Was ist das Pieniny-Gebirge und wo liegt es?

Die Pieninen sind ein Mittelgebirge in der Woiwodschaft Kleinpolen (Malopolska) nahe der slowakischen Grenze. Zwischen der Hohen Tatra und den Beskiden gelegen, wirken sie auf den ersten Blick fast bescheiden – bis man merkt, wie dramatisch sich Kalkfels, Canyons und Flusstäler hier in Szene setzen.

Hinter den bewaldeten Pieninen ragt die Hohe Tatra auf.

Geografische Lage und Besonderheiten des Pieniny-Gebirges

Die Gebirgskette ist ein Teil der Karpaten, nicht sehr hoch, aber dafür mit ganz eigenem Charakter und immer noch rätselhaft: Steile Felswände, tief eingeschnittene Flusstäler, lichte Wälder, murmelnde Gebirgsbäche, sattgrüne Wiesen und der berühmte Dunajec-Durchbruch machen die Region unverwechselbar. Über die Entstehung dieser besonderen Struktur grübeln die Geologen noch heute.

Hier im polnisch-slowakischen Grenzgebiet bleibt die Natur nicht brav im Hintergrund, sondern spielt die Hauptrolle. Und was für eine!

Steil ragen die Felsen am Dunajec auf.

Nationalpark Pieniny: Schutzgebiet mit einzigartigen Felsformationen

Den Pieniny-Nationalpark prägt eine Landschaft, die abwechslungsreicher nicht sein könnte. Auf kleinem Raum begegnen sich seltene Pflanzen, viele Vogelarten und bizarre Kalkformationen, die manchmal wirken, als hätten sich die Urgewalten der Natur noch  mehr Freiheit genommen als üblich. Gegründet im Jahr 1932 ist der Nationalpark der älteste Polens. Im Erholungsort Krościenko nad Dunajcem findest du ein Naturmuseum und ein Nationalpark-Informationszentrum.

In der Slowakei schließt sich übrigens direkt der dortige Nationalpark an. Ein Informationszentrum und eine besondere Sehenswürdigkeit, das Rote Kloster, befinden sich in Červený Kláštor auf der anderen Seite der slowakischen Grenze.

Die Drei Kronen (Trzy Korony) – das Symbol der Pieninen

Die Drei Kronen sind die bekanntesten Gipfel, Wahrzeichen der Pieninen und einer der besten Aussichtspunkte der Region. Wer hier oben auf 982 Metern steht, kann zum einen stolz sein, die steile Hänge erklommen zu haben. Und er oder sie versteht sofort, warum diese Bergformation so berühmt ist: Der Ausblick reicht bei gutem Wetter bis in die Hohe Tatra. Doch auch der Fluss Dunajec und die wunderschöne Landschaft ziehen die Blicke auf sich.

Die ikonischen Drei Kronen vom Floß auf dem Dunajec aus gesehen.

Warum ist Szczawnica perfekt für einen Urlaub in den Pieninen?

Der Kurort empfängt seine Gäste nicht laut, sondern mit einem freundlichen Nicken und – ja – frischer Gebirgsluft: erst einmal tief durchatmen, am Heilwasser nippen und die angenehme Umgebung wirken lassen. So haben es schon die Kurgäste der Habsburger-Zeit gemacht, und ich finde, diese Tradition wird dem Ort einfach gerecht.

Heute zieht das rund 500 Meter hoch gelegene Reiseziel nicht nur Erholungsuchende an, sondern auch Aktivtouristen und Extremsportler. Zahlreiche ausgefallene Sportevents füllen den Veranstaltungskalender. Urlauber finden eine große Auswahl an Wanderwegen, Radwegen, wildem Wasserspaß und vieles mehr.

Bei Czorsztyn überqueren viele Radfahrer den See mit einem Boot, um auf der anderen Seite weiterzufahren – eine schöne Abwechslung.

Geschichte und Entwicklung des Kurorts

Szczawnica gehört zu den ältesten und renommiertesten Kurorten Polens. Die Stelle, an der ich mich aufhalte, ist seit dem 13. Jahrhundert bewohnt. Josef Szalay etablierte die Ansiedlung im 19. Jahrhundert mit dem Ausbau der Infrastruktur als Kurort. Jozef Dietl, Arzt und Mitbegründer der Balneologie, entwickelte den Ort weiter und verhalf ihm zu europäischem Ansehen.

Am Plac Dietla rund um die Trinkhalle zeigt sich das Städtchen von seiner eleganten Seite. Die Fachwerk-Villen aus dem 19. Jahrhundert mit den kunstvoll geschnitzten Zierelementen, die ich aus Österreich und der Schweiz kenne, gefallen mir besonders gut. Ich bummele am Szczawny-Bach entlang durch den Oberen Park, einen der ältesten Kurparks Polens, und freue mich über die Zeit, die mir hier geschenkt wurde.

Am Szczawny-Bach.

Springbrunnen auf dem Plac Dietla.

Früher kamen viele Gäste aus Schlesien, vor allem Bergarbeiter, um in der frischen Bergluft wieder gesund zu werden; heute sind es vor allem polnische Urlauber, die den Ort lieben und schätzen.

Heilquellen und Kurangebote

Im Gebirgszug rund um den Ort sprudeln neun stark mineralienhaltige Quellen, sechs davon kann man in der Trinkhalle probieren. Ich habe mich für Magdalena entschieden – mit leicht salzigem Geschmack, etwas spritzig, etwas eigenwillig, aber durchaus sympathisch. So ein Wasser trinkt man hier ganz in Ruhe, wie es die Einheimischen vormachen.

Welches Wasser darf es sein? Bei dieser Auswahl hat man die Qual, aber die freundliche Dame berät gerne.

Café an der Trinkhalle.

Historisches Inhalatorium.

Am Plac Dietla liegen die Trinkhalle und mehrere hübsche Kurhäuser dicht beieinander. Der Kurpark, die alten Villen und das historische Inhalatorium ergeben zusammen ein Ensemble, das fast schon ein kleines Freilichtmuseum ergibt. Ach ja, ein Kurmuseum befindet auch auch an diesem Platz, in der Villa Palac.

Mein Extra-Tipp zum Herunterkommen ist übrigens ein Abendspaziergang auf der Promenade am Grajcarek-Bach. Mit 1800 Metern ist sie die längste Kurpromenade Polens.

Am Grajcarek-Bach.

Hotels: Wo kann man gut übernachten?

Wer Geschichte mag, ist im Hotel Batory gut aufgehoben. Das Haus geht auf eine Holzvilla von 1874 zurück und ist eines der traditionsreichsten Gebäude des Ortes. Sogar Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz war hier zu Gast und hat in seinem Zimmer an einem Roman gearbeitet. Heute verbindet das Haus historischen Charakter mit angenehmem Komfort.

Familiär: Anna Gacek, Tochter des Eigentümerpaares Renata Gorecka und Grzegorz Gacek (HSP Hotels Group), zeigt Familienbilder im Hotel Batory.

Im Restaurant des Hotels Batory habe ich köstliches Hirschtatar gegessen …

… und unwiderstehlich cremige Kartoffel-Käse-Suppe.

Für alle, die es moderner mögen, ist das Szczawnica Park Resort & Spa eine hervorragende Wahl. Spa mit Pool und Fitnessraum, zwei Restaurants, Bars, eine Eisdiele und großzügige Zimmer – und all das im modernen alpinen Stil. Ich mag den Style und habe mich hier entsprechend wohlgefühlt. Und geschlafen wie ein Murmeltier, was bei mir keine Selbstverständlichkeit ist.

Junior Suite in der Residence des Hotels.

Bei dieser kleinen Herde flauschiger Schaukelschafe will ich sofort selbst wieder klein sein und losreiten.

Bar des Hotels.

Wer Boutique-Atmosphäre liebt, sollte sich das Wanda Luxury Boutique Hotel, das auf dem Gelände des 5-Sterne-Resorts liegt, genauer anschauen: ein Haus mit bewegter Geschichte, das heute stilvoll und erwachsen (Adults only ;-)) daherkommt. Die Villa Wanda ist das jüngste Projekt der HSP Hotels Group, der alle hier beschriebenen Häuser gehören.

Die Willa Wanda erstrahlt in neuem Glanz und alter Pracht.

Spa in der Willa Wanda.

Inspiriert von den goldenen 20ern: Bibliothek.

Spezialitäten der Goralen-Küche: Was isst man in den polnischen Bergregionen?

Wer mich kennt weiß, dass bei mir gutes Essen in der Wertigkeit gleich nach erholsamem Schlaf rangiert. Deshalb muss ich hier zwingend Worte über die  Spezialitäten der Goralen – die einfachen Bewohner der Bergregionen im Süden des Landes – verlieren.

Bei Sromowce Wyzne lerne ich einer urigen Hirtenhütte (Bacówka) den Schäfer Tadeusz Nedza und seinen frisch geräucherten Oscypek-Käse kennen, einen für die Region typischen Schafskäse. Nicht nur, dass der Käse köstlich schmeckt (man kann auch große Stücke zum Mitnehmen kaufen ;-)) – ich finde auch die kleine Schäferhütte mit der Räucheresse über dem offenen Feuer und die traditionellen Utensilien zur Käseherstellung spannend.

In der Schäferhütte (Bacowka) stellen die Hirten Schafskäse von Hand her.

Tadeusz Nedza schneidet den frischen Oscypek-Käse direkt zum Probieren an: lecker!

Feuerstelle in der Schäferhütte zum Räuchern des Schafskäses.

Geräucherter Oscypek-Käse kommt auch in der gehobenen Gastronomie auf den Tisch, hier im Restaurant „Kwiat Paproci“ des Szczawnica Park Resort & Spa.

Ein paar Kilometer weiter koste ich in Sromowce Niżne im Restaurant des Hotels Nad Przelomem weitere lokale Spezialitäten: eine Sauerkrautsuppe mit geräuchertem Lamm und danach gebratenen Kiefernblut-Reizker – einen in der Gegend vorkommenden und bei den Einheimischen beliebten Pilz. Ihm werden eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Die Suppe finde ich lecker, die geschmacksintensiven Pilze etwas gewöhnungsbedürftig.

Das traditionelle Pilzgericht aus der Goralenküche.

Was kann man in Pieniny unternehmen?

Das Gebirge ist nicht nur ein Ort zum Genießen, hier verbringt man den Tag im Freien, ist unterwegs in der überwältigend schönen Natur. Ich habe selten eine Region erlebt, die Wandern, Radfahren, Paddeln und Naturerlebnis so locker unter einen Hut bringt.

Wandern im Pieniny-Nationalpark: Die besten Routen rund um den Sokolica

Eine der schönsten Wanderungen führt zum Sokolica und über den Sokola Percia-Gratweg. Der Weg ist nichts für Träumer, aber trittsichere Wanderer erleben hier großes Bergtheater. Der Blick von oben, besonders mit der berühmten Reliktkiefer im Bild, bleibt lange im Kopf.

Ich mag es gerne weniger anspruchsvoll, aber dennoch reizvoll und wähle den Weg  durch die Homole Schlucht. Der Einstieg ist am südlichen Ortsrand von Jaworki in den Kleinen Pieninen. Der Gebirgsbach Kamionka schlängelt sich vorbei an eindrucksvollem Kalksteinfels, durch idyllischen Wald und springt munter über riesige Steine. Der Wanderführer erzählt derweil Geschichten über frühere Schatzsucher.

Romantischer Weg zum Wandern.

Urwüchsige Landschaft in der Homole-Schlucht.

Am Ende stehe ich auf der Alm in einer Schutzhütte, die mich während eines Regenschauers trocken hält, und genieße – begleitet von Kuhglockengeläut – die Aussicht.

Da fällt mein Blick auf eine Hütte etwas unterhalb meines Standorts. Hier gibt es heißen Kakao und Kaltgetränke, auch für Nicht-Skifahrer. Alles zusammen ist Gold wert und tröstet mich schnell darüber hinweg, dass ich heute kein Edelmetall in der Schlucht gefunden habe.

Aufwärmen in der Hütte Szalas Bukowinki.

Radfahren und Mountainbiking in den Pieninen: Strecken für Anfänger und Profis

Der erst kürzlich freigegebene, hervorragend ausgebaute und gut ausgeschilderte Velo-Dunajec-Radweg sorgt bei mir mit seinem wunderschönen Tatra- und See-Panorma für helles Entzücken. Ich bin unter anderem die Strecke entlang des Czorsztyn-Sees gefahren. Von Dębno bis Niedzica in den Zipser Pieninen begleitete mich beim Radeln ein Glücksgefühl: alles passt, nichts nervt, und selbst die Landschaft scheint im richtigen Tempo vorbeizuziehen.

Auf dem Radweg unterwegs. Foto Marcin Plachno

Was für ein wunderschöner Ort, um eine Pause vom Radfahren zu machen! Foto: Clara Grau

Die Karte verdeutlicht den Verlauf des Radwegs immer am See Czorsztyn entlang. Foto: Clara Grau

Wer sportlicher unterwegs sein will, findet hier außerdem MTB-Strecken, Schotterwege und Anschlüsse an längere Touren in der Region.

Eine Fahrradvermietung gibt es in Szczawnica am Floßanleger. Mein Mietfahrrad war so toll, dass ich seitdem darüber nachdenke, meinen eigenen Drahtesel gegen etwas Neueres auszutauschen.

Floßfahrten auf dem Dunajec: Ein Muss für jeden Besucher

Die Floßfahrt auf dem Dunajec hat besonderen Charme und ist so etwas wie das Pieninen-Pflichtprogramm. Die Flößer tragen eine traditionelle Tracht, erzählen Geschichten und navigieren sicher durch den Durchbruch und über die Stromschnellen – eine herrliche Mischung aus Volkskunde und Landschaftskino. Und ja, ich habe nebenbei viel gelernt, nicht nur über das Leben am, sondern auch im Dunajec, über Naturschutz und vieles mehr.

Dunajec-Flößer in traditioneller Tracht.

Entschleunigung pur ….

Legende und Wahrheit liegen eng beieinander während einer Floßfahrt.

Ich fand gerade diese Langsamkeit sehr entspannend: Man sitzt, schaut, hört zu und lässt die Felsen an sich vorbeiziehen. Genau so sollte man Natur erleben, wenn man mich fragt.

Paddelsport und Wassersport

Wer lieber selbst das Tempo auf dem Wasser bestimmt, kann Kajak, Kanu, SUP oder Schlauchboot wählen. Auf dem Dunajec macht das besonderen Spaß, weil der Fluss je nach Abschnitt ruhig oder sportlich daherkommt.

Einen Bootsverleih findest du übrigens in der Nähe des Fahrradverleihs.

Mit dem Kajak auf dem Dunajec.

Trailrunning und Berglauf

Die Pieninen sind längst auch bei Läufern beliebt. Das sieht man am prall gefüllten Veranstaltungskalender. Die Mischung aus Höhenmetern, Aussicht, abwechslungsreichen Trails und herausfordernden Anstiegen macht die Region zu einem schönen Ziel für Fans des Laufsports – egal ob als Teilnehmer an einem Wettkampf, als Hobbyläufer oder als Zuschauer.

Wintersport

Im Winter verwandelt sich die Region in ein kleines Schneeparadies. Im Skigebiet Palenica in den Kleinen Pieninen gibt es zwei rote und zwei blaue Pisten, auf denen sich in der kalten Jahreszeit Ski- und Snowboardfahrer tummeln, dazu Verleih, Skischule und sogar Nacht-Skifahren.

Im Winter laden die Pieninen bei Jaworki zum Schifahren ein.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Region Pieniny?

Die Pieninen sind nicht nur Natur, sondern auch Kultur, Geschichte und ein kleines bisschen Legende. Genau diese Mischung macht das Gebirge so reizvoll.

Burgen Czorsztyn und Niedzica

Die Burgen Czorsztyn und Niedzica liegen sich an den Ufern des Czorsztyn-See gegenüber. Niedzica ist eine gut erhaltene Burg mit Museum, Czorsztyn eine romantische Ruine – beide zusammen ergeben ein Bild, das fast schon filmreif ist. Ich entdecke das Ensemble während einer Fahrt mit dem Raddampfer über den See.

Burg Niedzica. Im Hintergrund ist die Burg Czorsztyn zu sehen.

Mit dem Raddampfer überqueren die Radfahrer den See Czorsztyn an der gleichnamigen Burgruine.

Kirche St. Michael, Dębno

Die gotische Holzkirche in Dębno ist ein Meisterwerk ohne Eitelkeit. Sie wurde im 15. Jahrhundert errichtet, gehört seit 2003 zum UNESCO-Welterbe und beeindruckt mit einer im Original erhaltenen Innenmalerei und einer Konstruktion ganz ohne Nägel. Ein ganz erstaunlicher Ort und unbedingt empfehlenswert.

Die Holzkirche von Debno hat Jahrhunderte im Originalzustand überdauert.

Im Inneren der Holzkirche von Debno, einem Highlight für Kulturliebhaber.

Hirtentraditionen zum Miterleben

Wer es folkloristisch mag, sollte die Pieninen unbedingt zur Zeit der Hirtenfeste besuchen. Beim Frühlings- und Herbsttrieb ziehen die Schafherden mit ihren Hirten vom Dorf hinauf in die Berge beziehungsweise von den Almen zurück ins Winterquartier. Die riesigen Tierherden werden begleitet von Musik, Tracht und einer Kultur, die nicht ins Museum gehört, sondern im Dorfleben lebendig bleibt.

Wie plant man die perfekte Reise in die Pieninen?

Die gute Nachricht: Eine Reise hierher lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Die bessere Nachricht: Mit ein wenig Planung wird aus einem schönen Ausflug ein richtig stimmiger Urlaub.

Anreise und Mobilität

Am bequemsten reist man über Krakau an und fährt von dort noch etwa zwei Stunden weiter nach Szczawnica – entweder mit dem Zug direkt aus Berlin oder Leipzig bis Krakau und dann mit dem Bus weiter, oder mit dem Auto. Mein Tipp für entspanntes Reisen ist die Fahrt mit dem Zug. Eine Zwischenübernachtung oder ein Kurzbesuch in Krakau lohnen sich immer, bevor es mit dem Bus weitergeht ins Pieniny-Gebirge.

Vor Ort kommt man mit dem Auto, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Bus gut zurecht.

Wann ist die beste Reisezeit?

Ich würde sagen: immer, aber aus unterschiedlichen Gründen. Im Frühling und Sommer locken Wanderwege, Radstrecken, Floßfahrten und Kajaktouren; im Herbst ist die Farbenpracht großartig; im Winter sind Skipisten und Loipen präpariert und Schneeschuh-Wanderungen im Tiefschnee möglich.

