Für einen kleinen Road Trip habe ich mir die Kirchenroute Nr. 6 ausgesucht. Sie gilt auch als Barock-Kirchen-Tour. Auf einer Länge von rund 130 Kilometern fasst die Route neun sehenswerte sakrale Bauwerke zwischen Salzwedel und Stendal zusammen.

Dom St. Nikolaus und St. Marienkirche in Stendal

Die Kirchenroute Nr. 6 nimmt ihren Ausgang in Stendal, der „Hauptstadt“ der östlichen Altmark. Stendal beheimatet gleich zwei kunstgeschichtlich herausragende Gotteshäuser: den Dom St. Nikolaus und die Stadt- und Ratskirche St. Marien. Beide Kirchen sind Werke der Backsteingotik und im 15. Jahrhundert in ihrer heutigen Form entstanden. Bei meinem Besuch fand ich beide auf unterschiedliche Art sehr beeindruckend.

Die sehenswertesten Elemente des Doms St. Nikolaus sind die großflächigen Glasmalereifenster. Sie sind beispielsweise im Altarraum mit Originalverglasung aus dem 15. Jahrhundert erhalten und zaubern ein geradezu mystisches Licht. Auch das spätgotische Chorgestühl hat mir sehr gut gefallen.

Blick von der Empore zu Chorschranke und Altar der Marienkirche.

In der St. Marienkirche haben zuerst die filigrane Chorschranke und der prächtige Hochaltar meine Aufmerksamkeit erregt. Hier könnte man ewig im abgeschirmten Chorraum verweilen, um die Bildgeschichten, die der Flügelaltar erzählt, zu betrachten. Doch St. Marien ist auch für seine Glocken berühmt. Deshalb lohnt sich der Weg hinauf auf den Glockenturm unbedingt.

Stiftskirche St. Nikolaus in Beuster

Dass Beuster direkt an einem Altarm der Elbe und damit im UNESCO Biosphärenreservat Mittelelbe liegt, ist mir erst gar nicht aufgefallen. Wohl aber, dass sich hier Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Die romanische Augustiner-Stiftskirche wirkt überdimensioniert im 200-Seelen-Dorf Beuster. Dabei war sie ursprünglich noch größer.

Stiftskirche St. Nikolaus in Beuster

Dr. Volker Stephan berichtet, dass der romanische Turm der Kirche im Jahr 1500 abgebaut und ein neuer gotischer Turm in das Kirchenschiff hineingestellt wurde. Als Vertreter des Fördervereins St.-Nikolaus-Kirche Beuster führt er mich durch das Gotteshaus.

Ich erfahre, dass die dreischiffige Backsteinbasilika im 12. Jahrhundert errichtet wurde und damit zu den ältesten Backsteinbauten nördlich der Alpen zählt. Ursprünglich war das Gotteshaus die Kirche des Kollegiatstifts Beuster. Zur mittelalterlichen Klosteranlage zählten neben der Kirche auch ein Kapitelsaal, Schlafsäle und ein Kreuzgang. Der Kreuzgang befand sich in der Stelle, an der heute der Friedhof ist. Im Kloster lebten jedoch keine Mönche, sondern nur Chorherren.

Das Kloster ist heute weitgehend verschwunden. Das gleiche gilt für die Originalausstattung der Kirche. Lediglich der romanische Taufstein ist noch im Original erhalten.

Die Apsis und das Mittelschiff sind Originalsubstanz aus dem 12. Jahrhundert. Die Seitenschiffe wurden in der Barockzeit (17. Jahrhundert) wiedererrichtet.

Einkehrtipp in Beuster: Schäferei Schuster

Nach dem Besuch der Stiftskirche kehre ich in der Schäferei Schuster ein – genau im richtigen Moment, um einem Wolkenbruch zu entkommen. Kerstin Schuster betreibt direkt hinter dem Deich und am Elberadweg einen Hofladen mit gemütlichem Café und sogar eine Ferienwohnung.

Hier gibt es nicht nur alles, was die Deichschafe vom Fell bis zur Lammsalami so hergeben, sondern auch exzellente hausgemachte Hefekuchen und Torten. Ich habe der süßen Verlockung erst einmal widerstanden und stattdessen eine Lamm-Soljanka probiert – köstlich! Als Nachtisch gönne ich mir schließlich ein leckeres Stück Erdbeertorte. Absolut empfehlenswert.

Hofladen und Café der Schäferei Schuster.

Öffnungszeiten und Kontakt Hofladen und Café Schäferei Schuster

• Geöffnet Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr
• Ostorfer Straße 2, 39615 Seehausen/Altmark, OT Beuster
• Webseite der Schäferei Schuster

St.-Petri-Kirche in Seehausen

Vor St. Petri in Seehausen erwartet mich Christian, der erste Türmer der Kirche. Zur Begrüßung stößt er in sein Horn. Doch eigentlich, so lerne ich später, geschah dies früher zu anderen Anlässen. Dazu später mehr.

Christian, der erste Türmer von St. Petri.

Wir betreten die Backsteinbasilika durch einen unspektakulären Seiteneingang. Wieder einmal bin ich beeindruckt von der schieren Größe des Gotteshauses, das zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert in unterschiedlichen Stilen gebaut und mehrmals umgebaut wurde. Die Außenwände des Langhauses stammen original aus dem 12. Jahrhundert.

Christian alias Dr. Walter Fiedler hat allerhand zu berichten, beispielsweise, dass das Gotteshaus zu seiner katholischen Zeit über 16 Seitenaltäre verfügte. Auch ein dramatischer Vorfall ist überliefert: So sei die Spitze eines Turms im 16. Jahrhundert während des Gottesdienstes abgebrochen und ins Kirchenschiff gestürzt.

St. Petri Seehausen, Blick zum Altar.

Barocke Kanzel und Orgel.

Bemerkenswert ist in St. Petri einiges:

• ein romanisches Backsteinportal
• geschnitzter Holzaltar
• eine fast einzigartige Abendmahl-Darstellung
• Fund eines Münzschatzes
• die Türmerwohnung

Romanisches Backsteinportal

Nach der Einleitung treten wir vor das Hauptportal von St. Petri. Es liegt geschützt unter den wehrhaften Westtürmen in einer Kapelle, die im 15. Jahrhundert nachträglich angebaut wurde. Das Portal gilt als eines der schönsten romanischen Backsteinportale in Norddeutschland. Backstein und Sandstein bilden ein romanisches Stufenportal mit eingestellten Säulen.

Holzaltar

Der prächtige Holzaltar verfügt über 152 geschnitzte Figuren. Im unteren Bereich, der sogenannten Predella des Hochaltars, entdecke ich eine Kopie von Leonardo Da Vincis Gemälde „Das letzte Abendmahl“. Dieses Bild wurde erst im 19. Jahrhundert anstelle einer außergewöhnlichen Darstellung dieses Ereignisses eingefügt.

„Das letzte Abendmahl“ mit liegenden Aposteln

Im Jahr 2022 fand man zufällig in einem Schrank das ursprüngliche Altarbild wieder. Es zeigt Jesus und die Jünger im Gegensatz zu üblichen Darstellung nicht sitzend, sondern liegend beim letzten Abendmahl. In Deutschland ist nur ein vergleichbares Abendmahl-Bild bekannt.

Rare Darstellung des letzten Abendmahls: Jesus und die Apostel liegen zu Tisch.

Ein Münzschatz

Im Jahr 1991 fanden Bauarbeiter in St. Petri einen über Jahrhunderte verborgenen Schatz. In einem Gefäß befanden sich Münzen und Schmuck aus der Zeit zwischen 1535 und 1635. Demnach muss der Schatz während des Dreißigjährigen Krieges vergraben worden sein. Die Münzen stammten beispielsweise aus den Niederlanden, aus St. Gallen und aus Salzburg. Leider ist der Schatz nicht in Seehausen zu sehen, er wird in Osterburg in einem Museum ausgestellt.

Türmerwohnung

Nun gegen Ende der Führung durch St. Petri habe ich die Gelegenheit zu erkunden, wie es sich in einem Kirchturm lebt. Seit 1680 wohnte über einen Zeitraum von fast 300 Jahren durchgehend ein Türmer mit seiner Familie der Türmerwohnung. Die spartanischen Räume liegen 55 Meter über den Straßen der Hansestadt. Aus den Fenstern bietet sich ein fantastischer Blick über die Dächer Seehausens und der Umgebung.

Wäschetrockenplatz im Turm.

Hier oben finde ich auch das Horn des Türmers wieder. Es hängt griffbereit neben dem Fenster und diente dazu, die Bürger zu warnen, wenn beispielsweise ein Feuer ausgebrochen war. Denn zu den Aufgaben des Türmers gehörte, in kurzen Abständen aus den Fenstern zu schauen, um sich davon zu überzeugen, dass alles seine Richtigkeit hat.

Der Aufstieg über die Holzstiegen ist beschwerlich, aber abwechslungsreich. Ich komme an einem öffentlichen Wäschetrockenplatz, dem Hühner-“Hof“ der Türmerfamilie und an den Glocken vorbei, um nur Beispiele zu nennen. Als Lohn für den Aufstieg überreicht mir Christian zum Abschied den „Türmerling“, einen Kräuterlikör.

Türmerling.

Arendsee: Klosterkirche, Klosterruine und das „altmärkische Meer“

Auf der Kirchenroute Nr. 6 erreiche ich nun ein weiteres Highlight: Arendsee. An den stillen Wassern des gleichnamigen Sees liegt eine Klosterruine. Die dazugehörige spätromanische Kirche trägt den etwas sperrigen Namen Klosterkirche St. Marien, St. Johannes und St. Nikolaus. Arendsee muss eine gefährliche Gegend sein, dass die Kirche gleich drei Heiligen zum Schutz anbefohlen wurde, denke ich mir.

Der Arendsee

Tatsächlich berichtet die Legende von schrecklichen Ereignissen, die sich hier zugetragen haben sollen. Allein die Entstehungsgeschichte des Sees, der mit bis zu 50 Metern zu den tiefsten Seen Norddeutschlands zählt, jagt mir einen leichten Schauer über den Rücken. Der Arendsee ist durch den Einbruch eines Salzstocks entstanden, der sich vor mehr als 1200 Jahren ereignete.

Bei einem weiteren Einbruch im Jahr 1685 soll sich die Seefläche gleich um 20 Hektar vergrößert haben. Und hier kommen wir zur vermeintlichen Legende, die besagt, dass bei einem schweren Unwetter die Mühle des Ortes vom Wasser verschluckt wurde. Sogar die Gebrüder Grimm haben diese Geschichte in einer Sagensammlung aufgenommen. Doch die Legende ist wahr. Denn in 1983 und im Jahr 2000 bargen Taucher Mühlensteine vom Grund des Sees.

Die aus dem Arendsee geborgenen Mühlensteine sind im Innenhof des Klosters zu sehen

Heute ist der Arendsee ein beliebtes Freizeitgewässer, auf dem Kanuten, Segler, Fischer und ein Raddampfer namens Queen unterwegs sind.

Der Arendsee ist ein beliebtes Badegewässer.

Still ruht der See.

Klosterruine mit Seeblick

Zwischen See und Klosterkirche liegen die Ruinen des einstigen Benediktiner-Nonnenklosters Arendsee. Durch die zahlreich in den verwitterten Mauern vorhandenen Fensteröffnungen kann ich den See sehen – eine nicht ganz alltägliche Lage für ein Kloster. Ob die bis zu 70 Nonnen, die hier lebten, den Seeblick aus dem Refektorium – dem klösterlichen Speisesaal – genossen haben?

Fest steht, dass die Benediktinerinnen in Arendsee eine Klosterschule betrieben und sich in einem eigenen Klosterhospital der Krankenpflege widmeten. Doch 1540, als das Kloster unter Priorin Anna von Jagow gerade seine Blütezeit mit maximalem Besitz und Einfluss erreicht hat, wird es aufgelöst. Das Klostergut wird kurfürstliche Domäne, in den Klosterräumen findet ein adliges Frauenstift Platz. Ab 1868 verfällt das Kloster.

Kunst in der Klosterruine Arendsee: Die Bronze-Plastik „Pieta 74“ stammt von Valentin Starchev.

Klosterkirche St. Marien, St. Johannes und St. Nikolaus Arendsee

Die Klosterkirche entstand ab 1185 und damit noch vor den eigentlichen Klostergebäuden. Sie wurde im spätromanischen Stil aus Backstein erbaut. Im Norden schließt an das Kirchengebäude ein zweistöckiger Kreuzgang an – der einzige noch erhaltene Flügel des Kreuzgangs.

Im zweistöckigen Kreuzgang des Klosters Arendsee.

Klosterkirche Arendsee.

Wir verlassen den abgeschiedenen klösterlichen Innenhof durch die Demutspforte und kommen in den Klostergarten. Noch heute ist es ein Vergnügen, sich hier zwischen all den blühenden Blumen und Gräsern aufzuhalten. In diesem Moment bricht die Sonne durch die Wolken und verstärkt die heitere, ja geradezu gelöste Stimmung dieses Ortes. Jetzt kann ich nachvollziehen, warum Markgraf Otto I. und seine Frau Adelheid ausgerechnet an dieser Stelle ein Kloster gründeten.

Im Klostergarten.

Weitere Kirchen an der Kirchenroute Nr. 6

• Dom St. Marien in Havelberg
• Johanniskirche in Werben (Elbe)
• Marienkirche in Salzwedel
• Katharinenkirche in Salzwedel

Weiterlesen und Weiterhören

Folgende an der Kirchenroute Nr. 6 gelegene Orte sind gleichzeitig Stationen an der sachsen-anhaltinischen Tourismusroute Straße der Romanik:

• Kloster Arendsee
• St.-Nikolaus-Kirche Beuster
• St.-Petri-Kirche Seehausen

Zum Weiterlesen: An der Kirchenroute Nr. 3 liegt die Dorfkirche Schönhausen, St. Maria und St. Willebrord. Die kleine Gutskirche Krumke liegt an der Route 2.

