Hotel Morgenroth im Thüringer Wald – gelebte Nachhaltigkeit

Bis vor wenigen Jahren stand hier am Ortsrand ein verlassenes Verwaltungsgebäude aus den 1970er Jahren, das nun in ein nachhaltiges First-Class-Boutique-Hotel umgewandelt wurde. Damit wurde die Vision von Georg und Tobias Jahn Wirklichkeit. Vater und Sohn wollten ein Hotel und Gastronomie in bester Qualität schaffen und so ihrer Heimat etwas zurückgeben.

Statt neu zu bauen haben sie das Alte bewahrt und zu neuem Leben erweckt. Allein dieser Gedanke hat mir sofort gefallen – denn was könnte nachhaltiger sein, als Bestehendes weiterzudenken?

„Das Morgenroth steht für Tradition und Moderne und ist ab sofort ein Rückzugsort für Erholungsuchende und Geschäftsreisende zugleich.“
Tobias Jahn bei der feierlichen Eröffnung des Hotels im Juni 2025

Mitinhaber Tobias Jahn präsentiert die Showküche in direkter Nähe der Veranstaltungsräume.

Schon beim Betreten des Hauses empfangen mich einerseits klares nordisches Design und helles Holz und andererseits die warme Atmosphäre eines Sonnenaufgangs über dem Thüringer Wald. Die Farben Rot und Tannengrün prägen neben weichem Beige das Hotel. Die Architektur der stilvollen Unterkunft atmet das Prinzip Ruhe. Nichts drängt sich auf, alles wirkt bewusst gewählt. Und tatsächlich: Von Tobias Jahn erfahre ich, dass sich die komplette Gestaltung des Hotels Morgenroth am Namen, dem Logo und seinen Farben orientierte.

Lobby, weihnachtlich geschmückt.

Nachhaltigkeit, die nicht belehrt – ein Leuchtturmprojekt

Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht das Hotel Morgenroth bis ins kleinste Detail – aber ohne erhobenen Zeigefinger. Die Fassade besteht aus Glas-Glas-Solarmodulen, die gleichzeitig Schatten spenden und Energie erzeugen, was zu einer nachhaltigen Unterkunft beiträgt. Wärmepumpen versorgen das Haus effizient mit Kälte und Wärme, und auch innen setzt man auf regionale Materialien und Partner. Es ist dieses stille Verantwortungsbewusstsein, das spürbar macht: Hier denkt man Zukunft, ohne den Komfort der Gegenwart zu vergessen.

Solarpanele vor den Fenstern sorgen im Sommer für angenehmen Schatten im Zimmer.

Das Boutiquehotel mit 50 Zimmern wurde nach nur 13-monatiger Umbauzeit eröffnet. Als Betreiber konnten Generalunternehmer Georg Jahn und sein Sohn Tobias die tschechische Rodvi Group gewinnen.

Moderne Zimmer im Hotel Morgenroth

Mein Zimmer ist sonnendurchflutet, angenehm warm und erfreut mich mit dem Duft nach Holz und durchdachten Details. Das geschmackvolle Badezimmer ist mit einer bodengleichen Dusche ausgestattet. Die individuell zu steuernde Beleuchtung unterstreicht das schöne Ambiente – kurz: ein Raum, in dem ich mich rundum wohl fühle.

Der Innenausbau von der Wandverkleidung der Badezimmer über die Türen bis hin zu den Möbeln stammt übrigens aus dem Hause Jahn. Der Familienbetrieb der Hoteleigentümer liegt gleich nebenan. In den vergangenen Jahren ist die Tischlerei stark gewachsen, hat sich zum Generalunternehmen weiterentwickelt und ist mit rund 150 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region.

Doppelzimmer

Ausreichend Bügel und Haken sorgen für Ordnung im Zimmer.

Bademantel, Kaffeemaschine, Tresor – alles im Schrank.

Bad meines Zimmers

Das Hotel mit 50 Zimmern verfügt über 92 Betten. Neben Einzelzimmern und Doppelzimmern gibt es besonders geräumige Familienzimmer und Suiten. Behindertengerechte Zimmer eignen sich auch für Rollstuhlfahrer.

Wellness mit Sinn und Seele

Nach einem Tag im winterlichen Schwarzatal betrete ich im Bademantel den Spa- und Wellnessbereich, bereit für eine entspannende Auszeit. Hier finde ich alle Annehmlichkeiten: Poolbereich, eine klassische finnische Sauna, die sanfte Biosauna und großzügige Ruhebereiche laden ein, bewusst innezuhalten. Ich lasse mich treiben, ganz buchstäblich, und spüre, wie Anspannung und Alltag abgleiten.

Neben Wellness mit Sauna versprechen verschiedene Behandlungen, von wohltuenden Massagen bis zu individuell abgestimmten Kosmetikritualen, echte Tiefenentspannung. Besonders hervorzuheben ist die herzliche Kompetenz des Spa-Teams – kein hektisches Abarbeiten des Programms, sondern achtsame Begleitung. Und für jene, die gerne aktiv bleiben, gibt es einen Fitnessraum, der alles bietet, was das Herz begehrt.

Pool

Ruhebereich am Pool

Saunabereich

Ruheraum im Saunabereich

Rezeption im Spa

Gastronomie mit Charakter – von Nelson Müller

Nun darf ich mich im hauseigenen Restaurant, dem „Müllers im Thüringer Wald“ verwöhnen lassen. Hinter dem Konzept steht kein Geringerer als Starkoch Nelson Müller. Seine Küche ist wie das Hotel selbst: ehrlich, in der Region verwurzelt und doch von internationalem Format – das macht die Speisen ganz besonders. Thüringer Wild, erntefrisches Gemüse, raffinierte Aromen – alles mit einer Prise Leichtigkeit serviert und ergänzt durch eine Bar mit hauseigenen Spezialitäten. Die offene Küche erlaubt es den Gästen, den Köchen beim Zaubern zuzusehen. Ein Genuss für alle Sinne.

Offene Küche des „Müllers im Thüringer Wald“

Blick ins Restaurant

Die Zusammenarbeit zwischen Nelson Müller und der Familie Jahn hat eine Geschichte: Vor vielen Jahren hat Müller die Idee mit „Müllers auf der Rü“ im Essener Szeneviertel Rüttenscheid etabliert. Seitdem sind Georg und Tobias Jahn gemeinsam mit der Bochumer Soda Group Partner Müllers. Nun hat sich der TV-Koch als Konzeptgeber und Gastronomiepartner zum Ziel gesetzt, Gourmetküche und Wohlfühl-Atmosphäre mitten im Thüringer Wald zu vereinen – und das ist ihm mehr als gelungen.

Beliebte kulinarische Angebote des Restaurants

Im „Müllers“ trifft edle Brasserie auf bodenständige Leckereien: Speisen mit Fisch, Currywurst nach Thüringer Art, goldgelbes Wiener Schnitzel und – eines meiner persönlichen Highlights – Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster und Joghurteis. Da werden beim ersten Bissen köstliche Kindheitserinnerungen wach!

Alleine das frische gebackene Sylter Brot – außen knusprig, innen herrlich weich–, das Küchenchefin Brenda Odongo mit gesalzener Bio-Butter als Begrüßung serviert, lohnt die Reise. Das Sauerteigbrot kommt auch zum veganen Rote-Beete-Tartar mit kleinem Blattsalat – die reinste Offenbarung.

Zum Thema Fisch: Lachs auf Blattspinat und Pürree.

Da freuen sich Schnitzel-Fans: Das Wiener Schnitzel im Müllers.

Nelson Müllers berühmter Kaiserschmarren – wirklich außergewöhnlich!

Die Linguine aglio, olio e Peperoncino sind genau richtig scharf. Ich probiere die Nudeln mit gegrillten argentinischen Wildfang-Rotgarnelen – traumhaft! Das Team versteht es, Genuss neu zu inszenieren, ohne abgehoben zu wirken. Kurz gesagt: Wer in Bad Blankenburg weilt und nicht im Müllers einkehrt, verpasst ein echtes Stück kulinarischer Lebensfreude.

Linguine aglio, olio e peperoncino mit Rotgarnelen – gerne jeden Tag …

Mittagstisch: Pilzrisotto

Feiern und Tagen im Morgenroth

Auf über 3000 Quadratmetern entstanden hier aus ehemaligen Büros neben 50 Zimmern und Suiten sowie drei eleganten Veranstaltungsräumen für bis zu 100 Personen sogar eine exklusive Showküche und eine Dachterrasse. Die Konferenzräume verfügen über Veranstaltungstechnik und können für Fortbildungsveranstaltungen, Business Meetings oder Familienfeiern genutzt werden.

Dachterrasse im Winter. Hier soll es richtig grün und lauschig werden.

Veranstaltungsraum

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Im Hotel Morgenroth in Bad Blankenburg gibt es

• stabiles kostenfreies WLAN, auch in den Zimmern
• kostenlose Parkplätze auf dem Hotelgelände
• einen Wellnessbereich mit Pool, finnischer Sauna, Bio-Sauna und Fitnessraum (im Preis enthalten)
• Bademäntel und Hausschuhe in den Zimmern (im Schrank)
• eine Nespresso-Maschine und Mini-Bar mit Erfrischungen im Zimmer
• Doppelbetten, die auf Wunsch auch getrennt gestellt werden können
• Familienzimmer mit ca. 44 Quadratmetern, die aus zwei separaten Doppelzimmern bestehen, die durch einen privaten Flur verbunden sind
• ein reichhaltiges Frühstücksbüfett (18 €, sofern nicht im Preis enthalten)

Die Zeiten für Check-in und Check-out sind

• Check-in von 14 bis 21 Uhr
• Check-out bis 10 Uhr

Entdeckungen in der Nähe: Bad Blankenburg und der Thüringer Wald

Rund um den Erholungsort Bad Blankenburg erstreckt sich das idyllische Schwarzatal, eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands – und ein Paradies zum Wandern. Gut ausgeschilderte Wege führen durch tiefe Wälder, entlang plätschernder Bäche und hinauf zu schönen Aussichtspunkten, die den Blick auf die Umgebung freigeben. So ist die am Anfang des Tals gelegene Stadt ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Thüringer Schiefergebirge.

Eine Fahrt mit der Thüringer Bergbahn gehört zum Ausflug ins Schwarzatal.

Auch Bad Blankenburg selbst hat viel zu bieten: die imposante Burg Greifenstein, das Fröbelmuseum, charmante Altstadtgassen und traditionsreiche Kuranlagen – ideale Ausflugsziele für alle, die Natur und Geschichte gleichermaßen lieben.

Meine Bewertung

Das Hotel Morgenroth ist kein Ort für den schnellen Stopp, sondern für Genießer und Menschen, die ankommen wollen – bei sich selbst. Ob für ein verlängertes Wochenende, eine Auszeit mit Freundinnen oder einen romantischen Kurzurlaub: Dieses Haus schenkt stilvolle Ruhe, innere Balance, verwöhnt mit köstlichem Essen und bietet gleichzeitig Pool und Spa.

Und wenn am Abend die Sonne hinter den Thüringer Hügeln versinkt und das Licht golden über die Solar-Paneele tanzt, versteht man, warum der Name „Morgenroth“ so gut passt: Es steht für Aufbruch, Erneuerung und die Schönheit, im Jetzt zu verweilen.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: Beate Ziehres

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Das Ultental – zwischen Wasser, Wald und Weitblick

Die Zufahrt von Lana (ital. Lana di Sopra) kommend windet sich kurvig durch Obstgärten den Berg hinauf. Bald tauchen die Dörfer St. Pankraz (San Pancrazio), St. Walburg (Santa Valburga), St. Nikolaus (San Nicola) und ganz hinten am Talende St. Gertraud (Santa Gertrude) auf. Wasser prägt das Tal: Die Falschauer begleitet meinen Weg, Bäche springen über Granitstufen, immer wieder tauchen Seen auf.

Apropos Seen: Kurz hinter St. Walburg reibe ich mir verwundert die Augen. Der Zoggler Stausee ist weg! Wo sonst türkisfarbenes Wasser glitzert, stehen Radlader und ratlos blickende Ingenieure. Ein paar Kinder hüpfen am Rand der sich stetig verkleinernden Wasserfläche herum. Später erfahre ich, dass das Wasser durch ein Loch in der Staumauer abläuft.

Kuppelwies aus der Kabine der Schwemmalm-Bahn. Eigentlich liegt das Dorf am See …

Im Ultental ist das jedoch kein Grund zur Aufregung. Die Mauer wird geflickt und der See wird sich wieder füllen. Zudem kommt man hierher nicht zum Surfen, sondern zum Wandern.

Die Ultner leben Gemeinschaft und Nachhaltigkeit

Bevor ich jedoch zu meiner ersten Wanderung aufbreche, treffe ich Waltraud Schwienbacher, eine Frau, die man wohl getrost als gute Seele des Tals bezeichnen kann.

Eine rührige Frau: Waltraud Schwienbacher in ihrem Kräuterreich auf dem Wegleithof in St. Walburg.

Sie hat die Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“ in Kuppelwies ins Leben gerufen, die Winterschule Ulten gegründet und ihren Hof als Kräuterreich Wegleit neu aufgestellt. Was immer Waltraud Schwienbacher tut: Ihr geht es um Wertschätzung – Wertschätzung der natürlichen Ressourcen, Wertschätzung traditionellen Wissens und Könnens und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen.

Wertschätzung des natürlichen Materials Schafwolle ist auch die Basis der Ultner Wollmanufaktur.

„Wolle vermittelt Optimismus und gleicht das Gemüt aus. Man sollte sich viel mehr mit Wolle umgeben.“
Waltraud Schwienbacher, Gründerin der Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Bei meinem Besuch in der Wollmanufaktur komme ich der Aufforderung gleich nach. Ich sehe im angeschlossenen Laden ein Paar pinke Wollstiefel. Es ist sicherlich Fügung, dass das Paar, ein Unikat, wie mir Wolfgang Raffeiner versichert, passt wie angegossen und sich anfühlt, wie eine warme Umarmung!

Hier noch in der Auslage, jetzt in meinem Schrank – den pinkfarbenen Filzstiefeln konnte ich nicht widerstehen.

Ein Must-go: Der Laden der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies.

Im Nebenraum rattert indessen eine Kardiermaschine des Chemnitzer Maschinenbaubetriebs Erich Hartmann aus dem Jahr 1930. Fünf Ultnerinnen verarbeiten hier ausschließlich Bergschafwolle aus Südtirol. Die fantasievollen Stücke, die unter dem gleichen Dach verkauft werden, entstehen in der Manufaktur – wie der Name vermuten lässt – in reiner Handarbeit.

