Anfang Oktober 2025 hat die Realität dann gezeigt: schöner hätte ich mir die sardische Küste nicht erträumen können. Und als Kirsche auf der Torte ist Sardinien auch abseits der Strände absolut vielseitig, sehenswert und charmant! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Lieblingsorte unseres Sardinien-Roadtrips mit Euch teilen – gepaart mit einigen Tipps sowie unserer 12-tägigen Reiseroute zum Nachfahren.

Wissenswertes zu Sardinien

Vorab ein paar grundlegende Sardinien-Fakten:

• Mit etwa 24.000 km² ist Sardinien – direkt nach Sizilien – nicht nur die zweitgrößte Insel Italiens, sondern auch des Mittelmeeres. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt circa 270 Kilometer.
• Als autonome Region mit Sonderstatut gehört Sardinien zwar zu Italien, hat jedoch eine eigene Regionalverfassung und mehr Freiheiten in Bezug auf Verwaltung und Finanzen als andere italienische Provinzen.
• Die Hauptstadt Sardiniens ist Cagliari im Süden der Insel.
• Sardinien ist eine sogenannte Blue Zone, ein Gebiet dessen Bewohner eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung aufweisen. In den Bergregionen Barbagia und Ogliastra leben besonders viele Hundert- bzw. über Hundertjährige.
• Die Insel war bereits während der Jungsteinzeit besiedelt. Noch heute zeugen etwa 7.000 prähistorische Steintürme von der mystischen Nuraghenkultur.
• Der höchste Berg Sardiniens ist mit 1.834 Metern der Punta la Marmora.

Unsere Reiseroute ab Olbia – 12 Tage Mietwagen Rundreise im Norden Sardiniens

In der Theorie könnte man mit dem Mietwagen wohl auch ganz Sardinien innerhalb von 12 Tagen oder zwei Wochen bereisen – gerade einmal vier Stunden Fahrzeit trennen Cagliari und die Nordküste voneinander. Unserer Vorstellung eines entspannten Urlaubs, der Sightseeing mit sonnigen Stunden am Strand verbindet, entsprach das allerdings nicht. Da viele Orte, die unser Interesse geweckt haben – z.B. das La Maddalena Archipel und die Costa Smeralda – sich im Norden befinden, beschlossen wir, den südlichen Teil Sardiniens erst einmal außen vor zu lassen.

Die direkte Flugverbindung von Berlin nach Olbia bestätigte uns in dieser Entscheidung. Und so plante ich eine Route durch Sardiniens Norden mit vielen Höhepunkten, einigen Geheimtipps, traumhaften Stränden und pittoresken Altstädten. Etwa 800 Kilometer haben wir in 12 Tagen zurückgelegt, die längste Tagesetappe war dabei rund 200 Kilometer lang. Für einen Roadtrip fanden wir das recht leger, zumal ich versucht hatte, an den meisten Orten mehr als eine Übernachtung einzuplanen.

Als Inspiration für Euren eigenen Sardinien Roadtrip haben wir eine Karte mit unserem Routenverlauf zusammengestellt:

Route unseres Roadtrips im Norden von Sardinien.

Zeit für ein Buch am Strand – das erwarten wir von einem gelungenen Urlaub. Foto: Sebastian Lingk

Unsere drei Lieblingsunterkünfte auf Sardinien

Gewohnt haben wir während unserer Sardinien Rundreise mal in kleineren Hotels mit Pool, mal im Agriturismo und mal im persönlich geführten Gästehaus. Insbesondere diese drei kann ich sehr empfehlen:

• Hotel Palumbalza Porto Rotondo * – charmantes Hotel in Hanglage mit Garten, Pool und einem kleinen Kieselstrand, abseits des Trubels aber in idealer Ausgangslage für die schönsten Highlights der Costa Smeralda

Zauberhaftes Palumbalza Hotel.

Hotel in idealer Lage an der Costa Smeralda.

• Casale Valverde in Alghero * – ein liebevoll gestaltetes Gästehaus am Stadtrand von Alghero, die Gastgeberin bereitet morgens persönlich ein köstliches und gesundes Frühstück vor.

Lecker und gesund: das Frühstück in der Pension Casale Valverde. Foto: Sebastian Lingk

• Hotel & Glamping Borgo di Campagna * – stilvolle Glamping-Zeltunterkünfte auf dem Land und doch nur eine kurze Fahrtstrecke von Olbia entfernt.

Zelte mit Aussicht …

Gut geschlafen: Glamping Borgo di Campagna.

Insgesamt haben wir vier Nächte in Porto Rotondo, zwei Nächte in Alghero, eine Nacht in Oristano, drei Nächte am Golf von Orosei und eine Nacht südlich von Olbia verbracht.

Von feinstem Sand bis zu Reiskornsteinchen – meine Lieblingsstrände auf Sardinien

Sardinien verfügt über rund 1.850 Kilometer Küstenlinie – und einige der Strände werden Jahr für Jahr zu den schönsten Europas gekürt. Allein das ist vermutlich genug, um selbst Strandskeptiker ins Schwärmen zu bringen… Aber auch mich – als bekennender Strand-Fan – hat die Vielfalt der Strände wirklich überrascht: von puderzuckerweißem Sand über winzige Buchten bis hin zu Stränden aus feinen Quarzkörnchen, die unter den Füßen fast schon musikalisch knirschen.

Was Sardinien dabei so besonders macht, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Unterschiedlichkeit der Küsten: Während der Norden rund um die Costa Smeralda mit türkisfarbenem Wasser und geschützten Buchten punktet, zeigt sich der Westen oft rauer, ursprünglicher und wilder – mit stärkerem Wind und beeindruckenden Wellen. Genau diese Kontraste machen einen Roadtrip entlang der Küste so spannend!

Seychellen-Feeling an der Spaggia Capriccioli

Ein absolutes Highlight war für mich die Spiaggia Capriccioli südlich von Porto Cervo. Mit ihren glatt geschliffenen Granitfelsen, dem türkisfarbenen Wasser und dem hellen Sand erinnerte sie mich tatsächlich eher an die Seychellen als ans Mittelmeer. Doch so nah an der Heimat – wer hätte das gedacht?!

Früh kommen lohnt sich aber selbst in der Nebensaison – zur Mittagszeit war der dem Strand am nächsten gelegene Parkplatz bereits voll. Doch da es sich bei Capriccioli streng genommen um vier Strände und Buchten handelt – West, Ost, Nord sowie den Hauptstrand zwischen West und Ost – ließ sich ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Besonders schön: Je nach Tageszeit verändert das Wasser hier seine Farbe von sanftem Türkis bis hin zu fast unwirklichem Smaragdgrün.

Geheimer Ort zum Baden: die kleinen Zwischenbuchten der Spaggia Capriccioli.

Spiaggia Capriccioli an der Costa Smeralda.

La Pelosa – der Star unter Sardiniens Stränden

Ebenfalls ikonisch ist die Spiaggia La Pelosa bei Stintino. Das Wasser hier ist so klar und flach, dass es direkt einem Karibik-Werbespot entsprungen zu sein scheint – kein Wunder also, dass dieser Strand oft als Kulisse für Imagekampagnen dient. Der Blick auf den vorgelagerten Wachturm Torre della Pelosa verleiht dem Ganzen zusätzlich eine fast schon kitschig-schöne Postkartenkulisse.

Entsprechend beliebt ist dieser Strand – und ja, der Handtuch-Abstand ist definitiv geringer als in meiner Idealvorstellung. Trotzdem: Ein Bad in diesem glasklaren, ruhigen Wasser ist einfach unvergesslich. Durch den feinen Sand und die geringe Tiefe wirkt das Meer hier fast wie ein natürlicher Pool – perfekt, um einfach mal abzutauchen und alles andere zu vergessen.

In La Pelosa verführt das Wasser regelrecht zum Baden.

Ohne Worte: La Pelosa

Unberührter Is Arutas

Ganz anders, aber mindestens genauso beeindruckend, präsentiert sich Is Arutas auf der Halbinsel Sinis. Der Strand besteht aus winzigen weißen Quarzsteinchen, die in der Sonne schimmern und sich ganz anders anfühlen als klassischer Sand. Die Atmosphäre ist rauer, ursprünglicher – und das Meer oft etwas wilder. Genau das macht den Reiz aus!

Auf dem Weg dorthin entdeckten wir tatsächlich Flamingos in den Lagunen des Parco Naturale Regionale del Sinis – ein Moment, der sich sofort nach Abenteuer und Freiheit angefühlt hat. Wichtig zu wissen: Das Mitnehmen der Quarzkörnchen ist streng verboten (und wird auch kontrolliert), um diesen einzigartigen Strand zu schützen.

Sinis Is Arutas

Bewegtes Meer: Sinis Is Arutas

Einzigartige Naturlandschaft auf der Sinis Halbinsel.

Endlose Weite am Spaggia di Berchida

Ein weiterer Favorit ist die Spiaggia di Berchida. Kilometerlang, feinsandig und selbst zur schönsten Mittagszeit angenehm leer – genau so stellt man sich einen perfekten Strandtag vor. Die Anfahrt über einen etwa vier Kilometer langen Feldweg schreckt vielleicht den einen oder anderen ab – für uns war genau das der Grund, warum wir diesen Ort so genossen haben.

Hier gibt es keine Hotelanlagen, keine Promenade, sondern einfach nur Natur. Plus ein Restaurant. Zudem ist Berchida eine tolle Alternative zu den bekannteren (und streng regulierten) Stränden im angrenzenden Oasi di Biderosa Naturschutzgebiet – mit ähnlich schöner Landschaft, aber deutlich mehr Ruhe.

Sardinien, Spaggia di Berchida.

Weitere bekannte und beliebte Strände

Der Vollständigkeit halber sei auch die Cala Goloritzé genannt – eine der berühmtesten Buchten Sardiniens, bekannt für ihren weißen Kalkstein und die markante Felsnadel. Sie ist entweder per Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar und entsprechend gut besucht. Ebenfalls sehr beliebt, besonders bei Familien, ist La Cinta: ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit flachem Wasser, Blick auf Lagunen und einer beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund. Perfekt für entspannte Badetage.

Achtung: Reservierung benötigt!

Generell gilt: Für viele der bekanntesten Strände sind vor allem in der Hochsaison Reservierungen notwendig, teils inklusive Eintritt. 2025 war dies für rund 20 der Traumstrände der Fall, darunter auch La Pelosa und die Cala Goloritzé sowie weitere Buchten am Golf von Orosei an der Ostküste. Diese Reglementierung dient in erster Linie dem Naturschutz – denn so paradiesisch die Strände auch sind, sie sind gleichzeitig empfindliche Ökosysteme.

Und ehrlich gesagt: Wenn man einmal dort war, versteht man ziemlich schnell, warum diese Orte geschützt werden müssen. Wer sich also rechtzeitig informiert und vor einer kleinen Gebühr nicht zurückschreckt, wird mit einem unvergesslichen Strand-Erlebnis belohnt – irgendwo zwischen Karibik-Feeling, mediterraner Gelassenheit und echtem Naturwunder.

Pittoreske Sträßchen und lebhafte Häfen: zwischen Porto Cervo und Alghero

Nicht nur landschaftlich, auch städtebaulich hat die Mittelmeerinsel Sardinien einiges zu bieten – und die Kontraste könnten kaum größer sein. Zwischen mondänen Yachthäfen, mittelalterlichen Bergdörfern und bezaubernden Küstenstädten zeigt sich das Reiseziel von einer erstaunlich vielseitigen Seite.

Luxus und Gelassenheit an der Costa Smeralda

An der Costa Smeralda trifft man in Orten wie Porto Cervo oder Porto Rotondo auf die Sommerresidenzen der High Society: Designerboutiquen, elegante Restaurants und imposante Luxusyachten prägen hier das Bild. Im Oktober war es angenehm ruhig, viele Läden bereits geschlossen – was den Orten jedoch fast noch mehr Charme verlieh. Ohne Trubel ließ es sich wunderbar durch die gepflegten Gassen schlendern und entlang der Häfen verweilen. Gerade in der Nebensaison bekommt man einen ganz anderen, fast schon entspannten Eindruck von diesen sonst so glamourösen Orten.

Porto Cervo an der Costa Smeralda.

Porto Cervo

Sonnenuntergang über Porto Rotondo.

Appartement-Anlage in Porto Rotondo.

Mittelalterliches Flair in Castelsardo

Eher unerwartet, aber umso eindrucksvoller, haben wir Castelsardo im Norden der Insel wahrgenommen. Die mittelalterliche Altstadt thront spektakulär auf einem Hügel über dem Meer und wirkt schon von weitem wie aus der Zeit gefallen. Entlang der Strada Statale 134 bot sich von Osten kommend an einem Feldrand der berühmte Panoramablick auf die Stadt.