Radfahrer finden von Frühjahr bis zum Herbst optimale Bedingungen in den Pieninen.

Rund um den Plac Dietla dreht sich alles um die Kurangebote Szczawnicas.

Abendstimmung.

Für Kurgäste hat Szczawnica das ganze Jahr Saison. Wer wie ich bevorzugt draußen ist, aber auch gerne in der Sauna chillt, findet hier eine angenehme Mischung.

Packliste und Ausrüstung

• Feste, knöchelhohe Schuhe zum Wandern
• Leichte Sportschuhe zum Radfahren
• Sonnenschutz
• Regenjacke
• Trinkflasche
• Leichte Jacke
• Fahrradhelm
• Fahrradhandschuhe
• kleine Stärkungen für zwischendurch
• Badesachen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie hoch ist der höchste Berg in den Pieninen?

Der höchste Gipfel der Pieninen in Polen ist Wysoka Wierch mit 1050 Metern.

Wo finde ich das perfekte Panorama?

Eine schwierige Frage, denn die Pieninen bieten unglaublich viele wunderschöne Panoramen: Ob auf dem Velo Dunajec, während einer Floßfahrt auf dem Dunajec oder während einer Wanderung auf den Sokolica – die Aus- und Ansichten sind immer zauberhaft.

Mein Geheimtipp ist die Rooftop-Bar des Hotels Pieniny Grand in Szczawnica als Aussichtspunkt. Das Bild erinnert mich etwas an die gute alte Modelleisenbahn.

Lieblingsaussicht auf die Pieninen.

Ist der Pieniny-Nationalpark auch für Familien mit Kindern und für Best Ager geeignet?

Ja, viele Wege sind gut machbar, besonders kürzere oder gut ausgebaute Routen und die Uferbereiche rund um Szczawnica. Für sehr steile, schwierige oder rutschige Passagen sollten Wanderer allerdings trittsicher sein. Ich empfehle deshalb knöchelhohe Trecking-Schuhe mit gutem Profil.

Schöner Rastplatz am Czorsztyn-See. Foto: Beate Ziehres

Gibt es öffentliche Verkehrsmittel von Szczawnica zu den Wanderwegen?

Es gibt regionale Busverbindungen und saisonale Angebote, doch vieles erreicht man am besten zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Wer mehrere Ausgangspunkte kombinieren möchte, sollte den Tag etwas großzügiger planen.

Kann man im Winter in den Pieninen Ski fahren?

Ja, besonders an der Palenica gibt es Winterbetrieb mit präparierten Pisten. Für Skifahrer ist das eine familiäre, angenehm überschaubare Alternative zu den ganz großen Wintersportzentren.

Fazit: Warum die Pieninen und Szczawnica ein unvergessliches Reiseziel sind

Die Pieninen sind kein lauter Gebirgsriese mit quirligen Touristenorten, sondern ein beschauliches, entspanntes Reiseziel, an dem Urlauber noch willkommen sind. Ich habe dort die vielen sportlichen Angebote und die frische Luft genossen, einzigartige kulturelle Sehenswürdigkeiten entdeckt, Heilwasser und hervorragendes Essen probiert, eine wirkliche gute Zeit verbracht und bin glücklich über meine Entscheidung, in die Pieninen zu reisen, nach Hause zurückgekehrt.

Wenn du also eine Urlaubsregion suchst, in der sich Bewegung, Erholung und Kultur perfekt verbinden, dann packe deinen Koffer und besuche Pieniny.

In den Pieninen haben die Schafe noch gut lachen.

Alle Fotos, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Die Recherche wurde unterstützt und begleitet vom Polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und von HSP Hotels Group. Vielen Dank an Anna Gacek und Marcin Plachno! Ich schreibe hier über meine eigenen Eindrücke und gebe meine eigene Meinung wieder.   

Der Beitrag Pieninen – die besten Tipps für das wildromantische Gebirge in Kleinpolen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Über den Tarangire Nationalpark in Tansania

Der  Tarangire liegt etwa 120 Kilometer südwestlich von Arusha, im nördlichen Tansania. Mit einer Größe von rund 2.800 Quadratkilometern ist er der sechstgrößte Nationalpark des Landes. Nordwestlich schließen sich mit dem Lake Manyara Nationalpark, dem Ngorongoro Krater und dem Serengeti Nationalpark die bekanntesten Parks in Tansania an.

Weitläufige grüne Graslandschaften, Savannen und die ikonischen Baobab-Bäume prägen das Bild des Nationalparks. Während der Trockenzeit zwischen Juni und Oktober zieht der Tarangire-Fluss viele Wildtiere an, die auf der Suche nach Wasser sind. Das Gewässer ist die wichtigste Wasserquelle in der Region und bestimmt das Leben im Park.

Der Tarangire Fluss, Lebensader des gleichnamigen Nationalparks.

Tierbeobachtungen vom Feinsten: Safari im Tarangire Nationalpark

Die erste von vielen Pirschfahrten in diesem Urlaub führt uns aus Arusha kommend in den Tarangire Nationalpark. An einem Dienstagmorgen herrscht in Richtung der großen tansanischen Parks erstaunlich viel Verkehr.

Stau auf dem Weg von Arusha in Richtung der großen Nationalparks.

Die ersten Tiere, die wir im Vorbeifahren entdecken, sind die Rinder- und Ziegenherden der Massai. Nach der Einfahrt in den Park bin ich zuerst überrascht, wie grün die Savanne ist. Und ich wundere mich über die vielen Bäume. Auf einer Lichtung mit saftig-grünem Gras weiden Zebras und Impalas, eine Gattung afrikanischer Antilopen. Ein paar Meter weiter schließlich eine Giraffe, die frische Blättchen von einem Baobab, dem Affenbrotbaum, zupft.

Im März finden Antilopen, Zebras und andere Tiere ausreichend Nahrung unter den Schirmakazien.

Die in Tansania beheimatete und ganz charakteristisch gemusterte Massai-Giraffe lässt sich Blätter eines mächtigen Baobab-Baumes schmecken.

Warzenschweine. Vergleichsweise wenig spektakulär, für unseren Guide Dickson, ein Tierfreund ersten Ranges, jedoch allemal ein Anlass anzuhalten. Foto: Ruth Bauer

Die mächtigen Affenbrotbäume und Akazien sind typisch für den Tarangire. Die Wälder bieten den scheueren Wildtieren wie beispielsweise den Warzenschweinen genügend Möglichkeiten, sich zu verstecken. Löwen und Leoparden nutzen die hohen Bäume hier hingegen gerne als Aussichtspunkte. Doch nach diesen Raubkatzen halten wir ebenso wie nach Geparden an diesem Tag vergebens Ausschau. Möglicherweise halten sie sich in der Nähe der Gnus am Tarangire Fluss auf – wer weiß das schon.

Am Anfang war ein Elefant …

Der erste Elefant, den wir schon bald nach dem Park-Eingang entdecken, ist macht sich alleine an einem Affenbrotbaum zu schaffen. Doch bald sehen wir große Elefantenherden, die durch den Wald streifen. Es heißt, dass Tansania die größte Population der gemütlichen Dickhäuter auf dem afrikanischen Kontinent beheimatet.

Zuerst war es nur ein Elefant …

… dann schon eine Herde, die sich gut im Wald verstecken kann.

Wir beobachten entzückt die Elefantenkinder, die von ihren Müttern und Tanten immer schön in die Mitte genommen werden. Unbeeindruckt marschiert ein ganzer Familienverband durch einen Pulk von Safari-Autos zum Wasserloch – und wir sind das erste Mal beseelt von diesen Tieren.

Elefantenfamilie marschiert zügigen Schrittes durch eine Toyota-Herde.

Uninteressierter Elefanten-Teenager …

Das Ziel dieser Elefantenherde war wohl das Wasserloch.

Fertig.

Die Vogelarten – wer hat sie gezählt?

Doch der Tarangire ist nicht nur bekannt für die riesigen Elefantenherden, sondern auch für die Vielzahl an Vogelarten, die hier lebt. Gabelracke und Nashornvogel, Kronenkranich, Rotwangenhornrabe und  Vogel Strauß – Vogelliebhaber kommen im Tarangire Nationalpark auf ihre Kosten. Rund 550 Vogelarten leben hier, eine unglaubliche Zahl.

Die hübsche Gabelracke blickt ein bisschen eingebildet zur Seite.

Im Tarangire weit verbreitet: das Perlhuhn.

Kronenkranich, im Matsch unterwegs.

Auffallende Erscheinung: der Rotwangenhornrabe.

Der Afrikanische Strauß – größter und schwerster Vogel der Welt.

Bunte Vogelvielfalt zwischen saftigem Grün – auch das ist Afrika.

Mein Tipp für die Tarangire Safari: Fernglas und Kamera bereithalten, das Dach hochklappen und die Nase in den Staub halten. Und immer auch den Blick nach oben wenden. Denn in den Bäumen halten sich nicht nur Adler und Geier auf, sondern noch mehr Tiere ;-).

Blick auf den Baum lohnt sich: Zwar schaut der Affe dort oben betont desinteressiert in die andere Richtung, aber …

… aus Versehen Heruntergefallenes entdeckt er sofort.

Ein besonderes Erlebnis – Matsch, Massai und ein Happy End

Die Abwesenheit von Staub beschert uns am Nachmittag nach einem Picknick vor der Kulisse des saftig-grünen Flussbett des Tarangire noch ein Abenteuer. Unser Guide und Fahrer Dickson hat die ausgetretenen Pfade samt Menschenmassen verlassen, um uns etwas ganz besonderes zu zeigen. Ob es ein Büffel war, ein Löwe oder ein anderer Vertreter der Tierwelt – wir wissen es nicht.

Wir ahnen auch nicht, dass sich der Weg durch die endlose Steppenlandschaft gleich in einen Sumpf verwandeln wird. Erst als unser Gefährt bis zur Achse im Matsch steckt und die Räder unbeeindruckt vom Allradantrieb nur noch durchdrehen registrieren wir, dass wir schon sehr lange keine Menschenseele mehr gesehen haben. Glücklicherweise glänzen auch Vertreter der „Big Five“ durch Abwesenheit. Und so bekommen wir die Erlaubnis, den Land Cruiser ausnahmsweise abseits eines Rastplatzes zu verlassen.

Ein Hilferuf per Funk wird abgesetzt und nun heißt es warten, während die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt. Doch was ist das? Eine in ein rotkariertes Tuch gewickelte Person nähert sich über die Ebene gemächlich unserem Fahrzeug. Es ist ein Massai, der seine Herde, die nur noch als Tüpfelchen zu erkennen ist, den Raubtieren überlässt, um uns zu helfen.

Da helfen keine Tricks – der Wagen steckt im Dreck.

Entspannt gibt er gute Ratschläge, die wir mit vereinten Kräften auch umsetzen, aber momentan erfolglos. Der Mann mit einer edlen weißen Perlenkette um den Hals und einem goldenen Siegelring an der Hand zieht zwei Mobiltelefone unter dem drapierten Gewand hervor. Doch auch so lässt sich keine Hilfe mobilisieren. Letztendlich pfeift er zwei lustlose, halbstarke Sohne, Neffen oder andere Verwandte herbei, die mit ihren Rindern des Weges kommen. Aber auch mit ihrer Verstärkung lässt sich die Karre nicht aus dem Dreck ziehen, Pardon, schieben.

Oder vielleicht doch? Der Massai empfiehlt, trockenes Gras unter die Räder zu schieben. Ganz schön scharfkantig, das Zeug!

Nein. Ratlosigkeit macht sich breit …

Schließlich nähern sich zwei Safari-Fahrzeuge. Eines zieht unser Auto aus dem Matsch, unterstützt von Muskelkraft. Geschafft! Dickson schwört sich wahrscheinlich in diesem Moment, dass ihm das nicht mehr passiert. Und tatsächlich, weder in der Serengeti noch im Ngorongoro-Krater sind wir steckengeblieben, der verfrüht einsetzenden Regenzeit zum Trotz.

Praktische Tipps für die Tarangire Nationalpark Safari

Beste Reisezeit für den Tarangire Nationalpark

Der Norden Tansanias wird von zwei Regenzeiten und einer Trockenzeit geprägt. Die Trockenzeit von Juni bis Oktober beschert Reisenden, die den Tarangire Nationalpark erleben wollen, leicht befahrbare Pisten. Viele Tiere halten sich während dieser Zeit am Fluss auf.

Die kleine Regenzeit von Anfang oder Mitte November bis Mitte Dezember lässt die Steppe erblühen und hinterlässt eine grüne Landschaft. Die Regenfälle sind nicht ausdauernd und beeinflussen Safaris nicht wirklich. In der Nebensaison sind zudem die Unterkünfte günstiger.

Die große Regenzeit von März bis Mai bringt starken und lang andauernden Regen und dadurch matschige oder komplett überflutete Wege oder Straßen. Während dieser Zeit finden üblicherweise keine Safaris statt.

Unser letzter Safari-Tag im Norden Tansanias war der 28. Februar – und von Regen begleitet.

Am Aussichtspunkt auf den Tarangire Fluss.

Eintritt & Organisation

• Parkeintritt: derzeit 45 USD pro Person/Tag
• Öffnungszeiten: täglich von 6 bis 18 Uhr
• Erfahrene Driver Guides (Fahrer und Gästeführer in einer Person) besorgen die Tickets und kümmern sich um alle Formalitäten.

Das gehört ins Gepäck

• Fernglas, Sonnenhut, Sonnencreme, zuverlässiger Mückenschutz
• Leichte Kleidung in Naturfarben, Regenschutz in der grünen Saison
• Je nach Jahreszeit kann Malaria-Prophylaxe sehr empfehlenswert sein
• Bewährte Mittel gegen Durchfall und Übelkeit
• Gelassenheit und Humor – this is Africa ;-)

Unterkunft im Tarangire-Nationalpark finden: Safari Lodges mit Charakter

• Tarangire Sopa Lodge * – Luxuslodge, mitten im Park gelegen, mit Pool
• Baobab Tented Camp – einzigartige und versteckte Lage im Park, mit viel Tierkontakt
• Elephant Lodge – Lage am Rand des Parks, direkt am Wasserloch mit regelmäßigem Elefantenbesuch

Safari im Tarangire als Tagesausflug ab Arusha und Moshi finden

• Tarangire National Park Ganztägige Wildlife Safari – ganztägige Tarangire Safari mit deutschsprachigem Guide, private Gruppe, rollstuhlgerecht, inklusive Frühstück, Mittag- und Abendessen. Mit Besuch in einem Massai-Dorf. Abholung in Arusha und Moshi
• Tagestour zum Tarangire-Nationalpark – Fahrt im 4×4-Safari-Fahrzeug, Abholung in der Unterkunft, professioneller Guide, deutsche Tour möglich, inklusive Mittagessen im Park 
• Arusha: Tarangire Nationalpark Day Safari – Dauer: 13 Stunden. Abholung in deiner Unterkunft, erfahrener Tour Guide, Lunchpaket. Englischsprachige Tour

Deshalb bleibt der Besuch im Tarangire Nationalpark unvergesslich

Für Menschen, die Tiere beobachten möchten, zählt der Tarangire National Park zu den besten Orten in Tansania. Die Vielfalt an Tieren ist überwältigend. Der Tarangire ist kleiner als die Serengeti und weniger frequentiert. Die Tarangire Nationalpark Safari wurde für mich durch die Elefanten und die außergewöhnliche Begegnung mit den Massai unvergesslich. Sie hat in mir den Wunsch geweckt, mehr über die Menschen zu erfahren, die hier im Einklang mit der Natur und den Wildtieren leben. Die Tarangire Nationalpark Safari war meine erste, aber bei weitem nicht die letzte Safari in Tansania.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Information zur Reise: Die Safari im Tarangire Nationalpark war Bestandteil der Tansania-Reise „Great Migration“, direkt gebucht bei TARUK.

Der Beitrag Safari im Tarangire Nationalpark: Elefanten, Baobabs und etwas Abenteuer erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wissenswertes über Litauen

Bevor ich tiefer in meinen Reisebericht eintauche, ein paar Fakten für alle, die – so wie ich – gern ein wenig Hintergrundwissen im Gepäck haben:

• Litauen ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und verwendet den Euro. Das macht Reisen angenehm unkompliziert.
• Nach bewegter Geschichte – unter anderem war Litauen Teil der Sowjetunion, zu manchen Zeiten auch teilweise deutsch geprägt – hat das Land heute seine eigene, stolze Identität gefunden.
• Amtssprache ist Litauisch, eine der ältesten indoeuropäischen Sprachen. Mit Englisch kommt man überraschend gut durch, hin und wieder kann mein Mann mit Russischkenntnissen glänzen.
• Die Hauptstadt Vilnius ist bekannt für ihre barocke Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt.

So viel zur Theorie – doch wie fühlt es sich wirklich an, mit dem Reisemobil durch das Land zu reisen?

Mit dem Wohnmobil durchs Baltikum

Gleich vorweg: Wer gern mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wird das ganze Baltikum lieben. Die Weite aller drei baltischen Staaten, die einsamen Wälder und Seen, die traumhaft schönen Ostseestrände – diese Gegend ist wie gemacht für Camper, die draußen leben wollen.

Nach dem Einparken nochmal an den Strand, um die frische Seeluft und die Abendsonne zu genießen – das nenne ich Urlaub! Foto: Bernd Ewert

Im Sommer genießen die Menschen die Sonne und die milde Luft. Grillen und am Feuer sitzen, feiern, schwimmen: Das Leben spielt draußen.

Die Hauptstraßen sind gut asphaltiert und angenehm zu fahren. Auf Nebenstrecken dagegen werden wir schon mal ordentlich durchgeschüttelt – Schotter, Schlaglöcher oder Sandpisten sorgen für abenteuerliches Feeling. Doch gerade das macht für mich den Reiz aus. Dank Google Maps landet man auch schon mal an Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Oder man wird, ganz gegen den eigenen Plan, an winzige, aber nicht vergessene Grenzübergänge zwischen Polen und Litauen geleitet.

Google Maps zeigt uns den Weg über die „grüne“ Grenze nach Polen.

Campingplätze in Litauen

Eines meiner größten Aha-Erlebnisse: Hier findet man – wie im ganzen Baltikum – auch ohne Reservierung einen Stellplatz. Das nimmt sofort den Stress, den man in Südeuropa oder auch in Deutschland im Hochsommer oft hat.