„Ohne die Frauen wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Frauen sind kreativer und haben mehr Geduld.“
Wolfgang Raffeiner, Geschäftsführer der Wollmanufaktur „Bergauf“ und Präsident der Sozialgenossenschaft Lebenswertes Ulten

Alles wollig! Der Geschäftsführer der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies, Wolfgang Raffeiner, erklärt die Arbeitsweise der Sozialgenossenschaft.

Ihr Handwerk, beispielsweise das Filzen, haben die Mitarbeiterinnen in der Ultner Winterschule erlernt.

Winterschule Ulten

Früher haben die Omas auf den Bauernhöfen aus der Wolle der eigenen Schafe Janker gestrickt. Rund 100 Stunden benötigten sie für die traditionelle Wolljacke. In der Winterschule Ulten wird dieses alte Wissen weitergegeben. Sei es die Verarbeitung der Wolle, Kräuterwissen – das Waltraud Schwienbacher teilweise selbst lehrt – oder kreative Arbeit mit heimischen Holzarten.

Kräuterreich Wegleit

Im Kräuterreich Wegleit oberhalb von St. Walburg streiche ich über Zirben-Duftkissen und schnuppere an aromatischen Kräutersalz-Mischungen. „Wir verwenden alles aus dem Baum, beispielsweise Harze und Nadeln. Alles ist in Fülle da, aber nicht für jedermanns Gier“, zitiert Traudl Schwienbacher Mahatma Gandhi. Dieser Haltung – Verantwortung statt Ressourcen-Konsum – begegne ich im Tal noch häufiger.

(K)ein Hof wie viele andere im Ultental: der Bioland-zertifizierte Wegleithof in St. Walburg ist auf Kräuter spezialisiert.

Genussvolle Wanderung „Über die Almen“

Früh am nächsten Tag besteige ich die Umlaufbahn Schwemmalm. Die Gondel gleitet lautlos über Zirbenwipfel; unten traditionelle Holzschindeldächer und Trockenmauern, oben blauer Himmel und ein Meer aus Almkraut.

Ausgezeichneter Käse auf 2 142 Metern

Zehn Minuten Fußweg später bin ich an der 2142 Meter hoch gelegenen Außer Schwemmalm. Senn Christian begrüßt mich mit Alm-Spritz aus selbst gemachtem Kräutersirup und einem Brett ausgezeichnetem Almkäse.

Alles ausgezeichneter Käse auf der Außer Schwemmalm.

Echt guat! Hausgemachter Alm-Spritz.

25 Kühe und rund 60 Kälber verbringen den Sommer auf der Schwemmalm. Christian treibt die Milchkühe zweimal täglich zum Melken zusammen. Die Milch wird sofort auf traditionelle Weise zu Käse verarbeitet. „Die Kühe sind den ganzen Tag auf der Alm, das schmeckt man“, lacht er. Christians Käse ist der beste, erwiesenermaßen.

Zu früh am Tag: die Außer Schwemmalm liegt noch in den Wolken.

Die Außer Schwemmalm.

Weiter zur Inner Schwemm Alm

Ein gemütlicher Pfad, breit genug für Wanderbus-Fans und Sandalen-Wanderer, führt zur Inner Schwemm Alm (2 098 m). Unterwegs entdecke ich blaublühenden Enzian am sanft murmelnden Gebirgsbach – und vergesse die Zeit. Aber dafür bin ich schließlich hier.

Entzückender Enzian.

Munter plätschert der Gebirgsbach an der Schwemmalm.

Abstieg zum Unterschweighof

Der Weg senkt sich über Blumenhänge, vorbei an alten Berghöfen mit Schindeldächern. Auf 1 700 m riecht es nach geräuchertem Speck: angekommen am Unterschweighof. Der abgelegene Hof ist ein Ferienparadies für Ruhesuchende und Familien.

„Die Kinder der Gäste dürfen mit auf die Weide, beim Melken helfen, oder sie verbringen die Zeit bei den Schweinen, Katzen und Hühnern.“
Bergbauer und Gastgeber Thomas Berger

Thomas Berger, 26, führt mich in den Stall. Hier ist nicht viel los, denn die meisten Kühe sind auf der Weide. Neun Stück selbstgezüchtetes Original Braunvieh liefert Milch für würzigen Bergkäse, der zusammen mit hofeigenem Speck in den vier Ferienwohnungen die Frühstückskörbe füllt. Oma Anna schaukelt das Baby, Katzen blinzeln in der Sonne, Hühner gackern – hier oben ist die Welt in Ordnung.

Angekommen auf dem Unterschweighof.

Jungbauer Thomas Berger zeigt mir den Unterschweighof.

Der Katzenfamilie gefällt es im Kuhstall des Unterschweighofs.

Ziel der Wanderung: St. Nikolaus

Ein leichter Forstweg bringt mich nach St. Nikolaus. Im Ultner Talmuseum bestaune ich unter anderem Wanderstiefel von Kaiserin Sissi, die einst in Meran zur Kur weilte. Geschichte zum Anfassen.

Häusl am Stein – skurril und fotogen

Mitten auf einer Wiese an der Falschauer thront ein Haus auf einem Felsen – als hätte ein Troll sich sein Traumhaus gebaut. Das „Häusl am Stein“ ist Zeuge, dass es schon früher Naturkatastrophen gegeben hat. Ursprünglich war es Teil einer kleinen Handwerkersiedlung am Bach. Im Jahr 1881 verwandelte sich die Falschauer nach einem verheerenden Unwetter in einen wilden Strom. In der Nacht riss das Wasser alle Häuser mit sich. Mit Ausnahme des sogenannten Sagmeisterhäusls. Und da steht es noch heute – eine Immobilie, die meine Fantasie beflügelt.

Das Häusl am Stein thront auf seinem Felsen und trotzte einer gewaltigen Flut.

Ultner Geschmack – Brot, Mohn & mehr

Handgeschütteltes Glück aus der Backstube

Der Duft von frisch gebackenem Brot zieht durch St. Walburg und ich lerne Hannes Schwienbacher kennen. Der Chef der Bäckerei Ultner Brot hat das Ultner Schüttelbrot und das legendäre Südtiroler Roggenlaibchen namens Vinschger weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht. Seit die würzigen Spezialitäten in Bio-Qualität luftdicht verpackt und lange haltbar auch in deutschen Backwaren-Abteilungen erhältlich sind, füllen Fenchel, Kümmel und Brotklee nicht mehr nur Genießerseelen in Südtirol mit Glück.

Ultner Brot-Chef Hannes Schwienbacher zeigt die Mühle, in der Bio-Getreide direkt vor dem Verbacken frisch gemahlen wird.

Mohnkrapfen & feine Adressen

Im Restaurant Eggwirt (St. Walburg) probiere ich nach einem opulenten Abendessen noch mit Puderzucker bestäubte Mohnkrapfen – eine Ultner Spezialität. Das Gasthaus Bad Überwasser serviert nach traditionellen Rezepten zubereitete, hausgemachte Spinat- und Kaspress-Knödel, dazu gibt’s Heilwasser. Abends genieße ich im Helener Pichl (St. Pankraz) Kräuterrisotto und Zweierlei vom Kalb, dazu Blauburgunder aus dem benachbarten Überetsch. Mehr über die regionale Küche verrate ich bald in einem eigenen Artikel.

Göttlicher 1. Gang: Michael Laimers Kräuterrisotto im Helener Pichl.

Hoteltipps für Best Ager

• Genießerhotel Alpenhof (St. Walburg): Spa mit Sauna, Aroma-Dampfbad, Massagen; Wildspezialitäten aus eigener Jagd;
• Gasthaus Bad Überwasser: liebevoll restauriertes historisches Haus, Heilquellen, Heilwasser im eigenen Bad, Kneipp Wiese;
• Unterschweighof: moderne, gemütliche Ferienwohnungen, Hofprodukte, Familienanschluss;
• Erlebnishotel Waltershof: Urgemütliche Zimmer mit viel Holz, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, türkisches Dampfbad, Yoga und Wandern.

(Mehr Details demnächst in einem eigenen Artikel.)

So gemütlich wohne ich im Hotel Alpenhof in St. Walburg. Empfehlung!

Praktische Tipps

• 📆 Beste Reisezeit: Das Ultental ist ein Reiseziel für das ganze Jahr: vom späten Frühjahr, wenn die Frühblüher bunte Farbtupfen bilden, über den Sommer – ideal zum Wandern, weil nicht so heiß – und den goldenen Herbst – die Zeit zum Torggeln – bis hin zum Winter. Die Saison zum Schifahren und Schneeschuh-Wandern beginnt in Südtirol an Weihnachten.
• 👗 Einpacken: Zwiebelschichten! Von Mai bis Oktober reichen die Temperaturen von 12 – 25 °C. Feste Schuhe, Windjacke, Sonnenschutz.
• 🚗 Anreise: Mit dem Auto, dem Motorrad, der Bahn oder mit dem Flugzeug – (fast) alles ist möglich! Meine jüngste Reise nach Südtirol habe ich mit dem Flugzeug unternommen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
• ⏱ Öffnungs- und Betriebszeiten: Bitte checke die Öffnungszeiten beispielsweise der Kabinenbahn Schwemmalm oder die Abfahrtszeiten der Wanderbusse auf den Webseiten der Betreiber. 
• 💶 Preise: Da sich die Preise für Tickets oder Eintrittspreise, beispielsweise für Museen, häufig ändern, lautet auch hier mein Tip, die Preise direkt auf den Webseiten zu checken.

Bequeme Anreise mit SkyAlps – Alpenpanorama inklusive

Stell dir vor, wie die Propeller­maschine durchstartet und schnell Höhe gewinnt. Schneebedeckte Riesen und Bergseen unter dir, Dolomiten­zacken zum Greifen nah, während freundliche Stewardessen Südtiroler Wein servieren und dazu knusprige Snacks aus Ulten reichen. SkyAlps fliegt Bozen mit nur 76 Plätzen an – schnell einsteigen, schnell aussteigen.

Ciao, Südtirol! Der Sky Alps Flieger bringt mich in weniger als 2 Stunden zurück nach Berlin.

Einstimmung auf wunderbar entspannte Tage in Südtirol: In der Sky Alps Maschine wird eine Auswahl Südtiroler Weine serviert.

Mit der Sky Alps Propellermaschine über den Alpen: ein ganz besonderes Erlebnis.

Zwischen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kassel und Bozen liegen bis zu 2 kurzweilige Flugstunden. Nie war ich so schnell und vor allem so entspannt in Südtirol! Bozen erreicht, erwartet mich im sehr familiären Flughafen schon mein Gastgeber aus dem Ultental – Koffer ins Auto, Fenster runter, Urlaub genießen.

Drei Gründe, diesen Artikel zu speichern / teilen

• Herzlichkeit erleben – Gastgeber, die Aufmerksamkeit und Geschichten schenken.
• Ruhe und Natur genießen – Almduft, Lärchenwälder, sternenklare Nächte.
• Inspiration finden – traditionelles Handwerk & Nachhaltigkeit, die Mut machen.

Das Geläute der Kuhglocken ist beruhigende Musik im Ultental.

Noch mehr Südtirol Inspiration gefällig?

• Wellness Reisetipp: Winter genießen – 6 Wohltaten in Südtirol
• Reisebericht Bozen entdecken – Winter

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Der Beitrag Das Ultental in Südtirol – mein Geheimtip für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Vom Sumpfwald zum Biosphärenreservat Drömling

Wo sich heute Felder, Weiden, Flachwasserzonen und ein verzweigtes Kanalsystem ausdehnen, erstreckte sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein unzugänglicher Sumpfwald. Die Flüsse Aller und Ohre wanden sich mit ihren unzähligen Nebenarmen durch eine Art Urwald. Menschen lebten nur auf einigen Hügeln, die während des Frühlingshochwassers nicht überflutet wurden. Diese Stellen wurden Horste genannt.

Im Jahr 1770 befahl Friedrich der Große, volkstümlich auch „der Alte Fritz“ genannt“, den östlichen Teil des Drömlings zu roden, zu entwässern und landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Auf die Initiative des preußischen Königs geht übrigens auch die Entwässerung des Oderbruchs in Brandenburg zurück.

Historische Schleuse an der Ohre.

Im Drömling wurden bis 1801 in Handarbeit rund 200 Kilometer Kanäle und Gräben angelegt sowie 32 Brücken, 16 Schleusen und Dienstgebäude für die Grabenmeister gebaut. Daneben entstanden Kolonien als Wohnorte für die Menschen, die sich nun im Drömling ansiedelten.

Das heutige Informationshaus Drömling in Kämkerhorst fungierte früher als Grabenmeisterei.

Im östlichen, sachsen-anhaltinischen Teil des Drömlings stand mehr als 200 Jahre lang die bedingungslose Nutzbarmachung der Natur im Vordergrund. Man legte Moordammkulturen an und baute den Mittellandkanal, Deutschlands längste künstliche Wasserstraße.

Später wurden Naturschutzprojekte ins Leben gerufen und Flächen teilweise wieder dem Wasser überlassen. Es entstand eine in Deutschland einzigartige, ökologisch wertvolle Niedermoorlandschaft. Seit Juni 2023 ist der Drömling bundesländerübergreifendes UNESCO-Biosphärenreservat.

Radfahren und Wandern im Naturpark Drömling

Hier radeln wir nun auf dem gut befahrbaren Weg immer am Mittellandkanal entlang. An der Flachwasserzone Mannhausen, die übrigens im Zuge des Kanalbaus von Menschenhand geschaffen wurde, können wir das quirlige Treiben der Vögel beobachten. Zudem weiden hier Wasserbüffel.

Auf dem Radweg am Mittellandkanal bei Piplockenburg.

Ziel im Vogelschutzgebiet Drömling: Flachwasserzone Mannhausen

Die Flachwasserzone Mannhausen bei Piplockenburg ist durch Wege und Beobachtungshütten sehr gut erschlossen. Hier beobachtet man Seeadler, Störche und Kraniche, den Eisvogel und die Bekassine.

Wer diese Zone umrundet, kann am angrenzenden Allerkanal und an der Ohre möglicherweise Laubfrösche und Fischotter und ganz bestimmt Libellen beobachten.

Blick vom Beobachtungsstand auf die Flachwasserzone Piplockenburg/Mannhausen.

Auf der eigens für die Vögel angelegten Insel herrscht reger Betrieb.