Oben angekommen erwartet einen ein Gewirr aus schmalen Gassen, Treppen und kleinen Plätzen, die immer wieder atemberaubende Aussichten auf das tiefe Blau des Mittelmeeres freigeben. Für mich eines der schönsten Stadtbilder der Reise – ursprünglich, authentisch und definitiv einen Besuch wert.

Blick auf Castelsardo.

Castelsardo

Katalanisches Flair in Alghero

Alghero versprühte wiederum ein ganz eigenes Flair. Die Stadt ist stark katalanisch geprägt – ein Erbe aus der Zeit, als sie unter aragonesischer Herrschaft stand – was sich bis heute in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegelt. Besonders schön ist es hier zum Sonnenuntergang: Ein Spaziergang entlang der historischen Stadtmauer direkt am Meer, gefolgt von einem Streifzug durch die lebhaften Altstadtgassen, gehörte zu unseren liebsten Abendritualen. Zwischen kleinen Bars, Restaurants, Cafés und Boutiquen entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entspannt ist. Und köstliche Pizza gibt’s obendrein!

Gasse mit dem Klassiker Fiat 500 in Alghero.

Gerne fotografiert: der Sonnenuntergang in Alghero.

Farbenfrohes Bosa am Fluss Temo

Nicht unerwähnt bleiben darf Bosa mit seinen pastellfarbenen Häuschen, die sich entlang des Fluss Temo den Hang hinaufziehen. Über der Stadt wacht die Burg Malaspina, die dem Ort zusätzlich eine einzigartige Kulisse verleiht. Bosa ist klein, überschaubar und genau der richtige Ort für einen entspannten Nachmittag: ein bisschen durch die Gassen schlendern, am Fluss entlangspazieren und einfach das ruhige Tempo genießen – fast so, als würde die Zeit hier ein wenig langsamer vergehen.

Ein kleiner Tipp: für die Fahrt von Alghero nach Bosa gibt es zwar auch eine Strada Statale, malerisch ist aber die Strada Provinciale 105 durch unbewohnte Küstenlandschaft mit Meerblick!

Pittoreskes Bosa.

In den bunten Gassen von Bosa …

Blick von Burgturm über Bosa.

Mit dem Auto unterwegs auf der Strada Provinciale 105.

Olbia – das Tor zur Insel

Olbia haben wir erst kurz vor dem Rückflug erkundet. Die Stadt ist „ganz nett“, im Vergleich zu den anderen Orten fehlte uns hier jedoch ein wenig das Besondere. Als Ausgangspunkt für die Costa Smeralda oder zur An- und Abreise ist Olbia aber ideal – nicht zuletzt wegen des nahegelegenen Flughafens. Und bereut haben wir unseren Stopp trotzdem nicht: im lokalen Spezialitätengeschäft „da Pinnuccio Scintu“ kauften wir sardischen Pecorino und Fregola-Nudeln für Zuhause – empfohlen von einer unglaublich herzlichen Ladenbesitzerin, die uns direkt ein Stück sardische Gastfreundschaft mitgegeben hat.

Die besten Tipps für Aktivitäten: Wandern, Paddeln, Wellenlauschen

Ein Sardinien-Roadtrip lebt nicht nur von Stränden und Städten – sondern vor allem von den Erlebnissen dazwischen. Genau diese Momente machen die Reise am Ende unvergesslich: wenn man sich treiben lässt, aktiv wird und die Insel aus ganz neuen Perspektiven entdeckt.

Segeltörn im La Maddalena Archipel

Ein absolutes Highlight war unser Segeltörn im La Maddalena Archipel. Statt eines großen Ausflugsschiffes entschieden wir uns bewusst für einen Platz auf einer kleinen Segelyacht – und würden es jederzeit wieder tun. Mit einem freundlichen Skipper, einem selbstgekochten Mittagessen an Bord sowie einer Kostprobe des sardischen Mirto-Schnapses war die Atmosphäre persönlich und entspannt.

Unsere Route führte uns von Palau vorbei am berühmten Spiaggia Rosa – dessen rosafarbener Sand heute streng geschützt ist – zu den fast surreal wirkenden Naturpools zwischen den Inseln Budelli, Santa Maria und Razzoli. Ein weiterer Stopp war die Cala Corsara auf der Insel Spargi mit ihrem kristallklaren Wasser und den bizarren Felsformationen. Diese Ecke Sardiniens wirkt fast karibisch – nur eben mit mediterranem Flair.

Das pure Vergnügen: ein Segeltörn zu den Maddalena-Inseln. Foto: Sebastian Lingk

Die Maddalena Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsausflüge und bekannt für glasklares, türkis schimmerndes Wasser.

Allein an der Cala Corsara – einer der Vorzüge der Nebensaison! Foto: Sebastian Lingk

Kajak-Abenteuer im Golf von Orosei

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Paddeln im Golf von Orosei. Wir starteten mit dem Kajak in Cala Gonone und paddelten bis zur Cala Luna – ein kleines, aber absolut lohnendes Abenteuer. Das Wasser ist atemberaubend klar, und das Beste: Man erreicht Buchten und kleine Höhlen, die für große Boote unzugänglich sind.

Für dieses Erlebnis sollte man unbedingt einen ganzen Tag einplanen – nicht nur wegen der Strecke, sondern auch, weil man unterwegs immer wieder anhalten möchte. Wir legten Stopps an der Eingangshöhle der Grotta del Bue Marino sowie in kleineren Höhlen wie der Grotte di Dorgali entlang der Steilküste ein. Dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Natur und Ruhe macht das Kajakfahren hier zu einem der intensivsten Erlebnisse der Reise.

Blau, so blau: Paddelausflug zur Cala Luna.

Schattenspiele vor dem Blau des Meeres in der Grotte di Dorgali.

An Land gegangen an einer einsamen Bucht …

Wandern mit Aussicht am Capo Caccia

Für Wanderfans bietet das Capo Caccia spektakuläre Ausblicke. Unsere Route führte von der Grotta delle Brocche Rotte bis zum Leuchtturm nahe der Neptungrotte. Das Gelände ist stellenweise unwegsam und von dornigem Gebüsch geprägt – eine lange Hose ist hier definitiv die bessere Wahl.

Doch die Mühe lohnt sich: Die Steilküste fällt dramatisch ins tiefblaue Meer ab, und mit jedem Schritt eröffnen sich neue, beeindruckende Panoramen. Die Neptungrotte selbst haben wir aufgrund der vergleichsweise hohen Eintrittskosten ausgelassen – aber allein der Weg dorthin ist bereits ein kleines Abenteuer für sich!

Blick vom Capo Caccia auf die Isola di Foradada.

Quer durchs Gebüsch am Capo Caccia. Foto: Sebastian Lingk

Kalksteinküste des Capo Caccia – Ausblick an der Grotta delle Brocche Rotte.

Die einfachen Momente: Wellen, Wind und Weite

Nicht zu vergessen – manchmal sind es eben die einfachsten Dinge, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ein langer Strandspaziergang, barfuß im Sand, begleitet vom stetigen Rauschen der Wellen. Gerade diese ruhigen Momente, fernab von Planung und Programmpunkten, machen Sardinien so besonders. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die Strände noch menschenleer sind, oder am Abend, wenn das Licht weicher wird – genau dann spürt man diese besondere Mischung aus Weite, Gelassenheit und natürlicher Schönheit, die diese Insel ausmacht.

Für mich steht fest: Das war nicht mein letzter Besuch. Und der „graue Fleck“ auf meiner Landkarte? Der ist jetzt strahlend Blau und für immer abgespeichert als die schöne Insel Sardinien!

Wichtige Infos für einen Roadtrip auf Sardinien – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit für eine Sardinien Rundreise

Der sardische Sommer ist heiß – und vor allem voll. Juli und August bringen nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele Besucher und strenge Strandregulierungen mit sich. Ich empfinde daher das Frühjahr und den Herbst als ideale Reisezeit für die Insel! Wir waren Anfang Oktober auf Sardinien und hätten es uns kaum besser wünschen können: angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Wandern und Paddeln, und an den meisten Tagen konnten wir problemlos im Meer baden. Ein Regentag war zwar dabei, tat der Reise aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Insel zeigte sich von einer ruhigeren, sehr idyllischen Seite! Im Winter schließen viele touristische Etablissements.

Anreise nach Sardinien

Mit dem Flugzeug

Die schnellste und unkomplizierteste Anreise nach Sardinien erfolgt per Flugzeug. Die drei wichtigsten Flughäfen der Insel – Flughafen Cagliari Elmas im Süden, Flughafen Olbia Costa Smeralda im Nordosten und Flughafen Alghero-Fertilia im Nordwesten – werden von vielen deutschen Städten direkt angeflogen, vor allem in der Hauptsaison. Direkt nach Olbia fliegen zum Beispiel EasyJet ab Berlin, eurowings ab Hamburg sowie Condor und Lufthansa ab Frankfurt am Main. Für einen Roadtrip lohnt es sich, direkt am Flughafen einen Mietwagen zu übernehmen.

Szene eines Roadtrips auf Sardinien.

Mit der Fähre

Wer mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper anreisen möchte, wählt die Überfahrt mit der Fähre. Verbindungen bestehen unter anderem von italienischen Häfen wie Genua, Livorno oder Civitavecchia sowie von Frankreich aus. Auf Sardinien legen die Reedereien – darunter zum Beispiel Moby Lines, Grimaldi Lines und Grandi Navi Veloci – in Olbia, Porto Torres und der Hauptstadt Cagliari an. Je nach Strecke dauert die Überfahrt etwa zwischen 6 und 12 Stunden.

Fotos, falls nicht anders angegebenen: Lena Ziehres

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Es geht los. Die Prima verlässt Hamburg.

Eine Kreuzfahrt im Winter hat ihren eigenen Zauber: frische Seeluft, festliche Lichter und dieses Gefühl, dass man sich aus der Jahreszeit einfach herausmogelt – von Nebel zu Sonne, von Matjes zu Tapas, ab Hamburg an die Sandstrände von Südspanien.

Southampton – die Highlights von London an einem Tag

In Southampton wartet der erste Landgang und gleich ein Ausflug ins Landesinnere: London ruft! Den Landausflug hat AIDA organisiert – mit Bus, Boot und ein bisschen Abenteuerlust. Unser Plan: Stadtrundgang auf eigene Faust, Bootsfahrt auf der Themse, anschließend der Tower und eine Lichterfahrt mit dem Bus. Doch selbst wohl durchdachte Pläne haben auf Reisen eine gewisse Elastizität.

Drei Mitreisende entdecken anscheinend die britische Teekultur derart intensiv, dass sie nach der selbstgeführten Tour eine halbe Stunde zu spät zum Bus zurückkommen. Leider kann das eigens gecharterte Boot nicht so lange warten und fährt ohne uns los. Die Reiseleiterin jedoch, eine heldenhafte Frau mit bemerkenswertem Improvisationstalent, kapert kurzerhand ein Linienboot. So gleiten wir doch noch über die Themse, mit Stopps an gefühlt jeder Laterne, aber immerhin! Ich liebe solche Momente. Die Erfahrung zeigt, dass Reisende oft die besten Geschichten zu erzählen haben, wenn etwas nicht wie geplant läuft.

Glücklich angekommen an der Tower Bridge …

Während der abendlichen Rush Hour fahren wir durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt – opulent dekorierte Fassaden, funkelnde Schaufenster, Lichterglanz. Ich lehne mich zurück, die Stadt glitzert und glänzt durch die Fensterscheibe bis in mein Herz und ich nehme mir vor, einmal zum Weihnachtsshopping nach London zu kommen.

Le Havre – Sehenswürdigkeit Honfleur

Le Havre empfängt uns immer noch grau und kühl. Wir nehmen den Shuttle nach Honfleur. Schon die Fahrt durch die Normandie wirkt entschleunigend. Es scheint, als ob hier selbst die Wolken gemächlicher ziehen. Doch so harmlos sie aussehen – bei der Ankunft schütten sie erst einmal kübelweise Wasser über uns aus. Wir flüchten in die Kirche Sainte Catherine, eine dunkle Holzkirche mit alter Seefahrer-Tradition.

Sehenswert: die Kirche Sainte Catherine.

Als der Regen nachlässt und sogar die Sonne ein wenig rauskommt, zeigt sich Honfleur von seiner schönsten Seite: ein Gedicht aus Fachwerk, schiefen Dächern und Künstlerromantik. Wir spazieren am alten Hafenbecken entlang, nehmen einen Café und lassen uns treiben. Kein Museum, kein Muss – einfach nur genießen. So soll Urlaub sein.

Malerisches Honfleur, Frankreich.

Bummel am alten Hafen.

Gijon – Erstanlauf der AIDA bei Sonnenaufgang

Die AIDA Prima läuft Gijon zum ersten Mal an. Es reizt mich, dabei zu sein. Deshalb stehe ich früh auf. Es ist noch dunkel, als das Schiff majestätisch in den Industriehafen gleitet. Die Luft ist hier schon spürbar milder und die Wartezeit an Deck bis zum Sonnenaufgang geht schnell vorbei. Das Meer glitzert, Möwen schreien, und am Horizont glüht die Silhouette der Stadt.

