Anlass meiner Zeitreise ist ein Jubiläum: Das Bauhaus ist vor 100 Jahren nach Dessau umgezogen. Mehr als ein ganzes Jahr lang wird dies gefeiert. Unter dem Titel „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“ hat die Stiftung Bauhaus Dessau gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau und mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt ein wahrlich atemberaubendes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Dazu mehr am Ende dieses Beitrags.

Jetzt fühle ich mich erst einmal wie in einer Zeitmaschine. Hier, wo Walter Gropius mit seinem Team vor fast 100 Jahren revolutionäre Ideen in Architektur und Design verwirklichte, begegnen mir funktionale Möbel, lichtdurchflutete Räume und durchdachte Grundrisse. Eine Schule für Gestaltung, die weit mehr war als eine Hochschule – sie war ein Lebensentwurf.

Legendäres Design im Foyer des Bauhausgebäudes: Marcel-Breuer-Stühle.

Bauhausgebäude Dessau

Das Herz der UNESCO-Welterbestätte schlägt gleich neben dem Bahnhof. Schon von weitem funkelt die Glasvorhangfassade des Werkstattgebäudes in der Sonne. Ein Riese aus Glas, Stahl und Beton, dessen äußere Hülle erstaunlich leicht wirkt, fast schwebend.

An einer besonders markanten Ecke des Bauhausgebäudes, die von innen wirkt, als löse sie sich auf, treffe ich Dr. Barbara Steiner. Die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau wartet schon auf unsere kleine Besuchergruppe.

„Die Vision war, dass alle Menschen besser leben sollten.“
Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Ihr Blick streift über den silbrig angestrichenen Heizkörper und durch die großflächigen Fenster hinaus in die Stadt. In Dessau wollten die Bauhäusler zeigen, wie man günstiger, moderner und gesünder wohnen kann.

„Man darf nicht vergessen: Vor 100 Jahren war Wohnraum knapp und oft viel zu teuer. Die Idee war, diese Probleme durch serielles Bauen zu lösen.“
Dr. Barbara Steiner

Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Die vielbeachtete sich auflösende Ecke im Werkstattgebäude des Bauhauses, zu sehen rechts neben der Säule.

Ich notiere mir im Geiste, dass gute Ideen manchmal erstaunlich langlebig sind.

Doch bevor es in die Siedlung Törten geht, wo genau diese Vision ausprobiert wurde, erkunde ich das Bauhausgebäude selbst.

Walter Gropius ließ es 1926 als neue Schule für Gestaltung errichten. Es war nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Manifest. Im Werkstattgebäude hob man die Trennung von Lehre und Produktion auf – die Studierenden lernten, indem sie produzierten. Möbel, Lampen, Textilien – alles sollte praktisch, ästhetisch und erschwinglich sein.

Auf der Brücke, die das Werkstattgebäude mit der technischen Lehranstalt verbindet, betrete ich das Direktorenzimmer. Ein Hauch von Nostalgie weht mir entgegen. Das Büro von Walter Gropius wurde teilweise rekonstruiert: klare Linien, keine überflüssigen Schnörkel, alles wirkt durchdacht, reduziert und doch wohnlich.

Das Direktorenbüro und Arbeitszimmer von Walter Gropius im Bauhausgebäude.

Blick von der Gebäudebrücke, die das Werkstattgebäude (links) mit der Technischen Lehranstalt (rechts) verbindet.

„So sah also die Zentrale einer Revolution aus“, denke ich – und stelle mir Gropius mit Zigarette und Skizzenblock vor.

Dessau: Im Bauhaus übernachten

Nach so viel Architekturgeschichte ist der Moment gekommen, mein kleines Gepäck aus dem Schließfach zu holen. Ich habe mir etwas Besonderes gegönnt: Ich übernachte im Bauhaus!

Das Ateliergebäude mit den ikonischen, quadratischen Balkonen schließt direkt an das Werkstattgebäude an. Schon in den 1920er-Jahren lebten hier die Studentinnen und Studenten – und wenn ich den alten Fotos glauben darf, wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch ordentlich gefeiert.

Das Atelierhaus, auch Prellerhaus genannt – meine Unterkunft für 2 Nächte.

Mein Zimmer im Prellerhaus im Original Bauhausstil.

Ich öffne die Tür zu meinem Zimmer im Prellerhaus. Bauhausstil empfängt mich: geradlinige Möbel, helle Farben, zweckmäßige Einrichtung. Alles wirkt schlicht, funktional – und gleichzeitig wohltuend. Ich streife die Schuhe ab und spüre den Bauhaus-Bodenbelag unter meinen Füßen: warm, glatt, angenehm.

Kurz trete ich auf meinen Balkon und genieße die Aussicht. Aber ich entscheide mich gegen Yogaübungen im Schlafanzug in der Morgensonne. Man muss ja nicht gleich das gesamte Ensemble sprengen.

Vom Winde verweht auf dem ikonischen Balkon meines Zimmers im Prellerhaus.

Im Prellerhaus gibt es stilecht Duschen, Toiletten und eine Teeküche auf dem Flur. Kein Luxus, aber dafür Übersichtlichkeit und Einfachheit. Ich mag das sehr: keine überladenen Wände, keine tausend Kleiderbügel, keine plüschigen Polster. Die Gefahr, etwas zu vergessen, ist gleich null.

Deine Übernachtung im Prellerhaus buchst du auf der Webseite der Stiftung Bauhaus Dessau.

Am nächsten Morgen nehme ich das Frühstück im „Café-Bistro im Bauhaus“ ein. Meinem Wunsch entsprechend bekomme ich Müsli mit frischem Obst und Joghurt, grünen Tee, Latte Macchiato und ein Croissant. Übrigens: Der Salat mit knusprigem Hähnchen, den ich am Tag zuvor um die Mittagszeit hier gegessen habe, war äußerst lecker. Man könnte fast sagen: der beste in Dessau.

Wenn Schneiders Menü auf der Karte steht, kann die Schneiderstochter nicht „Nein“ sagen. Klare Empfehlung!

Weitere Hotels in Dessau

Die Anzahl der Gästezimmer im Prellerhaus ist leider begrenzt. Glücklicherweise bietet Dessau jedoch noch weitere stilechte Unterkünfte an:

• Fewo in der Bauhaussiedlung Törten* – Wohnen mitten in der berühmten Siedlung, hervorragend bewertet.
• Spa Apartment am Bauhausmuseum* – Zentral gelegen, fabelhaft eingerichtet.
• Appartements am Bauhaus* – Direkt am Bauhaus mit Blick aufs Prellerhaus, außergewöhnlich bewertet.
• Ferienwohnung „Gropius“* – Zwischen Meisterhäusern und Bauhaus gelegen, durchdachte Einrichtung, gemütlich.
• Radisson Blu Fürst Leopold Hotel* – Innenstadtlage, alle Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar, gut bewertet.

Bauhaus Museum Dessau

Am nächsten Tag führt mich mein Weg ins Bauhaus Museum. Von außen modern und luftig, birgt es in seinem Inneren einen Schatz: die Dauerausstellung „Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“.

Ein Statement für sich: das Bauhaus Museum.

Foyer des Bauhaus Museums mit Museums-Shop.

Blick in die Ausstellung des Bauhaus Museums.

Hier wird deutlich, dass das Bauhaus ein lebendiger Ort war, an dem gelernt und gelehrt, künstlerisch experimentiert und an industriellen Prototypen gearbeitet wurde. Die praktischen Ergebnisse präsentierte Ise Gropius selbst in einem Film, der im Museum zu sehen ist. Noch heute zieht sie die Zuschauerinnen, darunter auch mich, in ihren Bann.

Ich bleibe vor Klassikern stehen: Da ist natürlich der Stahlrohrstuhl von Marcel Breuer, entworfen 1925 – und heute noch so modern, dass er in jedes Wohnzimmer passen würde. Ein paar Meter weiter verliebe ich mich Hals über Kopf in einen Webteppich mit grafischem Muster und aus unterschiedlich flauschigem Garn. Hach!

„Die Bauhaus-Schüler konnten ausprobieren, was sie wollten. Kunst, Handwerk, Technik – alles floss ineinander.“
Jutta Stein, Referentin Bauhaus Museum

Später darf ich in einem Workshop selbst mit unterschiedlichen Techniken und Materialien experimentieren.

Meisterhäuser Dessau

Ein kleiner Spaziergang vorbei an einer ikonischen Bauhaus-Trinkhalle und durch einen lichten Kiefernwald bringt mich zu den Meisterhäusern. Hier wohnten einst Paul Klee, Wassili Kandinsky und andere Bauhaus-Größen.

Ich betrete Kandinskys Haus und staune über das schwarze Esszimmer. Goldene Farbelemente lassen den Raum trotzdem elegant wirken. Die Balkone und Terrassen der Häuser sind großzügig, das Licht flutet hinein. Man versteht sofort, wie Gropius die gewünschte Verbindung von Innen- und Außenraum realisierte.

Wassili Kandinskys Esszimmer in Dessau.

Mustergültige Bauhaus-Farbgebung im Haus von Paul Klee.

Doch das unbeschwerte Leben währte nicht lange. Das Direktorenhaus von Gropius und das Nachbarhaus existieren nur noch als Rekonstruktionen – die Originale wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und die Meister mussten Dessau bereits 1932 verlassen, als das Bauhaus unter politischem Druck geschlossen wurde.

Ich stelle mir Klee, Kandinsky und Lionel Feininger vor, wie sie hier unter den Kiefern spazieren gehen und in ihren Ateliers an Entwürfen arbeiteten, während in Deutschland bereits dunkle Wolken aufzogen. Ein bittersüßer Ort.

Rekonstruktion eines der beiden im Krieg zerstörten Meisterhäuser.

Siedlung Törten

Nun geht es in den Süden von Dessau, in die berühmte Bauhaus-Siedlung Törten. Zwischen 1926 und 1931 entwickelte Walter Gropius hier ein neues Wohnkonzept. 300 Reihenhäuser für Arbeiterfamilien – bezahlbar, funktional und mit allen Möglichkeiten für ein gesundes Leben.

Straße in der Bauhaus-Siedlung Törten.

Ich besichtige das Haus Doppelreihe 35, in dem die Familie Anton jahrzehntelang wohnte. Ein Haus der ersten Serie, 75 Quadratmeter groß. Der Kaufpreis: 10.000 Reichsmark. Ein Arbeiter verdiente damals 35 Reichsmark pro Woche – also durchaus erschwinglich.

Ich laufe durch die kleinen Räume und bin überrascht, wie zweckmäßig alles wirkt. Unter hochliegenden Fenstern lassen sich Kommoden platzieren, die Abluftheizung sorgt für angenehmes Klima und Strom gab es auch – keine Selbstverständlichkeit zu dieser Zeit. Serienbauweise, ja – aber durchdacht und praktisch.

Die Küche in einem der ersten Häuser in Törten, wie Frau Anton sie verlassen (und in etwa bei ihrem Einzug in den späten 1920er-Jahren vorgefunden) hat.

Elternschlafzimmer im Haus der Familie Anton.

In späteren Bauabschnitten schrumpften die Häuser bis auf 57 Quadratmeter. Trotzdem war Platz für eine vierköpfige Familie. Heute sind nur noch wenige Häuser im Originalzustand, aber die Siedlung ist nach wie vor ein beliebtes Wohngebiet.

Laubenganghäuser

Besonders spannend finde ich die Laubenganghäuser, die als Erweiterung von Törten entstanden. Ein einziges Treppenhaus erschließt viele kleine Wohnungen – 47 Quadratmeter für eine vierköpfige Familie. Mit modernem Bad, Warmwasser, Ofenzentralheizung. Gebaut von 1929 bis 1930, wirken sie heute noch erstaunlich zeitgemäß.

Eine weitere Bauhaus-Erfindung: Im Laubenganghaus reicht ein Treppenhaus für sehr viele Wohnungen.

Die Original-Küche einer Wohnung im Laubenganghaus – mit Einbauschränken und Öko-Einbaukühlschrank unter dem Fenster.

Zimmer mit Zentralheizung in einem Laubenganghaus in Dessau-Törten.

Weitere Sehenswürdigkeiten in und um Dessau

• Kornhaus – Restaurant im Original Bauhausstil direkt an der Elbe, perfekter Platz für Sonnenuntergänge.
• Arbeitsamt – eines der ersten funktionalistischen Verwaltungsgebäude.
• Stahlhaus – Experiment in Stahlbauweise in der Siedlung Törten.
• Technikmuseum „Hugo Junkers“ – die legendäre „Tante Ju“ kennenlernen und selbst zum Steuerknüppel greifen.
• Georgium – Landschaftspark mit der Anhaltischen Gemäldegalerie.
• Schloss Oranienbaum – ein Hauch Holland in Sachsen-Anhalt.

Von Gropius entworfen, von den Nazis als „Zirkus“ verunglimpft: das alte Arbeitsamt in Dessau.

Das Stahlhaus in Dessau-Törten – ein Bauhaus-Experiment, das sich nicht wirklich in der Praxis bewährt hat.

100 Jahre Bauhaus Dessau

1925 zieht das Bauhaus von Weimar nach Dessau – in eine aufstrebende Industriestadt, geprägt von Innovation, technischen Visionen und unternehmerischem Pioniergeist. In Dessau erlebt die Hochschule für Gestaltung ihre produktivste Zeit. Es entstehen ikonische Gebäude, Möbel und Ideen, die bis heute Designgeschichte schreiben.

100 Jahre später, im Jahr 2025, wird dieses Kapitel groß gefeiert. Die Stiftung Bauhaus Dessau und die Stadt Dessau-Roßlau laden gemeinsam zu einem Jubiläumsprogramm ein, das Architektur, Kunst, Musik, Tanz und Film verbindet.

„Das Bauhaus formte nicht nur die Architektur, das Design und die Kunst, sondern legte die Grundlage für eine Denkweise, die Innovation und Interdisziplinarität in den Mittelpunkt stellt.“
Dr. Robert Reck, Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau

Geschichte des Bauhaus

1919 gründet Walter Gropius in Weimar das Staatliche Bauhaus. Vorkurse, Farben- und Formenlehre, praktische Ausbildung in den Werkstätten – das Konzept ist neu, vielfältig und setzt auf die schöpferische Entfaltung jedes einzelnen Studierenden.

Doch das junge Bauhaus gerät schnell in politische Turbulenzen: Bei den thüringischen Wahlen 1924 übernehmen konservative und rechte Parteien die Mehrheit und kürzen der unliebsamen Kunstschule den Etat. Ende 1924 beschließt man die Auflösung in Weimar.

Das Bauhaus zieht nach Dessau, wo es eine sozialdemokratische Stadtregierung, eine boomende Industrie und große Offenheit für Neues gab.

In Dessau schlägt das Bauhaus ein neues Kapitel auf. Mit dem von Gropius formulierten Kurswechsel „Kunst und Technik – eine neue Einheit“ rückt die Schule vom handwerklichen Arbeiten ab und entwickelt Prototypen für die industrielle Serienfertigung.

Die aktuelle Ausstellung im Bauhaus: „After modern brightness: Ecologies of light“ läuft noch bis 1. März 2026

1926 erhält das Bauhaus Dessau offiziell den Status einer Hochschule für Gestaltung. Der Austausch mit den Junkers-Werken, vor allem der Motorenbau GmbH und der Flugzeugwerke, öffnet den Studierenden neue Möglichkeiten. Produktgestaltung, Reklame, Siedlungsbau – überall mischten die Bauhäusler mit.

Das Gebäude des Konsumvereins ist als Herz der Bauhaus-Siedlung Törten konzipiert und das wohl erste Hochhaus Dessaus.

Das Glück währt nicht lange. Im August 1932 beschließt der Dessauer Gemeinderat auf Antrag der NSDAP die Schließung des Bauhauses. In Berlin führt Ludwig Mies van der Rohe die Schule noch kurzzeitig als Privatinstitution weiter – bis sie nach einer inszenierten Gestapo-Durchsuchung endgültig aufgelöst wird.

Eine kurze, aber glanzvolle Epoche in Dessau geht zu Ende. Und doch ist sie es, die das Bauhaus weltberühmt macht.

Programm „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“

Bevor ich Dessau wieder verlasse, bestelle ich mir im Bistro des Bauhaus Museums noch einen Cappuccino und blättere durch das Jubiläumsprogramm. Ein dichtes, spannendes Angebot, das mehr als ein Jahr lang dauert – und sich liest wie ein kulturelles Festmenü.

Hier sind einige Highlights:

• 4.9. – 7.9.2025: Jubiläumseröffnung / Festival An die Substanz. Bauhaus Dessau 100
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum
• ab 28.1.2025: monatliche Lesereihe 1925 – Das Bauhaus kommt nach Dessau
• September 2025 bis September 2026: Bauhaus-Sommer-Festival 2025/26
• ab 19.9.2025: Tanzproduktion Der grüne Tisch und Valses am Anhaltischen Theater Dessau
• ab 26.9.2025: Rundgang Unsichtbares Bauhaus Dessau – ein Spaziergang durch den Stadtraum Dessau
• 22.10. – 12.11.2025: Avantgardefilme Nitro | Silber | Licht, Bauhaus Museum Dessau
• 4.12.2025 – 31.1.2027: Ausstellung Bakelit | Glasur | Farbe, Bauhaus Museum Dessau
• 28.3.2026 – 10.1.2027: Ausstellung Glas | Beton | Metall, Bauhausgebäude
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Algen | Schutt | CO2, ehemaliges Kaufhaus Zeeck
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Ziegel | Shed | Strom, historisches Arbeitsamt
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Blech | Membran | Bullauge, Stahlhaus
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Lamellen | Pfette | Knoten, Junkers-Lamellenhalle
• 4.9. – 6.9.2026: Bauhausfest 2026 Salto | Takt | Form
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum

Das komplette Programm gibt es online auf den Seiten der Stiftung Bauhaus Dessau. Allein das Eröffnungswochenende von 5. bis 7. September wird ein Fest für alle Sinne, versprochen!

Ich lehne mich zurück und denke: Wenn das keine Einladung ist, Dessau (wieder) zu besuchen, weiß ich auch nicht.

Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: Im heutigen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte fand in den Anfangszeiten des Bauhauses der Kunstunterricht statt.

Weitere Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: das Rathaus. Hier entschieden Bürgermeister und Rat, den Umzug des Bauhauses nach Dessau zu unterstützen.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Vielen Dank für die Einladung nach Dessau an die Stiftung Bauhaus Dessau, die Stadt Dessau-Roßlau und die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG). Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Ansichten wieder.

Der Beitrag 100 Jahre Bauhaus Dessau – Einladung zu einer Zeitreise erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stettiner Haff

Bis dato wusste ich über das Stettiner Haff, dass es zwischen Stettin und der Ostsee liegt. Tatsächlich ist das Haff, das manchmal auch Oderhaff oder Pommersches Haff genannt wird, eine Lagune der Ostsee. Die Verbindungen des Stettiner Haffs zur offenen Ostsee bilden um die Inseln Usedom und Wolin herum drei Meeresarme: die Dzwina, die Swine und der Peenestrom. Alle drei gelten als Mündungsarme der Oder, die ihrerseits mit der Mündung ins Stettiner Haff von der Landkarte verschwindet.

Das Stettiner Haff hat eine durchschnittliche Tiefe von nur 3,8 Metern. Die Fahrrinne zwischen Świnoujście (Swinemünde) und Szczecin (Stettin) wird künstlich bei einer Tiefe von 10,5 Metern gehalten. Das Wasser des Stettiner Haffs ist nur leicht salzhaltig. Die Ufer sind meist flach und mit Schilf bewachsen. Eine der wenigen Stellen, an denen es eine Steilküste gibt, liegt bei Lubin.