Zum Weiterhören: Im Altmark-Podcast „Damals Kirchen – heute ein Schatz“ berichten die Journalisten Björn Menzel und Pierre Gehmlich von ihrer Reise durch die Altmark, unter anderem zum Kloster Arendsee.

Zum Planen: Auf dieser Seite hat der ART Tourenvorschläge zum Erkunden der Kirchen- und Klosterlandschaft zusammengestellt.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART). Vielen Dank für die Einladung und die hervorragende Organisation der Reise!

Der Beitrag 10 Routen zu den schönsten Kirchen der Altmark erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Über Krumke

Der Traum vom beschaulichen Leben auf dem Land ist für die Krumker wahr geworden. Im 150-Seelen-Dorf kümmern sich drei Vereine um die wesentlichen Bestandteile von Krumke: den Schlosspark, den Reitplatz, das Kavaliershaus und die Kirche. Und hier zeigt sich auch schnell, wo die Wurzeln des Idylls liegen. Krumke war früher ein Rittergut.

Die heutigen Einwohner des Dorfs bilden eine eingeschworene, aber auch engagierte Gemeinschaft. Hier gibt es keinen Verfall. Die Rasen sind gemäht, die Beete gejätet und die Zäune gestrichen. Und das sicherlich nicht, weil ich zu Besuch gekommen bin.

Aber die Krumker legen auch Wert auf ihre Ruhe. Gegen Pläne der Stadt-„Väter“ in Osterburg, ein neues Wohngebiet im Dorf auszuweisen, wehrten sich die Bürger mit Erfolg.

Schloss Krumke

Nur ein Objekt in Krumke scheint sich der Ordnung zu entziehen. Es ist das neogotische Schloss, das mich irgendwie an Dornröschen erinnert. Es wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf einer künstlich angelegten Insel erbaut.

Schloss Krumke.

An dieser Stelle stand ursprünglich die markgräfliche Wasserburg Krumke. Sie bildete mit den Burgen Osterburg, Rossau und Gladigau eine Befestigungslinie gegen die Slawen, die auf der anderen Seite des Flüsschens Biese lebten.

Im Jahr 2020 wurde Schloss Krumke verkauft. Soviel ich gehört habe, stehen die neuen Besitzer in den Startlöchern, um dem Kleinod wieder zu Glanz und Würde zu verhelfen. Deshalb bin ich heute schon gespannt auf meinen nächsten Besuch in Krumke.

Kavaliershaus Krumke

Erster Anlaufpunkt der Besucher in Krumke ist sicherlich das Kavaliershaus, ein sehr gastfreundlicher Ort. Das Kavaliershaus ist ein Kulturcafé mit Gästehaus, Weinhandel und überaus herzlichen Gastgebern, die das historische Haus gemeinsam mit Leben füllen.

Straßenansicht des Kavaliershaus Krumke.

Wer im Kavaliershaus Krumke draußen speist, nimmt direkt im Schlosspark Platz.

„Mamsells Regionalwaren“ im Kavaliershaus

Aileen Maasdorff ist eine dieser Gastgeberinnen. Ich treffe sie in „Mamsells Regionalwaren“, einem Ausstellungsbereich inmitten des Gastraumes. Hier ist Aileen umgeben von selbstgemachten Dingen, die sie liebt, vor allem Lavendelprodukten. Denn im ersten Leben ist Aileen Landwirtin.

Bei Osterburg bestellt sie ein 1 Hektar großes Lavendelfeld. Hier gedeihen 4000 Lavendelpflanzen, die Aileen selbst aus der Provence geholt hat. Aus den aromatischen lilafarbenen Blüten stellt sie von Hand beispielsweise ein Destillat her, das sie anschließend weiterverarbeitet. So finde ich ein Hydrolat, mit dem man unter anderem das Kopfkissen einsprühen kann, um Mücken abzuwehren.

Mamsells Regionalwaren im Kavaliershaus.

Im Kavaliershaus Krumke bietet Aileen Maasdorff alles aus Lavendel an. Hier Lavendel-Essig.

Auch getrocknete Lavendelblüten sind im Angebot.

Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich mich in „Mamsells Regionalwaren“ in ein selbstgehäkeltes Handtäschchen verliebt habe? Es war unwiderstehlich, aber leider nur noch in Braun verfügbar – einer Farbe, die in meiner Sommergarderobe nicht vorgekommen ist. Update: Im Urlaub war ich zum Einkaufen und plötzlich liegt Dunkelbraun im Bereich des Möglichen. Aileen, ich komme wieder!

Essen im Kavaliershaus

Ich habe das Vergnügen, im Kavaliershaus Krumke ein Abendessen und ein Frühstück genießen zu dürfen. Und da Krumke zu Osterburg gehört, die Region Osterburg dank Spargelzüchter August Huche für ausgezeichneten Spargel berühmt ist und ich noch dazu Ende Mai zu Besuch bin, kommt natürlich das weiße Edelgemüse auf den Tisch.

Es kommt in Form einer vorzüglichen Spargelcremesuppe, die von Sven Haucke aus Osterburg gekocht wurde. Beim Essen berichtet Aileen Maasdorff, dass es in Osterburg zum guten Ton gehört, eine eigene Reihe Spargel zu haben.

Nach der Spargelsuppe reicht die Gastgeberin knusprigen Flammkuchen, ebenfalls sehr lecker.

Eine geschmackvolle Geschichte: Speisen im Kavaliershaus Krumke.

Das Frühstück am nächsten Morgen ist ebenfalls bemerkenswert. Mir bleibt insbesondere Lavendelleberwurst und Lavendelmarmelade in Erinnerung – natürlich hausgemacht. Was nicht selbstgemacht ist, stammt aus der Region.

Auf Übernachtungsgäste wartet ein reich gedeckter Frühstückstisch.

Die kulinarischen Genüsse der Region weiß ich übrigens schon seit meinem Einsatz als Altmarkbloggerin beziehungsweise als Küchenspionin im Elbhavelwinkel zu schätzen.

• So schmeckt’s in der Altmark: Rinderschmorbäckchen mit Urkarotten
• Stendal – Genießertour durch Stadt und Umland
• Tangerhütte: Stadt, Land, Schloss, Genuss
• Tangermünde – kulinarische Reise in die Vergangenheit

Übernachten im Kavaliershaus

Inmitten der Natur zur Ruhe kommen, begleitet vom Schlaflied des Windes in den hohen Bäumen und morgens aufgeweckt vom Gezwitscher der Vögel – wäre das was für Sie? Für mich ist es ein Traum. Im Kavaliershaus Krumke wird er wahr. Das Gästehaus bietet 2 Doppelzimmer, ein Einzelzimmer und eine Ferienwohnung. Die Unterkünfte sind ganzjährig verfügbar und werden mit veganem, vegetarischem oder klassischen Frühstück angeboten.

Gästezimmer im Kavaliershaus Krumke.

Öffnungszeiten des Kavaliershauses

Gastronomie ganzjährig Donnerstag bis Sonntag, Gästehaus 365 Tage im Jahr.

Schlosspark Krumke

Nach Krumke gibt es nur einen Weg. Eine schmale Kopfsteinpflasterstraße führt direkt zum schmiedeeisernen Tor, hinter dem sich der Schlosspark versteckt. Das Kleinod abseits der Hauptverkehrsrouten ist Teil des touristischen Gartenträume-Netzwerks.

Bekannteste Rarität im Schlosspark ist wohl die knapp 400 Jahre alte Buchsbaumhecke. Hätte man mich nicht darauf hingewiesen, hätte ich die mächtige Hecke nicht als Buchsbaumhecke erkannt. Bis zu 5 Meter sind die ausladenden Büsche hoch. So bieten sie bei schlechtem Wetter einen schönen Regenschutz. Glück für die Krumker: Der gefürchtete Zünsler hat den Methusalem unter den Buchsbaumhecken noch nicht entdeckt.

Still ruht der See im Schlosspark.

Der Park des ehemaligen Ritterguts Krumke wurde im 17. Jahrhundert als Barockgarten angelegt und später in einen englischen Landschaftspark umgestaltet. Heute verschmelzen im Schlosspark Elemente des französisch-barocken Lustgartens mit dem Typ des englischen Landschaftsgartens.

Aus dem 18. Jahrhundert sind die Orangerie, das Steinkabinett und barocke Skulpturen erhalten. Der alte Baumbestand und in unseren Breiten seltene Arten wie Weymouthskiefern, Jade- und Gingkobaum zählen zu den besonderen Schätzen des Parks.

Die Orangerie im Schlosspark Krumke befindet sich heute im Privatbesitz und wurde zu einem eleganten Wohnhaus umgebaut.

Weinprobe im Schlosspark

Im stilvollen Ambiente des Parks ist eine Weinprobe natürlich ein besonderer Genuss. Et voila: Enrico Potzesny, Sommelier und Mitmieter im Kavaliershaus, kredenzt unserer kleinen Reisegruppe unter den Augen von Bacchus Weine aus der Saale-Unstrut-Region.

Mein Favorit ist der Schaumwein Rurale auf der Basis eines Müller-Thurgau aus dem Hause „Böhme und Töchter“. Auf der Zunge ist er spritzig wie ein Federweißer, aber trockener als der leicht vergorene Traubenmost.

Enrico Potzesny, Sommelier und Mitmieter im Kavaliershaus, lädt zur Weinprobe in den Schlosspark.

Stilvolle Weinprobe im Schlossgarten.

Krumke als Filmkulisse und Drehort

So viel Romantik bleibt natürlich auch Filmemachern nicht verborgen. Der verwunschene Park hinter dem schmiedeeisernen Tor ist wie gemacht als Schauplatz für Tragödien.

So entstand in der Altmark, unter anderem im Schlosspark Krumke, der zweiteilige Film „Das Bernstein-Amulett“. Die ewige Schönheit des Gartens diente im Sommer 2003 als Kulisse, als sich das Schicksal der Filmfamilie entschied. In 2009 drehte Til Schweiger ebenfalls im Englischen Landschaftspark Teile seines Films „Klassentreffen 2.0“

Dorf- und Schlosskirche Krumke

Ein weiteres bemerkenswertes Kleinod in Krumke ist die Dorf- und Schlosskirche. Die Größe des Gotteshauses aus dem 12. Jahrhundert orientiert sich an den Bedürfnissen eines mittelalterlichen Rittergutes. Der zweiteilige Feldsteinbau wurde von den damaligen Gutsbesitzern gestiftet.

Ein reich geschmückter Holz-Kanzelaltar aus dem Jahr 1722 und der Taufstein prägen den kleinen Kirchenraum. Bei der Sanierung im Jahr 2021 legte die Denkmalpflege an der Außenwand links neben dem Altar Rotstrichmalereien frei, die um 1260 entstanden sind.

Der Architekt Frank Ende, der vor drei Jahren den Auftrag zur Sanierung der Schlosskirche von der Stadt Osterburg als Eigentümerin erhalten hatte, weist uns auch auf eine verglaste Empore im linken Bereich hin. Von dort aus konnten der Gutsherr und seine Familie dem Gottesdienst folgen.

Tipps zum Weiterlesen

• Der Gutspark in Schönhausen (Elb-Havel-Winkel) ist ebenfalls Teil des Netzwerks Gartenträume und einen Besuch wert.
• Ich durfte Krumke gemeinsam mit „Burgdame“ Eva genießen. Hier geht es zu Evas Beitrag über Krumke.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Ich habe Krumke auf Einladung des Altmärkischen Regional- und Tourismusverbands besucht und danke herzlich für die Organisation und die Einladung.

Der Beitrag Krumke in der Altmark: ein Schloss, ein Park und perfektes Landleben erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stendal und die Hanse

Stendal in der Hansezeit muss man sich so vorstellen: Die größte altmärkische Hansestadt stellte ihren Wohlstand mit prächtigen Backsteinbauten zur Schau. Tuchmacher und Gewandschneider verdienten gutes Geld, denn das berühmte „Stendaler Laken“ wurde im ganzen Ost- und Nordseeraum gehandelt.

Den Grundstein für den Aufstieg Stendals zur blühenden Handelsstadt legte Markgraf Albrecht der Bär. Um 1165 gab der Stendal die Marktrechte. Durch die Mitgliedschaft Stendals in der Hanse – die Aufnahme in den mächtigen Handelsbund stellte ein Ritterschlag für die neuen Mitglieder dar – nahm der wirtschaftliche Aufschwung Fahrt auf. Den Reichtum des 14. und 15. Jahrhunderts sieht man der Stadt heute noch an. Gebäude aus dieser Zeit zählen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Backsteingotik – Giebel des alten Rathauses zu Stendal.

Doch die Herrlichkeit sollte bald ein Ende haben. Es kam zu Aufständen im Volk. Die Menschen in der Altmark protestierten gegen die Einführung einer Biersteuer. Bis 1518 wurden alle acht altmärkischen Hansestädte aus dem mächtigen Handelsbund ausgeschlossen. Heute haben sich die historischen Hansestädte zum Altmärkischen Hansebund zusammengeschlossen und tragen wieder stolz die Bezeichnung Hansestadt.

Mehr über die Hanse erfahrt ihr im Altmark-Podcast in der Folge „Damals Hanse – heute ein Erlebnis“.

#1 Marienkirche Stendal

Gemeinsam mit dem Rathaus und dem Roland bildet die Stadt- und Ratskirche St. Marien ein majestätisches Gebäudeensemble am Stendaler Markt. Die gotischen Backsteintürme der Marienkirche überragen alle anderen Kirchtürme der Stadt. Sie zeugen noch heute vom Selbstbewusstsein der reichen Stendaler Bürger. Für mich ist die Marienkirche eine der herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals.

Westwerk der Marienkirche und Giebel des neuen Rathauses.

Geschichte und Ausstattung

Die dreischiffige Hallenkirche wurde ab 1420 an der Stelle eines romanischen Vorgängerbaus errichtet und 1447 geweiht. Für die Ausstattung des Sakralbaus war der wohlhabenden Bürgerschaft das Beste gerade gut genug. Beim Betreten des monumentalen Innenraums erregt zuerst die Chorschranke meine Aufmerksamkeit. Das filigran geschnitzte Bauteil stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die integrierten Apostelfiguren sollen jedoch bereits im 13. Jahrhundert entstanden sein.

