Warum eine Finca der perfekte Ausgangspunkt ist

Ich gestehe: Mit 60 habe ich wenig Interesse daran, meinen Tag nach den Büfettzeiten im Hotel zu planen. Viel lieber wohne ich dort, wo der Tag mit dem ersten Kaffee in der Morgensonne auf der Terrasse beginnt. Und wo ich ungestört am Tisch sitze und esse, wenn ich Hunger habe.

Eine Finca auf Mallorca bietet den idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub im persönlichen Rhythmus. Man genießt Ruhe, Privatsphäre und oft einen eigenen Pool – und ist mittendrin im mediterranen Leben. Von einer Finca aus lassen sich die schönsten Seiten der Insel im eigenen Tempo und mit viel Muse erkunden.

Mein Rat: Nicht zu viel in einen Tag packen. Ein Ort, eine Bucht, ein gutes Mittagessen – und dazwischen genügend Zeit, um die Gischt einzuatmen, Muscheln zu sammeln und zuzuschauen, wie die Sonne versinkt.

Die beste Zeit für eine Reise nach Mallorca

Neben einer schönen Unterkunft ist die Reisezeit in meinen Augen ausschlaggebend dafür, ob der Urlaub auf der Insel zum Erfolg wird. Die gute Nachricht zuerst: Mallorca ist ein wunderschönes Ganzjahresziel. Doch als Best Ager meide ich den Sommer. Denn ich liebe es, den ganzen Tag draußen zu verbringen. Im Frühling, im Herbst und im Winter ist dies problemlos möglich. Selbst Anfang Januar klettert das Thermometer tagsüber auf bis zu 20 Grad. Da kann man die Sonne genießen, anstatt sich im Kühlen zu verstecken. Die Strände sind verlassen, in Palma bummelt man gemütlich über die Rambla und in den Restaurants wird man herzlich begrüßt.

Fast menschenleere Rambla in Palma

Meine 10 Geheimtipps

1. Die Kathedrale von Palma

Fangen wir doch gleich mit der Hauptstadt Palma an, genauer gesagt mit der Kathedrale La Seu. Das gotische Wahrzeichen erhebt sich direkt über dem Parc de la Mar und prägt das Bild der Stadt wie kaum ein anderes Gebäude. Besonders eindrucksvoll wirkt die Kathedrale am frühen Morgen oder kurz vor Sonnenuntergang, wenn der helle Sandstein warm leuchtet und sich die Silhouette im Wasser spiegelt. La Seu ist weit mehr als ein kurzer Fotostopp. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt abseits des Trubels viele überraschende Schätze. Für mich ist die Kathedrale eines der Highlights auf Mallorca.

Weihnachtlich geschmückte Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca, Innenraum.

Vom Fort Sant Carles aus überblicke ich gewissermaßen  Palma von oben. Hier wird sichtbar, wie nah historische Gassen, der Hafen und die lange Küstenlinie beieinander liegen. Wer anschließend zur Playa de Palma weiterfährt, erlebt eine ganz andere Seite von Palma de Mallorca.

2. Valldemossa: Auf den Spuren von George Sand

In dem hübschen Bergdorf überwinterte die französische Schriftstellerin George Sand im Winter 1838/39 gemeinsam mit dem Komponisten Frédéric Chopin. Die beiden lebten in der Kartause von Valldemossa, wo heute unter anderem die damaligen Wohnräume und ein Pleyel-Klavier besichtigt werden können.

George Sand verarbeitete ihren Aufenthalt später in dem Buch Ein Winter auf Mallorca. Ihr Reisebericht ist nicht gerade eine Liebeserklärung an das mallorquinische Wetter – offenbar war der Winter damals deutlich weniger sonnig, als die beiden gehofft hatten. Mit geht es ähnlich. Ich komme am Silvestertag nach Valldemossa mit der Absicht, mir einen Schal gegen den kalten Wind zu kaufen. Leider habe ich nichts Passendes gefunden und mir eine Erkältung eingehandelt.

Valldemossa selbst ist längst kein Geheimtipp mehr, aber ein Besuch lohnt sich unbedingt. Besonders schön ist ein früher Spaziergang durch die gepflasterten Gassen, bevor die Tagesausflügler eintreffen. Oder eben ein Besuch im Winter.

In den Gassen von Valldemossa … Foto: Lena Ziehres

3. Sóller und Port de Sóller

In einem grünen Tal der Serra de Tramuntana liegt Sóller, umgeben von Orangen- und Zitronenhainen. Der Ort versprüht mallorquinischen Charme. Ein besonderes Erlebnis und ein beliebtes Fotomotiv ist die historische Holzstraßenbahn, die Sóller mit dem Hafen verbindet.

Holzstraßenbahn in Soller

In Port de Sóller angekommen, öffnet sich der Blick auf eine geschützte, halbmondförmige Bucht mit Strand, Promenade und kleinen Fischerbooten. Hier kann man einen späten Lunch mit Meerblick einplanen oder den Tag bei einem Spaziergang entlang des Wassers ausklingen lassen. Auch als Ausgangspunkt für eine Bootsfahrt nach Sa Calobra ist der Hafen ideal: Von der Küste aus zeigen sich die steilen Felsen und versteckten Einschnitte der Nordwestküste besonders eindrucksvoll.

4. Sa Calobra

Sa Calobra liegt abgeschieden an einer dramatischen Küste im Norden Mallorcas und ist schon wegen der Anfahrt ein Erlebnis. Die kurvenreiche Bergstraße führt durch die Serra de Tramuntana, vorbei an schroffen Felswänden, tiefen Tälern und spektakulären Aussichtspunkten. Wer nicht selbst fahren möchte, kann Sa Calobra auch per Boot von Port de Sóller erreichen – eine entspannte Alternative, bei der die zerklüftete Küstenlandschaft vom Wasser aus besonders gut zur Geltung kommt.

Sa Calobra

Bild mit Seltenheitswert: Alleine mit der Familie am Meer am Touristen-Hotspot Torrent de Pareis.

Der eigentliche Höhepunkt wartet hinter einem kurzen Fußweg durch Felstunnel: die Schlucht Torrent de Pareis. Zwischen hohen Kalksteinwänden mündet die Schlucht ins Meer und schafft eine Kulisse, die eher an eine Naturkathedrale als an einen gewöhnlichen Strand erinnert. Ein kurzer Spaziergang, begleitet von andächtigem Staunen angesichts der Szenerie, vielleicht ein Bad – je nach Jahreszeit – das ist mein persönliches Programm im Torrent de Pareis. Eine Tour tief in die Schlucht hinein ist dagegen anspruchsvoll und sollte nur mit passender Erfahrung, Ausrüstung und sicheren Wetterbedingungen geplant werden.

5. Cap Formentor

Das Cap Formentor ist einer der Orte, an denen Mallorca besonders wild und weit wirkt. Von Alcúdia aus führt die Route hinauf auf die Formentor-Halbinsel, vorbei an steilen Klippen, duftenden Kiefern und Aussichtspunkten mit Blick auf das offene Mittelmeer. Gerade morgens oder später am Nachmittag ist die Stimmung am schönsten, wenn weniger Ausflügler unterwegs sind und das Licht die Felsen in Gold- und Ockertöne taucht.

Am Ende wartet der legendäre Leuchtturm an der Spitze der Halbinsel – ein markanter Orientierungspunkt über den steil abfallenden Felsen. Doch auch auf der Fahrt dorthin bieten sich Stopps an, um den Ausblick auf die spektakuläre Küste zu bewundern. Der berühmteste dieser Aussichtspunkte ist wohl der Mirador del Mal Pas. Im Sommer ist die Zufahrt mit Privat-PKWs eingeschränkt.

Die Serpentinenstraße zum Leuchtturm Cap Formentor ist im Winter frei befahrbar.

Am Cap Formentor zeigt sich der Norden von Mallorca von seiner rauen Seite und ist ein starker Kontrast zu den flachen Sandstränden im Süden der Insel.

6. Malerische Buchten der Cala Mondrago

Im Südosten Mallorcas liegt die Cala Mondragó, ein Küstenabschnitt, der mit hellem Sand, klarem türkisfarbenem Wasser und pinienbewachsenen Felsen begeistert. Anders als an manchen großen Ferienstränden steht hier die Natur im Mittelpunkt. Versteckte Buchten mit ruhigen Badeplätzen liegen in dem Naturschutzgebiet, das man sich auf idyllischen Wegen erschließen kann. Ein Spaziergang bringt mich zu ungezählten Fotospots – einer schöner als der andere – und ich fange wirklich an zu glauben: Mallorca ist ein Paradies.

Wandern im Parc Natural Mondragó.

Cala Mondrago

Ein Picknick im Schatten der Bäume, ein kurzer Küstenweg und ein Sprung ins glasklare Wasser machen diesen Ort zu einem der schönsten Naturerlebnisse im Südosten – und zu meinem ganz persönlichen Geheimtip.

7. Die schönsten Strände der Insel – wild und einsam

Für einen entspannten Tag am Strand gehört Es Trenc zu den Klassikern Mallorcas. Der lange, helle Sandstrand erstreckt sich über rund vier Kilometer zwischen Ses Covetes und Colonia de Sant Jordi und erinnert mit seinem weißen Sand und dem klaren Wasser beinahe an eine karibische Küste.

Strand Es Trenc

Cala Mesquida

Die Cala Mesquida im Nordosten ist für mich ein spannender Gegenpol zum ruhigen Strand Es Trenc im Süden. An der Cala Mesquida tobt sich die unbändige Kraft der Gezeiten aus. Den heran donnernden Wellen, die fotogen immer an der gleichen Stelle brechen und Gischt zerstäuben, könnte ich stundenlang zuschauen – und habe das auch getan. Doch auch am Strand von Es Trenc, wo ich mitten im Winter mit der ganzen Familie war, haben wir die Zeit vergessen. Irgendwie haben wir alle die gleiche Schwäche für schöne Orte mit dem gewissen Etwas. Wir stromern herum, genießen die Freiheit, beschäftigen uns mit dem Sand, mit Steinen und Muscheln oder tun gar nichts. Das sind die schönsten Momente eines Urlaubs, die sich ewig ausdehnen dürften – und auf Mallorca habe ich viele dieser Momente erlebt.

8. Wanderungen auf Mallorca: die Serra de Tramuntana

Die Serra de Tramuntana gehört zum UNESCO-Welterbe und ist eine der eindrucksvollsten Kulturlandschaften Mallorcas. Neben bekannten Orten wie Sóller, Valldemossa und Fornalutx gibt es zahlreiche kleine Straßen, Aussichtspunkte und Dörfer, in denen sich die Insel besonders ursprünglich zeigt.

Mein Tipp für Best Ager: Lieber eine kurze Wanderung mit schönen Ausblicken wählen als eine sportliche Heldentat. Feste Schuhe, ausreichend Wasser und ein langsames Tempo machen den Unterschied.

Besonders schön sind Fahrten durch das Tramuntana-Gebirge im Frühjahr und Herbst. Die Temperaturen sind  angenehmer und die Straßen sind weniger belebt als im Hochsommer.

Serra de Tramuntana

9. Artà und Capdepera: Kultur, Kunsthandwerk und Ausblick

Im Nordosten der Insel liegen Artà und Capdepera – Orte, die ich für ihre Mischung aus Geschichte und Kunsthandwerk schätze. Über Artà thront die Festungsanlage Santuari de Sant Salvador. Der Aufstieg über die breite Treppe ist überschaubar, und oben wartet ein herrlicher Blick über die Dächer und die Landschaft.

Das Pendant im Nachbarort Capdepera ist das Castell de Capdepera. Wer durch die schmalen Gassen oben angelangt ist, darf sich ebenfalls über einen schönen Ausblick auf die Ebene freuen.

Castell de Capdepera

Capdepera

Rund um die beiden Orte gibt es außerdem kleine Galerien, Keramikwerkstätten und Cafés, in denen man wunderbar eine längere Pause einlegen kann. Genau das ist für mich eine gelungene Mallorca-Reise: nicht nur Sehenswürdigkeiten abhaken, sondern auch einmal bleiben, beobachten und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

10. Banyalbufar: Weinberge über dem Meer

Banyalbufar liegt an der Westküste Mallorcas und klebt geradezu malerisch an den Hängen der Tramuntana. Die historischen Terrassenfelder ziehen sich in Stufen bis hinunter zum Meer. Früher wurde hier vor allem Malvasia-Wein angebaut – heute ist der Ort ein wunderbarer Platz für alle, die Landschaft, Geschichte und ein wenig Ruhe schätzen.

Ich schlendere am liebsten ohne festes Ziel durch die schmalen Gassen. Irgendwo blüht eine Bougainvillea über einer Natursteinmauer, eine Katze beobachtet mich gelassen und hinter der nächsten Kurve öffnet sich der Blick auf das tiefblaue Mittelmeer.

Unterhalb des Ortes liegt die kleine Cala Banyalbufar. Der Weg hinunter ist stellenweise steil, deshalb empfehle ich festes Schuhwerk. Für ein erfrischendes Bad ist die Bucht wunderbar – für den Rückweg sollte man allerdings noch etwas Kraft aufsparen.

Extratip: die kleinen Märkte im Inselinneren

Einer meiner liebsten Mallorca Geheimtipps ist kein einzelner Ort, sondern eine Gewohnheit: Ich besuche gern die Wochenmärkte kleinerer Gemeinden.

Auf den Märkten von Dörfern wie Sineu, Santa Maria del Camí oder Santanyí findet man neben Obst, Gemüse und Gewürzen auch Keramik, Stoffe, Lederwaren und regionale Spezialitäten. In der kalten Jahreszeit liebe ich es, den Vitamin-C-Speicher mit einem großen Becher frisch gepressten Orangensaft aufzufüllen – direkt beim Bummel über den Markt genossen. Herrlich!

Meist wandern als Proviant neben Zutaten für die obligatorischen Tapas wie Oliven und Käse auch noch Orangen in meine Tasche. So süß wie hier schmecken sie nirgends!

Mein perfekter Finca-Tag auf Mallorca

So sieht ein idealer Tag für mich aus:

• Frühstück auf der Terrasse mit frischem Brot, Tomaten, Käse, Eiern und aromatischen Kaffee.
• Ein Ausflug nach Capdepera, Portopedro oder in ein kleines Bergdorf.
• Eine kulturelle Sehenswürdigkeit oder ein kurzer Spaziergang, gerne am Meer.
• Mittagessen in einem Restaurant, das mediterrane Küche anbietet.
• Eine Pause im Schatten oder in der Sonne, ganz nach Geschmack.
• Rückkehr zur Finca und ein Bad im Pool.
• Abendessen bei Sonnenuntergang – ohne Dresscode, ohne Schlange am Büfett, dafür einfach und gut auf der Terrasse.

Gerade diese Mischung aus Entdecken und Nichtstun macht für mich den Reiz eines Mallorca-Urlaubs aus. Die Insel muss nicht in einer Woche vollständig erobert werden. Mallorca läuft nicht davon.

Portopedro

Praktische Tipps für entspannte Ausflüge

Damit aus einem schönen Geheimtipp kein kleiner Abenteuerroman wird, beachte ich einige einfache Regeln:

• Früh starten, besonders bei beliebten Dörfern und Aussichtspunkten.
• Für Bergstraßen und kleinere Küstenwege ein kleines, wendiges Mietauto wählen.
• Bequeme Schuhe einpacken – mallorquinisches Kopfsteinpflaster ist charmant, aber nicht immer fußfreundlich.
• Wasser und Sonnenschutz mitnehmen, auch bei bewölktem Himmel.
• Öffnungszeiten von Klöstern, Museen und Sehenswürdigkeiten vor dem Besuch prüfen.
• Bei abgelegenen Buchten keine Infrastruktur erwarten.
• Rücksicht auf Natur, Anwohner und knappe Parkmöglichkeiten nehmen.

Mallorca in aller Ruhe entdecken

Die schönsten Mallorca Geheimtipps liegen für mich nicht unbedingt dort, wo gar kein anderer Mensch unterwegs ist. Sie liegen dort, wo man die Insel bewusster erlebt: in einem stillen Bergdorf, bei einem Glas Wein über dem Meer, in einem Kloster mit Geschichte oder auf der Terrasse einer schönen Finca.

Wer Kultur, Landschaft und entspannte Ausflüge miteinander verbinden möchte, findet auf Mallorca unzählige Möglichkeiten. Mein wichtigster Tipp lautet deshalb: Nehme Dir weniger vor, dafür mehr Zeit für die einzelnen Orte, erlebe und genieße dadurch intensiver. Vielleicht beginnt genau dann der schönste Teil der Reise.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Weitere Mallorca-Tipps gibt es hier:

• Mallorca im Winter
• Alcudia im Winter

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Was ist das Pieniny-Gebirge und wo liegt es?

Die Pieninen sind ein Mittelgebirge in der Woiwodschaft Kleinpolen (Malopolska) nahe der slowakischen Grenze. Zwischen der Hohen Tatra und den Beskiden gelegen, wirken sie auf den ersten Blick fast bescheiden – bis man merkt, wie dramatisch sich Kalkfels, Canyons und Flusstäler hier in Szene setzen.

Hinter den bewaldeten Pieninen ragt die Hohe Tatra auf.

Geografische Lage und Besonderheiten des Pieniny-Gebirges

Die Gebirgskette ist ein Teil der Karpaten, nicht sehr hoch, aber dafür mit ganz eigenem Charakter und immer noch rätselhaft: Steile Felswände, tief eingeschnittene Flusstäler, lichte Wälder, murmelnde Gebirgsbäche, sattgrüne Wiesen und der berühmte Dunajec-Durchbruch machen die Region unverwechselbar. Über die Entstehung dieser besonderen Struktur grübeln die Geologen noch heute.

Hier im polnisch-slowakischen Grenzgebiet bleibt die Natur nicht brav im Hintergrund, sondern spielt die Hauptrolle. Und was für eine!

Steil ragen die Felsen am Dunajec auf.

Nationalpark Pieniny: Schutzgebiet mit einzigartigen Felsformationen

Den Pieniny-Nationalpark prägt eine Landschaft, die abwechslungsreicher nicht sein könnte. Auf kleinem Raum begegnen sich seltene Pflanzen, viele Vogelarten und bizarre Kalkformationen, die manchmal wirken, als hätten sich die Urgewalten der Natur noch  mehr Freiheit genommen als üblich. Gegründet im Jahr 1932 ist der Nationalpark der älteste Polens. Im Erholungsort Krościenko nad Dunajcem findest du ein Naturmuseum und ein Nationalpark-Informationszentrum.