Alles schläft. Im Morgengrauen läuft die Aida Prima erstmals in Gijon ein.

Sonnenaufgang in Asturien.

In Gijon sind die Straßen der Innenstadt und die Uferpromenade festlich geschmückt – Spanier wissen offensichtlich, wie man mit Lichterketten zaubert. Ich bummle durch die Altstadt, am Meer entlang und über Plätze, wo ältere Herren Karten spielen. In einem kleinen Café genehmige ich mir ein Sandwich mit Serrano-Schinken – das erste in Spanien. Und stelle fest: Man kann schon draußen sitzen!

Weihnachtliche Stimmung an der Uferpromenade…

… und auf den Plätzen der Innenstadt.

A Coruna – Magie zwischen Meer und Mythos

A Coruna wird eines der Highlights dieser Reise. Wir verlassen den Hafen mitten in der Stadt zur sogenannten blauen Stunde. Das Schiff versetzt beim Drehen das Wasser in Aufruhr, der Himmel und die Wellen schimmern in melancholischen Farben – und ich beobachte das magisch wirkende Geschehen mit einem Cocktail in der Hand an der Lanai Bar auf Deck 7 am Heck des Schiffs.

In der blauen Stunde verlassen wir A Coruna.

Der Atlantik tobt um die nordwestliche Spitze der iberischen Halbinsel.

Als wir die Landzunge umrundet haben und den legendären Leuchtturm Torre de Hercules passieren, verstärkt sich die mystische Stimmung noch. Das Meer spielt mit uns, hebt die AIDA Prima sanft an und lässt sie wieder sinken – ein Tanz zwischen Küste, Licht und Gischt. Ich stehe an Deck, atme tief ein und denke: Das ist der Moment, für den sich jede Kreuzfahrt lohnt.

Cádiz – Goldene Stunde am Meer

In Cádiz empfangen uns die wärmende Sonne Spaniens – und Menschenmassen. Durch die hübsche und ebenfalls weihnachtlich geschmückte Innenstadt schieben wir uns zur bedeutendsten Sehenswürdigkeit, der Kathedrale.

Unter der Sonne Spaniens: die Kathedrale von Cadiz.

Dann wird es ruhiger. Vorbei an historischen Prachtbauten, durch mittelalterliche Gassen und über Plätze, die von violett blühenden Bougainvilleen gesäumt werden, erreiche ich die Burg von Santa Catalina und den berühmten Strand von La Caleta. Hier am Balneario de la Palma können Kaltbader stilvoll die Wassertemperatur des Atlantiks testen.

Im Schein der Abendsonne spaziere ich auf der Promenade der größten Hafenstadt Andalusiens, vorbei an der goldglühenden Kathedrale, und beobachte das Leben: Kinder spielen Fußball, ältere Herren unterhalten sich lautstark, Jogger flitzen vorüber.

Strand von La Caleta mit dem berühmten Balneario de la Palma im Hintergrund.

Abendlicher Bummel auf der Uferpromenade in Cadiz.

Später genießen wir im FKK-Bereich an Deck 18 den verlassenen Whirlpool, sehen der Sonne beim Verschwinden und dem Mond beim Aufgehen zu und vergessen die Zeit.

Málaga – zwischen Festung, Eis und Mittelmeer

In der Nacht passieren wir die Straße von Gibraltar. Und näheren uns dem letzten Stopp in Spanien vor den Balearen. Málaga ist lebendig, farbenfroh und voller Reisender. Vom Hafen klettern wir hinauf zur maurischen Festung Alcazaba – ein schweißtreibender, aber lohnender Aufstieg. Zurück in der historischen Altstadt belohnen wir uns mit einem Eis, natürlich Sorte „Malaga“.

Auf dem Rückweg zum Schiff lockt noch ein letztes Mal das Mittelmeer. Ich tauche meine Füße in kristallklares Wasser und lache. Es ist November, aber hier an der Costa del Sol deutet alles auf Frühling hin. Diese Mischung aus Jahreszeiten liebe ich.

Weihnachtliches Flair und Trubel in den Straßen.

Letzter Stopp am Strand.

Die Reise geht zu Ende: letzter Blick auf Málaga und den Strand von Bord des Kreuzfahrtschiffs.

Palma de Mallorca – Finale im ersten Morgenlicht

Noch bei Dunkelheit erreichen wir Palma. Die Lichter der Stadt glitzern, die Kathedrale La Seu grüßt herüber und ich verabschiede mich vom Meer. Vorbei an den Pinienwäldern rund um Schloss Bellver geht es zum Flughafen. Später sehe ich vom Flugzeug aus die Playa de Palma und die Bucht von Alcudia – der Himmel ist blau und die Sonne ist aufgegangen. Es ist ein bittersüßer Moment. Ich fliege heim, zurück in den grauen Norden. Aber die Erinnerung an das Meer bleibt immer bei mir.

Übrigens lohnt es sich auch in der kalten Jahreszeit, noch ein paar Tage auf der Insel zu verbringen. Mehr darüber in meinem Beitrag über Mallorca im Winter.

Rückflug: letzter Blick auf Palma de Mallorca.

5 Gründe, warum ich Kreuzfahrten liebe

1. Eine Kreuzfahrt ist für mich eine Sammlung zauberhafter maritimer Momente – vom ersten Sonnenaufgang bis zum letzten Hafenlicht.
2. Man bleibt immer in der Nähe des Meeres. Dieses stetige Rauschen, das Wiegen des Schiffs – das beruhigt wie nichts anderes.
3. Es ist die entspannteste Art zu reisen. Ich packe nur einmal aus und entdecke trotzdem täglich abwechslungsreiche Landschaften, spannende Städte und immer wieder Neues.
4. Kreuzfahrten sind kleine Abenteuer in sicherem Rahmen – perfekt für meinen Entdeckergeist mit Sinn für Komfort.
5. Bei der Buchung achte ich auf Reiserouten Details: Seetage bescheren Entspannung und Erholung auf See. Gleichzeitig sorgt die Crew an einem Seetag für ein abwechslungsreiches Programm und serviert beispielsweise mittags landestypische kulinarische Extras am Pool.

Sonnenaufgang auf Deck 18 der Aida Prima.

Der Außenbereich auf Deck 16 der Aida Prima: Bunt beleuchtet ist der Beach Club mit der großen Indoor-Pool unter einem Folien-Dom.

Novemberabend im Hafen von Málaga.

Tipp für eine entspannte Anreise zum Hafen

Wer entspannt an Bord gehen will, sollte sich selbst ein kleines Geschenk machen: einen zusätzlichen Reisetag.

Ich reise immer schon einen Tag vor der Einschiffung an. Bei dieser Kreuzfahrt ab Hamburg bedeutet das: ein Spaziergang an der Alster, ein Abendessen mit Blick auf das Wasser und entspannte Vorfreude auf die Kreuzfahrt.

Am nächsten Morgen erscheine ich am Hafen von Hamburg ausgeschlafen, neugierig und völlig stressfrei. Das Kofferchaos überlasse ich anderen.

Besonderheit der Kreuzfahrt von Hamburg nach Mallorca

Die AIDA Cruises Kreuzfahrt Hamburg-Mallorca ist wie eine Reise durch Licht und Jahreszeiten. Vom nebligen Norden in den sonnendurchfluteten Süden, von englischem Humor bis zum andalusischen Lebensgefühl – sie steckt voller kleiner Geschichten, Begegnungen und Augenblicke, die bleiben. Und genau das liebe ich an dieser Form des Reisens: Eine Kreuzfahrt ist immer ein bisschen wie das Leben selbst – manchmal stürmisch, meist sanft, oft überraschend und immer bewegend.

Besonderheit in der Hyperion-Klasse: der Skywalk der Aida Prima.

Ähnliche Reise finden

TUI Cruises bietet eine ähnliche Route unter dem Titel „Metropolen Westeuropas“ an. An Bord der mein Schiff® Flotte entdecken die Passagiere zusätzlich die portugiesische Hauptstadt Lissabon.

Alle Fotos: Beate Ziehres

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Vom Sumpfwald zum Biosphärenreservat Drömling

Wo sich heute Felder, Weiden, Flachwasserzonen und ein verzweigtes Kanalsystem ausdehnen, erstreckte sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ein unzugänglicher Sumpfwald. Die Flüsse Aller und Ohre wanden sich mit ihren unzähligen Nebenarmen durch eine Art Urwald. Menschen lebten nur auf einigen Hügeln, die während des Frühlingshochwassers nicht überflutet wurden. Diese Stellen wurden Horste genannt.

Im Jahr 1770 befahl Friedrich der Große, volkstümlich auch „der Alte Fritz“ genannt“, den östlichen Teil des Drömlings zu roden, zu entwässern und landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Auf die Initiative des preußischen Königs geht übrigens auch die Entwässerung des Oderbruchs in Brandenburg zurück.

Historische Schleuse an der Ohre.

Im Drömling wurden bis 1801 in Handarbeit rund 200 Kilometer Kanäle und Gräben angelegt sowie 32 Brücken, 16 Schleusen und Dienstgebäude für die Grabenmeister gebaut. Daneben entstanden Kolonien als Wohnorte für die Menschen, die sich nun im Drömling ansiedelten.

Das heutige Informationshaus Drömling in Kämkerhorst fungierte früher als Grabenmeisterei.

Im östlichen, sachsen-anhaltinischen Teil des Drömlings stand mehr als 200 Jahre lang die bedingungslose Nutzbarmachung der Natur im Vordergrund. Man legte Moordammkulturen an und baute den Mittellandkanal, Deutschlands längste künstliche Wasserstraße.

Später wurden Naturschutzprojekte ins Leben gerufen und Flächen teilweise wieder dem Wasser überlassen. Es entstand eine in Deutschland einzigartige, ökologisch wertvolle Niedermoorlandschaft. Seit Juni 2023 ist der Drömling bundesländerübergreifendes UNESCO-Biosphärenreservat.

Radfahren und Wandern im Naturpark Drömling

Hier radeln wir nun auf dem gut befahrbaren Weg immer am Mittellandkanal entlang. An der Flachwasserzone Mannhausen, die übrigens im Zuge des Kanalbaus von Menschenhand geschaffen wurde, können wir das quirlige Treiben der Vögel beobachten. Zudem weiden hier Wasserbüffel.

Auf dem Radweg am Mittellandkanal bei Piplockenburg.

Ziel im Vogelschutzgebiet Drömling: Flachwasserzone Mannhausen

Die Flachwasserzone Mannhausen bei Piplockenburg ist durch Wege und Beobachtungshütten sehr gut erschlossen. Hier beobachtet man Seeadler, Störche und Kraniche, den Eisvogel und die Bekassine.

Wer diese Zone umrundet, kann am angrenzenden Allerkanal und an der Ohre möglicherweise Laubfrösche und Fischotter und ganz bestimmt Libellen beobachten.

Blick vom Beobachtungsstand auf die Flachwasserzone Piplockenburg/Mannhausen.

Auf der eigens für die Vögel angelegten Insel herrscht reger Betrieb.

Zwei Rundwanderwege laden ein, die Flachwasserzone Mannhausen zu umrunden. Sie sind 6,1 und 7,8 Kilometer lang. Beide Wege führen durch die angrenzende Kolonie Piplockenburg. Hier soll die Gaststätte „Drömlingsklause“ hervorragende Gerichte mit Wasserbüffel-Fleisch aus eigener Zucht anbieten. Der kürzere Weg führt am Allerkanal entlang, der längere an der begradigten Ohre und am Informationshaus Kämkerhorst.

An der „Drömlingsklause“ beginnt ein 2,5 Kilometer langer Fischotter-Erlebnispfad. Familien wandern hier am Allerkanal entlang und lernen an Infotafeln und interaktiven Stationen den Fischotter näher kennen.

Wandern im Wendschotter und Vorsfelder Drömling

Auch im niedersächsischen Teil des Drömlings lässt es sich schön wandern. Für das Bürgermagazin „Dein Wolfsburg“ habe ich eine Wanderung im Wendschotter und Vorsfelder Drömling unternommen. Hier lest ihr darüber.

Wanderweg im Vorsfelder Drömling bei Wolfsburg, Niedersachsen

Mit dem Fahrrad an der Ohre entlang und nach Breiteiche

Wir radeln nach dem Stopp an der Beobachtungshütte zurück nach Piplockenburg, um dem Drömling etwas näher zu kommen. Am Informationshaus Drömling Kämkerhorst biegen wir ab und fahren an der Ohre entlang. Rund um das „Deutsche Eck“ entdecken wir einige schöne und gut frequentierte Rastplätze. Wir haben jedoch außer Wasser nichts dabei und die Mägen knurren. Deshalb geht es durch Felder – immer der Ausschilderung folgend – weiter zur Kolonie Breiteiche.