Hinter der Chorschranke befindet sich ein beeindruckender doppelflügeliger Schnitzaltar. Das spätgotische und reich vergoldete Prachtexemplar zeigt biblische Szenen, unter anderem aus dem Leben Marias und der Kindheit von Jesus. Stundenlang könnte ich hier verweilen, die einzigartige Atmosphäre in diesem Chorraum aufnehmen und die geschnitzten Reliefs betrachten.

Blick von der Empore zu Chorschranke und Altar der Marienkirche.

Astronomische Uhr

Im weiteren Verlauf der Führung durch die Marienkirche macht Bärbel Hornemann, Vorsitzende des Stendaler Glockenvereins, auf eine weitere Sehenswürdigkeit aufmerksam: die astronomische Uhr. Sie ist an der Rückwand des Kirchenraumes unter der Orgelempore versteckt.

Zumindest im ostdeutschen Binnenland ist diese astronomische Uhr einmalig. Sonst sind sie nur in den Hansestädten an den Küsten anzutreffen. Dass das technische Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert heute wieder funktioniert, ist dem Stendaler Goldschmiedemeister Oskar Roever zu verdanken. Nach einigen Jahrhunderten Stillstand erweckte er die kunsthistorisch wertvolle Uhr wieder zum Leben.

Einen kompletten Tag benötigt der Stundenzeiger, um das knapp 3 mal 3 Meter große 24-Stunden-Zifferblatt einmal zu umrunden. Der im Original nicht vorhandene Minutenzeiger benötigt 2 Stunden für einen Umlauf. Zudem gibt es unter anderem einen Sonnen- und einen Mondzeiger. Faszinierend!

Die berühmte astronomische Uhr in der Marienkirche ist eine der Sehenswürdigkeiten Stendals.

Scherer-Orgel

Nun besteigen wir den Nordturm. Der erste Ausgang führt zur Orgelempore. Hier erwartet den Besucher ein bedeutendes Architektur-, Kunst und Klangdenkmal: Der berühmte Hamburger Orgelbauer Hans Scherer der Ältere hat dieses Instrument im Jahr 1580 geschaffen. Heute ist noch ein Drittel der Orgelpfeifen im Original vorhanden.

Malerei unter der Orgel der Marienkirche.

Glocken der Marienkirche Stendal

Nun geht es höher hinauf in Richtung Turmzimmer. In einem Zwischengeschoss informiert eine kleine Ausstellung über die Kunst des Glockenbaus. Und dann erreichen wir das mittelalterliche Geläut der Marienkirche.

Die Stendaler beauftragten bald nach der Einweihung der Kirche den berühmtesten Glockengießer seiner Zeit, den Niederländer Gerdt van Wou. Der Meister richtete 1490 seine Werkstatt in Stendal ein. Mit der größten Glocke, die den passenden Namen Maria trägt, und der drittgrößten, der „Faulen Anna“, schuf er den Grundstock für das Geläut. Insgesamt 12 Glocken umfasst das Geläut, ein fein abgestimmtes Kunstwerk. Hier kann man die Glocken läuten hören.

Oben bei den Glocken berichtet Bärbel Hornemann von einigen Besonderheiten. „Maria“, die mehr als ein halbes Jahrtausend ihren Dienst verrichtet, sei wirklich von bemerkenswerter Qualität und niemals gesprungen.

Außergewöhnlich ist auch, dass die Glocken nicht gezogen, sondern getreten werden. Dies geschieht beispielsweise jedes Jahr am 3. Advent. Zu diesem Anlass werden im Turmzimmer traditionell „himmlische Bratäpfel mit Orangensoße“ serviert. Himmlisch deshalb, weil die Glocken als Vermittler zwischen Himmel und Erde gelten und das Turmzimmer über dem Geläut liegt.

Historisches Uhrwerk im Nordturm der Marienkirche.

Enge Treppe im Nordturm der Marienkirche in Stendal.

Zum Schluss: 1 Legende, 2 Skelette und 1,7 Meter dicker Staub

• Einer Legende nach überflutete ein verheerendes Elbhochwasser im Jahr 1425 die Baustelle der Marienkirche. Als das Wasser fiel, blieb ein Fisch zurück. Ein an einem Pfeiler des Chorumgangs befestigter Fisch erinnert an das Ereignis.
• Beim Aufräumen im Sockel des Südturms fanden Helfer vor einiger Zeit Skelette einer Frau und eines Kindes und nach weiterer Suche daneben den Eingang zu einer mittelalterlichen Gefängniszelle. Die Erforschung der Skelette ergab, dass Mutter und Kind verhungert waren.
• Bei der Reinigung des Dachbodens im Jahr 2007 war die abzutragende Staubschicht teilweise 1,7 Meter dick. Auf dem Dachboden war mehr als 500 Jahre nicht sauber gemacht worden.

Sagenumwobener Fisch.

Öffnungszeiten, Turmführungen, Kontakt

• Öffnungszeiten Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 12 bis 17 Uhr
• Öffnungszeiten November bis April: auf telefonische Anfrage unter 03931 212136
• Turmführungen: Jeden Sonnabend im Anschluss an die Orgelmusik, gegen 11.45 Uhr. Weitere Informationen und Kontakt: https://www.glockenverein.de/fuehrungen.html

#2 Uenglinger Tor

Das Uenglinger Tor fasziniert mich seit meinem ersten Besuch in Stendal. Dieses Mal umso mehr, denn ich darf dem Uenglinger Tor aufs Dach steigen. Stadtführer Arne Marzahn schließt nicht nur auf, sondern klettert mit uns hinauf auf die mit Zinnen besetzte Plattform. Der quadratische Backsteinbau ist 27,5 Meter hoch und verfügt über Ecktürmchen und einen runden Turmaufsatz.

Auf der Plattform des Uenglinger Tors.

Auf dem Weg nach oben erklärt er, warum das Uenglinger Tor für Stendal so wichtig ist. Zum einen war das Tor, das zu den schönsten Backsteinstadttoren Norddeutschlands zählt, Teil der mittelalterlichen Wallanlage. Von insgesamt vier Toren in Stendal sind heute noch zwei erhalten: das Tangermünder Tor und das Uenglinger Tor.

Beide Tore sind reich mit Friesen und anderen Elementen geschmückt und waren jeweils Teil einer kleinen Festung in der Stadtmauer. Die ansehnlichen Tore demonstrierten ganz nebenbei auch das Repräsentationsbedürfnis der Stendaler Kaufmannschaft.

Insbesondere ihnen diente das Uenglinger Tor auch als Verbindung zu anderen bedeutenden Hansestädten im Norden wie Salzwedel, Lüneburg und Lübeck. Kaufleute und Händler kamen und gingen, um ihren Geschäften nachzugehen. Das Uenglinger Tor entstand von 1450 bis 1460 und damit in der Blütezeit Stendals.

Uenglinger Tor.

Öffnungszeiten und Anschrift Uenglinger Tor

• Altes Dorf 39, 39576 Hansestadt Stendal
• Geöffnet nur von Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 13 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

#3 Stendaler Roland

Auf dem Marktplatz von Stendal ist die Rolandstatue nicht zu übersehen. Der ursprüngliche Stendaler Roland wurde 1525 vor der Gerichtslaube des Rathauses aufgestellt. Er symbolisiert städtische Rechte und gilt als Wahrzeichen der Stadt.

Die Statue mit dem auffälligen Federschmuck an der Kappe ist eine Kopie. Sie wurde in den 1970er-Jahren aus Elbsandstein gefertigt, nachdem ihr Vorgänger während eines Orkans schwer beschädigt wurde. Geschichten und Sagen um den Stendaler Roland kann man hier nachlesen.

Der Roland von Stendal.

#4 Rathaus zu Stendal

Durch das Löwenportal betrete ich jetzt das Rathaus von Stendal. Durch diese altehrwürdige Tür betreten auch die Ratsmitglieder das Gebäude. Das alte Rathaus entstand wahrscheinlich im 14. Jahrhundert und ist der Backsteingotik zuzuordnen. Die historische Gerichtslaube bietet dem Roland eine würdevolle Kulisse.

Löwenportal des Rathauses von Stendal.

Eine Schnitzwand als Sehenswürdigkeit

Doch Arne Marzahn lenkt meine Schritte ins Obergeschoss. Im Festsaal des alten Rathauses zeigt er mir die älteste profane, also nichtkirchliche Schnitzwand Deutschlands.

Die detailreichen Darstellungen beeindrucken mich besonders. Die Handwerker-Gilden sind hier zu sehen, beispielsweise die Brauer und die berühmten Stendaler Tuchmacher. Aber auch biblische Figuren wie der unbesiegbare Samson, dessen Kraft auf seinem langen Haar beruht haben soll, haben die Schnitzer verewigt – sicherlich im Auftrag der Ratsherren.

Wappen der Stadt in der Schnitzwand im Rathaus.

Detail der Schnitzwand.

Die Wand stammt aus dem Jahr 1462 und ist nur ein Teil des ursprünglichen Gesamtkunstwerks. Laut Arne Marzahn war der Saal einstmals komplett vertäfelt. Zur besseren Einordnung der Zeit, in der die Schnitzarbeit gefertigt wurde, hat der Gästeführer auch einen Vergleich parat: Kolumbus entdeckte Amerika 30 Jahre nach der Einweihung des Saals!

#5 Dom St. Nikolaus

Der Dom St. Nikolaus ist die Hauptkirche der Hansestadt Stendal und der ganzen Altmark. Als spätgotische Backsteinkirche wurde der Dom ab 1423 um den Vorgängerbau – die romanische Stiftskirche St. Nikolaus – herum gebaut. Die Stiftskirche, eine dreischiffige Basilika, soll der Klosterkirche von Jerichow geähnelt haben.

St. Nikolaus – ein Dom ohne Bischof

Obwohl Stendal kein Bischofssitz ist und nie einer war, wird St. Nikolaus Dom genannt. Das 1188 gegründete Stift war Papst Clemens III. direkt unterstellt. Der Papst segnete die Stiftskirche St. Nikolaus wohl von Rom aus. So war St. Nikolaus unabhängig von den Bischöfen in Havelberg und Brandenburg.

Dom St. Nikolaus in Stendal.

Sehenswürdigkeiten: Glasmalerei-Fenster und Chorgestühl

Bis heute sind in St. Nikolaus 22 Glasmalerei-Fenster erhalten, die im 15. Jahrhundert entstanden sind. Sie zählen zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals. Etwa die Hälfte der Gläser stammt noch aus dem Mittelalter. Das betrifft hauptsächlich die Fenster im Chorraum. Durch die stärker gefärbten Gläser herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre.

Doch nicht nur das einzigartige Licht prägt die Stimmung im Altarraum. Das mächtige geschnitzte Chorgestühl, das ebenfalls im 15. Jahrhundert entstand, trägt zu dieser Atmosphäre bei. Hier kann ich alttestamentarische Szenen, Propheten, Fabelwesen und musizierende Engel bewundern.

Arne Marzahn zeigt ein Schnitzbild am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Detail am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Wiederaufbau erst 2013 abgeschlossen

Im 2. Weltkrieg wurde der Dom St. Nikolaus durch Bombentreffer schwer beschädigt. Glücklicherweise hatte man 22 Glasmalerei-Fenster rechtzeitig ausgebaut und im Gut der Familie von Alvensleben in Wittenmoor eingelagert. Der Wiederaufbau begann 1946 und wurde nach mehreren Unterbrechungen erst 2013 fertiggestellt.

Altäre im Dom St. Nikolaus.

Öffnungszeiten und Kontakt Dom St. Nikolaus

• Geöffnet Mai bis Oktober von Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr; Sonntag und Feiertage 12 bis 17 Uhr; Oktober bis April auf telefonische Anfrage
• Kontakt: Stadtgemeinde Stendal, Telefon 03931 212136

Mehr über die mittelalterlichen Kirchen in Stendal und der Altmark erfahrt ihr im Altmark-Pocast in der Folge „Damals Kirchen – heute ein Schatz“ „Damals Kirchen – heute ein Schatz“

#6 Winckelmann-Museum Stendal

Eines von mehreren sehenswerten Museen in Stendal ist das Winckelmann-Museum. Es befindet sich an der Stelle des Geburtshauses von Johann Joachim Winckelmann. Wickelmann gilt als der Begründer der Klassischen Archäologie und Kunstgeschichte. Der Stendaler lebte von 1717 bis 1768.

Die moderne Dauerausstellung widmet sich dem spannenden Leben und dem Werk Winckelmanns. Ein eigener Bereich mit vielen Mitmachangeboten wendet sich an Kinder. Hier habe ich ausführlich über das Winckelmann-Museum geschrieben.

Trojanisches Pferd im Winckelmann-Museum

Das Familienmuseum des Winckelmann-Museums besitzt das größte begehbare Trojanische Pferd der Welt. Das 15,6 Meter hohe Holzpferd steht auf dem Außengelände des Museums. Es ist begehbar und bietet eine gute Aussicht über die Altstadt von Stendal. Auf der Webseite der Winckelmann-Gesellschaft kannst du die Sage vom Trojanischen Pferd nachlesen.

Suchbild mit Trojanischem Pferd, aufgenommen von der Plattform des Uenglinger Tors. Wer findet es?

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Winckelmann-Museum

Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Führungszeiten und weitere Informationen über das Winckelmann-Museum findest du hier.

#7 Stendals Wallanlage

Stendal galt im ausgehenden Mittelalter als uneinnehmbar. Die Bürger hatten ihre Stadt mit einer doppelten Wallanlage und zwei Gräben geschützt. Im 19. Jahrhundert gestalteten die Stendaler den Innenwall, auf dem sich früher die Stadtmauer erhob, zu einer Promenade um. Als grüner Ring ist sie fast vollständig erhalten. Der Wall steht unter Denkmalschutz.

