein. Zwischen mondänen Yachthäfen, mittelalterlichen Bergdörfern und bezaubernden Küstenstädten zeigt sich das Reiseziel von einer erstaunlich vielseitigen Seite.

Luxus und Gelassenheit an der Costa Smeralda

An der Costa Smeralda trifft man in Orten wie Porto Cervo oder Porto Rotondo auf die Sommerresidenzen der High Society: Designerboutiquen, elegante Restaurants und imposante Luxusyachten prägen hier das Bild. Im Oktober war es angenehm ruhig, viele Läden bereits geschlossen – was den Orten jedoch fast noch mehr Charme verlieh. Ohne Trubel ließ es sich wunderbar durch die gepflegten Gassen schlendern und entlang der Häfen verweilen. Gerade in der Nebensaison bekommt man einen ganz anderen, fast schon entspannten Eindruck von diesen sonst so glamourösen Orten.

Porto Cervo an der Costa Smeralda.

Porto Cervo

Sonnenuntergang über Porto Rotondo.

Appartement-Anlage in Porto Rotondo.

Mittelalterliches Flair in Castelsardo

Eher unerwartet, aber umso eindrucksvoller, haben wir Castelsardo im Norden der Insel wahrgenommen. Die mittelalterliche Altstadt thront spektakulär auf einem Hügel über dem Meer und wirkt schon von weitem wie aus der Zeit gefallen. Entlang der Strada Statale 134 bot sich von Osten kommend an einem Feldrand der berühmte Panoramablick auf die Stadt.

Oben angekommen erwartet einen ein Gewirr aus schmalen Gassen, Treppen und kleinen Plätzen, die immer wieder atemberaubende Aussichten auf das tiefe Blau des Mittelmeeres freigeben. Für mich eines der schönsten Stadtbilder der Reise – ursprünglich, authentisch und definitiv einen Besuch wert.

Blick auf Castelsardo.

Castelsardo

Katalanisches Flair in Alghero

Alghero versprühte wiederum ein ganz eigenes Flair. Die Stadt ist stark katalanisch geprägt – ein Erbe aus der Zeit, als sie unter aragonesischer Herrschaft stand – was sich bis heute in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegelt. Besonders schön ist es hier zum Sonnenuntergang: Ein Spaziergang entlang der historischen Stadtmauer direkt am Meer, gefolgt von einem Streifzug durch die lebhaften Altstadtgassen, gehörte zu unseren liebsten Abendritualen. Zwischen kleinen Bars, Restaurants, Cafés und Boutiquen entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entspannt ist. Und köstliche Pizza gibt’s obendrein!

Gasse mit dem Klassiker Fiat 500 in Alghero.

Gerne fotografiert: der Sonnenuntergang in Alghero.

Farbenfrohes Bosa am Fluss Temo

Nicht unerwähnt bleiben darf Bosa mit seinen pastellfarbenen Häuschen, die sich entlang des Fluss Temo den Hang hinaufziehen. Über der Stadt wacht die Burg Malaspina, die dem Ort zusätzlich eine einzigartige Kulisse verleiht. Bosa ist klein, überschaubar und genau der richtige Ort für einen entspannten Nachmittag: ein bisschen durch die Gassen schlendern, am Fluss entlangspazieren und einfach das ruhige Tempo genießen – fast so, als würde die Zeit hier ein wenig langsamer vergehen.

Ein kleiner Tipp: für die Fahrt von Alghero nach Bosa gibt es zwar auch eine Strada Statale, malerisch ist aber die Strada Provinciale 105 durch unbewohnte Küstenlandschaft mit Meerblick!

Pittoreskes Bosa.

In den bunten Gassen von Bosa …

Blick von Burgturm über Bosa.

Mit dem Auto unterwegs auf der Strada Provinciale 105.

Olbia – das Tor zur Insel

Olbia haben wir erst kurz vor dem Rückflug erkundet. Die Stadt ist „ganz nett“, im Vergleich zu den anderen Orten fehlte uns hier jedoch ein wenig das Besondere. Als Ausgangspunkt für die Costa Smeralda oder zur An- und Abreise ist Olbia aber ideal – nicht zuletzt wegen des nahegelegenen Flughafens. Und bereut haben wir unseren Stopp trotzdem nicht: im lokalen Spezialitätengeschäft „da Pinnuccio Scintu“ kauften wir sardischen Pecorino und Fregola-Nudeln für Zuhause – empfohlen von einer unglaublich herzlichen Ladenbesitzerin, die uns direkt ein Stück sardische Gastfreundschaft mitgegeben hat.

Die besten Tipps für Aktivitäten: Wandern, Paddeln, Wellenlauschen

Ein Sardinien-Roadtrip lebt nicht nur von Stränden und Städten – sondern vor allem von den Erlebnissen dazwischen. Genau diese Momente machen die Reise am Ende unvergesslich: wenn man sich treiben lässt, aktiv wird und die Insel aus ganz neuen Perspektiven entdeckt.