Stettiner Haff Rundweg.

Café Grodzisko bei Lubin – ein Ort mit Aussicht.

Seit 1945 verläuft die Grenze zwischen Polen und Deutschland durch das Stettiner Haff. Das Gewässer und seine Uferregionen sind vielfach Naturschutzgebiete, teilweise Nationalparks und ein beliebtes Ziel für Reisende, die Ruhe und Entspannung suchen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig rund um das Stettiner Haff ist außerdem der Fischfang.

Stettiner Haff Rundweg und Radweg Blue Velo

Der Stettiner Haff Rundweg, polnisch „Wokół Zalewu Szczecińskiego“, ist ein deutsch-polnischer Radweg, der das Stettiner Haff einmal komplett umrundet. Hier tauchen Radfahrer ein in die zauberhaften Naturlandschaften am Stettiner Haff (Zalew Szczeciński) und am Dąbie See (Jezioro Dąbie). Der östliche Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist übrigens deckungsgleich mit dem polnischen Radwanderweg „Blue Velo“.

Auf meiner Reise mit dem Fahrrad von Stettin nach Swinemünde bin ich durch den unendlichen, wogenden Schilfgürtel, durch beeindruckende Wälder mit riesigen Farnen und buntblühende Wiesenblumenfelder gefahren. Ich konnte Seeadler, Hochlandrinder und die ganz besonderen Polnischen Ponys beobachten.

An dieser Stelle führt der Stettiner Haff Rundweg durch einen herrlichen Kiefernwald mit hohen Farnen.

Auf dem Radweg Stettiner Haff Rundweg.

Entlang des Weges gibt es überall Rastplätze, die Schutz vor zu viel Sonne und Regen bieten. Aussichtspunkte und Bänke laden dazu ein, den Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche schweifen zu lassen und die Zeit zu vergessen.

An vielen Stellen lässt sich die Aussicht aufs Stettiner Haft genießen.

In den Orten am Ostufer des Stettiner Haff finden Radler auf gemütlichen Café-Terrassen oder in Biergärten kalte Erfrischungen, leckeres Eis oder die legendären polnischen Waffeln (Gofry) mit frischen Beeren und Schlagsahne. Ich rieche die frischgebackenen, knusprigen Waffeln schon, wenn ich nur in die Nähe einer solchen Waffelbäckerei komme.

In den Restaurants rund um das Haff kommt traditionell Fisch auf den Tisch. Jeder Ort wartet hier mit besonderen Spezialitäten auf. In Stettin ist es Paprykarz Szczencinski, eine an Tartar erinnernde Mischung aus Fisch, Paprika und Reis. Gegrillter Lachs und Brachse werden mir im Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin serviert, während in Międzyzdroje Heilbutt auf dem Teller liegt.

Der Stettiner Haff Rundweg im Überblick

• Strecke insgesamt: 296 km
• Anstiege insgesamt: 826 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 827 Höhenmeter
• Route geeignet für Familien mit Kindern
• Anreise per Bahn möglich

Etappe I: von Stettin nach Modrzewie (H2)

Wir starten unsere Radtour von Stettin nach Swinemünde am Ufer des Dąbie-Sees. Hier führt ein neuer Schotterweg immer am Wasser entlang. Überall gibt es Anlegestegs für Kanuten und Kajakfahrer sowie neue, überdachte Rastplätze.

Anlegestelle für Kajaks am Dabie-See nahe Stettin

In der danach folgenden Skelettbucht (Zatoka Szkieletów) gibt es gleich fünf Kajakanlegestellen, bestehend aus Stegen und Holzpavillons. Zwei dieser Anlegestellen können nur vom Wasser aus erreicht werden, die übrigen stehen auch Radfahrern und beispielsweise Inlineskatern offen. Ihren etwas gruseligen Namen hat die Skelettbucht von Seglern erhalten – wohl zum Spaß, denn Skelette sollen hier bisher nicht gefunden worden sein.

Radfahrer, die auf dieser Etappe Erfrischung im Dąbie-See suchen, finden in Bystra bei Czarna Laka einen Sandstrand.

Kurz vor Lubczyna wird es aber doch noch etwas gruselig. Hier liegt im Schilf ein Schiffswrack. Wer will, kann einem Pfad durchs Schilf folgen und das Wrack aus der Nähe erkunden.

Schiffswrack am Stettiner Haff Rundweg.

Nach einer Pause am Yachthafen von Lubczyna (dazu im nächsten Abschnitt mehr) taucht am Horizont ein weiteres, weithin sichtbares Wrack auf. Es ist ein Betonschiff. Die monumentale Konstruktion wurde ab 1942 von den Deutschen im heutigen Darłówko (damals Rügenwaldermünde) als Betontankschiff „Ulrich Finsterwalder“ gebaut. Es ist 90 Meter lang, 14 Meter breit und hatte bei einer Seitenwandhöhe von 7,9 Metern einen Tiefgang von 6,5 Metern.

Das Meer hat es gleichwohl nie erreicht. Die „Ulrich Finsterwalder“ wurde zweimal von Bomben getroffen und schließlich auf einem Riff im Peenestrom auf Grund gesetzt. 1970 barg eine Spezialfirma das Hindernis aus der Fahrrinne, entfernte alle Aufbauten und setzte es im seichten Wasser bei Inoujście ab. Manchmal finden Konzerte auf dem Deck statt. Das Publikum sitzt dann auf Booten rund um das gestrandete Schiffswrack.

In Modrzewie endet die Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs. Wir halten am örtlichen Dino-Supermarkt an, um ein paar kleine Snacks und Erfrischungen zu kaufen. Denn es geht direkt weiter auf die 2. Etappe.

Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 43,7 km
• Anstiege insgesamt: 60 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 79 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs

Stettin

In Stettin (Szczecin) haben wir uns Zeit genommen für einen ausführlichen Bummel durch die Stadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind hier zu Fuß zu erreichen. Wir starten in der unteren Stadt am Markt mit den bunten Fassaden und dem alten Rathaus.

In der Altstadt von Stettin (Szczecin), Polen.

Auch in Stettin – hier auf der Oderpromenade – sind Radfahrer willkommen.

Vorbei am Schloss der Pommerschen Herzöge geht es zur Mieczyslaw-Karlowicz-Philharmonie und schließlich zur Hakenterrasse und zur Oderpromenade. Auf dem Rückweg gibt es mit der Jakobskathedrale mehr imposante Backsteinarchitektur und mehr innerstädtisches Grün am Rossmarkt.

Stettin werde ich in Kürze einen eigenen Beitrag widmen.

Marina Lubczyna

Entlang des Stettiner Haff Rundwegs gibt es viele Marinas. Eine davon ist die Marina Lubczyna. Radfahrer finden hier einen schönen, überdachten Picknickplatz mit Grillstelle und einen Übernachtungsplatz mit Toiletten, Duschen und einer Waschmaschine. Für 12 Euro pro Nacht darf man auf der Wiese zwischen den beiden Hafenbecken sein Zelt aufstellen.

Täglich zwischen 12 und 20 Uhr öffnet an der Marina ein kleines Café, das Eis, Waffeln und Kaffee anbietet. Um die Ecke gibt es einen Sandstrand, eine Fahrradreparaturstation mit Selbstbedienung und eine Boots- und Kajakvermietung. Dank zweier Lebensmittelgeschäfte im Ort braucht auch niemand zu verhungern.

Pause an der Marina Lubczyna.

Kontaktdaten Marina Lubczyna
Adresse: Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna
Seite: www.lubczyna.goleniow.pl
Rufnummer: +48 91 419 16 12

Etappe II: von Modrzewie nach Wolin

Weiter geht es in Richtung Stepnica. Nach dem Dorf Kąty biegen wir ab in einen atemberaubend schönen Kiefernwald, in dem mächtige Farne gedeihen. Stepnica eignet sich perfekt für eine kurze Pause. Ein großer, weißer Sandstrand lädt zum Baden ein. Außerdem gibt es hier Cafégärten, in denen Eis und frische Getränke angeboten werden.

Vorbei am Naturschutzgebiet Białodrzew Kopicki erreichen wir Czarnocin. Von hier bis Wolin führt der Stettiner Haff Rundweg auf dem Deich immer am Haff entlang. Immer wieder tauchen kleine, einsame Sandstrände im Schilfgürtel auf. An diesem Tag ist es windstill, das Wasser liegt glatt und verbreitet eine meditative Ruhe.

Entspannter Sommernachmittag am Stettiner Haff.

Doch am angespülten Treibgut können wir erkennen, dass das Stettiner Haff auch anders kann und die Deiche ihre Berechtigung haben.

Wir radeln jetzt durch den Naturpark Stettiner Haff, ein Modellgebiet des ökologischen Netzwerks Natura 2000. In der Ferne sehen ich schottische Hochlandrinder grasen und auch die wilden polnischen Ponys leben im Naturpark, der von Wiesen und Weiden geprägt ist.

Auf einer asphaltierten Straße geht es nun bergab nach Wolin, dem Ende der zweiten Etappe des Stettiner Haff Rundwegs und unserem Übernachtungsort.

Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 46,7 km
• Anstiege insgesamt: 81 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 80 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs

Stepnica

Stepnica ist bekannt für den weißen Strand. Der Sand wurde allerdings nicht am Haff angespült, er ist aus Swinemünde importiert.

Der Steg mit Bootsanlagestellen führt vom Strand in Stepnica auf das Stettiner Haff hinaus.

Nur einige Schritte entfernt vom Strand mit seinem ausladenden Steg, der auch Anlegemöglichkeiten für Boote bietet, entdecke ich eines der charakteristischsten Gebäude am Stettiner Haff: die Tawerna Panorama. Als „Standhalle Sak“ wurde das Restaurant 1840 erbaut. Holz mit originellen und in Westpommern einzigartigen Verzierungen prägt die Fassade. Das Innere des Lokals soll im nautischen Stil gehalten sein. Übrigens sind hier auch Radfahrer zum Übernachten willkommen.

Beeindruckendes Gebäude: die Tawerna Panorama.

Wolin – Zentrum der Wikinger und Slawen

Wolin liegt am Westufer der Dziwna auf der gleichnamigen Insel. Wolin ist zugleich die größte polnische Insel. Wir nähern uns dem Ostufer der Dzwina von Süden und genießen die Silhouette von Wolin mit der Stiftskirche St. Nikolaus bis zum nächsten Morgen. Eine überaus holprige Kopfsteinpflasterstraße führt zu unserem heutigen Etappenziel: dem Zentrum der Wikinger und Slawen, das auf einer eigenen kleinen Insel liegt.

Die Stiftskirche St. Nikolaus in Wolin über die Dziwna hinweg vom Zentrum der Wikinger und Slawen aus gesehen.

Arek, ein waschechter und kampferprobter Wikinger, heißt uns willkommen und zeigt uns unsere Hütten für die Nacht. Später empfängt er uns in seinem Haus an der Feuerstelle und bewirtet uns mit Köstlichkeiten aus der Zeit der Wikinger und Slawen.

Abendessen im Wikinger-Stil – da bleiben keine Wünsche offen.

Es ist der Tag vor Mittsommer und noch hell, als wir Arek eine geruhsame Nacht wünschen. Ich bin verzaubert vom pastelligen Licht und streune noch etwas zwischen den Hütten herum, bevor ich mich völlig überwältigt von den Eindrücken dieses Tages hinlege.

In diesen kleinen Ferienhäuschen übernachtet man beim Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin.

Etappe III: von Wolin nach Swinemünde

Am nächsten Morgen sitzen wir wieder im Sattel – autsch! – und passieren nun die Dziwna. In Wolin nehmen wir einen kleinen Umweg, um einen neuen Baumwipfelpfad im Park Miejskiego südlich von Wolin zu besteigen. Ein absolut empfehlenswerter, dazu kostenloser Abstecher. Die Aussicht auf das Stettiner Haff und die Dziwna, die hier ihren Anfang nimmt, ist grandios.

Blick auf das Stettiner Haff und die rückwärtige Mündung der Dziwna.

Schließlich radeln wir an einer Windmühle vorbei über bunt blühende Wiesen ans Stettiner Haff. Nach einer Weile biegt der Schotterweg ab in Richtung Wald. Wir gelangen in den südlichen Teil des Nationalparks Wolin (Woliński Park Narodowy) und fahren durch beeindruckende Buchenwälder. Sie sollen den ehemals hier beheimateten Urwäldern sehr ähnlich sein.

Buchenwald im Nationalpark Wolin. Foto: Krzysztof Zablocki

In Lubin verlassen wir abermals den Stettiner Haff Rundweg, um einen lohnenswerten Abstecher zu machen. Der Aussichtspunkt Grodzisko Lubin will erst einmal erklommen werden. Der Weg führt steil bergauf. Am Kassenhäuschen ist für die Räder Endstation. Zu Fuß geht es auf die Klippe, auf der sich die Reste einer Festung aus dem 12. Jahrhundert befinden.

Die Aussicht von hier auf das rückwärtige Delta der Swina mit 44 sumpfigen Inseln und Inselchen ist atemberaubend. Das sogenannte „Land der 44 Inseln“ ist ebenfalls Bestandteil des Woliński Nationalparks.

Bei Lubin überblickt man von der Klippe Grodzisko das sogenannt „Land der 44 Inseln“ im Stettiner Haff.

Schon auf dem Weg zur Klippe steigt am Café der Duft von frischgebackenen Waffeln in meine Nase. Da kann ich auf keinen Fall „Nein“ sagen! Sie ist köstlich knusprig und eine klare Empfehlung!

Lecker! Knusprige Waffel mit gemischtem Obst und Sahne.

Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Międzyzdroje. Nach einem Mittagessen und einem Bummel durch den quirligen Kurort geht es weiter nach Swinemünde. Der Weg führt nun am Rande einer Düne entlang – mit Blick auf den Strand und die Ostsee. Nach einer Passage durch den Wald ist mit Swinemünde das Ziel der 3. Etappe erreicht. Radfahrer überqueren die Swina traditionell mit einer Fähre, um von der Insel Wolin auf die Insel Usedom und in die Innenstadt von Swinemünde zu kommen.

Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 37,5 km
• Anstiege insgesamt: 164 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 168 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs

Międzyzdroje

Der Kurort Międzyzdroje (Misdroy) bietet alle Annehmlichkeiten, die man in einem Ostseebad erwartet: feinsandiger, weißer und endlos langer Strand, eine Seebrücke mit Gelegenheit, Eis zu essen, einen Drink zu nehmen oder zu einer Rundfahrt mit den weißen Adler-Schiffen zu starten und eine Strandpromenade. Der Zugang zur Seebrücke gleicht einem riesigen verglasten Pavillon mit viel Gastronomie und bombastischen Torten am Angebot.

Auf der Seebrücke in Międzyzdroje an der polnischen Ostsee.

In guter Erinnerung bleibt mir das Mittagessen im Café und Restaurant „Kredens“. Der Name lehnt sich an das alte deutsche Wort „Kredenz“ an. Das „Kredens“ gehört Bogusław Mamiński und seiner Frau Beata Mamińska. Der zweimalige Olympiateilnehmer ist mehrfacher polnischer Meister im 3000-Meter-Hindernislauf.

In stilvollem Ambiente kredenzt man uns eine wirklich große Schale der besten Gemüsecremesuppe, die ich jemals gegessen habe. Danach bin ich eigentlich schon satt. Aber das Hauptgericht lässt nicht lange auf sich warten: Heilbutt-Steak mit einem bunten Salat und Kartoffelspalten. Ebenfalls sehr lecker!

Swinemünde

Świnoujście (Swinemünde) markiert den östlichsten Punkt der Insel Usedom und ist das westlichste der polnischen Ostseebäder. Die westliche Stadtgrenze ist zugleich die Landesgrenze, das Kaiserbad Ahlbeck ist Swinemündes Nachbarstadt.

Während jedoch Ahlbeck mit der ältesten Seebrücke Deutschlands auftrumpft und seine glanzvollste Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt hat, schlürft in Swinemünde das junge Publikum in chromblitzender, kühler Atmosphäre Austern und Cocktails.

Doch es geht auch weniger mondän. Wir haben die Mittsommernacht mit einem erfrischenden Fußbad in der Ostsee und Wein am Strand gefeiert.

Zuvor hatten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Swinemündes mit dem Fahrrad erkundet. Mein Lieblingsort war zweifellos die Mühlenbake (Stawa Mlyny), die als Wegzeichen für Schiffe auf einer Mole steht. Die weiße Mühle markiert die Hafeneinfahrt und die Mündung der Swine.

Mühlenbake in Swinemünde.

In Świnoujście finden zwei erlebnisreiche, intensive Tage einen würdigen Abschluss. Am Stettiner Haff habe ich wunderschöne Landschaften entdeckt, staunenswerte Orte und kulinarische Köstlichkeiten. Der polnische Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist eine echte Genießer- und Entdeckerroute und schon jetzt steht für mich fest, dass ich hierher zurückkehren werde. Vielleicht mit dem Boot, um das Haff paddelnd zu erkunden. Und sicherlich mit dem Fahrrad.

Wichtiger Begleiter: Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“

Denn schon vor der Abfahrt nach Polen habe ich mir die Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“ heruntergeladen. Sie ist kostenlos in den App Stores oder über die dazugehörige Webseite erhältlich. Die App informiert detailliert über Streckenverlauf, Sehenswürdigkeiten und Praktisches am Wegesrand. „Pomorze Zachodnie“ gibt es in vier Sprachen, darunter auch in Deutsch. Die App vereint 1100 Kilometer Fahrradrouten in Vorpommern und mehr als 4000 Sehenswürdigkeiten unter ihrem „Dach“.

Eine weitere Route aus der App steht schon auf meiner Liste: Die Route „Velo Baltica“ führt immer an der Ostsee entlang von Swinemünde nach Elbląg. Sie ist der westpommersche Teil zweier internationaler Fahrradrouten: des Eurovelo 10 (Ostsee-Radweg) und des Eurovelo 13 (Iron Curtain Trail). Als Ostsee-Fan reizt mich besonders die Aussicht, an einsame Ostseestrände zu kommen, die im Grunde nur für Radfahrer zugänglich sind.

In meinem Beitrag „Leba – Urlaub an der polnischen Ostsee“ lernt ihr die Sehenswürdigkeiten in und um den hübschen Badeort Leba kennen.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise. Vielen Dank für die Einladung und die Organisation an das polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin und an die Tourist Information in Szczecin.

Der Beitrag Stettiner Haff Rundweg – mit dem Fahrrad durch Westpommern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hotel Royal Tulip Korbous Bay

Bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel ist die Sonne bereits in der Bucht von Tunis versunken. Trotzdem führt mein erster Weg hinaus auf die Terrasse. Für die wunderschöne Lobby werde ich erst später Augen haben.

Mit einem Begrüßungsdrink in der Hand lasse ich den Blick über den Pool und die kleine hoteleigene Bucht wandern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs von Tunis funkeln die Lichter von Sidi Bou Said und der Côte de Carthage. Ein berauschender Anblick, von dem ich mich kaum lösen kann!

Blick von der Terrasse bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel.