Zwei Rundwanderwege laden ein, die Flachwasserzone Mannhausen zu umrunden. Sie sind 6,1 und 7,8 Kilometer lang. Beide Wege führen durch die angrenzende Kolonie Piplockenburg. Hier soll die Gaststätte „Drömlingsklause“ hervorragende Gerichte mit Wasserbüffel-Fleisch aus eigener Zucht anbieten. Der kürzere Weg führt am Allerkanal entlang, der längere an der begradigten Ohre und am Informationshaus Kämkerhorst.

An der „Drömlingsklause“ beginnt ein 2,5 Kilometer langer Fischotter-Erlebnispfad. Familien wandern hier am Allerkanal entlang und lernen an Infotafeln und interaktiven Stationen den Fischotter näher kennen.

Wandern im Wendschotter und Vorsfelder Drömling

Auch im niedersächsischen Teil des Drömlings lässt es sich schön wandern. Für das Bürgermagazin „Dein Wolfsburg“ habe ich eine Wanderung im Wendschotter und Vorsfelder Drömling unternommen. Hier lest ihr darüber.

Wanderweg im Vorsfelder Drömling bei Wolfsburg, Niedersachsen

Mit dem Fahrrad an der Ohre entlang und nach Breiteiche

Wir radeln nach dem Stopp an der Beobachtungshütte zurück nach Piplockenburg, um dem Drömling etwas näher zu kommen. Am Informationshaus Drömling Kämkerhorst biegen wir ab und fahren an der Ohre entlang. Rund um das „Deutsche Eck“ entdecken wir einige schöne und gut frequentierte Rastplätze. Wir haben jedoch außer Wasser nichts dabei und die Mägen knurren. Deshalb geht es durch Felder – immer der Ausschilderung folgend – weiter zur Kolonie Breiteiche.

Den Rückweg treten wir wieder an der Ohre an, die unter Bäumen vom orangenen Licht der Nachmittagssonne verzaubert wird. Über Brücken, vorbei an Schleusen und durch pilzreiche Wälder erreichen wir wieder unseren Ausgangsort am Mittellandkanal in Bergfriede.

Charakteristischer Einstieg zur Drömling-Radtour: Bootsanleger am Mittellandkanal bei Bergfriede.

Gaststätten und Cafés im Biosphärenreservat Drömling

Radfahrer und insbesondere Wanderer sind gut beraten, sich vor einer Tour im Drömling über Einkehrmöglichkeiten zu informieren. Denn der Hinweis auf die geringe Bevölkerungsdichte in diesem sumpfigen Landstrich ist durchaus ernst zu nehmen. So gibt es beispielsweise im Herzen des Drömling um Buchhorst zwischen Neuferchau, Rühen und Miesterhorst weder Cafés noch andere Lokale. Es empfiehlt sich also, ausreichend Getränke und eine Stärkung einzupacken und zu picknicken.

Auch wir müssen an diesem Tag unsere Radtour ausdehnen. An unserem eigentlichen Ziel, der Drömlingsklause in Piplockenburg/Mannhausen stellen wir fest, dass die Gaststätte wegen Urlaubs geschlossen ist. Das heißt: Vorfreude auf Wasserbüffel-Burger abstellen, wieder in den Sattel und weiter zur Kolonie Breiteiche.

Rad- und Wanderweg entlang der Ohre bei Kämkerhorst.

Das Breiteicher Wiesencafé hat zum Glück geöffnet. Auf der Terrasse mitten in der Natur finden wir einen freien Tisch und genießen die wärmende Herbstsonne. Hier sind Kuchen und Torten selbstgemacht und wirklich lecker. Wir probieren Ozean-Torte mit Stachelbeeren, Baiser und Sahne und Milchreistorte mit Brombeeren. Von letzterer bestellen wir noch ein zweites Stück: Die Milchreistorte ist der Hammer!

Im Breiteicher Wiesencafé kommen hausgemachte Torten auf den Tisch. Lecker!

Öffnungszeiten des Breiteicher Wiesencafés

Sommersaison: Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr; Wintersaison: Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr

Die Gaststätten und Cafés im Drömling sind auf der Webseite des Biosphärenreservats Drömling mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten aufgelistet. Wenn ihr weitere Lokale im Drömling kennt, lasst gerne einen Kommentar hier oder schreibt mir eine Email.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Beitrag Drömling: herbstliche Radtour durch das Land der 1000 Gräben erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

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Alle Fotos: Beate Ziehres

Mehr karibische Laune gefällig? Dann empfehle ich auch den Beitrag Curacao an einem Tag

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Klima im Norden Tunesiens

Ich selbst habe hier im Winter so schöne Tage verbracht, dass ich auf jeden Fall wieder während der kälteren Jahreszeiten nach Tunesien kommen werde. Das mediterrane Klima im Norden tut einfach gut, wenn zu Hause tristes Schmuddelwetter herrscht. Bei meinem Besuch grünte und blühte die Landschaft. Tagsüber erreichten die Temperaturen um die 20 Grad und der erste Sonnenbrand des Jahres war auch schon drin.

Grüne Landschaft im Norden Tunesiens.

#1: Ausgrabungsstätten im geschichtsträchtigen Norden Tunesiens besuchen

Eine Reise ist in meinen Augen erst perfekt, wenn ich etwas dazulerne. In dieser Hinsicht hat Tunesien allerhand Überraschungen zu bieten. Wussten Sie zum Beispiel, dass Tunesien in früheren Jahrtausenden eine der schillerndsten Provinzen des römischen Reichs war?

Klar, ich kenne die Bedeutung der antiken Stadt Karthago. Die Ausgrabungsstätte am Stadtrand von Tunis steht ganz vorne auf meiner Liste der Orte, die ich besuchen will. Doch auch im Landesinneren waren die Bauherren der Antike aktiv. Ihre Werke sind an mehreren Orten im Norden Tunesiens erstaunlich gut erhalten.

Dougga

Die Überreste der antiken Stadt Dougga liegen terrassenförmig am Hang. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Ort schon um im 6. Jahrhundert v. Chr. besiedelt war. Die freigelegten Bauwerke stammen jedoch aus der römischen Zeit. Die Blütezeit der antiken Stadt lag im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt. Seit 1997 zählen die Ruinen von Dougga zum UNESCO Weltkulturerbe.

Ich habe die erstaunlich gut erhaltene Stadt bei Sonnenuntergang besichtigt – eine unvergessliche Erfahrung! Wie gerne hätte ich die römischen Villen durchstreift und wäre eingetaucht in die Vergangenheit. Doch leider schließt Dougga im Winter schon um 18 Uhr, weshalb ich etwas unter Zeitdruck war. Aber für ein paar Impressionen hat die Zeit allemal gereicht.

Dougga liegt im Gouvernement Beja.

Antike Stadt Dougga, Nordtunesien.

Bulla Regia

Nordwestlich von Dougga erhebt sich die antike Stadt Bulla Regia, ebenfalls eine sehenswerte römische Ruinenstadt. Hier habe ich Gelegenheit, die unterirdisch gelegenen Villen  zu besichtigen. Die hervorragend erhaltenen Mosaiken vermitteln einen Eindruck von der Wohnkultur der Römer.

Blick von oben auf Bulla Regia.

Römisches Mosaik auf einem Fußboden in Bulla Regia.

Säulen in Bulla Regia.

Chemtou

In Chemtou ließen die Römer den begehrten, goldgelben Chemtou-Marmor abbauen. Hier gibt es ein archäologisches Museum, in dem Bauteile aus Chemtou-Marmor ausgestellt sind. Außerdem kann man einen Eindruck gewinnen, unter welchen Umständen damals Strafgefangene den edlen Stein geschlagen haben.

Das Bild im Museum von Chemtou vermittelt einen Einblick in die Arbeit im antiken Steinbruch.

Charakteristische Landschaft in Chemtou.

Während einer Reise zum Cap Bon, einer Halbinsel im äußersten Nordosten Tunesiens, habe ich im Februar 2024 weitere spannende archäologische Ausgrabungsstätten entdeckt. Kerkouane stammt aus den Jahrhunderten vor Christi Geburt und wurde von den Karthagern erbaut.

#2: Bummel durch Bizerte im Norden von Tunesien

Schönste Mittelmeeratmosphäre umfängt mich am alten Hafen von Bizerte. Bunte Fischerboote, die in langen Reihen sanft auf dem Wasser schaukeln, weißgetünchte Häuser, blaue Fensterläden, jahrhundertealte Mauern. Ich bummele durch die engen Gassen der Medina und werfe den einen oder anderen Blick in die kleinen Läden.

Am Kai warten bezaubernde Cafés und kleine Fischrestaurants auf Besucher. Bizerte ist unvergleichlich charmant und zugleich sehr geschichtsträchtig. Deshalb steht Bizerte seit meinem ersten Besuch im Februar auf meiner Liste der Orte, die ich genauer erkunden möchte.

Urlaub im Februar am Mittelmeer – in Bizerte, Tunesien.

Am alten Hafen von Bizerte sind die Cafés schon im Februar bereit für Besucher.

#3: Golfen in Tabarka, Nordtunesien

Der grüne Norden Tunesiens hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Ziele für mitteleuropäische Golfer entwickelt. Zehn Anlagen, beispielsweise in Tunis, Hammamet, Monastir und Port El Kantaoui, punkten mit landschaftlicher Schönheit und sportlicher Herausforderung.

Jeder dritte von jährlich rund 260.000 Golfern, die in Tunesien abschlagen, kommt aus Deutschland. Ich habe den 18-Loch-Golfplatz des 5-Sterne-Hotels „La Cigale“ in Tabarka besichtigt und war – als Laie wohlgemerkt – sehr beeindruckt. Landschaftlich wunderschön zwischen dem Mittelmeer und einem Kiefern- und Korkeichenwald gelegen lässt diese Anlage wohl keine Wünsche offen. Übrigens: Vier Löcher liegen direkt am Meer.

Golfclub La Cigale, Tabarka.

Einlochen direkt am Mittelmeer – auf dem Golfplatz des La Cigale in Tabarka ist das möglich.

Im Golfclub La Cigale Tabarka, Tunesien.

Golfplatz mit Strand in Tabarka, Nordtunesien.

#4: Jagen in Ain Draham

Der liebenswerte Bergort Ain Draham liegt in der Kroumirie und ist ein beliebtes Ziel für Jäger. Denn die urwüchsigen Wälder dieser Gebirgsregion sind für ihren Wildschweinreichtum bekannt. Hier hätten Asterix und Obelix wohl ihr Glück gefunden. Und für Jagdliebhaber sind die Berge der Kroumirie ein ganz besonderes Ausflugsprogramm.

In der Kroumirie im Norden Tunesiens.

#5: Pfeifenbauen mit Anis Bouchnak

In einer der schmalen Gassen in der Innenstadt von Tabarka treffe ich Anis Bouchnak. Der 36-Jährige betreibt hier das Atelier für Pfeifenbau weiter, das sein Großvater vor vielen Jahren gegründet hat. Er arbeitet mit aus Frankreich stammenden Maschinen aus der Zeit um 1900. Gemeinsam mit seinem Maître pipier, also einem Meister für den Pfeifenbau, fertigt Anis in der alten Werkstatt zwei Pfeifen pro Tag.

Anis und der Maître pipier sollen die Einzigen sein, die das Handwerk des Pfeifenbaus in ganz Afrika ausüben. Sein Atelier hat mich sehr stark beeindruckt. Hier ist alles – von den Lampen bis zur Einrichtung – so geblieben, wie Anis’ Großvater es seinerzeit angelegt hat. Pfeifenfans können sich hier unter Anis’ Anleitung ihre eigene, ganz individuelle Pfeife selbst bauen.

Blick in die Werkstatt des Pfeifenbauers.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak bei der Arbeit.

Von der Heidekrautwurzel zur exklusiven Pfeife – Anis Bouchnak versteht sein Handwerk.

Anis Bouchnak und einige Pfeifen aus seiner Kollektion.

#6: Reiten in den grünen Bergen Nordtunesiens

Auf dem Rücken eines weißen Berberpferdes die grünen Hügel Nordtunesiens zu erkunden ist eine von vielen Möglichkeiten, um in die schöne Landschaft einzutauchen. Doch auch die Zucht edler Araberpferde hat Tradition im Norden des Landes. Von Tabarka aus werden geführte Reittouren ins Hinterland organisiert. Höhepunkt einer solchen Tour könnte ein Barbecue am Berberzelt unter dem Sternenhimmel sein – ein stimmungsvoller Geheimtipp.

#7: Shopping bei den Töpferinnen von Sejenane

Inmitten von Hügeln und Seen liegt das Dorf Sejenane. Hier formen die Frauen seit Menschengedenken Ton. Die Handwerkskunst der Töpferinnen von Sejenane wurde 2018 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Bereits in jungen Jahren lernen die Mädchen von ihren Müttern, die Tonerde zu bearbeiten. Vor meinen Augen formt die Töpferin mit geschickten Fingern eine Schale – ganz ohne Töpferscheibe. So entstehen auch Teller, Schüsseln, Vasen und dekorative Figuren. Anschließend bemalt sie die Schale mit traditionellen Symbolen und poliert die Oberfläche mit einer großen Muschel. Gebrannt wird das Ganze in einem Feuer, das die Töpferin geschwind im Hof entfacht hat.

Töpferin in Sejenane bei der Arbeit.

Die Töpferin macht Feuer, um frisch geformte Objekte zu brennen.

Abendlicher Besuch bei den Töpferinnen von Sejenane.

Auszug aus dem Sortiment der Töpferin.

Angesichts der bezaubernden Töpferwaren kann ich nicht nein sagen und kaufe ein paar Olivenschälchen. Doch Vorsicht: Diese Schätze sind sehr leicht zerbrechlich und müssen für die Heimreise gut verpackt werden!

#8: Thalasso in Tunesien

Mit annähernd 50 Thalasso-Zentren entlang der gesamten Küste ist Tunesien nach Frankreich der zweitgrößte Anbieter der Thalasso-Therapie weltweit. Die Anwendungen mit Meerwasser, Algen, Schlamm und anderen Meereselementen stehen bei Gästen und Einheimischen hoch im Kurs. Viele Hotels bieten die entspannende Therapie, die auf der natürlichen Heilkraft des Meeres basiert, an.

#9: Vögel beobachten am Lac Ichkeul

Rejeb Borni ist Ranger im Nationalpark Lac Ichkeul unweit von Bizerte. Er begrüßt mich in Deutsch. Der Ingenieur für Forstwirtschaft hat für einige Zeit in München studiert und in Rheinland-Pfalz diverse Praktika absolviert.

Ranger Rejeb Borni.