Den Rückweg treten wir wieder an der Ohre an, die unter Bäumen vom orangenen Licht der Nachmittagssonne verzaubert wird. Über Brücken, vorbei an Schleusen und durch pilzreiche Wälder erreichen wir wieder unseren Ausgangsort am Mittellandkanal in Bergfriede.

Charakteristischer Einstieg zur Drömling-Radtour: Bootsanleger am Mittellandkanal bei Bergfriede.

Gaststätten und Cafés im Biosphärenreservat Drömling

Radfahrer und insbesondere Wanderer sind gut beraten, sich vor einer Tour im Drömling über Einkehrmöglichkeiten zu informieren. Denn der Hinweis auf die geringe Bevölkerungsdichte in diesem sumpfigen Landstrich ist durchaus ernst zu nehmen. So gibt es beispielsweise im Herzen des Drömling um Buchhorst zwischen Neuferchau, Rühen und Miesterhorst weder Cafés noch andere Lokale. Es empfiehlt sich also, ausreichend Getränke und eine Stärkung einzupacken und zu picknicken.

Auch wir müssen an diesem Tag unsere Radtour ausdehnen. An unserem eigentlichen Ziel, der Drömlingsklause in Piplockenburg/Mannhausen stellen wir fest, dass die Gaststätte wegen Urlaubs geschlossen ist. Das heißt: Vorfreude auf Wasserbüffel-Burger abstellen, wieder in den Sattel und weiter zur Kolonie Breiteiche.

Rad- und Wanderweg entlang der Ohre bei Kämkerhorst.

Das Breiteicher Wiesencafé hat zum Glück geöffnet. Auf der Terrasse mitten in der Natur finden wir einen freien Tisch und genießen die wärmende Herbstsonne. Hier sind Kuchen und Torten selbstgemacht und wirklich lecker. Wir probieren Ozean-Torte mit Stachelbeeren, Baiser und Sahne und Milchreistorte mit Brombeeren. Von letzterer bestellen wir noch ein zweites Stück: Die Milchreistorte ist der Hammer!

Im Breiteicher Wiesencafé kommen hausgemachte Torten auf den Tisch. Lecker!

Öffnungszeiten des Breiteicher Wiesencafés

Sommersaison: Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr; Wintersaison: Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr

Die Gaststätten und Cafés im Drömling sind auf der Webseite des Biosphärenreservats Drömling mit Öffnungszeiten und Kontaktdaten aufgelistet. Wenn ihr weitere Lokale im Drömling kennt, lasst gerne einen Kommentar hier oder schreibt mir eine Email.

Alle Fotos: Beate Ziehres

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Auf Trüffelsuche in Città di Castello

Die Lust auf gutes Essen hat mich nach Umbrien geführt, genauer gesagt in die Villa La Rogaia. Ich bin eingeladen zu einem Kochkurs mit der legendären Mamma Ornella. Am letzten Tag des Kurses, einem sonnigen Oktobertag, bleibt die Küche in La Rogaia kalt. Wir brechen auf nach Città di Castello, einer Stadt ganz im Norden Umbriens – zur Trüffelsuche.

Am Tor eines Zauns, der einen lichten Wald umfasst, warten Cecilia Fabrizio, Maurizio Bianconi und Trüffelhund Nerina auf uns. Ohne Nerina und ihre feine Nase – soviel wird schnell klar – würden die schwarzen Schätze der Natur auf ewig unter der Erde verborgen bleiben.

Auf geht’s zur Trüffelsuche.

Den Privatwald des Unternehmens Tartufi Bianconi prägen Haseln, Eichen und Kastanien. Dieser einzigartige Lebensraum ist der ideale Ort für Trüffel, denn sie wachsen in Symbiose mit den Wurzeln dieser Bäume. Ihren charakteristischen Duft verströmen die Edelpilze übrigens erst, wenn sie reif sind.

Der Trüffelhund als Schlüssel zum Erfolg

Die lebhafte Trüffelhündin Nerina darf nun frei laufen, immer mit der Nase auf dem Boden. Maurizio Bianconi folgt dem Vierbeiner dicht auf den Fersen. Sobald Nerina zu graben anfängt, ist der Sohn des Geschäftsführers von Tartufi Bianconi bei ihr. Ließe er sie gewähren, würde sie den teuren Fund direkt verspeisen.

Die Trüffelhunde werden von klein auf trainiert, indem man Trüffelstücke in ihr Futter gibt, um ihren Geschmackssinn zu entwickeln. Nach jedem erfolgreichen Fund werden sie mit einem Leckerli belohnt, aber niemals mit süßen Leckereien. Die Kommunikation zwischen Mensch und Hund spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Mit den Worten „Dai“ und „Dove“ motiviert Maurizio Bianconi das Tier und lenkt es in die gewünschte Richtung. Übrigens: Da die Wachstumszeit der Trüffel 80 bis 90 Tage beträgt, steht an den Fundstellen nach dieser Zeit ein neuer Pilz.

So durchkämmt Nerina das Gelände, immer gefolgt von einer kleinen Menschenschar. Einige Male wird sie fündig. Und so kehren wir schließlich nicht mit leeren Händen bei Tartufi Bianconi ein, um weiße und schwarze Trüffel zu kosten. In einem kleinen Museum erfahren wir außerdem allerhand Wissenswertes über die kostbaren Pilze.

Freude über den Trüffelfund bei Trüffelhund Nerina, Maurizio Bianconi und Cecilia Fabrizio.

Kleine Trüffelkunde

Die Zeit von Oktober bis Dezember ist eigentlich die Erntezeit für weiße Trüffel. Weiße Trüffel können bis zu einen Meter tief in der Erde wachsen. Sie haben einen intensiveren Geschmack als schwarze Trüffel und erzielen etwa das Zehnfache des Preises schwarzer Trüffel.

Von Januar bis April werden die weißen Frühlingstrüffel geerntet. Das Aroma des weißen Frühlingstrüffels ist vergleichbar mit dem des weißen Trüffels. Sein sehr charakteristischer Knoblauchgeschmack zeichnet diese Trüffelart aus.

Schwarze Trüffel wachsen nur einige Zentimeter unter der Erdoberfläche. Sie unterscheiden sich in Winter- und Sommertrüffel. Der schwarze Wintertrüffel wird ebenfalls als aromatisch, aber mit einer fruchtigen Note beschrieben. Wegen seines exzellenten Geschmacks nennen ihn Kenner den „süßen Schwarzen“. Der schwarze Wintertrüffel reift von Dezember bis März.

Im Juni kommt die Erntezeit des schwarzen Sommertrüffels mit seinem süß-erdigen Aroma. Bis August kann er geerntet werden.

Im kleinen Museum von Tartufo Bianconi erfährt der Besucher allerhand über Trüffel.

So werden Trüffel zubereitet und konserviert

Weiße Trüffel kommen bei Tartufi Bianconi generell ungekocht auf den Tisch. Hauchfein gehobelt kommt die Köstlichkeit beispielweise über Pasta oder Suppen. Wichtig: Weiße Trüffel halten frisch maximal 4 bis 6 Tage. Um den kostbaren Pilz länger haltbar zu machen, mischt man dünne Scheiben mit leicht gesalzener Butter und gefriert ihn ein. So kann er etwa 1 Jahr aufbewahrt werden.

Schwarze Trüffel können ebenfalls ungekocht verzehrt werden. Doch die Familie Bianconi empfiehlt, diesen Pilz für eine Minute mit einer Knoblauchzehe und einer Prise Salz in Olivenöl zu erwärmen, um das Aroma zu intensivieren. Schwarze Trüffel passen in Soßen und Pasten unterschiedlichster Art, zu sanft gegartem Fleisch oder auch Fisch. Im Ganzen eingefroren hält der kostbare Pilz bis zu 2 Jahre.

Weiß und schwarze Trüffel zum Probieren bei Tartufo Bianconi.

Olivenernte auf La Rogaia in Umbrien

Meine Gastgeber inmitten der Hügellandschaft von Umbrien sind Dr. Annette Greifenhagen und Wolfgang Sandt. Auf dem Gelände ihres Agriturismo, der Villa La Rogaia, baut die Familie eigene Oliven in kontrolliert biologischer Landwirtschaft an. Aus den Früchten wird in einer kleinen, regionalen Ölmühle erstklassiges Olivenöl gepresst.

Mit Annette mache ich gleich an meinem ersten Urlaubtag einen Spaziergang über den Landsitz nahe Castel Rigone. Seit 1998 lebt sie mit ihrem Mann, der als Bildhauer und Steinmetzmeister arbeitet, in der Villa La Rogaia. Früher war das Anwesen mit 7 Hektar eigenem Land ein Halbpachthof, der etwa 30 Bewohner ernährte.

Im Olivenhain der Villa La Rogaia.

Heute ziehen sich die Olivenhaine malerisch rund um Haus und Garten. An den Hanglagen im trocken-warmen Klima oberhalb des Lago Trasimeno reift ein Öl mit fein abgerundeten, nussigen Aromen und niedrigem Säuregehalt heran.

„Entspannende Arbeit“

Alljährlich im November lädt die Familie ein, bei der Olivenernte zu helfen. Die reifen schwarzen Oliven werden ausschließlich von Hand gepflückt. „Um an die Früchte zu gelangen, muss man auch einmal auf Leitern oder Bäume klettern“, erklärt Annette Greifenhagen. Dennoch beschreibt sie die Arbeit im Olivenhain als entspannend und eine Möglichkeit, in fast meditativen Kontakt mit der Natur zu kommen.

Beinahe erntereif: Oliven im Hain der Villa La Rogaia.

Gemeinsam wird die Ernte schließlich in die kleine Ölmühle gebracht, das Öl gepresst und abgefüllt. Die Helfer dürfen die Hälfte des gewonnenen Öls mit nach Hause nehmen. „Das können zwischen einem und maximal 10 Liter pro Person sein“, sagt Annette. Die Menge ist abhängig vom Jahr, vom Wetter und davon, wie fleißig die Pflücker sind.

Pflückt euer eigenes Olivenöl auf La Rogaia: Termin in diesem Jahr von 25.10. bis 1.11.25. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der Villa La Rogaia.

Versteckt im Grünen: die Villa La Rogaia.

Süße Spezialität aus Umbrien: Vin Santo

Eine weitere Spezialität Umbriens lerne ich bei Adele und Eugenio Bistarelli kennen. Ihr Haus liegt im malerischen Citerna bei Città di Castello. Hier produziert das Paar auf traditionelle Art und Weise Vin Santo. Der süße Dessertwein wird aus luftgetrockneten, teilrosinierten Trauben hergestellt.

Zu Besuch bei den Bistarellis in Città di Castello.

Eugenio führt uns ins Obergeschoss, hinein ins große Wohnzimmer, wo im üppig dimensionierten Kamin ein warmes Feuer brennt. Wofür das Feuer benötigt ist, erfahre ich auf dem Dachboden, der über eine schmale Treppe im Wohnzimmer erreichbar ist.

Hier staune ich erst einmal Bauklötze, denn unter dem Dach hängen saftige Traubenbüschel dicht an dicht. Drei Monate trocknen sie hier. Bei schönem Wetter öffnet Eugenio Bistarelli die Fenster. Dann muss er jedoch peinlich darauf achten, dass keine Insekten in den Raum kommen.

Hier trocknen die Trauben für die süße Weinspezialität aus Umbrien: Vin Santo.

Im Laufe der Trocknung steigt der Zuckergehalt in den Trauben. Erst wenn die Haut der Beeren zerstört wird, beginne der Gärprozess, erklärt Eugenio Bistarelli. Nach dem Keltern dauert es vier Jahre, bis der Wein fertig ist. Aus 100 Kilo Trauben gewinnen die Bistarellis 20 Flaschen hochwertigen Vin Santo.

Nach der Besichtigung des Dachbodens, auf dem auch eine Sammlung traditioneller Maschinen zur Herstellung von Vin Santo zu sehen ist, drängen wir uns um einen Tisch. Adele Bistarelli und einige ihrer Freundinnen servieren einen süßen Kuchen und dazu Vin Santo – beides aus eigener Herstellung. Lecker!

So ist ein Besuch in Umbrien ist nicht nur eine Reise in eine sehens- und liebenswerte Region, sondern auch ein kulinarisches Highlight erster Güte.

Blick vom Olivenhain in die Landschaft Umbriens.

Vielen Dank für die Einladung nach Umbrien an Dr. Annette Greifenhagen! Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Meinung und meine eigenen Erfahrungen wieder.

Alle Fotos: Beate Ziehres

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Tunesien-Urlaub – einzigartige Erfahrungen im Süden

Bei meiner Landung in Tunesien bin ich erst einmal überrascht vom arabischen Flair. Typisch orientalische Stilelemente und arabische Schriftzeichen prägen das Straßenbild, der Muezzin ruft zum Gebet.

Doch in der Weite Südtunesiens stellt sich bald das Gefühl ein, in Afrika gelandet zu sein. Halbwüste und karge Bergketten, selten eine Siedlung an der Straße. In den Orten fallen mir hin und wieder Reifenstapel und Reihen von Kanistern auf. An diesen Tankstellen im Süden wird Benzin aus Libyen zum Sonderpreis verkauft.