Hinter dem im Juli 2022 eröffneten Royal Tulip Korbous Bay ragen üppig bewachsene Berge und kahle Klippen in den Himmel. Eigentümer Ferid Abbas, ein tunesischer Geschäftsmann und Visionär, lässt in seinem Hotel den Glanz des alten Seebads Korbous wieder aufleben. In luxuriösem Ambiente genießen die Gäste hier unter anderem die beeindruckende Natur des Cap Bon und entspannen zugleich auf höchstem Niveau.

Ein Infinity-Pool dient der Entspannung der Hotel-Gäste.

Die Hotel-Lobby.

Eingangsbereich mit Galerie des Beys.

Voller Vorfreude denke ich an die nächsten Tage. Ich werde die berühmten Thermalquellen von Korbous, das Kurstädtchen selbst und das antike Carpis erkunden. Außerdem buche ich gleich eine Anwendung im hauseigenen Spa „Les Eaux de Carpis“.

Zimmer und Suiten im Royal Tulip Korbous Bay

Doch nun bin ich neugierig auf mein Zimmer. Mich umfängt traditionell tunesisches Flair in geschmackvollem Beige mit türkisfarbenen Elementen – ganz dem Farbkonzept des Hauses entsprechend. Meine Füße versinken in wohlig-weichen, dicken Teppichen, die auf dem kühlen Marmorboden liegen.

Auf großzügigen 44 Quadratmetern finde ich ein Kingsize-Bett vor und ein Bad mit jeglichem Komfort. Besonders gut gefällt mir, dass der Kleiderschrank im Bad untergebracht ist. Außerdem habe ich eine eigene möblierte Terrasse mit Meerblick! Ich ahne bereits, dass ich mich am nächsten Morgen wieder nicht sattsehen kann am Spiel des Lichtes auf den Wellen in der Bucht von Tunis.

Kingsize-Bett.

In meinem Zimmer steht frisches Obst und alles für ein Bad im Thermalwasser bereit.

Der erste Blick am Morgen aus meinem Fenster!

Dank hervorragender Schallisolierung und dem sehr bequemen Bett schlafe ich übrigens wie ein Murmeltier und wache am Morgen bestens ausgeruht auf.

Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel verfügt über 118 Zimmer, die meisten davon bieten Balkon sowie Meer- oder Gartenblick. Daneben gibt es 41 Suiten mit Terrasse und Meerblick. Die Suiten unterschiedlicher Größen verfügen über ein bis zwei Schlafzimmer sowie ein großes Wohnzimmer.

Villen

Wer es noch geräumiger haben möchte, findet das besondere Wohnerlebnis in einer der Villen. Sie liegen unterhalb des Hauptgebäudes und bezaubern mit einem privaten Pool, großzügiger Terrasse, Meerblick, zwei bis drei Schlafzimmern und ebenso vielen Bädern, einem großen Wohnzimmer und einer Kochnische.

Pools im Royal Tulip Kourbus Bay Hotel

Ein absolutes Highlight und für mich das Herz des Royal Tulip Korbous Bay Hotels ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse über der Bucht von Tunis. Im Winter schwimmt man hier in warmem Thermalwasser aus den Quellen von Korbous. Während der Sommersaison genießt man in erfrischendem Meerwasser die Aussicht.

Infinity-Pool und Sonnenterrasse.

Pool im Schein der untergehenden Sonne.

Darüber hinaus verfügt das Haus über drei Hallenbäder. Zwei der Indoor-Pools sind je nach Jahreszeit wechselnd mit Thermalwasser oder mit Meerwasser gefüllt. Eines der Hallenbäder wendet sich an Liebhaber von kaltem Süßwasser. Im Wellness-Bereich gibt es einen Whirlpool.

Strand des Hotels Royal Tulip Korbous Bay

Als Besonderheit an einem eher felsigen Küstenabschnitt dürfen sich die Gäste des Royal Tulip Korbous Bay Hotels über eine Privatbucht mit einem geschützten Sandstrand freuen. In dieser Bucht gibt es auch einen kleinen Yachthafen.

Privatbucht mit Strand und Anlegemöglichkeiten für Yachten.

Privater Sandstrand.

Spa „Les Eaux de Carpis“

Nach einem ersten Erkundungsausflug in die Umgebung und einem köstlichen Mittagessen im Restaurant „L’Espadon“ – zu Beidem unten mehr – steht mein Termin im Thermal- und Thalasso-Therapiezentrum an. Aus dem beeindruckend umfangreichen Spa-Angebot habe ich eine ayurvedische Massage ausgewählt.

Das Wellness-Paradies entpuppt sich beim zweiten Blick als Labyrinth – aber eines der angenehmen Sorte. Das ist nicht verwunderlich, erstreckt sich der Wellness-Bereich doch über vier Etagen! Dank bester Organisation und vielen hilfsbereiten Geistern finde ich „meine“ Masseurin, die mir schon entgegeneilt, um mich in eine von 31 Behandlungskabinen zu entführen. In gefühlt völliger Abgeschiedenheit und Ruhe verwöhnt mich Karima im wahrsten Sinne des Wortes vom Scheitel bis zu den Fußsohlen mich mit wunderbar entspannendem warmem Öl.

Karima verwöhnt mich mit warmem Öl.

Am Ende fühlt sich mein Körper völlig geschmeidig an. Karima bringt mich in einen Ruheraum, wo man mir warmen Kamillentee und Wasser reicht. Ich genieße noch eine Weile, an gar nichts denken zu müssen, bevor ich wieder in die Wirklichkeit zurückkehre.

Der Ruheraum des Wellness-Bereichs.

Restaurants und Bars

Die kulinarische Krönung des Cap Bon ist für mich das hauseigene À-la-Carte-Restaurant „L’Espadon“, zu deutsch „Der Schwertfisch“. Tatsächlich kommt hier viel Fisch auf den Tisch. Mein Favorit war „Cotriade von Jakobsmuscheln mit Mango- und Majoran-Zabaglione“ – ein Gedicht!

Doch auch Fleischgerichte sind mir in guter Erinnerung geblieben. Wenn ich beispielsweise an „Herz aus mariniertem Rinderfilet mit rosa Lorbeer, gebratenes Entenstopfleber-Medaillon mit Ananas-Chutney und Kap-Artischocken“ denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das i-Tüpfelchen auf diesem Gericht war für mich die klassische Sauce Grand Veneur mit ganzen Sauerkirschen.

Die Desserts im „L’Espadon“ sind ebenfalls eine Klasse für sich.

Im Restaurant L’Espadon stehen mediterrane Köstlichkeiten auf der Karte. Man genießt sie mit Blick auf den Golf von Tunis.

Natürlich verfügt das Royal Tulip Korbous Bay auch über ein Buffet-Restaurant, das „Amwej“, und ein Pool-Restaurant namens „Zembra“ für den Snack zu Mittag.

In der englischen Bar „Le Bar du Cap“ versinkt man mit einem Drink in der Hand am warmen offenen Kamin in weichen Sesseln. Daneben gibt es die „SunSet Lounge“ und das „Café Maure“ in der Galerie des Beys. Letzteres kann ich sehr empfehlen, um in maurischem Ambiente vor dem Schlafengehen noch einen typisch tunesischen süßen Tee mit frischer Minze zu genießen.

Korbous, die Königin der Kurorte

Unser erster Ausflug führt uns nach Korbous. Das Kurstädtchen liegt an der sogenannten „Côte du Soleil“ und nur 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Royal Tulip Korbous Bay Hotel. Wollte man jedoch einen Spaziergang vom Hotel nach Korbous unternehmen, wäre man mehr als fünf Stunden unterwegs. Die Straße, die entlang eines Felsvorsprungs von Korbous am Meer entlang nach Süden führte, wurde von einem Erdrutsch zerstört. Seitdem ist im Ort viel touristische Infrastruktur verloren gegangen.

Ferid Abbas, einer der reichsten Männer des Landes, möchte den in Tunesien wohlbekannten Kurort aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Schließlich badeten hier schon die Römer in den heißen Quellen. Um 1900 entdeckte ein französischer Geschäftsmann, Edmond Lecore-Carpentier, diesen Fleck Erde und die heilkräftigen Quellen gewissermaßen wieder. Er entwickelte Korbous zu einem der ersten touristischen Orte in Tunesien, der sich voll und ganz dem Thermaltourismus widmete.

Die Hauptstraße von Korbous. Rechts sind Wohnungen zu vermieten.

Ferid Abbas will Korbous wieder zum alten Glanz verhelfen.

Von der Einfahrt des Royal Tulip Korbous Hotels aus kann man die Bauarbeiten für die neue Straße nach Korbous beobachten. Sie wird wieder am Meer entlang führen. Doch auch über die Anbindung hinaus soll Korbous als modernes Thalasso-Zentrum wieder attraktiv werden für Urlaubsgäste. Ferid Abbas schweben Thermalbäder im römischen Stil vor, die sich in die Landschaft einpassen, wiederbelebte traditionelle Hotels und eine Marina. Auch eine Bootsverbindung von Sidi Bou Said nach Korbous kann sich der Geschäftsmann gut vorstellen.

Thermalquellen

Die Thermalquellen von Korbous entspringen teilweise in den Bergen entlang der Küste und teilweise direkt im Meer. Ich nehme Anfang Februar ein Bad im Meer, das von der Quelle Ain Atrous erwärmt wird. Die wichtigste Quelle der Region hat eine Temperatur von 58 Grad und eine beachtliche Schüttung von 39 Litern pro Sekunde. Sie wird auf einer Terrasse über dem Meer gefasst und ergießt sich dann dampfend über die Felsen ins Meer.

Das Wasser aus der Thermalquelle Ain Atrous fließt sich aus einem Becken ins Meer.

Ich tauche zuerst einen Fuß in den kleinen natürlichen Pool unterhalb des Wasserfalls. Hier haben bereits die Herren der Schöpfung Platz genommen. Huii!! Das Wasser hier ist mir um einiges zu heiß. Da klettere ich doch lieber in eine Grotte, in der sich schon zwei Kolleginnen meerjungfrauengleich aalen. Hier ist es angenehm kuschelig!

Ein Bad im erwärmten Meer ist mit etwas Kletterei verbunden.

Als Glück erweist sich im Nachhinein, dass wir schon vor 10 Uhr bei Ain Atrous waren. Der Besucherandrang ist zu dieser Zeit überschaubar, wir sind die einzigen, die im Meer baden. Als wir um 11 Uhr die Stelle wieder passieren, haben die Essensstände geöffnet. Auf dem Feuer nehmen kleine grüne Paprikaschoten Farbe an und es bilden sich bereits Menschentrauben. Also: Früh aufstehen lohnt sich in diesem Fall besonders.

Bummel durch Korbous

Ein Besuch in Korbous darf auf keinen Fall fehlen, wenn man Gast von Ferid Abbas ist. Der Ort versprüht den Charme der guten alten Zeit. Die Pracht eines großen Kurortes ist noch sichtbar, hat jedoch deutlich Patina angesetzt. Mit etwas Fantasie erkennt man beim Bummel auf der einzigen Straße das Potenzial, das den Geschäftsmann ins Träumen bringt.

Die frühere Pracht ist in Korbous noch erkennbar.

Zur Zeit gibt es hier kaum Kurgäste.

Keine Schilder, keine Menschenschlangen weisen in Korbous auf die Stellen hin, an denen das heilsame Wasser aus dem Berg austritt. In Entdeckerlaune betrete ich eine einsame schmale Gasse, ja eher einen Hinterhof. Hier finde ich den Zugang zur Quelle Ain Echfa. Die Quelle ist seit der Antike bekannt. Mit einer Temperatur von 59 Grad und einer Schüttung von 24 Litern pro Sekunde versorgt sie unter anderem das Thermalbad von Kourbous und neuerdings auch das Thermalbad des Hotels Royal Korbous Bay.

An kleinen Terrassen vorbei führt der Weg zur heißen Quelle Ain Echfa.

Freundlicherweise darf ich einen Blick ins örtliche Thermalbad werfen. Hier schießt das Quellwasser dampfend und zischend aus den Wasserhähnen in altmodische Badewannen. Es bleibt bei einem kurzen Blick, länger will ich meine Technik dem Wasserdampf nicht aussetzen. Korbous gilt übrigens als Geheimtipp bei Gelenkentzündungen.

Von einer ganz archaischen Erfahrung, nämlich einem Bad in Ain Araka, einem unterirdischen Dampfbad, das möglicherweise bereits seit der Antike genutzt wird, berichtet Tina Bou in einem Beitrag.

Sidi Rais

Auf einem Weg, der von Felsstürzen stark in Mitleidenschaft gezogen ist, wandern wir vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay an der Küste entlang in Richtung Süden. Nach etwa zwei Kilometern kommt ein Sandstrand in Sicht. Besonders an Sonntagen sind die Hügel über dem Wasser bei den Einheimischen beliebt, um die warme Februarsonne zu genießen und den freien Tag mit Freunden zu feiern.

Beliebter Picknickplatz am Meer bei Sidi Rais. Im Wasser sind Steinwälle zu sehen. Ob sie zum antiken römischen Hafen gehörten?

Römische Hafenanlage

Der Zweck unseres Ausflugs nach Sidi Rais ist, die Reste der antiken Stadt Carpis zu erkunden. Am Abend zuvor haben wir die Archäologin Ouafa Ben Slimaine getroffen. Die Forschungsbeauftragte im Bereich archäologische Unterwasserforschung beim Institut National du Patrimoine hat uns von der archäologischen Stätte und den Ausgrabungsarbeiten berichtet. Am Strand von Sidi Rais wurden Ruinen entdeckt, die der antiken Stadt Carpis zugeordnet werden. Es handelt sich wohl um Läden oder Lagerhäuser, die zu der römischen Hafenanlage gehören.

Reste eines Gebäudes, das wohl zu den römischen Hafenanlagen gehörte.

Im seichten Wasser sind ebenfalls Strukturen eines Hafens zu erkennen. Die Archäologin berichtet, dass in diesem Bereich vier Schiffswracks und sehr viele Amphoren unterschiedlicher Herkunft gefunden wurden. Den Gefäßen nach zu urteilen waren mindestens zwei der gesunkenen Schiffe mit Wein aus Italien beladen. Die Amphoren stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Daneben kommen auch afrikanische Amphoren aus der Zeit um 400 n. Chr. vor.

Im Hintergrund sind Reste des Hafens der antiken Stadt Carpis zu sehen.

Tonscherben aus römischer Zeit, selbst am Strand gefunden.

Ausgrabungen: antike Stadt Carpis

Von den Hafenanlagen ist es nur ein kurzer Weg zu einer 133 Hektar großen Ausgrabungsfläche im Landesinneren. Vieles spreche dafür, dass dies die antike Stadt Carpis sei, sagt Ouafa Ben Slimaine. Fest steht, dass der Ort von Puniern und Römern bewohnt wurde.

Die Archäologen haben öffentliche Monumente wie ein Amphitheater, den Keller einer Therme, ein Wasserreservoir, verschiedene Becken, Wohnstätten und ein Aquädukt freigelegt. Außerhalb der Stadt existieren römische und punische Grabstätten.

Reste einer antiken Wasserleitung.

Die Archäologen vermuten hier die Mauern der antiken Stadt Carpis.

Der Boden bei den Ruinen am Strand und auf der riesigen Ausgrabungsstätte ist übersät mit antiken Tonscherben. Die Forscher gehen davon aus, dass dies vor Jahrtausenden ein bedeutender Standort für Keramikproduktion war. Das älteste Tonartefakt stammt aus punischer Zeit, andere aus römischer Produktion.

Tonscherben auf Schritt und Tritt.

Henkel einer Amphore, ebenfalls selbst gefunden.

Heute sind die Eigentumsverhältnisse des Geländes ungeklärt – ein Umstand, der den Fortgang der Forschungsarbeiten erschwert. Azouz Ennifar, ehemaliger tunesischer Botschafter, Untergeneralsekretär der UN und ein guter Freund von Ferid Abbas, erzählt von einem Plan: In der Nähe der Ausgrabungsstätten sollen ein Golfplatz und ein Kultur- und Folkloreforum entstehen. So wollen die beiden Freunde den Erhalt der Relikte aus der Vergangenheit sichern. Besuchern soll zugleich die Bedeutung der Ausgrabungen veranschaulicht werden.

Derzeit sind die häufigsten Gäste in der antiken Stadt noch vierbeinig und blöken. Sicher ist, dass sie keinen Schaden anrichten.

Begegnung der tierischen Art im antiken Carpis.

Port aux Princes, Cap Bon

Ein weiter Ausflug vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay aus führt mich nach Port aux Princes. Der Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Takelsa besteht aus einem verlassenen schlossartigen Gebäude, einem sehr langen Sandstrand und einer mutmaßlich punischen Hafenanlage. Es könnte der Hafen des antiken Ortes Marsa Nakhla gewesen sein.

Blick auf die Bucht von Port aux Princes.

Port aux Princes.

Ich bin so vertieft in die Erkundung der Felsenlandschaft am Fuß des Burgbergs und in das Spiel der türkisfarbenen Wellen zwischen den Steinen, dass ich die Zeit vergesse. So schaffe ich es nicht mehr, eine Lost-Places-Tour durch das verlassene Schloss zu unternehmen. Hier gibt es jedoch Fotos. Dem Vernehmen nach soll das Anwesen Wassila Bourguiba, der Gattin des ersten Präsidenten der Republik Tunesien, gehört haben.

Schloss in Port aux Princes.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Aufenthalt im Hotel Royal Tulip Korbous Bay und die Recherche erfolgten auf Einladung und mit Unterstützung des Hotels sowie in Kooperation mit dem Tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Vielen Dank auch an Chawki Kabtni und Mourad Ben Said, die mir die Besonderheiten und die Schönheit der Region um Korbous näher gebracht haben! Die Reise wurde unterstützt von Bonheur Voyages in Hammamet.

Weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Cap Bon beschreibe ich in meinem Post über Kelibia und das Cap Bon.

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Sehenswürdigkeiten an der Straße der Romanik

Auf einem mehr als 1000 Kilometer langen Rundkurs führt die Straße der Romanik durch Sachsen-Anhalt. In Form einer 8 mit der Landeshauptstadt Magdeburg in der Mitte verbindet die beliebte Tourismusroute 88 ausgewählte Bauwerke aus der Epoche der Romanik miteinander.

Wie auf einer Perlenkette aufgereiht präsentieren sich Klöster und Dome, Schatzkammern, Dorfkirchen, Burgen und Schlösser. Sie alle sind Zeitzeugen einer wegweisenden Epoche deutscher und europäischer Geschichte im Mittelalter.

Die Bilderbuch-Burg Falkenstein im Selketal zählt zur Straße der Romanik.

Zwischen 950 und 1250 entwickelte sich die Region des heutigen Sachsen-Anhalts unter der Herrschaft der Ottonen zu einem politischen und kulturellen Zentrum Europas. Bauwerke aus dieser Blütezeit sind in großer Zahl erhalten geblieben. Besonders Quedlinburg, Merseburg und Memleben lassen die Ottonenzeit wieder lebendig werden.

Das romanische Dreieck bei Halle

Meine Reise beginnt in Halle (Saale). Im Umland von Halle erkunde ich das sogenannte Romanische Dreieck, bestehend aus der Oberburg der sagenumwobenen Burganlage Giebichenstein, der Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg und der Augustiner-Stiftskirche St. Peter auf dem Petersberg.