Segeltörn im La Maddalena Archipel

Ein absolutes Highlight war unser Segeltörn im La Maddalena Archipel. Statt eines großen Ausflugsschiffes entschieden wir uns bewusst für einen Platz auf einer kleinen Segelyacht – und würden es jederzeit wieder tun. Mit einem freundlichen Skipper, einem selbstgekochten Mittagessen an Bord sowie einer Kostprobe des sardischen Mirto-Schnapses war die Atmosphäre persönlich und entspannt.

Unsere Route führte uns von Palau vorbei am berühmten Spiaggia Rosa – dessen rosafarbener Sand heute streng geschützt ist – zu den fast surreal wirkenden Naturpools zwischen den Inseln Budelli, Santa Maria und Razzoli. Ein weiterer Stopp war die Cala Corsara auf der Insel Spargi mit ihrem kristallklaren Wasser und den bizarren Felsformationen. Diese Ecke Sardiniens wirkt fast karibisch – nur eben mit mediterranem Flair.

Das pure Vergnügen: ein Segeltörn zu den Maddalena-Inseln. Foto: Sebastian Lingk

Die Maddalena Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsausflüge und bekannt für glasklares, türkis schimmerndes Wasser.

Allein an der Cala Corsara – einer der Vorzüge der Nebensaison! Foto: Sebastian Lingk

Kajak-Abenteuer im Golf von Orosei

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Paddeln im Golf von Orosei. Wir starteten mit dem Kajak in Cala Gonone und paddelten bis zur Cala Luna – ein kleines, aber absolut lohnendes Abenteuer. Das Wasser ist atemberaubend klar, und das Beste: Man erreicht Buchten und kleine Höhlen, die für große Boote unzugänglich sind.

Für dieses Erlebnis sollte man unbedingt einen ganzen Tag einplanen – nicht nur wegen der Strecke, sondern auch, weil man unterwegs immer wieder anhalten möchte. Wir legten Stopps an der Eingangshöhle der Grotta del Bue Marino sowie in kleineren Höhlen wie der Grotte di Dorgali entlang der Steilküste ein. Dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Natur und Ruhe macht das Kajakfahren hier zu einem der intensivsten Erlebnisse der Reise.

Blau, so blau: Paddelausflug zur Cala Luna.

Schattenspiele vor dem Blau des Meeres in der Grotte di Dorgali.

An Land gegangen an einer einsamen Bucht …

Wandern mit Aussicht am Capo Caccia

Für Wanderfans bietet das Capo Caccia spektakuläre Ausblicke. Unsere Route führte von der Grotta delle Brocche Rotte bis zum Leuchtturm nahe der Neptungrotte. Das Gelände ist stellenweise unwegsam und von dornigem Gebüsch geprägt – eine lange Hose ist hier definitiv die bessere Wahl.

Doch die Mühe lohnt sich: Die Steilküste fällt dramatisch ins tiefblaue Meer ab, und mit jedem Schritt eröffnen sich neue, beeindruckende Panoramen. Die Neptungrotte selbst haben wir aufgrund der vergleichsweise hohen Eintrittskosten ausgelassen – aber allein der Weg dorthin ist bereits ein kleines Abenteuer für sich!

Blick vom Capo Caccia auf die Isola di Foradada.

Quer durchs Gebüsch am Capo Caccia. Foto: Sebastian Lingk

Kalksteinküste des Capo Caccia – Ausblick an der Grotta delle Brocche Rotte.

Die einfachen Momente: Wellen, Wind und Weite

Nicht zu vergessen – manchmal sind es eben die einfachsten Dinge, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ein langer Strandspaziergang, barfuß im Sand, begleitet vom stetigen Rauschen der Wellen. Gerade diese ruhigen Momente, fernab von Planung und Programmpunkten, machen Sardinien so besonders. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die Strände noch menschenleer sind, oder am Abend, wenn das Licht weicher wird – genau dann spürt man diese besondere Mischung aus Weite, Gelassenheit und natürlicher Schönheit, die diese Insel ausmacht.

Für mich steht fest: Das war nicht mein letzter Besuch. Und der „graue Fleck“ auf meiner Landkarte? Der ist jetzt strahlend Blau und für immer abgespeichert als die schöne Insel Sardinien!

Wichtige Infos für einen Roadtrip auf Sardinien – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit für eine Sardinien Rundreise

Der sardische Sommer ist heiß – und vor allem voll. Juli und August bringen nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele Besucher und strenge Strandregulierungen mit sich. Ich empfinde daher das Frühjahr und den Herbst als ideale Reisezeit für die Insel! Wir waren Anfang Oktober auf Sardinien und hätten es uns kaum besser wünschen können: angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Wandern und Paddeln, und an den meisten Tagen konnten wir problemlos im Meer baden. Ein Regentag war zwar dabei, tat der Reise aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Insel zeigte sich von einer ruhigeren, sehr idyllischen Seite! Im Winter schließen viele touristische Etablissements.

Anreise nach Sardinien

Mit dem Flugzeug

Die schnellste und unkomplizierteste Anreise nach Sardinien erfolgt per Flugzeug. Die drei wichtigsten Flughäfen der Insel – Flughafen Cagliari Elmas im Süden, Flughafen Olbia Costa Smeralda im Nordosten und Flughafen Alghero-Fertilia im Nordwesten – werden von vielen deutschen Städten direkt angeflogen, vor allem in der Hauptsaison. Direkt nach Olbia fliegen zum Beispiel EasyJet ab Berlin, eurowings ab Hamburg sowie Condor und Lufthansa ab Frankfurt am Main. Für einen Roadtrip lohnt es sich, direkt am Flughafen einen Mietwagen zu übernehmen.