Das Herz des Nationalparks Lac Ichkeul ist der See, umgeben von Gebirge und Sumpfgebieten. Der See weist eine Besonderheit auf: Im Winter wird er aus sechs Quellen gespeist und ist in der kälteren Jahreszeit demzufolge mit Süßwasser gefüllt. Im Sommer fällt der Wasserstand. Dann flutet Meerwasser aus dem Bizerta-See den Ichkeul-See und der Salzgehalt steigt von 8 Gramm auf 46 Gramm pro Liter. Rejeb Borni nennt zum Vergleich den Salzgehalt des Meeres: Er liegt bei 37 Gramm pro Liter.

Das weltweit einzigartige Ökosystem des Lac Ichkeul ist UNESCO-Weltnaturerbe. Der Nationalpark dient bis zu 250.000 Vögeln jährlich als Rastplatz. „Ichkeul ist der wichtigste See für Zugvögel im Mittelmeergebiet“, sagt Rejeb Borni. Dazu zählen Entenarten, Singvögel und Flamingos.

See im Nationalpark Lac Ichkeul, Nordtunesien.

Anders als die Parkbesucher sind die Ranger besonders im Winter nicht unbedingt glücklich über viele Flamingos. Denn Flamingos weisen auf einen hohen Salzgehalt des Wassers hin. „Wir haben seit drei Jahren wenig Regen, eine Folge des Klimawandels“, sagt Receb Borni. Statt 620 Millimeter gab es in jüngster Zeit nur 300 Millimeter Niederschläge jährlich.

An einem Aussichtspunkt beim Nationalparkzentrum treffe ich den Ornithologen Jamel May. Er hat hier seine Ferngläser aufgebaut und ich darf auch einmal durchschauen. Jamel May ist aufgeregt, denn er hat gerade einen neuen Gast auf dem See entdeckt: eine Entenart aus Deutschland, die er bisher hier noch nie gesehen hat. Sein geübtes Auge zählt 36 der „schönsten Enten der Welt“, wie er sagt. Ich entdecke sie in der Nähe von weißen Baby-Flamingos.

Ornithologe Jamel May am Lac Ichkeul, Tunesien.

In den Sümpfen zwischen dem Seeufer und den grünen Hügeln leben heute Büffel- und Kuhherden, ganz viele Schafe und Ziegen. Die Tiere, Olivenhaine und gelbblühende Blumen vermitteln ein paradiesisches Bild. Früher grasten in dieser Landschaft Knochenfunden zufolge Riesenelefanten und Rhinozerosse.

#10: Wandern zu Wasserfällen und Korkeichen

Wandern im dicht bewaldeten Mittelgebirge, in Pinienwäldern, Macchia und im Schatten von Korkeichen – in Nordtunesien ist das möglich. Ich war mit Anis Bouchnak in den Hügeln bei Tabarka unterwegs. Bei dieser Gelegenheit hat er mir die Riesenheidebüsche gezeigt, deren Wurzeln er zum Pfeifenbau nutzt.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak zeigt die Wurzeln der Heide, aus der er Pfeifen herstellt.

Korkeichenrinden bei Tabarka im Norden Tunesiens.

Rinde der Korkeiche in den Wäldern bei Tabarka.

Begegnung während einer Wanderung bei Tabarka: Alte Frauen transportieren Heidekraut nach Hause.

An einem anderen Tag verlässt der Fahrer gefühlt in der Mitte von Nirgendwo die Hauptstraße – ein überraschender Stopp, der nicht der Agenda unserer Reise durch den Norden Tunesiens steht. In der Gemeinde Ghezala erwarten uns die Bewohner eines kleinen Dorfes mit frisch gebackenen herrlichen Pfannkuchen, Rosmarinhonig und Olivenöl.

Der Tisch ist in atemberaubend schöner Landschaft aufgestellt – eine Szene wie aus einem kitschigen Film. Aber absolut real, wie ich feststelle, als ich mich in den Arm kneife. Die Bewohner des Tals der Oliven wollen uns etwas zeigen, eine Überraschung, aber dafür müssen wir eine kleine Wanderung unternehmen.

Blick von oben ins Tal der Oliven.

So wandern wir im Schein der Nachmittagssonne an einem Bach ins urwüchsige Tal hinein und landen schließlich an einem Wasserfall. Er trägt den klangvollen Namen Cascades du Oued Zitouna, also der Wasserfall im Tal der Oliven.

Die sanfte touristische Erschließung dieses Geheimtipps steht noch aus. Aber Nassima Mechergui, die Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, und die Dorfbewohner entwickeln bereits nachhaltige Ideen.

Übrigens muss ich nicht zurücklaufen, sondern darf den Weg an Bord eines Eselskarrens antreten. Die Fahrt im überfüllten Wägelchen ist rasant, doch der Kutscher mit den stahlblauen Augen treibt vergnügt den Esel noch etwas an. Abenteuerlustige sollten dies unbedingt ausprobieren!

Nassima Mechergui, Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, will den sanften Tourismus im Tal voranbringen.

Wasserfall im Tal der Oliven bei Ghezala, Nordtunesien.

Die Fahrt mit dieser Kutsche war ein einmaliges Erlebnis.

Zum Abschied von den Menschen im Tal der Oliven gibt es eine Runde heißen, süßen Tee.

#11: Yoga in der Wüste von Tunesien

Nicht einmal 200 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt streckt die unerbittliche Wüste Sahara ihre Finger aus. Rote, gelbe und weiße Sanddünen sprechen eine unmissverständliche Sprache. Etwas abseits der Pisten beherrscht eine unglaubliche Stille die Szenerie.

Die Wüste ist ein Ort, um zu sich selbst zu finden. Um die Gedanken fliegen zu lassen und Raum für die Erkenntnis zu schaffen, was wirklich wichtig ist im Leben. Oder um einfach mal gar nichts zu denken, die Ruhe zu genießen und das faszinierende Spiel des Windes mit dem staubfeinen Sand zu beobachten.

Wind weht über die Dünen.

In dieser Umgebung könnte ich mir eine Auszeit mit Yoga vorstellen. Et voilà: Yoga in der Wüste ist in Tunesien machbar und ein echter Geheimtipp! Manchmal verbunden mit einem Kameltrekking, mit Thalasso-Angeboten oder mit kulturellen Entdeckungsreisen – alles ist buchbar in diesem Land der 1001 Möglichkeiten.

Mehr Eindrücke aus der Wüste finden Sie in meinem Beitrag über den Süden Tunesiens.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Herzlichen Dank an Andrea Philippi vom Fremdenverkehrsamt Tunesien, die diese Pressereise organisiert und begleitet hat! Meine Meinung bleibt meine eigene.

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Müllrose – das Tor zum Schlaubetal

Müllrose ist ein staatlich anerkannter Erholungsort im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg. Die Stadt liegt rund 90 Kilometer östlich von Berlin an der Autobahn 12. Von der Kreisstadt Beeskow trennen Müllrose 14 Kilometer. Von unserem Ausgangsort Frankfurt (Oder) sind es ebenfalls 14 Kilometer, die auf der gut ausgebauten Bundesstraße 87 schnell geschafft sind.

Nachmittagsstimmung am Großen Müllrose See in Müllrose.

Die Stadt zwischen Katharinensee sowie dem Kleinen und dem Großen Müllroser See hat rund 4300 Einwohner und einen hübschen historischen Marktplatz. Außerdem gibt es eine barocke Pfarrkirche und eine Remise mit einer Kutschenausstellung.

Am Nordufer des Großen Müllroser Sees fällt der sechsstöckige Ziegelbau der Müllroser Mühle ins Auge. Die einzige produzierende Mühle im Osten Brandenburgs ist zugleich die älteste Mühle im Schlaubetal. In der Oderland-Mühle entstehen neben herkömmlichem Mahlgut unter anderem auch Bio-Kleie sowie Weizen- und Roggenkeime in Bioqualität.

Die Müllroser Mühle, die einzige noch arbeitende Mühle im Schlaubetal.

Baden und Bootfahren in Müllrose

An den idyllischen Seen von Müllrose – das „Müll“ im Name kommt übrigens von „Mühl“ – könnte ich mich stundenlang aufhalten, um die Natur zu genießen. Doch die Gewässer mit teils feinsandigen Stränden laden auch zum Baden, Rudern oder zu einem ausführlichen Bootsausflug ein.

Wer im Großen Müllroser See baden will, hat die Wahl: Das Freibad am Ostufer verfügt über einen naturbelassenen und weitläufigen Strand und eine Liegewiese. Bei freiem Eintritt gibt es sanitäre Anlagen und Umkleidekabinen und sogar einen Kiosk.

Im Strandbad am Westufer tummeln sich eher die Wassersportler. Sprungturm, Wasserrutschen und ein Nichtschwimmerbereich garantieren ungetrübten Badespaß. Hier zahlen Erwachsene 1,50 Euro Eintritt und Kinder 75 Cent.

Wir hätten bei unserem Abstecher nach Müllrose gerne noch ein erfrischendes Bad im See genommen. Doch am Himmel braut sich schon das für den Nachmittag angekündigte Gewitter zusammen – schlechte Vorzeichen für eine entspannte Runde im See.

Deshalb suchen wir die in der Ortsmitte ausgeschilderte Marina Schlaubetal, um uns hier noch einmal umzuschauen. Unsere Erwartung auf etwas maritime Atmosphäre am Kleinen Müllroser See wird nicht enttäuscht.

Idyll an der Marina in Müllrose, Schlaubetal.

Die Marina in Müllrose – Liegeplätze für Brandenburg-Fans.

Alles da: In der Marina Müllrose können Boote ausgeliehen werden.

Drachenboote in der Marina Müllrose.

Wer kein eigenes Boot hier liegen hat, kann sich für einen oder mehrere Tage eines ausleihen. Kajaks, Kanadier, Ruderboote, führerscheinfreie Motorboote und Kajütboote werden hier verliehen, teilweise sogar mit Skipper. Da der Kleine Müllroser See Zugang zum Oder-Spree-Kanal hat, sind von hier aus auch größere Bootsausflüge möglich.

In der Marina liegt sogar ein ehemaliges Wohnschiff, auf dem man Zimmer buchen kann – die Schiffsherberge Müllrose.

Im Hintergrund die Schiffsherberge Müllrose.

Das Schlaubetal – Brandenburgs wohl schönstes Bachtal

Müllrose gilt als das Tor zum Schlaubetal und auch wir passieren das Städtchen auf dem Weg an die Schlaube. Tatsächlich durchfließt die Schlaube zuerst den Großen Müllroser See, um dann in den Kleinen Müllroser See zu münden.

Doch bevor die Schlaube die Müllroser Seen erreicht, schlängelt sie sich durch den mehr als 200 Quadratkilometer großen Naturpark Schlaubetal. Die für Brandenburg einzigartige Landschaft ist das Ziel unserer Radtour. Ausgedehnte Kiefernwälder, Buchen- und Traubeneichen prägen das Bild, das tief eingeschnittene Tal der Schlaube, dazu Moore und immer wieder Seen.

Mühlen im Schlaubetal

Im Schlaubetal liegen 7 Mühlen aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur. Dass man hier seit dem Mittelalter wasserbetriebene Mühlen aller Art gebaut hat, liegt daran, dass in der weiteren Umgebung kein anderes Gewässer für den störungsfreien Betrieb von Mühlen geeignet war.

Friedlich plätschernd: die Schlaube.

Ragower Mühle

Die Ragower Mühle ist die erste Mühle auf unserer Radtour. Hier besteigen wir die Drahtesel. Doch wir starten nicht, ohne uns vorher am Idyll und an den Enten auf dem Mühlenteich zu erfreuen.

Mit dem Bau der Ragower Mühle wurde im Jahr 1600 begonnen. Der Mahlbetrieb ruht seit 1952, aber bis 1968 wurde in der Mühle noch geschrotet. Noch heute kann man an der Ragower Mühle die Funktionsweise der Wassermühlen studieren. Sie ist die einzige Mühle mit erhaltener Mühlentechnik im Schlaubetal und als technisches Denkmal instandgesetzt.

Die Ragower Mühle im Schlaubetal.

Der Mühlenbach fließt direkt am Biergarten der Ragower Mühle vorbei.

Am Ende unserer Radtour kehren wir zur Ragower Mühle zurück und lassen uns ein kleines Mittagessen schmecken. Denn die Mühle ist heute ein bei Ausflüglern sehr beliebtes Restaurant. Wir sitzen draußen im Biergarten unter hohen Bäumen, das Plätschern des Mühlenbachs begleitet unsere entspannte Mahlzeit.

Natürlich isst man hier an der Schlaube Fisch. Das tun wir auch und sind restlos glücklich und zufrieden. Übrigens: Die Ragower Mühle bietet auch ein Doppelzimmer und ein Ferienappartement für vier Personen.

Romantischer Biergarten in der Ragower Mühle.

Erfrischend: eine Berliner Weiße in der Ragower Mühle.

Mittelmühle

Ab der Ragower Mühle müssen wir erst mal in die Pedale treten. Der Weg führt überraschend steil bergauf. Nach einigen Kilometern nehmen den ausgeschilderten Abzweig zur Mittelmühle. Am Ende des Weges finden wir nur eine Mauer auf einer kleinen Anhöhe, von der Schlaube oder einer Mühle keine Spur.

Wegweiser zur Mittelmühle und zur Ragower Mühle.

Ein Abzweig von diesem Weg verliert sich in einem schilfbewachsenen Sumpf. Wir drehen enttäuscht um und fahren weiter Richtung Schernsdorf. Erst später finde ich heraus, dass wir an der Stelle mit dem Mauerrest richtig waren. Die Mittelmühle wurde 1970 wegen Baufälligkeit abgerissen, es sind nur noch Fundamentreste vorhanden. Schade! Eine kleine Infotafel wäre hier hilfreich, nachdem die Mittelmühle extra ausgeschildert ist.

Radler auf dem Weg zur Mittelmühle.

Über Schernsdorf und vorbei am Schervenzsee radeln wir in Richtung Forsthaus Siedichum. Allerdings lassen wir das Forsthaus, das eigentlich ein Jagdschloss ist, links liegen und brausen einen schönen Weg bergab zur Schlaube.

Unterhalb des Forsthauses machen wir an einer Brücke eine Pause und essen unsere mitgebrachten Brötchen. Hier verbindet die Schlaube den Hammersee mit dem Großen Schinkensee.

Die Route im Schlaubetal ist beliebt bei Radfahrern.

Rast am Großen Schinkensee im Schlaubetal.

Am Großen Schinkensee war auch der Bieber fleißig – aber noch nicht fertig.

Bremsdorfer Mühle

Ein gut ausgebauter Weg führt vom Hammersee weiter zur Bremsdorfer Mühle. Diese Mühle liegt zwischen dem Großen und dem Kleinen Treppelsee und ist heute eine Jugendherberge. Sie wurde nach 1500 als Mahlmühle gegründet. Das Fachwerkgebäude entstand im 18. Jahrhundert. Die Mühle war später unter anderem auch Schneidemühle und Hammerbetrieb.