#1: Oberburg der Burg Giebichenstein in Halle

Die Oberburg Giebichenstein thront auf einem großen Felsen hoch über der Saale. Insbesondere vom Saaleufer in Halle-Kröllwitz aus gesehen bietet die Ruine einen imposanten Anblick. Die dicken Mauern des Palas, der mindestens fünf Räume umfasste, der romanische Eckturm – zugleich Torturm der Oberburg – und die Reste eines Wohnturmes mit einem Kamin im Erdgeschoss zählen zu den letzten Zeugen einer mächtigen Burganlage. Einst bestand die Burg Giebichenstein aus Oberburg, Unterburg und Alter Burg. Den Torturm kann man übrigens besteigen und eine grandiose Aussicht genießen.

Die Infotafel vermittelt einen Eindruck, wie der Palas ausgesehen haben könnte.

Kaiser Otto I. übereignete den Giebichenstein im Jahr 961 dem Magdeburger Moritzkloster. Dies war zugleich die erste urkundliche Erwähnung der Burg. Später sollen die Burg und die wildromantische Umgebung des Burgbergs Dichter wie Joseph von Eichendorff und Achim von Arnim inspiriert haben.

Um den Giebichenstein rankt sich auch die Sage von Graf Ludwig von Schauenburg, der später Ludwig der Springer genannt wurde. Demzufolge ist der Adlige vom Turm der Burg in die Saale gesprungen, um der Gefangenschaft auf der Burg zu entgehen.

Von hier aus soll Ludwig in die Saale gesprungen sein.

#2: Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg

Die Doppelkapelle St. Crucis ist der letzte Zeuge der herrschaftlichen Geschichte Landsbergs. Das bemerkenswerte Kleinod sakraler Baukunst ist im 12. Jahrhundert aus der dreischiffigen Stiftskirche der Burg Landsberg entstanden. Die Doppelkapelle mit den mystischen Abmessungen von 13 mal 13 mal 13 Metern gilt als Meisterwerk mittelalterlicher Architektur. Zwei übereinander liegende sakrale Räume sind akustisch durch einen Raumschacht miteinander verbunden.

Das dritte Geschoss des Gebäudes verdeutlicht ebenso wie die schweren Türen und weitere raffinierte Details, dass das Gotteshaus nicht nur zum Beten genutzt wurde. Es scheint in unruhigen Zeiten auch als gut gesicherter Zufluchtsort und zur Abwehr von Feinden gedient zu haben.

Um eine rote Marmorsäule links neben dem beeindruckenden geschnitzten Alter rankt sich eine Legende: Sie soll in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag Blut und Wasser schwitzen. Wissenschaftler können das Phänomen der schwitzenden Säule jedoch physikalisch erklären.

Die Doppelkapelle Landsberg.

#3: Augustiner-Stiftskirche St. Petrus – Kloster Petersberg

Die dreischiffige, kreuzförmige Augustiner-Stiftskirche St. Petrus hat bei mir einen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen. Da ist zum einen die exponierte Lage auf einem 120 Meter hohen Felsen. Dieser soll die höchste Erhebung auf diesem Breitengrad bis zum Ural sein. Zum anderen ist das Kloster Petersberg ein lebendes Kloster. Seit 1999 existiert wieder geistliches Leben an diesem historischen Ort. Heute leben auf dem Petersberg zwei Brüder und vier Schwestern in klösterlicher Gemeinschaft. Sie gehören der Kommunität Christusbrüderschaft Selbitz an.

Schwester Susanne und Bruder Johannes empfangen unsere kleine Reisegruppe mit warmen Getränken und Kuchen – einer Wohltat an diesem windigen Tag. Dann gehen wir gemeinsam in die romanische Basilika. Die Stiftskirche St. Petrus wurde 1184 fertiggestellt.

Bruder Johannes erzählt, dass einer der Erbauer, Konrad von Wettin, die letzten drei Monate seines Lebens im Kloster Petersberg betend verbrachte und sich so auf das Leben im Jenseits vorbereitete. Nach seinem Tod wurde der Graf in der Mitte der noch unfertigen Stiftskirche bestattet.

Gänsehautmoment: Als wir im Glockenturm direkt unter dem mächtigen Läutwerk stehen und uns an den Strahlen der tiefstehenden Sonne freuen, beginnt eine Glocke zum Abendgebet zu läuten. Die Glockenschläge versetzen nicht nur den Turm, sondern den ganzen Körper in Schwingung. Für einen weiteren Gänsehautmoment sorgt Schwester Susanne, als sie im imponierend hohen Altarraum ein Lied anstimmt.

Augustiner-Stiftskirche auf dem Petersberg.

#4: Kloster und Kaiserpfalz Memleben

Weiter geht die Reise auf der Straße der Romanik nach Memleben. Hier sind wir erstmals auf den Spuren von Otto I. In der Kaiserpfalz Memleben starb der Kaiser am Pfingsttag des Jahres 973. Bis heute rankt sich um Memleben die Legende, dass hier das Herz Ottos des Großen bestattet wurde. Doch gefunden wurde es nie.

Zurück zu den Fakten: Zu Ehren seines Vaters hatte Otto I. im 10. Jahrhundert eine mächtige Kirche in Memleben errichten lassen. Das monumentale Bauwerk ist heute ebenso verschwunden wie des Kaisers Herz, jedoch deuten Mauerreste und Fundamente auf den Bau aus dem 10. Jahrhundert hin. Mit einer stattlichen Länge von 82 Metern und einer Breite von knapp 40 Metern zählte die Kirche in Memleben zu den größten Gotteshäusern des Heiligen Römischen Reichs. Sie bestand aus einem dreischiffigen Langhaus, zwei Querhäusern sowie jeweils einer Chorapsis im Osten und im Westen. Die freigelegten Fundamente sowie ein Teil der Langhauswand lassen die beeindruckende Größe erahnen.

Blogger-Kollegin Monique betrachtet die komplette Kirche auf ihrem Smartphone.

Dank moderner Technik können wir trotzdem einen Eindruck erhalten von der vermutlichen Größe der Kirche. Mit Hilfe eines Tablets, das man ausleihen kann, oder eines Smartphones entsteht die gewaltige Basilika vor unseren Augen wieder.

Im 13. Jahrhundert errichteten die Benediktinermönche eine neue Klosteranlage nebst Kirche. Für den Bau der ebenfalls dreischiffigen Basilika verwendete man Materialien der inzwischen aufgegebenen Klosterkirche aus dem 10. Jahrhundert. Von der prächtigen Marienkirche sind heute unter anderem Außenwände des Chores und des Langhauses erhalten, zudem Mittelschiffsarkaden und das Westportal. Die völlig unversehrte Krypta der Marienkirche konnten wir in ihrem Originalzustand besichtigen.

Das war einmal das Mittelschiff der Marienkirche.

Die Klostergärten, die versteckt hinter den historischen Klostermauern liegen, gefallen mir besonders gut. Hier blühen und gedeihen in meditativer Ruhe Ringelblume, Schafgarbe und Johanniskraut, aber auch weniger bekannte mittelalterliche Heilkräuter wie Galgant oder Mädesüß.

#5: Merseburger Dom

Als eine der ältesten Städte im mitteldeutschen Raum wurde Merseburg im 10. Jahrhundert zur Königspfalz erhoben. Im Jahr 968 gründete Otto I. das Bistum Merseburg und legte damit nicht wirklich, aber im übertragenen Sinn, den Grundstein des Doms St. Johannes und St. Laurentius. Tatsächlich geschah dies durch Bischof Thietmar von Merseburg, einen der berühmtesten Chronisten des Mittelalters, sowie das Kaiserpaar Heinrich II und Kunigunde.

Gemeinsam mit dem Schloss und dem Kapitelsaal bildet der Dom auf einem Hügel über der Saale ein eindrucksvolles Ensemble.

Schloss und Dom Merseburg im Abendlicht.

Der Merseburger Dom wurde 1021 nach nur 6 Jahren Bauzeit geweiht. Seitdem veränderte sich die Basilika durch viele Umbauten gewissermaßen laufend. Noch im 11. Jahrhundert kamen aus technischen Gründen zwei runde Türme als Stütze des zuvor eingestürzten Sanktuariums hinzu. Ein Vierungsturm entstand ebenfalls im 11. Jahrhundert.

Von diesem ersten romanischen Bau sind heute noch Teile der Westtürme, ein Querhausflügel und die dreischiffige Hallenkrypta unter dem Chor erhalten.

Zur prachtvollen Ausstattung des Merseburger Domes zählt eine prunkvolle bronzene Grabplatte Rudolfs von Schwaben und ein Taufstein mit Apostel- und Prophetenfiguren. Daneben gibt es ein kunstvoll geschnitztes Chorgestühl, die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Dom-Orgel und eine Renaissance-Kanzel im Langhaus.

Die romantische Ladegast-Orgel des Merseburger Doms.

Weil ich gerade Rudolf von Schwaben erwähnt habe: Im Domstiftsarchiv entdecke ich zufällig ein etwas makaberes Exponat. Es ist eine mumifizierte Hand. Genauer gesagt die Hand von Rudolf von Schwaben und ein dazugehöriges Etui. Die Hand soll dem umstrittenen mittelalterlichen Herrscher während einer Schlacht abgeschlagen worden sein.

Merseburger Zaubersprüche

Nachdem ich eine beeindruckende Klangprobe der Orgel erhalten habe, ziehen mich die Domstiftsbibliothek und insbesondere das Zauberspruchgewölbe magisch an. In dunkler Abgeschiedenheit und hinter dicken Mauern werden hier die Merseburger Zaubersprüche aufbewahrt. Die mystische Beleuchtung tut ihr Übrigens, um mir einen Schauer über den Rücken zu jagen, als die Domführerin mit Grabesstimme aus den heidnischen Beschwörungsformeln zitiert.

Merseburger Zaubersprüche.

Die Merseburger Zaubersprüche gelten als die einzigen in Deutschland erhaltenen Zeugnisse germanischer Religiosität in althochdeutscher Sprache. Vor mehr als 1000 Jahren wurden sie von einem Mönch aufgeschrieben.

#6: Kloster St. Marien Helfta

Die Reise auf der Straße der Romanik führt mich nun nach Helfta, einem Stadtteil der Lutherstadt Eisleben. Das im Jahr 1999 wiederaufgebaute und -belebte Zisterzienserinnenkloster St. Marien war im 13. Jahrhundert berühmt als „Krone der deutschen Frauenklöster“. Die Bekanntheit beruhte unter anderem auf der wissenschaftlichen Bildung der Ordensfrauen.

Heute betreiben die Schwestern auf dem Klostergelände unter anderem einen Klosterladen, eine Seifenmanufaktur und ein Gästehaus. Im Park hinter der Kirche wurde ein Labyrinth aus Kräutern, Heilpflanzen und anderen heimischen Gewächsen angelegt.

Labyrinth.

#7: UNESCO-Welterbe-Stadt Quedlinburg

Die mittelalterliche Stadt Quedlinburg ist für mich immer eine Reise wert. Die von wunderschönen Fachwerkhäusern gesäumten Gassen der Altstadt ziehen sich hoch bis zum Schlossberg, auf dem die Stiftkirche St. Servatius thront. Der Domschatz ist weltberühmt und die Sarkophage des Königsehepaares Heinrich I. und seiner Gemahlin Mathilde sowie die romanische Krypta sind Sehenswürdigkeiten für sich.

Dom und Domschatz Quedlinburg

Der Dom St. Servatius als Herzstück der UNESCO-Welterbe-Stätte Quedlinburg entstand um 1100. Die Basilika zählt zu den bedeutendsten hochromanischen Bauwerken in Mitteldeutschland und hat eine bewegte Geschichte. So gründete Königin Mathilde nach dem Tod ihres Mannes Heinrich I. im Jahr 936 auf dem Burgberg ein Damenstift. Von hier aus regierten die Kaiserinnen Adelheid und Theophanu sowie Mathilde als Äbtissin das Reich.

Der Domschatz zu Quedlinburg besteht aus Kostbarkeiten, die im Besitz sächsischer Könige waren, und aus dem Brautschatz von Theophanu. Die Kaiserin stammte aus Konstantinopel und brachte von dort Künstler, Architekten und Kunsthandwerker mit. So verbreitete sich der Einfluss byzantinischer Künste im ganzen Reich.

Wann immer ich im Quedlinburger Dom bin, staune ich über kostbare Gefäße mit filigranen Intarsien, Skulpturen, einzigartige Goldschmiedearbeiten und feine Elfenbeinschnitzereien.

Samuhel Evangeliar aus dem Domschatz in Quedlinburg.

Basilika St. Wiperti in Quedlinburg

Am Fuße des Burgbergs liegt auf dem Gelände des ehemaligen Königshofs von Heinrich I. die Kirche St. Wiperti. Sie weist eine Krypta auf, die 1020 nachträglich in das Gotteshaus eingebaut wurde und bis heute im Originalzustand erhalten ist. An diesem Ort zu stehen, an dem Spuren von mehr als 1000 Jahren Leben konserviert sind, ist schon etwas ganz Besonderes.

Zier-Fries aus dem 11. Jahrhundert, Krypta St. Wiperti Quedlinburg.

Auch das romanische Rundbogenportal des Gotteshauses ist bemerkenswert. Außerdem gibt es ein Sandsteintaufbecken aus der Zeit um 1300 und einen Schnitzaltar aus dem Jahr 1485. St. Wiperti zählt übrigens ebenfalls zum UNESCO Welterbe.

In diesem Beitrag stelle ich weitere Welterbe-Stätten in Sachsen-Anhalt vor.

Mir hat übrigens die Stimmung auf dem Wiperti-Friedhof, den man auf dem Weg zum Eingangsportal passiert, am Abend eines anstrengenden Tages besonders gut gefallen. Der Friedhof gehört zum denkmalgeschützten Areal und sollte bei einer Besichtigung nicht ausgelassen werden.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Pressereise: Mein Dank für die Einladung geht an die IMG Sachsen-Anhalt mbH und an alle an der Organisation und Umsetzung Beteiligten. Ich habe kein Honorar erhalten. Der Beitrag gibt meine eigenen Ansichten wieder.

Weitere bedeutende Bauwerke an der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt

• Burg Falkenstein im Harz
• Naumburger Dom St. Peter und Paul
• Magdeburger Dom St. Mauritius und St. Katharina
• Stendaler Dom St. Nikolaus

Der Beitrag 7 Highlights an der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Cap Bon – der Name ist Programm

Bereits am Nachmittag vor der Reise zum Cap Bon darf ich einen verheißungsvollen Blick erhaschen. Von der Terrasse des legendären „Café des Délices“ in Sidi Bou Saïd aus sehe ich auf der anderen Seite des Golfs von Tunis eine bergige Silhouette – ein überaus reizvoller Eindruck, der sich noch verstärken soll.

Blick zum Cap Bon. Location: Café des Délices in Sidi Bou Said. Foto: Alexandra von Braunschweig

Am nächsten Tag erscheint der Djebel Korbous wie eine Fata Morgana aus dem Morgennebel. Ich sitze im Bus und nähere mich von Tunis kommend dem Cap Bon. Der Djebel Korbous ist mit seinen mehr als 400 Metern der höchste Berg der Halbinsel im äußersten Nordosten von Tunesien.

Die Bezeichnung Cap Bon kommt übrigens aus dem Französischen und bedeutet „schönes Kap“. Im weiteren Verlauf der Fahrt stelle ich fest: Der Name ist Programm. Olivenhaine, Orangenplantagen, blühende Mandelbäume und gelbe Blütenteppiche erstrecken sich unter dem blauen Himmel bis zu den grünen Hügeln des Kaps und bis zum türkisfarbenen Meer.

Blick vom Cap Bon nach Port aux Princes und zur Insel Zembra.

Als „fruchtbaren Landzipfel, mit dem Afrika Europa die Hand reicht“ bezeichnete Hans-Jochen Kaffsack das Cap Bon einmal im Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Tatsächlich ist Sizilien vom eigentlichen Kap Bon, der nördlichsten Spitze der Halbinsel, nur 140 Kilometer entfernt. Von Kelibia aus ist Europa sogar zu sehen. Die italienische Insel Pantelleria liegt nur 60 Kilometer vor der Ostküste des Cap Bon.

Ausflug in die Vergangenheit des Cap Bon

Auf der Halbinsel östlich der tunesischen Hauptstadt Tunis entdeckt man noch heute eindrucksvolle Spuren der Menschen, die schon vor mehreren Jahrtausenden hier gelebt haben. Die ältesten auf dem Cap Bon erhaltenen Anlagen stammen von den Puniern. Sie wurden auch Phönizier oder Karthager genannt und besiedelten in den Jahrhunderten vor Christi Geburt nicht nur Gebiete in Nordafrika, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Karthago als Zentrum des riesigen Reichs lag in Sichtweite des Cap Bon zwischen der tunesischen Hauptstadt Tunis und dem Künstlerort Sidi Bou Saïd.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane auf dem Cap Bon.

Nach der sprichwörtlichen Vernichtung der Punier durch die Römer übernahmen die neuen Machthaber auch die Siedlungen auf Cap Bon. Später kamen die Byzantiner, die Araber, die Mauren und die Franzosen. Sie alle haben Spuren hinterlassen, die noch heute die Besonderheiten des Cap Bon ausmachen.

Kelibia

Über Kelibia thront beispielsweise eine byzantinische Festung. Ich mache einen Rundgang auf den Wehrmauern und genieße die Aussicht auf den Hafen, die Stadt, den Strand und das Umland. Heute kommen die Menschen insbesondere wegen der weißen, feinsandigen Strände und des kristallklaren Wassers nach Kelibia.

Befestigungsmauer der Burg von Kelibia.

In der Burg von Kelibia.

Innenhof der Festung.

Da ich jedoch an einem regnerischen Februartag in Kelibia bin, begnüge ich mich mit der Aussicht und der Erkundung der Festung. Die Burg mit mächtigen Wehranlagen verfügt über einen Wasserturm und im Inneren über eine byzantinische Festung, Reste einer ottomanischen Moschee und ottomanische Thermen.

Mehrere Kanonen sind interessanterweise immer noch auf den Hafen gerichtet, der schon unter den Puniern und Römern eine strategisch wichtige Rolle spielte. Heute ist Kelibia ein bedeutender Fischereihafen.

Blick vom Fort zum Fischereihafen von Kelibia.

Tatsächlich wurden auf dem Burgberg Spuren aus punischer und römischer Zeit entdeckt. Die Festung, wie sie heute erhalten ist, stammt jedoch aus dem 16. Jahrhundert. Laut Sami Ben Chelbi vom regionalen Fremdenverkehrsamt Nabeul Hammamet ist das Fort von Kelibia wohl die größte Festung in Tunesien. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren ist die Burg nun wieder zugänglich und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Punische Stadt Kerkouane

Die Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane liegt 12 Kilometer nördlich von Kelibia auf einer Klippe direkt am Meer. Hier haben Archäologen ein einzigartiges Zeugnis phönizisch-punischen Städtebaus entdeckt. Eine etwa 14 Meter dicke Stadtmauer, Stadttore und Wachtürme, Wasserleitungen, komfortabel ausgestattete Wohnhäuser mit Bädern, Läden, Werkstätten, relativ breite und gerade Straßen, Plätze und Tempel sind zu erkennen.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane.

Punische Säulen.

Reste eines punischen Hauses in Kerkouane.

Badewanne mit Mosaikresten in einem punischen Reihenhaus. Die Rinnen weisen auf ein Wasserzuleitungssystem in der Stadt hin. Darüber hinaus wurden Spuren von Dachrinnen gefunden.