Szene eines Roadtrips auf Sardinien.

Mit der Fähre

Wer mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper anreisen möchte, wählt die Überfahrt mit der Fähre. Verbindungen bestehen unter anderem von italienischen Häfen wie Genua, Livorno oder Civitavecchia sowie von Frankreich aus. Auf Sardinien legen die Reedereien – darunter zum Beispiel Moby Lines, Grimaldi Lines und Grandi Navi Veloci – in Olbia, Porto Torres und der Hauptstadt Cagliari an. Je nach Strecke dauert die Überfahrt etwa zwischen 6 und 12 Stunden.

Fotos, falls nicht anders angegebenen: Lena Ziehres

Der Beitrag Roadtrip Sardinien – die Karibik Europas erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Menschen, die Reisemagazine lesen, suchen häufig nach Reisezielen, die reichhaltig und lohnend wirken. Peru erfüllt diese Erwartung mit alten Kulturen, lebendigen Traditionen und eindrucksvoller Natur. Eine Reise durch das Land hilft Besuchern zu verstehen, wie Geografie und Geschichte den Alltag prägen.

Viele Reisende planen eine Peru Reise, um all diese Höhepunkte zu einer zusammenhängenden und bedeutungsvollen Reise zu verbinden. Dieser Ansatz schafft ein klares Gesamtbild des Landes und unterstützt ein intensiveres Reiseerlebnis.

Lima und der Einstieg über die Küste Perus

Lima bildet oft den Beginn einer Reise durch Peru. Die Stadt liegt an der Pazifikküste und verbindet koloniale Geschichte mit modernem Stadtleben. Historische Viertel zeigen Plätze, Kirchen und Gebäude, die spanische Einflüsse widerspiegeln.

Küstennahe Stadtteile bieten Promenaden und Meerblicke, die einen ruhigen Kontrast zum geschäftigen Zentrum schaffen. Lokale Märkte und Restaurants verdeutlichen, welche Bedeutung Esskultur in Peru hat.

Museen und öffentliche Orte helfen Reisenden, die komplexe Vergangenheit des Landes und die Verbindung aus indigener und kolonialer Herkunft zu verstehen. Lima bereitet Besucher auf den kulturellen Reichtum vor, den sie weiter im Landesinneren erleben.

Cusco und das Herz der Anden

Cusco liegt auf großer Höhe und nimmt einen zentralen Platz in der peruanischen Geschichte ein. Einst Hauptstadt des Inkareichs, verbindet die Stadt alte Steinmauern mit kolonialer Architektur.

Ein Spaziergang durch Cusco führt durch schmale Gassen, über lebendige Plätze und zeigt historische Gebäude auf Inka-Fundamenten. Kirchen und ehemalige Paläste verdeutlichen, wie unterschiedliche Kulturen die Stadt im Laufe der Zeit geprägt haben. Cusco dient zudem als Ausgangspunkt für nahegelegene Regionen und gibt Reisenden Zeit, sich an die Höhe zu gewöhnen, während sie lokale Märkte und Traditionen erkunden.

Cusco, Peru: Einheimische feiern in traditioneller Kleidung.

Das Heilige Tal und gelebte Traditionen

Das Heilige Tal liegt zwischen Cusco und Machu Picchu und vereint Dörfer, landwirtschaftliche Flächen und archäologische Stätten. Diese Region zeigt, wie traditionelles Leben neben dem Tourismus weiterbesteht.

Märkte in Orten wie Pisac präsentieren lokales Handwerk und Textilien. Terrassenfelder veranschaulichen alte landwirtschaftliche Methoden, die noch heute genutzt werden. Die Reise durch das Tal wirkt ruhiger und entspannter und wird damit zu einem wichtigen Teil der Route. Die Landschaft hilft Reisenden, die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur zu verstehen.

Machu Picchu und ein Zeugnis vergangener Leistungen

Machu Picchu gehört zu den bekanntesten Stätten Südamerikas und steht für die architektonischen Fähigkeiten der Inka-Zivilisation. Hoch in den Bergen gelegen wirkt der Ort zugleich beeindruckend und abgeschieden.

Steingebäude, Terrassen und Wege zeigen, wie sich die Inka an ihre Umgebung angepasst haben. Ein Besuch vermittelt Einblicke in Technik, Religion und Alltag einer vergangenen Kultur. Die Zeit hier wird oft zu einem Höhepunkt der Reise und hinterlässt durch Lage und Geschichte einen bleibenden Eindruck.

Highlight jeder Peru-Reise: Machu Picchu.

Titicacasee und Leben im Hochland

Der Titicacasee liegt an der Grenze zwischen Peru und Bolivien und zählt zu den höchstgelegenen schiffbaren Seen der Welt. Die Region bietet eine besondere Kulturlandschaft, die von Höhe und Tradition geprägt ist.