Typische Landschaft im Dahar-Gebirge im Süden Tunesiens.

Die Landschaft mit der roten Erde, tafelähnlichen Bergen und vereinzelten Palmengrüppchen unter dem strahlend blauen Himmel ist Heimat berberischer Volksstämme. Ihre Vorfahren waren teilweise Nomaden, andere waren sesshaft und wohnten in Höhlenwohnungen, den sogenannten Troglodyten, in den Bergen.

Tipp #1: Berberdörfer

Ihren traditionellen Dörfern im Dahar-Gebirge haben viele Berber inzwischen den Rücken gekehrt. Zu abgelegen sind die Höhlenwohnungen, die vor vielen Jahrhunderten in die weichen Felsen geschlagen wurden. Insbesondere für Familien mit Kindern im Schulalter ist das Leben in den alten Berberdörfern schwierig – die Anbindung an die Schulorte ist schlecht.

Chenini im Dahar-Gebirge: Die Wohnhöhlen der Berber sind beinahe unsichtbar im Berg versteckt.

Die alten Dörfer in den Gipfeln der Berge sind für mein ungeübtes Auge oft unsichtbar. Unser Fahrer macht uns zum Glück ab und zu auf ein Dorf aufmerksam, häufig in der Nähe einer modernen Siedlung.

Wir machen einen Abstecher nach Chenini, wo viele Troglodyten noch bewohnt sind. Hier gibt es zwei Restaurants, eine Pension, in der die Gäste stilecht in Wohnhöhlen logieren, und einen Andenkenladen. Die ältesten Gebäude Cheninis liegen auf der Bergkuppe und sind etwa 1.000 Jahre alt.

Haus im traditionellen Berber-Dorf Chenini.

Tipp #2: Wüstenschlösser

Bemerkenswerte traditionelle Gebäude der Berberstämme sind auch die Speicherburgen. Sie heißen Ksar, beziehungsweise in der Mehrzahl Ksours, und sind in zahlreichen regionalen Varianten im ganzen nordafrikanischen Raum verbreitet.

Die Wüstenschlösser in Tunesien sind aus Steinen und etwas Erde als Mörtel gebaut. In mehreren Stockwerken sind Speicherkammern übereinander angelegt. Hier bewahrten die Familien Lebensmittel und ihr Hab und Gut sicher auf.

Ksar Hadada abseits des Star Wars Drehortes. Hier ist Raum für viele Ideen.

Im Dahar-Gebirge besuchen wir Ksar Hadada, einen Star Wars Drehort, und lernen bei dieser Gelegenheit auch etwas tunesischen Alltag kennen. Es ist um die Mittagszeit, als wir aus dem Bus klettern, und die Februarsonne umschmeichelt uns freundlich. Die Kinder haben Schulschluss und beeilen sich, nach Hause zu kommen.

Mittagszeit in Ksar Hadada im Süden Tunesiens.

Im Innenhof des Ksars präsentieren Frauen bunt bestickte traditionelle Kleider und andere kunsthandwerkliche Erzeugnisse. Sogar einen Webstuhl hat man im Hof der Speicherburg aufgestellt, um die Kunst der Weberinnen zu veranschaulichen.

Weberin im Innenhof von Ksar Hadada, Tunesien.

Ksar Hadada war zeitweise ein Hotel und soll es auch wieder werden. Raum gibt es hier ohne Ende: für mehr Zimmer oder für andere gute Ideen. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Ghomrassen, zu der Ksar Hadada gehört, spricht darüber, wie dem Wüstenschloss wieder mehr Leben eingehaucht werden könnte. Die Anlage ist pittoresk, keine Frage. Es fehlt an einem Partner zur Umsetzung der Pläne. Als Zielgruppe hat man unter anderem Motorradfahrer ins Auge gefasst.

1000 Winkel, 1000 Höhlen – im Ksar Hadada gibt es viel zu entdecken.

Tipp #3: Wüste Sahara

Vom Dahar-Gebirge kommend versanden die Straßen in Richtung Westen zusehends.  Auf unserem Weg verwandelt sich die asphaltierte Straße langsam in eine Piste – wir kommen in die Sahara. Das ist das Revier der Toyotas und anderer geländegängiger Fahrzeuge.

Unser Fahrer wohnt zwar mit seiner Familie auf Djerba, doch die Wüste kennt er wie seine Jackentasche. Souverän steuert er den Geländewagen durch den tiefen, feinen Sand. Auch ein platter Reifen in Kombination mit unpassendem Wagenheber kann diese erfahrenen Wüstenpiloten nicht aus der Ruhe bringen. „Radwechsel nach Beduinenart“, scherzen sie und schaffen ein paar passende Steine heran.

Aus der Straße wird erst Piste und dann kommen die Dünen – Szene eines Urlaubs in Tunesien.

Radwechsel auf Beduinen-Art fernab jeglicher Zivilisation. Die Fahrer wissen sich zu helfen.

Die Wüste übt eine eigenartige Faszination auf mich aus. Ich kann mich nicht sattsehen an den Dünen, die plötzlich auftauchen. An den waschbrettartigen Wellenmustern, die der Wind auf den Boden gezeichnet hat. Am staubfeinen Sand, der wie ein Schleier über die Dünen getragen wird.

Wind weht über die Dünen.

Vom Wagen vor uns sehe ich nur noch die Staubwolke.

Selbst die Staubwolken, die der Wagen vor uns aufwirbelt, ergeben unter dem blauen Himmel ein bezauberndes Bild. Und dann die Dromedar-Herden! Majestätisch schreiten die Tiere durch die Wüste: mal alleine, mal in Begleitung eines Menschen, mal mit Dromedar-Kindern im Schlepptau, mal mit diversen Gütern beladen .

Wunderschöne Begegnung der tierischen Art in der Sahara im Süden Tunesiens: Dromedare

Tipp #4: Oasen

Die Palmenoasen im Süden Tunesiens tauchen aus der Wüste auf wie Fata Morganas. Doch sie sind echt. Ob Ksar Ghilane, Nefta oder Tozeur – jede Oase ist einzigartig und lohnt einen Besuch. Die paradiesisch grüne Pracht der Dattelpalmen tut meinen Augen und der Seele nach einer Reise durch die Wüste zur Abwechslung gut.

Der Palmenhain „La Corbeille“ in Nefta im Süden Tunesiens.

Tozeur und Nefta liegen im Djerid, dem Land der Palmen. Neben den frischen Gärten sind die alten Viertel der beiden Städte besonders sehenswert. Die Häuser der Medinas sind aus hellen Backsteinen erbaut und mit einem für den Djerid typischen Reliefmuster verziert. Unbedingt anschauen!

Typische Fassaden in der Medina der Oasenstadt Tozeur.

Auch Thermalquellen sind in Tunesien keine Seltenheit. In Ksar Ghilane staune ich über dampfende Wasserbecken direkt an unserem Weg. Im Hotel Dar Hi in Nefta schwimmt ein Gast im mit Thermalwasser gefüllten Pool, während wir uns an der Aussicht auf den Palmenhain ergötzen.

Blick durch die Panoramascheibe eines Zimmers im Hotel Dar Hi, Nefta, Tunesien, auf den Thermalwasser-Pool.

Tipp #5: Salzseen

Um aus dem Süden Tunesiens nach Tozeur und Nefta im Land der Palmen zu gelangen, müssen wir den Chott el Djerid überqueren. Das ist heute – anders als früher – kein Abenteuer mehr. Über einen Damm führt eine schnurgerade Straße scheinbar ohne jegliche Erhebung knapp 50 Kilometer durch den Salzsee.

Unendlich weit: Blick über die Straße auf den Salzsee Chott el Djerid.

Auch das ist Tunesien: die Oberfläche des Salzsees Chott el Djerid.

Doch faszinierend ist die Fahrt über den Chott el Djerid immer noch. Ein Spaziergang am Rande des Salzsees offenbart neben unglaublicher und unendlicher Weite auch die eine oder andere Überraschung. Ob die rostige Karosse ein Überbleibsel der Alliierten ist, die hier während des zweiten Weltkriegs um die Vorherrschaft in Nordafrika kämpften?

Dieses Autowrack am Rande des Salzsees Chott el Djerid in Tunesien liegt offensichtlich schon länger.

Sicherheit in Tunesien

Apropos Kämpfe: Das auswärtige Amt rät mit seiner Reisewarnung insbesondere von Fahrten in den Süden von Tunesien ab. Sind Reisen in den Süden gefährlich? Also ich persönlich habe mich in jedem Moment wohl und sicher gefühlt. Polizei und Nationalgarde sind besonders im Süden überall präsent. Auch in Tunis fallen mir strenge Sicherheitsvorkehrungen auf. So werden beispielsweise in unserem Hotel, dem „The Regency Gammarth“, ebenso wie im nahegelegenen Einkaufszentrum bei jedem Betreten des Gebäudes die Taschen durchleuchtet.

Sicherheitshinweis: Natürlich waren wir – wie bereits erwähnt – mit einheimischen Fahrern eines Tour-Anbieters in der Wüste. Da Fahrten in die Wüste Sahara generell gefährlich sind, sollte dort niemand auf eigene Faust und alleine unterwegs sein.

Upps, ein Wagen aus der Gruppe fehlt. Da hilft nur warten oder zurückfahren.

Übrigens sind im Jahr 2018 insgesamt 8,3 Millionen Reisende nach Tunesien gekommen – mehr als je zuvor. Auch mehr als  275.000 Deutsche verbrachten im vergangenen Jahr ihren Urlaub in Tunesien. Das war eine Steigerung von über 50 Prozent.

Klima, Einreise, Währung und Sprache in Tunesien

• Optimale Reisezeit für den Süden Tunesiens: Frühling, Herbst, Winter
• Klima im Norden und am Meer: ganzjährig angenehm, viel Sonne
• Einreise: Reisepass, drei Monate ohne Visum (für Deutsche)
• Impfungen: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Hepatitis A empfohlen
• Landeswährung: Tunesischer Dinar (TND)
• Bargeld am Flughafen, in größeren Hotels, an Geldautomaten
• Amtssprache und Umgangssprache: arabisch
• Gängige Fremdsprachen: französisch, englisch

Typisches Andenken an einen Urlaub in Tunesien: Sandrosen werden in den Tiefen der Salzseen gewonnen.

Anreise nach Tunesien

Urlaub in Tunesien beginnt schon nach einem kurzen Flug. Direktflüge von Deutschland, beispielsweise von Frankfurt aus, dauern nach Tunis 2 Stunden und 20 Minuten und nach Djerba 2 Stunden und 45 Minuten. Für Reisen in den Süden von Tunesien bietet sich Djerba als Zielflughafen an.

Weitere Informationen zum Reiseland Tunesien finden Sie hier.

Mein Urlaub in Tunesien war gar kein Urlaub, sondern eine Reise auf Einladung des tunesischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt. Lieben Dank an Andrea Philippi, die mir ein wunderschönes Land gezeigt und uns mit liebenswürdigen Menschen bekannt gemacht hat! Nichtsdestotrotz: Ich gebe hier meine eigenen Eindrücke und meine eigene Meinung wieder.

Katharina Perlbach von So nah & so fern hat ebenfalls den Süden Tunesiens bereist. Hier sind ihre Eindrücke.

Peter Pohle von PetersTravel hat den Norden Tunesiens bereist. Sein Bericht ist jetzt online.

Die Reisebloggerin Gudrun hat Tunis – die Hauptstadt von Tunesien – nebst Umgebung kennengelernt. Hier ist ihr Bericht.

Der Beitrag Tunesien-Urlaub: 5 Tipps und ein Sicherheitshinweis für den Süden erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wie weit ist Arezzo vom Meer entfernt?

Arezzo liegt wirklich im Herzen Italiens, deshalb ist das Meer relativ weit weg. 135 Kilometer – eine mehr als zweistündige Autofahrt – entfernt liegt an der Adria die Küstenstadt Fano. Wen es interessiert: Hier gibt es schöne Strände und auch sonst einiges zu sehen. In Richtung Westen fährt man von Arezzo aus 165 Kilometer bis zum Meer. Auch in Cecina Mare, wie Arezzo zur Toskana gehörend, lässt es sich vortrefflich baden.

Aber hier soll es ja um Arezzo gehen. Das Bild zum Thema „Landschaft“ dokumentiert jedenfalls zweifelsfrei, dass Arezzo mitten in der Toskana liegt und das Meer nicht zu sehen ist. Dafür grüne Hügel, Weinberge und Weingüter und ein typisch italienischer Friedhof. Ich schaue für mein Leben gerne Friedhöfe an. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube schon.

Toskanische Landschaft mit Friedhof – Foto: Beate Ziehres

Wie alt ist Arezzo?