Die Wissenschaftler gehen aufgrund der Stadtfläche und der Anzahl der Gebäude davon aus, dass hier etwa 2000 Menschen lebten. Sie waren Handwerker, Fischer oder Kleinhändler und pflegten einen städtisch geprägten Lebensstil. Gefunden wurden ein Töpferofen und Hinweise auf eine punische Purpurmanufaktur. Im angeschlossenen Museum finden sich Gegenstände der Bewohner, besonders geformte Mauersteine, Gefäße und Mosaike sowie ein Modell der Stadt.

Modell der punischen Stadt im archäologischen Museum Kerkouane.

Punische Amphoren als Museumsstücke.

Man vermutet, dass die Stadt zweimal zerstört wurde: einmal im Jahr 310 v. Chr. durch Agathokles, auch bekannt als Tyrann von Syrakus, und final im ersten römisch-karthagischen Krieg um 250 v. Chr. Anders als viele andere punische Städte wurde Kerkouane jedoch nicht von den Römern wiederaufgebaut.

Die punische Stadt Kerkouane und ein dazugehöriger Friedhof, die Nekropole Arg El Ghazouani, gehören seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Punische Nekropole Sidi Salem in Menzel Temime

Während meines Besuchs auf Cap Bon begleitet mich Sami Ben Chelbi zu einem Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. Die punische Nekropole (Totenstadt) Sidi Salem liegt in Menzel Temime, einer Stadt an der Ostküste des Cap Bon zwischen Kelibia und Korba.

Hier finden sich etwa 20 punische, in den Fels gehauene Grabkammern. Die Nekropole ist offen zugänglich.

Öffnungen zweier Gräber in der punischen Nekropole Sidi Salem.

Blick über den punischen Friedhof zur Stadt Menzel Temime.

In der Nähe liegt auch ein Marabout mit einer grünen Kuppel. Es handelt sich dabei um die Grabstätte eines islamischen Heiligen, die ebenfalls Marabouts genannt werden. Einige dieser Grabstätten gelten selbst als heilige Stätten. Vornehmlich Frauen gehen dorthin, um zu beten, sagt Sami.

UNESCO Weltkulturerbe-Route

Als eine von zwei neuen touristischen Routen hat das tunesische Ministerium für Tourismus Anfang 2024 die UNESCO Weltkulturerbe-Route vorgestellt. Die Überreste der punischen Stadt Kerkouane sind Bestandteil dieser Route, die in Dougga beginnt und auf der Insel Djerba endet. Djerba mit seiner speziellen Siedlungslandschaft in einem Inselgebiet wurde erst 2023 als Welterbe anerkannt. Insgesamt gibt es in Tunesien 9 UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten.

Weitere Orte an der neuen UNESCO Weltkulturerbe-Route sind

• Nationalpark Ichkeul
• Medina von Tunis
• Ausgrabungsstätte von Karthago
• Medina von Sousse
• Römisches Kolosseum von El Jem
• Moschee und Medina von Kairouan

El Haouaria

Meine Reise entlang der Ostküste des Cap Bon geht von Kerkouane weiter in Richtung Norden. Doch irgendwann wendet sich die Straße nach Westen und lässt die nördlichste Spitze der Halbinsel mit der imposanten Leuchtturm von Cap Bon rechts liegen. Wir erreichen El Haouaria.

Blick zur nördlichsten Spitze des Cap Bon.

Die Küste von El Haouaria hat in der Vergangenheit große Momente erlebt. Hier landeten die griechischen, römischen und punischen Flotten. Außerdem befinden sich bei El Haouaria die berühmten Steinbrüche, deren Muschelkalksteine beispielsweise für den Bau der Stadtmauer von Karthago genutzt wurden. Verschiedene römische Monumente und mittelalterliche Moscheen entstanden ebenfalls aus diesem Stein.

Aus Sicherheitsgründen darf unsere Gruppe zwar die Steinbrüche selbst nicht betreten. Ein alter Mann erlaubt uns aber den Zugang zu den Grotten von El Haouaria, einer eigenen Sehenswürdigkeit. Im Schein der tiefstehenden Nachmittagssonne bietet sich uns ein unwirklicher Anblick. Genau der richtige Zeitpunkt für einen Besuch der Grotten!

Die surreale, von buntem Gestein geprägte Landschaft, das wechselnde Bild, das die schnellziehenden Wolken zeichnen, Lichtreflexe auf dem strahlend blauen Wasser – all das versetzt mich in einen Rauschzustand. Ich könnte hier Stunden verweilen und fotografieren.

Bei den Grotten von El Haouaria.

Lichtreflexe.

Grotte bei El Haouaria auf dem Cap Bon.

Ich sehe hier immer mehr Köpfe und Gesichter, aktuell 3. Wie viele seht ihr?

Übrigens ist El Haouaria bei Vogelkennern berühmt, denn Scharen von Zugvögeln machen auf ihrer Rückreise aus Afrika hier eine Pause, um sich auszuruhen, bevor sie übers Meer nach Sizilien fliegen. Auch die Tradition der Falknerei ist in El Haouaria entstanden. Das alljährliche Falkenfest lockt sogar finanzkräftige Besucher aus den Emiraten an, die meist auch einen auf dem Cap Bon gezüchteten Falken kaufen.

Korba

Die kleine Küstenstadt Korba – 40 Kilometer südlich von Kelibia gelegen – bestand schon in punischer Zeit und wurde von den Römern zur Festung ausgebaut. Doch die spärlichen Relikte aus dieser Zeit sind es nicht, die Touristen in die Stadt locken. Es sind vielmehr die Traumstrände am Golf von Hammamet, die einladen, in Korba Urlaub zu machen.

Strand in Korba.

Mit etwas Glück lassen sich in der Lagune von Korba Flamingos beobachten. Auch Delfine sind häufig und gerne gesehene Gäste an den Küsten des Golfs von Hammamet.

Ich habe in Korba im Hotel Africa Jade Thalasso übernachtet. Anfang Februar hat mir hier insbesondere der Salzwasser-Indoor-Pool gefallen. Ich werde das Hotel demnächst in einem eigenen Beitrag vorstellen.

Indoor-Pool mit Meerwasser im Hotel Africa Jade in Korba.

Kulinarische Genüsse vom Cap Bon

Wie eingangs erwähnt prägen Olivenhaine, Orangen- und Zitronenplantagen sowie Mandelbäume das Landschaftsbild auf Cap Bon. Korba hingegen ist berühmt für Chilischoten und Erdbeeren. Von den landwirtschaftlichen Klein- und Kleinstbetrieben in Korba kommt der größte Teil der in Tunesien produzierten Erdbeeren. Möglicherweise hat aber auch der Tomatenanbau neben Chilis und Erdbeeren dazu beigetragen, dass Korba die „Rote Stadt“ genannt wird.

Dabei gedeihen hier nicht nur rote, sondern auch grüne Früchte und Kräuter, darunter Fenchel und Koriander. Insbesondere der aromatische, frische Koriander wird auf lokalen Märkten verkauft.

Früchte des Cap Bon auf dem Teller: Salat mit Meeresfrüchten und Tomate.

In der Landwirtschaft arbeiten die Menschen auf dem Cap Bon noch auf ganz traditionell ökologische Weise mit Ziegendung. Geerntet wird meist von Hand. Die Frauen spielen dabei eine wichtige Rolle, sie seien aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit eine wichtige Säule der Landwirtschaft, erklärt Sami Ben Chelbi.

In Nabeul lerne ich Hajer Lassoued und eine ihrer drei Schwestern kennen. Die vier Damen führen das väterliche Erbe fort, eine große Farm mit Olivenhainen. Sie sind Expertinnen für Olivenölverkostungen und haben ein Konzept entwickelt, das Besuchern des Cap Bon die lokalen kulinarischen Köstlichkeiten näherbringt. Von Hajer habe ich beispielsweise gelernt, wie man die typische tunesische Würzpaste Harissa herstellt.

Hajer Lassoued und eine ihrer Schwestern empfangen uns im Haus ihrer Eltern, dem Dar Abdelhak Lassoued.

Über meinen Besuch in Nabeul, die Olivenölverkostung, den Harissa-Workshop und eine weitere neue touristische Route, die kulinarische Route, berichte ich in einem eigenen Beitrag.

7 Gründe für Urlaub auf dem Cap Bon

1. Tunis liegt in Sichtweite des Cap Bon und nur 2,5 Flugstunden von Deutschland entfernt.
2. Auf dem Cap Bon blühen bereits Ende Januar die Mandelbäume und viele andere Pflanzen.
3. Das Cap Bon ist landschaftlich sehr vielfältig und bietet schöne Sandstrände.
4. Zahlreiche Zivilisationen, begonnen bei den Puniern, haben auf dem Cap Bon deutlich sichtbare Spuren hinterlassen.
5. Sonne, Strand, türkisfarbenes Wasser, Meereselemente und Thermalquellen wirken wie Medizin.
6. Auf dem Cap Bon werden Gaumenfreuden groß geschrieben: Couscous, Harissa, frischer Fisch, Oliven, saftiges Gemüse, süße Datteln kommen gerne auf den Tisch.
7. Berge und Meer bieten auf dem Cap Bon viele Möglichkeiten für Aktivurlaub – vom Wandern bis zum Wracktauchen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Offenlegung: Zur Reise aufs Cap Bon wurde ich vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt eingeladen. PAMPAT Tunisie sowie der tunesische Tour Operator Bonheur Voyages Hammamet unterstützten die Recherche. Ich beschreibe meine eigenen Eindrücke und habe kein Honorar erhalten. Herzlichen Dank für die Einladung an Andrea Philippi! Weitere Informationen über das Reiseland Tunesien und die Halbinsel Cap Bon finden sich auf discovertunisia.com.

Der Beitrag Kelibia und das Cap Bon erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Der schnelle Aufstieg von Lodz

Der industrielle Aufstieg des Ackerbürgerstädtchens am Fluss Łódka begann 1820 mit einem russischen Dekret. Aus dem Nichts entstanden an den 19 Flüssen und Flüsschen, die das heutige Stadtgebiet durchziehen, Baumwollspinnereien und -webereien. Sie versprachen den Besitzern sagenhaften Reichtum.

Gartenansicht des Palastes der Industriellenfamilie Poznanski.

Die Fabriken warben in Nachbarregionen und im Ausland mit zahlreichen Vergünstigungen um Fachkräfte. So brauchten Neuankömmlinge keinen Kriegsdienst zu leisten. Außerdem erhielten sie die Zusage, ihren Glauben und ihre Kultur pflegen zu dürfen.

In der Folge explodierten die Bevölkerungszahlen und Lodz wurde in kurzer Zeit vom Dorf zum „gelobten Land“, das Tausenden von Familien Hoffnung auf eine bessere Zeit gab. Aus rund 400 Einwohnern im Jahr 1800 waren genau Hundert Jahre später 314.000 Einwohner geworden. Zu dieser Zeit war mit fast 600 Industriebetrieben in der Stadt auch der Höhepunkt der industriellen Entwicklung erreicht.

Im Vorwendejahr 1988 lebten und arbeiteten 854.000 Menschen in Lodz. 1989 kam schließlich die Krise. Die Textilindustrie verlor ihre wichtigsten Märkte, viele Betriebe mussten schließen, Massenarbeitslosigkeit brach aus.

Heute prägen noch immer riesige Backstein-Fabriken, prachtvolle Fabrikantenpaläste und weitläufige Grünanlagen das Stadtbild von Lodz. Das ohrenbetäubende Rattern der Webstühle ist jedoch nur noch im Museum zu hören. Die Werkskapellen, die zur Zerstreuung der Arbeiter an Sonntagen in den Parks aufspielten, sind ebenfalls verstummt. Dafür ist kreatives, avantgardistisches Leben auf den weitläufigen Fabrikationsflächen eingezogen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Wodka-Brennerei Monopoly entstanden ab 2007 zahlreiche Restaurants und Kultureinrichtungen.

Das Herz für Lodz darf nicht fehlen. Der Fotospot befindet sich vor dem Puro-Hotel.

Flaniermeile Piotrkówska

Eine der berühmtesten Straßen im Land und zugleich die wohl längste Fußgängerzone Polens ist Lodzs Piotrkówska. Die mehr als 4 Kilometer lange Prachtmeile ersetzt den Marktplatz und den Rathausplatz, erklärt mir Tomasz Koralewski, der Geschäftsführer von lodz.travel. Restaurants mit Spezialitäten aus aller Herren Länder, Cafés, Pubs, Musik-Clubs und Geschäfte aller Art säumen die Piotrkówska. Die Gastronomen nutzen die breiten Bürgersteige, um die Gäste zu bewirten. Auf der Piotrkówksa flaniert man, sieht und wird gesehen.

Die extralange Flaniermeile Piotrkowska ist „the place to be“ in Lodz.

Die Bierhalle (links) an der Piotrkowska ist wohl ein liebgewonnenes Überbleibsel aus deutscher Zeit.

Hier lohnt sich nicht nur ein Blick ins Publikum oder in die Hinterhöfe, die die längsten Polens sein sollen, sondern auch nach oben. Denn ab etwa 1880 gehörte es zum guten Ton, mit einem Bürgerhaus an der Piotrkówska vertreten zu sein. So bauten die Fabrikanten zusätzlich zur  Villa auf dem Fabrikgelände einen Palast in der guten Stube der Stadt. Die prachtvollen Fassaden der Gebäude sind unbedingt sehenswert, wie ich finde.

Hausfassade in der Piotrkowska.

Beim Bummel auf der Piotrkówska fällt mir auch ein Walk of Fame nach dem berühmten Vorbild in Hollywood auf. Und die Stadtgründer sind auf Gusseisenplatten im Pflaster der Fahrbahn präsent.

Das Straßenpflaster in der Piotrkowska erinnert an die Stadtgründer ….

… der Walk of fame an Berühmtheiten aus dem Filmgeschäft.

Insta-Spot Roses Passage

In der Piotrkówska 3, gleich gegenüber der prachtvollen, im klassizistischen Stil erbauten Kirche der Herabkunft des Heiligen Geistes (kościół pw. Zesłania Ducha Świętego), befindet sich Lodz’s Instagram-Spot Nummer 1: die Pasaż Róży, zu deutsch Roses Passage. Roses Passage ist ein Projekt der Künstlerin Joanna Rajkowska. Sie beklebte alle Wände rund um den Hinterhof des Mietshauses mit Spiegelscherben. Die einfallenden Sonnenstrahlen verleihen den Hof in eine ganz eigentümliche Atmosphäre.

Rajkowska widmete die Passage ihrer Tochter Rose, deren Netzhaut nach einer Chemotherapie rekonstruiert werden musste. Die Herausforderung an den Betrachter des Werkes besteht darin, die reflektierten Fragmente eines Bilds zu einem Ganzen zusammenzusetzen.

Blick in die verspiegelte Roses Passage. Sie ist Rose, der Tochter der Künstlerin, gewidmet.

Kunst-, Kultur- und Freizeitzentrum OFF Piotrkówska

Etwa in der Mitte der Piotrkówska liegt mit der Hausnummer 138/140 das Gelände der ehemaligen Baumwollfabrik von Franciszek Ramisch. Hier hat man erfolgreich versucht, eine Alternative zum Konsum-Mainstream zu schaffen. Modedesigner sind hier mit ihren Ateliers vertreten, Designer und Architekten arbeiten von hier aus. Es gibt Concept Stores, Clubcafés, Musikclubs, Proberäume und Ausstellungsräume.

OFF Piotrkowska ist ein Lieblingsziel für den Feierabend.

Ich habe ein wunderbares Abendessen im Restaurant Spółdzielnia genossen – eine der Spezialitäten des Hauses: Spare Ribs mit einer fantasievoll zubereiteten Kohl-Kreation und Kartoffelgratin. Auch superleckeres Tatar – eine regionale Spezialität – ist hier erhältlich.

Blick ins noch wenig besuchte Spółdzielnia. Der Anblick sollte sich bald ändern …

Angesteckt von der allgemeinen, ausgelassenen Stimmung in OFF Piotrówska habe ich, während das Essen zubereitet wurde, im „Ewert and Friends“ direkt nebenan eine sehr coole Designerhose anprobiert. Zum Glück für mein Budget wurde der Kaufprozess vom Ruf der Kollegen „Essen steht auf dem Tisch“ jäh unterbrochen.

Essen, Trinken, Feiern – das ist Programm in OFF Piotrkowska.

Street Art in Lodz

Immer wieder fallen mir in der Piotrowska und an umliegenden Gebäuden Wandgemälde, sogenannte Murals auf. Alle gemeinsam bilden sie die größte städtische Außengalerie Polens. Bekannte Street Art Künstler aus Polen und dem Ausland haben in Lodzs Innenstadt Werke geschaffen. Sie entstanden beispielsweise im Rahmen des Festivals Galeria Urban Forms oder des Internationalen Graffiti-Festivals.

Eine der ersten modernen Wandmalereien, das Werk an der Piotrówska 152, war als größtes Graffiti der Welt für einige Zeit sogar im Guinnessbuch der Rekorde vertreten. Eine detaillierte Karte mit allen Murals in Lodz kann hier heruntergeladen werden.

Theorie und Praxis: An der Wand erfreut der Hund die Bewohner dieses Hauses etwas abseits der Piotrkowska. Aber dass Hunde die Blumen düngen, ist offensichtlich nicht erwünscht.

Diese Wandmalerei ist ein Werk von Woiciech Siudmak, der in der Region Lodz geboren wurde und als der weltweit bekannteste polnische Maler und Bildhauer gilt.

Poznański-Baumwollfabrik wurde zum Kunst-, Freizeit- und Einkaufszentrum Manufaktura

Hiermit will ich zurückkommen zu den riesigen Textilfabriken aus dem 19. Jahrhundert, in die neues Leben eingezogen ist. Die bei Besuchern der Stadt beliebteste Attraktion ist das Einkaufs-, Kultur- und Erlebniszentrum Manufaktura. Manufaktura wurde vor rund 15 Jahren auf dem Gelände der einstigen Baumwollfabrik von Izrael Poznański entwickelt. Mit dem Fabrikmuseum ist die Manufaktura heute Teil der Europäischen Route der Industriekultur.

Im angeschlossenen hochmodernen Einkaufszentrum werden alle nur denkbaren modischen Vorlieben bedient. Von Bershka über Gerry Weber bis hin zu Guess und Hugo Boss spannt sich der Bogen der vertretenen Labels. Zum Manufaktura-Komplex zählen außerdem ein Kino, ein Theater, eine Boulderanlage und ungezählte Restaurants, Cafés und Bars. Zwischen munteren Wasserspielen dreht sich zur Kinderbelustigung ein historisches Karussell.

Leben auf dem historischen Fabrikgelände der Textilfabrik Poznanski.

Kurzweil auf den Wegen der Manufaktura: Vom Karussell bis zur Beach Bar ist alles da.

Drei Nächte lang konnte ich mich davon überzeugen, dass die Manufaktura auch nachts nicht schläft. Von meinem Fenster in der vierten Etage des Hotels Vienna House by Wyndham Andel’s überblickte ich die einstmals größte Textilfabrik der Stadt.

Poznanski-Palast

Der Stadtpalast des Fabrikanten Izrael Poznański liegt ebenfalls auf dem ehemaligen Fabrikgelände und gleich neben der Manufaktura. Das Gebäude spiegelt den sagenhaften Reichtum, den die Textilfabrikanten in Lodz – wohl auch auf Kosten der Arbeiter – erwirtschaftet hatten, wider. In den vergangenen Jahren wurde der Palast von Grund auf saniert und restauriert und kann jetzt wieder besichtigt werden.