Die Plätze sind meist klein, oft familiengeführt und vom Standard her einfach – aber fast immer sauber. Strom, Wasser und Sanitäranlagen sind vorhanden, manchmal auch Waschmaschinen, Trockner, Küche und Aufenthaltsräume. Wasserlandschaften und Kinderanimation wird man vergebens suchen. Dafür ist die Lage oft traumhaft: am See, in den Dünen oder mit Blick auf eine Burg. Wir steuern allerdings gezielt Anlagen an, die ich anhand von Bewertungen ausgewählt habe. Und vermeiden so fast immer Reinfälle und Irrfahrten.

Ultimativer Stellplatz ganz alleine auf einer grünen Wiese an einer kleinen Marina.

Unsere Route – einmal rund um Litauen

Es ergibt sich, dass wir das Land entgegen dem Uhrzeigersinn umrunden. Unser bester Ratgeber ist in diesem eher verregneten Sommer die Wetter-App – wir folgen immer der Sonne. Das „Toni-Mobil“ trägt uns von Süden nach Osten, dann hinauf in den Norden, von wo wir wetterbedingt einen kurzen Abstecher durch Lettland nach Estland machen, und dann an der Küste Litauens entlang zurück nach Polen.

Trakai – Bilderbuch-Burg auf einer Insel

Der erste Höhepunkt unserer Litauen-Reise mit dem Wohnmobil ist Trakai, ein Nationalpark mit einer Wasserburg wie aus dem Bilderbuch. Die rote Backsteinburg liegt im Galvė-See und wirkt, als sei sie direkt einer Illustration entsprungen. Wir erkunden die kleine Altstadt, kosten das für die Stadt typische Gebäck Kibinai und lassen uns schließlich am Seeufer nieder.

Im Innenhof der Inselburg.

Nach dem Besuch der Inselburg haben wir uns eine Erfrischung am Galve-See verdient. Foto: Bernd Ewert.

Unser Campingplatz, „Slenis Trakuose“, ist ein kleines Paradies: eigener Sandstrand, Blick auf die Wasserburg und ein Sprung ins Wasser noch vor dem Frühstück.

Vilnius – Hauptstadt voller Leben

Weiter geht’s nach Vilnius. Die Stadt am Fluss Neris, einem Nebenfluss des Nemunas, ist quirlig, bunt und voller Menschen. Mir fallen vor allem die vielen Kirchen auf. Der Domplatz mit dem Palast der Großfürsten, kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster, ein Bernsteinmuseum, das mich an zahlreiche Sommer an der Ostsee erinnert – Vilnius zählt zum Weltkulturerbe und ist wie eine Zeitreise.

Blick zum Tor der Morgenröte in der Altstadt.

Streetart im Künstlerviertel Uzupis.

Wir stehen auf dem Stellplatz „Vilnius City Camping“, von dem aus man mit dem Fahrrad entlang des Flusses in die Innenstadt radeln kann. Für mich die perfekte Kombination aus urbanem Leben und Camping.

Aukštaitija Nationalpark – Natur pur

Dann zieht es uns wieder in die Natur: Der Aukštaitija Nationalpark im Nordosten ist ein Traum für Wasserliebhaber. Seen, die durch Flüsse und Bäche verbunden sind, kleine Holzhäuser, Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben scheint, und urwüchsige Wälder. Wir besuchen das Imkerei-Museum in Stripeikiai und lernen, dass Bienen hier eigentlich zur Kultur gehören.

Im Aukstaitija-Nationalpark ist Paddeln ein Muss.

Im Imkereimuseum Stripeikiai.

Sonnenuntergangsstimmung am Lusiai-See in Paluse.

Hier übernachten wir im „Paluses Kempingas“ – ruhig, grün, und perfekt für Wassersportler. Ganz in der Nähe des Stellplatzes kann man an einem Bootsverleih Kanus und Tretboote ausleihen. Wir nutzen die Gelegenheit und unternehmen eine Tour auf dem Lusiai-See.

Palanga – die Sommerhauptstadt Litauens

An der Küste wartet Palanga, für mich das „Binz Litauens“. Ein Seebad mit Promenade, der für die Ostseebäder typischen Seebrücke, Strand, Souvenirläden, Bars, Restaurants und quirligem Leben. Mit internationalem Flair und hervorragendem Essen hat die Stadt mein Herz erobert.

Der Strand.

Im Schloss des Grafen Feliks Tyszkiewicz, das im botanischen Garten liegt, befindet sich das Bernsteinmuseum.

Unser Campingplatz „Camping at the Sea“ liegt genial: Wir müssen nur fünf Minuten durch die Dünen laufen, um an einem Traumstrand ins Meer zu springen. Der Besitzer spricht unsere Sprache – eine Seltenheit in Litauen – und seiner Sympathie für die Deutschen ist es wohl zu verdanken, dass wir an einem Freitag um 20 Uhr bei „ausgebuchtem Haus“ noch einen Platz angeboten bekommen. Glück muss man haben!

Kurische Nehrung – zwischen Lagune und Meer

Einer weiterer Lieblingsort von mir ist die Kurische Nehrung. In Nida strampeln wir auf die Große Düne, schauen hinüber zur russischen Exklave Kaliningrad und besuchen im malerischen Ort das Haus, in dem Thomas Mann einige Sommer verlebt hat. Die Strände auf der sandigen Landzunge hier sind ebenfalls unendlich, einsam und wunderschön.

Große Düne in Nida.

Ganz anders wirkt Juodkrantė: beinahe menschenleere Promenade, kleiner Fischerhafen, die im Mondschein verzaubert wirkende Bernsteinbucht – gemütlich und entspannend.

Unser Stellplatz-Fazit: Der einzige offizielle Campingplatz in Nida, „Nidos kempingas“, enttäuscht uns trotz seiner drei Sterne. Viel besser gefällt es uns in Juodkrantė, wo wir mit Blick aufs Kurische Haff parken – zwar nur mit Dixi-Toilette, aber dafür direkt am Wasser.

Stellplatz direkt am Wasser in Juodkrante.

Rumsiskes – Ethnografisches Museum

Unsere Rundreise führt nun entlang der Memel und vorbei an Kaunas. Wir machen Halt im Freilichtmuseum von Rumsiskes. Hier wurden ganze Gehöfte aus allen Regionen des Landes zusammengetragen und in authentischer Landschaft wieder aufgebaut. Ein Spaziergang durch die Geschichte des Landes, so lebendig und liebevoll gestaltet, dass man fast die Stimmen der früheren Bewohner hört.

Im Café des ethnografischen Museums Rumsiskes.

Bauerngarten.

Hof mit Taubenhaus im ethnografischen Museum.

Übernachten in der Nähe gestaltet sich schwierig. Wir landen schließlich in Kaunas, auf dem „Kaunas Lake Camping“. Nett, aber laut – nichts für eine zweite Nacht.

Weitere sehenswerte Orte

Natürlich gäbe es noch viel mehr zu entdecken. Auf meiner Liste für die nächste Reise nach Litauen stehen schon heute:

• Berg der Kreuze – ein Meer aus Kreuzen, Symbol für den Glauben und den Widerstand des litauischen Volkes.
• Museum des Kalten Kriegs – tief unter der Erde, spannend und zugleich beklemmend.
• Kaunas – Litauens zweitgrößte Stadt, charmant zwischen Tradition und Moderne.
• Hochmoor Aukštumala – märchenhafte und in Europa einzigartige Naturschönheit (mehr dazu auf „Lithuania Travel“)

Essen in Litauen

Irgendwo zwischen dem Delta des Nemunas, der Steilküste und dem Denkmal für den Großfürsten Gediminas in Vilnius solltet ihr unbedingt die kalte Rote-Bete-Suppe probieren. An einem heißen Sommertag ist sie erfrischend, cremig und leicht säuerlich. Am besten schmeckt sie auf dem Land, in kleinen Restaurants, die oft noch nach Omas Rezept kochen. Dazu gibt es Kartoffeln.

Auch Kibinai, das traditionelle Gebäck der Karäer, wird überall im Land angeboten. Die Besten esse ich nicht in Trakai, wo Kibinai eigentlich herkommen, sondern im Freilichtmuseum Rumsiskes. Sie sind mit Lammhack gefüllt – köstlich!

Spezialität: Kalte Rote-Beete-Suppe.

Kibinai

Die baltischen Länder sind von Deutschland aus gut zu erreichen. Wir sind auf dem Landweg in Richtung Baltikum gefahren. Wer eine bequemere Anreise vorzieht, nimmt die Fähre von Kiel nach Klaipeda. Sechsmal pro Woche legt DFDS in Kiel beziehungsweise Klaipeda ab. Die Fahrt dauert 20 Stunden und 30 Minuten.

Praktische Tipps für Best Ager auf Wohnmobiltour

• Auch im Sommer empfiehlt sich Zwiebellook: Tagsüber ist es warm, abends frisch.
• Mückenschutz unbedingt einpacken – gerade im Landesinneren können die Biester lästig werden.
• Im Aukštaitija Nationalpark sind lange Hosen und Hemden Gold wert zur Abwehr von Mücken und Bremsen.
• Eine Markise am Auto macht das Campen entspannter – mit gelegentlichem Nieselregen muss gerechnet werden.
• Schnelltrocknende Handtücher sparen Platz und Nerven.

Mein Tipp für Nicht-Camper

Nicht jeder reist mit Reisemobil oder Zelt – und das muss auch gar nicht sein. Viele Campingplätze im Baltikum bieten Hütten oder kleine Ferienhäuser an, manche sogar mit eigenem Whirlpool oder Sauna.

Meine Empfehlungen:

• Paluses kempingas Nameliai * – ruhig, familiär, mitten in der Natur.
• Slenis Trakuose * – direkt am See mit Blick auf die Wasserburg.
• Kunigiškių 2 in Palanga * – kostengünstig und strandnah.

So lässt sich das Outdoor-Gefühl genießen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Viele Campingplätze bieten auch Mietunterkünfte an, hier in Paluses.

Häufig gestellte Fragen zu einer Wohnmobilreise durch Litauen

Kann man in Litauen frei stehen?

Grundsätzlich ist Wildcampen in Litauen offiziell nicht erlaubt. Das gilt besonders für Naturschutzgebiete. Allerdings sind die Menschen im Land sehr entspannt: Steht man für eine Nacht abseits auf einem Parkplatz oder am Waldrand, gibt es selten Probleme – solange man respektvoll mit der Natur umgeht, keinen Müll hinterlässt und niemanden stört. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt lieber auf einem offiziellen Campingplatz.

Frühstück im Grünen.

Wird eine spezielle Maut fällig oder eine Vignette benötigt?

Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen wird keine Vignette benötigt. Die Straßen sind also unkompliziert und kostenfrei nutzbar. Nur wer mit einem schwereren Fahrzeug unterwegs ist, muss sich vorab informieren. Die Kurische Nehrung ist nur über eine Fähre ab Klaipeda erreichbar. Für das Befahren des Nationalparks und UNESCO Welterbes Kurische Nehrung wird eine Gebühr fällig.

Wie sicher ist Reisen mit dem Wohnmobil durch Litauen?

Sehr sicher. Wir haben uns überall wohlgefühlt – ob in Städten wie Vilnius oder auf einsamen Landstraßen. Wertgegenstände sollte man natürlich wie überall nicht offen liegen lassen. Die Campingplätze sind klein und familiär, oft schaut der Betreiber noch persönlich vorbei.

Wann ist die beste Reisezeit?

Die angenehmste Zeit für eine Rundreise durch Litauen ist zwischen April und Oktober. Die Sommer sind warm, aber nicht zu heiß, perfekt also für Best Ager. Ab Oktober kann es regnerisch und kühl werden.

Den Sommer genießen – in Joudkrante auf der Kurischen Nehrung. Foto: Bernd Ewert

Kann man sich in Englisch verständigen?

Ja, besonders die jüngere Generation spricht gut Englisch. In touristischen Gegenden kommt man problemlos zurecht. Mit ein paar Brocken Russisch oder sogar einem freundlichen „Ačiū“ (Danke auf Litauisch) gewinnt man sofort Herzen.

Gibt es genug Campingplätze?

Ja, und das Beste: Selbst im Hochsommer findet man fast immer spontan einen Platz. Die Standards sind meist einfach, aber sauber, und die Lage oft wunderschön.

Platz mit Bootsanleger und Aussicht zur Inselburg Trakai.

Drei Gründe für eine Baltikum Rundreise mit dem Camper

• Natur pur: Wälder, Seen, Dünen und endlose Strände
• Kultur & Geschichte: Burgen, Schlösser, Freilichtmuseen und lebendige Städte
• Campingfreundlich: einfache, aber schöne Plätze, kein Reservierungsstress

Unsere Erfahrungen: in Litauen unterwegs mit dem Wohnmobil

Unsere Wohnmobil-Rundreise ins Baltikum hat Lust auf mehr gemacht. Litauen ist ein Land voller Gegensätze: Unberührte Natur trifft auf lebendige Städte, alte Geschichte auf moderne Leichtigkeit. Für Best Ager ist es ein ideales Reiseziel: entspannt, erschwinglich, nah – und doch anders als alles, was man kennt. Das Land ist wie geschaffen für eine Rundtour: Man kann ohne Eile in zwei Wochen die wichtigsten Highlights ansteuern – oder sich mehr Zeit lassen, um Wälder, Seen und Küsten wirklich zu genießen. Während unserer Reise fühlte sich jede Etappe wie ein eigener kleiner Urlaub an – mal kulturell, mal naturnah, mal maritim.

Das Besondere an einer Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil ist die Freiheit. Man fährt einfach los, folgt der Sonne, hält am Seeufer an oder entdeckt durch Zufall ein kleines Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Und weil das Land vergleichsweise klein ist, sind die Etappen angenehm kurz – perfekt für Reisende, die nicht jeden Tag stundenlang am Steuer sitzen möchten.

Einfach der Sonne folgen – mit dem Camper ist das möglich. Hier sind wir in Estland dem Regen entkommen: am Strand von Kabli.

Unser Tipp für Best Ager: Nehmt euch Zeit für spontane Entdeckungen, für ein gutes Mittagessen in einem Lokal am Wegesrand oder gemütliche Abende am Strand. So wird die Reise mit dem Camper nicht nur ein Urlaub, sondern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Und während die Sonne langsam im Meer versinkt, stoße ich mit meinem Mann auf diesen Sommer an – dankbar, dass wir das „Toni-Mobil“ haben, und neugierig auf die nächste Reise.

Das Toni-Mobil war zuerst Postauto, dann ein rollender Jugendclub und jetzt ein Reisemobil. Aus der Zeit als Jugendclub stammt das Toni-Mobil-Graffity.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil – Sommerabenteuer für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Ein idealer Ort also, um von Bord zu gehen für einen Tag auf Curacao.

Das ist für natürlich etwas zu wenig Zeit, um die Insel Curacao zu erkunden, deswegen folgt hier der Vorschlag für eine Tour mit möglichst vielen Sehenswürdigkeiten und Highlights.

Ihr werdet farbenfrohe Kolonialbauten, eine weltberühmte Brücke, Flamingos, Schildkröten und traumhafte Strände sehen mit Wasser, so türkis, wie ihr es von Ansichtskarten kennt.

Es ist möglich, sich auf der Insel für einen Tag einen Mietwagen zu leihen, um Curacao an einem Tag auf eigene Faust zu entdecken. Und hier folgt jetzt die vorgeschlagene Route.

Vom Mega Pier in Otrobanda, wo ihr hoffentlich euren Mietwagen übernehmen könnt, geht es über die Hauptstrasse in Richtung Bandabou, dass ist der Nordwestliche Teil der Insel. Ab dem sogenannten Leguankreisel, der mit Kunst eines lokalen Künstler gestaltet ist, befindet ihr euch im eher ländlichen Teil Curaçaos. Nur etwa 15% der Bevölkerung lebt hier. Der Rest lebt in Willemstad, der Hauptstadt von Curacao.

Ein Kreuzfahrtschiff am Mega Pier in Curacao

Die Straße heißt „Weg naar Westpunt“ und führt an ihrem Ende genau zu dieser Region. Westpunt (Westpunkt) ist sozusagen das Ende der Insel, es ist ihr nordwestlichster Punkt.

Unsere erste Station erreichen wir aber bereits weit vorher, nachdem wir von der Straße etwa in Höhe des kleinen Ortes Daniel nach links abgebogen sind. Die Straße ist seit 2 Jahren neu geteert und es ist ein ziemliches Vergnügen hier zu fahren.

Überhaupt hat sich das Straßennetz sehr verbessert. Natürlich gibt es noch genug Straßen, die mit Schlaglöchern und Rillen auffallen, aber insgesamt sind die meisten wichtigen Straßen in einem sehr guten Zustand. Überhaupt nicht karibisch, aber ein Vergnügen, sie zu befahren.

Nach einigen Kilometern erreicht ihr dann die

Flamingos in Williwood

In der alten Saline bei Sint Willibrordus sind die rosa Sehenswürdigkeiten der Insel zu finden. Die Flamingos. Oft sind hier mehrere Gruppen der rosa Vögel, die, je nach Jahreszeit, sehr nahe am Ufer stehen und beinahe unbewegt auf Nahrungssuche sind.

Das salzhaltige, flache Wasser ist voll mit kleinen Salinenkrebsen, Insektenlarven und Wasserschnecken. Die Caritinoide der Krebse und der im Wasser enthaltenen Algen sind es, die den Flamingos ihre berühmte Farbe geben.

Baby-Flamingos sind übrigens noch grau oder weiß. Bei ihnen ist es der Schnabel, der in der ersten Woche rosa ist, bevor er dann die typische schwarze Farbe annimmt. Nach etwa 2-3 Jahren haben die kleinen Flamingos dann die rosa Farbe. Ganz viel davon haben sie übrigens von der Mutter, die während der Zeit weniger Caritinoide zu sich nimmt und das vorhandene an den Nachwuchs weitergibt.

Ein einzelner Flamingo in Willibrordus

Das ist kein Flamingo, aber er versucht nicht aufzufallen!

Kleine Gruppe Flamingos

Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, zum Beispiel bei einem späteren, längeren Besuch auf Curacao, empfiehlt sich ein Spaziergang weiter hinein in die Salinen. Am linken Rand führt ein Wanderweg für den ihr aber unbedingt festeres Schuhwerk benötigt.

Von den Flamingos geht es weiter zum

Shete Boka Nationalpark

Wie aus der Pistole geschossen donnern die Wellen am Boka Pistol in die Höhe. Der Shete Boka National Park ist ein spannender Ort auf Curacao, an dem viel von der Kraft des Meeres zu sehen und zu hören ist. Er liegt an der Nordostküste der Insel und bietet mindestens vier Highlights die ihr besuchen könnt.

