Wittenberg – die Wiege der Reformation

Wittenberg liegt ganz im Osten Sachsen-Anhalts direkt an der Elbe, 90 Kilometer südwestlich von Berlin und etwa 60 Kilometer nordöstlich von Leipzig. Die Stadt wird als die Wiege der Reformation bezeichnet.

Im Dezember 1996 hat die UNESCO die Luthergedenkstätten in Wittenberg und Eisleben als Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Die Gebäude – in Wittenberg das Lutherhaus, das Melanchthonhaus, die Stadtkirche St. Marien und die Schlosskirche – repräsentieren „einen bedeutsamen Abschnitt in der menschlichen Geschichte“ und sind „als authentische Schauplätze der Reformation von außergewöhnlich universeller Bedeutung“, heißt es in der Begründung.

Blick vom Turm der Schlosskirche zur Altstadt Wittenbergs.

Bedeutungsschwere Worte! Was ist in Wittenberg geschehen? Wer hat hier wie Menschheitsgeschichte geschrieben? Und was ist heute noch davon zu sehen? Hier kommen die Antworten – schön der Reihe nach.

Das Lutherhaus – Luthers einziger Wohnsitz in Wittenberg

Als junger Priester kam Luther 1511 in die Stadt, nachdem er eine Berufung ins hiesige Augustinereremitenkloster erhalten hatte – und er blieb. Das Kloster, in dem er fortan als Mönch lebte, befand sich im heutigen Lutherhaus. Als Doktor der Theologie wurde er ein Jahr später Professor für Bibelkunde an Wittenbergs Universität.

Während die Universität florierte, verlor das Leben in einem Bettelorden offenbar an Attraktivität. Fakt ist, dass Luther ab etwa 1522 alleine mit dem letzten Abt im Kloster hauste.

Torhalle des Lutherhauses in Wittenberg heute.

„Eine Frau ist der beste Gefährte fürs Leben.“ (Martin Luther)

So war für ihn die Zeit reif für eine Veränderung, auch privat. Sie kam in Person von Katharina von Bora des Weges. Die Frau aus adligem Haus war dem Klosterleben als Nonne entflohen und auf der Suche nach einem Mann. Man sagt, dass sie sich in Ermangelung eines anderen Kandidaten dafür entschied, Luther zu nehmen.

Die Hochzeit fand zwei Wochen später statt, als eigentlich geplant. Vermutlich musste die Braut die Männerwirtschaft erst einmal auf Vordermann bringen. Den muffeligen Strohsack, auf dem ihr Martin bis dahin genächtigt hatte, entsorgte sie eigenhändig.

„Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, bleibt ein Narr sein Leben lang.“ (Martin Luther)

In den Folgejahren schenkte Katharina nicht nur sechs Kindern das Leben. Sie baute das ehemalige Kloster, das schon seit der Bronzezeit bestand, zu einem blühenden Wirtschaftshof aus. Es gab einen großen Nutzgarten, Haustiere, eine eigene Brauerei und Fischteiche. Damit versorgte sie neben der Familie auch die zahlreichen Gäste des Hauses. Der Hausherr und ehemalige Bettelmönch soll auch dank Katharina beinahe schon fürstlich gelebt haben.

Blick in die geschichtsträchtige Lutherstube, aufgenommen bei einem früheren Besuch des Lutherhauses.

Aula im Lutherhaus Wittenberg (Foto aus

Baustellenbegehung der besonderen Art

Bei meinem Besuch in Wittenberg ist das Lutherhaus selbst Baustelle. Das größte reformationsgeschichtliche Museum der Welt wird seit Anfang 2025 energetisch saniert und touristisch weiter erschlossen. Die Wiedereröffnung mit einer neuen Dauerausstellung ist für Ende 2027 geplant.