In den historischen Innenräumen ist unter anderem die Einrichtung der Fabrikantenvilla zu sehen, die aus der Wendezeit vom 19. ins 20. Jahrhundert stammt. Heutzutage finden beispielsweise im Festsaal Konzerte, Bälle und Bankette statt.

Museum der Stadt Lodz im Poznański-Palast

In den endlos scheinenden Räumen und Sälen der Poznański-Residenz ist auch das Museum der Stadt Lodz untergebracht. Eine neue Ausstellung trägt den Titel „Łódź in Europa, Europa in Łódź. Das gelobte Land gestern und heute“. Im Untergeschoss gewährt eine Dauerausstellung Einblick in die Geschichte der Lodzer Industrie und ins multikulturelle Lodz.

Unterschiedliche, typische Wohnräume stehen für die multikulturelle Einwohnerschaft der Stadt Lodz. Hier – wer würde es nicht erkennen – eine deutsche Küche.

Fabrikmuseum in der Manufaktura

Als die Museumsführerin einen von vier erhaltenen historischen Webstühlen in Gang setzt, ist Ohrenzuhalten angesagt. Ohrenbetäubender Lärm hallt durch das Fabrikmuseum in der Manufaktura. Mit dem Betreten des Museums fühlt man sich zurückversetzt in die Textilfabrik von Izrael Poznanski, die einst zu den größten Textilwerken Europas zählte. Dafür sorgt die Kombination aus dem unvorstellbar lauten Rattern eines einzigen Webstuhls, dicht gedrängten Maschinen, Dioramen und Dokumentarfilmen.

Ich erfahre, wie aus Baumwolle Stoff entsteht, welche Technik im ausgehenden 19. Jahrhundert in der Produktion eingesetzt wurde und wie beispielsweise der Alltag der Arbeiter aussah.

Historischer Webstuhl in Aktion. Der Lärm, den eine einzige Maschine dieser Art produziert, ist ohrenbetäubend. In der Weberei der Poznanski-Fabrik standen diese Webstühle in großer Zahl und dichtgedrängt. Sie wurden von Frauen bedient.

Scheibler-Baumwollstandort Księży Młyn zieht heute Künstler und Fotografen an

Am südöstlichen Rand der Innenstadt liegt in Księży Młyn eine weitere Baumwollfabrik, die sich in der Revitalisierung befindet. Die Fabrik-Wohnsiedlung Księży Młyn wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert von Karl Scheibler, einem Unternehmer aus dem Rheinland und dem reichsten Industriellen von Lodz, erbaut. Księży Młyn – auf Deutsch Pfaffenmühle – war eine autarke Stadt in der Stadt. Als Vorbild dienten Industriesiedlungen in England.

Herz des Fabrikkomplexes war und ist eine schlossartige, im Stil der Neu-Renaissance erbaute Spinnerei. Die Spinnerei zählt zu den größten historischen Industriegebäuden in Europa. Heute finden in den außergewöhnlichen Räumen der ehemaligen Fabrik kulturelle Veranstaltungen, Festivals und Modeschauen statt. In den benachbarten historischen Fabrikgebäuden kann man moderne Lofts beziehen – für einen Urlaub oder für einen längeren Zeitraum.

In der ehemaligen Scheibler-Spinnerei (links) kann man sich heute stilvoll einmieten.

In Księży Młyn gab es neben Baumwollverarbeitungsanlagen eine Arbeitersiedlung, zwei Krankenhäuser, eine Schule und eine Feuerwache. In einer Villa, die anlässlich der Hochzeit von Scheibler-Tochter Mathilda gebaut wurde, befindet sich heute ein Museum für moderne Kunst. Die Häuser der Arbeiter wurden saniert und sind wieder bewohnt, in anderen Gebäuden sind die Arbeiten noch im Gange. Lediglich der kleine Bahnhof von Księży Młyn wirkt verlassen.

Rösterei und Café in Księży Młyn.

Scheibler-Palast und Museum für Kinematographie

Im ehemaligen Palast des Firmengründers Karol Scheibler, den ich nach einem Spaziergang durch den Źródliska-Park erreiche, befindet sich das Museum für Kinematographie. Dies ist aus mehreren Gründen kein zufällig gewählter Ort für das in Polen einzigartige Museum. Zum einen spielt die Villa eine Rolle im Film „Das gelobte Land“, in dem der Regisseur Andrzej Wajda 1975 das gnadenlose Streben der Lodzer Industriellen nach Reichtum und das Elend der Arbeiter thematisiert. Zum anderen wurde Lodz nach der Zerstörung Warschaus im 2. Weltkrieg zum polnischen Zentrum der Filmproduktion. In dieser Zeit entstand der Beiname Holly-Lodz (gesprochen Holly-Wudsch).

Gartenseite der Scheibler-Villa.

Heute sind die Produktionsfirmen zurück nach Warschau gezogen, Lodz dient hingegen häufig als Filmkulisse. Geblieben ist die 1948 gegründete Staatliche Hochschule für Film, Fernsehen und Theater Łódź, die ihren Sitz ebenfalls in Księży Młyn hat. Sie ist eine der weltweit bedeutendsten Filmhochschulen für Regisseure, Kameraleute und Schauspieler.

Das Museum für Kinematografie ist in die vier Hauptbereiche Kinogeschichte, Filmtechnik, Plakat- und Bühnendesign sowie Animation unterteilt und verfügt über eine Sammlung von mehr als 50.000 Exponaten. Dazu zählen beispielsweise alte Filmgeräte, ein Kaiser-Panorama, Dokumente aus dem Filmleben und Plakate.

Exponat im Filmmuseum.

Kinetoskop – Vorführtechnik aus vergangenen Jahrhunderten.

Beim Rundgang durch das Museum entdecke ich auch Originalräume der Scheibler-Villa, beispielsweise das Esszimmer und – nicht zu vergessen – das beeindruckende Treppenhaus. Unter anderem in diesen Räumen wurden Szenen aus „Das gelobte Land“ gedreht.

Źródliska-Park

Der zweiteilige Źródliska-Park liegt im Stadtteil Księży Młyn zwischen der Arbeitersiedlung und dem Scheibler-Palast. Es ist der älteste Park der Stadt und eine von vielen Grünanlagen. Hier fanden die Arbeiter der Baumwollfabriken Erholung und Zerstreuung. Es gab ein Kulturhaus und einen Pavillon, in dem sonntags die Werkskapelle spielte.

Hauptanziehungspunkt im  Źródliska-Park ist jedoch das Palmenhaus. Die ersten exotischen Pflanzen stammten aus den Wintergärten von Lodzer Fabrikanten. Heute leben in drei Glaspavillons und einem Lehrgarten 4300 Pflanzen sowie verschiedene Tierarten wie die Kois und Schildkröten.

Ältestes Elektrizitätswerk verwandelt sich in Kultur- und Wissenschaftszentrum EC 1

Unweit des Hochgeschwindigkeitsbahnhofs Łódź Fabryczna wurde bereits vor einigen Jahren das erste städtische Elektrizitätswerk in das Kultur- und Wissenschaftszentrum EC1 verwandelt. Dazu zählen ein Science & Technology Center mit 150 Entdecker-Stationen zu den Themen „Energie“, „Entwicklung und Zivilisation“ sowie „Mikrokosmos-Makrokosmos“ und ein modernes Planetarium. In einer futuristisch umgestalteten Maschinenhalle befindet sich das Nationale Zentrum für Filmkultur.

Kultur- und Wissenschaftszentrum EC1.

Markantes Wahrzeichen: der Kühlturm des ehemaligen Kraftwerks.

Mit dem Aufzug fahre ich hoch zur Aussichtsplattform des 40 Meter hohen Kühlturms und genieße die grandiose Aussicht auf Lodz. Die Stadt breitet sich im pastelligen Licht der Nachmittagssonne vor mir aus.

Im Inneren des ehemaligen Kühlturms.

Der Kühlturm ist Blickfang und Herzstück des Kraftwerkskomplexes im Zentrum von Łódź, der die Stadt von 1907 bis 2000 mit Strom und Wärme versorgte. Doch ebenso eindrucksvoll ist die über mehrere Stockwerke reichende ehemalige Turbinenhalle. Hier blieb wie in den übrigen Gebäuden ein Großteil der historischen Einrichtung erhalten. So kann ich im riesigen Brennofen des ehemaligen Heizkraftwerks umherklettern und im zentralen Leitstand Schalter umlegen.

Das ehemalige Heizkraftwerk im Zentrum von Lodz ist heute ein Industriedenkmal und Besuchermagnet.

Wie das Fabrikmuseum der Manufaktura ist auch das Wissenschafts- und Kulturzentrum EC1 Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur. Die Route vereint mehr als 300  Baudenkmäler der Industriegeschichte in 27 Ländern Europas. In Polen zählen dazu unter anderem das einstige Salzbergwerk von Wieliczka und die historischen Brauereien von Tychy und Żywiec.

Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen

In einem weiteren Gebäude des ehemaligen Kraftwerkskomplexes entsteht zurzeit das Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen. Obwohl die Einrichtung erst am 6. Oktober 2023 eröffnet wird, durfte ich schon einen Blick in die Ausstellung werfen. Hier wimmelt es geradezu von Fantasy-Figuren und -Landschaften.

Blick ins Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen.

Das Zentrum versteht sich als Lernort und Raum zum Experimentieren. Die Besucher werden mit Virtual Reality bekannt gemacht und lernen die neuesten Technologien kennen. An bestimmten Stationen können sie selbst einen Comic entwickeln, vom Charakter über die Hintergrundlandschaft bis hin zum Test.

In Sachen Comic selbst Hand anlegen – im Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen ist das möglich.

Der Ort, an dem das Zentrum für Comics und interaktives Erzählen entsteht, ist von filmhistorischer Bedeutung. Hier befand sich der Sitz des Oscar-prämierten Animationsfilmstudios Se-Ma-For und dessen Kindertrickfilmmuseums.

Anreise nach Lodz

Mit dem Auto:

• Aus Richtung Westen: über Autobahn A2 (mautpflichtig); beispielsweise Berlin-Łódź, 485 Kilometer, Fahrtzeit rund 5 Stunden
• Aus Süden und Südwesten auf A4 (mautpflichtig) bis Wrocław (Breslau) und weiter auf der S8 nach Łódź; zum Beispiel ab München 980 Kilometer, 9,5 Stunden, ab Dresden 490 Kilometer, 5 Stunden

Mit der Bahn:

• Ab Berlin mit EC 45 (Berlin-Warszawa-Express) mit Umstieg in Kutno, Fahrtzeit ab 5:45 Stunden; andere Städte via Berlin

Der moderne Bahnhof Fabryczna in Lodz.

Mit dem Bus:

• Verschiedene Verbindungen mit Flixbus direkt oder mit Umsteigen, zum Beispiel direkt ab Berlin 6 Stunden, ab Frankfurt/M. 13,5 Stunden

Mit dem Flugzeug:

• Flüge ab verschiedenen deutschen Städten mit LOT oder Lufthansa nach Warszawa (Warschau); von dort per Bahn weiter (ab Flughafen mit Umsteigen in Warszawa-Gdańska oder -Zachodnia ab etwa 2:10 Stunden); alternativ mit Bus weiter, zum Beispiel mit dem Flixbus direkt nach Łódź in 1:35 Stunde.

Exkurs in die deutsche Geschichte von Lodz

Zwischen dem Aufstieg zur Industriestadt und der Neuausrichtung nach der Krise ab etwa 2000 erlebte Lodz ein sehr schwieriges Jahrhundert. Für unbeschreibliches Grauen, den Tod unendlich vieler Menschen und den wirtschaftlichen Abstieg sowie die Flucht der Industriellenfamilien waren hauptsächlich die deutschen Besatzer verantwortlich.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde die Stadt an der damaligen Ostfront zum Schauplatz der Schlacht um Lodz. Nach langen Kämpfen überließen die Russen den Deutschen die Stadt. Die Besatzer demontierten große Teile der Textilfabriken ohne Rücksicht auf die überwiegend deutschen Besitzer, die daraufhin die Stadt verließen.

Unsanierte Wohnhäuser für Textilarbeiter und -arbeiterinnen am Rande der ehemaligen Poznanski-Fabrik in Baluty.

Mit dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs verschlechterte sich die Lage in der bis dahin multikulturellen Stadt weiter. 1940 wurde Łódź in Litzmannstadt umbenannt und das Ghetto Litzmannstadt errichtet. Die in diesem Wohnbezirk eingesperrten Juden mussten Zwangsarbeit leisten. Später wurden sie zum größten Teil deportiert und ermordet.

Das Stadtmuseum im Poznanski-Palast beleuchtet die Geschichte des Ghettos in einem eigenen Ausstellungsbereich. Dort finden Interessierte auch Hinweise darauf, wo sie im Stadtteil Baluty, in dem auch das Poznanski-Gelände liegt, auf Spurensuche gehen können.

Touristische Informationen zu Łódź unter www.lodz.travel und zur Industriekultur-Route unter www.erih.de. Weitere Informationen zum Reiseland Polen beim Polnischen Fremdenverkehrsamt Berlin. Ich habe Lodz im Rahmen einer Pressereise kennengelernt, die vom Polnischen Fremdenverkehrsamt Berlin und von der Tourismusorganisation Lodz organisiert wurde. Vielen Dank für die vielfältigen Eindrücke!

Alle Fotos. Beate Ziehres

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Lage von Wielkopolska in Polen

Die Woiwodschaft Großpolen liegt im nordwestlichen Teil Polens am Fluss Warta, der Warthe. Wielkopolska grenzt östlich an die Woiwodschaft Lebus, die Hauptstadt ist Poznań. Die Gegend ist landwirtschaftlich geprägt. Im nordwestlichen Bereich hat Wielkopolska Anteil an drei Seenplatten. Deshalb wird diese Region auch Land der 100 Seen genannt. Auch eines der größten geschlossenen Waldgebiete Polens liegt hier.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

#1: Schlösser, Burgen, Herrenhäuser in der Keimzelle Polens

In der Gegend um die Städte Gniezno und Poznań siedelte ab dem 9. Jahrhundert der slawische Stamm der Polanen. Die Fürsten dieses Stammes gehörten der Herrscherdynastie der Piasten an. Sie gründeten das erste polnische Königreich, stellten die ersten Könige und machten Gniezno zur ersten Hauptstadt des  Königsreichs. Deshalb bezeichnet man die Woiwodschaft Wielkopolska als die Keimzelle Polens.

Noch heute ist Wielkopolska reich an herrschaftlichen Häusern. Eine Liste auf Wikipedia führt mehr als 200 Burgen und Schlösser auf. Sie reicht vom Jagdschloss Antonin bis zu Schloss Żydowo und enthält dabei noch nicht die Schlösser und Palais in der Hauptstadt Poznań.

Die meisten dieser prächtigen Häuser sind erhalten. Sie dienen heute beispielsweise als Hotel, als Museum, als Veranstaltungszentrun oder geben Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein Zuhause.

Wiederaufgebaute Burg Sieraków.

Burg Sieraków

Zu den ältesten erhaltenen Burgen der Region Großpolen zählt die Burg Sieraków. Während einer Radtour durch das Land der 100 Seen rund um Sieraków (Zirke) erkunde ich die Burg. Sie wurde im ausgehenden 14. Jahrhundert gegründet. Heute befindet sich im wieder aufgebauten Südflügel der Anlage das Burg-Museum.

Das Museum widmet sich der Familie Opaliński und der Geschichte der Region Sieraków. Laut Museumsdirektor Robert Jedrzejczak erlebten Burg und Ort wohl ihre besten Zeiten unter den Opalińskis. An die Familie erinnern besonders eindrucksvoll fünf Sarkophage mit sterblichen Überresten der Opalińskis. Einer dieser kunstvoll ausgestatteten Sarkophage ist der von Krzysztof Opaliński. Krzysztof lebte im 17. Jahrhundert, war Politiker und Dichter und hatte für die damalige Zeit recht moderne Ansichten. 1650 errichtete er beispielsweise in Sieraków die erste neuzeitliche Schule Polens.

Sarkophage im Museum Opalinski, Sierakow.

Ein Blick in die Ausstellung zeugt auch von der Bedeutung deutscher Bewohner in der Vergangenheit für das ehemalige Zirke. Unter der Überschrift „Es starben fürs Vaterland 1914 bis 1919 aus unserer Gemeinde“ stehen hier 40 Namen aufgelistet, beginnend mit Karl Lehmann und endend mit Friedrich Bartsch.

Gedenktafel im Museum in Sieraków.

Wieder einmal stelle ich in diesem Museum fest, dass eine Reise nach Polen auch immer eine Reise in die Vergangenheit Deutschlands bedeutet. Sieraków war bis zum Posener Aufstand in den Jahren 1918 und 1919 für annähernd 120 Jahre unter preußischer Herrschaft. Aus dieser Zeit stammt das Exponat im Museum von Sieraków.

Sieraków liegt im Herzen der Seenplatte Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie im Landkreis Międzychód, rund 75 Kilometer nordwestlich von Poznań.

Muzeum Zamek Opalińskich
Stadnina 3a
64-410 Sieraków
Tel. +48 61 295 23 92

Schloss Rogalin

Die Residenz der Familie Raczyński in Rogalin gehört zu den schönsten Schlossanlagen in Polen. Und so verschlägt mir der Anblick von Rogalin erst einmal den Atem. Ein Schloss wie aus dem Märchenbuch, doch ganz real, wie sich beim Betreten herausstellt. In den Zimmerfluchten des Schlosses wimmelt es von Besuchergruppen, die von einem Heer von Schlossführern gebändigt werden.

Schloss Rogalin.

Sylwia Korczak ist dafür zuständig, die Schlossbewohner vor meinem Auge auferstehen zu lassen. Beginnend mit Kazimierz Raczyński, der 1768 Rogalin und die umliegenden Güter erwarb und das barocke Palais nebst Garten errichten ließ.

Im Schlafzimmer von Rose, der Tochter des 5. Eigentümers von Rogalin, erfahre ich, dass die Zimmer der Damen immer der Gartenseite zugewandt waren, während die Schlafzimmer der Herren traditionell Blick zum Eingang hatten.

Schlafzimmer der Rose im Schloss Rogalin.

Barockgarten von Rogalin.

Apropos Schlafzimmer: Damit das Schloss über Generationen hinweg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in Familienbesitz bleiben konnte, musste schon Gründer Kazimierz Raczyński in die Trickkiste greifen. Da er keinen Sohn hatte, gab er seine Tochter seinem Cousin zur Frau. Die so Genutzte war anscheinend nicht wirklich glücklich, doch sie erfüllte den Willen ihres Vaters. Sie lebte nach der Vermählung nur noch 6 Jahre, in denen sie fünf Kinder zur Welt brachte. Zwei davon waren Jungs und die Erbfolge gerettet.

Einer der beiden, Edward Raczyński, ließ im Schloss anstelle der Kapelle eine prächtige Bibliothek einbauen. Sie könnte das Vorbild für die Bibliothek in den Harry-Potter-Filmen gewesen sein. Der 5. Eigentümer verwandelte die Bibliothek in einen Speisesaal.

Bibliothek im Schloss Rogalin.

So hinterließ jeder Eigentümer seine Spuren im Schloss. Kazimierz Raczyńskis Urenkel Edward Roger begründete die Gemäldegalerie, für die Alexander Raczyński später Pavillons errichten ließ. Edward Alexander kaufte auch das monumentale Werk, das Jeanne d’Arc auf dem Weg zur Krönung des künftigen Königs in der Kathedrale von Reims zeigt. Das Gebäude musste laut Sylwia Korczak um das Gemälde herum gebaut werden.