In der Slowakei schließt sich übrigens direkt der dortige Nationalpark an. Ein Informationszentrum und eine besondere Sehenswürdigkeit, das Rote Kloster, befinden sich in Červený Kláštor auf der anderen Seite der slowakischen Grenze.

Die Drei Kronen (Trzy Korony) – das Symbol der Pieninen

Die Drei Kronen sind die bekanntesten Gipfel, Wahrzeichen der Pieninen und einer der besten Aussichtspunkte der Region. Wer hier oben auf 982 Metern steht, kann zum einen stolz sein, die steile Hänge erklommen zu haben. Und er oder sie versteht sofort, warum diese Bergformation so berühmt ist: Der Ausblick reicht bei gutem Wetter bis in die Hohe Tatra. Doch auch der Fluss Dunajec und die wunderschöne Landschaft ziehen die Blicke auf sich.

Die ikonischen Drei Kronen vom Floß auf dem Dunajec aus gesehen.

Warum ist Szczawnica perfekt für einen Urlaub in den Pieninen?

Der Kurort empfängt seine Gäste nicht laut, sondern mit einem freundlichen Nicken und – ja – frischer Gebirgsluft: erst einmal tief durchatmen, am Heilwasser nippen und die angenehme Umgebung wirken lassen. So haben es schon die Kurgäste der Habsburger-Zeit gemacht, und ich finde, diese Tradition wird dem Ort einfach gerecht.

Heute zieht das rund 500 Meter hoch gelegene Reiseziel nicht nur Erholungsuchende an, sondern auch Aktivtouristen und Extremsportler. Zahlreiche ausgefallene Sportevents füllen den Veranstaltungskalender. Urlauber finden eine große Auswahl an Wanderwegen, Radwegen, wildem Wasserspaß und vieles mehr.

Bei Czorsztyn überqueren viele Radfahrer den See mit einem Boot, um auf der anderen Seite weiterzufahren – eine schöne Abwechslung.

Geschichte und Entwicklung des Kurorts

Szczawnica gehört zu den ältesten und renommiertesten Kurorten Polens. Die Stelle, an der ich mich aufhalte, ist seit dem 13. Jahrhundert bewohnt. Josef Szalay etablierte die Ansiedlung im 19. Jahrhundert mit dem Ausbau der Infrastruktur als Kurort. Jozef Dietl, Arzt und Mitbegründer der Balneologie, entwickelte den Ort weiter und verhalf ihm zu europäischem Ansehen.

Am Plac Dietla rund um die Trinkhalle zeigt sich das Städtchen von seiner eleganten Seite. Die Fachwerk-Villen aus dem 19. Jahrhundert mit den kunstvoll geschnitzten Zierelementen, die ich aus Österreich und der Schweiz kenne, gefallen mir besonders gut. Ich bummele am Szczawny-Bach entlang durch den Oberen Park, einen der ältesten Kurparks Polens, und freue mich über die Zeit, die mir hier geschenkt wurde.

Am Szczawny-Bach.

Springbrunnen auf dem Plac Dietla.

Früher kamen viele Gäste aus Schlesien, vor allem Bergarbeiter, um in der frischen Bergluft wieder gesund zu werden; heute sind es vor allem polnische Urlauber, die den Ort lieben und schätzen.

Heilquellen und Kurangebote

Im Gebirgszug rund um den Ort sprudeln neun stark mineralienhaltige Quellen, sechs davon kann man in der Trinkhalle probieren. Ich habe mich für Magdalena entschieden – mit leicht salzigem Geschmack, etwas spritzig, etwas eigenwillig, aber durchaus sympathisch. So ein Wasser trinkt man hier ganz in Ruhe, wie es die Einheimischen vormachen.

Welches Wasser darf es sein? Bei dieser Auswahl hat man die Qual, aber die freundliche Dame berät gerne.

Café an der Trinkhalle.

Historisches Inhalatorium.

Am Plac Dietla liegen die Trinkhalle und mehrere hübsche Kurhäuser dicht beieinander. Der Kurpark, die alten Villen und das historische Inhalatorium ergeben zusammen ein Ensemble, das fast schon ein kleines Freilichtmuseum ergibt. Ach ja, ein Kurmuseum befindet auch auch an diesem Platz, in der Villa Palac.

Mein Extra-Tipp zum Herunterkommen ist übrigens ein Abendspaziergang auf der Promenade am Grajcarek-Bach. Mit 1800 Metern ist sie die längste Kurpromenade Polens.

Am Grajcarek-Bach.

Hotels: Wo kann man gut übernachten?

Wer Geschichte mag, ist im Hotel Batory gut aufgehoben. Das Haus geht auf eine Holzvilla von 1874 zurück und ist eines der traditionsreichsten Gebäude des Ortes. Sogar Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz war hier zu Gast und hat in seinem Zimmer an einem Roman gearbeitet. Heute verbindet das Haus historischen Charakter mit angenehmem Komfort.

Familiär: Anna Gacek, Tochter des Eigentümerpaares Renata Gorecka und Grzegorz Gacek (HSP Hotels Group), zeigt Familienbilder im Hotel Batory.

Im Restaurant des Hotels Batory habe ich köstliches Hirschtatar gegessen …

… und unwiderstehlich cremige Kartoffel-Käse-Suppe.

Für alle, die es moderner mögen, ist das Szczawnica Park Resort & Spa eine hervorragende Wahl. Spa mit Pool und Fitnessraum, zwei Restaurants, Bars, eine Eisdiele und großzügige Zimmer – und all das im modernen alpinen Stil. Ich mag den Style und habe mich hier entsprechend wohlgefühlt. Und geschlafen wie ein Murmeltier, was bei mir keine Selbstverständlichkeit ist.

Junior Suite in der Residence des Hotels.

Bei dieser kleinen Herde flauschiger Schaukelschafe will ich sofort selbst wieder klein sein und losreiten.

Bar des Hotels.

Wer Boutique-Atmosphäre liebt, sollte sich das Wanda Luxury Boutique Hotel, das auf dem Gelände des 5-Sterne-Resorts liegt, genauer anschauen: ein Haus mit bewegter Geschichte, das heute stilvoll und erwachsen (Adults only ;-)) daherkommt. Die Villa Wanda ist das jüngste Projekt der HSP Hotels Group, der alle hier beschriebenen Häuser gehören.

Die Willa Wanda erstrahlt in neuem Glanz und alter Pracht.

Spa in der Willa Wanda.

Inspiriert von den goldenen 20ern: Bibliothek.

Spezialitäten der Goralen-Küche: Was isst man in den polnischen Bergregionen?

Wer mich kennt weiß, dass bei mir gutes Essen in der Wertigkeit gleich nach erholsamem Schlaf rangiert. Deshalb muss ich hier zwingend Worte über die  Spezialitäten der Goralen – die einfachen Bewohner der Bergregionen im Süden des Landes – verlieren.

Bei Sromowce Wyzne lerne ich einer urigen Hirtenhütte (Bacówka) den Schäfer Tadeusz Nedza und seinen frisch geräucherten Oscypek-Käse kennen, einen für die Region typischen Schafskäse. Nicht nur, dass der Käse köstlich schmeckt (man kann auch große Stücke zum Mitnehmen kaufen ;-)) – ich finde auch die kleine Schäferhütte mit der Räucheresse über dem offenen Feuer und die traditionellen Utensilien zur Käseherstellung spannend.

In der Schäferhütte (Bacowka) stellen die Hirten Schafskäse von Hand her.

Tadeusz Nedza schneidet den frischen Oscypek-Käse direkt zum Probieren an: lecker!

Feuerstelle in der Schäferhütte zum Räuchern des Schafskäses.

Geräucherter Oscypek-Käse kommt auch in der gehobenen Gastronomie auf den Tisch, hier im Restaurant „Kwiat Paproci“ des Szczawnica Park Resort & Spa.

Ein paar Kilometer weiter koste ich in Sromowce Niżne im Restaurant des Hotels Nad Przelomem weitere lokale Spezialitäten: eine Sauerkrautsuppe mit geräuchertem Lamm und danach gebratenen Kiefernblut-Reizker – einen in der Gegend vorkommenden und bei den Einheimischen beliebten Pilz. Ihm werden eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Die Suppe finde ich lecker, die geschmacksintensiven Pilze etwas gewöhnungsbedürftig.

Das traditionelle Pilzgericht aus der Goralenküche.

Was kann man in Pieniny unternehmen?

Das Gebirge ist nicht nur ein Ort zum Genießen, hier verbringt man den Tag im Freien, ist unterwegs in der überwältigend schönen Natur. Ich habe selten eine Region erlebt, die Wandern, Radfahren, Paddeln und Naturerlebnis so locker unter einen Hut bringt.

Wandern im Pieniny-Nationalpark: Die besten Routen rund um den Sokolica

Eine der schönsten Wanderungen führt zum Sokolica und über den Sokola Percia-Gratweg. Der Weg ist nichts für Träumer, aber trittsichere Wanderer erleben hier großes Bergtheater. Der Blick von oben, besonders mit der berühmten Reliktkiefer im Bild, bleibt lange im Kopf.

Ich mag es gerne weniger anspruchsvoll, aber dennoch reizvoll und wähle den Weg  durch die Homole Schlucht. Der Einstieg ist am südlichen Ortsrand von Jaworki in den Kleinen Pieninen. Der Gebirgsbach Kamionka schlängelt sich vorbei an eindrucksvollem Kalksteinfels, durch idyllischen Wald und springt munter über riesige Steine. Der Wanderführer erzählt derweil Geschichten über frühere Schatzsucher.

Romantischer Weg zum Wandern.

Urwüchsige Landschaft in der Homole-Schlucht.

Am Ende stehe ich auf der Alm in einer Schutzhütte, die mich während eines Regenschauers trocken hält, und genieße – begleitet von Kuhglockengeläut – die Aussicht.

Da fällt mein Blick auf eine Hütte etwas unterhalb meines Standorts. Hier gibt es heißen Kakao und Kaltgetränke, auch für Nicht-Skifahrer. Alles zusammen ist Gold wert und tröstet mich schnell darüber hinweg, dass ich heute kein Edelmetall in der Schlucht gefunden habe.

Aufwärmen in der Hütte Szalas Bukowinki.

Radfahren und Mountainbiking in den Pieninen: Strecken für Anfänger und Profis

Der erst kürzlich freigegebene, hervorragend ausgebaute und gut ausgeschilderte Velo-Dunajec-Radweg sorgt bei mir mit seinem wunderschönen Tatra- und See-Panorma für helles Entzücken. Ich bin unter anderem die Strecke entlang des Czorsztyn-Sees gefahren. Von Dębno bis Niedzica in den Zipser Pieninen begleitete mich beim Radeln ein Glücksgefühl: alles passt, nichts nervt, und selbst die Landschaft scheint im richtigen Tempo vorbeizuziehen.

Auf dem Radweg unterwegs. Foto Marcin Plachno

Was für ein wunderschöner Ort, um eine Pause vom Radfahren zu machen! Foto: Clara Grau

Die Karte verdeutlicht den Verlauf des Radwegs immer am See Czorsztyn entlang. Foto: Clara Grau

Wer sportlicher unterwegs sein will, findet hier außerdem MTB-Strecken, Schotterwege und Anschlüsse an längere Touren in der Region.

Eine Fahrradvermietung gibt es in Szczawnica am Floßanleger. Mein Mietfahrrad war so toll, dass ich seitdem darüber nachdenke, meinen eigenen Drahtesel gegen etwas Neueres auszutauschen.

Floßfahrten auf dem Dunajec: Ein Muss für jeden Besucher

Die Floßfahrt auf dem Dunajec hat besonderen Charme und ist so etwas wie das Pieninen-Pflichtprogramm. Die Flößer tragen eine traditionelle Tracht, erzählen Geschichten und navigieren sicher durch den Durchbruch und über die Stromschnellen – eine herrliche Mischung aus Volkskunde und Landschaftskino. Und ja, ich habe nebenbei viel gelernt, nicht nur über das Leben am, sondern auch im Dunajec, über Naturschutz und vieles mehr.

Dunajec-Flößer in traditioneller Tracht.

Entschleunigung pur ….

Legende und Wahrheit liegen eng beieinander während einer Floßfahrt.

Ich fand gerade diese Langsamkeit sehr entspannend: Man sitzt, schaut, hört zu und lässt die Felsen an sich vorbeiziehen. Genau so sollte man Natur erleben, wenn man mich fragt.

Paddelsport und Wassersport

Wer lieber selbst das Tempo auf dem Wasser bestimmt, kann Kajak, Kanu, SUP oder Schlauchboot wählen. Auf dem Dunajec macht das besonderen Spaß, weil der Fluss je nach Abschnitt ruhig oder sportlich daherkommt.

Einen Bootsverleih findest du übrigens in der Nähe des Fahrradverleihs.

Mit dem Kajak auf dem Dunajec.

Trailrunning und Berglauf

Die Pieninen sind längst auch bei Läufern beliebt. Das sieht man am prall gefüllten Veranstaltungskalender. Die Mischung aus Höhenmetern, Aussicht, abwechslungsreichen Trails und herausfordernden Anstiegen macht die Region zu einem schönen Ziel für Fans des Laufsports – egal ob als Teilnehmer an einem Wettkampf, als Hobbyläufer oder als Zuschauer.

Wintersport

Im Winter verwandelt sich die Region in ein kleines Schneeparadies. Im Skigebiet Palenica in den Kleinen Pieninen gibt es zwei rote und zwei blaue Pisten, auf denen sich in der kalten Jahreszeit Ski- und Snowboardfahrer tummeln, dazu Verleih, Skischule und sogar Nacht-Skifahren.

Im Winter laden die Pieninen bei Jaworki zum Schifahren ein.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Region Pieniny?

Die Pieninen sind nicht nur Natur, sondern auch Kultur, Geschichte und ein kleines bisschen Legende. Genau diese Mischung macht das Gebirge so reizvoll.

Burgen Czorsztyn und Niedzica

Die Burgen Czorsztyn und Niedzica liegen sich an den Ufern des Czorsztyn-See gegenüber. Niedzica ist eine gut erhaltene Burg mit Museum, Czorsztyn eine romantische Ruine – beide zusammen ergeben ein Bild, das fast schon filmreif ist. Ich entdecke das Ensemble während einer Fahrt mit dem Raddampfer über den See.

Burg Niedzica. Im Hintergrund ist die Burg Czorsztyn zu sehen.

Mit dem Raddampfer überqueren die Radfahrer den See Czorsztyn an der gleichnamigen Burgruine.

Kirche St. Michael, Dębno

Die gotische Holzkirche in Dębno ist ein Meisterwerk ohne Eitelkeit. Sie wurde im 15. Jahrhundert errichtet, gehört seit 2003 zum UNESCO-Welterbe und beeindruckt mit einer im Original erhaltenen Innenmalerei und einer Konstruktion ganz ohne Nägel. Ein ganz erstaunlicher Ort und unbedingt empfehlenswert.

Die Holzkirche von Debno hat Jahrhunderte im Originalzustand überdauert.

Im Inneren der Holzkirche von Debno, einem Highlight für Kulturliebhaber.

Hirtentraditionen zum Miterleben

Wer es folkloristisch mag, sollte die Pieninen unbedingt zur Zeit der Hirtenfeste besuchen. Beim Frühlings- und Herbsttrieb ziehen die Schafherden mit ihren Hirten vom Dorf hinauf in die Berge beziehungsweise von den Almen zurück ins Winterquartier. Die riesigen Tierherden werden begleitet von Musik, Tracht und einer Kultur, die nicht ins Museum gehört, sondern im Dorfleben lebendig bleibt.

Wie plant man die perfekte Reise in die Pieninen?

Die gute Nachricht: Eine Reise hierher lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Die bessere Nachricht: Mit ein wenig Planung wird aus einem schönen Ausflug ein richtig stimmiger Urlaub.

Anreise und Mobilität

Am bequemsten reist man über Krakau an und fährt von dort noch etwa zwei Stunden weiter nach Szczawnica – entweder mit dem Zug direkt aus Berlin oder Leipzig bis Krakau und dann mit dem Bus weiter, oder mit dem Auto. Mein Tipp für entspanntes Reisen ist die Fahrt mit dem Zug. Eine Zwischenübernachtung oder ein Kurzbesuch in Krakau lohnen sich immer, bevor es mit dem Bus weitergeht ins Pieniny-Gebirge.

Vor Ort kommt man mit dem Auto, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Bus gut zurecht.

Wann ist die beste Reisezeit?

Ich würde sagen: immer, aber aus unterschiedlichen Gründen. Im Frühling und Sommer locken Wanderwege, Radstrecken, Floßfahrten und Kajaktouren; im Herbst ist die Farbenpracht großartig; im Winter sind Skipisten und Loipen präpariert und Schneeschuh-Wanderungen im Tiefschnee möglich.

Radfahrer finden von Frühjahr bis zum Herbst optimale Bedingungen in den Pieninen.

Rund um den Plac Dietla dreht sich alles um die Kurangebote Szczawnicas.

Abendstimmung.

Für Kurgäste hat Szczawnica das ganze Jahr Saison. Wer wie ich bevorzugt draußen ist, aber auch gerne in der Sauna chillt, findet hier eine angenehme Mischung.

Packliste und Ausrüstung

• Feste, knöchelhohe Schuhe zum Wandern
• Leichte Sportschuhe zum Radfahren
• Sonnenschutz
• Regenjacke
• Trinkflasche
• Leichte Jacke
• Fahrradhelm
• Fahrradhandschuhe
• kleine Stärkungen für zwischendurch
• Badesachen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie hoch ist der höchste Berg in den Pieninen?

Der höchste Gipfel der Pieninen in Polen ist Wysoka Wierch mit 1050 Metern.

Wo finde ich das perfekte Panorama?

Eine schwierige Frage, denn die Pieninen bieten unglaublich viele wunderschöne Panoramen: Ob auf dem Velo Dunajec, während einer Floßfahrt auf dem Dunajec oder während einer Wanderung auf den Sokolica – die Aus- und Ansichten sind immer zauberhaft.

Mein Geheimtipp ist die Rooftop-Bar des Hotels Pieniny Grand in Szczawnica als Aussichtspunkt. Das Bild erinnert mich etwas an die gute alte Modelleisenbahn.