Shete bedeutet in der Landessprache Papiamentu „Sieben“ und Boka heißt „Mund“, aber auch „Bucht“. Die Buchten, die bei einem Besuch einfach zu erreichen sind heißen Boka Pistol, Boka Kalki, Boka Tabla und Boka Wandomi.

Der Weg zum Boka Wandomi im Shete Boka National Park

Blick auf den Boka Tabla

Der erste Stop im Park ist am Boka Pistol, wo ihr beeindruckende Fotos von den Fontänen machen könnt. Immer wieder findet das Meerwasser den Weg in die kleine Furche im Gestein und durch den hohen Druck wird das Wasser wie aus der Pistole herausgeschossen. Wollt ihr ein Selfie von euch machen, dann braucht es ein wenig Geduld, denn natürlich ist nicht einzuschätzen, wann die nächste richtig große Fontäne herausschiessen wird.

Fontäne am Boka Pistol.

Auf dem Weg zurück kommt ihr dann am Boka Kalki vorbei, der manchmal ein wenig riecht, als wärt ihr an der Nordsee. Aber spätestens aufgrund der Wärme und der Vegetation seid ihr euch ziemlich schnell sicher: Ihr seid nicht an der Nordsee.

Die Felswand der Bucht ist an der linken Seite im Lauf der Zeit ausgehölt worden und irgendwie erinnert das Ganze ein wenig an einen begehbaren Kleiderschrank.

Ganz auf der anderen Seite des Parks, am Boka Tabla vorbei, kommt ihr zum Boka Wandomi. Dort findet sich die Natural Bridge, ein Durchgang unter dem Felsen, den ihr auf dem Foto erkennen könnt.

Die Natural Bridge am Boka Wandomi.

An diesem Ort legen vereinzelt Schildkröten ihre Eier ab. Die Eier bebrüten sie nicht. Sie werden vergraben oder in Nester gelegt. Die Löcher graben sie mit ihren Hinterbeinen, das Loch ist in etwa so groß wie die Hinterbeine. Das Geschlecht einer Schildkröte ist übrigens abhängig von der Temperatur, mit der das Ei ausgebrütet wird. 30 Grad und heißer werden es meistens Weibchen, bleiben sie cool, dann werden es Männchen.

Nach 49-62 Tagen schlüpfen die Babyschildkröten selbständig aus dem Ei und versuchen ins Meer zu gelangen. Die Überlebensrate ist sehr gering, denn Schildkröten haben als Baby jede Menge Feinde. Schaffen sie es und erreichen das Alter indem sie selber Eier legen, dann kommen sie an genau den Strand zurück an dem sie geschlüpft sind.

Und schaffen sie es hier auf der Insel, dann seid ihr eventuell auf Curacao

Unterwegs mit Schildkröten

Mit leicht wackelndem Kopf schwimmt die Karettschildkröte auf mich zu, sie sieht nicht aus, als wolle sie ausweichen auf ihrem Weg an die Wasseroberfläche. Wenn eine Meeresschildkröte jagt oder frisst muss sie alle paar Minuten auftauchen, um Luft zu holen. Dumm, wenn dann ein Tourist am Playa Piskado im Weg ist. Im Laufe der letzten 5 Jahre hat sich der traditionelle Fischerstrand in Westpunt – fast am westlichen Ende der Insel – zu einer der Touristenattraktionen entwickelt.

Zahlreiche Tourbusse kommen hier um die Mittagszeit an, um zahlreichen Touristen die Möglichkeit zu bieten, in der Karibik mit Schildkröten zu schnorcheln. Von den Bewohnern der Insel gibt es mittlerweile immer mehr Kritik an dieser Aktivität. Hauptsächlich, weil viele Touristen den Respekt vor den Tieren vermissen lassen und die Schildkröten anfassen oder geradezu verfolgen.

Ein Schildkröte schwimmt am Playa Piskado.

Der Playa Piscado.

Der Steg und rechts das Haus der Fischer (Piscadó auf Papiamentu)

Ein Wachposten am Strand.

Der Playa Piskado ist ein ganz normaler Fischerstrand. Morgens fahren die Fischer raus, um ihren Fang zu machen und den verarbeiten sie dann am Vormittag am Strand. Die Fischabfälle werfen sie direkt ins Meer.

Anders als vielleicht gedacht sind Schildkröten keine Vegetarier, sondern essen viel und gerne Fisch. Der ihnen hier am Strand ohne großen Aufwand serviert wird. Das hat dazu geführt, dass man am Playa Piskado – zumindest um die Mittagszeit herum – nahezu Schildkrötengarantie hat.

Rechnet für das Schnorcheln mit den Schildkröten, inklusive umziehen hinterher, etwa 45 Minuten. Beachtet bitte, dass es keinen offiziellen Umkleideraum gibt. Wenn ihr einen Mietwagen habt lasst eure Badesachen eventuell erst ein wenig trocknen, bevor ihr ins Auto steigt. Das geht dank der Sonne ja recht schnell. Legt trotzdem im Auto ein Handtuch auf den Sitz. Der Vermieter wirds euch danken.

Jetzt geht es weiter und dann seid ihr

Am Grote Knip – feiner Sand und Klippenspringen

Der wohl meistfotografierte Strand ist der Grote Knip, auch Kenepa Grandi genannt. Der namensgebende Baum Kenepa (Melicocca Bijuga) trägt eine süße Frucht, die man essen kann. In der Stadt und in vielen kleinen Supermärkten könnt ihr euch eine Tüte davon kaufen.

Der Grote Knip

Der Grote Knip Strand

Blick aufs Meer am Grote Knip

Dieser Strand bietet sich an, wenn ihr einen Badestop einlegen möchtet. Ihr könnt euch eine Strandliege mieten, aber euch genauso gut auch auf eure mitgebrachten Handtücher legen. Am Grote Knip ist der Weg ins Wasser etwas steinig – Curacao ist eine Koralleninsel – aber schon etwas weg vom Ufer ist der Boden sandig und ihr könnt die Seele baumeln lassen.

Für Schnorchelfans bietet der Strand zahlreiche Fischarten von bunt bis eher unauffällig. An den Seiten des Strands ist etwas mehr los in der Unterwasserwelt. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, denn an beiden Strandseiten sind quasi Sprungbretter von denen Besucher aus unterschiedlicher Höhe ins Wasser springen.

Es ist einer der drei Sandstrände der Insel. Die wurden 2013 durch DSDS berühmt, als Dieter Bohlen hier mit seinem Team die Show gemacht hat. Die anderen beiden sind Cas Abao und Playa Porto Mari. Diese beiden Strände kosten allerdings Geld, deswegen sind sie nicht Teil dieser Route.

An diesem Strand endet die Tour nach Bandabou und es geht zurück in Richtung Kreuzfahrtschiff. Dort wäre jetzt eventuell ein Zwischenstop gut, damit ihr euch etwas stärken und frischmachen könnt. Und danach geht es zum

Stadbummel durch die Hauptstadt Willemstad

Wer von der Innenstadt spricht meint eigentlich fast immer die beiden farbenfrohen Stadtteile Punda und Otrobanda. Genau die laden euch jetzt dazu ein, sie nach der Rückkehr von der Tagestour und vor der Abfahrt des Kreuzfahrtschiffes, zu Fuss zu erkunden.

Die Handelskade in Willemstad von der Emmabrücke aus gesehen.

Über die Santa Anna Baai spannt sich die Emmabrücke, die am 08.05.1888 eröffnete Pontonbrücke, die früher auch mit dem Auto befahrbar war. In der Anfangzeit musste noch Brückengeld bezahlt werden, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Jedes Mal, wenn ein Schiff oder ein Boot ins Schottegat – den größten natürlichen Innenhafen der Welt – einfahren oder von dort aus herausfahren will, wird der Dieselmotor angeworfen und die Brücke fährt zur Seite. Am Brückenhäuschen könnt ihr eine Fahne sehen. Ist sie orange, dann ist die Brücke nur kurz geöffnet. Ist sie dunkelblau, dann ist sie mindestens 30 Minuten geöffnet und es fährt eine kostenlose Fähre.

Street Art, auf Curacao Murals genannt, ist sowohl in Punda, als auch in Otrobanda zu finden und das Besondere an der Insel, die bunten Häuschen, verschönern jedes Foto. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht der Vergleich von Punda und Manhattan, dem weltberühmten Teil von New York. Auch in Punda sind die Straßen wie am Reissbrett angelegt, was man auch heute noch gut erkennen kann. So ähneln sich beide Städte ein wenig.

Was natürlich nicht wundert, wenn man weiß, dass Peter Stuyvesant, bevor er Gouverneur des späteren Big Apple wurde, 1643 der Gouverneur von Curacao war und in dieser Zeit die Neugestaltung von Punda übernahm. Die Art wie er auf Curacao die Straßen in Punda anlegen ließ wandte er auch im späteren Manhattan an.

Willemstad gehört seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe und die Handelskade, die bunten Häuschen auf der Punda-Seite der Königin-Emma-Brücke, sind vermutlich das bekannteste und meistfotografierte Motiv von Curacao. Besonders auffällig ist auch das Fort Amsterdam, heute der Regierungssitz.

Die Niederländer – genauer, die Niederländische Westindien-Kompanie – kamen 1634 auf die Insel und begannen bereits 1635 mit der Errichtung des Forts. Es war nicht nur Verteidigungsanlage, sondern auch die Hauptniederlassung der Niederländischen Westindien-Kompanie.

In Punda, am Wilhelmina-Plein findet ihr auch das Curacao-Zeichen, dass seit 2023 neu gestaltet ist. Nach den Weihnachtsfeierlichkeiten des Vorjahres, wo die gesamte Innenstadt Jahr für Jahr mit Lichterketten und Weihnachtselementen verschönert wird, blieb das auf das Zeichen gesetzte Kunuku-Haus einfach stehen. Seitdem wird es Abend für Abend beleuchtet. Wunderschön anzusehen und vielleicht ein schöner Abschied, bevor es zurück aufs Schiff geht.

Ein weiteres Highlight auf Curacao, dass ihr nicht versäumen solltet,  ist

Der Sonnenuntergang

Er ist überall auf der Welt ein schöner Anblick: Der Sonnenuntergang. In der Karibik, auf Curacao ist er noch einen Ticken schöner als zuhause. Die Sonne geht das ganze Jahr über zwischen 18:10 und 19:10 unter, je nach Monat in dem man da ist. Viele Kreuzfahrtschiffe fahren erst ab 21:00 Uhr ab. Es bleibt also genug Zeit, um den Sonnenuntergang auf Curacao auch aus Punda oder von der Emmabrücke aus zu bewundern.

Der Sonnenuntergang in Piscadera

Sonnenuntergang an der Emmabrücke von Punda aus gesehen.

Ein Tag auf Curacao ist definitiv zu wenig. Das sagt zumindest Max, der mittlerweile auf der Insel wohnt und deutschsprachige Touren auf Curacao anbietet und auf seiner Webseite Curacao-Max ausführlich über die Insel berichtet und der erste Ansprechpartner sein sollte, wenn ein Urlaub auf Curacao geplant ist.

Klima
Die Durchschnittstemperaturen liegen ganzjährig bei 27 bis 31 °C mit angenehm kühlenden Passatwinden. Die offizielle Regenzeit ist von Oktober bis Februar.

Politik
Curaçao ist seit 10.10.2010 ein unabhängiger Teil des Königreichs der Niederlande. Seit 2011 wird dieser Tag als Unabhängigkeitstag gefeiert.

Essen
Keshi Yena (gefüllter Käse) ist ein sehr leckeres lokales Gericht. Der Käse ist mit Fleisch oder Gemüse gefüllt. Stoba ist ein Eintopf, der eigentlich mit Ziegenfleisch ist (Kabritu Stoba). Heutzutage bekommt ihr ihn aber auch mit normalem Fleisch oder Huhn oder nur Gemüse. Etwas gewöhnungsbedürftiger ist Guiambo, die auch Okra-Suppe genannt wird. Okraschoten (Ein Malvengewächs) werden gedünstet und mit Meeresfrüchten gemischt. Das Ergebnis ist ein sehr schleimiges Essen, dass aber, wenn ihr euch erst einmal überwunden habt, ganz lecker ist.

Was ihr überall bekommt sind Pastechis, kleine, leicht süßliche Teigtaschen, die vegetarisch, mit Fleisch, Hühn, Ziege oder einfach nur Käse gefüllt sind. Sie sind ideal für den kleinen Hunger zwischendurch. Es gibt sie aber meistens nur bis etwa zur Mittagszeit!

Alle Fotos: Max Poodt

Weiterlesen: Euer während eurer Karibik-Kreuzfahrt legt ihr auf Kuba an? Entdeckt mit uns  Trinidad an einem Tag! In den Beiträgen Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip und Kuba erleben: Tipps für einen entspannten Urlaub in der Karibik zeigen wir euch weitere zauberhafte Orte auf Kuba, die ihr während eines Landausflugs entdecken könnt.

Der Beitrag Curacao an einem Tag erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stettiner Haff

Bis dato wusste ich über das Stettiner Haff, dass es zwischen Stettin und der Ostsee liegt. Tatsächlich ist das Haff, das manchmal auch Oderhaff oder Pommersches Haff genannt wird, eine Lagune der Ostsee. Die Verbindungen des Stettiner Haffs zur offenen Ostsee bilden um die Inseln Usedom und Wolin herum drei Meeresarme: die Dzwina, die Swine und der Peenestrom. Alle drei gelten als Mündungsarme der Oder, die ihrerseits mit der Mündung ins Stettiner Haff von der Landkarte verschwindet.

Das Stettiner Haff hat eine durchschnittliche Tiefe von nur 3,8 Metern. Die Fahrrinne zwischen Świnoujście (Swinemünde) und Szczecin (Stettin) wird künstlich bei einer Tiefe von 10,5 Metern gehalten. Das Wasser des Stettiner Haffs ist nur leicht salzhaltig. Die Ufer sind meist flach und mit Schilf bewachsen. Eine der wenigen Stellen, an denen es eine Steilküste gibt, liegt bei Lubin.

Stettiner Haff Rundweg.

Café Grodzisko bei Lubin – ein Ort mit Aussicht.

Seit 1945 verläuft die Grenze zwischen Polen und Deutschland durch das Stettiner Haff. Das Gewässer und seine Uferregionen sind vielfach Naturschutzgebiete, teilweise Nationalparks und ein beliebtes Ziel für Reisende, die Ruhe und Entspannung suchen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig rund um das Stettiner Haff ist außerdem der Fischfang.

Stettiner Haff Rundweg und Radweg Blue Velo

Der Stettiner Haff Rundweg, polnisch „Wokół Zalewu Szczecińskiego“, ist ein deutsch-polnischer Radweg, der das Stettiner Haff einmal komplett umrundet. Hier tauchen Radfahrer ein in die zauberhaften Naturlandschaften am Stettiner Haff (Zalew Szczeciński) und am Dąbie See (Jezioro Dąbie). Der östliche Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist übrigens deckungsgleich mit dem polnischen Radwanderweg „Blue Velo“.

Auf meiner Reise mit dem Fahrrad von Stettin nach Swinemünde bin ich durch den unendlichen, wogenden Schilfgürtel, durch beeindruckende Wälder mit riesigen Farnen und buntblühende Wiesenblumenfelder gefahren. Ich konnte Seeadler, Hochlandrinder und die ganz besonderen Polnischen Ponys beobachten.

An dieser Stelle führt der Stettiner Haff Rundweg durch einen herrlichen Kiefernwald mit hohen Farnen.

Auf dem Radweg Stettiner Haff Rundweg.

Entlang des Weges gibt es überall Rastplätze, die Schutz vor zu viel Sonne und Regen bieten. Aussichtspunkte und Bänke laden dazu ein, den Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche schweifen zu lassen und die Zeit zu vergessen.

An vielen Stellen lässt sich die Aussicht aufs Stettiner Haft genießen.

In den Orten am Ostufer des Stettiner Haff finden Radler auf gemütlichen Café-Terrassen oder in Biergärten kalte Erfrischungen, leckeres Eis oder die legendären polnischen Waffeln (Gofry) mit frischen Beeren und Schlagsahne. Ich rieche die frischgebackenen, knusprigen Waffeln schon, wenn ich nur in die Nähe einer solchen Waffelbäckerei komme.

In den Restaurants rund um das Haff kommt traditionell Fisch auf den Tisch. Jeder Ort wartet hier mit besonderen Spezialitäten auf. In Stettin ist es Paprykarz Szczencinski, eine an Tartar erinnernde Mischung aus Fisch, Paprika und Reis. Gegrillter Lachs und Brachse werden mir im Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin serviert, während in Międzyzdroje Heilbutt auf dem Teller liegt.

Der Stettiner Haff Rundweg im Überblick

• Strecke insgesamt: 296 km
• Anstiege insgesamt: 826 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 827 Höhenmeter
• Route geeignet für Familien mit Kindern
• Anreise per Bahn möglich

Etappe I: von Stettin nach Modrzewie (H2)

Wir starten unsere Radtour von Stettin nach Swinemünde am Ufer des Dąbie-Sees. Hier führt ein neuer Schotterweg immer am Wasser entlang. Überall gibt es Anlegestegs für Kanuten und Kajakfahrer sowie neue, überdachte Rastplätze.

Anlegestelle für Kajaks am Dabie-See nahe Stettin

In der danach folgenden Skelettbucht (Zatoka Szkieletów) gibt es gleich fünf Kajakanlegestellen, bestehend aus Stegen und Holzpavillons. Zwei dieser Anlegestellen können nur vom Wasser aus erreicht werden, die übrigen stehen auch Radfahrern und beispielsweise Inlineskatern offen. Ihren etwas gruseligen Namen hat die Skelettbucht von Seglern erhalten – wohl zum Spaß, denn Skelette sollen hier bisher nicht gefunden worden sein.

Radfahrer, die auf dieser Etappe Erfrischung im Dąbie-See suchen, finden in Bystra bei Czarna Laka einen Sandstrand.

Kurz vor Lubczyna wird es aber doch noch etwas gruselig. Hier liegt im Schilf ein Schiffswrack. Wer will, kann einem Pfad durchs Schilf folgen und das Wrack aus der Nähe erkunden.

Schiffswrack am Stettiner Haff Rundweg.