Stendal, Promenade Wallanlage.

Die alte Schmiede im Schatten des Uenglinger Tors in Stendal.

Ich bin mit Gästeführer Arne Marzahn ein Stück auf dem Wall spaziert: vom Villenviertel zwischen Bahnhof und Dom, vorbei am mittelalterlichen Kloster St. Anna, dem Mönchskirchhof und der Kirche St. Petri zum Uenglinger Tor.

Während des ganzen Spaziergangs hat mir Arne Marzahn aus der alten und jungen Geschichte Stendals erzählt. So erfahre ich, dass es am Mönchskirchhof bereits im 13. Jahrhundert zwei Franziskanerklöster gab: das Franziskanerinnenkloster St. Anna und auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Parks das Mönchskloster der Franziskaner. Im ehemaligen Klostergebäude der Mönche ist heute die Stadt- und Kreisbibliothek untergebracht. Laut Arne Marzahn sucht man noch heute nach einem geheimen unterirdischen Gang zwischen den beiden Klöstern.

Ehemalige Klosterkirche St. Anna.

Täglicher Stadtspaziergang mit Arne Marzahn

• Montag bis Freitag, 11 Uhr
• Treffpunkt: Tourist-Info im Rathaus
• Preis: 5 Euro, zahlbar vor Start des Spaziergangs in der Tourist-Info

Restaurant-Tipp: „Mainly Stendal“

Ihr habt es wahrscheinlich bereits bemerkt: Um die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Stendal in Ruhe erkunden zu können, solltet ihr etwas Zeit mitbringen. Nur so könnt ihr eintauchen beziehungsweise abtauchen ins Mittelalter und die Zeit vergessen bei vielen spannenden Geschichten, die euch die alten Mauern zu erzählen haben.

Für den Moment, in dem euch der Magen knurrt und ihr dringend auftauchen müsst aus den alten Zeiten, empfehle ich euch das „Mainly Stendal“. Hier habe ich bei der Lektüre der Speisekarte schon wieder die Zeit vergessen. Soll ich Rinderbäckchen nehmen? Diese altmärkische Spezialität habe ich einmal im Elb-Havel-Winkel zubereiten dürfen. Auf veganes „Grünes Thaicurry mit Duftreis“ hätte ich ebenfalls Appetit.

Spezialität: Bowls

Da lenken einheimische Mitreisende meine Aufmerksamkeit auf die Bowls, die unter den Vorspeisen gelistet sind. Es gibt sie jedoch wahlweise als Vorspeise oder als Hauptgericht. Und sie werden sehr gelobt. Deshalb entscheide ich mich für die Lachs Wakame Bowl.

Lachs Wakame Bowl im „Mainly Stendal“

Welch ein Genuss: gebeizter Caipirinha-Lachs auf Wakamealgen, Gurke, Edamame und Salatmix. Besonderer Kick für meine Geschmacksnerven kommt von gedünsteten süß-säuerlichen Apfelstückchen, gerösteten Haselnüssen und Soja-Sesam-Mayo. Ich bin hin und weg!

Diese und andere kulinarische Köstlichkeiten genießt man im stylischen Loftambiente, wahlweise am Kamin oder mit Blick auf die Marienkirchstraße

Anschrift und Öffnungszeiten „Mainly Stendal“

• Marienkirchstraße 7, Stendal
• Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 23.00 Uhr
• Bei schönem Wetter ist die Terrasse geöffnet.
• Vorbestellungen telefonisch unter 0162-2476606 oder online

Anreise nach Stendal

• Mit dem ICE von Berlin, Hannover und Hamburg
• Mit dem Auto über die B188 oder die B189 beziehungsweise die A14

Alle Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Vielen Dank an den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband, der mich zu dieser Recherche-Reise  eingeladen und den Besuch vorbereitet hat. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine Meinung bleibt trotzdem meine eigene.

Der Beitrag Stendal – die 7 beliebtesten Sehenswürdigkeiten erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Ambiente, die Lage und die Geschichte des Gebäudes – diese Punkte finde ich beim näheren Kennenlernen der Pension „Alter Bischofshof“ besonders bemerkenswert. Die Einrichtung bezieht sich immer wieder auf die Historie des Ortes, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Gleichzeitig dürfte die Ausstattung den gehobenen Ansprüchen eines geistlichen Würdenträgers gerecht werden. Alles scheint liebevoll bis ins Detail geplant und durchdacht. Und: Alle Zimmer sind individuell gestaltet.

Gemütlich …

Historische Details wie hier das Bänkchen finden sich in allen Zimmern.

Zimmer in der Pension „Alter Bischofshof“

Schon vor dem Betreten meines Zimmers fällt mir auf, dass der „Alte Bischofshof“ vom Gewöhnlichen abweicht:  Der Knauf der schweren Holztür erinnert mich an die Häuser meiner Vorfahren. Außerdem gibt es einen Schlüssel, mit dem die Zimmertür beim Verlassen des Raums abgeschlossen werden sollte – wie es früher eben üblich war.

Augenblicke später knarren Holzdielen gemütlich unter meinen Füßen. Ich freue mich über goldene Samtvorhänge und einen ausladenden, weich gepolsterten Sessel, der mich einlädt, sofort zu entspannen. Die Ständer des historischen Fachwerks geben dem Raum eine angenehme Struktur. Ein königsblauer Teppich und ein Lampenschirm in gleicher Farbe, kombiniert mit goldschimmernden Beistelltischen, sorgen für ein erhabenes Ambiente. Ich fühle mich auf Anhieb wohl.

Mein Zimmer – einfach zum Wohlfühlen.

Die goldfarbenen Samtvorhänge haben es mir besonders angetan.

Bad mit Stil

Als bekennender Fan der Farben Schwarz und Weiß bin ich in das Bad schockverliebt, seit ich es gesehen habe: mattschwarze Armaturen, Accessoires und Badmöbel, dazu passend gewellte Wandfliesen in Weiß und Bodenfliesen mit Blumenmuster. Die Dusche mit Glastür und -abtrennung sowie Thermostat ist ebenso großzügig wie komfortabel.

Blick ins Bad.

Im Schlaf Geschichte lernen

Besonders auffällig und in jedem Zimmer einzigartig – gewissermaßen das Markenzeichen der Pension – ist ein rundes, beleuchtetes Wandbild. Es ist dem  Namensgeber meines Zimmers gewidmet: dem Bischof und Hundefreund Richwin. Bewusst erinnert das Bild an ein Kirchenfenster.

Bild des Bischofs Richwin in meinem Zimmer.

Und tatsächlich: Bei meinem Besuch im Naumburger Dom entdecke ich das Originalfenster im Westchor. Als Gast der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz finde ich in meinem Zimmer übrigens eine kostenlose Eintrittskarte für den Dom.

„Dass dieses Haus zu verschiedenen Zeiten der Sitz der Naumburger Bischöfe gewesen ist, spiegelt sich in den Zimmern wider. Sie sind alle nach Bischöfen benannt“, erklärt mir Kristina Schwarz, bei den Vereinigten Domstiftern für Marketing und Presse zuständig, später.

Studio 2 ist beispielsweise nach dem brüderlichen Berthold benannt.

Kristina Schwarz hat auch die Geschichten zu den namensgebenden Bischöfen parat. Wie zum „Hundefreund Richwin“: Richwin war von 1123 bis 1125 Bischof von Naumburg und hatte damit eine der kürzesten Amtszeiten unter den Naumburger Bischöfen. „Von seinem Leben ist kaum etwas bekannt. Sein bischöfliches Siegel zeigt ihn auf einem Sessel mit zwei Hundeköpfen sitzend. Deshalb der Hundefreund“, erzählt sie.

Schlafen wie ein Murmeltier

Nach einem erlebnisreichen Tag in Naumburg, den ich bei bestem Sommerwetter richtig genießen konnte, freue ich mich auf das Bett im wunderbar kühlen Nordzimmer. Doch kaum habe ich mich in die knisternden Laken gehüllt und das Licht, mit dem mir die Kirchmaus den Weg leuchtet ausgeknipst, höre ich Donnergrollen.

Zeit zum Schlafengehen. Gute Nacht.

Kurz darauf registriere ich durch das geöffnete Fenster lautes Wasserrauschen. Vermutlich verrichten die Wasserspeier unter den weitläufigen Dächern des Doms ihre Arbeit. Sorgen bereitet mir das Geräusch nicht. Ich fühle mich geborgen wie in Adams Schoß und widerstehe der Versuchung, aufzustehen und das mächtige mittelalterliche Domgemäuer im zuckenden Licht der Blitze zu betrachten.

Am nächsten Morgen wache ich erholt auf, finde es allerdings etwas schade, das bequeme Bett schon verlassen zu müssen.

Frühstück in der Pension „Alter Bischofshof“

Auch im Treppenhaus ist das Alter des Hauses, das im Jahr 1724 erbaut wurde, sicht- und spürbar. Das im Original erhaltene Treppengeländer und die teils ungleichmäßigen, ausgetretenen Stufen sprechen eine charmante Sprache.

Originalbauteile im Treppenhaus.

Um das Frühstück einzunehmen, steige ich hinauf ins Dachgeschoss. Hier wiederholt sich die Liebe zum Detail. Die Tische sind mit schwarz-weißem Geschirr, Servietten und schwarzem Besteck gedeckt.

Frühstücksraum beinahe über den Dächern von Naumburg.

In der kleinen, offenen Küche, in der auch das Frühstücksbüfett aufgebaut ist, heißt eine Mitarbeiterin alle Gäste persönlich willkommen. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass es an nichts fehlt. So habe ich die Wahl zwischen unterschiedlichen Brötchen, Marmeladen und mehreren Sorten Honig, reichlich Salami, Schinken, Käse und Eiern, ganz nach Geschmack zubereitet. Daneben stehen frisches Gemüse, Joghurt mit Erdbeere, Birnenkompott mit Vanillesoße und ein kleiner Salat bereit.

Mit diesem Frühstück startet es sich gut in einen wunderbaren Tag.

Mein Favorit an diesem Morgen ist übrigens der Gurken-Paprika-Salat, der appetitlich in kleinen Gläschen angeboten wird.

Hier oben bin ich der Turmuhr des Doms übrigens hörbar näher. Der Schlag, der durch das offene Fenster tönt, klingt schon fast auf Augenhöhe. Dazu gesellt sich das Gurren der Tauben auf dem Dach und ich fühle mich einmal mehr pudelwohl in diesem Haus.

Lage der Pension „Alter Bischofshof“

Die Pension „Alter Bischofshof“ liegt direkt neben dem Naumburger Dom. Zum Besuchereingang der Welterbestätte sind es nur wenige Schritte. Aus meinem Zimmerfenster blicke ich direkt auf das faszinierende mittelalterliche Gemäuer.

Doch die Pension bietet sich auch für Radtouristen an. Der Saale-Radweg liegt nur zwei Fahrradminuten entfernt. Außerdem gibt es einen hauseigenen Fahrradkeller, in dem die Drahtesel über Nacht sicher verwahrt sind.

„Alter Bischofshof“ – Zahlen, Daten, Preise

„Die Idee, hier eine Pension zu eröffnen, entstand vor etwa 5 Jahren. Damals waren die Neugestaltung des Domplatzes und die Errichtung des Welterbe-Informationszentrums bis zum 1000-jährigen Bestehen Naumburgs im Jahr 2028 bereits geplant“, sagt Kristina Schwarz. Der „Alte Bischofshof“ wurde im Juni 2023 nach rund dreijähriger Sanierung eröffnet.

Pension direkt neben dem Naumburger Dom.

Die Pension verfügt über 7 Doppelzimmer und 2 Studios mit Küche für jeweils 2 bis 4 Personen. Im Doppelzimmer „Standard“ übernachtet man ab 59,50 Euro pro Person und Nacht, im Doppelzimmer „Komfort“ ab 65 Euro. Die Übernachtungspreise in den Zimmern gelten inklusive Frühstück. Doppelzimmer sind ab einer Nacht buchbar.

Studio.

Wohnbereich eines Studios mit zusätzlicher Schlafmöglichkeit.

Küche eines Studios.

Studios sind bei Zweierbelegung ab 95 Euro pro Tag erhältlich. Für die Studios gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten, die Preise verstehen sich in diesem Fall ohne Frühstück.

Pension „Alter Bischofshof“
Domplatz 20
06618 Naumburg
Telefon +49 (0) 176 8731 0821
E-Mail: info@alterbischofshof-naumburg.de
Webseite Pension „Alter Bischofshof“

Alle Fotos: Beate Ziehres

Offenlegung: Für diesen Artikel habe ich ein Honorar erhalten. Meine eigenen Eindrücke und Meinung sind unbeeinflusst.

Der Beitrag Übernachten am Naumburger Dom: die Pension „Alter Bischofshof“ erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg

Im 16. Jahrhundert musste man in Wittenberg studiert haben, um zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Das erfahren wir beim Mittagessen in den Räumen der ehemaligen Universität von Dr. Stefan Rhein, dem Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Ein Empfehlungsschreiben der Professoren Martin Luther und Philipp Melanchthon adelte seinerzeit die Studenten. Alleine von Melanchthon sind heute noch 700 Empfehlungsschreiben erhalten.

Lutherhaus in Wittenberg

Nach dem Genuss eines Linsengerichts begeben wir uns – vorbei am Haus Philipp Melanchthons – ins Lutherhaus. Hier lebte Martin Luther mit seiner Familie mehr als 35 Jahre lang. In diesem Haus entwickelte er seine Thesen, die die Welt bis heute verändert haben.

Torhalle des Lutherhauses in Wittenberg.

Das Zentrum des damaligen Geschehens ist die Lutherstube. Hier hat sich nichts verändert, seit Luther, sein Weggefährte Melanchthon und andere Vordenker ihrer Zeit zu Tischgesprächen zusammensaßen und diskutierten. Der rustikale Tisch, der Ofen, die Wandbemalung – alles ist in diesem Raum im Original erhalten.

Lutherstube im Lutherhaus in Wittenberg.

Im Original erhalten: Ofen in der Lutherstube.