Lieblingsaussicht auf die Pieninen.

Ist der Pieniny-Nationalpark auch für Familien mit Kindern und für Best Ager geeignet?

Ja, viele Wege sind gut machbar, besonders kürzere oder gut ausgebaute Routen und die Uferbereiche rund um Szczawnica. Für sehr steile, schwierige oder rutschige Passagen sollten Wanderer allerdings trittsicher sein. Ich empfehle deshalb knöchelhohe Trecking-Schuhe mit gutem Profil.

Schöner Rastplatz am Czorsztyn-See. Foto: Beate Ziehres

Gibt es öffentliche Verkehrsmittel von Szczawnica zu den Wanderwegen?

Es gibt regionale Busverbindungen und saisonale Angebote, doch vieles erreicht man am besten zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Wer mehrere Ausgangspunkte kombinieren möchte, sollte den Tag etwas großzügiger planen.

Kann man im Winter in den Pieninen Ski fahren?

Ja, besonders an der Palenica gibt es Winterbetrieb mit präparierten Pisten. Für Skifahrer ist das eine familiäre, angenehm überschaubare Alternative zu den ganz großen Wintersportzentren.

Fazit: Warum die Pieninen und Szczawnica ein unvergessliches Reiseziel sind

Die Pieninen sind kein lauter Gebirgsriese mit quirligen Touristenorten, sondern ein beschauliches, entspanntes Reiseziel, an dem Urlauber noch willkommen sind. Ich habe dort die vielen sportlichen Angebote und die frische Luft genossen, einzigartige kulturelle Sehenswürdigkeiten entdeckt, Heilwasser und hervorragendes Essen probiert, eine wirkliche gute Zeit verbracht und bin glücklich über meine Entscheidung, in die Pieninen zu reisen, nach Hause zurückgekehrt.

Wenn du also eine Urlaubsregion suchst, in der sich Bewegung, Erholung und Kultur perfekt verbinden, dann packe deinen Koffer und besuche Pieniny.

In den Pieninen haben die Schafe noch gut lachen.

Alle Fotos, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Die Recherche wurde unterstützt und begleitet vom Polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und von HSP Hotels Group. Vielen Dank an Anna Gacek und Marcin Plachno! Ich schreibe hier über meine eigenen Eindrücke und gebe meine eigene Meinung wieder.   

Der Beitrag Pieninen – die besten Tipps für das wildromantische Gebirge in Kleinpolen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

„Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte“, murmele ich eins ums anderes Mal. An meinem Platz angekommen, sind bei weitem nicht alle Probleme gelöst. Es ist nicht daran zu denken, das sperrige Teil in die Gepäckablage über dem Sitz zu bekommen. Also bringe ich den Koffer schon in der Nähe des Ausgangs in Position und verdrehe mir laufend den Hals, um ihn im Auge zu behalten. Meine Begleitung findet das deutlich amüsanter als ich.

Seitdem fahre ich mit einer Reisetasche zum Wellness-Wochenende in die Therme. Für zwei oder drei Nächte reicht sie locker aus. Ich musste nur noch eine kleine Investition tätigen:

Bademantel und Handtücher als Platzfresser – meine Lösung

Ich gebe zu: Mein flauschiger Bademantel ist mein Lieblingsaccessoire, wenn ein Besuch in der Therme auf dem Programm steht. Das Volumen desselben habe ich allerdings unterschätzt, als ich zum ersten Mal ohne Leihmantel des Hotels unterwegs war. Ein Frottee-Bademantel nimmt zusammengerollt ungefähr so viel Raum ein wie zwei Winterpullover und eine Hose zusammen. Dazu noch mehrere große Handtücher, die Badelatschen, mein Buch und, und und.

In der Hartschale bedeutete das: eine Hälfte Bademantel, die andere Hälfte alles Übrige, und der Reißverschluss ging nur mit Knie zu. Eine Tasche verzeiht da mehr. Sie hat keine feste Trennung und keine Wölbung im Deckel, und wenn etwas aus der Reihe tanzt, gibt die Hülle nach. Das klingt banal, macht aber beim Packen den Unterschied.

Allerdings muss ich gestehen, dass ich beim Wechsel vom Koffer mit Rollen zur Tasche etwas Downsizing betrieben habe. Flausch-Bademantel und voluminöse Handtücher wurden ein leichtes Bademantel-Modell, Hamam-Tücher und ein dünnes, universell einsetzbares Tuch ersetzt. Darüber freue ich mich beim Packen und in der Therme.

Im Spa braucht es nicht viel, um gut zu entspannen.

Praktische Gepäcklösung für Kurztrips

Da mir ein Tag in der Therme meistens nicht reicht, gehe ich am Abreisetag nach einem gemütlichen Frühstück und dem Check-out oft noch einmal ins Bad. An dieser Stelle hat kleines Gepäck generell Vorzüge, die ich nicht näher zu erläutern brauche. Hast du jemals versucht, einen Koffer ins Schließfach eines Bads zu bekommen? Ein aussichtsloser Fall. Eine halbleere Reisetasche verschwindet hingegen einfach so im Schließfach.

Auch die Zeiten, in denen ich nasse Handtücher nebst Badeanzug in Plastiktüten verpackt vor der Heimreise ins Gepäckstück  quetschte, sind vorbei, seit ich mit meiner „Neuen“ reise. Jetzt packe ich Nasses in ein eigens dafür vorgesehenes Außenfach: leicht zugänglich, wasserdicht, perfekt. Auf der Suche nach dem guten Stück habe ich mir unter anderem die Reisetaschen von Travelbags angesehen und vor allem darauf geachtet, dass so ein Seitenfach überhaupt vorhanden und groß genug für ein Handtuch ist. Bei erstaunlich vielen Modellen ist es das nämlich nicht.

Kies, Kopfsteinpflaster und die alten Kurorte

Rollen sind eine feine Sache auf Flughafenböden. In Bad Bellingen oder Bad Harzburg sieht die Welt anders aus. Die Wege durch den Kurpark sind geschottert, die Gehweg-Befestigung stammt aus glorreicheren Zeiten und vor manchem Kurhaus liegt Kopfsteinpflaster. Das sorgt für eine schöne Atmosphäre und als Fan von Altstädten mag ich das sehr gerne. Aber ein Rollkoffer klingt darauf wie ein Presslufthammer und fährt sich ungefähr genauso. Nach zweihundert Metern trägt man ihn in der Hand, um Inhalt, Rollen und Gehör zu schonen. Ich habe auch nach 25 Jahren nicht vergessen, wie ich mir damals in der Nähe des Berliner Ostbahnhofs auf diese Weise ein Laptop unwiederbringlich ruiniert habe.

Eine Reisetasche verfügt für mich idealerweise über eine Möglichkeit, sie über der Schulter zu tragen. So habe ich die Hände frei für den Kaffeebecher oder das Handy mit dem Reiseplan.

Kleine Schwächen – durch gute Planung abgeschwächt

Was ich fairerweise dazusagen muss: Ohne Rollen spürt man jedes Kilo. Genau das ist bei mir aber zum Vorteil geworden, weil ich anders packe. Was ich nicht selbst vom Bahnhof bis zur Rezeption tragen möchte, kommt gar nicht erst in die Tasche. Das erfordert etwas Disziplin und gute Planung, funktioniert aber für zwei bis drei Nächte erstaunlich gut. Und das nicht nur im Zug.

Die Tasche reicht für kleines Gepäck.

Als Cabriofahrerin und Vielfliegerin mache ich mir inzwischen einen Sport daraus, möglichst klein zu packen. Denn für Minikofferraum und Handgepäck nach den neuesten Richtlinien ist der Trolley eben nicht mehr das Mittel der Wahl. Da kommt nur noch eine kleine Tasche in Frage. Bei Travelbags sind Taschen und Koffer mit exakten Maßen und vielen Bildern versehen, was den Vergleich und die Wahl erleichtert. Zudem ist die Auswahl riesig.

Abschließend lässt sich sagen: Für zwei Wochen Mallorca im Winter käme mir eine Tasche nicht in den Sinn, da bleibe ich beim Koffer mit Rollen. Aber für ein Wellness-Wochenende mit Solebad, Sauna, Salzgrotte und Sanarium hat sie sich bei mir durchgesetzt. Gepackt ist in einer Viertelstunde und der Bademantel liegt ganz oben – für einen schnelleren Start ins Vergnügen.

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Warum Segelurlaub in Kroatien für Best Ager so attraktiv ist

Wer im besten Reisealter unterwegs ist, sucht oft nicht mehr nach möglichst viel Programm, sondern nach Qualität, Komfort und Atmosphäre. Genau hier punktet ein Segeltörn: Statt ständigem Kofferpacken, Transfer von Hotel zu Hotel und täglich einem anderen Bett gibt es eine feste, gemütliche Kabine, eine eingespielte Crew und jeden Tag eine neue Insel zu erkunden.
Gerade für Best Ager ist diese Reiseform ideal, weil sie Erholung, Erlebnis und auf Wunsch auch sportliche Aktivität verbindet. Man bleibt flexibel, muss sich um kaum etwas kümmern und entdeckt Dalmatien in einem Tempo, das entschleunigt statt anstrengt.

So verwöhnt Hostess Julia die Gäste jeden Mittag: mit frisch zubereitetem, leckeren Essen und einem schönen Glas Wein.

Entspannt starten von der Marina in Dalmatien

Meine Segelreise beginnt an einem sonnigen, warmen Nachmittag. Schon der Start ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen Segeltörn ausmacht: Skipper und Crew heißen mich herzlich an Bord der Yacht „Amfitrite“ willkommen. Auf dem Tisch laden Wein, Bier und Snacks zum Wohlfühlen und zu einer netten Unterhaltung ein.

Nachdem ich meine Mitsegler kennengelernt habe, erzählt unser Skipper Julius – Deutsch-Schwede und Medizinstudent – von seinen Plänen für den weiteren Verlauf des Tags. Dann heißt es „Leinen los“. Wer Lust hat, darf Hand anlegen beim Leinen lösen. Der Katamaran nimmt Kurs auf Veliki Drvenik. Über uns spannt sich ein strahlend blauer Himmel, unter uns das ebenso blaue Wasser der Adria. Ich genieße die wärmenden Sonnenstrahlen und den Wind. Ab und zu spritzt Gischt auf meine Füße, während die Küste langsam am Horizont verschwindet. Dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich!

Das nenne ich einen entspannten Urlaub – einfach in die Welle und die Weite schauen, Sonne und Wind genießen …

• Tour Blue Lagoon, Drvenik und Vela Rina zum Mittagessen – eine ganztägige Bootsfahrt ab zB Trogir, die euch zur Blue Lagoon und an den Strand Vela Rina bringt. Dauer: etwa 8 Stunden und sehr gute Bewertungen!

Drvenik Veliki liegt im Zentrum der dalmatinischen Inselwelt. Der wohl bekannteste Ort der Insel ist die Krknjaši Blaue Lagune (Blue Lagoon), ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge ab Split und Trogir. Wir steuern einen sicheren Liegeplatz in einer ruhigen Nachbarbucht an – ideal für einen Ankerstopp und die erste Nacht.

Die Vorbereitungen für die erste Nacht an Bord sind getroffen, der Katamaran wurde zusätzlich mit einem Seil an Land gesichert.

Einsame Bucht.

Der Abend beginnt mit einer kleinen Sonnenuntergangsfahrt im Beiboot und einem köstlichen Essen an Bord. Unsere Hostess Julia bringt Platten mit regionalen Spezialitäten auf den Tisch, dazu passenden Wein. Später schaukelt mich das Wasser in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Vom Leben an Bord einer Segelyacht

Die „Amfitrite“ ist ein Katamaran und bietet damit in meinen Augen mehr Komfort als eine klassische Yacht. Konstruktionsbedingt liegt ein Katamaran stabiler auf dem Wasser. Das macht sich besonders bei längeren Etappen oder beim Ankern über Nacht angenehm bemerkbar.

Hinzu kommen großzügigere Aufenthaltsbereiche und deutlich mehr Platz an Deck. Die Aufteilung in zwei Rümpfe schafft mehr Privatsphäre, was bei Kabinen-Charter ein echter Vorteil ist.

Unter mir die Wellen, über mir die Segel und der blaue Himmel – das gibts nur auf einem Katamaran.

So wache ich morgens ausgeruht auf und höre Julia in der Küche, Pardon, Kombüse mit Tellern und Töpfen klappern. Ich könnte mich nochmal umdrehen. Doch es ist viel schöner, mit einem Kaffee an Deck zu sitzen, den friedlichen Morgen zu genießen und das Geschehen an Land zu beobachten.

Während ich noch ein paar Erdbeeren vom reichhaltigen Frühstücksbuffet nasche, erklärt Julius, wohin uns die Reise heute führt.

Die Crew, bestehend aus Skipper Julius und Hostess Julia, teilt jeden Morgen die Pläne für den Tag mit uns.

Segeln in Kroatien: die Yacht fest im Griff

Wir nehmen Kurs direkt nach Süden. Jetzt darf ich ein längeres Stück die Yacht steuern – immer unser Ziel, die Insel Vis, fest im Blick.

Beim Mitsegeln darf jeder mal ans Steuer – mit oder ohne Segelerfahrung.

Zweimal stoppt Julius an diesem Vormittag die Motoren, weil Delfine unseren Weg kreuzen. Einmal tauchen sie sogar direkt neben dem Boot auf, so nah, dass der Moment fast unwirklich wirkt. Die „Amfitrite“ treibt lautlos, wir unterbrechen das süße Nichtstun und suchen mit den Augen die glitzernde Wasseroberfläche ab, um die anmutigen Meeressäuger wieder zu entdecken. Mal hier, mal da springen sie aus dem Wasser. Solche tierischen Begegnungen sind es, die eine Segelreise unvergesslich machen.

Zur Mittagessenszeit ankern wir in der Bucht vor Rogacic auf der Insel Vis. Die geschützte Bucht ist ideal für eine längere Pause. Nach der Erkundung eines geheimen Tunnels, in dem während des Krieges Schiffe versteckt werden konnten, bleibt Zeit für ein Bad im klaren Wasser, zum Schnorcheln und Sonnenbaden.

Im Mai lädt das blaue Wasser in der Bucht von Rogacic schon zum Baden ein.

Exkursion mit dem Beiboot in den geheimen Tunnel in der Bucht von Rogacic (Vis).

Das Mittagessen hat Julia wieder frisch zubereitet: ein köstlicher Rucolasalat mit Erdbeeren, Balsamico und Pinienkernen, ein weiterer Salat mit Pfirsichen, Pistazien und Parmesan, Couscous mit getrockneten Tomaten, Walnüssen und Kapern sowie gegrillten Schweinebraten. Die Frau versteht ihr Handwerk!

Mittagessen an Bord in der Bucht von Rogacic (Insel Vis).

Ein Segeltörn in Kroatien vereint Geschichte und Genuss

Wer Vis besucht, entdeckt jedoch schnell, dass diese Insel weit mehr zu bieten hat. Wer danach sucht, findet viele Spuren bewegter Geschichte. Als Liebhaber von prächtigen Wohnhäusern und Kirchen und bekennender Friedhofsfan komme ich im gleichnamigen Hafenort Vis voll auf meine Kosten.

Kirche und Kloster St. Jeronim in Vis – auf jeden Fall einen Besuch wert.

Ein Besuch auf dem Friedhof erzählt viel über das Leben im Ort. Auf Vis war ich auf dem Friedhof St. Jeronim.

Am Nachmittag nach dem Anlegen bummeln wir durch das zauberhafte Städtchen, genießen die verträumte Atmosphäre und ein besonders leckeres Eis im Eiscafé „Roma“ direkt in der Nähe der Marina.

Die Uferpromenade des Hauptortes Vis. Im Mai sind noch reichlich Plätze frei – alles ganz entspannt.

An der Uferpromenade von Vis gibts im „Roma“ supergutes Eis.

Die Altstadt von Vis.

Für das Abendessen suchen wir die kleine Konoba „Gostiona“ direkt am Wasser aus – eine Empfehlung von Julia, die in der Zwischenzeit einen Roller-Ausflug mit Julius auf die andere Seite der Insel unternimmt, um den Sonnenuntergang besser zu sehen.

Im „Gostiona“ serviert der Besitzer köstliche dalmatinische Küche: Tomatensuppe und knusprige Sardellen mit zweierlei Dips als Vorspeise, danach gegrillten Fisch und Risotto – der Nachbar Italien lässt grüßen.

Das Restaurant Gostiona an der Uferpromenade von Vis hatten wir an diesem Maiabend für uns alleine. Gegrillter Fisch zählt zu den Spezialitäten, ebenso wie ….

… frittierte Sardellen und wärmende Tomatensuppe. Lecker!

Für Mitteldalmatien gilt generell: Je kleiner und unscheinbarer die Konoba, desto größer oft der Charme. Und der Abend nach einem Tag auf See fühlt sich hier besonders authentisch an.

Mitsegeln in Kroatien: Rückenwind nach Solta

Am nächsten Morgen legen wir zeitig ab und nehmen Kurs nach Norden in Richtung Šolta. Diesmal ist der Rückenwind perfekt, und der Katamaran gleitet unter Segeln fast lautlos übers Wasser. Ich strecke die Nase in die frische Brise und genieße die traumhafte Kulisse.

Die „Amfitrite“ unter Segeln…

In der Bucht vor Stomorska legen wir eine Mittagspause ein. Der Ort erinnert an ein Postkartenmotiv aus Dalmatien. Nachdem Julia seit Stunden in der Küche gestanden hat, serviert sie ein köstliches thailändisch inspiriertes Mittagessen. Und aus dem Ofen duftet verlockend ein Kuchen, der uns einen etwas traurigen Moment versüßen soll: die Rückkehr in den Heimathafen der Amfitrite. Ein Berg Erdbeeren auf dem Wunderwerk mit Schokocreme und Haselnüssen sorgt dafür, dass dies gelingt.

Stomorska auf Solta.

Thailändisch inspiriertes Mittagessen vor der Kulisse von Stomorska (Insel Solta).

Zum Abschied von der „Amfitrite“ gibts Schoko-Nuss-Torte mit Erdbeeren.