Bootshaus am Hammersee im Schlaubetal.

Kupferhammer

Auf dem Rückweg machen wir Rast am Kupferhammer, einer weiteren Mühle an der Schlaube. Sie wurde 1553 von einem Kupferschmied aus Beeskow als Eisen- und Kupferhammerwerk errichtet. Mit dem Eisenhammer verarbeitete man Raseneisenstein, der im Schlaubetal gewonnen wurde. Im 18. Jahrhundert wurde Kupferhammer auch Walkmühle, später stellten die Betreiber die Produktion komplett um auf Tuchfabrikation.

Die Gaststätte, in der wir nun einkehren, wurde schon 1900 als Schankwirtschaft eröffnet. Doch vom nostalgischen Charme dieser Zeit ist hier leider nichts mehr zu spüren. Wir bekommen nur noch einen Platz auf der riesigen überdachten Terrasse, die eindeutig DDR-geprägt ist.

Rast für Radler in der Gaststätte Kupferhammer im Schlaubetal.

Die Herren der Schöpfung können schon wieder etwas essen. Sie fühlen sich unwiderstehlich angesprochen von Kaltem Hund und Waffel mit heißen Sauerkirschen. Der kultige DDR-Kekskuchen mit Schokolade kann mich nicht überzeugen, aber die Waffel mit Sauerkirschen ist klasse! Dafür ein Kompliment an die Küche.

Weitere Mühlen im Schlaubetal sind die

• weiter oben schon erwähnte Müllroser Mühle
• Schlaubemühle
• Kieselwitzer Mühle

Wandern im Schlaubetal

Der Naturpark Schlaubetal lässt sich auch hervorragend zu Fuß entdecken. Beispielsweise auf dem Schlaubetal-Wanderweg, einem vom Deutschen Wanderverband ausgezeichneten Qualitätswanderweg.

Wanderer im Schlaubetal.

Der 25 Kilometer lange Wanderweg führt von Müllrose vorbei an der Ragower Mühle, Kupferhammer, Forsthaus Siedichum, Bremsdorfer Mühle und Kieselwitzer Mühle zum Wirchensee. Hier in den Wirchenwiesen entspringt die Schlaube, um sich dann durch wildromantische Täler, Sümpfe und Wälder zu schlängeln. Diese Landschaften erschließen sich dem Genusswanderer auf dem Schlaubetal-Wanderweg. Außerdem findet er hier Abgeschiedenheit und wohltuende Stille.

Ein 5,5 Kilometer langer Rundwanderweg führt einmal um den romantischen Hammersee. Hier bietet sich als Startpunkt und zur abschließenden Einkehr das Forsthaus Siehdichum an.

Geheimtipp: Friedrich-Wilhelm-Kanal

Wie schon die Tage zuvor ist auch der letzte Tag unseres verlängerten Wochenendes im Seenland Oder-Spree gewittrig. Das sonnige Zeitfenster zwischen zwei Wolkenbrüchen nutzen wir für einen Spaziergang am Friedrich-Wilhelm-Kanal.

Mehr als 200 Jahre lang war der Friedrich-Wilhelm-Kanal die wichtigste Wasserstraße zwischen Wroclaw und Hamburg. Nachdem am Ende des 2. Weltkriegs alle 14 Schleusen zerstört wurden, hat die Natur das Regiment am Friedrich-Wilhelm-Kanal übernommen.

Idyll am Friedrich-Wilhelm-Kanal in Groß Lindow.

Grün, so grün: am Friedrich-Wilhelm-Kanal in Groß Lindow.

Wasservögel aller Art tummeln sich hier im dichten Grün am Ufer sowie auf und im Wasser. Und auch unter Wasser scheint allerhand los zu sein, dem immer wieder zu beobachtenden beachtlichen Spritzen nach zu urteilen. Das maximal 1,80 Meter tiefe Gewässer gilt als sehr fischreich. Ich bin schockverliebt in das Idyll und die himmlische Ruhe, die nur vom Ruf der Vögel unterbrochen wird. Hier könnte ich es aushalten!

Übrigens: Ab dem Mühlenteich in Groß Lindow kann der Brieskower Kanal, ein Teilstück des historischen Friedrich-Wilhelm-Kanals, mit dem Treidelkahn befahren werden. Die beschauliche Fahrt in absoluter Ruhe dauert 90 Minuten und führt bis Weißenspring. Sie wird üblicherweise zwischen Ostern und Oktober angeboten.

Gewitterstimmung in Groß Lindow. Links im Bild der Kahn, der zu Ausfahrten auf dem Kanal bereitsteht.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Hier finden Sie weitere Informationen und Ausflugstips fürs Schlaubetal.

Auch das Oderbruch unweit des Schlaubetals ist einen Ausflug wert. Das Seenland Oder-Spree überrascht außerdem mit Buckow und der Märkischen Schweiz und der Saarow Therme in Bad Saarow.

Der Beitrag Müllrose und das Schlaubetal – grünes Idyll in Brandenburgs Osten erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Ich lebe seit beinahe 30 Jahren in Helmstedt. Die Stadt ist in dieser Zeit eine zweite Heimat für mich geworden. Deshalb finde ich es schade, dass man Helmstedt oft auf die 40-jährige Geschichte als Grenzstadt reduziert. Denn Helmstedt hat viel mehr zu bieten: geschichtlich, an Sehenswürdigkeiten, kulturell und für die Freizeitgestaltung.

Geschichte Helmstedts

Als Archäologen im Helmstedter Braunkohlerevier auf Zeitreise gingen, entdeckten sie, dass im Gebiet zwischen den beiden Höhenzügen Elm und Lappwald schon vor 300.000 Jahren Menschen lebten. Dies belegt der Fund der Schöninger Speere. Die Geschichte der Menschheit musste nach dieser Entdeckung teilweise neu geschrieben werden.

Zwei Großsteingräber – die sogenannten Lübbensteine – auf einem Hügel vor den Toren Helmstedts stammen aus der Zeit um 3.500 vor Christus. Die steinzeitliche Kultstätte ist ein beliebter Ort, besonders zur Zeit des Sonnenuntergangs.

Im Jahr 952 wird Helmstedt erstmals urkundlich erwähnt. Die Siedlung ging aus dem Kloster St. Ludgerus hervor, das der heilige Liudger um das Jahr 800 an einer wichtigen Handelsstraße zwischen braunschweigischen und magdeburgischen Siedlungsgebieten gegründet hat.

Collegienflügel der Academia Julia

Im 13. Jahrhundert erhält Helmstedt Stadtrechte. In dieser Zeit entstehen die Stadtmauer und der Hausmannsturm, heute das älteste erhaltene Stadttor im Braunschweiger Land. 1576 gründet Herzog Julius hier die welfische Landesuniversität, die Academia Julia. Napoleons Bruder Jérome Bonaparte schließt die Universität im Jahr 1810 wieder.

1755 werden im Brunnental bei Helmstedt stark schwefel- und kohlensaure Quellen entdeckt. Daraufhin entwickelt sich ein reger Kurbetrieb im Brunnental, der die Bezeichnung Bad Helmstedt prägt. Im 19. Jahrhundert wird bei Helmstedt Braunkohle gefunden. Die Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke erschließen den ersten Tagebau im Jahr 1874. Die Bergwerkstätigkeit in Beendorf oder Helmstedt soll verantwortlich dafür gewesen sein, dass die Heilquellen in Bad Helmstedt ab 1894 versiegten. Inzwischen ist auch der Bergbau in Helmstedt Geschichte.

Helmstedt-Barmke: das ehemalige Betriebsgebäude Grube Emma im Lappwald.

Sehenswürdigkeiten in Helmstedt

Ein Spaziergang in Helmstedts Zentrum erlaubt einen Streifzug durch die bewegte Geschichte der Stadt. Knapp 400 bunte Fachwerk- und Professorenhäuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert erinnern an die Zeit als Universitätsstadt. Zum erhaltenen Universitätsgebäude gesellen sich beeindruckende romanische und gotische Bauwerke. An die weniger weit zurückliegende Zeit der deutschen Teilung und Wiedervereinigung erinnert man in Helmstedt mit besonderen Angeboten.

Norddeutschlands erste protestantische Universität: die Academia Julia

Hauptanziehungspunkt für Besucher der Stadt ist das palastartige Juleum, erbaut ab 1592. In diesem Renaissancebau war das „Auditorium Maximum“ der Helmstedter Universität untergebracht. Noch heute dient die Aula im Erdgeschoss als stilvoller Veranstaltungsort. Im Obergeschoss werden in der Universitätsbibliothek wertvolle mittelalterliche Schriften aufbewahrt.

Juleum. Foto: Lena Ziehres

Im Keller des Juleum Novum, der früheren Trinkstube der Studenten, ist das Kreis- und Universitätsmuseum beheimatet. Hier können sich Besucher mit den teilweise sehr skurrilen Einzelheiten der Universitätszeit befassen. So war der erste Rektor bei Amtsantritt erst zwölf Jahre alt. Es war der Sohn des Universitätsgründers, der spätere Herzog Heinrich-Julius.

Anfang 1625 war die Academia Julia die drittgrößte Universität im deutschsprachigen Raum. Zu dieser Zeit begannen jährlich rund 500 junge Männer ihr Studium in Helmstedt. Gleichzeitig wurde in diesem Jahr infolge des Dreißigjährigen Kriegs und nach dem Ausbruch der Pest der Lehrbetrieb eingestellt und erst 1626 wieder aufgenommen. Laut einem Geschichtsbuch war im November 1625 ein Drittel der Einwohner Helmstedts der Seuche zum Opfer gefallen. 295 Bürgerhäuser standen leer.

In diesem Haus wohnte Giordano Bruno um 1590. Foto: Lena Ziehres

Die Studenten, unter ihnen auch Otto von Guericke, genossen in Helmstedt ein feuchtfröhliches Leben. Man sagt ihnen auch nach, dass sie sich gerne und leidenschaftlich duellierten. Unter den Professoren, die in prächtigen Wohnhäusern lehrten, finden sich illustre Persönlichkeiten. Einer von ihnen ist der Theologe Giordano Bruno, der zehn Jahre später in Rom als Ketzer verbrannt wurde. Er war überzeugt davon, dass das Weltall unendlich ist und hatte eine erste Raumfahrtidee entwickelt.

Was auch ich bisher nicht gewusst habe: Die juristische Fakultät der Universität Helmstedt tat sich als Hardliner bei Gutachten in Hexenprozessen hervor.

Helmstedts Altstadt – ein Rundgang

Einen Spaziergang durch die Altstadt Helmstedts beginnt man am besten am Rathaus. Das neugotische Gebäude an der höchsten Stelle des Marktplatzes ist nicht einmal 120 Jahre alt. Links neben dem Rathaus steht das eindrucksvollste Fachwerkhaus der Stadt, das sogenannte Herzogliche Hoflager. Das Haus mit der reich geschnitzten Fassade diente Herzog Julius und seinem Gefolge ab 1567 als Wohnung, wenn er in der Stadt war.

Herzogliches Hoflager und Rathaus Helmstedt

Das westliche Ende der Fußgängerzone Neumärker Straße, die am Marktplatz vor dem Rathaus beginnt, markiert der Hausmannsturm. Der rosa verputzte Turm ist das einzige erhaltene Stadttor des Mauerrings um die Innenstadt. Hier wohnte früher der Helmstedter Hausmann.

Tipp: Als Turmwächter und Musikus tritt der Hausmann noch heute mit zwei Gesellen in Erscheinung. Im Sommer bläst er immer samstags um 12 Uhr die Woche ab.

Hausmannsturm in der Neumärker Straße.

Besonderheit Professorenhäuser

In den alten Straßen und Gassen rund um die Universität fallen die Professorenhäuser ins Auge. Ein Beispiel ist das Professorenhaus in der Bötticherstraße 51. Es hat eine Durchfahrt für Wagen und rechts den Zugang zum früheren Vorlesungsraum. Ebenfalls erkennbar ist die steinerne Wendeltreppe zu den Wohnräumen der Studenten.

Professorenhaus in der Bötticherstraße. Foto: Lena Ziehres

Fachwerkliebhaber sollten die Kybitzstraße nicht versäumen. In dieser Altstadtstraße finden sich zahlreiche historische Häuser. Mir hat es besonders das Haus mit der Nummer 23 angetan. Hier sollen noch spätmittelalterliche Gebäudestrukturen vorhanden sein. 1576 wurde der ganze Gebäudekomplex umgebaut. Etwa 200 Jahre später richtet man hier ein philosophisches Seminar ein. Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der Dichter des Deutschlandliedes, besucht das Pädagogium in der Zeit von 1812 bis 1814.

Kybitzstraße

Blick in die Kybitzstraße.

Fachwerkhäuser in der Kybitzstraße

Bunte Fachwerkstadt

Von der Kybitzstraße führt unser Spaziergang über den Marktplatz mit den hübschen, historischen Häusern. Hier am Markt 7 steht auch das älteste noch erhaltene Wohn- und Geschäftshaus der Stadt. Es wurde 1491 als dreigeschossiges Fachwerkhaus über dem Keller eines noch älteren Gebäudes errichtet. Bei Sanierungsarbeiten fanden die Denkmalschützer einen Deckenbalken aus der Zeit um 1250. Sie vermuten, dass das Haus das letzte Siebtel einer Reihenhausbebauung am Markt war.

Springbrunnen auf dem Marktplatz mit herzoglichem Hoflager.

Rathaus Helmstedt

Am Springbrunnen mit den Knollenquarziten vorbei halte ich mich rechts, um zum Holzberg zu kommen. Hier findet heute der Wochenmarkt statt. Außerdem ist der Holzberg der wohl größte Parkplatz im Zentrum. Auch hier stehen schöne Fachwerkhäuser. Ein Beispiel ist das Doppelhaus Nr. 17, das in den Jahren von 1561 bis 1648 erbaut wurde. Es hat einen Fächerfries und kunstvolles Schnitzwerk an Balken und Fenstern.

Fachwerkhäuser am Holzberg

Nun mache ich noch einen Abstecher in die Beguinenstraße, in der einige wunderschön sanierte Häuser zu sehen sind. Die Wallanlage rund um die Altstadt Helmstedts ist eines meiner Lieblingsziele für ausgedehnte Spaziergänge. Der Wall dient an manchen Stellen als grüne Lunge, an anderen Stellen ist er bevorzugte Wohnlage. Die stilvollen Häuser mit alten Gärten erzählen von wohlhabenden Erbauern.