Kunstgalerie im Schloss Rogalin.

Heute ist das Schloss im Besitz des Nationalmuseums in Poznań. Zwei Töchter des letzten Schlossherren Edward Raczyński leben noch und besuchen Rogalin hin und wieder.

Rogalin liegt im Kreis Poznań in der Gemeinde Mosina am rechten Ufer der Warthe,  etwa 20 Kilometer südlich von Poznań.

Pałac w Rogalinie
Arciszewskiego 2
62-022 Rogalin
Tel. +48 61 813 80 31

#2: Aktivurlaub in Wielkopolska

Wielkopolska ist wie gemacht für Aktivurlaub. So führen beispielsweise Radrouten durch unberührte Natur am Fluss Warta (Warthe) entlang oder verbinden die schönsten Schlösser und Paläste Großpolens. Auf dem Wasser bieten sich ebenso ungezählte Möglichkeiten. Es gibt Wasserwanderwege über Flüsse und Seen, die mit dem Kajak erfahren werden und Schifffahrtswege für Touren mit dem Hausboot.

Radfahren

Im Ferienzentrum Olandia stehen die Räder in Reih und Glied, bereit für eine Tour durch das Land der 100 Seen. Ich suche mir ein passendes Fahrrad aus und radele auf dem Radweg der 100 Seen in Richtung um Sieraków. Die Farbe Grün begleitet mich, hin und wieder unterbrochen von rosa blühenden Rosenhecken am Wegesrand.

Es geht durch Wälder, Wiesen und Felder, immer wieder tauchen – der Name ist Programm – Seen links und rechts des Weges auf. Die Seen liegen eingebettet zwischen sanften, grünen Hügeln. Da ist die eine oder andere Herausforderung für Radler eingebaut.

Radtour durchs Land der 100 Seen, Wielkopolska. Foto: Sandra Fischer

Radtour im Land der 100 Seen, Wielkopolska.

Die Radroute ist 111 Kilometer lang und führt von Poznań nach Międzychód. Immer wieder laden kulturelle Sehenswürdigkeiten wie mittelalterliche Schlösser, gotische Basiliken und gemütliche Altstädte mit Kopfsteinpflastergassen zur Besichtigung ein.

Entlang des drittlängsten Flusses in Polen, der Warta, führt der Warthe-Radweg. Er beginnt in Międzychód und endet nach 372 Kilometern am Westufer des Jeziorko-Sees. Der Warthe-Radweg hält nicht nur Naturerlebnisse im Land der 100 Seen und entlang des Flusses Warta bereit. An der Route liegen auch die urigen Landschaften des Wielkopolska-Nationalparks und der Landschaftspark Rogalin mit den legendären 800-jährigen Eichen.

Auf den Spuren adliger Herrschaften führt die Radroute der Burgen und Schlösser durch Wielkopolska. Der Bernstein-Radweg erinnert an die alte Handelsstraße im Osten Wielkopolskas, die das römische Reich mit der Ostsee verband.

Kajakfahren

Eine der besten Möglichkeiten, sich den Schönheiten Wielkopolskas auf dem Wasser zu nähern, ist eine Kajaktour. Auf seichten Gewässern stört kein Motorengeräusch das entspannende Naturerlebnis. Nur Enten, Fische, Libellen und das Konzert der Frösche begleiten die ruhige Fahrt. Bei einem Lagerfeuer kann der Urlaubstag stilecht ausklingen.

Paddeln auf dem See in Prusim.

Segeln, Surfen und Touren mit dem Hausboot

Wassersportler kommen in Wielkopolska kaum am Großpolen-Ring vorbei. Diese Wasserstraße umfasst die Flüsse Warta (Warthe) und Noteć (Netze) sowie ein Kanal- und Seengeflecht, das die beiden Flüsse miteinander verbindet. Die Schifffahrtsstraße ist 690 Kilometer lang.

Die Seen bei Konin sind besonders beliebt bei Seglern und Windsurfern. Denn hier herrscht ein beständiger, aber gemäßigter Wind. Doch auch Kitesurfer, Wasserskifahrer und Stand-Up-Paddler finden auf den großen Seen ein geeignetes Revier. An zahlreichen Orten in Wielkopolska können Motorboote, Motorjachten und Hausboote ausgeliehen werden.

#3: Natur in Wielkopolska

Die Landschaft Wielkopolskas wurde von einem skandinavischen Gletscher geprägt. Sanft gerundete Hügelketten, Urstromtäler und die zahlreichen Seen zeugen von dieser Episode in der Vergangenheit. Auf mich hat die unberührte Natur Wielkopolskas einen sehr beruhigenden Einfluss ausgeübt. Ich finde es sehr entspannend, nach einem Tag voller Entdeckungen am Wasser zu sitzen. Wenn die spiegelglatte Oberfläche nur durch springende Fische unterbrochen wird und die Frösche im Schilf ihren vielstimmigen Gesang anstimmen – dann ist für mich Urlaub. In Wielkopolska konnte ich diese Momente jeden Abend genießen.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

Sonnenuntergang in Prusim.

Sieraków Landschaftspark

Meine Reise nach Wielkopolska führte eigentlich in den Sieraków Landschaftspark  im Kreis Międzychód. Der Park wird geprägt durch besagte 100 Seen, durch Heide-, Dünen- und Moorlandschaften sowie durch ausgedehnte Wälder. Hier leben auf mehr als 300 Quadratkilometern neben Wildschweinen, Hirschen und Rehen auch Graureiher, Kraniche und geschützte Raubvögel. Hin und wieder werden Wölfe gesehen.

Geheimtipp für Sternengucker

In Chalin-Izdebno befindet sich eine sogenannte Oase des Dunkelhimmels. Hier wird der Himmel vor Lichtverschmutzung geschützt. Es gibt eine Sternwarte und Beobachtungskuppeln.

Geheimtipp für Pilzsammler

Der Urwald Puszcza Notecka ist ein vorwiegend mit Kiefern bewachsenes Dünengebiet an der Flussgabelung von Warta und Noteć. Der Wald gilt als Paradies für Pilzsammler

800-jährige Eichen von Rogalin

In der wahrhaft märchenhaften Umgebung des Schlosses Rogalin wachsen prachtvolle Stieleichen. Viele der mehr als 1000 Exemplare sind Naturdenkmäler. Exemplarisch für diese Ikonen der Landschaft in Wielkopolska habe ich die drei bekanntesten Eichen besichtigt. Sie tragen die Namen Lech, Czech und Rus. Mit einem Stammdurchmesser von 9,15 Metern ist Rus der mächtigste Baum im sagenumwobenen Eichenwald von Rogalin.

800-jährige Eichen von Rogalin.

Die faszinierenden Giganten im Schatten des Palastes von Rogalin leiden heute unter Klimaveränderungen, aber auch unter menschlichen Aktivitäten wie der Regulierung des Flusses Warta. Doch der Mensch sorgt auch dafür, dass die Eichenwälder in dieser Landschaft erhalten bleiben. So werden beispielsweise aus den Baumriesen Lech und Rus jedes Jahr Setzlinge gewonnen.

#4: Essen und Trinken

Wenn immer entspanntes Reisen oder Slow Travel das Thema ist, da ist Slow Food nicht weit. So ist es auch in Wielkopolska. Einen Nachmittag lang habe ich mich durch die historische Küche von Linie w Ogniu gegessen. Hier kochen zwei Paare im ehemaligen Ferkelstall eines landwirtschaftlichen Betriebs aus dem ältesten erhaltenen Kochbuch Polens.

Piotr Michalski bereitet in der historischen Küche Linie w Ogniu Kartoffeln und Fleisch über dem offenen Feuer zu.

Mir als überzeugtem Langsam-Esser hat hier zum einen das gemächliche Tempo, in dem die Speisen auf den Tisch kommen, sehr gut gefallen. Ich fand es auch faszinierend, dass – wie bei meiner Oma – alles auf Holzfeuer gegart wird. Saisonale und regionale Zutaten, wunderbarer Geschmack, das Ambiente und das Engagement der Betreiber – um es kurz zu machen: Ich war geflasht! Über Linie w Ogniu gibt es deshalb in Kürze einen eigenen Beitrag.

Ewa Michalska serviert unvergleichlichen Salat. Foto: Sandra Fischer

Fleischbrühe wie bei Oma in der historischen Küche von Linie w Ogniu.

#5: Historische Städte in Wielkopolska

Die lange Geschichte Großpolens lässt vermuten, dass hier auch Freunde historischer Städte auf ihre Kosten kommen. Und so ist es. Leider war meine Zeit in Wielkopolska zu knapp bemessen, um beispielsweise Gniezno oder Kalisz, die älteste Stadt Polens, zu besuchen. Und so habe ich einen Grund zurückzukommen.

Sieraków

An dieser Stelle komme ich auch auf Sieraków zurück, das Ziel meiner Radtour durch das Land der 100 Seen. Hier an der Warthe, direkt vor der Burg der Opalińskis, hat Napoleon seine letzte entscheidende Schlacht gegen die Russen verloren.

An dieser Brücke in Sieraków hat Napoleon gegen die Russen gekämpft und verloren.

Die Stadt an einer alten Handelsstraße zwischen Poznań und Szczecin bietet neben dem Schloss-Museum einige weitere Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist die Bernhardinerkirche aus dem 17. Jahrhundert. Der Bau im Stil der Spätrenaissance verfügt beispielsweise über ein imposantes Chorgestühl. Das Gotteshaus dient heute als Gemeindekirche und heißt Mariä Unbefleckte Empfängnis.

Ehemalige Bernhardinerkirche in Sieraków.

Poznań (Posen)

Die Altstadt von Poznań, der Hauptstadt der Woiwodschaft Wielkopolska, hat mich tief beeindruckt. Spannend waren hier nicht nur die Einblicke, die uns Stadtführerin Katarzyna Tymek gewährte. Hier wurde an vielen Plätzen Geschichte geschrieben, sei es beim monumentalen Kaiserschloss, auf dem Adam-Mickiewicz-Platz oder rund um den Freiheitsplatz.

Auf dem Freiheitsplatz in Poznań.

Beim Bummel über den Altmarkt, beim Stöbern unter den Arkaden der kleinen bunten Krämerhäuser und beim Löffeln einer Sauerteigsuppe auf der Terrasse des Traditionslokals „Bamberka“ habe ich mich in diese Stadt verliebt. Demnächst lesen Sie in einem eigenen Beitrag, wieso es im historischen Stadtkern von Poznań ein Denkmal der Bambergerin gibt, warum die regionale Küche auf Kartoffeln schwört und was es mit Ziegen und Martinshörnchen auf sich hat.

Altstadtmarkt von Poznań.

#6: Nachhaltige Unterkünfte

Das Bild Wielkopolskas als Reiseziel für Entspannung suchende Genießer, die sich gerne in der Natur bewegen, wird abgerundet von nachhaltigen Unterkünften auf dem Land. Ich war zu Gast im Ferienzentrum Olandia im Westen Wielkopolskas.

Das Ferienzentrum liegt in Prusim am Jezioro Kuchenne, dem Küchensee. Olandia war früher ein Gutshof. Die Zimmer sind mit wenigen Ausnahmen in ehemaligen Wirtschaftsgebäuden untergebracht, die sich um eine alte Windmühle gruppieren. Olandia hat einen eigenen Sandstrand, Boote, Lagerfeuerplätze, einen Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Massageangebot. Außerdem verfügt Olandia über ein Inhalationshaus, in dem Apitherapie angewandt wird. Hier geht es um die Nutzung von Bienenprodukten zu medizinischen Zwecken.

Die Windmühle fungiert als Treffpunkt im Herzen des Ferienzentrums Olandia.

Gutes aus der Gutsküche von Olandia

Zu fantasievollen Kreationen aus der Küche im Herrenhaus – zum Begrüßungsmittagessen genieße ich als Beilage ein wunderbares Graupen-Risotto mit Waldpilzen – serviert man in Olandia Wein aus dem eigenen Weinkeller. Verkostung gefällig? Wir probieren Sekt aus Grünberg im Lebuser Land, einer beliebten Weinbauregion. Dort gibt es auch ein berühmtes Weinfest. Der Sekt ist übrigens kleinperlig und sehr gefällig.

Lachs, Kartoffelpüree und Gemüse aus der Küche des Ferienzentrums Olandia.

Champignoncremesuppe aus der Küche im Herrenhaus.

Alles vorbereitet für die Weinprobe im Keller von Olandia.

Ökologisch bedenkenlos Urlaub machen

Bei einem Rundgang über das Gelände erklärt Manager Damian Michalek, dass Olandia mehr als 80 Prozent des Stromverbrauchs der Anlage selbst produziert. Dies geschieht direkt vor Ort aus erneuerbaren Energiequellen, beispielsweise über Solarzellen und drei Windturbinen. Außerdem entstanden ein Carport mit Ladestellen für Elektroautos und ein Biomassekessel. Die Idee war, in Olandia ein lokales Zentrum für Ökologie und gesunden Lebensstil zu etablieren.

Nachhaltige Stromgewinnung im Ferienzentrum Olandia, Wielkopolska.

So macht man im Ferienzentrum Olandia mitten in der Natur und im Einklang mit der Natur Urlaub. Ob das gute Gewissen dafür verantwortlich war, dass ich so gut geschlafen habe? Vielleicht waren es auch einfach gute Betten.

Zimmer im Ferienzentrum Olandia.

Jedenfalls neigt sich die Zeit in Wielkopolska zu schnell dem Ende zu. Reiseleiter Konrad versucht, mir den Abschied mit fruchtiger Beerenmarmelade und Quittenlikör zu versüßen. Immerhin helfen mir die Köstlichkeiten aus Polen, die gute Erinnerung wachzuhalten.

Die Erkundungstour durch Wielkopolska war eine Pressereise und wurde organisiert vom polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und der Tourismusorganisation Wielkopolska. Lieben Dank für die Vorbereitung und Begleitung an Konrad Guldon und Jacek Cieslewicz.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Wielkopolska – 6 Gründe für Urlaub im historischen Kern Polens erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Und von wegen Bohnensuppe! Über die Gaumenfreuden, die mir serbische Köche und Produzenten bereitet haben, berichte ich in meinem Beitrag über die serbische Küche. Hier geht es zuerst um Städte, Landschaften, Kulturgüter und am Ende des Beitrags auch ums Essen. Also: durchhalten! Zum Schluss kommt ein weiteres Highlight.

Belgrad – reich an Geschichte und Sehenswürdigkeiten

Belgrad ist die Hauptstadt von Serbien und eine der ältesten Städte in Europa. In Südosteuropa gilt die Stadt mit 1,7 Millionen Einwohnern als Tor zum Balkan und nach Mitteleuropa zugleich.

Die „weiße Stadt“ an der Mündung der Save in die Donau wurde seit ihrer Gründung im 3. Jahrhundert vor Christus unzählige Male erobert, verwüstet oder zerstört. Die Schäden der jüngsten Angriffe – der Bombardierung durch die NATO im Jahr 1999 – sind noch heute zu sehen. Ruzica, unsere Reiseleiterin, zeigt uns die hinter Sichtschutzzäunen und Planen versteckten Ruinen erst an unserem dritten Tag in Belgrad.

Sonnenuntergang auf der Festung von Belgrad

Gleich am ersten Tag eilen wir im Schein der untergehenden Sonne durch den Park Kalemegdan. Genau im richtigen Moment stehen wir – mit ungezählten anderen Romantikern – am Westrand der Festung von Belgrad auf einem Felsen.

Unter uns der Zusammenfluss von Donau und Sava, hinter uns die Festung Beogradska Tvrđava, vor uns die Skyline von Novi Beograd, und darüber der Sonnenuntergang. Die Zeit bleibt stehen während wir hier verweilen und das Naturschauspiel genießen, das mit jeder Minute farbenprächtiger wird.

Sonnenuntergang über dem Zusammenfluss von Save und Donau, von der Festung Belgrad aus gesehen.

Zwischen Altem und Neuen Palast sowie Nationalversammlung

Bei einem Bummel durch Belgrad komme ich am Palastkomplex, bestehend aus dem Alten und dem Neuen Palast, vorbei. Die beiden repräsentativen Gebäude entstanden unter der Herrschaft der Dynastien Obrenović und Karađorđević.

Zwischen den beiden Schlössern und dem Gebäude der serbischen Nationalversammlung, kurz Skupština genannt, erstreckt sich selbst im Oktober ein Meer von bunten Blüten. Die Stelle am Bulevar Kralja Aleksandra ist bei Touristen sehr beliebt für ein Selfie mit dem Alten Palast, dem heutigen Rathaus, im Hintergrund. Mir gefällt die Ansicht des Parlamentsgebäudes hinter dem bunten Blumenteppich jedoch besser.

Über bunte Blumen hinweg gesehen: das Gebäude der serbischen Nationalversammlung in Belgrad.

Fußgängerzone Knez Mihailova

Die Straße Knez Mihailova, benannt nach dem Fürsten Mihailo, ist Einkaufszentrum, Fußgängerzone und gute Stube der Stadt. Hier wechseln sich schicke Boutiquen, die luxuriösen Läden weltbekannter Designer, Wechselstuben und Hotels ab.

Die Knez Mihailova führt vom Platz der Republik mit dem Denkmal des Fürsten Mihailo, dem Nationalmuseum und dem Nationaltheater zum Park Kalemegdan. Dazwischen prächtige Häuser und viele Brunnen – ich muss zugeben, dass ich mich schon beim ersten Bummel verliebt habe in diese Straße.

Mein Stadtbild: die Einkaufsstraße Knez Mihailova in Belgrad, Serbien.

Novi Sad, Serbien

Mein Lieblingsbild entsteht in der Dämmerung eines regnerischen Spätnachmittags auf dem Freiheitsplatz in Novi Sad. Das Rathaus und die Marienkirche, die zu den  eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten Novi Sads zählen, prägen den Freiheitsplatz.

Novi Sad ist die zweitgrößte Stadt Serbiens und Hauptstadt der autonomen Provinz Vojvodina. Man nennt Novi Sad auch das „serbische Athen“.

Die Architektur und der Geist von Novi Sad zeugen von einer multikulturellen Einwohnerschaft. In der Vojvodina leben neben Serben auch Deutsche, Ungarn, Slowaken, Kroaten, Rumänen und Bulgaren.

Einer von ihnen soll laut Ruzica – zumindest vorübergehend – Albert Einstein gewesen sein. Seine erste Frau, Mileva Marić, stammte aus der Provinz Vojvodina. Man vermutet, dass sie maßgeblich an der Entwicklung der Relativitätstheorie beteiligt war.

Mein Lieblingsbild: der Freiheitsplatz in Novi Sad bei Regen und in der Dämmerung.

Über der Stadt an der Donau liegt die monumentale Festung Petrovaradin. Die Unterstadt der Festung stellt mit ihren engen Gässchen und den Barockgebäuden einen eigenen, von der Donau umflossenen Stadtteil dar. Leider ist es schon dunkel, als wir an den mächtigen Festungsmauern vorbeifahren. Und auf dem Programm steht mit Sremski Karlovici ein weiteres Kleinod.

Wissenswert zu Novi Sad:

• Auf der Festung Petrovaradin findet jedes Jahr im Juli das Musikfestival EXIT statt.
• In diesem Jahr ist Novi Sad Europäische Jugendhauptstadt.
• In 2021 wird die Stadt mit dem hübschen Donaustrand als erste Stadt außerhalb der EU Kulturhauptstadt Europas.