7 Gründe für einen Segelurlaub mit Skipper

• Jeden Tag ein neuer Ort, ein anderer Hafen, eine versteckte Bucht – der Skipper kennt die perfekte Route. Keine Irrfahrten, keine lange Suche nach einem Liegeplatz.
• Sonne, Wind, Schwimmen im Meer, Entspannung und etwas auf Wunsch etwas Abenteuer – aber keine Aufregung.
• Sicherheit und Service an Bord sind inklusive – keine riskanten Manöver, keine unliebsamen Überraschungen.
• Neues lernen – aber ganz entspannt und zwanglos
• Sorgenfrei reisen – Flüge, Verpflegung an Bord, Bettwäsche und Handtücher sind oft inklusive.
• Nette Leute kennenlernen oder gleich mitbringen – die Gruppen-Reise mit Freunden lässt sich mit einem Skipper gut realisieren.

Tagesziel erreicht: Die „Amfitrite“ hat in Vis festgemacht.

Kabinencharter und mitsegeln – eine gute Idee für Best Ager?

Paare,  Alleinreisende und kleine Familien treffen beim Kabinencharter mit Skipper auf Gleichgesinnte. Ich für meinen Teil genieße die Gesellschaft von Menschen, die in etwa auf meiner Wellenlänge liegen. Man frühstückt gemeinsam an Bord, die Hostess zaubert ein leckeres Mittagessen auf den Tisch und auch abends muss niemand alleine essen. Außerdem liebe ich das sorgenfreie und das entspannte „Alles kann, nichts muss“ des Mitsegelns.

Die Marina und die Festung Kamerlengo werden kleiner, in der Inselwelt Dalmatiens wartet das Abenteuer.

Kaution und Kosten für eine Kautionsversicherung, wie sie auch bei einer Charteryacht mit Skipper fällig werden, entfallen beim Kabinencharter. Auch das SUP ist schon an Bord und lädt zu kleinen Abenteuern auf dem kristallblauen Wasser ein.

Wie funktioniert Kabinencharter?

Beim Kabinencharter mietet man keine ganze Yacht, sondern beispielsweise eine Kabine auf einer Segelyacht. Ein erfahrener Skipper trägt die Verantwortung, ein Segelschein oder Erfahrung ist nicht erforderlich.

Das schätze ich am Kabinencharter bei einem professionellen Anbieter wie More Sailing:

• Als Alleinreisende schaffe ich meine Tasche in die Kabine und ab hier brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Ich werde bekocht, verwöhnt und genieße die Gesellschaft netter Mitreisender  – Luxus pur.
• Ich fühle mich sicher geborgen auf der Yacht „Amfitrite“: Der Skipper kennt die Segelrouten, das Boot und ist ein souveräner, umgänglicher Kapitän mit viel Teamgeist; die Yacht ist technisch auf dem neuesten Stand, alles funktioniert.
• Hand anzulegen ist eine Option, aber kein Muss. Ich darf ans Steuer, ich darf die Leinen einholen – wenn ich Lust darauf habe.
• Nachmittags ist oft Gelegenheit, eine der hübschen Hafen- oder Küstenstädte zu entdecken. Abends trifft sich die Besatzung zum Essen im Restaurant.

Meine Kabine auf dem Katamaran „Amfitrite“.

Was kostet Kabinencharter in Kroatien?

Bei More Sailing kostet der individuelle Platz für eine Woche auf einer Yacht in Kroatien ab 1550 Euro. Der Preis ist von vielen Faktoren abhängig, insbesondere der Reisezeit. Der oben genannte Preis gilt beispielsweise für Mitte bis Ende Mai 2027.

Inklusive Leistungen bei More Sailing

• Skipper und Gastgeber/-in (Hostess)
• Frühstück, Mittagessen, Snacks
• Wasser, Softdrinks, Wein und Bier an Bord
• Hafengebühren, Treibstoff, Steuern etc.
• Bettwäsche, Handtücher
• Flüge von Flughäfen wie beispielsweise Frankfurt und Düsseldorf, mit einem eingecheckten Gepäckstück
• Transfer vom Flughafen Split zum Boot.

Seeluft macht hungrig. Deshalb steht gegen 11 Uhr ein kleiner Snack auf dem Tisch.

Es besteht auch die Möglichkeit, ohne Flug und Transfer zu buchen. In diesem Fall erhalten die Kunden einen Preisnachlass in Höhe von 320 Euro.

Eine Bordkasse gibt es bei Kabinencharter auf den Segelyachten von More Sailing nicht, denn alle Kosten sind bereits im Reisepreis enthalten. Zusätzliche Kosten fallen für die Segler nur für Abendessen an Land an und für sonstige Einkäufe.

Lohnen sich Segelreisen in Kroatien mit More Sailing?

Von mir ein klares Ja! Denn all die oben beschriebenen Vorzüge sind nicht selbstverständlich. Bei etlichen Segeltörns und Mitsegeln in den unterschiedlichsten Segelrevieren habe ich besonders bei preisgünstigen Anbietern schon einige Flops erlebt, auf die ich hier im Detail nicht eingehen möchte. Solche Überraschungen brauche ich definitiv nicht mehr. Gerade deshalb weiß ich einen sicheren, entspannten Segelurlaub wie den jüngsten mit More Sailing sehr zu schätzen und kann ihn insbesondere Best Agern mit gutem Gewissen empfehlen.

Der Heimathafen der „Amfitrite“ – der More Sailing Steg in der Marina von Trogir.

Beste Reisezeit für Segelurlaub in der Adria

Die beste Reisezeit für Segeltörns in der zentralen Adria ist von Mai bis Oktober. Für Best Ager und Ruhesuchende sind die Monate Mai, Juni, September und Oktober ideal. Das Wetter ist im späten Frühjahr und frühen Herbst oft besonders angenehm, das Licht schön und die Häfen weniger überlaufen. Wer es warm, aber nicht zu heiß mag, reist häufig am liebsten im Juni oder September. Der Hochsommer bietet zwar verlässlich viel Sonne und badetaugliches Wasser, bringt aber auch mehr Betrieb in den beliebten Orten.

Schichten und eine Mütze können im Mai nichts schaden. Der Wind kann frisch sein auf See.

Tipps für die Anreise nach Kroatien

Für die Anreise zur Marina lohnt sich eine frühe Planung, besonders in der Hauptsaison. Als Zielflughafen in Kroatien bietet sich aufgrund der günstigen Lage Split an. Die Stadt wird von mehreren deutschen Städten und unterschiedlichen Fluggesellschaften direkt angeflogen. Vom Flughafen Split aus ist Trogir in nur wenigen Minuten zu erreichen – per Taxi, Transfer oder mit dem öffentlichen Linienbus. Bei More Sailing ist der Shuttle vom Flughafen zur Marina inbegriffen.

Wer mit Gepäck reist, sollte genügend Puffer einplanen, damit der Urlaub stressfrei beginnt. Praktisch ist auch eine Anreise am Vortag, falls der Flug spät landet oder Anschlussverbindungen unsicher sind. So bleibt genug Zeit für einen Bummel durch die sehenswerte Altstadt, die übrigens zum Weltkulturerbe zählt, und zum Ankommen.

Ein Bummel durch die Altstadt von Trogir gehört zu jedem Segeltörn in Kroatien.

Restaurant-Tipp

In einer der mittelalterlichen Gassen haben meine Mitsegler und ich die Casa Don Dino entdeckt. Dieses Restaurant hebt sich angenehm ab von den meisten, stark touristisch geprägten Lokalen. Wir haben uns für geschmorten Tintenfisch aus lokalem Fang entschieden und waren sehr glücklich mit unserer Wahl.

Das Don Dino überzeugte uns durch besonderes Flair und hervorragende Küche.

Gegrillter Tintenfisch mit Rosmarinkartoffeln und reichlich Knoblauch – köstlich!

Hotel-Tipp

Die Altstadt bietet authentische kleine Hotels – wie gemacht für Menschen, die gemütlich ankommen und dann ablegen wollen.

• Hotel Concordia * – Hotel an der Promenade von Trogir
• Villa Carrara – Hotel im Herzen der Stadt
• Bubalus Boutique Rooms – Fast in der City, nur etwa 1 km entfernt vom Strand

More Sailing: Mitsegeln Erwachsene und Yachtcharter mit Skipper

Das im schwedischen Göteborg beheimatete Unternehmen bietet erschwinglichen und sicheren Segelurlaub auch für Menschen ohne Segelerfahrung an. Familien und Singles mit Kindern finden hier ebenso ihren Traumurlaub auf dem Wasser wie Paare und Alleinreisende. Durch Kabinencharter wird dies möglich.

More Sailing betreibt im Mittelmeer und in der Karibik eine eigene Flotte von mehr als 60 Segelbooten. Zu den Segelrevieren zählen:

• die Küste Dalmatiens in Kroatien ab der Marina Trogir
• die ionischen Inseln in Griechenland ab dem Hafen Preveza
• das La Maddalena Archipel vor der Nordküste Sardiniens
• die Karibik
• die Schären vor der Westküste Schwedens

Alle Fotos, sofern nicht anders erwähnt: Beate Ziehres

Offenlegung: Mein Segeltörn in Kroatien wurde von More Sailing unterstützt. Vielen Dank dafür! Ich beschreibe hier meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse.

Der Beitrag Segeltörn in Kroatien: Kabinen-Charter und Mitsegeln für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Unser Ziel, die Grafschaft Donegal, liegt im Nordwesten Irlands und ist 4-5 Stunden Autofahrt von Dublin entfernt.

Schon bei der ersten Reiseblogger WG im Jahre 2018 war mir klar, dass ich immer wieder hierher zurückkehren werde.

Untergebracht waren wir in Glencolmcille, einem kleinen, malerischen Ort, direkt an der Westküste. Die kleine Bucht lud uns jeden Tag auf einen Spaziergang ein. Und jeden Tag haben wir diese Einladung aufs Neue angenommen.

Der Regenbogen an unserem Strand

Der Wind hat nicht nur die damals noch vorhandenen Haare ordentlich zerzaust, sondern auch das Oberstübchen ordentlich durchgelüftet. Den Hügel rauf konnten man zu einem, wegen Napoleon erbauten Turm gelangen. Der Glen Head Signal Tower wurde etwa 1798, während der Napoleonischen Kriege errichtet und diente der Verteidigung vor den invasionswilligen Franzosen. In Donegal findet ihr eine Menge weiterer Signaltürme und Forts.

Ich hatte in Glencolmcille ein Hotel gemietet, dass heute leider nicht mehr zu buchen ist. Das große Gebäude bot eine Gemeinschaftsküche und einen Aufenthaltsraum, wo wir uns am Abend, nach unseren Ausflügen, zusammensetzen und besprechen konnten. Und einen Kamin gab es auch noch. Profitipp: Wenn ihr einen Kamin in eurem Haus in Irland habt: Unbedingt anmachen, dass ist urgemütlich!

Aber jetzt erstmal zu den Sehenswürdigkeiten von Donegal.

Mein Lieblingsort in Donegal sind die Klippen von

Slieve League

Die Klippen von Sliabh Liag

Kein Ort in Irland war für mich so ikonisch, so berührend, so schlicht grandios wie Slieve League Cliffs. Die Klippen erheben sich 601 Meter senkrecht aus dem Atlantik (und sind damit übrigens fast dreimal so hoch wie die berühmteren Cliffs of Moher! Oder auch: Es sind die höchsten Klippen Irlands)

Ganz oben findet ihr den One Man’s Pass, der eigentlich Dead Man’s Pass heißen sollte. Ihr könntet hier über einen sehr schmalen Pfad zum anderen Ende von Slieve League gelangen. Allerdings ist diese Wanderung wirklich nur erfahrenen Wanderern zu empfehlen. Starke Winde, Wetterwechsel und nicht immer trittfester Untergrund machen diesen Weg gefährlich.

Aber geht so weit hoch wie ihr könnt (Ihr müßt auf jeden Fall vollkommen schwindelfrei sein!), denn der Ausblick ist atemberaubend und vermutlich der Beste auf dem gesamten Wild Atlantic Way. Rechts der Abgrund mit Blick ins Tal und links der Blick auf das meist unruhige Meer.

Ein schneller Eindruck von den Slieve League Klippen:

Weil wandern so anstrengend ist, empfehle ich euch danach einen kurzen Stop in der

Rusty Makerel

in Carrick. Das Essen ist lecker, die Stimmung ist super und natürlich – wie soll es in Irland anders sein – bekommt ihr später am Nachmittag oder Abend auch oft Live-Musik zu hören. Wir hatten das Glück, dass wir sogar bei einer Geburtstagsfeier dort waren und so war die Stimmung noch herzlicher als ohnehin von den Iren gewohnt.

Die Rusty Makarel.

Wie bei fast allen irischen Pubs in Donegal auch, ist die Einrichtung der Rusty Makerel etwas älter, aber nicht ohne Charme. Das Pint Bier ist schnell gezapft und der Wirt hat immer Zeit für einen kurzen Plausch.

Tipp: Als Nachtisch sollte es schon ein Stück Kuchen sein!

Auch in Glencolmcille selber haben wir uns umgeschaut und besuchten das

Glencolmcille Folk Village

Das kleine Dorf ist ein Freiluftmuseum, in dem ihr sehen, fühlen und erleben könnt, wie die Menschen im Irland früher gelebt haben. Highlight unseres Besuchs war die Möglichkeit, das in Irland beliebte St. Brigid’s Cross selbst zu machen.

Das meist aus Binsen geflochtene Kreuz ist eine Mischung aus christlicher und keltischer Symbolik und nach einer Überlieferung war es die Heilige Brigida, die das Kreuz am Sterbebett eines heidnischen Königs flocht, um ihm Trost zu spenden und vom Christentum zu erzählen.

Als Info am Rande: Der 1. Februar ist in Irland der St. Brigid’s Day und ihr findet dann diese Kreuze über fast jeder Haustür, über Fenstern und im Haus in der Nähe eines Kamins. Natürlich heißt es, dass das Brigid’s Cross gegen böse Geister und Krankheit und allerlei mehr schützen sollen. Nur wenige Iren sind bis ins hohe Alter schwer krank und von Bösen Geistern hört man auch selten: Es hilft also wirklich. Oder?

Wo man wandern kann, seht ihr in diesem Video:

Bevor wir überhaupt in unserem Hotel ankamen haben wir aber auf dem Weg von Dublin erst einmal einen Stop gemacht in

Donegal Town und Killybegs

Sehr beeidruckend in der Stadt – selbst für Irland – ist das Donegal Castle. Das 1474 erbaute Schloss erhebt sich wuchtig am Flussufer des River Eske und sieht aus, als sei es durchaus für die Ewigkeit gebaut. Wahrscheinlich war es vom ehemals dort wohnenden O’Donnell Clan auch so gedacht. Heutzutage könnt ihr euch eine Führung gönnen. Dort wird euch einiges über die Geschichte des Castles und der Region erzählt.

Das Schloss wurde übrigens dann vom neuen Besitzer – einem Engländer namens Sir Basil Brooke – noch erweitert. Das ist der Grund, warum ihr zwei verschiedene Baustile findet könnt. Wenn ihr sowas denn erkennt. Ich habs nicht erkannt und erst unser Guide konnte mir die Augen öffnen für die Unterschiede – die ich, ehrlich geschrieben, auch heute wieder nicht sehen würde.

Nicht ganz unbedeutend ist übrigens die Tatsache, dass der letzte O’Donnell – Red Hugh O’Donnell – ein sehr bedeutender Anführer des irischen Widerstands gegen die englische Herrschaft war. Sein Clan verlor dann aber die entscheidende Schlacht und floh außer Landes.

Auch noch sehr sehenswert in Donegal Town ist das Donegal Craft Village, etwas außerhalb. Das Kunst- und Handwerkszentrum bietet euch aktuelles irisches Kunsthandwerk und ein Bummel macht unglaublich viel Spaß. Malerei, Glashandwerk, Keramik oder Schmuck: Jeder sollte hier was finden.

Unsere Anreise ging dann weiter über Killybegs. Eine Hafenstadt mit viel Charme und einem Schuhladen, der dem Cousin eines Pub-Besitzers in Glencolumbkille gehört. Das weiß ich deshalb, weil mir im Verlauf der 2 Wochen in Donegal meine Wanderschuhe kaputtgegangen sind. Und Colin vom Pub war mit auf der Wanderung. Sofort sagte er: Ach, kein Problem, wir fahren nach Killybegs und soundso zeigt dir passenden Ersatz.

Spannend in der Stadt war auch, dass immer wieder Hubschrauber am Hafen landeten. Wohl für die Fischerei, aber so ganz genau habe ich es nicht verstanden, was uns der irische Fischer da erzählt hat.

Später dann, als wir längst in unserem Hotel waren, ging einer der ersten Ausflüge an den wunderbaren

Silver Strand bei Malin Beg

Eine ewig lange Treppe führt hinab an den Strand und bevor ihr die Treppe überhaupt erreicht, bläst euch der Wind (auch hier) erstmal ordentlich den Kopf frei. Wir konnten uns alle gegen den Wind lehnen ohne umzufallen. Das passierte übrigens auch bei der WG ein Jahr später – mit anderen Reisebloggern, aber demselben, kräftigen Wind.

Unten angekommen empfängt euch ein kleiner Sandstrand, umgeben von bis zu 60 Meter hohen Klippen. Die See ist rau, auch hier unten weht ein guter Wind und wir waren die einzigen Gäste, obwohl dieser Strand (Der auch Malin Beg genannt wird) auf jeder Todo Liste steht. Zu Recht übrigens!

Ardara

Einer unserer Ausflüge hat uns dann nach Ardara geführt. Die kleine Stadt im Nordwesten von Irland war lange Zeit Zentrum des Handwerks und der Webkunst. Donegal Tweed ist hier der richtige Name. Aus der Wolle der Schafe wird zB ein dicker, warmer und strapazierfähiger Pullover oder ein Sakko gewebt. Es wird maschinell gewebt, wobei wir das Vergnügen hatten, bei Mick Molloy in seiner Weberei zu Besuch zu sein. Dort konnten wir selber am Webstuhl sitzen. Und mit ein bisschen stolz möchte ich erwähnen, dass diese Art Topflappen, die ich dort gewebt habe immerhin bis zum Ende der WG durchgehalten hat!

In der Stadt haben wir, mit Hilfe des Tourist Office, auch noch das Vergnügen gehabt, am Nachmittag ganz spontan bei einer Session dabei zu sein. Es wurde kurz rumtelefoniert, wer denn so Zeit hat und schwupps, schon saßen wir in großer Gruppe umringt von irischen Musikern und haben es einfach nur genossen.