Helmstedt, Beguinenstraße

Bevorzugte Wohnlage am Wall.

Helmstedts Klöster und Kirchen

Helmstedt als Stadt geht, wie oben schon kurz erwähnt, auf die Benediktinerabtei St. Ludgeri zurück. Das im Osten der Stadt liegende Kloster war die Keimzelle Helmstedts. Doch auch im Westen der Stadt gibt es ein Kloster: das Chorfrauenstift St. Marienberg. Hartnäckig halten sich in Helmstedt Gerüchte, dass ein unterirdischer Geheimgang die beiden Klöster verbindet.

Kirche St. Marienberg.

St. Marienberg

Westlich der Innenstadt liegt auf einem Hügel das Kloster St. Marienberg. Es wurde 1176 als Augustiner-Chorfrauenstift gegründet. Die romanische Klosterkirche mit den Ausmaßen einer Basilika lohnt einen Besuch. Ich mag besonders die Stimmung im vierflügeligen Kreuzgang und im sogenannten Kreuzhof.

In der Schatzkammer des Klosters, dem ehemaligen Kapitelsaal, bewahren die Konventualinnen des evangelischen Damenstifts kostbare mittelalterliche Paramente und Wandteppiche auf. Die Herstellung von Textilien war eine der wesentlichen Aufgaben in Frauenklöstern und –stiften.

Heute ist die Restaurierungsabteilung der Paramentenwerkstatt im Kloster St. Marienberg international bekannt für ihre Arbeit. Die Mitarbeiterinnen der Werkstatt beherrschen die alten Techniken kirchlicher Textilkunst. Sie kümmern sich um die Erhaltung wertvoller historischer Textilien aus Museen, Kirchen und Klöstern. Gleichzeitig verfügt die Paramentenwerkstatt über modernste technische Ausstattung. Das textile Kompetenzzentrum der von Veltheim-Stiftung produziert Wandbehänge, Altarwäsche, Damen- und Herrentalare und vieles mehr.

Besucher können mit angemeldeter Führung Kloster, Kirche, Schatzkammer und die Paramentenwerkstatt besichtigen.  Kontakt

St. Ludgeri

Besuchern, die zu Fuß aus der Innenstadt kommen, fällt am Ludgerihof zuerst das Türkentor auf. Das Türkentor ist das ehemalige Eingangsportal des Klosters St. Ludgerus und steht nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle. Auf einer Verkehrsinsel zwischen zwei Flügeln des ehemaligen Klosterkomplexes befindet sich heutzutage das stattliche Taubenhaus. In den ehemaligen Bullenställen des Klosters ist inzwischen – zur allgemeinen Belustigung – die Polizeiinspektion untergebracht.

Türkentor am Ludgerihof

Taubenhaus und Konventsgebäude St. Ludgeri.

Das Konvent-Gebäude fungiert heute als katholische Begegnungsstätte. Es ist außen mit prunkvollen Wappen bestückt. Der Kaisersaal mit prächtigen Stuckdekorationen aus der Rokokozeit ist ebenfalls sehenswert.

Um zu den frühesten Wurzeln von Helmstedt vorzudringen gehe ich um die Kirche herum und erreiche durch eine kleine Tür den Innenhof des Klosterkomplexes, den Passhof. Hier steht völlig unscheinbar das älteste Gebäude Helmstedts, die Doppelkapelle. Sie ist den Heiligen St. Petrus und St. Johannes geweiht. Die untere, die Peterskapelle aus dem 9. Jahrhundert, verfügt über ein romanisches Tonnengewölbe. Die jüngere Oberkapelle ist in barocker Form mit Stuck ausgestaltet.

Doppelkapelle im Passhof St. Ludgeri.

St. Peter-Kapelle, Doppelkapelle St. Ludgeri.

Die St.-Johannes-Kapelle, obere und neuere Kapelle der Doppelkapelle.

Stuckverziehrung an der Decke der St. Johannes-Kapelle

Unter dem Chorraum der heutigen katholischen Pfarrkirche St. Ludgeri befindet sich außerdem die Felicitas-Krypta. Sie wurde um 1050 als typisch niedersächsische Hallenkirche im romanischen Stil erbaut. Im Vorraum der Krypta haben Forscher einen wertvollen romanischen Schmuckfußboden aus Gips freigelegt.

Besichtigungen des Klosters St. Ludgerus sind werktags zwischen 9 und 17 Uhr möglich. Zu diesen Zeiten ist auch die Doppelkapelle zugänglich. Führungen mit Besichtigung der Felicitas-Krypta sind nur nach vorheriger Vereinbarung mit der Tourist-Info im Bürgerbüro möglich.

Kirche St. Stephani

Die St. Stephani-Kirche wurde vor 1300 als dreischiffige spätgotische Hallenkirche mit mächtigem Westwerk erbaut. Im Inneren des Gotteshauses finden sich romanische, gotische und Renaissance-Elemente. St. Stephani ist meine Lieblingskirche in Helmstedt, die Stimmung ist einfach toll.

St. Stephani-Kirche in Helmstedt

Die St. Stephani Kirche ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr und nach den Gottesdiensten geöffnet.

Tipp: Gänsehautfeeling verspricht ein Konzert der Helmstedter Bachkantorei in St. Stephani. Der Chor ist an die Gemeinde angegliedert und führt in der Kirche unter anderem Konzerte und Abendmusiken auf.

Auf der Ostseite der St. Stephani-Kirche versteckt sich die von Böckeln’sche Grabkapelle. Hier haben im 17. Jahrhundert die Angehörigen der Professorenfamilie von Böckeln die letzte Ruhe gefunden. Der morbide Charme der steinernen Särge im Inneren verzaubert mich immer wieder, wenn ich den Weg dorthin finde.

Von Böckeln’sche Grabkapelle

Grenzübergang Helmstedt-Marienborn

Bis 1989 verbreitete alleine die Bezeichnung Angst und Schrecken unter Reisenden zwischen Berlin und Westdeutschland: Der Grenzübergang Helmstedt–Marienborn war der größte und bedeutendste Grenzübergang an der innerdeutschen Grenze zu Zeiten der deutschen Teilung. Wegen der geografischen Nähe zu West-Berlin wurde der Großteil des Transitverkehrs zwischen Westdeutschland und Berlin über diesen Grenzübergang abgewickelt. Doch auch Reisende in die DDR, nach Polen und in andere Ostblock-Staaten passierten in Helmstedt den Eisernen Vorhang.

Auf dem Areal der sogenannten GÜSt (Grenzübergangsstelle) waren zeitweise bis zu 1.000 Bedienstete tätig. Sie arbeiteten in der Passkontrolle, beim Zoll, für die Grenztruppen und im Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Die zahlreichen Gebäude waren durch ein unterirdisches Tunnelversorgungssystem verbunden. Nur ein kleiner Kreis der Beschäftigten wusste überhaupt um den Tunnel und kannte den Zugang.

Heute heißt die GÜSt Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Sie ist zu einem großen Teil im Original erhalten. Besucher können das 7,5 Hektar große Gelände auf eigene Faust erkunden oder sonntags an Führungen teilnehmen. In den verschiedenen Einrichtungen wie Passkontrolle, PKW-Einreise, Kontrollbox-Ausreise und Kommandoturm erklären Tafeln die Funktion der jeweiligen Einheiten. Außerdem gibt es bewegende Zeitzeugenberichte.

Einen Besuch in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn kann ich jedem Helmstedt-Besucher nur empfehlen. Nehmen Sie sich genügend Zeit, um sich auf die Zeitzeugen-Dokumente und -Berichte einlassen zu können.

Die Gedenkstätte ist über die A2 in Richtung Berlin an der Ausfahrt zur Tankstelle mit Raststätte und Parkplatz zu erreichen. Die Gedenkstätte kann von diesem Parkplatz nur zu Fuß betreten werden. An der Rückseite der Anlage gibt es ebenfalls einen Parkplatz. Die Gedenkstätte ist von Harbke oder Morsleben kommend ausgeschildert.

Die Gedenkstätte ist Bestandteil der organisierten Tour „Grenzenlos“. Termine, Preise und Anmeldung hier.

Die Lübbensteine – vorgeschichtliche Gräber

Großsteingrab Lübbensteine.

Die mehr als 5000 Jahre alten Lübbensteine zählen zu meinen Lieblingsorten in Helmstedt. An dieser jungsteinzeitlichen Begräbnis- und Kultstätte spüre ich eine ganz besondere Atmosphäre. Vom St. Annenberg schweift der Blick über Wiesen, Felder und Wälder bis nach Königslutter. Wenn dann die Sonne versinkt und die Grabkammern aus riesigen Steinen in mystisches Licht kleidet, klingt der Tag in Helmstedt perfekt aus.

Die Lübbensteine liegen an der B1 in Richtung Braunschweig. Den Abzweig etwa 200 Meter nach der Ampelkreuzung B1 / B 244 nicht verpassen! 

Freizeit in Helmstedt

Ich muss an dieser Stelle ja mal zugeben, dass ich ein absoluter Outdoor-Fan bin. Sobald das Wetter halbwegs einladend ist, bin ich draußen zu finden. Entweder in der Natur beim Laufen, Radfahren oder Schwimmen oder in meinem Garten. Dort trifft man mich auch gerne samt Laptop und Arbeitsunterlagen an. Was Freizeitvergnügen an der frischen Luft angeht hat Helmstedt allerhand zu bieten.

Radtour im Lappwald.

Wandern und Radfahren im Naturpark Elm-Lappwald

Helmstedt ist von den bewaldeten Höhenzügen Elm und Lappwald umgeben. Hier im Naturpark Elm-Lappwald finden sowohl Wanderer als auch Radfahrer ein beschildertes Wegenetz vor. Rund 600 Kilometer Wanderwege laden ein, die artenreiche Natur zu genießen und imposante zeitgeschichtliche Zeugnisse zu entdecken. Dazu kommen Radwege für Freizeit-, Mountain- und E-Biker.

• Natur-Radroute rund um Helmstedt: Gut ausgeschilderte Tagestour
•  Wanderweg Streitholzweg: Sagen, Legenden und Mythen des Lappwalds (Gehzeit 4 bis 5 Stunden)
• Pilgern auf dem Braunschweiger Jakobsweg: Pilgerweg entlang des berühmten Hellwegs von Helmstedt nach Braunschweig
• Städtepartnerschaftsradweg Braunschweig-Magdeburg: 110 Kilometer Radweg vorbei an versteckten Sehenswürdigkeiten

Kulturhistorische Schätze am Wegesrand, beispielsweise während einer Radtour: Klosterkirche Mariental.

Station an der Naturroute rund um Helmstedt: Ehemaliger Braunkohlebergbau in der Grube Emma am Rande des Lappwalds.

Helmstedts idyllischsten Ortsteil genießen: Bad Helmstedt

Das Brunnental, wie die Helmstedter diesen Teil der Stadt liebevoll nennen, ist ein Idyll mitten im Lappwald. Hier in Bad Helmstedt sprudelte einst eine Heilquelle. Die Damen aus Braunschweig kamen, um hier zu baden sowie Gesundheit und Zerstreuung zu finden. Es entstanden Badeeinrichtungen, das Kurtheater und ein Kurpark. Seit dem Versiegen der Heilquellen dient das Brunnental der Naherholung. An schönen Sonntagen trifft man sich hier, um einen Spaziergang um den Clarabadteich zu machen, Enten zu füttern und die frische Luft zu genießen.

Clarabadteich im Brunnental

Wandern und Radfahren am Lappwaldsee

Wo sich früher die Tagebaue Helmstedt und Wulfersdorf erstreckten, entsteht bis zum Jahr 2030 ein Bade- und Freizeitsee. Nach der Auskohlung werden die Tagebaue geflutet. So entsteht der Lappwaldsee mit vier Quadratkilometern Wasseroberfläche und etwa 11 Kilometern Uferlänge.

Geplant sind Strandbereiche für den Badebetrieb, Anlegeplätze für Segel- und Motorboote und eine Infrastruktur zum Surfen, Wasserskifahren, für Regattasport sowie Drachen- und Gleitschirmfliegen. Man denkt über touristische Anlagen mit schwimmenden Häusern, eine Seepromenade und einen Wasserlandeplatz für Flugzeuge nach. Außerdem sollen am See Campingplätze, Ferien- und Wochenendhäuser entstehen.

Von alldem ist momentan noch nichts zu sehen. Es existieren jedoch einige Radwege, die Blicke auf den Lappwaldsee erlauben. Dies sind die

• Lappwaldsee Route, 18 Kilometer
• Eitzsee Route, 20 Kilometer
• Paläon Route, 23 Kilometer

Am Ende des Büddenstedter Wegs gibt es einen öffentlichen Parkplatz für Besucher des Lappwaldsees.

Helmstedts beliebtestes Schwimmbad: das Waldbad Birkerteich

Das Freibad Waldbad Birkerteich ist eines der ältesten und eines der am schönsten gelegenen Wald-Freibäder in Norddeutschland. Die frischen Wasserbecken im Lappwald sind im Sommer der beliebteste Ort der Helmstedter zum Abkühlen. Der charakteristische Sprungturm und die kühn geschwungene Rutsche – beides Markenzeichen des Bades – locken vergnügungssüchtige Besucher jeden Alters. Hier geht es hauptsächlich um eines: Spaß im Wasser.

Kultur in Helmstedt

Kultur in Helmstedt – da schwingt oft Nostalgie mit. Das gilt für die beiden Kinos ebenso wie für das Brunnentheater in Bad Helmstedt. Das Programm ist jedoch stets vom Neuesten.

Helmstedter Kinos

Zwei inhabergeführte Kinos – das „Roxy“ und das „Camera am Holzberg“ – garantieren in Helmstedt für Filmvergnügen. Im authentischen Stil der 1950er-Jahre werden hier die neuesten Blockbuster vorgeführt. Und zwar in digitaler 3D-Projektion, Soundtechnik vom feinsten und Surround-Lautsprechern.

Das Roxy verfügt über zwei Säle: den traditionellen großen Saal mit 256 Sesseln und einen vollklimatisierten und modernen kleinen Kinosaal mit 36 Ledersesseln. Im „Camera“ kuscheln die Cineasten in 180 bequemen Sesseln.

Programm in den Helmstedter Kinos

Brunnentheater

Das nostalgische Brunnentheater der Stadt Helmstedt liegt mitten im Grünen am Kurpark in Bad Helmstedt. Das ursprüngliche Theater im Brunnental war ein Kurtheater. Im Jahr 1924 ließ ein Hotelier aus der Nachbarschaft das neue Brunnentheater bauen. Es besteht seit damals großenteils unverändert.