Gemeinschaften rund um den See bewahren starke Bräuche und Lebensweisen. Bootsfahrten zeigen Inseln und Siedlungen, in denen tägliche Abläufe lange bestehenden Mustern folgen. Die ruhige Atmosphäre des Sees schafft einen Ausgleich nach Bergreisen und lädt zur Reflexion ein.

Arequipa und koloniale Eleganz

Arequipa führt Reisende in eine Stadt, die für ihre weißen Steinbauten und klaren Bergblicke bekannt ist. Das historische Zentrum zeigt gut erhaltene Architektur und offene Plätze.

Die umliegenden Landschaften erweitern das Erlebnis. Vulkane und Täler umgeben die Stadt und prägen Klima und Kultur. Arequipa bietet eine angenehme Pause zwischen den Regionen und lässt sich in ruhigem Tempo erkunden.

Colca-Canyon und eindrucksvolle Natur

Der Colca-Canyon zählt zu den tiefsten Schluchten der Welt und bietet markante Ausblicke. Die Region ist für ihre terrassierten Hänge und ihre Tierwelt bekannt.

Wanderwege und Aussichtspunkte ermöglichen es Besuchern, die Landschaft zu beobachten und zu verstehen, wie Menschen sich an anspruchsvolles Gelände angepasst haben. Kondore sind hier häufig über der Schlucht zu sehen. Dieses Naturhighlight bringt Abwechslung in die Reise und unterstreicht Perus geografische Vielfalt.

Wie sich diese Orte zu einer Reise verbinden

Eine Reise durch Peru funktioniert am besten, wenn die Ziele in einer logischen Reihenfolge besucht werden. Küstenstädte, Bergregionen und Hochlandseen tragen jeweils zu einem vollständigen Erlebnis bei.

Das schrittweise Vorankommen hilft Reisenden, sich an Höhe, Klima und kulturelle Unterschiede zu gewöhnen. Dieser Rhythmus fördert Verständnis und Komfort. Jeder Halt baut auf dem vorherigen auf und formt ein zusammenhängendes Bild des Landes.

Fazit

Peru belohnt Reisende, die sich Zeit nehmen, seine Regionen und Geschichten zu entdecken. Städte, Dörfer, alte Stätten und Naturlandschaften tragen alle zur Gestaltung des Erlebnisses bei.

Eine verbundene Route hilft Besuchern, Peru als lebendiges Land zu sehen, das von Geschichte und Umwelt geprägt ist. Dieser Ansatz passt zu Reisenden, die Wert auf Einblicke und bedeutungsvolle Begegnungen legen. Eine gut strukturierte Route verwandelt eine Reise in eine bleibende Erinnerung voller Verständnis und Inspiration.

Der Beitrag Peru Reise – Inspiration für Reisende, die Kultur und Landschaften lieben erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hotel Morgenroth im Thüringer Wald – gelebte Nachhaltigkeit

Bis vor wenigen Jahren stand hier am Ortsrand ein verlassenes Verwaltungsgebäude aus den 1970er Jahren, das nun in ein nachhaltiges First-Class-Boutique-Hotel umgewandelt wurde. Damit wurde die Vision von Georg und Tobias Jahn Wirklichkeit. Vater und Sohn wollten ein Hotel und Gastronomie in bester Qualität schaffen und so ihrer Heimat etwas zurückgeben.

Statt neu zu bauen haben sie das Alte bewahrt und zu neuem Leben erweckt. Allein dieser Gedanke hat mir sofort gefallen – denn was könnte nachhaltiger sein, als Bestehendes weiterzudenken?

„Das Morgenroth steht für Tradition und Moderne und ist ab sofort ein Rückzugsort für Erholungsuchende und Geschäftsreisende zugleich.“
Tobias Jahn bei der feierlichen Eröffnung des Hotels im Juni 2025

Mitinhaber Tobias Jahn präsentiert die Showküche in direkter Nähe der Veranstaltungsräume.

Schon beim Betreten des Hauses empfangen mich einerseits klares nordisches Design und helles Holz und andererseits die warme Atmosphäre eines Sonnenaufgangs über dem Thüringer Wald. Die Farben Rot und Tannengrün prägen neben weichem Beige das Hotel. Die Architektur der stilvollen Unterkunft atmet das Prinzip Ruhe. Nichts drängt sich auf, alles wirkt bewusst gewählt. Und tatsächlich: Von Tobias Jahn erfahre ich, dass sich die komplette Gestaltung des Hotels Morgenroth am Namen, dem Logo und seinen Farben orientierte.

Lobby, weihnachtlich geschmückt.

Nachhaltigkeit, die nicht belehrt – ein Leuchtturmprojekt

Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht das Hotel Morgenroth bis ins kleinste Detail – aber ohne erhobenen Zeigefinger. Die Fassade besteht aus Glas-Glas-Solarmodulen, die gleichzeitig Schatten spenden und Energie erzeugen, was zu einer nachhaltigen Unterkunft beiträgt. Wärmepumpen versorgen das Haus effizient mit Kälte und Wärme, und auch innen setzt man auf regionale Materialien und Partner. Es ist dieses stille Verantwortungsbewusstsein, das spürbar macht: Hier denkt man Zukunft, ohne den Komfort der Gegenwart zu vergessen.