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Zu Mittag gegessen haben wir im Nancy’s an der Hauptstrasse – die Straße heißt, glaube ich, wirklich einfach Main Street. Im Jahr darauf haben wir ebenfalls dort gegessen, waren aber am Tag danach erneut in der Stadt und waren dann im Doherty’s nebenan. Auch der kleine Pub ist zu empfehlen.

Von der Stadt aus sind wir mit Einheimischen zum Assaranca Waterfall gefahren. Ein wunderschöner Ort. Ebenso schön sind Maghera Beach and Caves. Der Weg dorthin führt über den – von den Einheimischen so genannten – Granny’s Pass oder Granny’s Glen. Eine mehrere Kilometer lange Autostraße bei der wir eigentlich alle paar Meter für ein Foto aussteigen wollten, naja, ausgestiegen sind.

Glenveagh Castle und Glenveagh Nationalpark

Eingebettet in die Derryveagh Mountains, wartet eines der schönsten Naturschutzgebiete Donegals: der Glenveagh Nationalpark. Mit seinen 16.000 Hektar ist er der zweitgrößte Nationalpark der Insel — ein Mosaik aus Mooren, Gebirgsseen, Eichenwäldern und einsamen Hochtälern. Wer hier wandert, begegnet Rotwild, das sich kaum stören lässt, und Adlern, die majestätisch über das Bergpanorama ziehen.​

Mitten in dieser Wildnis, am Ufer des Lough Beagh, thront das Glenveagh Castle. Erbaut zwischen 1867 und 1873, ein viktorianisches Schloss mit sehr gepflegten Gärten. Der Astelleen Burn Wasserfall rauscht nahe dem Schloss durch die Felsen und sorgt für eine ziemliche Geräuschkulisse.

Insgesamt braucht ihr für beides aber mindestens einen, besser zwei Tage.

Weitere Ausflugsziele in Donegal

Auch in Donegal findet ihr einen Dolmen. Der Kilclooney Dolmen ist aber für uns deswegen interessant gewesen, weil der Zugang über einen Privatweg führt. Man darf ihn zwar nutzen, muss aber damit leben, dass er über Weiden führt und man ab und an auch mal auf recht anhängliche Esel treffen kann.

Von dort zum sehr beeindruckenden Portnoo Strand ist es auch nicht mehr weit. Dort solltet ihr auf jeden Fall einen Stop machen!

Wenn ihr es bis ganz in den Norden von Donegal schafft, dann wartet dort mit dem Fanad Head Lighthouse eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im County Donegal. Malin Head ist noch einmal etwas weiter im Nordosten, direkt oberhalb von Nordirland.

Ich erwähne es zum Abschluss gerne nochmal: Das County Donegal hat mich von allen Orten in Irland bisher am meisten beeidruckt. Wenn ich jemandem von Irland vorschwärme rede ich meistens von dieser Region. Die höchsten Meeresklippen in Europa, der Assaranca Wasserfall, besonders der Weg dorthin, der Silver Strand und all die Begegnungen und Gespräche in den 2 Wochen haben ihren Eindruck hinterlassen. Und eine Sehnsucht nach Irland in mein Herz gepflanzt die garantiert, dass ich wieder zurückkehre.

Aber so geht es fast jedem Irland-Reisenden. Ich weiß warum.

Hinweis:
Alle aufgeführten Sehenswürdigkeiten sind öffentlich zugänglich. Das Folk Village kostet Eintritt. Für den Glenveagh Nationalpark empfiehlt sich eine Voranmeldung in der Hochsaison. Der Wild Atlantic Way ist ganzjährig befahrbar; die beste Reisezeit für Donegal liegt zwischen Mai und September.

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Über den Tarangire Nationalpark in Tansania

Der  Tarangire liegt etwa 120 Kilometer südwestlich von Arusha, im nördlichen Tansania. Mit einer Größe von rund 2.800 Quadratkilometern ist er der sechstgrößte Nationalpark des Landes. Nordwestlich schließen sich mit dem Lake Manyara Nationalpark, dem Ngorongoro Krater und dem Serengeti Nationalpark die bekanntesten Parks in Tansania an.

Weitläufige grüne Graslandschaften, Savannen und die ikonischen Baobab-Bäume prägen das Bild des Nationalparks. Während der Trockenzeit zwischen Juni und Oktober zieht der Tarangire-Fluss viele Wildtiere an, die auf der Suche nach Wasser sind. Das Gewässer ist die wichtigste Wasserquelle in der Region und bestimmt das Leben im Park.

Der Tarangire Fluss, Lebensader des gleichnamigen Nationalparks.

Tierbeobachtungen vom Feinsten: Safari im Tarangire Nationalpark

Die erste von vielen Pirschfahrten in diesem Urlaub führt uns aus Arusha kommend in den Tarangire Nationalpark. An einem Dienstagmorgen herrscht in Richtung der großen tansanischen Parks erstaunlich viel Verkehr.

Stau auf dem Weg von Arusha in Richtung der großen Nationalparks.

Die ersten Tiere, die wir im Vorbeifahren entdecken, sind die Rinder- und Ziegenherden der Massai. Nach der Einfahrt in den Park bin ich zuerst überrascht, wie grün die Savanne ist. Und ich wundere mich über die vielen Bäume. Auf einer Lichtung mit saftig-grünem Gras weiden Zebras und Impalas, eine Gattung afrikanischer Antilopen. Ein paar Meter weiter schließlich eine Giraffe, die frische Blättchen von einem Baobab, dem Affenbrotbaum, zupft.

Im März finden Antilopen, Zebras und andere Tiere ausreichend Nahrung unter den Schirmakazien.

Die in Tansania beheimatete und ganz charakteristisch gemusterte Massai-Giraffe lässt sich Blätter eines mächtigen Baobab-Baumes schmecken.

Warzenschweine. Vergleichsweise wenig spektakulär, für unseren Guide Dickson, ein Tierfreund ersten Ranges, jedoch allemal ein Anlass anzuhalten. Foto: Ruth Bauer

Die mächtigen Affenbrotbäume und Akazien sind typisch für den Tarangire. Die Wälder bieten den scheueren Wildtieren wie beispielsweise den Warzenschweinen genügend Möglichkeiten, sich zu verstecken. Löwen und Leoparden nutzen die hohen Bäume hier hingegen gerne als Aussichtspunkte. Doch nach diesen Raubkatzen halten wir ebenso wie nach Geparden an diesem Tag vergebens Ausschau. Möglicherweise halten sie sich in der Nähe der Gnus am Tarangire Fluss auf – wer weiß das schon.

Am Anfang war ein Elefant …

Der erste Elefant, den wir schon bald nach dem Park-Eingang entdecken, ist macht sich alleine an einem Affenbrotbaum zu schaffen. Doch bald sehen wir große Elefantenherden, die durch den Wald streifen. Es heißt, dass Tansania die größte Population der gemütlichen Dickhäuter auf dem afrikanischen Kontinent beheimatet.

Zuerst war es nur ein Elefant …

… dann schon eine Herde, die sich gut im Wald verstecken kann.

Wir beobachten entzückt die Elefantenkinder, die von ihren Müttern und Tanten immer schön in die Mitte genommen werden. Unbeeindruckt marschiert ein ganzer Familienverband durch einen Pulk von Safari-Autos zum Wasserloch – und wir sind das erste Mal beseelt von diesen Tieren.

Elefantenfamilie marschiert zügigen Schrittes durch eine Toyota-Herde.

Uninteressierter Elefanten-Teenager …

Das Ziel dieser Elefantenherde war wohl das Wasserloch.

Fertig.

Die Vogelarten – wer hat sie gezählt?

Doch der Tarangire ist nicht nur bekannt für die riesigen Elefantenherden, sondern auch für die Vielzahl an Vogelarten, die hier lebt. Gabelracke und Nashornvogel, Kronenkranich, Rotwangenhornrabe und  Vogel Strauß – Vogelliebhaber kommen im Tarangire Nationalpark auf ihre Kosten. Rund 550 Vogelarten leben hier, eine unglaubliche Zahl.

Die hübsche Gabelracke blickt ein bisschen eingebildet zur Seite.

Im Tarangire weit verbreitet: das Perlhuhn.

Kronenkranich, im Matsch unterwegs.

Auffallende Erscheinung: der Rotwangenhornrabe.

Der Afrikanische Strauß – größter und schwerster Vogel der Welt.

Bunte Vogelvielfalt zwischen saftigem Grün – auch das ist Afrika.

Mein Tipp für die Tarangire Safari: Fernglas und Kamera bereithalten, das Dach hochklappen und die Nase in den Staub halten. Und immer auch den Blick nach oben wenden. Denn in den Bäumen halten sich nicht nur Adler und Geier auf, sondern noch mehr Tiere ;-).

Blick auf den Baum lohnt sich: Zwar schaut der Affe dort oben betont desinteressiert in die andere Richtung, aber …

… aus Versehen Heruntergefallenes entdeckt er sofort.

Ein besonderes Erlebnis – Matsch, Massai und ein Happy End

Die Abwesenheit von Staub beschert uns am Nachmittag nach einem Picknick vor der Kulisse des saftig-grünen Flussbett des Tarangire noch ein Abenteuer. Unser Guide und Fahrer Dickson hat die ausgetretenen Pfade samt Menschenmassen verlassen, um uns etwas ganz besonderes zu zeigen. Ob es ein Büffel war, ein Löwe oder ein anderer Vertreter der Tierwelt – wir wissen es nicht.

Wir ahnen auch nicht, dass sich der Weg durch die endlose Steppenlandschaft gleich in einen Sumpf verwandeln wird. Erst als unser Gefährt bis zur Achse im Matsch steckt und die Räder unbeeindruckt vom Allradantrieb nur noch durchdrehen registrieren wir, dass wir schon sehr lange keine Menschenseele mehr gesehen haben. Glücklicherweise glänzen auch Vertreter der „Big Five“ durch Abwesenheit. Und so bekommen wir die Erlaubnis, den Land Cruiser ausnahmsweise abseits eines Rastplatzes zu verlassen.

Ein Hilferuf per Funk wird abgesetzt und nun heißt es warten, während die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt. Doch was ist das? Eine in ein rotkariertes Tuch gewickelte Person nähert sich über die Ebene gemächlich unserem Fahrzeug. Es ist ein Massai, der seine Herde, die nur noch als Tüpfelchen zu erkennen ist, den Raubtieren überlässt, um uns zu helfen.

Da helfen keine Tricks – der Wagen steckt im Dreck.

Entspannt gibt er gute Ratschläge, die wir mit vereinten Kräften auch umsetzen, aber momentan erfolglos. Der Mann mit einer edlen weißen Perlenkette um den Hals und einem goldenen Siegelring an der Hand zieht zwei Mobiltelefone unter dem drapierten Gewand hervor. Doch auch so lässt sich keine Hilfe mobilisieren. Letztendlich pfeift er zwei lustlose, halbstarke Sohne, Neffen oder andere Verwandte herbei, die mit ihren Rindern des Weges kommen. Aber auch mit ihrer Verstärkung lässt sich die Karre nicht aus dem Dreck ziehen, Pardon, schieben.

Oder vielleicht doch? Der Massai empfiehlt, trockenes Gras unter die Räder zu schieben. Ganz schön scharfkantig, das Zeug!

Nein. Ratlosigkeit macht sich breit …

Schließlich nähern sich zwei Safari-Fahrzeuge. Eines zieht unser Auto aus dem Matsch, unterstützt von Muskelkraft. Geschafft! Dickson schwört sich wahrscheinlich in diesem Moment, dass ihm das nicht mehr passiert. Und tatsächlich, weder in der Serengeti noch im Ngorongoro-Krater sind wir steckengeblieben, der verfrüht einsetzenden Regenzeit zum Trotz.

Praktische Tipps für die Tarangire Nationalpark Safari

Beste Reisezeit für den Tarangire Nationalpark

Der Norden Tansanias wird von zwei Regenzeiten und einer Trockenzeit geprägt. Die Trockenzeit von Juni bis Oktober beschert Reisenden, die den Tarangire Nationalpark erleben wollen, leicht befahrbare Pisten. Viele Tiere halten sich während dieser Zeit am Fluss auf.

Die kleine Regenzeit von Anfang oder Mitte November bis Mitte Dezember lässt die Steppe erblühen und hinterlässt eine grüne Landschaft. Die Regenfälle sind nicht ausdauernd und beeinflussen Safaris nicht wirklich. In der Nebensaison sind zudem die Unterkünfte günstiger.

Die große Regenzeit von März bis Mai bringt starken und lang andauernden Regen und dadurch matschige oder komplett überflutete Wege oder Straßen. Während dieser Zeit finden üblicherweise keine Safaris statt.

Unser letzter Safari-Tag im Norden Tansanias war der 28. Februar – und von Regen begleitet.

Am Aussichtspunkt auf den Tarangire Fluss.

Eintritt & Organisation

• Parkeintritt: derzeit 45 USD pro Person/Tag
• Öffnungszeiten: täglich von 6 bis 18 Uhr
• Erfahrene Driver Guides (Fahrer und Gästeführer in einer Person) besorgen die Tickets und kümmern sich um alle Formalitäten.

Das gehört ins Gepäck

• Fernglas, Sonnenhut, Sonnencreme, zuverlässiger Mückenschutz
• Leichte Kleidung in Naturfarben, Regenschutz in der grünen Saison
• Je nach Jahreszeit kann Malaria-Prophylaxe sehr empfehlenswert sein
• Bewährte Mittel gegen Durchfall und Übelkeit
• Gelassenheit und Humor – this is Africa ;-)

Unterkunft im Tarangire-Nationalpark finden: Safari Lodges mit Charakter

• Tarangire Sopa Lodge * – Luxuslodge, mitten im Park gelegen, mit Pool
• Baobab Tented Camp – einzigartige und versteckte Lage im Park, mit viel Tierkontakt
• Elephant Lodge – Lage am Rand des Parks, direkt am Wasserloch mit regelmäßigem Elefantenbesuch

Safari im Tarangire als Tagesausflug ab Arusha und Moshi finden

• Tarangire National Park Ganztägige Wildlife Safari – ganztägige Tarangire Safari mit deutschsprachigem Guide, private Gruppe, rollstuhlgerecht, inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen. Mit Besuch in einem Massai-Dorf. Abholung in Arusha und Moshi
• Tagestour zum Tarangire-Nationalpark – Fahrt im 4×4-Safari-Fahrzeug, Abholung in der Unterkunft, professioneller Guide, deutsche Tour möglich, inklusive Mittagessen im Park 
• Arusha: Tarangire Nationalpark Day Safari – Dauer: 13 Stunden. Abholung in deiner Unterkunft, erfahrener Tour Guide, Lunchpaket. Englischsprachige Tour

Deshalb bleibt der Besuch im Tarangire Nationalpark unvergesslich

Für Menschen, die Tiere beobachten möchten, zählt der Tarangire National Park zu den besten Orten in Tansania. Die Vielfalt an Tieren ist überwältigend. Der Tarangire ist kleiner als die Serengeti und weniger frequentiert. Die Tarangire Nationalpark Safari wurde für mich durch die Elefanten und die außergewöhnliche Begegnung mit den Massai unvergesslich. Sie hat in mir den Wunsch geweckt, mehr über die Menschen zu erfahren, die hier im Einklang mit der Natur und den Wildtieren leben. Die Tarangire Nationalpark Safari war meine erste, aber bei weitem nicht die letzte Safari in Tansania.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Information zur Reise: Die Safari im Tarangire Nationalpark war Bestandteil der Tansania-Reise „Great Migration“, direkt gebucht bei TARUK.

Der Beitrag Safari im Tarangire Nationalpark: Elefanten, Baobabs und etwas Abenteuer erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stell dir vor, du stehst am westlichsten Punkt Europas. Der frische Wind weht dir durch die Haare, und vor dir breitet sich nichts aus als der endlose Atlantik. Willkommen auf der Dingle Halbinsel im County Kerry im Südwesten Irlands!

Während viele Irland Urlauber nur den Ring of Kerry ansteuern, wissen wir nach der letzten Reiseblogger WG jetzt: Die Dingle Halbinsel im Südwesten darf man als Besucher gar nicht auslassen. Sie ist Teil des Wild Atlantic Way. Vielleicht der Schönste.

Die Dingle Peninsula bietet euch unter anderem den Inch Beach. Einen Sandstrand, gleich im ersten Abschnitt der Halbinsel. Es bieten sich euch – ganz irlandtypisch – Landschaften, die so dramatisch sind, dass selbst Hollywood nicht widerstehen konnte (ja, Star Wars Fans, ihr seid hier richtig!).

Der Inch Beach im Abendrot.

In diesem Artikel nehme ich dich mit auf einen kurzen Roadtrip über die Halbinsel Dingle. Es soll dir einen Vorgeschmack bieten, denn diese Tour zu den Sehenswürdigkeiten der Dingle Halbinsel solltest du unbedingt selber machen.

Ja, das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber erst einmal geht es zum

Slea Head Drive: Die schönste Einbahnstraße der Welt

Hier geht es zum Slea Head Drive.

Der Slea Head Drive ist für mich das absolute Highlight jeder Dingle-Reise (und mittlerweile hatte ich einige davon.). Vergiss erstmal den Rest des Wild Atlantic Ways; diese 38 Kilometer lange Panoramaroute (manchmal auch eher 47 km, je nachdem, von wo du startest) ist eine wunderbare Achterbahnfahrt für die Sinne. Die Straße klammert sich förmlich an die Klippen, Wiesen und Felder und bietet hinter jeder Kurve einen neuen „Wow“-Moment.​

Kleiner Tipp: Fahre die Route unbedingt im Uhrzeigersinn! Die Straße ist eng, und wenn du gegen den Strom der Reisebusse schwimmst, wird aus dem entspannten Roadtrip schnell ein Rückwärtsgang-Abenteuer, auf das du verzichten kannst. Ich bin nicht so sicher, ob es die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist, und es somit auch offiziell eine Einbahnstraße ist, aber glaub mir: Es ist besser, sie im Uhrzeigersinn zu fahren.

Mein Mietwagentipp: Garantiert mit viel Stil durchs Land fahren!

​Unterwegs auf der Dingle-Halbinsel wirst du immer wieder anhalten wollen. Zum Beispiel am Coumeenoole Beach. Dieser Strand, nahe Dunmore Head, ist absolut nicht zum Schwimmen geeignet, da die Strömungen ziemlich tückisch sind, aber für Fotos ist er ein Traum. (Wobei dass dann gleich ein Eigentor ist, denn wir waren so fasziniert, dass wir nicht ein einziges Fotos gemacht haben.)