Brunnentheater

Brunnentheater Innenraum.

Kulissenzüge im Brunnentheater

Ich persönlich bin immer wieder gerne im Brunnentheater. Besonders im Winter kann schon die Anreise in ein Abenteuer ausarten. Auf die Bühne kommt ein modernes Programm, das sich am Geschmack der Besucher orientiert. Und die Laune des Publikums ist immer gut.

Auf dem Blog der Zeitorte in der Region Braunschweig-Wolfsburg habe ich über das Brunnentheater und das Brunnental geschrieben. Lesen Sie den ganzen Beitrag hier.

Museen in Helmstedt

Das Zonengrenz-Museum Helmstedt dokumentiert anhand von Originalobjekten, Fotografien, Modellen und lebensgroßen Inszenierungen die Geschichte der ehemaligen innerdeutschen Grenze von ihren Anfängen bis zur Wiedervereinigung. Dieses Museum ist auch Ausgangspunkt der Rundfahrt Grenzenlos.

Zonengrenzmuseum Helmstedt

Das Kreis- und Universitätsmuseum Helmstedt befindet sich im ehemaligen Wein- und Bierkeller des Juleums. Die Ausstellung zeigt beispielsweise Original-Exponate aus der Universitätszeit wie eine astronomische Scheibe, einen Globus und Geschirr aus der Universitätsmensa.

Der Eintritt zu beiden Museen ist frei. Öffnungszeiten und Kontakt

Mit diesem Beitrag beteilige ich mich an der Aktion Heimatliebe-Blogger-Landkarte von Janett auf Teilzeitreisender.de. Eine tolle Idee, wie ich finde!

Der Beitrag Helmstedt – eine Stadt wie ein lebendiges Geschichtsbuch erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Thale liegt in Sachsen-Anhalt und ist hauptsächlich im Sommer ein Touristenmagnet. Hexentanzplatz, Rosstrappe und Teufelsmauer – so heißen die Hauptsehenswürdigkeiten in Thale. Mit der Bodetal-Seilbahn schwebt man hoch zum Hexentanzplatz, fährt eine Runde Sommerrodelbahn und besucht den Tierpark. Auch der Harzer Hexenstieg, ein beinahe 100 Kilometer langer Wanderweg, startet in Thale.

Spaziergang an der zugefrorenen Bode

Wir begnügen uns bei unserem winterlichen Besuch in Thale mit einem Spaziergang im Bodetal. Selbst an Orten mit klangvollen Namen wie Teufelswaschbecken begegnen wir nur wenigen Menschen. Dafür bietet die vereiste Bode ein umso unterhaltsameres Schauspiel.

Im Winter an der Bode.

Stilleben in der vereisten Bode bei Thale.

Eiszapfen an der Bode.

Eisiges Wasser.

Sonnenstrahlen fallen durch die Baumwipfel und spielen mit dem eiskalten Wasser. Wir saugen die frische Luft ein – ein Hochgenuss inmitten unberührter Natur. Einige Stunden in dieser Umgebung genügen, um die Akkus für eine Woche wieder aufzuladen.

Aufwärmen in der Gaststätte Königsruhe

Als uns gerade kalt wird, entdecken wir ein altes Haus direkt an der Bode, aus dessen Schornstein heimelig Rauch aufsteigt. Es ist die Gaststätte Königsruhe. Wir kehren dankbar ein, wärmen uns am angeheizten Kachelofen wieder auf und genießen warmen Pflaumenkuchen mit Streuseln. Ein Gedicht!

Gaststätte Königsruhe im Bodetal bei Thale.

In der Gaststätte Königsruhe im Bodetal bei Thale.

Brücke über die Bode an der Gaststätte Königsruhe.

Auf dem Rückweg auf der anderen Seite der Bode kommen wir vorbei an der Schallhöhle, am Goethefelsen und am Goethestein. Auf dem Goethestein, einer Granitplatte, die hier zwischen Königsruhe und Thale in die Bode hineinragt, soll Johann Wolfgang von Goethe während einer Wanderung im 18. Jahrhundert eine Mittagspause eingelegt haben.

Außerdem erfahren wir hier, dass Theodor Fontane seinerzeit zu den Stammgästen in Thale gezählt hat. Das Bodetal machte er zum Ort wesentlicher Handlungsteile seines Romans „Cécile“.

Entspannen in der Bodetal-Therme

Da uns schon wieder kalt ist, steuern wir die Bodetal-Therme an. In der Kaminsauna wird uns im Handumdrehen wieder warm. Wer gerne nach der Sauna frische Luft inhalieren möchte, legt sich zum Ruhen auf die Terrasse an der Bode und blickt aufs Wasser.

Bis wir soweit sind, ist es allerdings schon dunkel. So genieße ich Sole, Unterwassermusik und szenische Beleuchtung im Licht- und Klangbecken und das warme Außenbecken.

Warmes Außenbecken der Bodetal-Therme in Thale.

Eigentlich wäre ein Besuch in der Therme am Ende eines Wintertages in Thale eine schöne Sache, wenn da nicht der Preis wäre. Er hat uns den Aufenthalt etwas vergällt. Aktuell zahlen Erwachsene für 3 Stunden Sauna 23 Euro, zuzüglich 1 Euro Wochenend- und Feiertagszuschlag. Da helfen uns auch die Sondertarife für Zahler von Kurtaxe und für Einwohner des Landkreises Harz nicht weiter.

Mit diesem Beitrag beteilige ich mich an der Blogparade von Andrea auf Indigoblau, in der es um Draussen-Tipps für den Winter geht. Eine schöne Idee, wie ich finde!

Felsformation an der Bode.

Der Beitrag Ein Wintertag in Thale – durchatmen im Harz erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

#1: Schals mitnehmen – Temperaturen auf Mallorca im Winter

Ich muss zugeben, dass ich mir zum Jahreswechsel auf Mallorca einen dicken Schnupfen geholt habe. Vom herrlichen Sonnenschein schon am frühen Morgen und den Temperaturen auf der geschützten Terrasse unseres Ferienhauses verleitet, bin ich mehrmals in dünnem Pulli und Daunenweste zum Bäcker gegangen. Das war etwas zu frisch.

Nichts desto trotz: Der Winter ist auf Mallorca viel milder als in Deutschland und die Sonne scheint häufiger und wärmer. Über den Jahreswechsel hatten wir in zwei Wochen an einem Tag Regen und an einem Tag bedeckten Himmel. Sonst eitel Sonnenschein oder allenfalls hin und wieder ein paar Wölkchen für interessantere Fotos!

An geschützten Stellen kann man im T-Shirt sitzen in der Sonne sitzen. Hartgesottene baden wenige Tage nach Neujahr im Meer und wir strecken zumindest die Zehen ins Wasser, während die Sonne unser Gesicht wärmt.

Anfang Januar mit den Füßen im Wasser an der Cala Mondrago auf Mallorca.

Tipp: In den Abendstunden und am Morgen ist es frisch, in der Serra Tramuntana kann es auch schneien. Dazu weht oft ein kalter Wind. Deshalb unbedingt warme Winterjacken, Pullover, Mützen, Schals und Handschuhe mitnehmen!

#2: Motorradfahren im Winter auf Mallorca

In der ersten Januarwoche haben wir uns Motorräder ausgeliehen, um die Berge, Täler, Küsten und Buchten Mallorcas zu erkunden. Bei etwa 17 Grad Tagestemperatur ein herrliches Unterfangen! Die schmalen Straßen sind leer, einen Parkplatz findet man meist ebenso einfach wie Sitzplätze in den Cafés – wenn sie überhaupt geöffnet haben.

Motorradspaß im Winter auf Mallorca: Pause in der Serra Tramuntana. Foto: Bernd Ewert

Im Winter ist die Serra Tramuntana ein besonders lohnenswertes Ziel für Motorradfahrer. Denn die steilen, schmalen Straßen mit den engen Kehren sind dann nicht so überfüllt wie im Sommer.

Unsere Tipps für Motorradtouren:

• Auf der Ma-10 von Andratx nach Valldemossa und dann weiter über Deià und Sóller bis zum Abzweig nach Sa Calobra. Der Abstecher nach Sa Calobra ist ein Muss für Mallorca-Touristen und erst recht für Motorradfahrer. Wieder auf der Ma-10 geht es im Bogen um Lluc herum und auf dieser Traumstraße bis Pollenca.

Wenig Verkehr im Winter auf der Serpentinenstraße nach Sa Calobra in der Serra Tramuntana.

• Von Port de Pollenca zum Leuchtturm von Cap Formentor. Diese kurvenreiche Straße zur nordöstlichen Spitze Mallorcas ist seit einigen Jahren im Sommer vom 15. Juni bis 15. September tagsüber für den Individualverkehr gesperrt. Im Winter geht es hier vergleichsweise ruhig zu.

Die Serpentinenstraße zum Leuchtturm Cap Formentor ist im Winter frei befahrbar.

• Auch im Südosten Mallorcas ist es im Winter ruhiger. Manche Urlaubsorte wie Cala Figuera scheinen komplett verlassen zu sein. In den Häfen kommt das Leben allerdings auch im Winter nicht zum Stillstand. Gemächlich geht es beispielsweise von Cala Figuera immer an der Küste entlang, vorbei an Portopetro, Portocolom und Porto Cristo über Capdepera zur wilden Cala Mesquida.

Die Motorräder – eine BMW F 700 GS und eine Ducati Scrambler – haben wir in Felanitx bei Mallorquin Bikes geliehen. Die deutschen Mitarbeiter beantworten schon im Vorfeld alle Fragen am Telefon, empfangen uns freundlich und kompetent, statten uns mit Motorradkleidung, Helmen und Stiefeln sowie tollen Motorrädern aus und geben noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg.

Mit den Motorrädern unterwegs in der Serra Tramuntana.

#3: Radfahren und wandern

In den kälteren Jahreszeiten ist Mallorca ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Wanderer. Für Wanderungen bietet sich insbesondere die Serra Tramuntana an. Während der Torrent de Pareis beispielsweise im Sommer regelrecht überlaufen ist, kann man hier im Winter stundenlang ungestört verweilen und die einzigartige Atmosphäre in sich aufnehmen.

Beinahe menschenleer: Torrent de Pareis, Mallorca, im Winter.

Bild mit Seltenheitswert: Alleine mit der Familie am Meer am Touristen-Hotspot Torrent de Pareis.

Wandern im Parc Natural Mondragó.

Für einen Spaziergang bietet sich auch der Parc Natural Mondragó mit der zauberhaften Cala Mondragó an.

Radfahrer lieben die Strecke zum Cap Formentor ebenso wie die Gegend um Alcudia. Der Süden zwischen Colònia de Sant Jordi und Cala Pi ist im Gegensatz zum Norden der Insel flach und von kleinen Straßen durchzogen. Hier radeln auch Untrainierte ganz entspannt. Noch dazu gibt es in der Gegend viel zu sehen.

Zufällig habe ich bei Cala Pi beispielsweise die Ausgrabungsstätte Capocorb Vell Talaiots entdeckt. Geschichtsbegeisterte werden fasziniert sein von diesem Ort. Die Siedlung stammt aus dem 12. Jahrhundert vor Christus und gewährt einen schönen Einblick ins Leben der Menschen zu dieser Zeit. Mir fällt noch immer schwer zu glauben, dass die Gebäude, auf deren Mauern ich stehe, vor rund 3200 Jahren errichtet wurden.

Ausgrabung Capocorb Vell Talaiots im Südwesten Mallorcas.

Beim Wandern entdeckt: Die Ausgrabungen Capocorb Vell Talaiots im Süden Mallorcas.

#4: Den Jahreswechsel auf Mallorca feiern

Ausgangspunkt unserer Urlaubsplanung war, einen Ort zu finden, an dem wir gemeinsam mit den erwachsenen Kindern Silvester feiern und entspannte Tage verbringen konnten. Am Nachmittag des 31. Dezember stellen wir schnell fest: Die Geschäfte haben hier länger offen als in Deutschland. Aber der Andrang im Supermarkt ist mit dem zuhause durchaus zu vergleichen.

In den Supermärkten stapeln sich Berge von edlen Krustentieren, die auch reißenden Absatz finden. Ebenfalls gerne genommen: Rinderfilets und guter Schinken. Die typischen Weihnachtssüßigkeiten füllen die Regale, man isst sie zu Cava, einem besonderen Sekt aus Katalonien.

Und dann natürlich Trauben! Weiße Trauben! Um Mitternacht gilt es, mit jedem Glockenschlag eine weiße Traube zu essen. Zum Kauen bleibt da keine Zeit, deshalb könnte man eher von verschlingen sprechen. Mit dem obligatorischen Traubentütchen und einer Cava-Flasche bewaffnet begeben sich die Menschen gegen Mitternacht zu zentralen Plätzen, um dort gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

The Place to be in Palma ist der „Cort“, der Platz vor dem Rathaus. In Alcudia, unserem Ferienort, feiert man auf dem Marktplatz. Dort gibt es auch ein kleines Feuerwerk. In manchen Orten treffen sich die Menschen am Strand, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Und: Nach Mitternacht geht die Party in Spanien erst richtig los!

#5: Palma de Mallorca im Winter – total entspannt

Der sommerliche Trubel in den aufgeheizten Gassen Palmas ist schon nicht mehr schön. Ganz anders im Winter: Entspannt bummelt man hier unter den kahlen Platanen über La Rambla und den Passeig des Born. In dieser Jahreszeit lassen die Bäume wärmende Sonnenstrahlen auf die berühmte Flaniermeile fallen.

Flaniermeile Passeig des Born in Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, Plaça del Mercat im Winter.

Wir staunen über Häuser in der Plaça del Mercat, die eindeutig dem Architekten Gaudi zuzuordnen sind. Nach dem Shopping geht es zur Stärkung in die beliebteste Churreria Palmas: die Xurreria Rosaleda. Schon lange, bevor sich hier nachmittags der Rollladen öffnet, bilden sich Menschentrauben auf der Gasse vor der Xurreria. Kult!

Betrieb vor der Xurreria Rosaleda, Palma de Mallorca.

Gleich am Vormittag besichtigen wir die Kathedrale La Seu. Immer wieder bin ich fasziniert von diesem Gotteshaus. Besonders die über dem Altar schwebende Schiffsflotte hat es mir angetan. Auch hier im Inneren der Kirche hat Gaudi deutlich erkennbar Spuren hinterlassen.

Weihnachtlich geschmückte Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca, Innenraum.

Der Königspalast Palau de l’Almudaina und der dazugehörige Garten S’Hort del Rei in direkter Nachbarschaft der Kathedrale lohnen ebenfalls mehr als einen Blick. Und ein bisschen Schiffe gucken gehört in Palma definitiv zum Programm.