Solarpanele vor den Fenstern sorgen im Sommer für angenehmen Schatten im Zimmer.

Das Boutiquehotel mit 50 Zimmern wurde nach nur 13-monatiger Umbauzeit eröffnet. Als Betreiber konnten Generalunternehmer Georg Jahn und sein Sohn Tobias die tschechische Rodvi Group gewinnen.

Moderne Zimmer im Hotel Morgenroth

Mein Zimmer ist sonnendurchflutet, angenehm warm und erfreut mich mit dem Duft nach Holz und durchdachten Details. Das geschmackvolle Badezimmer ist mit einer bodengleichen Dusche ausgestattet. Die individuell zu steuernde Beleuchtung unterstreicht das schöne Ambiente – kurz: ein Raum, in dem ich mich rundum wohl fühle.

Der Innenausbau von der Wandverkleidung der Badezimmer über die Türen bis hin zu den Möbeln stammt übrigens aus dem Hause Jahn. Der Familienbetrieb der Hoteleigentümer liegt gleich nebenan. In den vergangenen Jahren ist die Tischlerei stark gewachsen, hat sich zum Generalunternehmen weiterentwickelt und ist mit rund 150 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region.

Doppelzimmer

Ausreichend Bügel und Haken sorgen für Ordnung im Zimmer.

Bademantel, Kaffeemaschine, Tresor – alles im Schrank.

Bad meines Zimmers

Das Hotel mit 50 Zimmern verfügt über 92 Betten. Neben Einzelzimmern und Doppelzimmern gibt es besonders geräumige Familienzimmer und Suiten. Behindertengerechte Zimmer eignen sich auch für Rollstuhlfahrer.

Wellness mit Sinn und Seele

Nach einem Tag im winterlichen Schwarzatal betrete ich im Bademantel den Spa- und Wellnessbereich, bereit für eine entspannende Auszeit. Hier finde ich alle Annehmlichkeiten: Poolbereich, eine klassische finnische Sauna, die sanfte Biosauna und großzügige Ruhebereiche laden ein, bewusst innezuhalten. Ich lasse mich treiben, ganz buchstäblich, und spüre, wie Anspannung und Alltag abgleiten.

Neben Wellness mit Sauna versprechen verschiedene Behandlungen, von wohltuenden Massagen bis zu individuell abgestimmten Kosmetikritualen, echte Tiefenentspannung. Besonders hervorzuheben ist die herzliche Kompetenz des Spa-Teams – kein hektisches Abarbeiten des Programms, sondern achtsame Begleitung. Und für jene, die gerne aktiv bleiben, gibt es einen Fitnessraum, der alles bietet, was das Herz begehrt.

Pool

Ruhebereich am Pool

Saunabereich

Ruheraum im Saunabereich

Rezeption im Spa

Gastronomie mit Charakter – von Nelson Müller

Nun darf ich mich im hauseigenen Restaurant, dem „Müllers im Thüringer Wald“ verwöhnen lassen. Hinter dem Konzept steht kein Geringerer als Starkoch Nelson Müller. Seine Küche ist wie das Hotel selbst: ehrlich, in der Region verwurzelt und doch von internationalem Format – das macht die Speisen ganz besonders. Thüringer Wild, erntefrisches Gemüse, raffinierte Aromen – alles mit einer Prise Leichtigkeit serviert und ergänzt durch eine Bar mit hauseigenen Spezialitäten. Die offene Küche erlaubt es den Gästen, den Köchen beim Zaubern zuzusehen. Ein Genuss für alle Sinne.

Offene Küche des „Müllers im Thüringer Wald“

Blick ins Restaurant

Die Zusammenarbeit zwischen Nelson Müller und der Familie Jahn hat eine Geschichte: Vor vielen Jahren hat Müller die Idee mit „Müllers auf der Rü“ im Essener Szeneviertel Rüttenscheid etabliert. Seitdem sind Georg und Tobias Jahn gemeinsam mit der Bochumer Soda Group Partner Müllers. Nun hat sich der TV-Koch als Konzeptgeber und Gastronomiepartner zum Ziel gesetzt, Gourmetküche und Wohlfühl-Atmosphäre mitten im Thüringer Wald zu vereinen – und das ist ihm mehr als gelungen.

Beliebte kulinarische Angebote des Restaurants

Im „Müllers“ trifft edle Brasserie auf bodenständige Leckereien: Speisen mit Fisch, Currywurst nach Thüringer Art, goldgelbes Wiener Schnitzel und – eines meiner persönlichen Highlights – Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster und Joghurteis. Da werden beim ersten Bissen köstliche Kindheitserinnerungen wach!

Alleine das frische gebackene Sylter Brot – außen knusprig, innen herrlich weich–, das Küchenchefin Brenda Odongo mit gesalzener Bio-Butter als Begrüßung serviert, lohnt die Reise. Das Sauerteigbrot kommt auch zum veganen Rote-Beete-Tartar mit kleinem Blattsalat – die reinste Offenbarung.

Zum Thema Fisch: Lachs auf Blattspinat und Pürree.

Da freuen sich Schnitzel-Fans: Das Wiener Schnitzel im Müllers.

Nelson Müllers berühmter Kaiserschmarren – wirklich außergewöhnlich!