Dramatische Felsen, peitschende Wellen – hier spürst du die volle Wucht des Atlantiks. Kein Wunder, dass Szenen für den Filmklassiker „Ryans Tochter“ genau hier gedreht wurden.

Die Great Blasket Island ist die größte der ehemals 5 bewohnten Inseln vor Dunmore Head. Nicht ganz freiwillig wurden die letzten 22 Einwohner von der irischen Regierung 1954 zwangsevakuiert und zu Festländern gemacht.

Im Hintergrund ein paar der Blasket Inseln

Ihr könnt übrigens Ferienhäuser dort buchen, um vielleicht mal hineinzufühlen in das etwas zivilisationsferne Leben, was die Bewohner damals wohl geführt haben. Wollt ihr die Insel einfach nur mal besuchen, dann fährt vier mal am Tage eine Fähre.

Wo wir vorhin schon bei Drehorten waren: Ein paar Meilen später, nahe Smerwick, findet ihr den Drehort vor Star Wars. Episode VIII. Den Film zu schauen, wenn man den Ort gesehen hat, oder den Ort zu sehen, wenn man den Film gesehen hat, ist ein schönes Erlebnis.

Zeitreise in Stein: Gallarus Oratory und die Beehive Huts

Dingle ist wie ein riesiges Freilichtmuseum: Automatisch kommt ihr auf der Straße an den Fahan Bee Hive Huts vorbei. Diese „Bienenkorbhütten“ wurden im Frühmittelalter von Mönchen gebaut. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, wie Menschen hier vor Jahrhunderten in diesen winzigen Steinkuppeln lebten, den Elementen trotzten und den Blick auf den Ozean als ihr tägliches Fernsehprogramm hatten.

Dann, viele Kilometer und Eindrücke weiter, das Gallarus Oratory. Die kleine Kirche sieht aus wie ein umgedrehtes Boot und steht seit mittlerweile über 1000 Jahren dort – ohne Mörtel, errichtet Stein auf Stein.

Sie ist aber so wasserdicht, dass es drinnen selbst bei gutem irischen Regen trocken bleibt. Eine Legende besagt, dass jeder, der durch das winzige Fenster klettert, einen Platz im Himmel sicher hat. Aber Vorsicht: Es ist wirklich eng, und die Parkwächter sehen das heute gar nicht mehr gerne.

Deswegen sei euch an dieser Stelle verraten: Nach einstimmiger Meinung in Irland reicht es schon, wenn ihr nur den Arm oder die Hand durchstreckt.​​

Star Wars und das Ende der Welt

Wusstest du, dass Luke Skywalker hier auf der Dingle Peninsula sein Exil verbrachte? Am Ceann Sibéal (Sybil Head) wurden Szenen für Star Wars: Die letzten Jedi gedreht. Die alten Jedi-Tempel wurden zwar nach dem Dreh wieder abgebaut, aber die Landschaft ist noch genauso episch. Wenn du dort stehst, erwartest du fast, dass der Millennium Falke über die Klippen zischt.​

Ganz in der Nähe liegt der Dunquin Pier (Dun Chaoin). Ein beliebtes Postkartenmotiv: Eine schmale, kurvige Betonrampe führt steil hinunter zum Meer, eingerahmt von schroffen Felsen. Von hier aus legen die oben erwähnten Fähren zu den Blasket Islands ab.

Connor Pass: Nichts für schwache Nerven

Wenn der Slea Head Drive das Pflichtprogramm ist, dann ist der Connor Pass die Kür für Mutige. Es ist der höchste Gebirgspass Irlands, der mit dem Auto befahrbar ist. Die Straße windet sich von Dingle Town hinüber zur Brandon Bay und bietet Ausblicke, die dir den Atem rauben – manchmal auch vor Angst, wenn der Gegenverkehr etwas zu stark ist.​

Oben auf der Passhöhe (auf etwa 410 Meter) angekommen, fühlst du dich wie der König der Welt. Nur ohne Boot. Auf der einen Seite siehst du die sanften Buchten des Südens, auf der anderen die raue, wilde Nordküste mit zahlreichen Bergseen. Die Straße hinunter nach Cloghane ist eng, kurvig und absolut spektakulär. Ein echtes Abenteuer, das in keinem Roadtrip fehlen darf.

Dingle Town: Bunte Häuser und ein berühmter Delfin

Der berühmteste Delfin Irlands: Fungie

Nach all der wilden Natur ist die Stadt Dingle der perfekte Ort, um wieder unter Menschen zu kommen. Die Stadt ist bunt, lebendig und unglaublich charmant. Die Häuserfassaden leuchten in allen Farben des Regenbogens, und aus den Pubs dringt fast immer Live-Musik.​

Fungie: Man kann nicht über Dingle schreiben, ohne Fungie zu erwähnen. Der berühmte Delfin war Jahrzehnte lang das Maskottchen der Dingle Bay. Auch wenn er seit 2020 nicht mehr gesehen wurde, ist sein Geist (und seine Statue am Hafen) allgegenwärtig.

 Die Boote fahren immer noch raus und zeigen dir jetzt die atemberaubende Küste vom Wasser aus – auch ohne ihn ein Erlebnis.

Es gibt eine Distillery in Dingle

​In der Stadt findet ihr ein paar gute Restaurants und Cafes und es gibt eine Distillerie, die ihr euch anschauen könnt. Hier wird guter irischer Whiskey gemacht. Und der hat es in sich! Danach ist es möglicherweise nicht mehr ganz so schwer, auf der linken Straßenseite zu fahren.

Die Dingle Halbinsel ist konzentriertes Irland. Sie ist wilder, rauer und ursprünglicher als viele andere Ecken der Insel. Egal, ob du wegen der Geschichte, der Wanderwege oder einfach nur für ein perfektes Pint Guinness mit Aussicht kommst – Dingle wird dich verzaubern und nicht mehr loslassen. Sláinte.

Weitere Highlights und Ziele

Die wohl berühmteste Möwe Irlands.

Wenn ihr gut zu Fuss seid und jede Menge Zeit habt, dann empfiehlt sich der Dingle Way, der in Tralee startet und unter anderem durch Annascaul, dem Geburtsort von Tom Crean, einem legendären Antarktis-Forscher. Dementsprechend findet ihr dort auch einen Pub namens South Pole Inn.

Dort findet ihr auch den Annascaul Lake (oder Lough Annascaul) und den wunderschönen Wanderweg.

Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lohnt sich aber auch eine Wanderung auf den Mount Brancon, immerhin der zweithöchste Berg Irlands. (Der höchste Berg ist der Carrantuohil, im Killarney National Park) Schon im Mittelalter wanderten hier die Pilger lang und auch heute könnt ihr euch einen Pilger-Pass kaufen. Ihr könnt den Cosán na Naomh genannten Weg aber auch einfach so wandern.

Ich könnte noch viel mehr hier schreiben und ich selbst hab noch so viel nicht gesehen, obwohl ich bereits vier Mal dort war. Es ist wie immer mit Irland: Viel zu wenig Zeit für eine wundervolle Insel.

Macht euch unbedingt selbst ein Bild!

Der Beitrag Die Dingle Halbinsel – eine Rundfahrt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Muckross House & Gardens

Muckross House bei gutem Wetter

Das Muckross House nahe Killarney war uns von jemandem vor Ort empfohlen worden. Ihr findet es eigentlich in jedem Reiseführer beschrieben. Das beeindruckende Herrenhaus empfing uns bei strahlendem Sonnenschein. Es liegt am Ufer des Muckross Lake der zu den Killarney Seen gehört. „Am Ufer“ ist bei einem solchen Herrenhaus ein anstrengend dehnbarer Begriff, denn das Ufer des Muckross Lake ist sicher mehr als 100 Meter vom Muckross House entfernt.

Den Garten haben wir uns nicht gründlich angeschaut, weil wir uns lieber auf die Wiese zwischen Haus und See gestellt haben. Der Blick auf die Berge des Killarney National Parks ist wunderschön. Ein paar Wolken waren zu sehen, ideal um tolle Fotos zu machen. Und so standen wir dort und haben viel fotografiert.

Ins Muckross House hinein kommt ihr übrigens nur, wenn ihr an einer Führung teilnehmt. Auch das haben wir uns geschenkt. Das lag wirklich nur daran, daß wir die Sonne genießen, und am Muckross Lake entlangspazieren wollten.

Infos:

• Muckross House & Gardens
• Adresse: Dromyrourk, Killarney, Co. Kerry
• Öffnungszeiten: 09:15 – 17:30 (letzter Einlass ist 16 Uhr!)
• geschlossn von November – Februar
• Eintritt: 9€ Erw. / 6€ Kind
• Telefon: +0646670144

Ein weiteres Highlight, was auf jeder Liste stehen sollte ist das 11 km lange

Gap of Dunloe

Ein Blick ins Gap of Dunloe

Für mich schon immer DAS Highlight im Killarney National Park. Das Gap of Dunloe bietet schon durch seine knapp 11 km Länge eine herausfordernde Wanderung. Wegen einiger wirklich steiler Streckenabschnitte kommt ihr vermutlich stellenweise sogar mal aus der Puste. Das Tal zwischen Macgillycuddy’s Reeks und Purple Mountains wird vom Fluss Loe durchzogen, der unterwegs die unendlich blau schimmernden fünf Seen speist. (Die Seen des Gap of Dunloe: Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough)

Die Wishing Bridge

Mein Highlight bei der Wanderung im Gap of Dunloe ist die Wishing Bridge, nahe Kate Kearney’s Cottage. Sie trennt die letzten beiden Seen voneinander. Hier ist für mich der erste phantastische Fotostop zu finden. Ein paar Schritte weitergehen, und ihr steht mitten in der Schlucht, die sich aber sehr weit vor euch ausbreitet. Hier habt ihr mal ein Timelapse, von der Bogenbrücke aus fotografiert.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Vom Gap of Dunloe selber findet ihr im Youtube-Kanal ebenfalls ein Video. Ich war ein Jahr vorher ja schon einmal dort, damals leider bei Regenwetter.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Das Gap of Dunloe und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Es war 1989 als ich das erste Mal dort war. Ich war jung, wild und furchtbar sportlich und meine Freundin und ich haben uns von unseren Vermietern Fahrräder geliehen, um gemütlich durchs Gap zu radeln. Ich habe das als super leicht und angenehm in Erinnerung.

Das habe ich auch heute noch, allerdings sind diese Erinnerungen mittlerweile überlagert von meinem zweiten Besuch im Gap of Dunloe – das war 2017, eben während der hier beschriebenen ersten Reiseblogger WG.

Ich war nicht mehr ganz so jung, wild und sportlich, aber vermessen genug, um mir wieder ein Fahrrad zu leihen.

Das habe ich nach der ersten kleineren Steigung dann durchs Gap geschoben, also etwa 10,5 Kilometer. Die anderen drei Male, die ich seitdem dort war, bin ich dann jeweils gleich zu Fuss gegangen.

Und genau das kann ich jedem nur empfehlen. Die Wanderung durchs Gap of Dunloe ist ein echtes Vergnügen, je nach Intensität des Regens. Denn auch in Irland müsst ihr ja jederzeit mit Regen rechnen und das Gap scheint eine wahre Regenfalls zu sein. 5 Mal dort gewesen, drei Mal davon hat es geregnet. Trotzdem würde ich jederzeit wieder hin.

Nebel kurz vor Ende des Gaps of Dunloe

Infos zum Gap of Dunloe:

• Irisch: Bearna an Choimín
• knapp 11 km Wanderung
• Der Fluss Loe speist die 5 Seen
• Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough
• Startpunkt für die Wanderung (Standard) Kate Kearney’s Cottage
• Alternativen durch das Gap: Kutschfahrt, Radtour, Bootstour zurück von Lord Brandon’s Cottage
• Best View: An der Spitze des Auger Lake schaut zurück auf die Strecke. Hier findet ihr einen der schönsten Fotospots der Wanderung!

Nicht besonders weit vom Gap of Dunloe entfernt findet ihr den

Torc Waterfall

Auf dem Weg zum Torc Wasserfall sind wir über eine kleine Brücke gegangen, von der aus wir einen Wasserfall sehen konnten. Ein Stück weiter oben am Weg zeigte dann ein Schild mit der Aufschrift „Torc Waterfall“ genau auf diese Brücke. Kurz haben wir befürchtet, daß dieses kleine Ding der berühmte Torc Wasserfall im Killarney National Park sei.

Wie groß war unsere Freude, als wir dann ein weiteres Hinweisschild sahen, daß uns bat, den Weg noch etwas weiter zu gehen. Mit seinen 9 Fallstufen, und einer schon beeindruckenden Höhe, bot der vom Owengarriff River gespeiste Torc Waterfall ein beeindruckendes Bild. Auch hier findet ihr viele schöne Plätze für eindrucksvolle Fotos.

Rund herum habt ihr die Wahl ziwschen mehreren Wanderwegen, die unterschiedlich schwer zu gehen sind. Einer der Mitbewohner wählte eine sehr anstrengende Route zum wasserfall, kam aber nahezu zeitgleich am Ziel an. So unterschiedlich ist die Fitness unter uns verteilt gewesen.
Die Wanderwege am Torc Wasserfall bieten für alle Wanderer den passenden Schwierigkeitsgrad. Wollt ihr es ganz entspannt, dann ist der Weg vom Parkplatz am Torc Mountain hin zur Sehenswürdigkeit ganz gemütlich und leicht zu bewältigen.

• Irisch: Easach Toirc
• ca. 8 km von Killarney entfernt
• 9 Fallstufen
• etwa 18 Meter Höhe
• verschiedene Wanderwege (von leicht bis schwer)
• guter Internetempfang (!)

Eine grandiose Aussicht habt ihr auf allen Wegen.
Genau wie am

Ladies View

einer der Sehenswürdigkeiten im Killarney National Park, die wir im letzten Jahr bei der Reiseblogger WG irgendwie verpasst haben. Dieses Mal nicht!

Ladies View ist ein legendärer Aussichtspunkt entlang des Ring of Kerry, von dem aus du auf die Seenlandschaft und die Berge des Nationalparks hinabblickst. Seinen Namen erhielt er im 19. Jahrhundert, als Hofdamen von Königin Victoria diesen Blick besonders lobten.

Der Ladies View

Heute gibt es hier einen kleinen Parkplatz und ein Café, sodass du den Blick in Ruhe genießen oder auf einem der Wege in die nähere Umgebung spazieren kannst. Besonders eindrucksvoll ist Ladies View in den Abendstunden, wenn die tief stehende Sonne die Hänge in warme Farben taucht.

Schon vorab als Tipp: Die Straße weiter hinauf gibt es einen weiteren Aussichtspunkt von dem aus ihr ebenfalls einen sehr schönen Blick auf das Tal vor euch, und auf die Seen des Killarney National Parks habt.

Zum Abschluss folgt

Ein Besuch am Ross Castle

Noch einmal kurz zurück zum Gap. Eure Wanderung endet an der Lord Brandons Lodge. Und hier könnt ihr noch eine schöne Bootstour über den großen See machen. Die endet dann am Ross Castle, einem ebenfalls beeindruckenden alten Gemäuer mit bewegter Geschichte. Es war die letzte Festung die Oliver Cromwell – einem Heerführer im irischen Bürgerkrieg – Widerstand leistete.

Highlight: Die Bootstour auf den Kilarney Seen.

Ehrlicherweise ist die Geschichte beeindruckender, als es der derzeitige Zustand des ist. Viel ist nicht übrig von der Festung. Aber man muss eigentlich nur die Augen schliessen und an Braveheart denken (Ja, ich weiß das der in Schottland spielt!) und schon kann man sich in die Zeit zurückdenken.

Das Ross Castle in seiner heutigen Pracht.

Ich empfehle euch für die gesamte Region mindestens 2-3 Tage einzuplanen. Es gibt sonst zu viel zu verpassen! Und wenn es nur einer der bezaubernd unerwarteten irischen Regengüsse ist. Die oftmals vollkommen unerwartet über einen hereinbrechen.

Der Beitrag Killarney National Park in Irland erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Muungoni – ein ganz normales Dorf auf Sansibar

Muungoni liegt abseits der Touristenzentren wie Nungwi, Paje oder Jambiani und fern der gängigen Reiserouten. In einem dschungelartigen Wald hält der Fahrer nach etwa einer Stunde Fahrzeit an. Wir befinden uns auf der Hauptinsel des Sansibar-Archipels vor der Küste Tansanias. Der offizielle Name der Insel – Unguja – ist kaum jemanden bekannt.

Unguja ist mit etwas mehr als 1600 Quadratkilometern die größte Insel des Archipels. Neben bekannten touristischen Anziehungspunkten beheimatet Unguja auch zahlreiche traditionelle Dorfgemeinschaften. Muungoni ist eines dieser Dörfer, und ein gut verstecktes noch dazu – ein Hidden Gem, wie man zu sagen pflegt.

Um Alltag, Lebensweise und Kultur der Menschen in diesem Dorf – stellvertretend für viele ähnliche Orte auf Sansibar – kennenzulernen, haben wir die Muungoni Community Tour bei Village Adventures gebucht.

Häuserreihe an der Durchgangsstraße. Alle Häuser verfügen über eine Art überdachte Terrasse neben der Haustür, auf der man sich niederlässt, beispielsweise um Besuch zu empfangen.

Tourismus auf Sansibar – zwischen Luxusresorts und lokalem Leben

Uns war klar, dass wir das touristische Gebiet am Meer und unser Hotel würden verlassen müssen, um das wahre Leben auf Sansibar kennenzulernen. Eigentlich sollte man meinen, dass internationale Hotelketten und steigende Besucherzahlen Reichtum auf die tropische Trauminsel bringen. Nicht umsonst gilt Sansibar als „Mallorca des Winters“, denn in den Monaten Dezember bis Februar herrschen optimale Bedingungen für einen Badeurlaub.

Doch auch auf Sansibar zeigt sich – ähnlich wie am Ballermann – die hässliche Kehrseite des Massentourismus: die lokale Bevölkerung wird verdrängt, die Einkommensungleichheit wächst. Sansibar zählt laut Weltbank zu den ärmsten Regionen Tansanias. Vor diesem Hintergrund stellt Community-based Tourismus ein nachhaltiges Gegenmodell dar.