Beim Rundgang durch das Lutherhaus erfahre ich weitere Einzelheiten aus dem Leben des großen Reformators: Dass Luthers Haus die größte Landwirtschaft in Wittenberg war, dass bis zu 20 Studenten mit im Haus lebten und dass Luther einen Hund namens Tölpel hatte. Neuerdings weist Tölpel sogar Kindern und Familien den Weg durch das Haus und bringt ihnen die Geschichte rund um die Reformation näher.

Luthers Hund Tölpel führt Familien und Kinder durch das Lutherhaus in Wittenberg.

Aula im Lutherhaus Wittenberg.

Durch die Aula, die Luther als Vorlesungsraum diente, kommen wir ins Depot. Hier dürfen wir einen Blick in die Schatzkisten Wittenbergs werfen. „Der Schatz Wittenbergs besteht aus dem Miteinander von Steinen und Inhalten, also wertvollen Handschriften und Dokumenten“, erklärt Stefan Rhein, als wir das Allerheiligste betreten.

Eine Mitarbeiterin holt den Brief Luthers an Kaiser Karl V. vom 28. April 1521 aus dem Tresor und eine Handschrift Melanchthons aus 1554. Darin schreibt der Universalgelehrte über Nebensonnen in der Nähe von Mansfeld. Wir dürfen das älteste Besucherbuch sehen, das im Jahr 1783 angelegt wurde. 1807 hat hier „Napoleons oberster Kunsträuber“ einen Eintrag hinterlassen, aber anscheinend nichts mitgenommen. Wir erfahren, dass im Depot neuerdings auch Karikaturen gesammelt werden und sehen im Hinausgehen das Werk eines koreanischen Künstlers, der Luther als konfuzianischen Gelehrten dargestellt hat.

Stadtkirche und Schlosskirche in Wittenberg

Unser Weg führt nun über den Marktplatz und vorbei an der Stadtkirche St. Marien (Titelbild). Martin Luther soll hier 2000 Mal gepredigt haben. Die Stadtkirche Wittenberg wird auch als Mutterkirche der Reformation bezeichnet, weil hier die Tradition der evangelischen Gottesdienste begann.

Vom Marktplatz aus sehe ich auch schon den mächtigen Turm der Schlosskirche. Die Schlosskirche gilt als Ursprungsort der Reformation. Hier sind Melanchthon und Luther begraben. Wichtiger jedoch für die Reformation: Es heißt, dass Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Missbrauch des Ablasshandels an das Portal der Schlosskirche angeschlagen hat. Damit leitete er die Reformation ein.

Dank Corona-Verordnung haben wir das bedeutende Kirchenportal, die Thesentür, ganz für uns alleine, ebenso wie den prächtigen Innenraum des Gotteshauses und den Turm. Aus luftiger Höhe überblickt man hier den ganz Wittenberg, sieht den hübschen Marktplatz mit der Stadtkirche und dahinter das Lutherhaus. Diese Rückschau sollte sich kein Wittenberg-Besucher entgehen lassen. Aber Vorsicht: Der Turm ist hoch und es gibt keinen Aufzug.

An dieser Tür der Schlosskirche in Wittenberg hat Martin Luther seine Thesen angeschlagen.

Geburtshaus und Sterbehaus Luthers in Eisleben

Zum Welterbe zählen auch das Geburtshaus und das Sterbehaus in Eisleben sowie die jeweils dazugehörigen Museen.

Tipp: Im Augusteum, das sich an das Lutherhaus in Wittenberg anschließt, wird derzeit die Sonderausstellung „Pest. Eine Seuche verändert die Welt“ vorbereitet. Sie ist ab  August 2021 zu sehen. Zur Ausstellung gibt es bereits einen Podcast aus der Serie „Museumslauschen“.

Ausflugstipp: Wittenberg ist die letzte Station, die mit dem Berlin-Brandenburg-Ticket erreicht werden kann.

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Himmelsscheibe von Nebra

Die geheimnisvolle Himmelsscheibe von Nebra hat nach einer wahren Odyssee ihre Heimat im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle gefunden. Hier wollen wir eintauchen in die Frühbronzezeit, in der die Himmelsscheibe entstand.

Dr. Tomoko Emmerling vom Landesmuseum für Vorgeschichte Halle begleitet uns mit einem Köfferchen durch die Ausstellung. Ich ahne nichts, als sie plötzlich den Koffer öffnet und die Himmelsscheibe herausholt! Ok, es ist nicht das Original, sondern eine Kopie mit Originalgröße und -gewicht. Wir dürfen sie in der Hand halten, während uns Tomoko Emmerling die abenteuerliche Geschichte erzählt, die sich um den bedeutsamen Fund zugetragen hat.

Kopie der Himmelsscheibe von Nebra.

Es war im Jahr 1999, als zwei Raubgräber die Scheibe auf dem Mittelberg bei Nebra ausgruben. Die Raubgräber waren mit einer Metallsonde auf der Suche nach vorgeschichtlichen Metallfunden. Für 10.000 Euro verkauften die Finder die Scheibe an einen Hehler. Erst drei Jahre später gelang es der Landesarchäologie und der Polizei mit einem fingierten Ankauf, die Himmelsscheibe sicherzustellen.

Schaltregel der Babylonier in Bronze und Gold

Die Experten gehen davon aus, dass die Himmelsscheibe schätzungsweise 3800 Jahre alt ist. Ziemlich sicher konnten die Archäologen anhand der Beifunde feststellen, dass sie vor 1600 Jahren deponiert wurde.

Die älteste konkrete Himmelsdarstellung der Menschheitsgeschichte zeigt den Vollmond, einen Sichelmond und 32 Sterne. Neben dem drei bis vier Tage alten zunehmenden Sichelmond ist das Sternbild der Plejaden zu erkennen. Tomoko Emmerling verweist auf eine Schrift aus der Zeit um 700 vor Christus: die Schaltregel der Babylonier. Darin heißt es sinngemäß: Wenn der 4 Tage alte Mond bei den Plejaden steht, musst du einen Schaltmonat einfügen.

Besitzer hatte Macht über die Zeit

Später seien noch Markierungen aufgebracht worden, die es erlaubten, Sommer- und Wintersonnenwende festzustellen, erklärt Tomoko Emmerling.

„Wer die Himmelsscheibe besaß und wusste, wie er sie zu lesen hatte, konnte den Jahreskalender für seine Mitmenschen vorgeben. Er hatte Macht über die Zeit.“

Es ist deshalb zu vermuten, dass sich die Himmelsscheibe in der Hand der damaligen Herrscher befand.

Die Himmelsscheibe selbst ist ein Zeugnis verzweigter Netzwerke und Handelsbeziehungen in der Frühbronzezeit. Das Kupfererz, aus dem die Scheibe gefertigt wurde, stammt aus Österreich und das Gold aus Cornwall. Das Wissen um die Konstellationen der Plejaden kommt wohl aus dem Vorderen Orient. Die Himmelsscheibe zeigt also, dass es schon um 1800 v. Chr. einen regen Austausch von Materialien und Ideen über große Entfernungen und Kulturgrenzen hinweg gab.

Die Himmelsscheibe von Nebra wurde im Jahr 2013 durch die UNESCO ins Register des Weltdokumentenerbes aufgenommen.

Tipp: Die Landesausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra – Neue Horizonte“ wird am 4. Juni 2021 im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle eröffnet und ist bis 9. Januar 2022 zu sehen. Ab diesem Zeitpunkt wird auch die originale Himmelsscheibe von Nebra wieder gezeigt.

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Naumburger Dom St. Peter und Paul

Auf dem Weg von Halle nach Naumburg ändert sich die Landschaft. Zwischen Saale und Unstrut wird es hügelig und die Straßen kurviger. Gelbblühende Rapsfelder begleiten unsere Fahrt. Schon vor dem Passieren des Ortsschildes von Naumburg sehe ich die vier Türme des Naumburger Domes.

Ostchor des Naumburger Doms mit romanischen Türmen.

Westtürme des Naumburger Doms.

Im eindrucksvollen Hof, der von vier Seiten umschlossen ist, erfahre ich, dass sich im Naumburger Dom Spätromanik und Frühgotik begegnen. Außergewöhnlich: Der Dom hat 2 Chöre. Ab 1210 wurde auf den Resten und der Krypta des Vorgängerdoms mit dem Bau des Ostchores im spätromanischen Stil begonnen. Schon kurz nach der Weihe des neuen Domes begann man mit der Errichtung des frühgotischen Westchors. Seither teilen zwei Lettner das Kirchenschiff in drei Räume.

Ostchor des Naumburger Doms.

Dieser Lettner trennt den Westchor des Naumburger Doms vom Hauptschiff.

Die Kreuzigungsgruppe in der Mitte des Westlettners fängt meine Aufmerksamkeit: Marias leidender Gesichtsausdruck spricht Bände. Architekten und Ingenieure werden wohl eher fasziniert von der Tatsache sein, dass die Kreuzigungsgruppe und die Reliefs Teil der Architektur sind.

Kreuzigungsgruppe am Westlettner.

Hinter dem Lettner wartet schließlich ein Superstar auf die Dombesucher: Uta von Naumburg, eine der zwölf berühmten Stifterfiguren. Sie wurde schon als die schönste Frau des Mittelalters bezeichnet und soll Vorbild für Walt Disneys böse Königin in seiner Schneewittchen-Verfilmung gewesen sein.

Uta, die wohl bekannteste Stifterfigur im Naumburger Dom (rechts).

Der Schöpfer Utas ist der sogenannte „Naumburger Meister“, der auch die Planung, Ausführung und Ausstattung des Westchores und des Westlettners verantwortete.

Zeitgenössische Kunst im mittelalterlichen Dom

Doch auch zeitgenössische Künstler haben im Naumburger Dom Hand angelegt. Die Fenster der Elisabethkapelle hat der Leipziger Maler Neo Rauch gestaltet. Im gleichen Raum ist die älteste Steinskulptur der Heiligen Elisabeth präsent.

Inzwischen haben sich Gewitterwolken vor die Sonne geschoben und die Kälte ist mir in die Knochen gekrochen. Wir wollen zum Aufwärmen den Turm besteigen – ein Angebot, das die Naumburger insbesondere bei Sonnenuntergang sehr gerne annehmen. Doch aus dem Sonnenuntergang auf dem Turm wird nichts, denn auf der Höhe des Dachs angekommen peitscht uns der Regen entgegen. So machen wir noch einen Abstecher ins Domschatzgewölbe und in die Kinderdombauhütte.

Im Domschatzgewölbe des Naumburger Doms.

Als eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler des Hochmittelalters und „Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft“ wurde der Naumburger Dom 2018 zum Welterbe der Menschheit erklärt.

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Gartenreich Dessau-Wörlitz

Weiter geht unsere Reise durch die Zeit ins Gartenreich Dessau-Wörlitz. Vor dem pompösen, säulenflankierten Aufgang von Schloss Wörlitz treffen wir Uwe Quilitzsch. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Kulturstiftung Dessau/Wörlitz soll uns eigentlich in die Geheimnisse der Gartenanlage von Wörlitz einführen. Doch dann öffnet sich wie von Zauberhand die Tür und wir stehen im Schloss, das eigentlich als Landhaus konzipiert wurde.

Schloss und Park Wörlitz – Welterbe in Sachsen-Anhalt.

Uwe Quilitzsch ist seit 42 Jahren dabei und erinnert sich noch genau an die 1980er-Jahre. „Es war eine Minute vor 12“, sagt er. Dann kam die Wende, das 1773 eingeweihte klassizistische Schloss wurde 20 Jahre lang saniert und damit gerettet.

„Wörlitz war der erste englische Landschaftsgarten des Kontinents und das Schloss das erste klassizistische Gebäude“, erklärt Uwe Quilitzsch die Bedeutung der Anlage und verweist auf 98 Prozent Originalsubstanz. „Hier ist die Zeit um 1800 stehengeblieben, das ist wie in einer Zeitkapsel.“

Die perfekte Bleibe …

Wir betreten die Rotunde mit der Figur des Apollon und drehen dann eine Runde durch die Räume, die um ein Atrium angeordnet sind. Im Speisezimmer öffnet Uwe Quilitzsch einen Kühlschrank, der mit Eis gekühlt wurde. Nichts sei verändert worden, weil alles perfekt war im Haus und im Garten, sagt er.

Im Landhaus lebte meist Fürstin Louise, die Frau des Bauherrn, Franz Fürst von Anhalt-Dessau. So kommen wir durch zwei chinesisch gestaltete Zimmer, das Musikzimmer der Fürstin und durch ihr Schlafgemach. Hier scheint um 10 Uhr morgens die Sonne ins Himmelbett. Ich wünschte, dies wäre mein Schlafzimmer und die Sonne würde mich hier wachkitzeln!

Schlafzimmer der Fürstin im Schloss Wörlitz.

Uwe Quilitzsch zeigt das Auszugbett im chinesischen Schlafzimmer des Schlosses Wörlitz.

An den Wänden hängen 99 Bilder, darunter ein Rubens, aber faszinierender ist der Blick durch die Fenster. Durch jedes Fenster sehe ich ein anderes Landschaftsbild. An dieser Stelle zitiert Uwe Quilitzsch William Kent, der gesagt haben soll: „All gardening is landscape painting.“ Dem kann ich nur zustimmen.

Als wäre dies nicht genug, lotst uns Uwe Quilitzsch viele Treppen hoch, gewissermaßen bis aufs Dach des Hauses. Hier erlaubt das rundum mit Fenstern versehene Belvedere alles umfassende Ausblicke in den Landschaftsgarten.

Belvedere auf dem Dach des Schlosses Wörlitz

… der perfekte Park

Hier im Park haben die Gärtner alle Hände voll zu tun. Rund 300 Sichtachsen müssen freigehalten werden, 19 Brücken unterschiedlicher Bauweise gewartet und Wege geharkt.

Zugbrücke im Wörlitzer Park.