Nach einer Pause am Yachthafen von Lubczyna (dazu im nächsten Abschnitt mehr) taucht am Horizont ein weiteres, weithin sichtbares Wrack auf. Es ist ein Betonschiff. Die monumentale Konstruktion wurde ab 1942 von den Deutschen im heutigen Darłówko (damals Rügenwaldermünde) als Betontankschiff „Ulrich Finsterwalder“ gebaut. Es ist 90 Meter lang, 14 Meter breit und hatte bei einer Seitenwandhöhe von 7,9 Metern einen Tiefgang von 6,5 Metern.

Das Meer hat es gleichwohl nie erreicht. Die „Ulrich Finsterwalder“ wurde zweimal von Bomben getroffen und schließlich auf einem Riff im Peenestrom auf Grund gesetzt. 1970 barg eine Spezialfirma das Hindernis aus der Fahrrinne, entfernte alle Aufbauten und setzte es im seichten Wasser bei Inoujście ab. Manchmal finden Konzerte auf dem Deck statt. Das Publikum sitzt dann auf Booten rund um das gestrandete Schiffswrack.

In Modrzewie endet die Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs. Wir halten am örtlichen Dino-Supermarkt an, um ein paar kleine Snacks und Erfrischungen zu kaufen. Denn es geht direkt weiter auf die 2. Etappe.

Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 43,7 km
• Anstiege insgesamt: 60 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 79 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs

Stettin

In Stettin (Szczecin) haben wir uns Zeit genommen für einen ausführlichen Bummel durch die Stadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind hier zu Fuß zu erreichen. Wir starten in der unteren Stadt am Markt mit den bunten Fassaden und dem alten Rathaus.

In der Altstadt von Stettin (Szczecin), Polen.

Auch in Stettin – hier auf der Oderpromenade – sind Radfahrer willkommen.

Vorbei am Schloss der Pommerschen Herzöge geht es zur Mieczyslaw-Karlowicz-Philharmonie und schließlich zur Hakenterrasse und zur Oderpromenade. Auf dem Rückweg gibt es mit der Jakobskathedrale mehr imposante Backsteinarchitektur und mehr innerstädtisches Grün am Rossmarkt.

Stettin werde ich in Kürze einen eigenen Beitrag widmen.

Marina Lubczyna

Entlang des Stettiner Haff Rundwegs gibt es viele Marinas. Eine davon ist die Marina Lubczyna. Radfahrer finden hier einen schönen, überdachten Picknickplatz mit Grillstelle und einen Übernachtungsplatz mit Toiletten, Duschen und einer Waschmaschine. Für 12 Euro pro Nacht darf man auf der Wiese zwischen den beiden Hafenbecken sein Zelt aufstellen.

Täglich zwischen 12 und 20 Uhr öffnet an der Marina ein kleines Café, das Eis, Waffeln und Kaffee anbietet. Um die Ecke gibt es einen Sandstrand, eine Fahrradreparaturstation mit Selbstbedienung und eine Boots- und Kajakvermietung. Dank zweier Lebensmittelgeschäfte im Ort braucht auch niemand zu verhungern.

Pause an der Marina Lubczyna.

Kontaktdaten Marina Lubczyna
Adresse: Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna
Seite: www.lubczyna.goleniow.pl
Rufnummer: +48 91 419 16 12

Etappe II: von Modrzewie nach Wolin

Weiter geht es in Richtung Stepnica. Nach dem Dorf Kąty biegen wir ab in einen atemberaubend schönen Kiefernwald, in dem mächtige Farne gedeihen. Stepnica eignet sich perfekt für eine kurze Pause. Ein großer, weißer Sandstrand lädt zum Baden ein. Außerdem gibt es hier Cafégärten, in denen Eis und frische Getränke angeboten werden.

Vorbei am Naturschutzgebiet Białodrzew Kopicki erreichen wir Czarnocin. Von hier bis Wolin führt der Stettiner Haff Rundweg auf dem Deich immer am Haff entlang. Immer wieder tauchen kleine, einsame Sandstrände im Schilfgürtel auf. An diesem Tag ist es windstill, das Wasser liegt glatt und verbreitet eine meditative Ruhe.

Entspannter Sommernachmittag am Stettiner Haff.

Doch am angespülten Treibgut können wir erkennen, dass das Stettiner Haff auch anders kann und die Deiche ihre Berechtigung haben.

Wir radeln jetzt durch den Naturpark Stettiner Haff, ein Modellgebiet des ökologischen Netzwerks Natura 2000. In der Ferne sehen ich schottische Hochlandrinder grasen und auch die wilden polnischen Ponys leben im Naturpark, der von Wiesen und Weiden geprägt ist.

Auf einer asphaltierten Straße geht es nun bergab nach Wolin, dem Ende der zweiten Etappe des Stettiner Haff Rundwegs und unserem Übernachtungsort.

Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 46,7 km
• Anstiege insgesamt: 81 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 80 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs

Stepnica

Stepnica ist bekannt für den weißen Strand. Der Sand wurde allerdings nicht am Haff angespült, er ist aus Swinemünde importiert.

Der Steg mit Bootsanlagestellen führt vom Strand in Stepnica auf das Stettiner Haff hinaus.

Nur einige Schritte entfernt vom Strand mit seinem ausladenden Steg, der auch Anlegemöglichkeiten für Boote bietet, entdecke ich eines der charakteristischsten Gebäude am Stettiner Haff: die Tawerna Panorama. Als „Standhalle Sak“ wurde das Restaurant 1840 erbaut. Holz mit originellen und in Westpommern einzigartigen Verzierungen prägt die Fassade. Das Innere des Lokals soll im nautischen Stil gehalten sein. Übrigens sind hier auch Radfahrer zum Übernachten willkommen.

Beeindruckendes Gebäude: die Tawerna Panorama.

Wolin – Zentrum der Wikinger und Slawen

Wolin liegt am Westufer der Dziwna auf der gleichnamigen Insel. Wolin ist zugleich die größte polnische Insel. Wir nähern uns dem Ostufer der Dzwina von Süden und genießen die Silhouette von Wolin mit der Stiftskirche St. Nikolaus bis zum nächsten Morgen. Eine überaus holprige Kopfsteinpflasterstraße führt zu unserem heutigen Etappenziel: dem Zentrum der Wikinger und Slawen, das auf einer eigenen kleinen Insel liegt.

Die Stiftskirche St. Nikolaus in Wolin über die Dziwna hinweg vom Zentrum der Wikinger und Slawen aus gesehen.

Arek, ein waschechter und kampferprobter Wikinger, heißt uns willkommen und zeigt uns unsere Hütten für die Nacht. Später empfängt er uns in seinem Haus an der Feuerstelle und bewirtet uns mit Köstlichkeiten aus der Zeit der Wikinger und Slawen.

Abendessen im Wikinger-Stil – da bleiben keine Wünsche offen.

Es ist der Tag vor Mittsommer und noch hell, als wir Arek eine geruhsame Nacht wünschen. Ich bin verzaubert vom pastelligen Licht und streune noch etwas zwischen den Hütten herum, bevor ich mich völlig überwältigt von den Eindrücken dieses Tages hinlege.

In diesen kleinen Ferienhäuschen übernachtet man beim Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin.

Etappe III: von Wolin nach Swinemünde

Am nächsten Morgen sitzen wir wieder im Sattel – autsch! – und passieren nun die Dziwna. In Wolin nehmen wir einen kleinen Umweg, um einen neuen Baumwipfelpfad im Park Miejskiego südlich von Wolin zu besteigen. Ein absolut empfehlenswerter, dazu kostenloser Abstecher. Die Aussicht auf das Stettiner Haff und die Dziwna, die hier ihren Anfang nimmt, ist grandios.

Blick auf das Stettiner Haff und die rückwärtige Mündung der Dziwna.

Schließlich radeln wir an einer Windmühle vorbei über bunt blühende Wiesen ans Stettiner Haff. Nach einer Weile biegt der Schotterweg ab in Richtung Wald. Wir gelangen in den südlichen Teil des Nationalparks Wolin (Woliński Park Narodowy) und fahren durch beeindruckende Buchenwälder. Sie sollen den ehemals hier beheimateten Urwäldern sehr ähnlich sein.

Buchenwald im Nationalpark Wolin. Foto: Krzysztof Zablocki

In Lubin verlassen wir abermals den Stettiner Haff Rundweg, um einen lohnenswerten Abstecher zu machen. Der Aussichtspunkt Grodzisko Lubin will erst einmal erklommen werden. Der Weg führt steil bergauf. Am Kassenhäuschen ist für die Räder Endstation. Zu Fuß geht es auf die Klippe, auf der sich die Reste einer Festung aus dem 12. Jahrhundert befinden.

Die Aussicht von hier auf das rückwärtige Delta der Swina mit 44 sumpfigen Inseln und Inselchen ist atemberaubend. Das sogenannte „Land der 44 Inseln“ ist ebenfalls Bestandteil des Woliński Nationalparks.

Bei Lubin überblickt man von der Klippe Grodzisko das sogenannt „Land der 44 Inseln“ im Stettiner Haff.

Schon auf dem Weg zur Klippe steigt am Café der Duft von frischgebackenen Waffeln in meine Nase. Da kann ich auf keinen Fall „Nein“ sagen! Sie ist köstlich knusprig und eine klare Empfehlung!

Lecker! Knusprige Waffel mit gemischtem Obst und Sahne.

Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Międzyzdroje. Nach einem Mittagessen und einem Bummel durch den quirligen Kurort geht es weiter nach Swinemünde. Der Weg führt nun am Rande einer Düne entlang – mit Blick auf den Strand und die Ostsee. Nach einer Passage durch den Wald ist mit Swinemünde das Ziel der 3. Etappe erreicht. Radfahrer überqueren die Swina traditionell mit einer Fähre, um von der Insel Wolin auf die Insel Usedom und in die Innenstadt von Swinemünde zu kommen.

Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 37,5 km
• Anstiege insgesamt: 164 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 168 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs

Międzyzdroje

Der Kurort Międzyzdroje (Misdroy) bietet alle Annehmlichkeiten, die man in einem Ostseebad erwartet: feinsandiger, weißer und endlos langer Strand, eine Seebrücke mit Gelegenheit, Eis zu essen, einen Drink zu nehmen oder zu einer Rundfahrt mit den weißen Adler-Schiffen zu starten und eine Strandpromenade. Der Zugang zur Seebrücke gleicht einem riesigen verglasten Pavillon mit viel Gastronomie und bombastischen Torten am Angebot.

Auf der Seebrücke in Międzyzdroje an der polnischen Ostsee.

In guter Erinnerung bleibt mir das Mittagessen im Café und Restaurant „Kredens“. Der Name lehnt sich an das alte deutsche Wort „Kredenz“ an. Das „Kredens“ gehört Bogusław Mamiński und seiner Frau Beata Mamińska. Der zweimalige Olympiateilnehmer ist mehrfacher polnischer Meister im 3000-Meter-Hindernislauf.

In stilvollem Ambiente kredenzt man uns eine wirklich große Schale der besten Gemüsecremesuppe, die ich jemals gegessen habe. Danach bin ich eigentlich schon satt. Aber das Hauptgericht lässt nicht lange auf sich warten: Heilbutt-Steak mit einem bunten Salat und Kartoffelspalten. Ebenfalls sehr lecker!

Swinemünde

Świnoujście (Swinemünde) markiert den östlichsten Punkt der Insel Usedom und ist das westlichste der polnischen Ostseebäder. Die westliche Stadtgrenze ist zugleich die Landesgrenze, das Kaiserbad Ahlbeck ist Swinemündes Nachbarstadt.

Während jedoch Ahlbeck mit der ältesten Seebrücke Deutschlands auftrumpft und seine glanzvollste Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt hat, schlürft in Swinemünde das junge Publikum in chromblitzender, kühler Atmosphäre Austern und Cocktails.

Doch es geht auch weniger mondän. Wir haben die Mittsommernacht mit einem erfrischenden Fußbad in der Ostsee und Wein am Strand gefeiert.

Zuvor hatten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Swinemündes mit dem Fahrrad erkundet. Mein Lieblingsort war zweifellos die Mühlenbake (Stawa Mlyny), die als Wegzeichen für Schiffe auf einer Mole steht. Die weiße Mühle markiert die Hafeneinfahrt und die Mündung der Swine.

Mühlenbake in Swinemünde.

In Świnoujście finden zwei erlebnisreiche, intensive Tage einen würdigen Abschluss. Am Stettiner Haff habe ich wunderschöne Landschaften entdeckt, staunenswerte Orte und kulinarische Köstlichkeiten. Der polnische Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist eine echte Genießer- und Entdeckerroute und schon jetzt steht für mich fest, dass ich hierher zurückkehren werde. Vielleicht mit dem Boot, um das Haff paddelnd zu erkunden. Und sicherlich mit dem Fahrrad.

Wichtiger Begleiter: Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“

Denn schon vor der Abfahrt nach Polen habe ich mir die Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“ heruntergeladen. Sie ist kostenlos in den App Stores oder über die dazugehörige Webseite erhältlich. Die App informiert detailliert über Streckenverlauf, Sehenswürdigkeiten und Praktisches am Wegesrand. „Pomorze Zachodnie“ gibt es in vier Sprachen, darunter auch in Deutsch. Die App vereint 1100 Kilometer Fahrradrouten in Vorpommern und mehr als 4000 Sehenswürdigkeiten unter ihrem „Dach“.

Eine weitere Route aus der App steht schon auf meiner Liste: Die Route „Velo Baltica“ führt immer an der Ostsee entlang von Swinemünde nach Elbląg. Sie ist der westpommersche Teil zweier internationaler Fahrradrouten: des Eurovelo 10 (Ostsee-Radweg) und des Eurovelo 13 (Iron Curtain Trail). Als Ostsee-Fan reizt mich besonders die Aussicht, an einsame Ostseestrände zu kommen, die im Grunde nur für Radfahrer zugänglich sind.

In meinem Beitrag „Leba – Urlaub an der polnischen Ostsee“ lernt ihr die Sehenswürdigkeiten in und um den hübschen Badeort Leba kennen.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise. Vielen Dank für die Einladung und die Organisation an das polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin und an die Tourist Information in Szczecin.

Der Beitrag Stettiner Haff Rundweg – mit dem Fahrrad durch Westpommern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

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Alle Fotos: Beate Ziehres

Mehr karibische Laune gefällig? Dann empfehle ich auch den Beitrag Curacao an einem Tag

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Okavango-Delta – UNESCO Welterbe und Sehnsuchtsziel

Das Wunder der Natur ist dem Fluss Okavango zu verdanken, der aus dem Hochland Angolas 1.700 km durch Namibia nach Botswana fließt. In Botswana wird der Flusslauf zunehmend breiter und teilt sich schließlich in unzählige Flussarme, die nach und nach in der sandigen Kalahari versickern und verdunsten.

Das Okavango-Delta von oben: Eine riesige Büffelherde zieht über die Ebene.

Dieses Zusammenspiel aus Wasser und Wüste bringt eine unvergleichliche Vielfalt an Flora und Fauna hervor, die dafür gesorgt hat, dass das Okavango-Delta unter Naturschutz steht und 2014 zum UNESCO Weltnaturerbe ernannt wurde. Obendrein weist das Okavango-Delta eine der höchsten Dichten an Wildtieren in ganz Afrika auf! Es ist also kaum verwunderlich, dass das Binnendelta für viele Naturliebhaber ein absolutes Sehnsuchtsziel ist.

Im Okavango Panhandle: wo das Delta beginnt

Wer sich dem Okavango-Delta von Norden, also von Namibias Caprivi-Streifen (offiziell Sambesi-Region) aus nähert, erreicht zuerst das Okavango Panhandle. Die Region erhielt diese Bezeichnung, weil das Okavango-Delta von oben betrachtet an eine Bratpfanne erinnert, wobei das Panhandle eben der Pfannengriff ist. Dies ist der Bereich, in dem der Okavango breiter und breiter wird, bevor er sich vollends zum Delta auffächert.

Obwohl der Fluss sich im Panhandle auf einer Breite von 10 Kilometern seinen Weg durch die Landschaft bahnt, wirkt dies nicht ansatzweise so. Der Großteil der Fläche ist von Papyrus bewachsen, durch das zwei Hauptströme und zahlreiche kleinere Wasserwege führen.

Bootsfahrt auf dem Okavango in den Sonnenuntergang.

Die herrlich grüne Papyrus-Landschaft unterliegt einem stetigen Wandel, da Elefanten und Flusspferde immerzu neue Wege bahnen, während andere wieder zuwachsen.

#1: Das Okavango-Delta mit dem Boot erfahren

Am besten lässt sich das Okavango Panhandle natürlich per Boot erkunden. Während unserer Reise ins Okavango-Delta übernachten wir unter anderem auf einem Hausboot und machen von dieser Basis aus Erkundungsfahrten in einem kleineren Boot.

Lena auf dem O Bona Okavango Hausboot auf dem Okavango. Foto: Sebastian Lingk

Sonnenuntergang über dem Okavango mit Hausboot.

Vom Boot aus beobachten wir Krokodile in verschiedensten Größen sowie Vögel in allen Farben des Regenbogens. Doch genauso beeindruckend ist die unvergleichliche Ruhe, die hier herrscht!

Junges Krokodil, entdeckt während einer Bootsfahrt auf dem Okavango.

Möglich ist beispielsweise auch ein Ausflug im Mokoro, dem traditionellen Fortbewegungsmittel im Okavango Delta. Im sogenannten Einbaum – heute bestehen diese schmalen Boote häufig aus Fiberglas – nähert man sich geräuschlos der Tierwelt. Wir haben sogar Klingelfrösche am Papyrus entdeckt – unvergesslich!

#2: Insider-Tipp für die besten Sonnenuntergänge

Afrika steht generell für unvergesslich schöne und farbintensive Sonnenuntergänge. Unser Top-Tipp für die besten Sonnenuntergangsfotos lautet jedoch: mit dem Boot auf dem Okavango in den Sonnenuntergang fahren. Ein Traum!

Sonnenuntergang über dem Okavango.

Sonnenuntergangsfahrt der besonderen Art auf dem Okavango.

#3: Das Okavango-Delta mit dem Kleinflugzeug erkunden

Eigentlich ist mein Magen kein großer Freund des Fliegens an sich. Trotzdem war für mich von Anfang an klar: Wir werden in jedem Fall einen Panoramaflug über das Okavango-Delta machen. Und es hat sich gelohnt!