Die Archäologen förderten im Erdgeschoss im Zuge dieser Arbeiten unter anderem Böden aus der Lutherzeit zutage. Auch Kellergewölbe, die der Reformator beim Ausbau des Hauses selbst angelegt haben soll, wurden sichtbar. Er soll sich seinerzeit darüber beklagt haben, von einer Wand erschlagen worden zu sein. Die Gewölbe haben zumindest zum Teil rund 500 Jahre überdauert. Ich durfte die Gewölbe und Böden während meines Besuchs mit eigenen Augen sehen, bevor sie demnächst weitgehend wieder verschlossen werden.

Boden aus Luthers Lebzeiten.

Wurde der Reformator beim Bau des unter dem Gewölbe liegenden Kellers fast erschlagen? Könnte sein …

Lutherstube virtuell betreten

Das Herzstück des Lutherhauses, die Lutherstube, kann auch während der Schließung des Hauses virtuell betreten werden unter https://www.luthermuseen.de/.

Baulich angeschlossen an das Lutherhaus finde ich im Augusteum einen Anziehungspunkt für Schulklassen und Familien, den

Escaperoom „Tatort 1522“

Je nach Gruppengröße suchen die Spielerinnen und Spieler in einem oder mehreren Räumen nach Hinweisen auf den Verbleib von Luthers deutscher Übersetzung des Neuen Testaments. In „Cranachs Atelier“, „Lotters Druckerei“, „Käthchens Küche“, „Melanchthons Studierstube“ und „Friedrichs Residenz“ warten Rätsel. Die Lösungen helfen, Denjenigen zu finden, der für das Verschwinden des geheimnisvollen und von vielen Menschen neugierig erwarteten Druckerzeugnisses verantwortlich ist.

Oh, oh … große Herausforderungen für die Besucher des Escape Rooms!

Auch in „Lotters Druckerei“ sind Hinweise auf des Rätsels Lösung versteckt.

Die Sonderausstellung „Buchstäblich Luther“

ist ebenfalls im Augusteum zu sehen und zeigt alle oder zumindest viele Facetten des Reformators. Von A wie Askese bis Z wie Zuhause beleuchten die LutherMuseen mit dieser Ausstellung besonders seine menschlichen Seiten. Für die Dauer der Schließung des Lutherhauses präsentieren die LutherMuseen die Glanzstücke ihrer Sammlungen auf 350 Quadratmetern. Dazu zählt Luthers Kutte ebenso wie die erste Wittenberger Gesamtausgabe der deutschen Bibel.

In der Ausstellung „Buchstäblich Luther“ geht es um alle Facetten im Leben des Reformators.

Mein nächster Weg führt zur

Stadtkirche St. Marien

Dieses Gotteshaus prägt mit seinen beiden mächtigen Türmen den Marktplatz der Stadt. Seit 1512 hat Luther hier regelmäßig gepredigt. An Weihnachten 1521 wurde in St. Marien der erste evangelische Gottesdienst in deutscher Sprache mit Abendmahl in Form von Brot und Wein für die Gemeinde gefeiert. 1523 wird Johannes Bugenhagen erster evangelischer Stadtpfarrer. Er war es auch, der Martin Luther und Katharina von Bora 1525 in der Stadtkirche traute.

Viele Bestandteile der Kirche sind im Original erhalten. „Wenn er die Kirche heute betreten würde, würde er das Meiste wiedererkennen“, sagt Pfarrer Fabian Mederacke, der mich durch die Kirche führt. Unter anderem die klassische Aufteilung des Gotteshauses und zahlreiche Cranach-Kunstwerke am Originalort haben mit dazu beigetragen, dass die Stadtkirche UNESCO Weltkulturerbe wurde.

Ich bewundere das Taufbecken aus dem Jahr 1457, in dem alle Kinder der Familien Luther, Melanchthon, Bugenhagen und Cranach das Sakrament der Taufe empfangen haben.