Palma von oben bewundern wir am einzigen Tag mit Regen: vom Castell Bellver aus. Die Aussicht ist wirklich beeindruckend.

Palma de Mallorca vom Castell Bellver aus gesehen.

Abendliche Entdeckung im Hafen von Palma de Mallorca: die Megayacht Lady Moura, eine der größten Yachten der Welt.

#6: Mallorca im Winter: Sehenswerte Orte ohne Touristenrummel

Viele Sehenswürdigkeiten auf Mallorca sind auch im Winter geöffnet. Sie zu besuchen ist in der kalten Jahreszeit sehr viel angenehmer als im Sommer. Denn lange Warteschlangen an den Kassen sind im Winter passé. Das gilt beispielsweise auch für die beliebten Höhlen.

Tropfsteinhöhle Coves d’Artà in Canyamel

Eine Tropfsteinhöhle hat ja bekanntlich den Vorteil, dass die Temperatur ganzjährig gleich ist. Das wissen nicht nur wir zu schätzen, das wussten schon Piraten und Soldaten, die in der Höhle Zuflucht fanden.

Tropfsteinhöhle Coves d’Artà in Canyamel, Mallorca.

Weitere Tropfsteinhöhlen auf Mallorca:

• Drachenhöhlen Coves del’ Drac, Porto Cristo
• Coves dels Hams, Porto Cristo
• Cuevas de Génova, Palma de Mallorca

Einen ausführlichen Höhlentest auf Mallorca haben Biggi und Flo von Phototravellers gemacht. Hier ist der ehrliche Erfahrungsbericht der beiden Blogger.

Botanicactus in Ses Salines

In diesem privaten botanischen Garten in Ses Salines im Süden Mallorcas gedeihen Kakteen aller Art – der Name verrät es schon. Hier über Hügel, durch Täler und zwischen wirklich gigantisch hohen Kakteen zu spazieren ist ein ganz besonderes Vergnügen.

Stachelig, aber schön: Botanicactus lohnt sich auch im Winter.

Gigantische Kakteen im botanischen Garten Botanicactus in Ses Salines.

Port d’Andratx

Port d’Andratx gilt als schönster Hafenort Mallorcas. Appartements und Häuser in der fjordähnlichen Bucht sind besonders bei den Reichen und Schönen aus Deutschland begehrt und entsprechend teuer.

Am Hafen schaukeln dessen ungeachtet die Fischerboote und die Netze am Pier geben ein schönes Bild ab. Beim Bummel über die Flaniermeile Avenida Matteo Bosch fällt uns das Restaurant Can Pep auf – weil unser kleines Hotel in Sa Rapita den gleichen Namen trägt. Im Can Pep am Hafen von Port d’Andratx trifft man sich – so erfahre ich später – bei frischen Meeresfrüchten und kühlem Weißwein.

Fischernetze in Port d’Andratx.

Mallorca im Winter: Fischer in Port d’Andratx.

Da wir an einem Nachmittag hier sind, gönnen wir uns stattdessen in der Pasteleria Café La Consigna die berühmten mallorquinischen Ensaimadas zum Kaffee. Keine Frage, dass wir einen schönen Platz draußen an der Promenade bekommen.

Geheimtipp Port Adriano – wo die Yachten Winterschlaf machen

Ein echter Geheimtipp für Schiffe-Gucker ist Port Adriano auf Mallorca. In diesem neuen, luxuriösen Hafen westlich von Magaluf und Son Ferrer bei Santa Ponça liegen im Winter die Schmuckstücke der Millionäre und Charterunternehmen. Die Superyachten „Aurelia“ und „Aziza“ und die schnittige „Seafire“ zählen dazu. Gucken und träumen erlaubt …

Alles ruhig: Winternachmittag in Port Adriano.

#7: Ferienhaus oder Hotel? Unser definitiver Tipp

Bei der Wahl einer Unterkunft auf Mallorca im Winter heißt es: Augen auf! Wir hatten für die erste Woche ein Ferienhaus in Alcudia gemietet und für die zweite Woche ein Hotel in Sa Rapita. Das Ferienhaus verfügte über mehrere Heizungen und einen Fake-Kamin. Doch gemütlich warm geworden ist es nie. Speziell in der Küche war es abends bei unserer Rückkehr und morgens klirrend kalt.

Unser Zimmer im Hostal Can Pep in Sa Rapita entbehrte zwar einer umkehrbaren Klimaanlage, aber der Elektroheizer leistete hervorragende Dienste. Allerdings war es hier im Bad etwas frisch. Dafür lieferte die Dusche heißes Wasser im Überfluss – ein Luxus, den wir nach einer Woche mit Wellnessdusche und unterdimensioniertem Wasserboiler sehr zu schätzen wussten.

Das nächste Mal werden wir definitiv gleich ein Hotel buchen. Gerade abseits der großen Touristenorte sind einige Hotels im Winter geöffnet und die Preise sind günstig.

Mit Sa Rapita haben wir einen Volltreffer gelandet. Abgesehen vom geöffneten Hotel gibt es hier einige ebenfalls geöffnete Restaurants, eine Bäckerei, einen kleinen Supermarkt und viele Möglichkeiten für Spaziergänge.

Winterlicher Spätnachmittag in Sa Rapita.

Abendstimmung in Sa Rapita.

Unweit von Sa Rapita bietet sich der wohl schönste Strand Mallorcas auch im Winter für einen Ausflug an: Es Trenc. Am traumhaften Naturstrand mit den Dünen verbringen wir einige Zeit – fast alleine. Laufen, den Wellen zuschauen, die auf dem Wasser glitzernde Sonne genießen, einfach da sein – so herrlich entspannt kann Es Trenc sein.

Im Winter ganz einsam: am wahrscheinlich schönsten Strand von Mallorca in Es Trenc.

#8: Mandelblüte auf Mallorca

Einige Millionen Mandelbäume sollen auf Mallorca wachsen – und natürlich auch blühen. Zwischen Mitte oder Ende Januar und Ende Februar bis Anfang März entfalten die weißen und rosafarbenen Knospen ihre ganze Blütenpracht. Der genaue Zeitpunkt ist natürlich wetterabhängig. Wir haben Anfang Januar schon die ersten Blüten gesehen.

Zur besten Zeit sind dann weite Teile der Insel mit einem Blütenteppich überzogen! Das Wetter kann im Februar schon wunderbar mild sein und ist so optimal für Rundtouren über die Insel. Viele Reiseveranstalter bieten Mallorca zur Mandelblüte auch pauschal an.

Erste Mandelblüten schon Anfang Januar.

#9: Feine mallorquinische Küche ohne Vorbestellung

Ein weiterer Vorzug des Reisens in der Nebensaison: Die Feinschmecker unter Ihnen bekommen im Winter auch in den besten Restaurants einen Platz ohne Vorbestellung. Und die mediterrane Küche mit viel Fisch, gegrilltem Gemüse und anderen Köstlichkeiten schmeckt im Winter genauso gut wie im Sommer.

Über die kulinarischen Spezialitäten Mallorcas hat Sandra von Tracks in the City in diesem Beitrag geschrieben. Auch bei Henrik von Fernweh-Koch dreht es sich – Nomen est Omen – um Essen auf Mallorca.

Sabine von Ferngeweht hat eine Woche im Winter auf Mallorca verbracht. Über Sabines Erfahrungen lesen Sie auf ihrem Blog Ferngeweht.

Alle Bilder, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Mallorca im Winter: 9 Tipps für einen entspannten Urlaub erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner

Bewaffnet mit dem Büchlein „Seenland Oder-Spree Entdeckertouren – 44 unvergessliche Tagesausflüge“ stehen wir am Bahnhof von Erkner. Erkner ist die Endstation der Berliner S-Bahn S3. Wir wandern in Richtung des Flüsschens Löcknitz, um den Einstieg in den 66-Seen-Wanderweg zu finden.

Wegweiser am 66-Seen-Wanderweg

Bevor wir die Brücke über die Löcknitz erreichen, biegen wir aber noch einmal ab in die Stadt. Unser Ziel ist das Gerhart-Hauptmann-Museum in der Villa Lassen. Hier lernen wir mehr über das Leben und Wirken des Nobelpreisträgers. Wie Gerhart Hauptmann für Erkner und die Mark Brandenburg gefühlt hat, ist anhand eines Briefes aus 1936 überliefert.

„Ich habe vier Jahre in Erkner gewohnt, und zwar für mich grundlegende Jahre. Mit der märkischen Landschaft aufs innigste verbunden, schrieb ich dort Fasching, Bahnwärter Thiel und mein erstes Drama Vor Sonnenaufgang. Die vier Jahre sind sozusagen die vier Ecksteine für mein Werk geworden.“ Gerhart Hauptmann

Da an diesem Tag der Sonnenaufgang schon eine Weile hinter uns liegt, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Woltersdorf und Rüdersdorf. Das erste Stück des Weges führt durch den Wald und von der Löcknitz ist nur ab und zu etwas zu sehen. Diese Route ist auch kein Geheimtipp. Uns begegnen an diesem Samstagvormittag Jogger und viele Hundebesitzer auf Gassi-Runde.

Auf dem 66-Seen-Wanderweg durchs Seenland Oder-Spree.

Flakensee

Am und auf dem Flakensee ist das Leben entspannt. Die Menschen hier haben sich anscheinend dem Nichtstun verschreiben. Auf dem Wasser dümpeln viele Boote, doch zu sehen ist so gut wie niemand. Am Ufer machen sich ein paar Angler zu schaffen, andere Leute machen Wassersportgeräte klar für eine Ausfahrt.

Woltersdorf

In Woltersdorf erwarten den Wanderer einige Highlights. Die historische Woltersdorfer Schleuse ist mein persönlicher Favorit. Ich könnte stundenlang zusehen, wie sich nach einem schrillen Klingeln die Klappbrücke hebt und die Boote in die Schleuse einfahren. Wie sich das Schleusentor schließt, die Straße wieder senkt, der Wasserstand sinkt und die Boote die Schleuse in Richtung Flakensee verlassen. Und dann wieder umgekehrt.

Faszinierend finde ich auch die markerschütternde Stimme aus dem Off, die allzu forsche Hobbykapitäne in die Schranken beziehungsweise auf die Warteplätze weist.

Boote fahren in die Woltersdorfer Schleuse ein.

Als Fußgänger hat man auf einer feststehenden Brücke die definitive Übersicht nach allen Seiten und über das ganze Geschehen rund um die Schleuse Woltersdorf. Einige Restaurants laden hier am Wasser zu einer Stärkung ein.

Sitzplätze am Wasser in Woltersdorf.

Weitere Sehenswürdigkeiten in Woltersdorf sind der Aussichtsturm Woltersdorf, der gleichzeitig als Ausstellungsort für filmhistorische Dokumente über Drehorte in Woltersdorf dient, und die Liebesquelle. Diese ist bei unserem Besuch allerdings trockengefallen.

Liebesquelle in Woltersdorf.

Kalksee

Am kurzen Kanal, der den Kalksee mit dem Flakensee verbindet, führt unser Weg jetzt weiter zum Kalksee. Das Ufer des Kalksees ist meist mit Schilf bewachsen. Nur hin und wieder können wir an kleinen Badestränden aufs Wasser schauen. Abwechslung versprechen urige Sümpfe am Ufer des Gewässers. Fast rechnet man jeden Moment mit dem Auftauchen von Krokodilen ;-).

Sumpf am Ufer des Kalksees.

Rüdersdorf

Das Ziel der 10 Kilometer langen Wanderung entlang des Flakensees und des Kalksees ist Rüdersdorf. Schon seit vielen Jahrhunderten wird hier Kalk abgebaut. Im 16. Jahrhundert stellte man in Rüdersdorf Branntkalk her und ab 1885 Zement.

Mein Lebensgefährte und Reisebegleiter, der zu DDR-Zeiten schon einmal in Rüdersdorf war, behauptet, damals hätte ganz Rüdersdorf unter einer grauen Kalkschicht gelegen. Deshalb war ich ja schon gespannt, wie es in Rüdersdorf anno 2019 aussieht. Und siehe da: überraschend grün und bunt!

Romantisches Rüdersdorf.

Trotzdem erinnert noch einiges an die früheren Zeiten und auch der Kalktagebau ist offensichtlich noch in Betrieb.

Doch die alten Industrieanlagen sind heute zum Denkmal geworden. Ihr maroder Charme lockt Filmemacher an. So wurden in Rüdersdorf bereits einige Hollywoodstreifen gedreht.

Der Museumspark Rüdersdorf ist in seiner Vielfalt weltweit einzigartig. Besucher können hier die ehemaligen Transport- und Produktionsanlagen anschauen, aber auch selbst in den Tagebau gehen oder fahren. Auch geologische Touren zum Fossiliensammeln werden angeboten.

Für den Rückweg können wir die historische Straßenbahn nehmen, die Tram 88, die  zwischen Rüdersdorf und Berlin-Friedrichshagen verkehrt. Von Friedrichshagen geht es weiter mit der S3 nach Erkner.

Die Wanderung von Erkner über Woltersdorf nach Rüdersdorf ist so kurzweilig und abwechslungsreich, dass daraus gut und gerne ein Tagesausflug werden kann. Auf den zehn Kilometern gibt es keine nennenswerte Steigungen, da die Route immer am Wasser entlang führt. Und es gibt so viel zu sehen – eine echte Entdeckertour!

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Seenland Oder-Spree. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine eigene Meinung bleibt davon unbenommen.

Mehr über das Seenland Oder-Spree

Lesen Sie im Beitrag Buckow und die Märkische Schweiz: 9 Tipps von unserer Wanderung am 1. Tag der Reise durchs Seenland Oder-Spree. Und wem nach so viel Wandern nach Entspannung im warmen Wasser gelüstet, findet diese in der Saarow-Therme in Bad Saarow.

Martina von Places and Pleasure hat auf ihrer Tour durch das Seenland Oder-Spree die Fischerei Köllnitz, Storkow und Bad Saarow entdeckt. Ihren Bericht lesen Sie hier.

Steffi von Travel Moments ist ebenfalls von Erkner nach Woltersdorf gewandert. Hier lesen Sie, was Steffi auf ihrer Wanderung entdeckt hat.

Mit diesem Beitrag beteilige ich mich an der Blogparade von Rieke Götz. Auf ihrem Blog Child & Compass sammelt sie Berlin-Tipps von Reisebloggern.

Der Beitrag Von Erkner nach Rüdersdorf – Wanderung vor den Toren Berlins erschien zuerst auf Reiselust-Mag.