Tatsächlich lässt sich das gesamte Ausmaß des Deltas mit abertausenden von Kanälen und Inselchen nur aus der Vogelperspektive erfassen. Sobald unser Kleinflugzeug mit 16 Sitzplätzen von der Startbahn des Seronga-Flugplatzes im Okavango Panhandle abgehoben ist, tut sich ein atemberaubendes Panorama auf: Der Hauptkanal des Okavangos schlängelt sich durch die sattgrüne Landschaft.

Mit der Zeit zeigen sich zunehmend mehr und mehr Wasserwege, die Inseln dazwischen scheinen merklich trockener. Dafür lassen sich nun allerhand Tiere erkennen! Dort stehen zwei Giraffen an einem Baum, nur wenige Meter weiter queren ein paar Elefanten gerade einen Flussarm. Und da! Eine große Herde mit unzähligen Büffeln zieht durch die Landschaft!

Aus einer Höhe von etwa 150 Metern wirken sogar die Giganten der afrikanischen Tierwelt wie kleine Spielzeugfigürchen. Es ist ein erster, fantastischer Eindruck von der artenreichen Flora und Fauna des Okavango-Deltas! Nachdem wir etwa 45 Minuten wie gebannt aus den Flugzeugfenstern geschaut haben, leitet unser Pilot  den Sinkflug ein.

#4: Insider-Tipp für den Flug übers Okavango-Delta

Es gibt verschiedene Anbieter – beispielsweise mack air – die von Maun aus sogenannte Scenic Flights, also Panorama-Rundflüge, über das Okavango Delta anbieten. Auch Charter-Flüge können für verschiedenste Routen gebucht werden. Einige Lodges im Okavango Delta sind sogar nur auf dem Luftweg zu erreichen.

Wir haben den Flug vom Liegeplatz des Hausbootes in der Nähe des Seronga-Flugplatzes ins Khwai-Gebiet in den östlichen Ausläufern des Okavango-Deltas beim Reiseveranstalter TARUK mit gebucht. Der 45-Minuten-Flug ist optionaler Bestandteil unserer Rundreise und erspart uns eine zehnstündige Autofahrt am Rand des Okavango-Deltas entlang.

Das Kleinflugzeug steht bereit für den Flug vom Okavango Panhandle ins Khwai-Gebiet.

#5 Safari im Okavango-Delta

Entspannt, aber völlig überwältigt landen wir auf dem Khwai River Airstrip, einem asphaltierten Streifen mitten im Busch – wie der Name schon vermuten lässt. Nach Einbruch der Dunkelheit ist das Starten und Landen hier untersagt, um Kollisionen mit wilden Tieren zu vermeiden.

Vom Kleinflugzeug steigen wir direkt in einen offenen Geländewagen um und die Safari kann beginnen. Unser Ranger hat die Info bekommen, dass sich ganz in der Nähe Löwen aufhalten sollen, also nichts wie los!

Im offenen Geländewagen geht es auf Pirschfahrt.

Löwe im Khwai-Gebiet.

Nach diesem ersten Safari-Erlebnis im Khwai-Schutzgebiet starten wir am nächsten Morgen mit den ersten Sonnenstrahlen zu einer Pirschfahrt ins benachbarte Moremi Game Reserve.

Moremi Game Reserve

Das Moremi Wildreservat ist das erste und älteste Naturreservat Botswanas. Nachdem mehr und mehr Europäer die Wildnis des Okavango Deltas für sich entdeckten, setzten sich die Einheimischen für den Schutz ebendieser ursprünglichen Natur ein und bewirkten, das der östliche Bereich des Deltas 1963 zum Wildreservat erklärt wurde.

Heute gehören etwa 40 Prozent des gesamten Okavango-Deltas zum Moremi Game Reserve. Besucher finden hier ein weitestgehend unberührtes Ökosystem und ein Safari-Paradies sondergleichen vor. Denn dank der Schwemmflächen des Okavangos, kombiniert mit Savannenlandschaften und dichtem Buschland, fühlen sich die allermeisten Vertreter der südafrikanischen Tierwelt hier zu Hause.

Im Moremi Game Reserve auf den Spuren der „Big Five“

Elefanten, Giraffen, Zebras, Antilopen jeglicher Couleur – darunter auch Lechwe-Antilopen und unzählige Impala – Gnus und Warzenschweine können Ihnen auf einer Pirschfahrt im Moremi Wildreservat begegnen. Doch wo Wasser ist, leben selbstverständlich auch Flusspferde, Büffel und Krokodile. Ganz zu schweigen von Raubtieren wie Löwen, Geparden, Leoparden, Hyänen und Schakalen!

Reiche Tierwelt im Moremi Game Reserve: Giraffen …

… und ein Elefant.

Sogar die sehr seltenen afrikanischen Wildhunde können hier beobachtet werden. Und nicht nur Ornithologen werden von der Vielfalt an Vögeln tief beeindruckt sein.  Über 500 verschiedene Arten kommen hier vor.

Bunt wie ein Paradiesvogel, die Gabelracke …

… und ein Sattelstorch.

#6: Insider-Tipp – Safari mit lokalen Rangern

Für eine Safari im Okavango Delta beziehungsweise im Moremi Wildreservat empfiehlt es sich meiner Meinung nach unbedingt, mit einem lokalen Ranger unterwegs zu sein. Sie kennen das Verhalten der Tiere und haben einen deutlich besseren Blick, um Tiere schon aus weiter Ferne zu erspähen.

Unser Ranger hat beispielsweise während der Fahrt Leoparden-Spuren im Sand entdeckt, festgestellt dass diese noch nicht alt sein können und ausgemacht, wo die Großkatze im Gebüsch verschwunden ist. So ist die Wahrscheinlichkeit, einen Leoparden zu sehen natürlich viel größer, als wenn man selbst einfach Landschaft und Bäume scannt. Und ich verspreche Ihnen, wenn der Leopard dann direkt neben ihrem Fahrzeug entlangstreift, haben sich die Fähigkeiten des Spurenlesens Ihres Rangers 1.000-fach ausgezahlt!

Leopard während einer Pirschfahrt im Khwai-Gebiet.

#7 Geheimtipp: Pirschfahrten in der Khwai-Konzession

Von einem ebenso atemberaubenden Tierreichtum gesegnet und landschaftlich genauso vielfältig wie das Moremi Game Reserve ist die benachbarte Khwai-Konzession. Nur deutlich unbekannter. Getrennt werden die beiden Gebiete lediglich vom Khwai-Fluss, der sowohl für Tiere als auch für Menschen – dank einer Brücke – kein Hindernis darstellt.

Büffel-Sichtung im Khwai-Gebiet.

Während das Moremi Wildreservat offiziell von der botswanischen Regierung wie ein Nationalpark verwaltet wird, leitet ein Entwicklungstrust das kommunale Schutzgebiet der Khwai Concession. Alle Einnahmen kommen direkt den Bewohnern der Khwai-Gemeinde zugute und die Regeln in der einstigen Jagd-Konzession sind anders.

So müssen Safari-Gäste die staatlichen Reservate bis zum Sonnenuntergang verlassen oder sich nach Voranmeldung auf einem der ausgeschriebenen Camping-Plätze eingefunden haben. In der Khwai-Konzession hingegen sind auch Nachtpirschfahrten mit Scheinwerfern erlaubt.

So genießt man den Anblick der untergehenden Sonne ganz klassisch mit einem Sundowner-Getränk. Typischerweise wird in Botswana zu diesem Anlass Gin Tonic getrunken – mutmaßlich eine Erfindung der britischen Truppen in Afrika als Malaria-Mittel – je nach Geschmack sind aber natürlich auch andere Getränke erlaubt. Für Kulturbanausen wie mich gibt’s sogar eine Cola.

Fertig für eine abendliche Pirschfahrt im Khwai-Gebiet.

Wenn dann der Himmel in den beeindruckendsten Rot- und Orangetönen leuchtet, wird der Geländewagen wieder bestiegen und die Safari geht in der Dämmerung weiter. Diese Zeit ist besonders spannend, denn nun verlassen unter anderem die Löwen ihre schattigen Schlafplätze und bereiten sich auf die Jagd vor. Aber auch kleine nachtaktive Tiere wie der südafrikanische Springhase, der auf mich wie ein Miniatur-Känguru wirkt, streifen das Scheinwerferlicht des Rangers. Eine Nachtpirsch in der Khwai-Konzession ist wahrlich die ideale Ergänzung für das perfekte Safari-Erlebnis im Okavango-Delta!

Löwenmutter und ihr Junges, entdeckt während einer nächtlichen Pirschfahrt im Khwai-Gebiet.

#8: O Bona Moremi Safari Lodge – Wohnen am Puls der Natur

Zwar kann das Okavango-Delta auch auf Tagesausflügen von Maun aus besucht werden. Doch um richtig tief in das Naturjuwel einzutauchen, braucht es etwas mehr Zeit. Zum Glück gibt es Lodges, die unter Beachtung ökologischer Auflagen und mit besonders geringen langfristigen Auswirkungen auf die Natur mitten im UNESCO Weltnaturerbe erbaut wurden. Eine dieser Unterkünfte möchte ich Ihnen persönlich ans Herz legen – die O Bona Moremi Safari Lodge.

Die Lodge befindet sich an einem Seitenarm des Khwai-Flusses in der Khwai-Konzession, das Moremi Game Reserve liegt in Sichtweite. Daher rührt auch der Name der Lodge, denn O Bona Moremi bedeutet so viel wie „ich schaue auf den Moremi“.

Entspannend: Lena in der O Bona Moremi Safari Logde. Foto: Sebastian Lingk

Herzlich und singend wird unsere Reisegruppe von der gesamten Belegschaft empfangen und zu den Safari-Zelten geführt. Diese stehen auf separaten Holzplattformen, die gleichzeitig auch eine Terrasse für jede Zeltunterkunft bilden. Im Zelt gibt es richtige, kuschelige Betten, ein eigenes Bad mit fließend Wasser, einer Toilette und einer anschließenden Outdoor-Dusche. Wem danach ist, der kann hier also unter dem sternenklaren Himmelszelt duschen. Da wir jedoch im tiefsten afrikanischen Winter dort waren, haben wir die wärmeren Mittagsstunden fürs Duschen bevorzugt.

Der Gemeinschaftsbereich der Lodge besteht aus einer sogenannten Boma mit Bar, Pool, Lagerfeuerstelle und einem großem Esstisch. Doch ohne eine stimmungsvolle Gesangseinlage der Köche bekommt hier niemand etwas zum Abendessen!

Der Tisch ist gedeckt fürs Abendessen in der O Bona Moremi Safari Lodge.

An der Feuerstelle der O Bona Moremi Safari Lodge den Sonnenaufgang beobachten. Foto: Sebastian Lingk

Entspannen am Pool der O Bona Moremi Safari Lodge.

Doch das eigentliche Highlight der O Bona Moremi Safari Lodge ist, dass die Safari bei Ankunft noch lange nicht zu Ende ist. Denn Zäune gibt es hier nicht. So kann es passieren, dass während des Abendessens ein Elefantenbulle aus dem Gebüsch spaziert kommt und neugierig auf den gedeckten Tisch blickt, bevor er weiterzieht.

Da nach Einbruch der Dunkelheit beispielsweise auch Hippos gerne auf der Wiese vor den Terrassen grasen, werden abends alle Gäste von Mitarbeitern von und zu ihren Zelten begleitet. Sicher ist sicher! Und spätestens, wenn man dann in seinem Bett liegt und in der Ferne Löwen und Hyänen brüllen beziehungsweise schreien hört, weiß man: Das ist Afrika pur!

Beste Reisezeit für Botswana und das Okavango-Delta

Grundsätzlich hat jede Jahreszeit in Botswana ihren Charme. Von Dezember bis März ist in Botswana Sommer und Regenzeit. Die durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen über 30°C und es kommt zu Gewittern sowie heftigen, aber kurzen Regenschauern. Dafür erstrahlt die Landschaft in frischem Grün, weswegen diese Jahreszeit auch als Green Season bezeichnet wird. Viele Tiere bekommen in diesen Monaten ihre Jungen.

Von April bis November ist Trockenzeit in Botswana und die Temperaturen sind milder sowie die Luftfeuchtigkeit geringer. Besonders empfehlenswert für eine Reise ins Okavango-Delta sind die Monate Mai bis Oktober. Zwischen Mai und August erreicht der Okavango den höchsten Wasserstand mit weitreichenden Schwemmflächen. Dies zieht viele Tiere aus trockeneren Gebieten Botswanas an und die Beobachtungsmöglichkeiten sind hervorragend.

Im Juni und Juli können die Temperaturen nachts jedoch auf unter 10°C sinken (tagsüber im Schnitt 25°C), so dass bei Safaris am frühen Morgen und abends auf entsprechend warme Kleidung geachtet werden sollte. Hier spreche ich aus Erfahrung. Wir waren im Juni im Okavango-Delta. Aber man weiß sich zu helfen …

Bloggerin Lena in Aktion während einer Pirschfahrt im Moremi Wildreservat. Foto: Sebastian Lingk,

Die Monate September und Oktober sind die trockensten im Okavango-Delta und die optimale Reisezeit für Tierbeobachtungen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 15°C und 35°C.

Alle Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Lena Ziehres

Als Mitarbeiterin des Reiseveranstalters Taruk habe ich eine Kleingruppe auf der Reise „Okavango Lilie“ ins Okavango-Delta begleitet. In diesem Blogbeitrag gebe ich meine eigenen Erfahrungen wieder.

Lesetipp: Während einer Safari im ChaZen Private Game Reserve hat Lena in Südafrika eine etwas andere Art entdeckt, der Tierwelt des südafrikanischen Kontinents näher zu kommen.

Der Beitrag Das Okavango-Delta in Botswana – 8 Tipps für das perfekte Safari-Erlebnis erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Klima im Norden Tunesiens

Ich selbst habe hier im Winter so schöne Tage verbracht, dass ich auf jeden Fall wieder während der kälteren Jahreszeiten nach Tunesien kommen werde. Das mediterrane Klima im Norden tut einfach gut, wenn zu Hause tristes Schmuddelwetter herrscht. Bei meinem Besuch grünte und blühte die Landschaft. Tagsüber erreichten die Temperaturen um die 20 Grad und der erste Sonnenbrand des Jahres war auch schon drin.

Grüne Landschaft im Norden Tunesiens.

#1: Ausgrabungsstätten im geschichtsträchtigen Norden Tunesiens besuchen

Eine Reise ist in meinen Augen erst perfekt, wenn ich etwas dazulerne. In dieser Hinsicht hat Tunesien allerhand Überraschungen zu bieten. Wussten Sie zum Beispiel, dass Tunesien in früheren Jahrtausenden eine der schillerndsten Provinzen des römischen Reichs war?

Klar, ich kenne die Bedeutung der antiken Stadt Karthago. Die Ausgrabungsstätte am Stadtrand von Tunis steht ganz vorne auf meiner Liste der Orte, die ich besuchen will. Doch auch im Landesinneren waren die Bauherren der Antike aktiv. Ihre Werke sind an mehreren Orten im Norden Tunesiens erstaunlich gut erhalten.

Dougga

Die Überreste der antiken Stadt Dougga liegen terrassenförmig am Hang. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Ort schon um im 6. Jahrhundert v. Chr. besiedelt war. Die freigelegten Bauwerke stammen jedoch aus der römischen Zeit. Die Blütezeit der antiken Stadt lag im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt. Seit 1997 zählen die Ruinen von Dougga zum UNESCO Weltkulturerbe.

Ich habe die erstaunlich gut erhaltene Stadt bei Sonnenuntergang besichtigt – eine unvergessliche Erfahrung! Wie gerne hätte ich die römischen Villen durchstreift und wäre eingetaucht in die Vergangenheit. Doch leider schließt Dougga im Winter schon um 18 Uhr, weshalb ich etwas unter Zeitdruck war. Aber für ein paar Impressionen hat die Zeit allemal gereicht.

Dougga liegt im Gouvernement Beja.

Antike Stadt Dougga, Nordtunesien.

Bulla Regia

Nordwestlich von Dougga erhebt sich die antike Stadt Bulla Regia, ebenfalls eine sehenswerte römische Ruinenstadt. Hier habe ich Gelegenheit, die unterirdisch gelegenen Villen  zu besichtigen. Die hervorragend erhaltenen Mosaiken vermitteln einen Eindruck von der Wohnkultur der Römer.

Blick von oben auf Bulla Regia.

Römisches Mosaik auf einem Fußboden in Bulla Regia.

Säulen in Bulla Regia.

Chemtou

In Chemtou ließen die Römer den begehrten, goldgelben Chemtou-Marmor abbauen. Hier gibt es ein archäologisches Museum, in dem Bauteile aus Chemtou-Marmor ausgestellt sind. Außerdem kann man einen Eindruck gewinnen, unter welchen Umständen damals Strafgefangene den edlen Stein geschlagen haben.

Das Bild im Museum von Chemtou vermittelt einen Einblick in die Arbeit im antiken Steinbruch.

Charakteristische Landschaft in Chemtou.

Während einer Reise zum Cap Bon, einer Halbinsel im äußersten Nordosten Tunesiens, habe ich im Februar 2024 weitere spannende archäologische Ausgrabungsstätten entdeckt. Kerkouane stammt aus den Jahrhunderten vor Christi Geburt und wurde von den Karthagern erbaut.

#2: Bummel durch Bizerte im Norden von Tunesien

Schönste Mittelmeeratmosphäre umfängt mich am alten Hafen von Bizerte. Bunte Fischerboote, die in langen Reihen sanft auf dem Wasser schaukeln, weißgetünchte Häuser, blaue Fensterläden, jahrhundertealte Mauern. Ich bummele durch die engen Gassen der Medina und werfe den einen oder anderen Blick in die kleinen Läden.

Am Kai warten bezaubernde Cafés und kleine Fischrestaurants auf Besucher. Bizerte ist unvergleichlich charmant und zugleich sehr geschichtsträchtig. Deshalb steht Bizerte seit meinem ersten Besuch im Februar auf meiner Liste der Orte, die ich genauer erkunden möchte.

Urlaub im Februar am Mittelmeer – in Bizerte, Tunesien.

Am alten Hafen von Bizerte sind die Cafés schon im Februar bereit für Besucher.

#3: Golfen in Tabarka, Nordtunesien

Der grüne Norden Tunesiens hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Ziele für mitteleuropäische Golfer entwickelt. Zehn Anlagen, beispielsweise in Tunis, Hammamet, Monastir und Port El Kantaoui, punkten mit landschaftlicher Schönheit und sportlicher Herausforderung.