Die Linguine aglio, olio e Peperoncino sind genau richtig scharf. Ich probiere die Nudeln mit gegrillten argentinischen Wildfang-Rotgarnelen – traumhaft! Das Team versteht es, Genuss neu zu inszenieren, ohne abgehoben zu wirken. Kurz gesagt: Wer in Bad Blankenburg weilt und nicht im Müllers einkehrt, verpasst ein echtes Stück kulinarischer Lebensfreude.

Linguine aglio, olio e peperoncino mit Rotgarnelen – gerne jeden Tag …

Mittagstisch: Pilzrisotto

Feiern und Tagen im Morgenroth

Auf über 3000 Quadratmetern entstanden hier aus ehemaligen Büros neben 50 Zimmern und Suiten sowie drei eleganten Veranstaltungsräumen für bis zu 100 Personen sogar eine exklusive Showküche und eine Dachterrasse. Die Konferenzräume verfügen über Veranstaltungstechnik und können für Fortbildungsveranstaltungen, Business Meetings oder Familienfeiern genutzt werden.

Dachterrasse im Winter. Hier soll es richtig grün und lauschig werden.

Veranstaltungsraum

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Im Hotel Morgenroth in Bad Blankenburg gibt es

• stabiles kostenfreies WLAN, auch in den Zimmern
• kostenlose Parkplätze auf dem Hotelgelände
• einen Wellnessbereich mit Pool, finnischer Sauna, Bio-Sauna und Fitnessraum (im Preis enthalten)
• Bademäntel und Hausschuhe in den Zimmern (im Schrank)
• eine Nespresso-Maschine und Mini-Bar mit Erfrischungen im Zimmer
• Doppelbetten, die auf Wunsch auch getrennt gestellt werden können
• Familienzimmer mit ca. 44 Quadratmetern, die aus zwei separaten Doppelzimmern bestehen, die durch einen privaten Flur verbunden sind
• ein reichhaltiges Frühstücksbüfett (18 €, sofern nicht im Preis enthalten)

Die Zeiten für Check-in und Check-out sind

• Check-in von 14 bis 21 Uhr
• Check-out bis 10 Uhr

Entdeckungen in der Nähe: Bad Blankenburg und der Thüringer Wald

Rund um den Erholungsort Bad Blankenburg erstreckt sich das idyllische Schwarzatal, eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands – und ein Paradies zum Wandern. Gut ausgeschilderte Wege führen durch tiefe Wälder, entlang plätschernder Bäche und hinauf zu schönen Aussichtspunkten, die den Blick auf die Umgebung freigeben. So ist die am Anfang des Tals gelegene Stadt ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Thüringer Schiefergebirge.

Eine Fahrt mit der Thüringer Bergbahn gehört zum Ausflug ins Schwarzatal.

Auch Bad Blankenburg selbst hat viel zu bieten: die imposante Burg Greifenstein, das Fröbelmuseum, charmante Altstadtgassen und traditionsreiche Kuranlagen – ideale Ausflugsziele für alle, die Natur und Geschichte gleichermaßen lieben.

Meine Bewertung

Das Hotel Morgenroth ist kein Ort für den schnellen Stopp, sondern für Genießer und Menschen, die ankommen wollen – bei sich selbst. Ob für ein verlängertes Wochenende, eine Auszeit mit Freundinnen oder einen romantischen Kurzurlaub: Dieses Haus schenkt stilvolle Ruhe, innere Balance, verwöhnt mit köstlichem Essen und bietet gleichzeitig Pool und Spa.

Und wenn am Abend die Sonne hinter den Thüringer Hügeln versinkt und das Licht golden über die Solar-Paneele tanzt, versteht man, warum der Name „Morgenroth“ so gut passt: Es steht für Aufbruch, Erneuerung und die Schönheit, im Jetzt zu verweilen.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: Beate Ziehres

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Es geht los. Die Prima verlässt Hamburg.

Eine Kreuzfahrt im Winter hat ihren eigenen Zauber: frische Seeluft, festliche Lichter und dieses Gefühl, dass man sich aus der Jahreszeit einfach herausmogelt – von Nebel zu Sonne, von Matjes zu Tapas, ab Hamburg an die Sandstrände von Südspanien.

Southampton – die Highlights von London an einem Tag

In Southampton wartet der erste Landgang und gleich ein Ausflug ins Landesinnere: London ruft! Den Landausflug hat AIDA organisiert – mit Bus, Boot und ein bisschen Abenteuerlust. Unser Plan: Stadtrundgang auf eigene Faust, Bootsfahrt auf der Themse, anschließend der Tower und eine Lichterfahrt mit dem Bus. Doch selbst wohl durchdachte Pläne haben auf Reisen eine gewisse Elastizität.

Drei Mitreisende entdecken anscheinend die britische Teekultur derart intensiv, dass sie nach der selbstgeführten Tour eine halbe Stunde zu spät zum Bus zurückkommen. Leider kann das eigens gecharterte Boot nicht so lange warten und fährt ohne uns los. Die Reiseleiterin jedoch, eine heldenhafte Frau mit bemerkenswertem Improvisationstalent, kapert kurzerhand ein Linienboot. So gleiten wir doch noch über die Themse, mit Stopps an gefühlt jeder Laterne, aber immerhin! Ich liebe solche Momente. Die Erfahrung zeigt, dass Reisende oft die besten Geschichten zu erzählen haben, wenn etwas nicht wie geplant läuft.