An der Synagoge hat Uwe Quilitzsch die Geschichte von Hans Hallervorden parat. Der damalige Parkdirektor verscheuchte während der NS-Zeit Brandstifter aus dem Gebäude. So war der Großvater von Didi Hallervorden für einen Tag ein Held, denn am nächsten Tag verlor er bereits seinen Job als Parkdirektor.

Synagoge im Wörlitzer Park.

Uwe Quilitzsch weiß, auf welchen Wegen sich das Geschlecht der Askanier beziehungsweise der Anhaltiner bis zu Venus zurückverfolgen lässt. Und er kennt die Verbindungen der Reichen und Schönen nach Wörlitz, wie die von Katharina der Großen, einer geborenen Anhalt-Zerbst. Seine ganze persönliche Leidenschaft gilt jedoch Lady Emma Hamilton, der meistporträtierten Frau ihrer Zeit, die ebenfalls mit Wörlitz in Verbindung gebracht wird.

Im Gartenreich Dessau-Wörlitz sind auf insgesamt 142 Quadratkilometern Meisterwerke der Gartenkunst und der Architekturgeschichte vereint. Wörlitz wurde Ausgangs- und Höhepunkt der Landschaftsgestaltung. Seit dem Jahr 2000 gehört das Gartenreich Dessau-Wörlitz zum UNESCO-Welterbe.

Mehr Informationen

Skulptur „Muschelsucherin“ in Wörlitzer Park.

Wörlitzer Park mit Schloss.

Schloss Wörlitz, vom Park aus gesehen.

Weitere Welterbe-Stätten in Sachsen-Anhalt

Die Stiftskirche, das Schloss und die Altstadt von Quedlinburg zählen ebenso zum UNESCO Welterbe wie die Bauhausgebäude in Weimar sowie das Bauhausgebäude und die sieben Meisterhäuser in Dessau. So wurde in Sachsen-Anhalt auf die unterschiedlichste Weise Geschichte geschrieben.

Quedlinburg

In der mittelalterlichen Stadt Quedlinburg mit ihren mehr als 2.000 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten und dem Stiftsberg soll Sachsenherzog Heinrich seine Königskrone empfangen haben. Der Glanz und der Reichtum des ottonischen Herrscherhauses spiegeln sich heute noch in den Kostbarkeiten des Domschatzes in der Stiftskirche St. Servatii wider.

Platz in der Altstadt von Quedlinburg.

Für mich ist Quedlinburg immer eine Reise wert. Ich liebe es, durch die verwinkelten Gassen zu bummeln, über das Kopfsteinpflaster des Stiftsbergs zu schlendern und schließlich wieder einmal die goldene Pracht des Domschatzes zu bestaunen.

Bauhaus

Seit 1996 zählt auch das Bauhaus Weimar und Dessau zu den 1000 Natur- und Kulturstätten der UNESCO. Diesen Status verdankt das Bauhaus der herausragenden Architektur des Bauhausgebäudes und der anderen Bauten, die das Bild der Moderne im 20. Jahrhundert geprägt haben.

Welterbe in Sachsen-Anhalt virtuell erleben

Zu einer virtuellen Entdeckungsreise zu allen sechs Welterbe-Stätten in Sachsen-Anhalt laden Videos auf der Webseite ein.

Auch der Podcast „Museumslauschen“ ist gestartet. Er besucht in 15 Folgen Museen in Sachsen-Anhalt, entdeckt außergewöhnliche Geschichten und versteckte Orte und spricht mit Menschen, die sich um die vielfältigen Sammlungen und Ausstellungen im Bundesland kümmern.

Die Bloggerinnentour fand in Kooperation mit dem Museumsverband Sachsen-Anhalt, der Investitions- und Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) sowie der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt statt. Vielen Dank für die Organisation der Zeitreise!

Ebenso vielen Dank für die nette Reisegesellschaft an Eva Adamek von Burgdame.de und Sandra Hintringer von Tripp-Tipp.de.

Sandra hat auf ihrem Blog über unsere Tour geschrieben unter https://www.tripp-tipp.de/welterbestaetten-sachsen-anhalt/ 

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Beitrag Welterbe in Sachsen-Anhalt – eine Zeitreise erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Alles über den Naturpark Märkische Schweiz

Am Naturparkzentrum Schweizer Haus in Buckow treffen wir Andreas Ehlert und Sebastian Pehl vom Besucherzentrum für Natur- und Umwelterziehung Drei Eichen. Die Beiden wollen uns auf einer Wanderung die besonderen Landschaften der Märkischen Schweiz zeigen. Ganz nebenbei werden wir unsere Lungen mit der erwiesenermaßen guten Luft füllen.

Am Stobber im Naturpark Märkische Schweiz.

Tatsächlich entdecken wir hier – 30 Kilometer östlich des Stadtrands von Berlin – Gipfel, Schluchten, tiefgrüne Wälder, gurgelnde Bäche, Sümpfe, Moore und ungezählte Seen. Also alles, was man sich von einer Schweiz erwartet. Nur die Bezeichnungen sind in der Mark manchmal anders. So heißen Schluchten hier Kehlen und Bäche werden gerne auch Fließe genannt.

Herbstliches Idyll am Großen Tornowsee.

Der Naturpark liegt im Landkreis Märkisch-Oderland zwischen Bad Freienwalde, Strausberg, Müncheberg und Neuhardenberg. Der höchste Berg der Märkischen Schweiz liegt übrigens außerhalb des Naturparks bei Bad Freienwalde. Es ist der sage und schreibe 158 Meter hohe Semmelberg.

Hinweis für Freunde des Wintersports: In der Märkischen Schweiz liegen der nördlichste Trainingsstandort des Deutschen Skiverbandes und die einst längste Naturrodelbahn des Norddeutschen Tieflandes. Auf der Naturpark-Route rund um Buckow, Waldsieversdorf und den Schermützelsee finden sich in den Trockentälern wie beispielsweise Langer Grund und Schwarze Kehle immer wieder Gelegenheiten, Schlitten zu fahren.

#1: Wandern am Stobber

Unsere Wanderung mit Andreas und Sebastian führt am Stobber entlang – einem wirklich bemerkenswerten Bach. Der Stobber, der manchmal auch Stöbber genannt wird, entspringt auf der Nordsee-Ostsee-Wasserscheide im Niedermoor- und Quellgebiet Rotes Luch. Dementsprechend hat er zwei Fließrichtungen und zwei Mündungen. Außerdem fließt er durch den Schermützelsee und den Buckowsee.

Urwüchsige Märkische Schweiz: am Stobber.

Jetzt plätschert er gemächlich durch den Wald und neben unserem Weg. Im Frühling zaubern hier die Leberblümchen lila Farbtupfen auf den Boden. Jetzt im Herbst trägt der wildrankende Hopfen hellgrüne Dolden. Der Hopfenanbau und -handel und das Bierbrauen haben in Buckow lange Tradition. Nicht umsonst sprach man im 15. Jahrhundert von Hoppen-Buckow.

Auch Schlangen, Eisvögel und Biber fühlen sich am Stobber wohl. Wobei der Biber die auffälligsten Bauwerke erstellt.

#2: Großer und Kleiner Tornowsee

Unter dem munteren Gezwitscher der Vögel erreichen wir den Großen Tornowsee. Er liegt in den Pritzhagener Bergen und scheint ein beliebtes Revier zum Angeln zu sein. Am Ufer haben einige Angler ihr Camp aufgebaut.

Den Getränkevorräten nach zu urteilen planen sie länger zu bleiben. Ist dies das letzte Abenteuer in unserer zivilisierten Welt? Der letzte Rückzugsort auf der Flucht vor keifenden Ehefrauen?

Angler am Großen Tornowsee.

Jedenfalls lohnt es sich, die Angel in den Großen Tornowsee zu halten. Andreas Ehlert weiß, dass hier Hechte, Aale, Welse, Karpfen, Rotfedern, Barsche, Plötze und Gründlinge vorkommen.

Extratipp für Angler: Das Seenland Oder-Spree hat einen Angelführer mit den besten Angelrevieren im Seenland herausgegeben. Er ist hier erhältlich.

Auch als Nichtangler gefällt mir die Ruhe am Großen Tornowsee sehr gut. Andreas hat auch noch einen Einkehrtipp ganz in der Nähe des Tornowsees: In der Pritzhagener Mühle kann man auf der Terrasse und direkt am Stobber entspannen und sich stärken. Und: Der Wirt soll ein ausgesprochener Fan von Musik aus den 1920er-Jahren sein.

Auf dem Weg zum Naturdenkmal Wolfsschlucht umrunden wir noch den Kleinen Tornowsee, der nur 250 Meter entfernt vom Großen Tornowsee liegt.

#3: Naturparkzentrum Schweizer Haus

Im Besucherzentrum Schweizer Haus finden Besucher auf 200 Quadratmetern Einblicke in den Naturpark Märkische Schweiz. Sie lernen die Entstehungsgeschichte und die Besonderheiten der Landschaften kennen, sehen typische oder besonders gefährdete Tiere und besonders stimmungsvolle Bilder aus dem Naturpark.

Ausstellung im Schweizer Haus, Buckow.

• Adresse: Lindenstraße 33, 15377 Buckow
• Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 16 Uhr

Wissenswertes über Buckow

Theodor Fontane beschrieb Buckow in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ als „ländliche Schönheit, die mit nacktem Fuß in den See tritt und unter Weidenzweigen ihr Haar flicht“. Damit könnte der Literat möglicherweise als Entdecker Buckows gelten.

Hier fließt der Stobber aus dem Buckowsee ab.

Vier Jahre später wurde Buckow durch die Preußische Ostbahn erschlossen, die erstmals Ausflügler aus Berlin in die Gegend brachte. Durch die Buckower Kleinbahn nahm ab 1897 der Fremdenverkehr in der Märkischen Schweiz richtig Fahrt auf.

Die ersten reich verzierten Villen entstanden. In der Folge lockte Buckow Künstler wie John Hartfield sowie Bertolt Brecht und Helene Weigel an. Im Haus des Paares Brecht-Weigel am Ufer des Schermützelsees entstanden beipielsweise die Buckower Eligien. Heute ist das Brecht-Weigel-Haus Museum.

#4: Bummel durch Buckow

Auf unserer Reise durchs Seenland Oder-Spree haben wir uns Zeit für einen kleinen Bummel durch Buckow genommen und liebenswerte Stellen entdeckt:

• Den von Cafés und Gaststätten flankierten Brunnen im Zentrum,
• die Stadtpfarrkirche,
• ein Mühlenrad mit Fischtreppe am Stobber,
• die Stelle, an der der Buckowsee in den Stobber abfließt,
• den Buckower Schlosspark, in dem die Buckower Rosentage stattfinden.

Apropos Schlosspark: Zu jedem Schlosspark gehört bekanntlich ein Schloss. In Buckow muss man allerdings sagen „gehörte“. Schloss Buckow, auch Flemmingsches Schloss genannt, wurde 1948 mit starken Kriegsbeschädigungen abgerissen. Es thronte auf dem rund 60 Meter hohen Schlossberg am nördlichen Ende des Parks. Anfang des 19. Jahrhunderts war es nach Plänen von Schinkel umgebaut worden.

#5: Schermützelsee

Der Schermützelsee ist vor allem eins: türkis! Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Da lag er in der Mittagssonne und wir hatten eine Verabredung zum Essen. Als wir nachmittags wieder nach Buckow kamen, war er nicht mehr sooo türkisfarben, aber immer noch schön.

Blick unter den Kiel der Scherri ins türkisfarbene Wasser des Schermützelsees.

Das Gewässer ist der größte See im Naturpark Märkische Schweiz und mit 45 Metern bei Buckow ganz schön tief. Deshalb lebt hier auch die Maräne, ein bestandsbedrohter Fisch, der typisch für die Region ist. Neben vielen anderen Fischarten wird auch die für das Oderbruch typische Schleie hier gefangen.

Der Schermützelsee lädt zum Baden – an jeder beliebigen, öffentlich zugänglichen  Stelle oder im Strandbad mit historischem Sprungturm – und zum Bootfahren ein. Veronika und Janna, die ebenfalls im Seenland Oder-Spree unterwegs waren, haben den See mit dem Ruderboot erkundet. Ihre Berichte finden Sie hier und hier.

Auch eine Rundfahrt mit dem historischen Passagierschiff Scherri ist möglich. Die Scherri sieht nicht nur nostalgisch aus, sie ist tatsächlich das zweitälteste Fahrgastschiff, das auf deutschen Gewässern unterwegs ist. Sie wurde 1879 als Dampfschiff gebaut und 1990 in Woltersdorf umgebaut sowie umgetauft.

Historisches Fahrgastschiff Scherri am Anleger in Buckow, Märkische Schweiz.

#6: Kneippkurort Buckow

Buckow ist einer von beinahe 60 anerkannten Kneippkurorten in Deutschland. Kaltes Wasser ist eine der Komponenten von Kneipps ganzheitlicher Gesundheitslehre. Deshalb gibt es in der Stadt viele Stellen, die dazu einladen, im frischen Wasser zu waten. Ich habe es ausprobiert und festgestellt: Nach einer Wanderung tut es den Füßen wirklich gut!

Gibt frische Füße. Foto: Bernd Ewert

Und da auch die Ernährung Bestandteil der Kneipp’schen Philosophie ist, hat der Kneipp- und Heimatverein Märkische Schweiz eine elf Kilometer lange Kalorienpromenade entwickelt. Den Wanderern wird an der Route auf Tafeln verdeutlicht, wie viele Kalorien sie verbrannt haben.

Übrigens: Die Buckower Kita „Helene Weigel“ und die Grundschule „Bertold Brecht“ erhielten 2001 und 2010 als erste Einrichtungen des Landes ein Kneipp-Zertifikat.

Ihlow – auf Wachtmeister Krauses Spuren

In Ihlow, einem Ortsteil der Gemeinde Oberbarnim, haben wir den Nachmittag unseres Tages in der Märkischen Schweiz verbracht. Ich muss zugeben: Der Abschied fiel uns sehr schwer.

Dorfteich in Ihlow.