Jeder dritte von jährlich rund 260.000 Golfern, die in Tunesien abschlagen, kommt aus Deutschland. Ich habe den 18-Loch-Golfplatz des 5-Sterne-Hotels „La Cigale“ in Tabarka besichtigt und war – als Laie wohlgemerkt – sehr beeindruckt. Landschaftlich wunderschön zwischen dem Mittelmeer und einem Kiefern- und Korkeichenwald gelegen lässt diese Anlage wohl keine Wünsche offen. Übrigens: Vier Löcher liegen direkt am Meer.

Golfclub La Cigale, Tabarka.

Einlochen direkt am Mittelmeer – auf dem Golfplatz des La Cigale in Tabarka ist das möglich.

Im Golfclub La Cigale Tabarka, Tunesien.

Golfplatz mit Strand in Tabarka, Nordtunesien.

#4: Jagen in Ain Draham

Der liebenswerte Bergort Ain Draham liegt in der Kroumirie und ist ein beliebtes Ziel für Jäger. Denn die urwüchsigen Wälder dieser Gebirgsregion sind für ihren Wildschweinreichtum bekannt. Hier hätten Asterix und Obelix wohl ihr Glück gefunden. Und für Jagdliebhaber sind die Berge der Kroumirie ein ganz besonderes Ausflugsprogramm.

In der Kroumirie im Norden Tunesiens.

#5: Pfeifenbauen mit Anis Bouchnak

In einer der schmalen Gassen in der Innenstadt von Tabarka treffe ich Anis Bouchnak. Der 36-Jährige betreibt hier das Atelier für Pfeifenbau weiter, das sein Großvater vor vielen Jahren gegründet hat. Er arbeitet mit aus Frankreich stammenden Maschinen aus der Zeit um 1900. Gemeinsam mit seinem Maître pipier, also einem Meister für den Pfeifenbau, fertigt Anis in der alten Werkstatt zwei Pfeifen pro Tag.

Anis und der Maître pipier sollen die Einzigen sein, die das Handwerk des Pfeifenbaus in ganz Afrika ausüben. Sein Atelier hat mich sehr stark beeindruckt. Hier ist alles – von den Lampen bis zur Einrichtung – so geblieben, wie Anis’ Großvater es seinerzeit angelegt hat. Pfeifenfans können sich hier unter Anis’ Anleitung ihre eigene, ganz individuelle Pfeife selbst bauen.

Blick in die Werkstatt des Pfeifenbauers.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak bei der Arbeit.

Von der Heidekrautwurzel zur exklusiven Pfeife – Anis Bouchnak versteht sein Handwerk.

Anis Bouchnak und einige Pfeifen aus seiner Kollektion.

#6: Reiten in den grünen Bergen Nordtunesiens

Auf dem Rücken eines weißen Berberpferdes die grünen Hügel Nordtunesiens zu erkunden ist eine von vielen Möglichkeiten, um in die schöne Landschaft einzutauchen. Doch auch die Zucht edler Araberpferde hat Tradition im Norden des Landes. Von Tabarka aus werden geführte Reittouren ins Hinterland organisiert. Höhepunkt einer solchen Tour könnte ein Barbecue am Berberzelt unter dem Sternenhimmel sein – ein stimmungsvoller Geheimtipp.

#7: Shopping bei den Töpferinnen von Sejenane

Inmitten von Hügeln und Seen liegt das Dorf Sejenane. Hier formen die Frauen seit Menschengedenken Ton. Die Handwerkskunst der Töpferinnen von Sejenane wurde 2018 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Bereits in jungen Jahren lernen die Mädchen von ihren Müttern, die Tonerde zu bearbeiten. Vor meinen Augen formt die Töpferin mit geschickten Fingern eine Schale – ganz ohne Töpferscheibe. So entstehen auch Teller, Schüsseln, Vasen und dekorative Figuren. Anschließend bemalt sie die Schale mit traditionellen Symbolen und poliert die Oberfläche mit einer großen Muschel. Gebrannt wird das Ganze in einem Feuer, das die Töpferin geschwind im Hof entfacht hat.

Töpferin in Sejenane bei der Arbeit.

Die Töpferin macht Feuer, um frisch geformte Objekte zu brennen.

Abendlicher Besuch bei den Töpferinnen von Sejenane.

Auszug aus dem Sortiment der Töpferin.

Angesichts der bezaubernden Töpferwaren kann ich nicht nein sagen und kaufe ein paar Olivenschälchen. Doch Vorsicht: Diese Schätze sind sehr leicht zerbrechlich und müssen für die Heimreise gut verpackt werden!

#8: Thalasso in Tunesien

Mit annähernd 50 Thalasso-Zentren entlang der gesamten Küste ist Tunesien nach Frankreich der zweitgrößte Anbieter der Thalasso-Therapie weltweit. Die Anwendungen mit Meerwasser, Algen, Schlamm und anderen Meereselementen stehen bei Gästen und Einheimischen hoch im Kurs. Viele Hotels bieten die entspannende Therapie, die auf der natürlichen Heilkraft des Meeres basiert, an.

#9: Vögel beobachten am Lac Ichkeul

Rejeb Borni ist Ranger im Nationalpark Lac Ichkeul unweit von Bizerte. Er begrüßt mich in Deutsch. Der Ingenieur für Forstwirtschaft hat für einige Zeit in München studiert und in Rheinland-Pfalz diverse Praktika absolviert.

Ranger Rejeb Borni.

Das Herz des Nationalparks Lac Ichkeul ist der See, umgeben von Gebirge und Sumpfgebieten. Der See weist eine Besonderheit auf: Im Winter wird er aus sechs Quellen gespeist und ist in der kälteren Jahreszeit demzufolge mit Süßwasser gefüllt. Im Sommer fällt der Wasserstand. Dann flutet Meerwasser aus dem Bizerta-See den Ichkeul-See und der Salzgehalt steigt von 8 Gramm auf 46 Gramm pro Liter. Rejeb Borni nennt zum Vergleich den Salzgehalt des Meeres: Er liegt bei 37 Gramm pro Liter.

Das weltweit einzigartige Ökosystem des Lac Ichkeul ist UNESCO-Weltnaturerbe. Der Nationalpark dient bis zu 250.000 Vögeln jährlich als Rastplatz. „Ichkeul ist der wichtigste See für Zugvögel im Mittelmeergebiet“, sagt Rejeb Borni. Dazu zählen Entenarten, Singvögel und Flamingos.

See im Nationalpark Lac Ichkeul, Nordtunesien.

Anders als die Parkbesucher sind die Ranger besonders im Winter nicht unbedingt glücklich über viele Flamingos. Denn Flamingos weisen auf einen hohen Salzgehalt des Wassers hin. „Wir haben seit drei Jahren wenig Regen, eine Folge des Klimawandels“, sagt Receb Borni. Statt 620 Millimeter gab es in jüngster Zeit nur 300 Millimeter Niederschläge jährlich.

An einem Aussichtspunkt beim Nationalparkzentrum treffe ich den Ornithologen Jamel May. Er hat hier seine Ferngläser aufgebaut und ich darf auch einmal durchschauen. Jamel May ist aufgeregt, denn er hat gerade einen neuen Gast auf dem See entdeckt: eine Entenart aus Deutschland, die er bisher hier noch nie gesehen hat. Sein geübtes Auge zählt 36 der „schönsten Enten der Welt“, wie er sagt. Ich entdecke sie in der Nähe von weißen Baby-Flamingos.

Ornithologe Jamel May am Lac Ichkeul, Tunesien.

In den Sümpfen zwischen dem Seeufer und den grünen Hügeln leben heute Büffel- und Kuhherden, ganz viele Schafe und Ziegen. Die Tiere, Olivenhaine und gelbblühende Blumen vermitteln ein paradiesisches Bild. Früher grasten in dieser Landschaft Knochenfunden zufolge Riesenelefanten und Rhinozerosse.

#10: Wandern zu Wasserfällen und Korkeichen

Wandern im dicht bewaldeten Mittelgebirge, in Pinienwäldern, Macchia und im Schatten von Korkeichen – in Nordtunesien ist das möglich. Ich war mit Anis Bouchnak in den Hügeln bei Tabarka unterwegs. Bei dieser Gelegenheit hat er mir die Riesenheidebüsche gezeigt, deren Wurzeln er zum Pfeifenbau nutzt.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak zeigt die Wurzeln der Heide, aus der er Pfeifen herstellt.

Korkeichenrinden bei Tabarka im Norden Tunesiens.

Rinde der Korkeiche in den Wäldern bei Tabarka.

Begegnung während einer Wanderung bei Tabarka: Alte Frauen transportieren Heidekraut nach Hause.

An einem anderen Tag verlässt der Fahrer gefühlt in der Mitte von Nirgendwo die Hauptstraße – ein überraschender Stopp, der nicht der Agenda unserer Reise durch den Norden Tunesiens steht. In der Gemeinde Ghezala erwarten uns die Bewohner eines kleinen Dorfes mit frisch gebackenen herrlichen Pfannkuchen, Rosmarinhonig und Olivenöl.

Der Tisch ist in atemberaubend schöner Landschaft aufgestellt – eine Szene wie aus einem kitschigen Film. Aber absolut real, wie ich feststelle, als ich mich in den Arm kneife. Die Bewohner des Tals der Oliven wollen uns etwas zeigen, eine Überraschung, aber dafür müssen wir eine kleine Wanderung unternehmen.

Blick von oben ins Tal der Oliven.

So wandern wir im Schein der Nachmittagssonne an einem Bach ins urwüchsige Tal hinein und landen schließlich an einem Wasserfall. Er trägt den klangvollen Namen Cascades du Oued Zitouna, also der Wasserfall im Tal der Oliven.

Die sanfte touristische Erschließung dieses Geheimtipps steht noch aus. Aber Nassima Mechergui, die Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, und die Dorfbewohner entwickeln bereits nachhaltige Ideen.

Übrigens muss ich nicht zurücklaufen, sondern darf den Weg an Bord eines Eselskarrens antreten. Die Fahrt im überfüllten Wägelchen ist rasant, doch der Kutscher mit den stahlblauen Augen treibt vergnügt den Esel noch etwas an. Abenteuerlustige sollten dies unbedingt ausprobieren!

Nassima Mechergui, Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, will den sanften Tourismus im Tal voranbringen.

Wasserfall im Tal der Oliven bei Ghezala, Nordtunesien.

Die Fahrt mit dieser Kutsche war ein einmaliges Erlebnis.

Zum Abschied von den Menschen im Tal der Oliven gibt es eine Runde heißen, süßen Tee.

#11: Yoga in der Wüste von Tunesien

Nicht einmal 200 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt streckt die unerbittliche Wüste Sahara ihre Finger aus. Rote, gelbe und weiße Sanddünen sprechen eine unmissverständliche Sprache. Etwas abseits der Pisten beherrscht eine unglaubliche Stille die Szenerie.

Die Wüste ist ein Ort, um zu sich selbst zu finden. Um die Gedanken fliegen zu lassen und Raum für die Erkenntnis zu schaffen, was wirklich wichtig ist im Leben. Oder um einfach mal gar nichts zu denken, die Ruhe zu genießen und das faszinierende Spiel des Windes mit dem staubfeinen Sand zu beobachten.

Wind weht über die Dünen.

In dieser Umgebung könnte ich mir eine Auszeit mit Yoga vorstellen. Et voilà: Yoga in der Wüste ist in Tunesien machbar und ein echter Geheimtipp! Manchmal verbunden mit einem Kameltrekking, mit Thalasso-Angeboten oder mit kulturellen Entdeckungsreisen – alles ist buchbar in diesem Land der 1001 Möglichkeiten.

Mehr Eindrücke aus der Wüste finden Sie in meinem Beitrag über den Süden Tunesiens. Bei meinem Besuch im Süden habe ich auch die Star Wars Drehorte in Tunesien besichtigt.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Herzlichen Dank an Andrea Philippi vom Fremdenverkehrsamt Tunesien, die diese Pressereise organisiert und begleitet hat! Meine Meinung bleibt meine eigene.

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Wangerooge ist Nordseeheilbad und liegt im niedersächsischen Wattenmeer. Wangerooges Nachbarinsel im Westen ist Spiekeroog, östlich von Wangerooge liegt die Minsener Oog.

7 Fakten über Wangerooge

• Einwohner: 1300
• Größe: 7,94 Quadratkilometer
• Strand: 9,5 Kilometer
• Landkreis Friesland
• Seit 1804 Seebad
• Seit 1975 Nordseeheilbad
• Seit 1986 im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

9 Gründe für einen Sommerurlaub auf Wangerooge

Auf Wangerooge scheint die Zeit still zu stehen – im positiven Sinne. Schon am Start- oder Endpunkt der Inselbahn am Hafen – ganz wie man es sehen möchte – kommuniziert ein Schild die Inselphilosophie: „Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“

Selbst im Sommer, wenn täglich zwei bis drei Schiffsladungen Menschen auf die Insel kommen, bleibt hier alles ganz entspannt. Deshalb kommen hier meine 9 Gründe für eine sommerliche Auszeit auf Wangerooge.

1. Leben am Strand

Strände üben in der warmen Jahreszeit eine besondere Anziehungskraft aus. Das gilt besonders für kilometerlange, feine Sandstrände wie die auf Wangerooge. Die Strände liegen auf der Nordseite, im Osten und im Westen der Nordseeinsel.

An den Strandabschnitten vor dem Inseldorf sind Strandkörbe aufgestellt, die gemietet werden können. Ein Strandkorb garantiert an der Nordseeküste wetterunabhängiges Strandvergnügen. Selbst wenn das Wasser zum Baden zu kalt sein sollte oder ein frischer Wind bläst, lässt es sich in einem Strandkorb gut aushalten.

Strandkörbe vor dem Inseldorf.

Im Strandkorb in der Sonne dösen, den Wellen und den Möwen zuhören – entspannender geht es nicht.

Weitere Aktivitäten am Strand:

• Barfuß am Strand entlang wandern
• Ball spielen
• Abends die Lichter am Strand erkunden
• Schiffe gucken
• Muscheln und Bernstein suchen

2. Mittsommernächte auf Wangerooge

Die Mittsommerzeit ist wirklich außergewöhnlich auf Wangerooge. Ich habe ihn in diesem Jahr selbst gesehen, den nächtlichen Silberstreif am Horizont. Und ich war nicht allein. Mit mir haben alle Insulaner und natürlich auch die Gäste die Nächte zum Tag gemacht.

Vor dem „Diggers“ den Mittsommerabend genießen.

Auf Wangerooge wird Mittsommer mit Livemusik, Tanz und anderen Veranstaltungen auf der Strandpromenade und am Strand gefeiert. Denn hier ist der Silberstreif über der Nordsee am besten zu sehen.

Wangerooge, 0:22 in der Mittsommernacht …

Mit einem Cocktail in der Hand im Strandkorb unter leuchtenden Nachtwolken sitzen und blinkende Schiffe und Leuchttürme auf dem Meer beobachten – wunderschön!

Mittsommer am Strand: warten auf den Sonnenuntergang.

Das Beste ist, dass sich auf der autofreien Insel niemand Gedanken um den Nachhauseweg machen muss. Alle wohnen direkt um die Ecke!

Im Jahr 2020 feiert Wangerooge von Sonntag, 21. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, Mittsommer. Mit besonderen Naturerlebnissen, beispielsweise einer Wattwanderung zum Sonnenaufgang. Um 4.20 startet Wattführerin Inga Blanke traditionell mit den Frühaufstehern ins Weltnaturerbe vor der Insel. Auch eine große Mittsommerparty wird 2020 nicht fehlen.

3. Wattwanderungen zum Sonnenuntergang

Da ich um 4 Uhr früh noch im Bett liege, habe ich einen der langen Abende für eine Wattwanderung genutzt. Gegen 21 Uhr treffe ich an den Salzwiesen ein echtes Wangerooger Original: den 82-jährigen Friedrich-Wilhelm Petrus.

Am Mittsommerabend im Watt mit Wattführer Friedrich-Wilhelm Petrus.

Der Wattführer ist bewaffnet mit einer großen Grabgabel, die er schwingt wie wir tags zuvor die Walking-Stöcke. Noch wundere ich mich, wofür die Grabgabel benötigt wird. Doch als wir etwa einen Kilometer weit vor der Insel im Schlick stehen, erfahre ich es. Der Wattführer will mir zeigen, wer die unzähligen charakteristischen Sandhäufchen produziert. Deshalb gräbt er einen Wattwurm aus.

Petrus erklärt die Unterschiede zwischen den drei Schutzzonen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und verdeutlicht unaufgeregt die Einflüsse des Klimawandels auf das Wattenmeer.

Auf dem Rückweg durch den Schlick laufen wir dem Sonnenuntergang entgegen. Ein Grund mehr, im Sommer nach Wangerooge zu kommen!

Mittsommer: Sonnenuntergangsstimmung im Wattenmeer.

4. Nordic Walking mit Marc Steffen

Draußen aktiv sein und die frische, salzige Luft tief einatmen – das ist eine Wohltat und ein Muss auf Wangerooge.

An diesem Sommermorgen bin ich direkt nach dem Frühstück mit Marc Steffen verabredet. Auf dem Programm steht Nordic Walking am Strand.

Nordic Walking am Strand.

In seinem Refugium an der Strandpromenade neben der Kurverwaltung sucht Marc erst einmal die passenden Stöcke für mich aus. Noch bevor er erklärt hat, wie man die Stöcke nutzt, habe ich mir schon damit in den großen Zeh gepiekt. Aua!

Weil Marc eine echte kölsche Frohnatur ist und noch dazu prima motivieren kann, ist der Rest der Stunde das reine Vergnügen. Zügigen Schrittes geht es – immer das Näschen nach oben – am Wassersaum entlang. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Koordination und Haltung macht Nordic Walking richtig Spaß.

Gute Laune, nicht nur für ein gutes Bild: Sportanimateur Marc Steffen.

Eine Runde Skigymnastik am Strand – jawohl! – und ich fühle mich wie ein Gummipüppchen. Ich ahne noch nichts von dem Muskelkater, der mich am nächsten Tag erwartet.

Zu Nordic Walking, Chi Gong und Co. muss man sich nicht anmelden. Im Sommer findet täglich kostenlose Strandgymnastik statt, Chi-Gong wird zweimal wöchentlich angeboten und ist ebenfalls kostenlos. Im Nordic-Walking-Ticket sind die Walking-Stöcke enthalten. Außerdem gibt es ein Aktiv-Insel-Ticket

5. Überall mit dem Rad hinfahren

Ok, ich weiß, dass ein echter Niedersachse auch bei Schnee und Eis mit dem Rad fährt. Bei den Insulanern ist dieses Verhalten ebenfalls sehr ausgeprägt. Ich fahre allerdings nur im Sommer Fahrrad. Vielleicht habe ich die warmen Tage auf Wangerooge deshalb besonders genossen. Jeden Punkt der Insel schnell mit dem Fahrrad erreichen zu können ist schon Luxus.