Ein Taufbecken mit Geschichte …

Ein Prunkstück ist der Reformationsaltar, der in den Jahren 1547/48 von Lucas Cranach dem Älteren und Lucas Cranach dem Jüngeren gestaltet wurde. Auf der Vorderseite sind Martin Luther als Prediger, Philipp Melanchthon als Täufer und Johannes Bugenhagen im Beichtstuhl zu sehen. In der Mitte sitzen bekannte Wittenberger aus Luthers Zeit zu Christi Abendmahl zusammen. In einer Szene im unteren Bereich des Altares sind mit Johannes und Elisabeth Kinder von Martin Luther zu sehen.

Altar der Stadtkirche St. Marien.

St. Marien gilt als Ursprung der Reformation und des lutherischen Glaubens. In dieser Hinsicht konkurriert die Kirche mit der

Schlosskirche mit Thesentür und Luthers Grab

Ich verlasse die Stadtkirche über den romantischen, aber zwischenzeitlich sehr belebten Kirchhof, überquere den Marktplatz und erreiche – immer dem Lauf des Trajuhnschen Bachs durch die Wittenberger Altstadt folgend – die ehemalige kurfürstliche Residenz und die dazugehörige Schlosskirche. Kurfürst Friedrich der Weise ließ das Schloss Ende des 15. Jahrhunderts errichten und die Kirche als Nordflügel hinzufügen. Sie fungierte in dieser Zeit als prunkvolle Königs- und Kaiserkirche sowie als Grablege der Askanier und beheimatete eine Reliquiensammlung mit einem Gegenwert von etwa zwei Millionen Jahren Ablass.

Auf dem Weg zur Schlosskirche.

So präsentiert sich die Schlosskirche heute.

Nach der Gründung der Wittenberger Universität Leucorea im Jahr 1502 wurde das Gotteshaus Universitätskirche und ihre schwere Holztür zu einer Art schwarzem Brett für die Universität. Insofern wäre es logisch, dass Luther 1517 seine 95 Thesen, mit denen er zur Diskussion über den Ablasshandel aufrief, ausgerechnet an diese Tür geheftet hat.

Die Fachleute streiten gleichwohl noch heute darüber, ob der Thesenanschlag tatsächlich so stattgefunden hat. Nachweislich hat der Theologieprofessor die Thesen am 31. Oktober 1517 von hier aus an zwei Bischöfe und später an weitere Theologen verschickt. Unumstritten ist auch, dass Luthers Thesen die Reformation auslösten. So gilt auch die Schlosskirche als Ausgangspunkt der Reformation. Sie gehört zu den Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg und ist UNESCO Welterbestätte.

Heute kommen Menschen aus aller Welt nicht nur zur Schlosskirche, um eine Replica der spätmittelalterlichen Originaltür zu sehen, sondern auch, um die Grabstätten Luthers und Melanchthons zu besuchen. Die beiden engen Weggefährten waren die bedeutendsten Professoren der Universität, sie haben die Leucorea geprägt wie niemand vor oder nach ihnen. Es heißt, dass die Zahl der Studenten stieg oder sank, je nachdem, ob sich Luther und Melanchthon in Wittenberg aufhielten oder eben nicht.

Die Schlosskirche steht im Oktober, dem Monat des Thesenanschlags, ganz im Fokus der diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten. Mehr zu den Veranstaltungen, insbesondere zum Reformationstag, findest du auf der Webseite der Luthermuseen und auf der Webseite der Schlosskirche Wittenberg.

Die Thesentür.

Grab Martin Luthers.

Ich klettere durch das enge Treppenhaus noch auf den Turm, um mir einen Überblick über die Stadt und ihre Umgebung zu verschaffen – Achtung! Hier oben pfeift ein gewaltiger Wind – und begebe mich sodann zurück ins Herz der Altstadt, genauer gesagt zum

Melanchthonhaus

Bevor ich von meinen Eindrücken aus dem Melanchthonhaus berichte, hier ein paar Einzelheiten über den Universalgelehrten. Friedrich der Weise als Gründer der Wittenberger Universität wollte eigentlich Johannes Reuchlin als Professor an die Leucorea berufen. Reuchlin hatte jedoch keine Zeit oder keine Lust und empfahl seinen besten Studenten, Philipp Melanchthon.