Glücklich angekommen an der Tower Bridge …

Während der abendlichen Rush Hour fahren wir durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt – opulent dekorierte Fassaden, funkelnde Schaufenster, Lichterglanz. Ich lehne mich zurück, die Stadt glitzert und glänzt durch die Fensterscheibe bis in mein Herz und ich nehme mir vor, einmal zum Weihnachtsshopping nach London zu kommen.

Le Havre – Sehenswürdigkeit Honfleur

Le Havre empfängt uns immer noch grau und kühl. Wir nehmen den Shuttle nach Honfleur. Schon die Fahrt durch die Normandie wirkt entschleunigend. Es scheint, als ob hier selbst die Wolken gemächlicher ziehen. Doch so harmlos sie aussehen – bei der Ankunft schütten sie erst einmal kübelweise Wasser über uns aus. Wir flüchten in die Kirche Sainte Catherine, eine dunkle Holzkirche mit alter Seefahrer-Tradition.

Sehenswert: die Kirche Sainte Catherine.

Als der Regen nachlässt und sogar die Sonne ein wenig rauskommt, zeigt sich Honfleur von seiner schönsten Seite: ein Gedicht aus Fachwerk, schiefen Dächern und Künstlerromantik. Wir spazieren am alten Hafenbecken entlang, nehmen einen Café und lassen uns treiben. Kein Museum, kein Muss – einfach nur genießen. So soll Urlaub sein.

Malerisches Honfleur, Frankreich.

Bummel am alten Hafen.

Gijon – Erstanlauf der AIDA bei Sonnenaufgang

Die AIDA Prima läuft Gijon zum ersten Mal an. Es reizt mich, dabei zu sein. Deshalb stehe ich früh auf. Es ist noch dunkel, als das Schiff majestätisch in den Industriehafen gleitet. Die Luft ist hier schon spürbar milder und die Wartezeit an Deck bis zum Sonnenaufgang geht schnell vorbei. Das Meer glitzert, Möwen schreien, und am Horizont glüht die Silhouette der Stadt.

Alles schläft. Im Morgengrauen läuft die Aida Prima erstmals in Gijon ein.

Sonnenaufgang in Asturien.

In Gijon sind die Straßen der Innenstadt und die Uferpromenade festlich geschmückt – Spanier wissen offensichtlich, wie man mit Lichterketten zaubert. Ich bummle durch die Altstadt, am Meer entlang und über Plätze, wo ältere Herren Karten spielen. In einem kleinen Café genehmige ich mir ein Sandwich mit Serrano-Schinken – das erste in Spanien. Und stelle fest: Man kann schon draußen sitzen!

Weihnachtliche Stimmung an der Uferpromenade…

… und auf den Plätzen der Innenstadt.

A Coruna – Magie zwischen Meer und Mythos

A Coruna wird eines der Highlights dieser Reise. Wir verlassen den Hafen mitten in der Stadt zur sogenannten blauen Stunde. Das Schiff versetzt beim Drehen das Wasser in Aufruhr, der Himmel und die Wellen schimmern in melancholischen Farben – und ich beobachte das magisch wirkende Geschehen mit einem Cocktail in der Hand an der Lanai Bar auf Deck 7 am Heck des Schiffs.

In der blauen Stunde verlassen wir A Coruna.

Der Atlantik tobt um die nordwestliche Spitze der iberischen Halbinsel.

Als wir die Landzunge umrundet haben und den legendären Leuchtturm Torre de Hercules passieren, verstärkt sich die mystische Stimmung noch. Das Meer spielt mit uns, hebt die AIDA Prima sanft an und lässt sie wieder sinken – ein Tanz zwischen Küste, Licht und Gischt. Ich stehe an Deck, atme tief ein und denke: Das ist der Moment, für den sich jede Kreuzfahrt lohnt.

Cádiz – Goldene Stunde am Meer

In Cádiz empfangen uns die wärmende Sonne Spaniens – und Menschenmassen. Durch die hübsche und ebenfalls weihnachtlich geschmückte Innenstadt schieben wir uns zur bedeutendsten Sehenswürdigkeit, der Kathedrale.

Unter der Sonne Spaniens: die Kathedrale von Cadiz.

Dann wird es ruhiger. Vorbei an historischen Prachtbauten, durch mittelalterliche Gassen und über Plätze, die von violett blühenden Bougainvilleen gesäumt werden, erreiche ich die Burg von Santa Catalina und den berühmten Strand von La Caleta. Hier am Balneario de la Palma können Kaltbader stilvoll die Wassertemperatur des Atlantiks testen.

Im Schein der Abendsonne spaziere ich auf der Promenade der größten Hafenstadt Andalusiens, vorbei an der goldglühenden Kathedrale, und beobachte das Leben: Kinder spielen Fußball, ältere Herren unterhalten sich lautstark, Jogger flitzen vorüber.

Strand von La Caleta mit dem berühmten Balneario de la Palma im Hintergrund.