Radtour zum neuen Leuchtturm.

So habe ich eine Radtour zum Westturm unternommen. Dieser Westturm ist bereits der dritte Westturm Wangerooges. Seine beiden Vorgänger wurden vom Meer verschlungen. Heute stünden sie theoretisch beide auf der Nachbarinsel Spiekeroog.

Den ersten Westturm, der eigentlich der Kirchturm der St.-Nicolai-Kirche war, zerstörte das Meer schon 1586.

Im Jahr 1602 baute man im Osten der Insel einen neuen Turm, der im Laufe der Zeit auch wieder zum Westturm wurde. Er war 50 Meter hoch, fünfstöckig und aus Stein. Der sogenannte Hoogen Toorn diente als Leuchtturm, als Kirche und als Zufluchtsort bei Unwettern und Sturmfluten. Um 1900 herum stand der Turm schon wieder weit im Wasser.

Der dritte Westturm wurde nach dem Vorbild des zweiten Turms 1932 gebaut. Er besteht aus Ziegelsteinen, ist 56 Meter hoch und hat acht Stockwerke. Von Anfang an diente er als Jugendherberge.

Mit dem Fahrrad unterwegs zum Westturm.

Wir haben die Gelegenheit, ein Zimmer zu besichtigen und dann weiter bis auf den Dachboden zu klettern. Die Aussicht ist schon genial.

Wangerooge: Blick vom Westturm nach Spiekeroog

Auf dem Weg zum Westturm kommen wir auch am Neuen Leuchtturm vorbei. Das Seefeuer aus dem Jahr 1969 ist mit mehr als 61 Metern Höhe eines der höchsten in Deutschland.

Mein Fahrrad für die Tage auf der Insel habe ich übrigens in Wangerooge ausgeliehen.

6. Das Klima auf Wangerooge

Auf einer Nordseeinsel kommt man nicht so schnell ins Schwitzen. Selbst im Hochsommer weht hier meist eine frische Brise. Ab 25 Grad im Schatten beantragt die werktätige Bevölkerung Hitzefrei.

Aber: Die Sonne scheint hier in Küstennähe öfter als im Landesinneren. Und sie wärmt auf der Insel genauso wie anderswo. Im Strandkorb wird es deshalb kuschelig warm.

Weil der Wind die Wolken schnell wegpustet, sind richtige Regentage auf Wangerooge selten.

7. Duft der blühenden Kartoffelrosen in den Dünen

Nach meiner Ankunft auf Wangerooge habe ich direkt Schuhe und Strümpfe ausgezogen und bin an den Strand gegangen. Am Saum des ablaufenden Wassers entlang habe ich die Ostspitze der Nordseeinsel angesteuert. Herrlich!

Strandwanderung.

Auf dem Rückweg durch die Dünen sind mir das erste Mal die pink blühenden Kartoffelrosen aufgefallen. Der Duft dieser Blüten ist unbeschreiblich, ich liebe ihn!

Blühende Kartoffelrosen in den Dünen.

Die Kartoffelrosen haben mich an den nächsten Tagen begleitet, wohin ich auch gegangen und gefahren bin. Sie wachsen auf der ganzen Insel. Sie sind für mich einer der besten Gründe, im Sommer nach Wangerooge zu kommen.

Beim Spaziergang durch die Dünen – auf einem ausgewiesenen Weg natürlich! – sind mir Überreste von gesprengten Bunkern aufgefallen. Während des zweiten Weltkrieges wurden auf Wangerooge etwa 100 Bunker gebaut. In Kriegszeiten war Wangerooge die wichtigste der ostfriesischen Inseln.

Gesprengter Bunker in den Dünen.

8. Auf den Leuchtturm klettern

Da ich ganz Wangerooge und das Wattenmeer einmal von oben sehen wollte, bin ich im Inseldorf auf den alten Leuchtturm geklettert. Die Treppe wird noch oben immer enger, bis man schließlich die Aussichtsplattform erreicht.

Hier oben auf 39 Metern Höhe zieht es gewaltig, aber die Aussicht ist auch gewaltig.

Blick vom alten Leuchtturm über das Inseldorf …

… und zur Ostspitze der Insel.

Der Westteil von Wangerooge vom alten Leuchtturm aus gesehen.

Der alte Leuchtturm war das erste Bauwerk des Inseldorfs. Er wurde 1856 fertig. Um ihn herum bauten die Insulaner einfache Fischerhäuser. Im Erdgeschoss des Leuchtturms befindet sich heute das Inselmuseum und in der Turmspitze seit 1996 das Trauzimmer. Es war der erste Leuchtturm Deutschlands mit einem Standesamt.

Alter Leuchtturm im Inseldorf.

Bei seiner Fertigstellung stand der alte Leuchtturm übrigens am Ostende der Insel. Weil die Insel in den vergangenen 200 Jahren um 2,4 Kilometer nach Osten gewandert ist, steht der Leuchtturm heute westlich der Inselmitte. Mit dem Phänomen West-Ost-Drift haben alle ostfriesischen Inseln gleichermaßen zu kämpfen.

9. Exkursion in die Heide von Wangerooge

Westlich des Ehrenfriedhofs entführt uns Rieka Beewen von der Kurverwaltung Wangerooge in einen außergewöhnlichen Mikrokosmos. In den Dünen wächst an dieser Stelle Besenheide. Es ist das größte zusammenhängende Heidegebiet auf den ostfriesischen Inseln. Außerdem hat Inselchronist Hans-Jürgen Jürgens hier ein kleines Wäldchen, den Tuunpad, angelegt.

In diesem windgeschützten Gebiet, in dem es deutlich wärmer ist als nur ein paar Meter weiter, schwirrt es nur so von Insekten. Außerdem leben hier Hasen und Brandgänse.

In der Heide von Wangerooge.

Markant sind in diesem Gebiet die Bombentrichter. Sie stammen vom Luftangriff am Ende des zweiten Weltkriegs. Damals haben britische, kanadische und französische Bomber mehr als 6000 Sprengbomben über der Insel abgeworfen.

Inzwischen haben sich die Bombentrichter zu Biotopen entwickelt. Die kleinen Teiche sind beliebt bei Vögeln und Libellen.

Bombentrichter in der Heide.

Das Nationalparkhaus bietet Wanderungen und Fahrradtouren in die Heide an. Eine „Natur- und inselkundliche Fahrradtour im Weltnaturerbe Wattenmeer“ startet beispielsweise jeden Dienstag um 10 Uhr am Nationalpark-Haus.

Außergewöhnliche Unterkünfte auf und um Wangerooge

• Schlafstrandkorb am Strand von Wangerooge
• Zimmer in der Jugendherberge im Westturm
• Übernachtung auf dem Leuchtturm „Roter Sand“ vor Wangerooge, mit dem Schiff von Bremerhaven aus zu erreichen

Anreise nach Wangerooge

Täglich fahren vom Hafen Harlesiel mehrere Fähren zur Nordseeinsel Wangerooge. Die Abfahrtszeiten verschieben sich täglich, sie richten sich nach Hoch- und Niedrigwasser. Die Fähren können nur bei Hochwasser fahren. Deshalb kann es witterungsbedingt auch zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen.

Für die Fahrt vom Fähranleger im Südwesten Wangerooges zum Inseldorf steht die Inselbahn bereit. Sie transportiert die Gäste samt Gepäck drei Kilometer weit über die Salzwiesen und durch die Lagune zum Dorfbahnhof. Die Inselbahn verkehrt nur zu Ankunft und Abfahrt der Fähre. Es gibt einen Jahresfahrplan, in dem alle Abfahrtszeiten aufgelistet sind.

Bahnhof im Inseldorf.

Tipp: Schauen Sie aus dem Fenster und nehmen Sie die Bilder in sich auf. So nahe kommen Sie dieser Landschaft wirklich nur in der Inselbahn!

Auf Wangerooge gibt es auch einen Flugplatz. Von hier aus fliegt die Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr mit Kleinflugzeugen den Flugplatz Harle an. Der Flug über das Wattenmeer dauert nur fünf Minuten und ist ein unvergleichliches Erlebnis, wie ich finde. Die Strecke zwischen Harle und Wangerooge ist übrigens die kürzeste täglich bediente Linienflugverbindung Europas.

Wangerooge Flugplatz, Check-In-Schalter.

Der Hafen von Wangerooge bei Ebbe, aus der Luft gesehen.

3 Kuriositäten von der ostfriesischen Insel Wangerooge

Hochzeitsrikscha

Ein liebenswertes Taxi habe ich zufällig bei der Fahrradvermietung Beier entdeckt: die Hochzeitsrikscha. Rüdiger Faust, der Chef der Fahrradvermietung, holt damit Hochzeitspaare nach der Trauung im Leuchtturm mit der Rikscha ab.

Rüdiger Faust von der Fahrradvermietung Beier auf dem Weg zum Standesamt.

Goldene Linie

Wangerooge zählt als einzige bewohnte ostfriesische Insel nicht zu Ostfriesland, sondern zum friesischen Jeverland. Die sogenannte Goldene Linie, die Ostfriesland vom Jeverland trennt, verläuft zwischen Spiekeroog und Wangerooge.

Wangerooge als Teil Russlands

Im 18. und 19. Jahrhundert gehörte Wangerooge für einige Zeit zu Russland. 1818 gab Zar Alexander I die Herrschaft Jever, zu der auch Wangerooge zählte, an das Großherzogtum Oldenburg ab.

Mehr Informationen über Wangerooge

Wer jetzt Lust auf eine friesisch-frische Auszeit bekommen hat, findet alle notwendigen touristischen Informationen auf der Webseite der Nordseeinsel Wangerooge. Übrigens: Ich habe auf Einladung der Kurverwaltung Wangerooge auf der Insel recherchiert. Vielen Dank an Rieka Beewen und Ramona Engelmeier, die mir Einblicke in das außergewöhnliche Leben der Insulaner gewährt haben!

Weitere Informationen zum Reiseland Niedersachsen erhalten Sie auf der Webseite Reiseland Niedersachsen oder unter der Service-Nummer 0511- 2704880.

Ulrike von Zypresse unterwegs hat Thalasso auf Wangerooge ausprobiert. Lesen Sie hier, was Ulrike erlebt hat.

Andreas Lieblingsinsel fängt mit S an und zählt wie Wangerooge zu den ostfriesischen Inseln. Es ist Spiekeroog und Andreas Blog heißt Indigo-Blau.

Über die ostfriesische Insel Langeoog hat Lena im Beitrag 6 Erlebnisse, die einen Besuch auf Langeoog unvergesslich machen geschrieben. Und im Beitrag 10 Tipps für einen Tagesausflug nach Sylt geht es um Deutschlands nördlichste Insel.

Mit diesem Beitrag nehme ich an der Blogparade Lieblingsorte für Auszeitgenießer und Genussabenteurer auf WellSpa-Portal.de teil. Damit wird Wangerooge ein Punkt auf Katjas großer Deutschlandkarte der Lieblingsorte.

Der Beitrag Wangerooge – 9 Gründe für Sommerurlaub auf der Insel erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Die Kästeklippentour – mit bester Sicht auf Bad Harzburg

Der 11,6 Kilometer lange Rundweg „Kästeklippentour“ startet am Café Goldberg und führt durch den Naturpark Harz. Leider hat das Café an unserem Wandertag Ruhetag, deshalb müssen wir auf Tuning mittels Kaffee verzichten. Wir genießen nur die traumhafte Aussicht von der Terrasse und dann geht es ab in den Wald.

Tolle Aussicht auf Bad Harzburg am Café Goldberg – Foto: Beate Ziehres

Das Café Goldberg – Foto: Beate Ziehres

Die reine Wanderzeit für die Kästeklippentour soll gut drei Stunden betragen. Aber nicht mit mir! Gleich zu Beginn ist im Gläsekental ein langer Anstieg zu bewältigen, der mich fast aus den Wanderschuhen haut. Nachdem ich mich aus dem mitgebrachten Proviantbeutel bedient habe, fühle ich mich wieder stark genug für den „Rest“ der Tour.

Felsig: der Weg zum „Alten vom Berge“ – Foto: Beate Ziehres

Die Tour führt nun auf Pfaden immer entlang der Kästestraße und an vielen Klippen vorbei. In der Waldgaststätte Kästehaus gönnen wir uns ein frisches Getränk, während neben unserem Tisch die Ziegen in klassischer Bergziegenmanier herumklettern.

Fotogen: die Ziegen am Kästehaus – Foto: Beate Ziehres

Noch ein paar Schritte, dann stehen wir am Ziel der Wanderung: der Felsformation „Der Alte vom Berge“. Die Aussicht von dieser Stelle ist grandios und der „Alte“ ist ein dankbares Fotomotiv. Er dient übrigens auch als Symbol auf den Wegweisern für die Kästeklippentour.

Am Ziel der Kästeklippentour: die Felsformation „Alte vom Berge“ – Foto: Beate Ziehres

Über den Steinbrecherweg, das Rosentor und die Schutzhütte Goldberg führt die Route wieder zurück in Richtung Bad Harzburg. Beim Abstieg von der Schutzhütte Goldberg nehmen wir rechterhand den Abzweig zum Schlackental. Der Pfad entlang des Schlackentalbaches erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit, denn er ist feucht und rutschig.

Am Schlackentalbach geht es zurück nach Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer. Die Kästeklippentour ist kein ausgewiesener Winterwanderweg

Tierisch gut in Bad Harzburg: die Luchstour

Eine weitere Möglichkeit, die Besonderheiten des Harzes zu entdecken, ist die Luchstour. Folgen Sie von Bad Harzburg immer dem Symbol mit dem Luchskopf. Sie landen dann unweigerlich am Luchs-Schaugehege an der Rabenklippe und machen Bekanntschaft mit den Großkatzen.

Markierung der Luchstour – Foto: Beate Ziehres

Wir starten im Kalten Tal am Baumwipfelpfad und klettern auf einem schmalen serpentinenartigen Pfad bergauf. Vor uns liegen 16,4 Kilometer mit zwei heftigen Anstiegen. Der erste ist allerdings schneller geschafft, als befürchtet.

Das Molkenhaus ist ein gut erreichbares Lokal im Nationalpark Harz – Foto: Beate Ziehres

Am Molkenhaus legen wir eine Ruhepause ein. Die Waldschaukel am Hasselteich in unmittelbarer Nachbarschaft des Molkenhauses sollten Sie ausprobieren. Ich hätte hier in der Sonne mit Blick aufs Wasser stundenlang verweilen können.

Schöne Pause auf der Waldschaukel am Hasselteich – Foto: Beate Ziehres

Doch wir haben noch einen langen Weg vor uns, schließlich wollen wir die Luchsfütterung nicht versäumen. Vorbei an der Ruine der Ahlburg und entlang der innerdeutschen Grenze geht es durchs Eckertal, bevor uns der nächste schweißtreibende Aufstieg durch den Wald bevorsteht.

Auf der Luchstour kann der Wanderer Holzschlangen … – Foto: Beate Ziehres

… und echte Schlangen entdecken – Foto: Beate Ziehres

Aber die Mühe lohnt sich: Wir erreichen eine der Hauptattraktionen Bad Harzburgs – das Luchsgehege – noch rechtzeitig zur Fütterung. Ein Ranger stellt jedes einzelne der fünf Tiere vor, die hier zurzeit leben. Und er spricht beispielsweise über die Kraft der Luchse. Doch sie sind nicht die einzigen Luchse im Harz. In der Vergangenheit wurden etliche Tiere ausgewildert, die sich vermehrt haben und nun in Freiheit im ganzen Harz anzutreffen sind.

Pinselohren im Luchsgehege bei Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Ein Ranger erklärt Wissenswertes über die Luchse – Foto: Beate Ziehres

Hinweis: Luchsfütterungen finden immer mittwochs und samstags jeweils um 14.30 Uhr statt. Genaue Termine finden Sie hier.

Der Rückweg nach Bad Harzburg führt über gut ausgebaute Wege vorbei an der Waldgaststätte Rabenklippe auf den Burgberg. Den Abstieg schenken wir uns – wir nehmen die Burgbergseilbahn und schweben ins Tal.

Blick vom Burgberg auf die Sole-Therme Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Weitere Aktivitäten in Bad Harzburg – 6 Tipps

• Besuch des Baumwipfelpfads Bad Harzburg
• Klettern im Hochseilpark im Kalten Tal
• Entspannen in der Soletherme Bad Harzburg
• Mountainbike-Touren rund um Bad Harzburg
• Fahrt mit der Seilbahn auf den Burgberg
• Besichtigung der Burg

Extratipp: Hüttenbesuch in Bad Harzburg

Rund um Bad Harzburg bieten sich zahlreiche Hütten als Ziele für Wandertouren an. Oder als Einkehrmöglichkeit am Weg. Eine besondere Empfehlung ist das Waldgasthaus Rabenklippe. Hier offeriert Wirt Andreas Gummich den Gästen besondere Spirituosen wie den „Rabenvater“, die „Rabenmutter“ oder wahlweise hochprozentigen „Scharfen Luchs“. Na denn Prost!

Urig: Außenbereich einer Hütte im Nationalpark Harz – Beate Ziehres

Dies ist mein Beitrag zur Blogparade „Ausflugsziele fürs Wochenende“. Die Idee, eine große Liste und eine Landkarte mit Ausflugszielen fürs Wochenende zu erstellen, kommt von Katja Wegener vom Wellspa-Portal. Eine tolle Idee, wie ich finde!

Lesetipp: Auf ihrem Blog indigoblau.de beschreibt Andrea Lammert eine Wanderung von Hasserode zum Ottofelsen .

Hinweis: Ich habe Bad Harzburg im Rahmen einer Pressereise auf Einladung der Stadt Bad Harzburg in Kooperation mit der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) kennengelernt. Dieser Beitrag ist nicht bezahlt und meine Meinung wurde nicht beeinflusst. Weitere Informationen zum Reiseland Niedersachsen erhalten Sie unter: www.reiseland-niedersachsen.de und der Service-Nummer 0511 270 488 0 (kostenfrei).

Der Beitrag Wandern in Bad Harzburg: 2 Touren, 6 Tipps und ein Extratipp erschien zuerst auf Reiselust-Mag.