Das Fahrrad zählt zu den beliebtesten und praktischsten Fortbewegungsmitteln in der weitläufigen Siedlung. Foto: Ruth Bauer

Die Muungoni Village Tour – dich erwarten authentische Einblicke in Tansania

In Muungoni sind wir mit Ramadan, kurz Rama, verabredet. Doch wir sind eine halbe Stunde zu früh, weshalb am vereinbarten Treffpunkt niemand auf uns wartet. Unser Fahrer bringt schnell in Erfahrung, dass Rama noch in der Moschee beim Beten ist. Da sehen wir bereits, wie 50 Meter weiter zahlreiche Gläubige auf die Straße strömen – ein Mann kommt direkt auf uns zu: Rama. Er lebt seit vielen Jahren im Schoß der Großfamilie seiner Mutter im Dorf, hat das Community-Projekt initiiert und die Tour mit echtem Gemeinschaftsgedanken entwickelt.

Willkommen in Muungoni, sagt unser Guide Ramadan.

Dorfrundgang – Begegnung mit dem Alltag

Wir folgen Rama in das satte, alles überwuchernde Grün und sind unversehens mitten im Dorfleben gelandet. Denn der vermeintliche Dschungel ist der Garten der Dorfbewohner. Wie in einer Musteranlage der Permakultur wachsen hier auf mehreren Ebenen exotische Früchte und ebensolche Gemüsearten – die Lebensgrundlage der Dorfbewohner.

Die Bananenstauden liefern nicht nur Schatten und Baumaterial, sondern auch leckere Früchte.

Fotogenes Arrangement: Im Laden präsentiert die Geschäftsfrau Gemüse aus dorfeigenem Anbau.

Mit dem Verkauf von selbstgezogenen Pflanzen erwirtschaften die Bewohner von Muungoni etwas Geld.

Auch die Häuser bestehen aus Materialien, die der Boden und der Wald liefern: Aus Korallenstein – aus diesem Gestein bestehen alle Inseln des Sansibar-Archipels – und Lehm errichten die Bauwilligen unter Zuhilfenahme von Holzstämmen stabile Mauern. Die Dächer bestehen traditionell aus Makuti, also Palmwedeln.

Übrigens verlassen junge Männer im Alter von etwa 14 Jahren das elterliche Wohnhaus. Meist bauen sie in der unmittelbaren Nachbarschaft ein kleines, eigenes Haus, das nur aus einem Raum zum Schlafen besteht. Später bauen sie dann ein größeres Haus für ihre zu gründende Familie.

Gebäude mit traditioneller Dachbedeckung.

So baut man in Muungoni aus vorhandenem Material.

Typisches Haus mit eingezäuntem Hof.

Eintauchen und ausprobieren – das ist die Devise in Muungoni

Auf unserem Weg durch Muungoni treffen wir immer wieder Menschen, die uns Einblicke in ihren Alltag gewähren. Eine Frau führt uns beispielsweise in die traditionelle Verarbeitung von Kokos-Palmwedeln ein. Und die Gäste sind immer eingeladen, sich selbst zu versuchen.

Kneifen wäre feige. Deshalb probieren wir die Herstellung von Dachmatten aus, das Flechten von Grasmatten – den traditionellen Schlafunterlagen der Bewohner – und die Seilerei.

Ruth lässt sich in die Kunst des Flechtens einweihen. Auf diese Weise entstehen in Muungoni aus Gras Taschen oder auch Schlafmatten.

Die traditionellen Dachmatten werden aus Palmwedeln geflochten.

Trotz Nachhilfe: Das Seilen hat nicht geklappt. Setzen. Achso, ich sitze ja schon. Foto: Ruth Bauer

Unsere handwerklichen Versuche werden von den Dorfkindern wohlwollend beobachtet. Fairerweise unterdrücken sie – zumindest an dieser Stelle – das Lachen. Ob wir am gemeinsamen Dorfbrunnen vorbei spazieren, in einem eingezäunten Garten selbstgezogene Jungpflanzen bestaunen oder über den Hof der Dorfschule marschieren – immer folgt uns eine übermütige Kinderschar, die ab und zu von Rama im liebevollen Ton zurechtgewiesen wird.

Ein Highlight ist übrigens das Aus- und Anprobieren von Kanga-Kleidern. Viele Frauen tragen hier kunstvoll gewickelte Kleider aus Kangas, also bunt bedruckten Tüchern. Ich erfahre, dass die Tücher passend zum Anlass gewickelt werden: luftig mit Bewegungsfreiheit nach allen Seiten für die Hausarbeit, praktisch und solide zum Ausgehen an einem Alltag oder kunstvoll elegant zu Festtagen.

Kanga-Schick. Sieht im Moment ganz einfach aus, ist es aber nicht. Foto: Ruth Bauer

Waschtag auf Sansibar: Auf der Leine trocknen die Kangas.

Ich muss gestehen, dass ich zwar aufgepasst habe, es mir aber hinterher trotzdem nicht gelungen ist, mein Kanga so zu wickeln, dass es weiter als zehn Schritte hält. Vielleicht produzieren die Damen mal ein Tutorial und laden es auf Youtube hoch. Das wäre hilfreich!

Einblicke in die Swahili-Küche: frisch und regional

Je später der Tag in Muungoni, desto mehr Feuer werden in den offenen Küchen entfacht. Überall köchelt es in den Töpfen und leckere Düfte mischen sich mit dem Geruch der Holzfeuer. Es ist Ramadan und die Vorbereitungen für das allabendliche Fastenbrechen laufen auf Hochtouren.

Am Nachmittag köchelt es in Muungoni auf allen Feuerstellen.

Hier kocht Kürbis für das Abendessen.

Die Familien werden das Abendessen auf dem Boden sitzend gemeinsam in großer Runde einnehmen. Eine typische Swahili-Mahlzeit enthält Fisch aus einheimischen Gewässern, unterschiedlich zubereitete Kochbananen, Gemüse und Reis. Alle Zutaten stammen aus den Gärten von Muungoni und sind entsprechend frisch.

Die Gastgeber gewähren uns natürlich auch Einblicke in die authentische Swahili-Küche. Ich probiere mich im Topa-Schälen (kartoffelähnlich, aber irgendwie härter) und im Ausschaben einer Kokosnuss. Dafür haben die Frauen ganz spezielle Hocker mit einem integrierten scharfen Schaber und ich höre viele Ermahnungen, unbedingt vorsichtig zu sein. Aber: Alles gut gegangen. Hakuna Matata, wie man auf Swahili sagt. Das Öffnen der Kokosnuss ist übrigens noch schwieriger und reine Männersache.

Kokosnüsse knacken ist Männerarbeit.

So werden Topas geschält.

Naturerlebnis Mangroven – eine Tour abseits der Touristenpfade

Als die Sonne tiefer sinkt, holt Rama zwei Holzpaddel, einen Hocker und eine Tasche – Zeit für die Fahrt mit dem traditionellen Holzkanu durch die Mangroven. Durch den dichten Dschungel marschieren wir in Richtung Lagune. Hier und da hält Rama an, um uns Heilpflanzen zu zeigen und ihre Wirkung zu erklären.

Am Wasser angekommen manövriert Rama ein am Baum vertäutes Boot ans Ufer, damit wir  einsteigen können. Auf einem Meeresarm, der wie ein Fjord tief ins Land hineinreicht, fahren wir zügig mit der auflaufenden Flut bis zu einem schmalen Wasserweg, der uns mitten hinein bringt in die Wunderwelt der Mangroven.

Es ist ein grüner Blätterwald, in dem eine ganz eigenartige, mystische Stimmung herrscht. Die Strömung ist hier nur ganz leicht zu spüren, trotzdem ist Rama mit dem Manövrieren im dichten Gebüsch gut beschäftigt.

Die Wunderwelt der Mangroven im warmen Licht des Spätnachmittags.

Hier teilen sich Meeres- und Landorganismen ein und denselben Lebensraum. In den Ästen und im Laub der Bäume und Sträucher sind landlebende Organismen zuhause sind, im dichten Wurzelgeflecht fühlen sich Meeresbewohner wohl. Mangroven sind Laichgebiete und die Kinderstube für Fische, Krebse und Garnelen. Außerdem halten Mangrovenwälder Flutwellen von menschlichen Siedlungen an der Küste fern.

Selbst im dämmrig-warmen Licht der Mangroven entgeht uns nicht, dass die Sonne tiefer sinkt. Es ist aufregend, in dieser surrealen Welt unterwegs zu sein, kleine schwarze Krebse an den Ästen knapp über der Wasserlinie zu entdecken und den lauten Schreien exotischer Vögel zu lauschen. Als Rama uns die frische Kokosmilch einer mitgebrachten Nuss anbietet, sagen wir nicht nein. Welch eine köstliche Erfrischung, erst recht in dieser Umgebung!

Gegen den Strom der auflaufenden Flut zurück zum Dorf.

Still ruht die Lagune im Abendlicht. Foto: Ruth Bauer

Rama reicht eine willkommene Erfrischung: das Wasser der Kokosnuss.

Unter dem dramatischen Himmel, den die untergehende Sonne zaubert, gleiten wir zurück ins Dorf. Hier laufen die letzten Vorbereitungen für die Nacht. Während die Männer zur Moschee eilen, wird hier ein Baby gebadet und dort erhält das Essen den letzten Schliff.

Unvergesslich – unser Besuch im Süden der Hauptinsel Unguja

Die Zeit in Muungoni neigt sich dem Ende zu. Wir verabschieden uns von Rama, nicht ohne ihm und all den Menschen, die wir kennenlernen durften, alles Gute zu wünschen und eine kleine Spende dazulassen. Rama hat uns ihre Geschichte näher gebracht, von ihren Sorgen berichtet und erzählt, was sie für die Zukunft planen.

Im Schatten der Bananenstauden lässt sich gut plaudern.

So möchte unser Guide den Besuchern die Vielfalt der Mangroven durch einen kleinen Waldspaziergang bei Ebbe noch eindrucksvoller vermitteln. Zudem träumt er davon, ein Gästehaus zu bauen, das auch Übernachtungen im Muungoni Village erlaubt.

Es ist dunkel geworden auf dem Weg zurück. Die Straßen sind zum Leben erwacht, an den Verkaufsständen am Straßenrand herrscht jetzt reges Treiben. Unser Fahrer hält an, um Wasser zu kaufen. Er bringt uns nicht nur etwas zu trinken mit, sondern auch Bananen – eine willkommene Köstlichkeit. Gedankenverloren blicken wir aus dem Fenster, nehmen die Szenen, die vorbeifliegen, kaum wahr. Unsere Köpfe sind noch in Muungoni, bei den Menschen und ihrem alltäglichen Überlebenskampf auf der tropischen Trauminsel.

Nachhaltigkeit: Die Muungoni Community Tour ist mehr als Sightseeing

Ein Besuch in Muungoni ist keine klassische Besichtigung, die man konsumiert wie ein gutes Mittagessen. Hier geht es darum, in das Dorfleben einzutauchen, die Menschen und ihren Alltag kennenzulernen – das Lernen steht im Fokus dieser Erfahrung.

Die Einnahmen kommen direkt der Dorfgemeinschaft zugute oder fließen beispielsweise in die Dorfschule. Der Ertrag aus dem touristischen Angebot hat positive Auswirkungen in einer Gemeinschaft, die nur wenig Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. So kann der Tourismus als Bildungs- und Entwicklungsmotor wirken.

In Muungoni wird alles verwertet: Aus der Schale einer Kokosnuss und einem dicken Schilfrohr wurde eine Kelle.

Die Frauen verdienen in Muungoni Geld mit der Köhlerei – eine der wenigen Einnahmequellen.

Praktische Informationen zur Buchung der Muungoni Community Tour

• Anbieter: Village Adventures
• Buchung: online über https://village-adventures.com/
• Sprache: englisch
• Anreise: rd. 30 Minuten mit dem Taxi ab Paje, rd. 60 Minuten mit dem Taxi ab Fumba
• Dauer: 4 bis 5 Stunden
• Highlights: Dorfrundgang, Mangroventour mit dem Kanu, Swahili-Küche
• Übernachtung: Optional (aktuell begrenzt verfügbar)

Die besten Tipps für die Vorbereitung:

• Leichte, bedeckende Kleidung (kultureller Respekt und Schutz vor Insekten im Mangrovenwald)
• Kopfbedeckung und Sonnencreme
• Leichte, geschlossene Schuhe, in denen du gut laufen kannst; evtl. Badeschuhe für die Kanutour
• Kleine, idealerweise wasserfeste Tasche für Wasser und das Notwendigste
• Einheimische freuen sich über ein paar Worte Swahili (z. B. Habari = Wie geht’s?, Asante = Danke)

Mit Rama unterwegs im Wald, der Muungoni umgibt.

Muungoni als besondere Empfehlung für nachhaltig denkende Besucher Sansibars

Ein Besuch in Muungoni ist ideal für Urlaubsgäste, die sich für das Leben der Einheimischen an ihrem Urlaubsort interessieren – abseits von Strand, Pool und Hotel – und Englisch verstehen.

Die Tour ist nicht barrierefrei, eine gewisse Grundkondition ist erforderlich. Hohe Tagestemperaturen und Luftfeuchtigkeit sollten bei der Vorbereitung bedacht werden – man befindet sich durchgängig im Freien.

Wer sich auf die Menschen in Muungoni einlässt, wird authentisches Leben in Ostafrika kennenlernen, bleibende Eindrücke sammeln und – so wie ich – überwältigt sein von Swahili- Gastfreundschaft.

Friedlicher Nachmittag in Muungoni: Während unser Begleiter in der Moschee betet und die Kinder spielen, ist Zeit für eine erste Sichtung des Bildmaterials.

Weitere besondere Sansibar-Erlebnisse

• Chumbe Island: nachhaltiger Luxus und Meeresschutz
• Seaweed Farming Sansibar: Frauen & nachhaltige Wirtschaft
• Stone Town: UNESCO-Weltkulturerbe und Swahili-Architektur
• Gewürzfarm
• Schnorcheln vor Kwale Sandbank
• Entspannen in der Fumba Beach Lodge

Lohnenswerte Ausflüge zum Festland Tansanias

• Ngorongoro-Krater
• Serengeti Nationalpark
• Tarangire Nationalpark

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Offenlegung: Village Adventures hat die Recherche in Muungoni unterstützt und ein Honorar gezahlt. Der Beitrag gibt trotzdem unsere ehrlichen Erfahrungen und Erlebnisse wieder. Vielen Dank für die Idee und die angenehme Zusammenarbeit an Isabel Gruß, Gründerin und Geschäftsführerin von Village Adventures.  

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Anfang Oktober 2025 hat die Realität dann gezeigt: schöner hätte ich mir die sardische Küste nicht erträumen können. Und als Kirsche auf der Torte ist Sardinien auch abseits der Strände absolut vielseitig, sehenswert und charmant! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Lieblingsorte unseres Sardinien-Roadtrips mit Euch teilen – gepaart mit einigen Tipps sowie unserer 12-tägigen Reiseroute zum Nachfahren.

Wissenswertes zu Sardinien

Vorab ein paar grundlegende Sardinien-Fakten:

• Mit etwa 24.000 km² ist Sardinien – direkt nach Sizilien – nicht nur die zweitgrößte Insel Italiens, sondern auch des Mittelmeeres. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt circa 270 Kilometer.
• Als autonome Region mit Sonderstatut gehört Sardinien zwar zu Italien, hat jedoch eine eigene Regionalverfassung und mehr Freiheiten in Bezug auf Verwaltung und Finanzen als andere italienische Provinzen.
• Die Hauptstadt Sardiniens ist Cagliari im Süden der Insel.
• Sardinien ist eine sogenannte Blue Zone, ein Gebiet dessen Bewohner eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung aufweisen. In den Bergregionen Barbagia und Ogliastra leben besonders viele Hundert- bzw. über Hundertjährige.
• Die Insel war bereits während der Jungsteinzeit besiedelt. Noch heute zeugen etwa 7.000 prähistorische Steintürme von der mystischen Nuraghenkultur.
• Der höchste Berg Sardiniens ist mit 1.834 Metern der Punta la Marmora.

Unsere Reiseroute ab Olbia – 12 Tage Mietwagen Rundreise im Norden Sardiniens

In der Theorie könnte man mit dem Mietwagen wohl auch ganz Sardinien innerhalb von 12 Tagen oder zwei Wochen bereisen – gerade einmal vier Stunden Fahrzeit trennen Cagliari und die Nordküste voneinander. Unserer Vorstellung eines entspannten Urlaubs, der Sightseeing mit sonnigen Stunden am Strand verbindet, entsprach das allerdings nicht. Da viele Orte, die unser Interesse geweckt haben – z.B. das La Maddalena Archipel und die Costa Smeralda – sich im Norden befinden, beschlossen wir, den südlichen Teil Sardiniens erst einmal außen vor zu lassen.

Die direkte Flugverbindung von Berlin nach Olbia bestätigte uns in dieser Entscheidung. Und so plante ich eine Route durch Sardiniens Norden mit vielen Höhepunkten, einigen Geheimtipps, traumhaften Stränden und pittoresken Altstädten. Etwa 800 Kilometer haben wir in 12 Tagen zurückgelegt, die längste Tagesetappe war dabei rund 200 Kilometer lang. Für einen Roadtrip fanden wir das recht leger, zumal ich versucht hatte, an den meisten Orten mehr als eine Übernachtung einzuplanen.

Als Inspiration für Euren eigenen Sardinien Roadtrip haben wir eine Karte mit unserem Routenverlauf zusammengestellt:

Route unseres Roadtrips im Norden von Sardinien.

Zeit für ein Buch am Strand – das erwarten wir von einem gelungenen Urlaub. Foto: Sebastian Lingk

Unsere drei Lieblingsunterkünfte auf Sardinien

Gewohnt haben wir während unserer Sardinien Rundreise mal in kleineren Hotels mit Pool, mal im Agriturismo und mal im persönlich geführten Gästehaus. Insbesondere diese drei kann ich sehr empfehlen:

• Hotel Palumbalza Porto Rotondo * – charmantes Hotel in Hanglage mit Garten, Pool und einem kleinen Kieselstrand, abseits des Trubels aber in idealer Ausgangslage für die schönsten Highlights der Costa Smeralda

Zauberhaftes Palumbalza Hotel.

Hotel in idealer Lage an der Costa Smeralda.