Die Frage nach dem Alter Arezzos ist gar nicht leicht zu beantworten. Fest steht: Über  Feste zum 1.000-jährigen Stadtbestehen, die hierzulande stolz gefeiert werden, kann man in Arezzo nur müde lächeln. Die Stadt wurde von den Etruskern gegründet, einer antiken Kultur, die zwischen 800 und 100 vor Christi Geburt nachweisbar ist. Arezzo gehörte dem Zwölfstädtebund an, zu dem sich die mächtigsten etruskischen Städte um 600 vor Christus zusammengeschlossen hatten.

Die Einkaufsstraße und Flaniermeile Corso Italia, die heute mitten durch das Zentrum Arezzos führt, soll schon von den Etruskern angelegt worden sein. In einer Seitenstraße, der Via Cavour, haben wir nur wenige Schritte vom Corso Italia entfernt das Geschäft von Marcello Gallorini entdeckt. Hier hat man sich auf Kaschmirwolle spezialisiert und verkauft italienischen Chic par excellence. Zu meiner Freude ganz in Rot.

Rot scheint im Herbst die angesagte Farbe für Kaschmir-Kleidung gewesen zu sein – Foto: Beate Ziehres

Der Großteil der Altstadt mit den Feudalpalästen stammt allerdings aus dem Mittelalter. Durch die schmalen, steilen Gassen, in denen sich Häuser und Türme abwechseln, schieben sich vorsichtig die Autos. Da darf niemand falsch parken, sonst gibt es eine Katastrophe. Meint man. In dieser Gasse haben wir gelernt, dass es offensichtlich Ausnahmen gibt. Krasse Sache, oder?

Krasse Sache in den Gassen Arezzos: Dass hier abgeschleppt wird, scheint den Besitzer des Rollers nicht zu stören – Foto: Beate Ziehres

Wo wurde der Film „Das Leben ist schön“ gedreht?

Die schmale Gasse mit den hohen Häusern führt übrigens direkt zur Piazza Grande, dem berühmtesten und schönsten Platz der Stadt. Hier auf der Piazza Grande, auf der Treppe an der Piazza della Libertà und auf der Via Garibaldi wurden Szenen von „Das Leben ist schön“ gedreht. Jeder Fan von Roberto Benignis preisgekrönter Tragikkomödie hat die Bilder des verliebten Paares Dora und Guido vor Augen, die an insgesamt acht Stellen der Altstadt von Arezzo entstanden sind.

Zwei meiner Bilder sind direkt neben den Glocken des Palazzo della Fraternita dei Laici entstanden. Die Aussicht von dort oben war atemberaubend italienisch und das Spiel der Sonne mit den Gewitterwolken zauberte ein dramatisches Licht. So entstand mein „schönstes Bild“, der Blick auf die mittelalterlichen Paläste an der Piazza Grande.

Mein Lieblingsbild: Blick vom Dach des Palazzo della Fraternita dei Laici auf die Piazza Grande in Arezzo – Foto: Beate Ziehres

Doch die kleine Aussichtsplattform gibt auch einen Blick auf die verwitterten Dächer der Altstadt und zur Kirche Santa Maria della Pieve frei. Die Kirche linkerhand ist die älteste Kirche der Stadt. Mit dem Bau des romanischen Sandstein-Kirchenschiffes wurde wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen. Der Campanile wird im Volksmund auch „Turm der 100 Löcher“ genannt.

Aussicht mit Gewitterwolken vom Dach des Palazzo della Fraternita dei Laici auf Arezzo und die Kirche Santa Maria della Pieve – Foto: Beate Ziehres

Wo und wann findet in Arezzo der Antiquitätenmarkt statt?

An der Piazza Grande und in den umliegenden Gassen sind uns bei unserem Besuch viele Antiquitätengeschäfte aufgefallen. Von rostigen Nägeln, die dem Aussehen nach direkt aus dem Mittelalter stammen, bis hin zu alten Playboy-Ausgaben findet sich hier Nützliches und Unbrauchbares. Vor dieser Kulisse findet jeweils am ersten Wochenende des Monats der wichtigste Antiquitätenmarkt der Toskana statt. Das Bild zu meiner  Kategorie „schräg“ entstand vor einem der zahlreichen Antiquitätenläden.

Schräg: Auslage eines Antiquitätenladens in Arezzo, Italien – Foto: Beate Ziehres

Was haben die Pferde mit Arezzo zu tun?

Pferdeskulpturen an jeder Straßenecke, Pferdeskulpturen in der Festung der Medici, ja sogar in der altehrwürdigen Kirche San Francesco – die eigentümlich skurrilen Biester in allen Größen haben unseren Besuch in Arezzo begleitet wie ein roter Faden. Erst nach dem gefühlt 100. Bild haben wir herausgefunden, dass es sich um eine Wanderausstellung handelt: Gustavo Aceves’ Lapidarium ist in der Stadt. Naja, inzwischen muss man sagen „war in der Stadt“. Wenn die Sammlung des mexikanischen Künstlers im Jahr 2021 von ihrer Welt-Tour nach Mexico City zurückkehrt, wird sie 100 großformatige Skulpturen umfassen. Jede Skulptur soll einen Teil der menschlichen Geschichte darstellen. Hmm, etwas abstrakt, das Ganze …

Abstrakt: Detail einer vielteiligen Skulptur aus dem Lapidarium Gustavo Aceves‘ – Foto: Beate Ziehres

Beide Bilder sind in der Fortezza Medicea entstanden und ich muss sagen: Die Pferde sind ziemlich fotogen. Auch Max Poodt, Herbergsvater und Initiator der Reiseblogger-WG, fühlte sich sichtlich hingezogen zu den Pferde(köpfe)n. Er war geradezu versunken in stiller Zweisprache mit dem Kunststoff-Tier. Die Ergebnisse seiner Arbeit lassen noch auf sich warten …

Tierisch: Max, der Pferdeflüsterer, in Aktion. Die Pferdeköpfe sind Bestandteil des Lapidariums von Gustavo Aceves und wurden in der Festung der Medici in Arezzo gezeigt. – Foto: Beate Ziehres

Ach übrigens: Pferde spielen auch im Kalender der Festivitäten Arezzos eine Rolle: Zweimal jährlich findet auf der Piazza Grande das traditionelle Ritterturnier Giostra del Saracino statt. Das farbenprächtige Turnier zählt zu den spektakulärsten Wettkämpfen der Toskana.

Auch zwei liebe Mitbewohnerinnen der Reiseblogger-WG haben über Arezzo geschrieben:

• Barbara von Reisepsycho beantwortet in ihrem Beitrag über den mittelalterlichen Geheimtipp in der Toskana alle Fragen, die bis hierher offen geblieben sind.
• Marie schreibt auf Senioren um die Welt über ihre Erlebnisse in der Toskana.

Über einen zweistündigen Abstecher in die Toskana berichtet Ria hier auf Ria on Tour.

Und hier noch ein Lesetipp für Italien-Fans: Was tun in Reggio Calabria? 5 Tipps für einen kurzweiligen Aufenthalt

Der Beitrag Arezzo, Italien: 8 Bilder aus der Toskana und Antworten auf 5 Fragen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Die Kästeklippentour – mit bester Sicht auf Bad Harzburg

Der 11,6 Kilometer lange Rundweg „Kästeklippentour“ startet am Café Goldberg und führt durch den Naturpark Harz. Leider hat das Café an unserem Wandertag Ruhetag, deshalb müssen wir auf Tuning mittels Kaffee verzichten. Wir genießen nur die traumhafte Aussicht von der Terrasse und dann geht es ab in den Wald.

Tolle Aussicht auf Bad Harzburg am Café Goldberg – Foto: Beate Ziehres

Das Café Goldberg – Foto: Beate Ziehres

Die reine Wanderzeit für die Kästeklippentour soll gut drei Stunden betragen. Aber nicht mit mir! Gleich zu Beginn ist im Gläsekental ein langer Anstieg zu bewältigen, der mich fast aus den Wanderschuhen haut. Nachdem ich mich aus dem mitgebrachten Proviantbeutel bedient habe, fühle ich mich wieder stark genug für den „Rest“ der Tour.

Felsig: der Weg zum „Alten vom Berge“ – Foto: Beate Ziehres

Die Tour führt nun auf Pfaden immer entlang der Kästestraße und an vielen Klippen vorbei. In der Waldgaststätte Kästehaus gönnen wir uns ein frisches Getränk, während neben unserem Tisch die Ziegen in klassischer Bergziegenmanier herumklettern.

Fotogen: die Ziegen am Kästehaus – Foto: Beate Ziehres

Noch ein paar Schritte, dann stehen wir am Ziel der Wanderung: der Felsformation „Der Alte vom Berge“. Die Aussicht von dieser Stelle ist grandios und der „Alte“ ist ein dankbares Fotomotiv. Er dient übrigens auch als Symbol auf den Wegweisern für die Kästeklippentour.

Am Ziel der Kästeklippentour: die Felsformation „Alte vom Berge“ – Foto: Beate Ziehres

Über den Steinbrecherweg, das Rosentor und die Schutzhütte Goldberg führt die Route wieder zurück in Richtung Bad Harzburg. Beim Abstieg von der Schutzhütte Goldberg nehmen wir rechterhand den Abzweig zum Schlackental. Der Pfad entlang des Schlackentalbaches erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit, denn er ist feucht und rutschig.

Am Schlackentalbach geht es zurück nach Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer. Die Kästeklippentour ist kein ausgewiesener Winterwanderweg

Tierisch gut in Bad Harzburg: die Luchstour

Eine weitere Möglichkeit, die Besonderheiten des Harzes zu entdecken, ist die Luchstour. Folgen Sie von Bad Harzburg immer dem Symbol mit dem Luchskopf. Sie landen dann unweigerlich am Luchs-Schaugehege an der Rabenklippe und machen Bekanntschaft mit den Großkatzen.

Markierung der Luchstour – Foto: Beate Ziehres

Wir starten im Kalten Tal am Baumwipfelpfad und klettern auf einem schmalen serpentinenartigen Pfad bergauf. Vor uns liegen 16,4 Kilometer mit zwei heftigen Anstiegen. Der erste ist allerdings schneller geschafft, als befürchtet.

Das Molkenhaus ist ein gut erreichbares Lokal im Nationalpark Harz – Foto: Beate Ziehres

Am Molkenhaus legen wir eine Ruhepause ein. Die Waldschaukel am Hasselteich in unmittelbarer Nachbarschaft des Molkenhauses sollten Sie ausprobieren. Ich hätte hier in der Sonne mit Blick aufs Wasser stundenlang verweilen können.

Schöne Pause auf der Waldschaukel am Hasselteich – Foto: Beate Ziehres

Doch wir haben noch einen langen Weg vor uns, schließlich wollen wir die Luchsfütterung nicht versäumen. Vorbei an der Ruine der Ahlburg und entlang der innerdeutschen Grenze geht es durchs Eckertal, bevor uns der nächste schweißtreibende Aufstieg durch den Wald bevorsteht.

Auf der Luchstour kann der Wanderer Holzschlangen … – Foto: Beate Ziehres

… und echte Schlangen entdecken – Foto: Beate Ziehres

Aber die Mühe lohnt sich: Wir erreichen eine der Hauptattraktionen Bad Harzburgs – das Luchsgehege – noch rechtzeitig zur Fütterung. Ein Ranger stellt jedes einzelne der fünf Tiere vor, die hier zurzeit leben. Und er spricht beispielsweise über die Kraft der Luchse. Doch sie sind nicht die einzigen Luchse im Harz. In der Vergangenheit wurden etliche Tiere ausgewildert, die sich vermehrt haben und nun in Freiheit im ganzen Harz anzutreffen sind.

Pinselohren im Luchsgehege bei Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Ein Ranger erklärt Wissenswertes über die Luchse – Foto: Beate Ziehres

Hinweis: Luchsfütterungen finden immer mittwochs und samstags jeweils um 14.30 Uhr statt. Genaue Termine finden Sie hier.

Der Rückweg nach Bad Harzburg führt über gut ausgebaute Wege vorbei an der Waldgaststätte Rabenklippe auf den Burgberg. Den Abstieg schenken wir uns – wir nehmen die Burgbergseilbahn und schweben ins Tal.

Blick vom Burgberg auf die Sole-Therme Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Weitere Aktivitäten in Bad Harzburg – 6 Tipps

• Besuch des Baumwipfelpfads Bad Harzburg
• Klettern im Hochseilpark im Kalten Tal
• Entspannen in der Soletherme Bad Harzburg
• Mountainbike-Touren rund um Bad Harzburg
• Fahrt mit der Seilbahn auf den Burgberg
• Besichtigung der Burg

Extratipp: Hüttenbesuch in Bad Harzburg

Rund um Bad Harzburg bieten sich zahlreiche Hütten als Ziele für Wandertouren an. Oder als Einkehrmöglichkeit am Weg. Eine besondere Empfehlung ist das Waldgasthaus Rabenklippe. Hier offeriert Wirt Andreas Gummich den Gästen besondere Spirituosen wie den „Rabenvater“, die „Rabenmutter“ oder wahlweise hochprozentigen „Scharfen Luchs“. Na denn Prost!