Abendlicher Bummel auf der Uferpromenade in Cadiz.

Später genießen wir im FKK-Bereich an Deck 18 den verlassenen Whirlpool, sehen der Sonne beim Verschwinden und dem Mond beim Aufgehen zu und vergessen die Zeit.

Málaga – zwischen Festung, Eis und Mittelmeer

In der Nacht passieren wir die Straße von Gibraltar. Und näheren uns dem letzten Stopp in Spanien vor den Balearen. Málaga ist lebendig, farbenfroh und voller Reisender. Vom Hafen klettern wir hinauf zur maurischen Festung Alcazaba – ein schweißtreibender, aber lohnender Aufstieg. Zurück in der historischen Altstadt belohnen wir uns mit einem Eis, natürlich Sorte „Malaga“.

Auf dem Rückweg zum Schiff lockt noch ein letztes Mal das Mittelmeer. Ich tauche meine Füße in kristallklares Wasser und lache. Es ist November, aber hier an der Costa del Sol deutet alles auf Frühling hin. Diese Mischung aus Jahreszeiten liebe ich.

Weihnachtliches Flair und Trubel in den Straßen.

Letzter Stopp am Strand.

Die Reise geht zu Ende: letzter Blick auf Málaga und den Strand von Bord des Kreuzfahrtschiffs.

Palma de Mallorca – Finale im ersten Morgenlicht

Noch bei Dunkelheit erreichen wir Palma. Die Lichter der Stadt glitzern, die Kathedrale La Seu grüßt herüber und ich verabschiede mich vom Meer. Vorbei an den Pinienwäldern rund um Schloss Bellver geht es zum Flughafen. Später sehe ich vom Flugzeug aus die Playa de Palma und die Bucht von Alcudia – der Himmel ist blau und die Sonne ist aufgegangen. Es ist ein bittersüßer Moment. Ich fliege heim, zurück in den grauen Norden. Aber die Erinnerung an das Meer bleibt immer bei mir.

Übrigens lohnt es sich auch in der kalten Jahreszeit, noch ein paar Tage auf der Insel zu verbringen. Mehr darüber in meinem Beitrag über Mallorca im Winter.

Rückflug: letzter Blick auf Palma de Mallorca.

5 Gründe, warum ich Kreuzfahrten liebe

1. Eine Kreuzfahrt ist für mich eine Sammlung zauberhafter maritimer Momente – vom ersten Sonnenaufgang bis zum letzten Hafenlicht.
2. Man bleibt immer in der Nähe des Meeres. Dieses stetige Rauschen, das Wiegen des Schiffs – das beruhigt wie nichts anderes.
3. Es ist die entspannteste Art zu reisen. Ich packe nur einmal aus und entdecke trotzdem täglich abwechslungsreiche Landschaften, spannende Städte und immer wieder Neues.
4. Kreuzfahrten sind kleine Abenteuer in sicherem Rahmen – perfekt für meinen Entdeckergeist mit Sinn für Komfort.
5. Bei der Buchung achte ich auf Reiserouten Details: Seetage bescheren Entspannung und Erholung auf See. Gleichzeitig sorgt die Crew an einem Seetag für ein abwechslungsreiches Programm und serviert beispielsweise mittags landestypische kulinarische Extras am Pool.

Sonnenaufgang auf Deck 18 der Aida Prima.

Der Außenbereich auf Deck 16 der Aida Prima: Bunt beleuchtet ist der Beach Club mit der großen Indoor-Pool unter einem Folien-Dom.

Novemberabend im Hafen von Málaga.

Tipp für eine entspannte Anreise zum Hafen

Wer entspannt an Bord gehen will, sollte sich selbst ein kleines Geschenk machen: einen zusätzlichen Reisetag.

Ich reise immer schon einen Tag vor der Einschiffung an. Bei dieser Kreuzfahrt ab Hamburg bedeutet das: ein Spaziergang an der Alster, ein Abendessen mit Blick auf das Wasser und entspannte Vorfreude auf die Kreuzfahrt.

Am nächsten Morgen erscheine ich am Hafen von Hamburg ausgeschlafen, neugierig und völlig stressfrei. Das Kofferchaos überlasse ich anderen.

Besonderheit der Kreuzfahrt von Hamburg nach Mallorca

Die AIDA Cruises Kreuzfahrt Hamburg-Mallorca ist wie eine Reise durch Licht und Jahreszeiten. Vom nebligen Norden in den sonnendurchfluteten Süden, von englischem Humor bis zum andalusischen Lebensgefühl – sie steckt voller kleiner Geschichten, Begegnungen und Augenblicke, die bleiben. Und genau das liebe ich an dieser Form des Reisens: Eine Kreuzfahrt ist immer ein bisschen wie das Leben selbst – manchmal stürmisch, meist sanft, oft überraschend und immer bewegend.

Besonderheit in der Hyperion-Klasse: der Skywalk der Aida Prima.

Ähnliche Reise finden

TUI Cruises bietet eine ähnliche Route unter dem Titel „Metropolen Westeuropas“ an. An Bord der mein Schiff® Flotte entdecken die Passagiere zusätzlich die portugiesische Hauptstadt Lissabon.

Alle Fotos: Beate Ziehres

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