• Casale Valverde in Alghero * – ein liebevoll gestaltetes Gästehaus am Stadtrand von Alghero, die Gastgeberin bereitet morgens persönlich ein köstliches und gesundes Frühstück vor.

Lecker und gesund: das Frühstück in der Pension Casale Valverde. Foto: Sebastian Lingk

• Hotel & Glamping Borgo di Campagna * – stilvolle Glamping-Zeltunterkünfte auf dem Land und doch nur eine kurze Fahrtstrecke von Olbia entfernt.

Zelte mit Aussicht …

Gut geschlafen: Glamping Borgo di Campagna.

Insgesamt haben wir vier Nächte in Porto Rotondo, zwei Nächte in Alghero, eine Nacht in Oristano, drei Nächte am Golf von Orosei und eine Nacht südlich von Olbia verbracht.

Von feinstem Sand bis zu Reiskornsteinchen – meine Lieblingsstrände auf Sardinien

Sardinien verfügt über rund 1.850 Kilometer Küstenlinie – und einige der Strände werden Jahr für Jahr zu den schönsten Europas gekürt. Allein das ist vermutlich genug, um selbst Strandskeptiker ins Schwärmen zu bringen… Aber auch mich – als bekennender Strand-Fan – hat die Vielfalt der Strände wirklich überrascht: von puderzuckerweißem Sand über winzige Buchten bis hin zu Stränden aus feinen Quarzkörnchen, die unter den Füßen fast schon musikalisch knirschen.

Was Sardinien dabei so besonders macht, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Unterschiedlichkeit der Küsten: Während der Norden rund um die Costa Smeralda mit türkisfarbenem Wasser und geschützten Buchten punktet, zeigt sich der Westen oft rauer, ursprünglicher und wilder – mit stärkerem Wind und beeindruckenden Wellen. Genau diese Kontraste machen einen Roadtrip entlang der Küste so spannend!

Seychellen-Feeling an der Spaggia Capriccioli

Ein absolutes Highlight war für mich die Spiaggia Capriccioli südlich von Porto Cervo. Mit ihren glatt geschliffenen Granitfelsen, dem türkisfarbenen Wasser und dem hellen Sand erinnerte sie mich tatsächlich eher an die Seychellen als ans Mittelmeer. Doch so nah an der Heimat – wer hätte das gedacht?!

Früh kommen lohnt sich aber selbst in der Nebensaison – zur Mittagszeit war der dem Strand am nächsten gelegene Parkplatz bereits voll. Doch da es sich bei Capriccioli streng genommen um vier Strände und Buchten handelt – West, Ost, Nord sowie den Hauptstrand zwischen West und Ost – ließ sich ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Besonders schön: Je nach Tageszeit verändert das Wasser hier seine Farbe von sanftem Türkis bis hin zu fast unwirklichem Smaragdgrün.

Geheimer Ort zum Baden: die kleinen Zwischenbuchten der Spaggia Capriccioli.

Spiaggia Capriccioli an der Costa Smeralda.

La Pelosa – der Star unter Sardiniens Stränden

Ebenfalls ikonisch ist die Spiaggia La Pelosa bei Stintino. Das Wasser hier ist so klar und flach, dass es direkt einem Karibik-Werbespot entsprungen zu sein scheint – kein Wunder also, dass dieser Strand oft als Kulisse für Imagekampagnen dient. Der Blick auf den vorgelagerten Wachturm Torre della Pelosa verleiht dem Ganzen zusätzlich eine fast schon kitschig-schöne Postkartenkulisse.

Entsprechend beliebt ist dieser Strand – und ja, der Handtuch-Abstand ist definitiv geringer als in meiner Idealvorstellung. Trotzdem: Ein Bad in diesem glasklaren, ruhigen Wasser ist einfach unvergesslich. Durch den feinen Sand und die geringe Tiefe wirkt das Meer hier fast wie ein natürlicher Pool – perfekt, um einfach mal abzutauchen und alles andere zu vergessen.

In La Pelosa verführt das Wasser regelrecht zum Baden.

Ohne Worte: La Pelosa

Unberührter Is Arutas

Ganz anders, aber mindestens genauso beeindruckend, präsentiert sich Is Arutas auf der Halbinsel Sinis. Der Strand besteht aus winzigen weißen Quarzsteinchen, die in der Sonne schimmern und sich ganz anders anfühlen als klassischer Sand. Die Atmosphäre ist rauer, ursprünglicher – und das Meer oft etwas wilder. Genau das macht den Reiz aus!

Auf dem Weg dorthin entdeckten wir tatsächlich Flamingos in den Lagunen des Parco Naturale Regionale del Sinis – ein Moment, der sich sofort nach Abenteuer und Freiheit angefühlt hat. Wichtig zu wissen: Das Mitnehmen der Quarzkörnchen ist streng verboten (und wird auch kontrolliert), um diesen einzigartigen Strand zu schützen.

Sinis Is Arutas

Bewegtes Meer: Sinis Is Arutas

Einzigartige Naturlandschaft auf der Sinis Halbinsel.

Endlose Weite am Spaggia di Berchida

Ein weiterer Favorit ist die Spiaggia di Berchida. Kilometerlang, feinsandig und selbst zur schönsten Mittagszeit angenehm leer – genau so stellt man sich einen perfekten Strandtag vor. Die Anfahrt über einen etwa vier Kilometer langen Feldweg schreckt vielleicht den einen oder anderen ab – für uns war genau das der Grund, warum wir diesen Ort so genossen haben.

Hier gibt es keine Hotelanlagen, keine Promenade, sondern einfach nur Natur. Plus ein Restaurant. Zudem ist Berchida eine tolle Alternative zu den bekannteren (und streng regulierten) Stränden im angrenzenden Oasi di Biderosa Naturschutzgebiet – mit ähnlich schöner Landschaft, aber deutlich mehr Ruhe.

Sardinien, Spaggia di Berchida.

Weitere bekannte und beliebte Strände

Der Vollständigkeit halber sei auch die Cala Goloritzé genannt – eine der berühmtesten Buchten Sardiniens, bekannt für ihren weißen Kalkstein und die markante Felsnadel. Sie ist entweder per Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar und entsprechend gut besucht. Ebenfalls sehr beliebt, besonders bei Familien, ist La Cinta: ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit flachem Wasser, Blick auf Lagunen und einer beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund. Perfekt für entspannte Badetage.

Achtung: Reservierung benötigt!

Generell gilt: Für viele der bekanntesten Strände sind vor allem in der Hochsaison Reservierungen notwendig, teils inklusive Eintritt. 2025 war dies für rund 20 der Traumstrände der Fall, darunter auch La Pelosa und die Cala Goloritzé sowie weitere Buchten am Golf von Orosei an der Ostküste. Diese Reglementierung dient in erster Linie dem Naturschutz – denn so paradiesisch die Strände auch sind, sie sind gleichzeitig empfindliche Ökosysteme.

Und ehrlich gesagt: Wenn man einmal dort war, versteht man ziemlich schnell, warum diese Orte geschützt werden müssen. Wer sich also rechtzeitig informiert und vor einer kleinen Gebühr nicht zurückschreckt, wird mit einem unvergesslichen Strand-Erlebnis belohnt – irgendwo zwischen Karibik-Feeling, mediterraner Gelassenheit und echtem Naturwunder.

Pittoreske Sträßchen und lebhafte Häfen: zwischen Porto Cervo und Alghero

Nicht nur landschaftlich, auch städtebaulich hat die Mittelmeerinsel Sardinien einiges zu bieten – und die Kontraste könnten kaum größer sein. Zwischen mondänen Yachthäfen, mittelalterlichen Bergdörfern und bezaubernden Küstenstädten zeigt sich das Reiseziel von einer erstaunlich vielseitigen Seite.

Luxus und Gelassenheit an der Costa Smeralda

An der Costa Smeralda trifft man in Orten wie Porto Cervo oder Porto Rotondo auf die Sommerresidenzen der High Society: Designerboutiquen, elegante Restaurants und imposante Luxusyachten prägen hier das Bild. Im Oktober war es angenehm ruhig, viele Läden bereits geschlossen – was den Orten jedoch fast noch mehr Charme verlieh. Ohne Trubel ließ es sich wunderbar durch die gepflegten Gassen schlendern und entlang der Häfen verweilen. Gerade in der Nebensaison bekommt man einen ganz anderen, fast schon entspannten Eindruck von diesen sonst so glamourösen Orten.

Porto Cervo an der Costa Smeralda.

Porto Cervo

Sonnenuntergang über Porto Rotondo.

Appartement-Anlage in Porto Rotondo.

Mittelalterliches Flair in Castelsardo

Eher unerwartet, aber umso eindrucksvoller, haben wir Castelsardo im Norden der Insel wahrgenommen. Die mittelalterliche Altstadt thront spektakulär auf einem Hügel über dem Meer und wirkt schon von weitem wie aus der Zeit gefallen. Entlang der Strada Statale 134 bot sich von Osten kommend an einem Feldrand der berühmte Panoramablick auf die Stadt.

Oben angekommen erwartet einen ein Gewirr aus schmalen Gassen, Treppen und kleinen Plätzen, die immer wieder atemberaubende Aussichten auf das tiefe Blau des Mittelmeeres freigeben. Für mich eines der schönsten Stadtbilder der Reise – ursprünglich, authentisch und definitiv einen Besuch wert.

Blick auf Castelsardo.

Castelsardo

Katalanisches Flair in Alghero

Alghero versprühte wiederum ein ganz eigenes Flair. Die Stadt ist stark katalanisch geprägt – ein Erbe aus der Zeit, als sie unter aragonesischer Herrschaft stand – was sich bis heute in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegelt. Besonders schön ist es hier zum Sonnenuntergang: Ein Spaziergang entlang der historischen Stadtmauer direkt am Meer, gefolgt von einem Streifzug durch die lebhaften Altstadtgassen, gehörte zu unseren liebsten Abendritualen. Zwischen kleinen Bars, Restaurants, Cafés und Boutiquen entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entspannt ist. Und köstliche Pizza gibt’s obendrein!

Gasse mit dem Klassiker Fiat 500 in Alghero.

Gerne fotografiert: der Sonnenuntergang in Alghero.

Farbenfrohes Bosa am Fluss Temo

Nicht unerwähnt bleiben darf Bosa mit seinen pastellfarbenen Häuschen, die sich entlang des Fluss Temo den Hang hinaufziehen. Über der Stadt wacht die Burg Malaspina, die dem Ort zusätzlich eine einzigartige Kulisse verleiht. Bosa ist klein, überschaubar und genau der richtige Ort für einen entspannten Nachmittag: ein bisschen durch die Gassen schlendern, am Fluss entlangspazieren und einfach das ruhige Tempo genießen – fast so, als würde die Zeit hier ein wenig langsamer vergehen.

Ein kleiner Tipp: für die Fahrt von Alghero nach Bosa gibt es zwar auch eine Strada Statale, malerisch ist aber die Strada Provinciale 105 durch unbewohnte Küstenlandschaft mit Meerblick!

Pittoreskes Bosa.

In den bunten Gassen von Bosa …

Blick von Burgturm über Bosa.

Mit dem Auto unterwegs auf der Strada Provinciale 105.

Olbia – das Tor zur Insel

Olbia haben wir erst kurz vor dem Rückflug erkundet. Die Stadt ist „ganz nett“, im Vergleich zu den anderen Orten fehlte uns hier jedoch ein wenig das Besondere. Als Ausgangspunkt für die Costa Smeralda oder zur An- und Abreise ist Olbia aber ideal – nicht zuletzt wegen des nahegelegenen Flughafens. Und bereut haben wir unseren Stopp trotzdem nicht: im lokalen Spezialitätengeschäft „da Pinnuccio Scintu“ kauften wir sardischen Pecorino und Fregola-Nudeln für Zuhause – empfohlen von einer unglaublich herzlichen Ladenbesitzerin, die uns direkt ein Stück sardische Gastfreundschaft mitgegeben hat.

Die besten Tipps für Aktivitäten: Wandern, Paddeln, Wellenlauschen

Ein Sardinien-Roadtrip lebt nicht nur von Stränden und Städten – sondern vor allem von den Erlebnissen dazwischen. Genau diese Momente machen die Reise am Ende unvergesslich: wenn man sich treiben lässt, aktiv wird und die Insel aus ganz neuen Perspektiven entdeckt.

Segeltörn im La Maddalena Archipel

Ein absolutes Highlight war unser Segeltörn im La Maddalena Archipel. Statt eines großen Ausflugsschiffes entschieden wir uns bewusst für einen Platz auf einer kleinen Segelyacht – und würden es jederzeit wieder tun. Mit einem freundlichen Skipper, einem selbstgekochten Mittagessen an Bord sowie einer Kostprobe des sardischen Mirto-Schnapses war die Atmosphäre persönlich und entspannt.

Unsere Route führte uns von Palau vorbei am berühmten Spiaggia Rosa – dessen rosafarbener Sand heute streng geschützt ist – zu den fast surreal wirkenden Naturpools zwischen den Inseln Budelli, Santa Maria und Razzoli. Ein weiterer Stopp war die Cala Corsara auf der Insel Spargi mit ihrem kristallklaren Wasser und den bizarren Felsformationen. Diese Ecke Sardiniens wirkt fast karibisch – nur eben mit mediterranem Flair.

Das pure Vergnügen: ein Segeltörn zu den Maddalena-Inseln. Foto: Sebastian Lingk

Die Maddalena Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsausflüge und bekannt für glasklares, türkis schimmerndes Wasser.

Allein an der Cala Corsara – einer der Vorzüge der Nebensaison! Foto: Sebastian Lingk

Kajak-Abenteuer im Golf von Orosei

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Paddeln im Golf von Orosei. Wir starteten mit dem Kajak in Cala Gonone und paddelten bis zur Cala Luna – ein kleines, aber absolut lohnendes Abenteuer. Das Wasser ist atemberaubend klar, und das Beste: Man erreicht Buchten und kleine Höhlen, die für große Boote unzugänglich sind.

Für dieses Erlebnis sollte man unbedingt einen ganzen Tag einplanen – nicht nur wegen der Strecke, sondern auch, weil man unterwegs immer wieder anhalten möchte. Wir legten Stopps an der Eingangshöhle der Grotta del Bue Marino sowie in kleineren Höhlen wie der Grotte di Dorgali entlang der Steilküste ein. Dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Natur und Ruhe macht das Kajakfahren hier zu einem der intensivsten Erlebnisse der Reise.

Blau, so blau: Paddelausflug zur Cala Luna.

Schattenspiele vor dem Blau des Meeres in der Grotte di Dorgali.

An Land gegangen an einer einsamen Bucht …

Wandern mit Aussicht am Capo Caccia

Für Wanderfans bietet das Capo Caccia spektakuläre Ausblicke. Unsere Route führte von der Grotta delle Brocche Rotte bis zum Leuchtturm nahe der Neptungrotte. Das Gelände ist stellenweise unwegsam und von dornigem Gebüsch geprägt – eine lange Hose ist hier definitiv die bessere Wahl.

Doch die Mühe lohnt sich: Die Steilküste fällt dramatisch ins tiefblaue Meer ab, und mit jedem Schritt eröffnen sich neue, beeindruckende Panoramen. Die Neptungrotte selbst haben wir aufgrund der vergleichsweise hohen Eintrittskosten ausgelassen – aber allein der Weg dorthin ist bereits ein kleines Abenteuer für sich!

Blick vom Capo Caccia auf die Isola di Foradada.

Quer durchs Gebüsch am Capo Caccia. Foto: Sebastian Lingk

Kalksteinküste des Capo Caccia – Ausblick an der Grotta delle Brocche Rotte.

Die einfachen Momente: Wellen, Wind und Weite

Nicht zu vergessen – manchmal sind es eben die einfachsten Dinge, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ein langer Strandspaziergang, barfuß im Sand, begleitet vom stetigen Rauschen der Wellen. Gerade diese ruhigen Momente, fernab von Planung und Programmpunkten, machen Sardinien so besonders. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die Strände noch menschenleer sind, oder am Abend, wenn das Licht weicher wird – genau dann spürt man diese besondere Mischung aus Weite, Gelassenheit und natürlicher Schönheit, die diese Insel ausmacht.

Für mich steht fest: Das war nicht mein letzter Besuch. Und der „graue Fleck“ auf meiner Landkarte? Der ist jetzt strahlend Blau und für immer abgespeichert als die schöne Insel Sardinien!

Wichtige Infos für einen Roadtrip auf Sardinien – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit für eine Sardinien Rundreise

Der sardische Sommer ist heiß – und vor allem voll. Juli und August bringen nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele Besucher und strenge Strandregulierungen mit sich. Ich empfinde daher das Frühjahr und den Herbst als ideale Reisezeit für die Insel! Wir waren Anfang Oktober auf Sardinien und hätten es uns kaum besser wünschen können: angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Wandern und Paddeln, und an den meisten Tagen konnten wir problemlos im Meer baden. Ein Regentag war zwar dabei, tat der Reise aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Insel zeigte sich von einer ruhigeren, sehr idyllischen Seite! Im Winter schließen viele touristische Etablissements.

Anreise nach Sardinien

Mit dem Flugzeug

Die schnellste und unkomplizierteste Anreise nach Sardinien erfolgt per Flugzeug. Die drei wichtigsten Flughäfen der Insel – Flughafen Cagliari Elmas im Süden, Flughafen Olbia Costa Smeralda im Nordosten und Flughafen Alghero-Fertilia im Nordwesten – werden von vielen deutschen Städten direkt angeflogen, vor allem in der Hauptsaison. Direkt nach Olbia fliegen zum Beispiel EasyJet ab Berlin, eurowings ab Hamburg sowie Condor und Lufthansa ab Frankfurt am Main. Für einen Roadtrip lohnt es sich, direkt am Flughafen einen Mietwagen zu übernehmen.

Szene eines Roadtrips auf Sardinien.

Mit der Fähre

Wer mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper anreisen möchte, wählt die Überfahrt mit der Fähre. Verbindungen bestehen unter anderem von italienischen Häfen wie Genua, Livorno oder Civitavecchia sowie von Frankreich aus. Auf Sardinien legen die Reedereien – darunter zum Beispiel Moby Lines, Grimaldi Lines und Grandi Navi Veloci – in Olbia, Porto Torres und der Hauptstadt Cagliari an. Je nach Strecke dauert die Überfahrt etwa zwischen 6 und 12 Stunden.

Fotos, falls nicht anders angegebenen: Lena Ziehres

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