Urig: Außenbereich einer Hütte im Nationalpark Harz – Beate Ziehres

Dies ist mein Beitrag zur Blogparade „Ausflugsziele fürs Wochenende“. Die Idee, eine große Liste und eine Landkarte mit Ausflugszielen fürs Wochenende zu erstellen, kommt von Katja Wegener vom Wellspa-Portal. Eine tolle Idee, wie ich finde!

Lesetipp: Auf ihrem Blog indigoblau.de beschreibt Andrea Lammert eine Wanderung von Hasserode zum Ottofelsen .

Hinweis: Ich habe Bad Harzburg im Rahmen einer Pressereise auf Einladung der Stadt Bad Harzburg in Kooperation mit der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) kennengelernt. Dieser Beitrag ist nicht bezahlt und meine Meinung wurde nicht beeinflusst. Weitere Informationen zum Reiseland Niedersachsen erhalten Sie unter: www.reiseland-niedersachsen.de und der Service-Nummer 0511 270 488 0 (kostenfrei).

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Straßenkreuzung im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ausgangspunkt unseres Ausflugs ins Tal des Todes war Las Vegas. Hier kann man sich schon an die Hitze gewöhnen. Der Unterschied ist jedoch: Während wir in Las Vegas immer nur von Eingang zu Eingang hüpfen mussten, um schnell wieder klimatisierte Räume zu erreichen, ist der Mensch im Death Valley der erbarmungslosen Hitze schutzlos ausgesetzt. Einziger nennenswerter Zufluchtsort: das Auto.

Von Beatty aus kommend war unser erster Halt die Geisterstadt Rhyolite, über die ich in einem extra Beitrag schreibe. Bis zu unserem nächsten Stopp bemerkten wir keine landschaftlichen Änderungen. Wüste außerhalb der Nationalparkgrenzen, Wüste im Nationalpark selbst. Doch die Mesquite-Dünen machen den ersten großen Unterschied.

Dünenlandschaft wie aus dem Bilderbuch: die Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Der Wüsten-Klassiker im Death Valley: die Mesquite Flat Sand Dunes

So stellt man sich die Wüste vor: Dünen aus losem Sand, etwas Totholz, Wind, der Sand aufwirbelt – und gnadenlose Hitze. Die Mesquite Flat Sand Dunes bedienen genau dieses Klischee. Und ja: Ich finde sie atemberaubend schön!

Fast schon surrealistisch: Szene an den Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Erbarmungslos brennt die Wüstensonne im Death Valley, doch Lena weiß sich zu helfen – Foto: Beate Ziehres

Stovepipe Wells – ein typischer Wüstenort

Nah bei den Dünen liegt Stovepipe Wells Village. Bestehend aus einem Ranger-Posten, einem kleinen Laden, einer Tankstelle und einem Campingplatz. Vor dem Laden steht ein Sammelsurium von alten Fahrzeugen und Wagen. Ob der Wagen von den Reisenden stammt, die das Tal des Todes im Jahr 1849 entdeckt haben? Jedenfalls stelle ich sie mir so vor.

Historischer Wagen in Stovepipe Wells Village, Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Die beiden Reisegruppen, die damals eine Abkürzung auf dem Weg zwischen Santa Fe und Los Angeles suchten und keinen Ausweg aus dem unwirtlichen Tal mehr fanden, ließen letztendlich etwa 100 Wagen zurück. Vorher hatten sie bereits Ochsen, die eigentlich als Zugtiere dienten, über Feuer aus Wagenholz gebraten und gegessen. Schließlich überquerten sie mit leichtem Gepäck den Wingate-Pass und erreichten wohlbehalten die Mojave-Wüste. Alles nachzulesen in „Death Valley in ‘49“. Autor William Lewis Manly war damals dabei und hat die Erlebnisse in seiner Autobiografie festgehalten.

Weitere historische Fahrzeuge am Straßenrand in Stovepipe Wells – Foto: Beate Ziehres

Nach dem Kauf einiger überteuerter Sandwichs verlassen wir Stovepipe Wells in Richtung Osten.

Reste wirtschaftlicher Blüte im Death Valley: Harmony Borax Works

Nahe der Straße entdecken wir die Ruinen einer Fabrik. Von 1884 bis 1888 gewannen Arbeiter hier aus nahegelegenen Borax-Vorkommen die kristalline Form der Bor-Verbindung. Dass die Harmony-Borax-Fabrik schon nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde, ist dem finanziellen Ruin des Betreibers geschuldet.

Wer heute mit offenen Augen durch die Wüsten des amerikanischen Westens fährt, sieht immer wieder Borax-Minen und Verarbeitungsstätten. Borax entsteht beispielsweise bei der Austrocknung von Salzseen und wurde früher zur Seifenherstellung verwendet. Heute ist es Ausgangsstoff für vielerlei Anwendungen und wird jährlich im Bereich von Megatonnen produziert.

Mitten im Death Valley eine verlassene Fabrik aus dem 19. Jahrhundert: Harmony Borax Works – Foto: Beate Ziehres

Berge in allen Farben des Regenbogens

Nach einer kurzen Besichtigung fahren wir weiter Richtung Süden. Die Landschaft ist hier alles andere als langweilig. Die Berge und Felsen zu unserer Linken leuchten in allen Farben. Das beeindruckende Spektrum reicht von Gelb über Rot bis hin zu grünlich und blaugrau. Die Verfärbungen sind das Ergebnis oxidierter Metallvorkommen wie Eisen oder Kupfer.

Im Death Valley auf dem Weg nach Süden … – Foto: Beate Ziehres

Kontrastreiches Farbenspiel im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Bunte Berge im Death Valley, auch aus der Nähe interessant – Foto: Beate Ziehres

Death Valley: bunter Fels am Rande der Straße – Foto: Beate Ziehres

Daneben sehen wir schwarze Berge. Die ganze Gebirgskette, die östlich an die große Ebene des Death Valley anschließt, heißt bezeichnenderweise Black Mountains – schwarze Berge – und ist vulkanischen Ursprungs.

Black Mountains im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Wie eine Fata Morgana: Furnace Creek

Die größte Ansiedlung im Tal des Todes ist Furnace Creek, eine richtige Oase inmitten der Wüste. Unwirklich tauchen Palmen und Häuser vor uns auf. In der Nähe von Furnace Creek leben auch die einzigen ständigen Bewohner des Death Valley, die Timbisha Shoshone, ein Indianer-Stamm.

Furnace Creek – Foto: Beate Ziehres

Der tiefste Punkt der USA liegt im Death Valley: Badwater Basin

Wir nähern uns jetzt dem Höhepunkt des Besuchs im Death Valley: dem Badwater Basin. Ober sollte man sagen, dem Tiefpunkt? Unaufhaltsam führt die Straße in Richtung Süden bergab und bringt uns direkt zum tiefsten Punkt der USA. Am Ende stehen wir rund 85 Meter unterhalb des Meeresspiegels an einem Salzsee – die Meereshöhe ist unauffällig am Fels neben dem Besucherparkplatz markiert.

Badwater Basin, Death Valley: Die bescheidene Markierung am Fels in luftiger Höhe zeigt Normal-Null, also Meereshöhe, an – Foto: Beate Ziehres

Badwater ist der Rest eines urzeitlichen Sees, der etwa 150 Kilometer lang und bis zu 180 Meter tief war. Als der See austrocknete, blieben die Salze, die heute den Boden bedecken, übrig.

Ein Spaziergang auf dem Salzsee darf nicht fehlen – Foto: Beate Ziehres

Tatsächlich gibt es hier ein Wasserbecken, das aus einer Quelle gespeist wird. Doch das Salz in der Umgebung macht das Wasser ungenießbar – daher der Name Badwater (schlechtes Wasser).

Süßwasserbecken im Salzsee: Das Wasser ist verdorben – Foto: Beate Ziehres

Das Tal des Todes als Hitzepol der Erde

Wie auf den Bildern zu erkennen, ist es im Sommer unerträglich heiß und trocken im Death Valley. Schon beim Öffnen der Autotür glaubt man, von einem Fön angepustet zu werden. Aussteigen ist, wie an eine heiße Wand zu laufen. Auf dem Rückweg von unserem Spaziergang auf den See hinaus hatte ich tatsächlich Angst, ich könnte es nicht zum Auto schaffen – ein mir bis dahin gänzlich unbekanntes Gefühl.

Doch die Hitze im Death Valley ist nicht nur gefühlt heiß. Die Region ist ein sogenannter Hitzepol. So bezeichnen die Wissenschaftler das Gebiet eines Planeten, an dem die höchsten Temperaturen – in diesem Fall der Erde – gemessen werden. 54 Grad Celsius wurden am 30. Juni 2013 bei Furnace Creek festgestellt. Diese Temperatur kam an diesem und an anderen Messorten im 21. Jahrhundert mehrere Male vor. Deshalb gilt sie als erwiesenermaßen höchste Temperatur der Erde.

Rastplatz mit Toilette im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ich für meinen Teil plane eine weitere Reise ins Tal des Todes, um die Stellen zu sehen, die mich angesichts der Hitze damals nicht interessiert haben. Von Herbst bis Frühjahr soll man bei angenehmen Temperaturen gut wandern können. Von den Aussichtspunkten aus betrachtet strahlen die Farben der Landschaft bei Sonnenaufgang und -untergang am schönsten und die Sternenpracht soll in der Nacht unbeschreiblich sein. Außerdem wurde im vergangenen Herbst eine historische Goldmine für Besucher wieder eröffnet.

Hinweis zur Einreise in die USA: Um ohne Visum in die USA einzureisen, benötigen Reisende ein ESTA. Das ESTA kann nur online beantragt werden. Auf visumbeantragen.at finden Sie ein deutschsprachiges ESTA-Antragsformular, ein Video mit Erläuterungen und Hilfe bei Fragen.

Lesen Sie hier, was Bloggerin Ina Franke vom Genussbummler an einem Tag im Death Valley erlebt hat.

Lernen Sie hier einen weiteren US-amerikanischen Nationalpark kennen: 13 Bilder aus dem Great Smoky Mountains National Park

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Ich war ewig nicht in Kroatien gewesen und Yoga am Strand stellte ich mir ganz nett vor. Deshalb sagte ich zu, fand in meiner Tochter schnell Gesellschaft für die Doppelkabine und ließ Flüge buchen.

Der Taxifahrer, den wir am Flughafen fragten, ob er uns nach Trogir bringe, zierte sich ein bisschen. Er erzählte etwas von schrecklich viel Verkehr, speziell in Trogir und samstags. Aber Lena und ich können ziemlich verzweifelt gucken, weshalb wir uns schließlich mit dem Taxifahrer – offensichtlich einer studentischen Aushilfe – darauf einigten, dass er uns bis zur Altstadt bringt und wir zu Fuß zum Hafen laufen. Ein Fehler!

Erster Eindruck von Trogir: Stadtloggia und Kathedrale

Zwar haben wir auf diese Art sofort die Altstadt kennengelernt. Aber wir stellen auch fest, dass wir anscheinend die Einzigen sind, die bis dato nichts von Trogir gehört hatten. Das Touristen-Gewimmel in den schmalen, mittelalterlichen Gassen und auf dem zentralen Platz am Rathaus mit der Stadtloggia und der Kathedrale Sveti Lovro ist unbeschreiblich! Und wir mit unseren Reisetaschen mittendrin …

Trogir: der Platz vor dem Rathaus mit der Stadtloggia (rechts im Bild) – Foto: Beate Ziehres

Heute wissen wir, dass die gesamte Altstadt Trogirs zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Romanik-Fans finden hier ihr Eldorado, denn das hervorragend erhaltene romanisch-gotische Bauensemble sucht in ganz Osteuropa seinesgleichen. Wohnhäuser und Paläste stammen auch aus den Epochen der Renaissance und des Barock.

Die St. Laurentius-Kathedrale in Trogir – Foto: Beate Ziehres

Ein klerikales Beispiel ist die St.Laurentius-Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert. Das Hauptportal des Gotteshauses ist ein Werk des Bildhauers Radovan und das wichtigste Werk im romanisch-gotischen Stil im ganzen Land.

Die historische Altstadt von Trogir

Als griechische Siedlung war Trogir schon im 3. Jahrhundert vor Christus bekannt. Die Sarazenen zerstörten die Stadt, später kam sie unter venezianische und österreichische Herrschaft. Seit 1991 gehört Trogir zu Kroatien.

Blick in eine winzige Gasse in Trogirs Altstadt. Oder ist es ein Hof? – Foto: Beate Ziehres

Fassaden in der Altstadt Trogirs – Foto: Beate Ziehres

Die Stadt ist bestens eingestellt auf die Touristen, die offensichtlich von Trogir zu Kreuzfahrten und Segeltörns starten. Fast erscheint es uns, als ob die komplette historische Altstadt zu einem Restaurant umfunktioniert wäre. In den Gassen und Höfen stehen viele Tische und Stühle, fast alles spielt sich unter freiem Himmel ab. Die Küche hat wenig zu tun mit dem, was uns in Deutschland als dalmatisch angeboten wird. Ich würde das Angebot in Trogir eher mediterran bezeichnen.