In Ihlow scheint die Welt stehen geblieben zu sein. Die Straßen rund um die beiden Teiche im alten Ortskern sind geschottert und die ganze Szenerie sehr pittoresk. Als bekennender Wachtmeister-Krause-Fan bin ich hellauf begeistert, als ich erfahre, dass Ihlow immer wieder Drehort für Horst-Krause-Filme ist.

Wir bummeln einmal um die Teiche herum, machen Bilder, genießen die Herbstsonne und können einfach nicht genug kriegen von diesem Idyll.

#7: Die 9 Gärten des Zachariashof

Für Ideensammler in Sachen Gartengestaltung ist der Zachariashof in Ihlow die reinste Fundgrube. Auf seinem Hof hat der Gartenarchitekt Uwe Steinkamp neun Themengärten angelegt. An mehreren Wochenenden im Sommer öffnet er das Hoftor und lädt Besucher ein.  Dann darf jeder kommen, fragen, sich Anregungen holen und auch um Hilfe bitten.

Uwe Steinkamp im Waldgarten des Zachariashofes. Vor dem Steg liegt eigentlich der Seerosenteich von Ihlow – wenn keine langanhaltende Trockenheit herrscht.

Marita und Uwe Steinkamp haben 1995 begonnen, den Zachariashof in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen. Seit dem Jahr 2000 leben sie hier am Seerosenteich von Ihlow. Fünf Jahre später ging Uwe Steinkamp das Vorhaben Themengärten an.

Mein persönlicher Lieblingsgarten ist der Wassergarten, der direkt an die Sommerküche angrenzt. Das geschmackliche Highlight gedeiht allerdings im Nutzgarten. Es ist die Lieblingstomate der Familie Steinkamp: das Sibirische Birnchen.

Traumhaft schöner Wasserlauf im Wassergarten der Steinkamps.

Überall auf dem Grundstück finden sich selbstgemachte Kunstwerke aus Holz –  außergewöhnliche Stühle, Bänke oder Tische, die eher einer Skulptur als einem Möbelstück ähneln.

„Wir wollen unseren Besuchern Entspannung, Anregung und Wissenswertes zur Gestaltung von kunstvollen Gärten bieten“, sagt Gartenarchitekt und Holzbildhauer Uwe Steinkamp.

#8: Biohof Ihlow

Mittagessen gibt es an diesem Tag auf dem Biohof Ihlow. Hier hat sich Marion Rothschild einen Traum verwirklicht. Aus Berlin ist sie vor der Jahrtausendwende nach Ihlow gekommen und hat einen großen Hof gekauft.

„Am Anfang haben wir alles ausprobiert. Wir hatten Biogemüse, viele Tiere, haben Ziegenkäse gemacht und Weihnachtsgänse gemästet“, erzählt sie. Inzwischen hat Marion Rothschild den Tierbestand reduziert auf eine Katze.

Dafür nennt sie ein Café mit Hofladen, zwei Ferienwohnungen und – ganz neu – einen himmelblauen Wagen auf der Wiese am Teich ihr Eigen.

Marion Rothschild bringt einen Gruß aus der Küche.

Obst erntet die diplomierte Klavierpädagogin auf ihrer Streuobstwiese und Rhabarber auf dem eigenen Feld. Daraus stellt sie kaltgepressten Rhabarbersaft her, den ich in Form von Schorle direkt probiere. Köstlich!

Auch das Essen schmeckt prima. Marion Rothschild serviert uns zu Rhabarberschorle und handwerklich gebrautem Bio-Bier eine kalte Gurkensuppe mit Dill und Süßkartoffel-Kürbissuppe mit frischer Kurkuma. Als Hauptspeise kommt Aubrac-Rind von der Familie Schlemmermeier aus Ihlow mit Rotkohl und Knödeln auf den Tisch. So kann man’s aushalten!

Kalte Gurkensuppe und Süßkartoffel-Kürbissuppe mit Kurkuma-Stückchen.

• Öffnungszeiten Café/Restaurant im Biohof Ihlow: Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr
• Adresse: Ihlower Ring 14, 15377 Oberbarnim/Ihlow

Kultur in Altfriedland

Das friedliche, von Fischteichen umgebene Dorf Altfriedland wird geprägt vom Zisterzienserinnenkloster Altfriedland und der dazugehörigen Klosterkirche. Altfriedland liegt – gerade noch so – im Naturpark Märkische Schweiz .

Gefühlt liegt der Ort allerdings schon im Oderbruch. Dass die mittelalterliche Klosteranlage ganz malerisch auf einer Landzunge zwischen zwei Seen zu finden ist, wundert uns inzwischen nicht mehr im Seenland Oder-Spree.

Die Klosteranlage hat in den Jahrhunderten etwas gelitten. Erhalten ist heute noch ein Teil des Westflügels mit Kreuzgang und Refektorium sowie die Klosterkirche. Wir besichtigen die ursprünglich gotische Klosterkirche, die als evangelische Gemeindekirche genutzt wird. Am meisten beeindruckt mich hier der blaue Himmel mit den Wolken.

Klosterkirche Altfriedland: Deckenbemalung

#9: Konzerte im Refektorium des Klosters Altfriedland

Jedes Jahr im Spätsommer organisiert der Kulturförderverein Kloster Altfriedland die Veranstaltungsreihe „Konzerte im Refektorium“. Die Konzerte finden im Refektorium des Zisterzienserinnenklosters statt. Hier hat mich vor allem das Zusammenspiel der Musik mit dem Raum beeindruckt. Das Refektorium hat ein einzigartiges Sterngewölbe. Dazu mittelalterliche Vokalmusik vom Vokalquartett Cantaderas aus Spanien – Gänsehaut garantiert!

Konzerte im Refektorium, Altfriedland.

Anita Arneitz von Anita auf Reisen war auch in Altfriedland. Lesen Sie ihre Empfehlung hier .

Näheres zum Programm finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.

Extratipp: Altes Forsthaus Waldsieversdorf

Das Alte Forsthaus in Waldsieversdorf ist kein Geheimtipp, soviel steht fest. Als wir am Samstagmittag bei einsetzendem Regen eintreffen, sind schon viele Tische belegt. Motorrad- und Autofahrer wissen die Küche im Alten Forsthaus zu schätzen. Die Gaststätte liegt an einer wichtigen Straßenkreuzung gewissermaßen mitten im Wald.

Die Gaststuben sind liebevoll nostalgisch dekoriert. Wir dürfen neben dem schönen Kachelofen sitzen.

Richtig nostalgisch und liebevoll dekoriert: im Alten Forsthaus, Waldsieversdorf.

Wie es sich für ein Forsthaus gehört, dominieren Wildgerichte die Karte. Wir entscheiden uns für eine Wildsuppe als Vorspeise. Danach gibt es für mich Kartoffelpuffer mit Pfifferlingen und Salat, mein Schatz nimmt Wildbratwürste mit Kraut. Alles schmeckt lecker.

Kartoffelpuffer mit Waldpilzen, Wachtelei und Salat.

Obwohl mich gegenüber der Theke schon ein frisch gebackener Hefekuchen anlacht, bleibe ich standhaft. Noch ein paar Impressionen vom gemütlichen Ambiente und vom einladenden Biergarten gesammelt und dann geht es schon weiter.

• Gasthaus „Altes Forsthaus“, Eberswalder Chaussee 2, 15377 Waldsieversdorf
• Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11.30 bis 21 Uhr

Da wartet schon der Hefekuchen auf die Kaffeegäste …

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Seenland Oder-Spree. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine eigene Meinung bleibt davon unbenommen.

Mehr über das Seenland Oder-Spree lesen Sie auch in meinem Blogpost über die Saarow-Therme in Bad Saarow.

Der Beitrag Buckow und die Märkische Schweiz: 9 Tipps erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

In Tangermünde Geschichte erleben

Die Kisten stehen – wie ich – auf dem Bürgersteig. Von meinem Standort fällt der Blick auf bauliche Zeugnisse aus der Blütezeit von Tangermünde. Vor mir erhebt sich riesengroß die St.-Stephans-Kirche. Das Gotteshaus wurde im 15. Jahrhundert zur gotischen Hallenkirche ausgebaut. Das beeindruckende Westwerk ist der höchste Kirchturm der Altmark.

Der gewaltige Westturm der St. Stephanskirche

Rechterhand blicke ich die schmale Rossfurth zum Elbtor hinunter. Auch die nahezu komplett erhaltene Stadtbefestigung und die Stadttore entstanden im 15. Jahrhundert. Damals war Tangermünde Hansestadt.

Backsteingotik vom Feinsten am Neustädter Tor

Backsteingotik überall: Sehenswürdigkeiten in Tangermünde

Ich könnte auch die Burg sehen, wenn die St.-Stephans-Kirche mir die Sicht nicht versperren würde. Den Herren der Burganlage, insbesondere Kaiser Karl IV, der die Burg im 14. Jahrhundert ausbauen ließ, hatte Tangermünde im Mittelalter Bedeutung und Reichtum zu verdanken.

Fast wäre Tangermünde noch bedeutender geworden, hätten sich die Bürger nicht mit den Herrschenden überworfen. Es ging um die geplante Einführung einer Biersteuer, gegen die das Volk rebellierte. Das war im Jahr 1488. Daraufhin verlegte Kurfürst Johann Cicero von Brandenburg seine Residenz nach Cölln ins Berliner Schloss.

Was bis dahin im Stile der norddeutschen Backsteingotik an der Mündung des Tanger in die Elbe entstanden war, blieb den Bürgern erhalten. Einige hundert Meter westwärts im Herzen der Altstadt steht beispielsweise das ab 1430 erbaute Rathaus mit einer spätgotischen Schauwand. Das Rathaus gilt als Paradestück deutscher Baukunst während der Epoche der Backsteingotik.

Das Rathaus der alten Hansestadt Tangermünde

Denkmal für Grete Minde

Im Rathaus befindet sich das Heimatmuseum und vor dem Gebäude das Denkmal für Grete Minde. Sie ist die wohl berühmteste Tangermünderin. Anfang des 17. Jahrhunderts war Grete Minde vorgeworfen worden, Feuer in der Stadt gelegt zu haben. Das Ergebnis war ein Brand, dem die Stadt fast komplett zum Opfer fiel. Die Frau wurde – zu Unrecht, wie man später erkannte – zum Tode verurteilt und auf grausame Art und Weise hingerichtet. Theodor Fontane widmete Grete Minde eine eigene Novelle.

„Burgdame“ Eva Adamek hat Fontanes „Grete Minde“ gelesen und auf ihren Spuren Orte in der Altmark besucht. Alle Einzelheiten sind in Evas Beitrag „Mit Fontane durch die Altmark – eine Reise zu den Buchorten von ‚Grete Minde'“ nachzulesen.

Denkmal für Grete Minde am Tangermünder Rathaus

Nach dem Brand hat man Tangermünde im Fachwerkstil wiederaufgebaut. Wohin mein Blick – über die Kästen von Kuhschwanzbier hinweg – auch fällt: ich sehe prächtige Fachwerkhäuser, geschnitzte Balken, verzierte Portale und farbenprächtige Fassaden. Rotenburg des Nordens nennt man Tangermünde manchmal. Und ja, ich finde auch, dass eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden ist.

Blick über die Lange Straße zum Neustädter Tor.

Speisen und übernachten wie anno dazumal in Tangermünde

Doch eigentlich bin ich ja nach Tangermünde gekommen, um die Besonderheiten aus Küchen und Kellern kennenzulernen. Deshalb treffe ich Tiemo Schönwald. Er erwartet mich vor einem Fachwerkhaus, das früher einmal eine alte Schule war. Und weil schönes Wetter ist sitzen wir draußen, gewissermaßen direkt vor dem mächtigen Turm und dem Portal der Stephanskirche.

Sitzplätze im Schatten der St. Stephanskirche

Die Familie Schönwald hat das urige, windschiefe Gebäude im Jahr 1997 entdeckt und gekauft. Wofür es gut sein sollte, wussten Tiemo Schönwald, seine Mutter Erika und Schwester Ute damals noch nicht. Doch sie waren sich einig, dass sie das Haus wieder im Originalzustand aufbauen wollten.

Exempel Gaststuben in der alten Schule

Beim Hochnehmen der Bodendielen fanden sie unter anderem eine verkohlte Schicht, Stücke von Griffeln und Rechenstäbchen: Damit war klar: Das Haus steht auf den Fundamenten eines beim Stadtbrand zerstörten Hauses und beherbergte früher die Schule.

Heute ist die alte Schule eine Gaststätte und heißt Exempel Gaststuben. Die Vergangenheit hat Berücksichtigung unter anderem in der Speisekarte gefunden. Ich esse „Schulspeisung“: Nudeln mit Tomatensoße und gewürfelter Jagdwurst – so geht Nudeln mit Tomatensauce im Osten. „Unsere Idee war, erlebbar zu machen, was es hier regional gab“, sagt Tiemo Schönwald.

Schulspeisung in den Exempel Gaststuben in Tangermünde

In den Exempel Gaststuben verbinden sich Genuss, Gaudi und Geschichte. Die Küche ist bodenständig sachsen-anhaltinisch, wagt aber auch einmal Neues. So probiert Tiemo Schönwald an diesem Abend „Hansesack 2 Punktnull“, ein Gericht, das neu auf der Karte steht.

Es handelt sich dabei um zwei Sorten Käse, die in Papiersäckchen gegart sind. Der Käse kommt mit Paprika-Zwiebel-Gemüse, dazu gibt es geröstetes Knoblauchbrot und Salatbeilage. Zum Trinken kommt natürlich Kuhschwanzbier auf den Tisch, was sonst!

Vegetarisch: der Hansesack 2 Punktnull

Auf der Schulbank Feuerzangenbowle zelebrieren

Nach dem Essen zeigt mir der gelernte Betriebswirt – „den Betrieb habe ich dann weggelassen …“ die vielen Zimmer des Hauses – allesamt kleine Gasträume. Sei es nun das Schlafzimmer, die Wäschekammer oder das historische Schulzimmer, in dem man auf Heinz Rühmanns Spuren wandelnd „Feuerzangenbowle“ buchen kann. „Vor Weihnachten machen wir bis zu dreimal täglich Feuerzangenbowle“, schmunzelt Tiemo Schönwald.