Ovčar-Kablar Schlucht

Im Herzen von Serbien liegt zwischen den Bergen Ovčar und Kablar eine atemberaubend schöne Schlucht, die Ovčar-Kablar Schlucht. Der Fluss Zapadna Morava hat die Schlucht in das Gebirgsmassiv gewaschen.

Während einer Bootsfahrt vom Kurort Ovčar Banja zum mittelalterlichen Kloster Nikolje – einem von insgesamt elf Klöstern am Ufer des Flusses Zapadna Morava – ist mein Bild zum Thema Berge entstanden.

Berge und statt Meer ein Fluss: Bootsfahrt in der Ovcar-Kablar Schlucht.

Auf seinem 27 Kilometer langen Weg durch das Gebirge bildet der Fluss drei charakteristische Schleifen. Zwei davon ähneln einem Gänsehals, weshalb sie auch Gänsehals-Mäander genannt werden. Womit wir bei der Kategorie „Tier oder Pflanze“ angekommen wären ;-).

Das Bild, das ich ausgewählt habe, zeigt auffliegende Enten vor den bewaldeten Hängen des Berges Ovčar. Und es zeigt die Stimmung eines wunderschönen Nachmittags in unberührter Natur.

Pflanzen und Tiere in der Ovcar-Kablar Schlucht, Serbien.

Topola und der Hügel Oplenac

In der zentralserbischen Region Sumadija, etwa 80 Kilometer südlich von Belgrad, liegt die kleine Stadt Topola. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit dieser Gegend ist die Kirche St. Georg auf dem Berg Oplenac.

Sehenswert: Mausoleum der Königsfamilie Karađorđević

In Topola dreht sich alles um die königliche Dynastie Karađorđević. Denn in dieser Gegend wurde Karadjordje, der gewählte Anführer des ersten serbischen Aufstandes gegen das osmanische Reich und Begründer der Dynastie, geboren.

Auf dem Berg Oplenac befindet sich das Mausoleum der Königsdynastie. König Peter I. Karađorđević stiftete die Kirche St. Georg in Gedenken an Karadjordje, den „schwarzen Georg“.

Das Äußere der Kirche aus weißem Marmor ist schon sehr beeindruckend, das Innere jedoch atemberaubend. Ich kann mich nicht sattsehen an den Mosaiken, die wirklich jeden Zentimeter der Innenwände und Decken bedecken. Dies gilt auch für die Krypta unter der Kirche. Diese Sehenswürdigkeit muss man wirklich gesehen haben.

Bunte Sehenswürdigkeit auf dem Hügel Oplenac in Topola, Serbien: Kirche St. Georg.

Weinfest in Topola

Auf dem Weg vom Ortskern von Topola auf den Berg Oplenac passieren wir das traditionelle Weinfest von Topola. Natürlich bieten die Händler hier neben Kunst- und anderem Handwerk Wein von den Hängen des Oplenac sowie regionale Obstbrände an.

Aber ich habe den Eindruck, dass der Fokus um die Mittagszeit eindeutig auf einer Grundlage für die guten Tropfen liegt. Über den Menschenmassen, die sich hier zwischen den Ständen hindurch schieben, hängt eine einzige, verführerisch duftende Rauchwolke. Womit ich in der Kategorie „Fremdländisch oder einheimisch“ angelangt bin.

Fremdländisch: Spanferkel auf dem Weinfest in Topola, Serbien.

Die armen Schweine sind übrigens nicht die einzigen Tiere, die ihr Leben anlässlich dieses Fests lassen mussten. Ein paar Meter weiter dreht sich ein schon schwer mitgenommener Ochse am Spieß.

Weitaus ansprechender finde ich die Eintopfgerichte, die überall in riesigen Tontöpfen auf glühenden Kohlen brodeln. Die aufsteigenden Dämpfe duften so verführerisch!

So exotisch kocht man auf dem Balkan: Eintopfgerichte auf dem Weinfest in Topola, Serbien.

Mit einem ordentlichen Hunger bringe ich jetzt meinen Beitrag zur legendären Fotoparade 2019 von Michael auf Erkunde die Welt zum Abschluss. Es war wieder einmal ein Vergnügen, die Herausforderung anzunehmen und entsprechende Bilder auszusuchen!

Mehr Lektüre über Serbien

Wer nach diesem kleinen Exkurs nach Serbien mehr lesen möchte, findet hier Lesefutter:

• Marion von Escape from Reality war mit mir unterwegs. Sie hat Serbien auf die Liste ihrer 10 Lieblingsreiseziele aus Lonely Planets Best in Travel 2020 aufgenommen.
• Anita verdeutlicht auf Travelita, warum Serbien ein Reiseland für Outdoorfans ist.
• Katharina Perlbach hat schon 2015 hier auf Lillies Dairy 7 Gründe für einen Urlaub in Serbien aufgelistet.
• Janine von Gepackt & Los! hat Serbien während eines Balkan-Roadtrips besucht. Hier ist ihre Route.

Der Beitrag Serbien: 7 Sehenswürdigkeiten in 10 Bildern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Ksar Hadada – Mos Espa in Star Wars I

In Djerba sind wir zu unserer Reise in die Wüste aufgebrochen, um die Star Wars Drehorte zu entdecken. Durch die Stadt Medenine erreichen wir das Dahar-Bergland und das Gouvernement Tataouine. Hier horche n Star Wars Fans bereits auf: Die Namensähnlichkeit ist kein Zufall. Die Stadt Tataouine hat dem Wüstenplaneten Tatooine seinen Namen gegeben.

In Ksar Hadada erinnert ein großes Schild an die Dreharbeiten zur Star Wars Episode I „Die dunkle Bedrohung“ im Jahr 1997. Die Speicherburg diente als Kulisse für das Sklavenviertel der Stadt Mos Espa. Hier lebte der junge Anakin Skywalker mit seiner Mutter Shmi.

Auf den Spuren von Anakin Skywalker – später Darth Vader – im Süden Tunesiens. Hier im Ksar Hadada entstanden die Szenen, die im Sklavenquartier von Mos Espa spielen.

Speicherburgen wie Ksar Hadada sind in zahlreichen regionalen Varianten außer in Tunesien auch im ganzen nordafrikanischen Raum verbreitet. Die mächtigen Wüstenschlösser dienten den Berbern als Ort, an dem sie ihre Lebensmittelvorräte und ihr Hab und Gut sicher verwahren konnten. Dies geschah in einzelnen Speicherkammern, die in mehreren Stockwerken übereinander angelegt sind.

Ksar Hadada abseits des Star Wars Drehortes. Hier ist Raum für viele Ideen.

In Ksar Hadada hatte man in der Vergangenheit ein kleines Hotel integriert. Derzeit ist jedoch eine Übernachtung an diesem Star Wars Drehort nicht möglich.

1000 Winkel, 1000 Höhlen – im Ksar Hadada gibt es viel zu entdecken.

In den ehemaligen Speicherkammern des Hotel Ksar Hadada im Süden Tunesiens sind leider momentan keine Übernachtungen möglich.

Ksar Ouled Soltane – Star Wars Sklavenquartier

Ksar Ouled Soltane liegt mehr als 20 Kilometer südlich von Tataouine in der Halbwüste am Nordrand der Sahara. Die gleichnamige Speicherburg am Ortsrand zählt zu den eindrucksvollsten Wüstenschlössern Tunesiens.

Früher war Ksar Ouled Soltane eine wichtige Karawanenhandelsstation. In Star Wars I „Die dunkle Bedrohung“ diente die Speicherburg ebenfalls als Sklavenquartier.

Weitere Star Wars Drehorte im Südosten von Tunesien

• Djerba, Ajim: Haus von Obi-Wan Kenobi
• Djerba, Moschee von Sidi Jmour: Kulisse für die Stadt Mos Eisley
• Medenine: Haus von Anakin Skywalker (Skywalker Alley)
• Matmata, Hotel Sidi Driss: Innenaufnahmen Lars Homestead

Leben wie Luke Skywalker und Prinzessin Leia in einer Höhlenwohnung – im Süden Tunesiens ist das vielerorts möglich. Beispielsweise am Originaldrehort im Hotel Sidi Driss in Matmata.

Unser Weg führt uns jetzt quer durch Tunesien in den Westen des Landes. Hier nahe der algerischen Grenze befinden sich weitere Star Wars Drehorte. Charakteristische Bauten, die eigens für die Dreharbeiten errichtet wurden, sind erhalten geblieben. Doch auch die Landschaft rund um die Oase Tozeur lohnt einen Ausflug.

Salzsee Chott el Djerid – Kulisse für Lars Homestead

Das beginnt mit dem Salzsee Chott el Djerid, den wir von Douz kommend überqueren. Endlos weiß-bräunlich erstreckt sich die Salzpfanne. Selbst im Winter sehen wir hier in der warmen Mittagssonne Fata Morganas, die uns vorgaukeln, vor uns läge ein blau schimmernder See.

Fata Morgana (hinter dem absolut reellen Autowrack) am Rande des Salzsees Chott el Djerid.

Am Rand des Chott el Djerid entstanden die Außenaufnahmen rund um Lars Homestead. Der berühmte Kuppelbau steht einsam in der Ebene. Er wurde 2012 von Star Wars Fans saniert.

Besonders im Schein der untergehenden Sonne entwickelt sich das zeitweise Zuhause des Halbwaisen Luke Skywalker zum Wallfahrtsort für Star Wars Fans. Fast ist alles wie in den Episoden II bis IV – nur mit dem Unterschied, dass in der Realität Tunesiens nur eine Sonne auf Lars Homestead scheint.

Ong Jmal – Weltraumhafen Mos Espa

Ab der Oase Nefta führt unser Weg Richtung Norden ins Nichts. Sand, Sand und noch mehr Sand prägen das Bild mit dem strahlend blauen Himmel. Dann taucht am Horizont eine Siedlung fensterloser, weißer Kuppelbauten auf: der Star Wars Set von Mos Espa.

Tunesien, am Rande der Sahara: der Star Wars Filmset Mos Espa.

In Mos Espa, einer gesetzlosen Stadt auf Tatooine, bestritten die Einwohner ihr Leben mit Handel, Schrottsammeln und Diebstahl. Hier wuchs der junge Anakin Skywalker mit seiner Mutter als Sklave des Schrotthändlers Watto auf.

Tunesien: Nahe der algerischen Grenze liegt bei Nefta der Star Wars Drehort Mos Espa.

Wir entdecken Wattos Schrottladen und laufen über den verlassenen Marktplatz von Mos Espa. Fehlen nur die eigentümlichen Figuren und die Fliegen, die dem unwirtlichen Ort in den Star Wars Filmen Leben einhauchen.

Wattos Schrottladen in Mos Espa, dem Star Wars Drehort bei Nefta im Westen Tunesiens.

Doch leblos ist es hier nicht. Es gibt Kamele, Esel und einen süßen kleinen Wüstenfuchs, die allesamt für ein paar Dinars vor den phantasievollen Kulissen für ein Bild geknuddelt werden dürfen.

Esel, Kamele und Jungs im original Berbermantel beleben die Szene am Star Wars Filmset Mos Espa heute.

Die echten Einwohner von Ong Jmal hoffen auf Besucher, die Amethyste oder Sandrosen kaufen und selbst gebackenes Brot kosten. Star Wars Souvenirs sucht man hier vergebens. Die erforderlichen Lizenzen kann sich kein Mensch leisten. Deshalb bleibt es beim verschlissenen Darth Vader Kostüm, das ein Händler an seinem Stand als Dekoration aufgehängt hat.

Der Eintritt zu Mos Espa ist übrigens – wie zu allen anderen Drehorten, die wir besucht haben – frei.

In Sichtweite des Filmsets Mos Espa fanden wir auch versteinerte Dünen bemerkenswert. Ein Kollege war so nett zu dokumentieren, dass ich tatsächlich da war in dieser surreal anmutenden Welt aus Sand mit Farben wie aus Photoshop. Ich schwöre: Ich habe gar kein Photoshop!

Ganz wirklich: Versteinerte Dünen nahe des Star Wars Drehortes Mos Espa im Westen Tunesiens.

Weitere Star Wars Drehorte im Südwesten von Tunesien

• Schlucht von Sidi Bouhlel (Star Wars Canyon): Podrennen; Luke Skywalker wird von Obi-Wan Kenobi gerettet
• Salzsee Chott El Gharsa: Unfall im Podrennen
• Sanddüne La Grand Dune: Landung der Druiden C3-PO und R2-D2 mit ihrer Rettungskapsel
• Felsen Ong Jmal (Hals des Kamels): Lichtschwertkampf zwischen Qui-Gon Jinn und Darth Maul.

Informationen zu den Star Wars Drehorten im Süden Tunesiens finden Sie auch hier und hier .

Alle Fotos in diesem Beitrag, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Ganz in der Nähe des Weltraumbahnhofs Mos Espa bei Nefta liegt das 5-Sterne-Resort Anantara Sahara Tozeur. Das Hotel hat mich zu einer kleinen Auszeit in der Wüste eingeladen: Anantara Sahara Tozeur: Wellness in der Wüstenoase

Den Süden Tunesiens und die Star Wars Drehorte habe ich während einer Reise auf Einladung des tunesischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt kennengelernt. Ich gebe hier meine eigenen Eindrücke und meine eigene Meinung wieder.

Der Beitrag Star Wars Drehorte in Tunesien – auf den Spuren der Skywalkers erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wo liegt Bad Bellingen?

Bad Bellingen liegt in Baden-Württemberg, und zwar im äußersten Südwesten des Bundeslandes und Deutschlands. So ist es von Bad Bellingen aus nicht weit ans Dreiländereck Frankreich-Schweiz-Deutschland und noch näher zur deutsch-französischen Grenze. Die Gemeinde wird im Westen außerdem begrenzt durch die A5 und den Rhein.

In der vulkanisch aktiven oberrheinischen Tiefebene haben Thermalbäder eine lange Tradition. Die Thermalquellen in Bad Bellingen wurden allerdings eher zufällig entdeckt, als man nach dem zweiten Weltkrieg Probebohrungen veranlasste – auf der Suche nach Öl. Das war 1956.

Ein einzigartiges Wasser: das Thermalwasser in Bad Bellingen, hier eines der großzügigen Außenbecken.

Das mineralstoffreiche Thermalwasser tritt in Bad Bellingen mit Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad Celsius an die Erdoberfläche. Seit seiner Entdeckung bestimmt das Heilwasser das Leben in Bellingen mit. Seit 1969 darf der Ort den  Zusatz „Bad“ tragen.

Die Balinea Thermen in Bad Bellingen

Ein Thermenbesuch startet bekanntlich an der Kasse: In Bad Bellingen sind die Mitarbeiterinnen sehr nett, umgänglich und unkompliziert. Der erste Pluspunkt auf unserer imaginären Checkliste.

Das zentrale Innenbecken ist unspektakulär. Umso verlockender dampfen die beiden großen Außenbecken. Deshalb sind wir gleich draußen zu finden. Hui! Das ist wirklich ein außergewöhnliches Wasser! Es prickelt ein bisschen auf der Haut, trägt hervorragend und umhüllt den Körper auf eine ganz eigentümliche, aber angenehme Weise. Ich bin entzückt! Noch dazu ist das Wasser wirklich sehr angenehm warm. Sich in den großen Becken unter freiem Himmel treiben zu lassen – das ist Entspannung pur! Für dieses Wasser gibt es gleich mehrere Pluspunkte.

Wie hilft das Thermalwasser von Bad Bellingen?

Das Wasser aus den heißen Quellen von Bad Bellingen hat einen hohen Gehalt an Magnesium, Hydrogencarbonat, Sulfat und vor allem Kohlensäure. Es wurde nachgewiesen, dass die Quellen zu den wirksamsten Heilquellen Europas zählen.

Das Wasser hilft bei

• Rücken- und Gelenkschmerzen
• rheumatischen Erkrankungen
• degenerativen Muskel- und Gelenkerkrankungen

Weitere Wirkungen des Thermalwassers:

• steigert die Durchblutung
• wirkt lokal entzündungshemmend
• positive Wirkung auf das Herz
• empfehlenswert bei Herz-Kreislauf-Problemen
• senkt den Blutdruck 

Bad Bellingen, Saunapark der Balinea-Thermen: die Außensaunen.

Sauna in den Balinea Thermen Bad Bellingen

Nachdem wir eine Weile das Wasser genossen haben, wenden wir uns der Sauna zu, besser gesagt dem Sauna-Park. Tatsächlich geht es vom Innenbereich mit großen Fenstern und Aussicht in den Auenwald direkt hinaus in den Kurpark von Bad Bellingen. Doch wir probieren erst einmal die 60-Grad-Sauna aus, um uns sanft aufzuwärmen.

Nach dem Abkühlen in der Dusche – hier hat man wirklich die Qual der Wahl – und einer kurzen Pause zieht es uns hinaus ins Grüne. Da es immer noch nieselt, haben wir den Park und den Gesang der Vögel für uns allein. Der großzügige Teil des Parks, der den Saunagästen vorbehalten ist, kann nicht von außen eingesehen werden. So können hier ungestört nackt Runden im Becken gezogen und in der Sonne gebadet werden.

Bad Bellingen, Sauna der Balinea-Thermen: Entspannen in einem abgeschlossenen und nicht einzusehenden Bereich des Kurparks.

In der Außensauna selbst ist gleich Aufgusszeit. Uns gelüstet nach Schwarzwaldtraum-Waldspaziergang – und tatsächlich: Der Saunameister hüllt den kleinen Raum in eine Dampfwolke aus wohlriechenden Waldaromen. Gefühlt bis ins Hirn ziehen die befreienden Dampfschwaden.

So erhitzt geht es raus in den Park an die frische Luft, hinein ins kühle Becken und eine Runde barfuß durchs feuchte Gras.

Großes Becken zum Abkühlen nach dem Saunagang im Park Bad Bellingen.

Essen in der Fitbar der Therme Bad Bellingen

Den Hunger, der sich gegen Nachmittag einstellt, stillen wir in der Fitbar direkt am Saunaeingang. Wir probieren einen Salatteller mit Thunfisch und Spätzle mit Geschnetzeltem. Durchaus empfehlenswert!

Das schmeckt: knackig-frischer Salat mit Thunfisch in der Fitbar der Balinea-Thermen

Eintrittspreise und Öffnungszeiten Balinea Thermen Bad Bellingen

• Tageskarte Thermalbad, Montag bis Freitag: 16,50 € ohne Gästekarte, 14,50 € mit Gästekarte
• Tageskarte Thermalbad und Sauna-Park: 25,00 € ohne Gästekarte, 23,00 € mit Gästekarte
• Wochenend- und Feiertagszuschlag: 1,50 €
• Abendtarif ab 18 Uhr: 14,50 € für das Thermalbad, 23,00 € für Thermalbad und Saunapark
• Geöffnet täglich 10 bis 22 Uhr
• Letzter Einlass 21 Uhr

Weitere Informationen auf der Webseite der Balinea-Thermen. Mehr Wissenswertes über die Thermalquellen und den Ort Bad Bellingen finden Sie hier.

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Alle Fotos auf dieser Seite, falls nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Hui, das ist frisch! Kneipp-Becken der Balinea-Thermen.

Der Beitrag Bad Bellingen: die Balinea Thermen im Test erschien zuerst auf Reiselust-Mag.