Blick in ein Restaurant in Trogirs Gassen – die meisten Gäste sitzen unter freiem Himmel. – Foto: Beate Ziehres

Erstklassiger Ankerplatz an Trogirs Hafenpromenade Riva

Unser ganz persönliches Entzücken über das Städtchen setzt sich am Altstadthafen fort! Schnell finden wir die Yacht „Gardelin“, auf der wir die nächste Woche verbringen werden – ein Schmuckstück!

Das Gulet „Gardelin“ am Altstadthafen von Trogir – Foto: Beate Ziehres

Wir verschenken keine Zeit, denn wir wollen Trogir schon am nächsten Morgen verlassen. Deshalb stellen wir das Gepäck ab, werfen uns in luftige Sommerkleidung und setzten die Erkundung fort.

Am Altstadthafen von Trogir – Foto: Beate Ziehres

Trogir: Die Zugbrücke zur Insel Čiovo von der „Gardelin“ aus gesehen – Foto: Beate Ziehres

Vor der historischen Stadtmauer tobt auf der Uferpromenade Riva ebenfalls das quirlige, mediterrane Leben. Unter Palmen reiht sich ein Café ans andere und an der Kaimauer werden Kreuzfahrtträume wahr.

Kleine, aber umso feinere Kreuzfahrtschiffe am Altstadthafen von Trogir – Foto: Beate Ziehres

Trutzburg an der Westspitze Trogirs: Kamerlengo

Am Ende der Promenade und der kleinen Insel, auf der die Altstadt geschützt zwischen dem Festland und der größeren Insel Čiovo liegt, erspähen wir eine trutzige Festung: das Kastell Kamerlengo. Die Festung, die zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert entstand, bietet dem Wind, dem Meer und potenziellen Angreifern die Stirn. Heute ist sie ein dankbares Fotomotiv, Veranstaltungsort und der Platz, an dem Verliebte den Sonnenuntergang genießen.

Trogir: die Festung Kamerlengo – Foto: Beate Ziehres

Trogir: Sonnenuntergang an der Festung Kamerlengo – Foto: Beate Ziehres

Wenn die Nacht über Trogir hereinbricht …

…. verstummt die Stadt noch längst nicht. In den beleuchteten Gassen der Altstadt lässt es sich vortrefflich bummeln, essen und noch ein Eis genießen – hier braucht man sich übrigens nicht hinter der italienischen Kunst des Eismachens zu verstecken. Wir haben auch einen Spaziergang über die Zugbrücke auf die Insel Čiovo gemacht und den Blick über das Wasser und die Boote hinüber zur beleuchteten, mächtigen Stadtmauer schweifen lassen.

Trogir: die Hafenpromenade Riva am Abend – Foto: Beate Ziehres

Blick über den Hafen auf die beleuchtete Altstadt Trogirs – Foto: Beate Ziehres

Anreise nach Trogir

• Als Norddeutsche sind wir von Hannover aus direkt mit Eurowings nach Split geflogen. Generell können wir nur raten, Flüge frühzeitig zu buchen. Sonst sprengen die Flugkosten leicht die Reisekasse.
• Für ein Taxi vom Flughafen Split nach Trogir müssen Sie etwa 15 € und eine Fahrzeit von rund 10 Minuten einplanen. Und: Auf der Rückreise hat uns das Taxi selbstverständlich direkt am Altstadthafen vor der Zugbrücke abgeholt.
• Unsere österreichischen Mitreisenden auf der „Gardelin“ sind mit dem Auto angereist. Allerdings haben sie von Wien etwa 8 Stunden benötigt.

Von ihren Roadtrip nach Kroatien berichtet Ria in diesem Blogbeitrag auf Ria on Tour.

In ihrem Beitrag „Norddalmatien – felsige Küsten und alte Mauern“ stellt Tamara von Photoventure schöne Städte und Landschaften in Norddalmatien vor.

In Entspannung pur: auf der Yoga-Yacht vor Mitteldalmatien kreuzen lesen Sie mehr über den Yoga-Törn, zu dem wir von Trogir aus aufgebrochen sind.

Der Beitrag Trogir – wo mediterranes Flair und Mittelalter aufeinandertreffen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stromboli: Jules Vernes Fantasie wirkt nach

Irgendwann als Kind habe ich erstmals vom Stromboli gelesen. Damals nutzte ich eine fiebrige Erkältung – mit meiner Bettdecke auf dem Küchensofa liegend – um alle auffindbaren Jules-Verne-Bücher zu lesen. Darunter „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Die Geschichte um das Abenteuer des Geologie-Professors Otto Lidenbrock und seines Assistenten und Neffen Axel hatte ich binnen kürzester Zeit verschlungen. Das Ende hat sich in meinem Kopf festgesetzt: Nach einer fantastischen Odyssee durchs Erdinnere werden die Reisenden durch den Krater des Stromboli wieder ausgespuckt!

Ein Vulkan wie aus dem Bilderbuch: der Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Als ich im vergangenen Sommer mit den Planungen für eine Reise in den warmen Süden begann, stieß ich rein zufällig auf die vulkanischen Aktivitäten in Italien. Ich war schon an den Geysiren und brodelnden Schlammlöchern des Yellowstone-Parks und habe in den glühenden Schlund des Kilauea auf den hawaiianischen Inseln geschaut. Das alles sollte es auch vor der Haustüre geben? Für mich stand fest: Der in kurzen Abständen Lava spuckende Stromboli und die heiße, nach Schwefel stinkende Insel Vulcano sind als Reiseziele gesetzt.

Unter Segeln zum Stromboli: alleine mit den Naturgewalten

An einem Tag im Oktober ist es soweit: Wir starten früh morgens auf einer Segelyacht in Cetraro Marina (Kalabrien) in Richtung Stromboli. Unser Mitreisender Günther rechnet aus, dass der charakteristische Vulkankegel ungefähr auf halber Wegstrecke sichtbar werden müsste. Er behält Recht!

Vulkan in Sicht: der Stromboli im Schein der Nachmittagssonne – Foto: Beate Ziehres

Etwa zur gleichen Zeit gesellt sich zu den schon beachtlichen Wellen der passende Wind. Wir rauschen unter Segeln in Richtung Stromboli, das Boot nimmt eine – bei mir –besorgniserregende Schräglage ein und der Skipper reicht zu den Häppchen, die er uns als Mittagessen zubereitet hat, Bier: ein bewährtes Hausmittel gegen Seekrankheit. Damit hat zum Glück keiner zu kämpfen.

Gegen Abend lässt der Wind etwas nach, doch die See beruhigt sich nicht. Auf Höhe des Strombolicchio, einem aus dem Meer ragenden Felsen vulkanischen Ursprungs mit einem Leuchtturm, holen wir die Segel ein. Vom Stromboli grüßt die Rauchfahne, wir sind alleine mit den Naturgewalten und einem grandiosen Sonnenuntergang – so muss Urlaub sein!

Segel einholen vor dem Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Kampf gegen die Naturgewalten vor der Kulisse des Stromboli– Foto: Beate Ziehres

Strombolicchio – der kleine Nachbar des Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Nacht am Stromboli: das Leuchtfeuer des Mittelmeers bei der Arbeit

Nach dem Abendessen vor dem Ort Stromboli – einer überaus schwankenden Angelegenheit – lichten wir den Anker. Unser Ziel: Sciara del Fuoco, die sogenannte Feuerrutsche. In Zeiten, in denen der Vulkan besonders aktiv ist, fließt an dieser Stelle Lava unter Zischen ins Meer. Zuletzt war dies 2014 der Fall. Danach wurde es ruhiger am Stromboli. Erst seit Mai 2017 hat der Vulkan seine reguläre Aktivität wieder aufgenommen.

Das Spektakel ist auch ohne Lavafluss beeindruckend genug. Im Abstand von einigen Minuten schießt glühende Lava aus einem der Krater, begleitet von lautem Knallen, Zischen und Fauchen. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Wir dümpeln mit respektvollem Abstand vor dem 2007 entstandenen Lavadelta und halten gespannt den Krater im Auge, um keine Eruption zu versäumen.

Als wir uns endlich vom Anblick der Lavafontänen und des in eine Rauchwolke gehüllten Vulkans lösen können, fällt der Entschluss, nicht zum Liegeplatz vor Stromboli zurückzukehren. Die See ist immer noch aufgewühlt, ebenso wie unsere Gemüter, und an Schlaf nicht zu denken. So steuert der Skipper die Insel Salina an, um dort in einem geschützten Hafen einen Übernachtungsplatz zu finden. Dass daraus nichts wurde, ist eine andere Geschichte.

3 Aktivitäten auf Stromboli

Eines steht nach diesem kurzen Besuch jedoch fest: Ich will unbedingt noch einmal kommen und die explosive Insel genauer erkunden. Auf meiner Liste stehen folgende Aktivitäten:

• Den Gipfel des Vulkankegels besteigen

Von Stromboli Ort aus starten geführte Touren in die Kraterregion. Der Aufstieg beginnt meist am späten Nachmittag, damit die Wanderer in der Dunkelheit das feurige Schauspiel aus nächster Nähe beobachten können. Die ortskundigen Bergführer rüsten ihre Schützlinge mit Schutzhelmen aus und es heißt, dass sie den schweißtreibenden Aufstieg in sportlichem Tempo anführen.

• Die beiden Orte Stromboli und Ginostra erleben

Obwohl die rund 500 Bewohner des Eilands vom Tourismus leben und auch viele Wissenschaftler nach Stromboli kommen, ist die Insel noch weitgehend ursprünglich. Autos gibt es kaum: In Stromboli sind nur Elektrominitransporter und motorisierte Zwei- und Dreiräder erlaubt, in Ginostra gibt es nur Fußwege. Es gibt übrigens keine Landverbindung zwischen den beiden Orten, es sei denn, man überquert den Vulkan.

Stromboli Ort – Foto: Beate Ziehres

• Stromboli auf eigene Faust erkunden

Es ist zwar verboten, die Kraterregion ohne Führer zu betreten. Aber es gibt einen Rundweg, der im ersten Abschnitt identisch ist mit dem Weg, den auch die geführten Gruppen nehmen. Bis auf 400 Meter Höhe darf man hier alleine aufzusteigen und die Aussicht genießen.

3 Tipps für den Aufenthalt auf Stromboli

• Da die Plätze für den geführten Aufstieg zum Krater limitiert sind, ist es sinnvoll, die Tour rechtzeitig zu buchen.
• Robustes Schuhwerk, genügend Wasser, eine zuverlässige Taschenlampe und warme Kleidung sind unabdingbar beim Besteigen des immerhin rund 900 Meter hohen Vulkans.
• Vorsicht: Die Brocken, die der Vulkan ausspuckt, sind um die 800 Grad Celsius heiß und die reinsten Geschosse! Hinzu kommt: Der Stromboli steigert seine Aktivität hin und wieder ohne Vorankündigung, deshalb unbedingt einen Sicherheitsabstand zum Krater einhalten.

Italien – ich komme wieder!

In den vergangenen Wochen hat sich „dank“ Corona alles geändert. Inzwischen ist absehbar, dass unsere nächste Reise aufgrund geschlossener Grenzen und Quarantäne-Androhung wohl nicht nach Italien führen wird. Aber gerade der Süden Italiens ist auch im Herbst noch ein sehr lohnendes Ziel. In Kalabrien hatten wir im Oktober herrliches Badewetter und beim Segeln rund um die äolischen Inseln haben wir uns zur gleichen Zeit beinahe den Pelz verbrannt. Vielleicht wird es auch der Jahreswechsel in Südtirol? Wer weiß das schon in einer Zeit, in der man nur von heute auf morgen planen kann. Aber meine Lust auf Italien ist ungebrochen.

Deshalb bleibe ich dabei: Sobald es möglich ist, sieht uns Bella Italia wieder! Und dies ist mein Beitrag zur Blogparade „Italien – ich komme wieder! Nach Corona erst recht!“ auf Wandernd.de und Reisepsycho.com. Danke Barbara und Ilona für diese großartige Idee!

Mehr Lesestoff zu Süditalien

Während unseres Urlaubs in Süditalien haben wir auch Reggio Calabria besucht. Lesen Sie hier: Was tun in Reggio Calabria? 5 Tipps für einen kurzweiligen Aufenthalt. Für das Seniorenmagazin 59plus habe ich außerdem über unseren Ausflug zur Insel Vulcano, ebenfalls zu den äolischen Inseln zählend, berichtet: Tut höllisch gut: eine Reise nach Volcano.

Der Beitrag Nacht am Stromboli – Höhepunkt eines Segeltörns erschien zuerst auf Reiselust-Mag.