Tiemo Schönwald zeigt uns auch die gute Stube: den grünen Salon der Exempel Gaststuben.

Beliebt: Sitzplätze in der Küche der Exempel Gaststuben

Zecherei St. Nikolai

Kulinarisch und auch vom Ambiente her geht es in der Zecherei St. Nikolai noch rustikaler zu und weiter zurück in die Vergangenheit – nämlich ins tiefste Mittelalter! Die Schönwalds haben die Gaststätte, die ursprünglich eine Kirche war, übernommen, als die Exempel Gaststuben schon gut am Laufen waren.

„St. Nikolai war die älteste Pfarrkirche der Stadt und hat tatsächlich noch einen Thron. Schon vor rund 500 Jahren wurde die Kirche entweiht. Seitdem hat das Gebäude viel erlebt. Zu Napoleons Zeiten diente es beispielsweise als Gefängnis“, erzählt Tiemo Schönwald.

Zecherei St. Nikolai in Tangermünde

Den Geist der alten Zeiten will man in diesem alten Kirchengemäuer lebendig erhalten. Davon zeugt nicht nur die Speisenkarte, auf der beispielsweise eine Streitaxt – ein Riesensteak mit Knochen – und Kanonenkugeln aus Blutwurst stehen.

Wer richtig tief ins Mittelalter eintauchen möchte, bucht hier ein mittelalterliches Festgelage, das von Sackpfeife, Trommel und Laute begleitet wird. Oder ein Zechbad im Holzzuber. Nicht umsonst nennt sich das Schönwald’sche Familienunternehmen Erlebenswert GbR.

Immer einen Spruch … an der Zecherei St. Nikolai.

Exempel Schlafstuben

Übrigens konnte ich in der Nacht in Tangermünde auch noch etwas erleben: Ich durfte im Zimmer Gemach Karls IV in den Exempel Schlafstuben nächtigen. In welch prächtigem Bett ich schlummerte, sehen Sie in meinem Beitrag über die Exempel Schlafstuben.

Adäquate Unterkunft in Tangermünde: das Hotel Exempel Schlafstuben mit unterschiedlichen Themenzimmern.

Übrigens, das Gebäudeensemble am Stadtbrunnen, das die Exempel Schlafstuben beheimatet und aussieht, als stünde es schon seit Jahrhunderten an dieser Stelle, ist teilweise neu gebaut. Es fügt sich so harmonisch ins Bild der historischen Stadt ein, dass ich mich bei meinem ersten Besuch in Tangermünde gar nicht sattsehen konnte.

Naschen früher und heute in Tangermünde

Die Nahrungsmittelproduktion hat lange Tradition in Tangermünde. Auch heute spielt sie als wirtschaftliches Standbein der Stadt noch eine Rolle. Wikipedia nennt die Lebensmittelindustrie an zweiter Stelle nach dem Tourismus. Seit 1826 gab es in Tangermünde eine Zuckerraffinerie – bis zum zweiten Weltkrieg eine der größten Europas. Die Stadt hatte zu dieser Zeit einen Zuckerhafen und im Betrieb des Firmengründers Friedrich Theodor Meyer wurde seit 1910 Feodora-Schokolade hergestellt. Heute wird Feodora in Bremen produziert.

Bio-vegane Schokolade aus der Konditorei Stehwien

Trotzdem treffe ich in Tangermünde einen alteingesessenen Schokoladenfabrikanten. Nein, falsch: Ich treffe Olaf Stehwien im Gutshaus Wittenmoor, einem echten alten Gemäuer. Der Elektroingenieur lässt sich gerade auf dem Rittergut häuslich nieder. „Es ist eine positive Aura im Haus“, sagt Olaf Stehwien, und er muss es wissen: Der Unternehmer ist auf Gut Wittenmoor aufgewachsen.

In Tangermünde produziert Olaf Stehwien heute Tangermünder Riegelspezialitäten nach traditionellen Rezepten sowie Pralinen und Schokolade vom Feinsten. „In unsere Schokolade kommen nur drei Zutaten: Kakaobutter, Kokosblütenzucker und Kakaopulver. Die Schokolade ist vegan, es sind keine Emulgatoren enthalten“, betont er.

Die Schokoladenproduktion ist bio- und IFS- (International Food-Standard) zertifiziert und arbeitet nachhaltig: „Wir produzieren mit Solarenergie, haben die Elb-Havel-Werkstatt – eine Behindertenwerkstatt – mit der Verpackung unserer Produkte beauftragt und verwenden ausschließlich Verpackungen, die kompostierbar und wiederzuverwerten sind.“

Den Kakao kauft Stehwien direkt bei einer bäuerlichen Kooperative in Peru. Mit seiner Hilfe können die Bauern Plantagen auf einer Flussinsel wieder bewirtschaften, die bereits aufgegeben waren. Die Anlage zur Fertigung der hauseigenen Schokolade hat laut Olaf Stehwien nie raffinierten Zucker oder Milch gesehen.

Produzent feinster Schokolade: Olaf Stehwien

Das Geheimnis der Tangermünder Nährstange

Das bekannteste Produkt der Konditorei Stehwien ist – kein Zweifel – die Tangermünder Nährstange. Seit 1985 produziert der Familienbetrieb die Tangermünder Nährstange nach traditionellem Rezept. Hier sind nicht die Zutaten das Geheimnis des unverwechselbaren Geschmacks, sondern die Rezeptur.

Auf eine lange Tradition kann auch die Konditorei Stehwien selbst zurückblicken. Olaf Stehwiens Urgroßvater gründete das Unternehmen 1899 im altmärkischen Jävenitz als Feinbäckerei Stehwien. Nach dem Krieg erwarb die Familie eine Bäckerei in Tangermünde.

Hier im Betrieb seines Onkels verdiente Olaf Stehwien die ersten Sporen im Schokoladengeschäft. Später übernahm er die Konditorei, baute und erweiterte die Produktionsstätte, beschäftigte sich mit der Produktentwicklung und dem Vertrieb.

Schokoladenspezialitäten aus der Konditorei Stehwien

Heute hat die Konditorei Stehwien neben der Nährstange und ihren Verwandten „Tanolo“ und „RolliStange“ eigene Pralinen und feine Schokolade – Magdeburger Kugeln und Magdeburger Schokolade – im Portfolio. Daneben produziert das Unternehmen mit 22 Mitarbeitern Schokoladen und Riegel für vier Unternehmen, die sich auf bio-vegane Süßwaren spezialisiert haben.

Auf Wittenmoor habe ich mich spontan verliebt in die Magdeburger Kugeln und die Magdeburger Schokolade. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich wahrlich kein Freund von handelsüblicher Schokolade bin. Mit üblicher Schokolade haben die Produkte aus dem Hause Stehwien allerdings nicht viel bis überhaupt nichts gemein.

Verführung pur: „Probieren Sie auch die Magdeburger Kugeln“, sagt Olaf Stehwien und öffnet die Schachtel.

Zum Dahinschmelzen: die Magdeburger Kugeln

Zu meiner größten Freude habe ich beim Schreiben in meiner Küche Schokolade aus Tangermünde entdeckt. Mein Schatz hat den „Schoko-Schamanen“ von seiner Schwester zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich kann leider nicht dafür garantieren, dass das Leckerchen die Rückkehr seines Besitzers noch erlebt.

Tangermünde: einkaufen wie die Altvorderen

Während meines Aufenthalts in Tangermünde sind mir tatsächlich außergewöhnlich viele nostalgische Geschäfte aufgefallen. Drei davon sollen hier vorgestellt werden.

Nadines WtB – Waren des täglichen Bedarfs

Vor zehn Jahren haben Nadine Wagener und Dietmar Siptroth in der Kirchstraße 4 ein Haus gekauft. Von Anfang an hatte das Paar die Idee, oben zu wohnen und unten zu arbeiten. Nadine Wagener hat Steinbildhauerin und Steinmetz gelernt und viel darüber nachgedacht, was sie heute gerne machen möchte. Das Ergebnis sehe ich heute: Sie betreibt jetzt mit Nadines WtB einen Kolonialwarenladen, den man gesehen haben sollte. „Ein bisschen ist es, wie Kaufladen spielen“, schmunzelt die Frau.

Haus der Familie Wagener-Siptroth in Tangermünde

Tatsächlich gibt es hier Waren des täglichen Bedarfs, und zwar vorzugsweise aus der Region. Oder aber aus Italien. In den Regalen stehen Kaffee aus einer Stendaler Kaffeerösterei, Gewürze aus Neuruppin, Sekt, Liköre und Brände aus Diesdorf sowie Taubentanzbier aus Stendal. Dazu regionaler Käse, italienische Oliven, Gläser mit italienischem Pesto, mediterraner Schinken und Tomatensauce.

Nadines „Waren des täglichen Bedarfs“ in der Altstadt von Tangermünde

Dietmar Siptroth und Nadine Wagener

Ich frage Nadine Wagener, was denn die Verkaufsschlager seien. „Das Bier geht am besten“, sagt sie und verweist auf die beachtliche Auswahl des Gerstengebräus. Von Stralsund bis Bamberg reichen die Herkunftsorte der Flaschen in der Auslage. Noch. Wagener denkt darüber nach, die Angebotsvielfalt auszuweiten.

• Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr, Samstag ab 9 Uhr, je nach Wetter

Nadine Wagener und Dietmar Siptroth im Gespräch mit Altmarkbloggerin Beate Ziehres. Foto: Sibylle Paetow

Artificium

Im Artificium direkt neben der Rezeption der Exempel Schlafstuben kommen Fans ausgefallener Kleidung zu ihrem Recht. Zu gerne hätte ich hier noch ein bisschen gestöbert, aber ich habe so gut geschlafen im Bett Kaiser Karls und mich dann noch zu lange am Frühstücksbuffet gelabt – zu gut deutsch: Ich hatte keine Zeit mehr. Neben Damenbekleidung gibt es hier außerdem Holzspielzeug, Tangermünder Marmeladen und das legendäre Kuhschwanzbier.

Ostprodukte-Versand

In der Nähe des Neustädter Tors finden Ostalgiker in der Langen Straße 74 ihr Eldorado. Der Ostprodukte-Versand vertreibt nicht nur online Club Cola, Komet Puddingpulver Pistazie und DVDs mit Titeln wie „Vier Panzersoldaten und ein Hund“. Im kleinen Laden gibt es auch offline eine Auswahl beliebter DDR-Produkte.

Ladengeschäft Ostprodukte-Versand in Tangermünde, Lange Straße

Extratipp für Kunstliebhaber: Galerie Siptroth

Tür an Tür mit Nadines WtB betreibt Nadine Wageners Lebensgefährte Dietmar Siptroth die Galerie Siptroth. Etwa alle drei Monate wechselt Siptroth die Ausstellung in den modernen Galerieräumen. Während meines Besuchs in der Altmark stellt hier Grit Rademacher aus. Die freischaffende Künstlerin wohnt mit Mann und Kindern seit neun Jahren in Jerchel, einem Ortsteil von Tangerhütte.

Grit Rademacher in der Galerie Siptroth

Aus der Stadt ist die Familie in die völlige Abgeschiedenheit gezogen, auf einen Hof mit großen Eichen. „Das ist Romantik pur“, schwärmt sie und begründet den Schritt so: „Ich wollte meinen Kindern das ganze Bullerbü bieten.“ Jetzt hält Grit Rademacher Hühner, Enten, Gänse, ein Rind und ein Schwein und züchtet die seltenen Schwarzhalsziegen.

Doch nicht nur das: Die Künstlerin beschäftigt sich mit Malerei und Grafik und kreiert ihn ihrer Töpferwerkstatt Keramik- und Steinguterzeugnisse. Außerdem hat sie – inspiriert vom Leben auf dem Land – eine eigene Modelinie entworfen.

Ein Fazit am Ende des (Kuh)Schwanzes

Tiemo Schönwald ist überzeugt: „Hier in Tangermünde kann man etwas anfangen.“ Am Ende meiner Reise als Altmarkbloggerin würde ich diese Aussage noch etwas erweitern wollen: In der Altmark kann man etwas anfangen.

Tangermünde Innenstadt: die Lange Straße mit dem Neustädter Tor im Hintergrund. Dazu passend ein historisches Tatra-Modell.

Grit Rademacher ist ein Beispiel. Als Neu-Altmärkerin hat sie sich mit viel Enthusiasmus und noch mehr Ideen eine Existenz abseits des Lebens in der Großstadt geschaffen. Auch die Schönwalds haben – basierend auf einem alten, baufälligen Haus – ein kleines Familienimperium aufgebaut.

Und sie haben das legendäre Kuhschwanzbier wieder zum Leben erweckt. „Seit es Stadtführungen gibt, wird vom Tangermünder Kuhschwanzbier erzählt und natürlich haben Gäste danach gefragt“, schreibt Tiemo Schönwald in „In the Middle of Nüscht“, einem Buch über die östlich Altmark. Deshalb wollte die Familie unter die Brauer gehen.

Schließlich entschieden sich die Schönwalds, das berühmte Bier in Kooperation mit einer altmärkischen Brauerei wieder aufzulegen. Seit rund 20 Jahren ist das Kuhschwanzbier, das mehrere Jahrhunderte vom Markt verschwunden war, wieder erhältlich. Vor allem in Tangermünde.

In den Exempel Gaststuben gibt es natürlich das berühmte Kuhschwanzbier.

Vielen Dank an die Lokale Leader Aktionsgruppe Uchte-Tanger-Elbe, die mich zu dieser Recherche-Reise in die Altmark eingeladen und den Besuch vorbereitet hat. Als Altmarkbloggerin habe ich ein Honorar erhalten. Meine Meinung bleibt trotzdem meine eigene.

Der Beitrag Tangermünde – kulinarische Reise in die Vergangenheit erschien zuerst auf Reiselust-Mag.