Die Antrittsrede des 21-Jährigen – gehalten 1518 in der Schlosskirche – beeindruckte die Wittenberger und auch Luther nachhaltig. Er begann als Griechisch-Professor, befasste sich aber auch mit Mathematik, Astronomie, Astrologie, Biologie und Medizin. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt erwarb er den Grad eines Baccalaureus biblicus und hielt fortan auch theologische Vorlesungen.

„Ich habe Magistri Philipps Bücher lieber denn die meinen.“ (Martin Luther)

Schnell wird Melanchthon (der tatsächlich anders hieß und sich diesen Namen selbst gegeben hat) zum Mitstreiter Luthers. Die beiden Männer sollen zwar keine Best Friends gewesen sein, aber mit Sicherheit waren sie enge Weggefährten. Fest steht auch: Als der eher schmächtige, aber im Geiste so große Mann 1560 starb, waren vier Professoren nötig, um ihn zu ersetzen.

Unterschiedliche Darstellungen Melanchthons. Besonders interessant rechts ganz außen die „verkopfte“ Darstellung mit dem bezeichnenden Titel „Ein Kopf namens Philipp Melanchthon“.

Nun stehe ich zwar in Philipp Melanchthons Sterbehaus und folge dem Rundgang zum Studier- und Sterbezimmer des Genies. Doch ich sehe nicht die Originalausstattung des Hauses, sie ist nicht mehr vorhanden. Anhand der Ausstellung lässt sich aber nachvollziehen, wie das Leben mit vier Kindern – der Professor soll ein liebevoller Vater und Großvater gewesen sein – und zusätzlich Studenten in einem Haushalt ablief.

Melanchthonhaus

Auch der Fleiß des Gelehrten, der etwa 2000 Schriften produziert hat plus etwa 10.000 erhaltene Briefe, lässt sich in diesem Haus ablesen. Selbst das Augsburger Bekenntnis, das die Grundlage des neuen Glaubens darstellte, stammt von ihm.

Was gibt es in der Lutherstadt Wittenberg noch zu sehen?

Cranach-Häuser und Höfe – mit Übernachtungstipp

Auch die Künstlerfamilie Cranach hat in Wittenberg bis heute Spuren hinterlassen. Lucas Cranach der Ältere erwarb im Zentrum mehrere Häuser, in einem davon richtete er seine Malerwerkstatt ein. Sein Sohn Lucas Cranach der Jüngere übernahm Haus und Hof später und führte das künstlerische Werk seines Vaters weiter.

Die Cranach-Höfe und das Cranach-Haus können besichtigt werden. Im Haus am Markt 4 erfährst du in der Dauerausstellung „Cranachs Welt“ mehr über das Leben und Wirken der Familie. Das Haus in der Schlossstraße beherbergt eine historische Druckerstube. Außerdem kann man in der Hofwirtschaft im Cranach-Hof gut essen und anschließend in der Cranach-Herberge * bequem nächtigen.

Asisi-Panorama LUTHER 1517

Der Künstler Yadegar Asisi hat in Wittenberg ein 360° Panorama geschaffen, das den Besuchern eine Zeitreise ins 16. Jahrhundert erlaubt. Eine aufwändige Licht- und Toninszenierung macht es möglich.

Museum der städtischen Sammlungen im Zeughaus

Highlight dieses Museums ist die Privatsammlung des Wittenbergers Julius Riemer. Die einzige ethnologische Dauerausstellung in Sachsen-Anhalt zeigt Exponate aus aller Welt, insbesondere aus Afrika und Ozeanien. Auch die naturkundliche Abteilung ist sehenswert.

Hundertwasserschule Luther-Melanchthon-Gymnasium

Anfang der 1990er-Jahre entwickelten Schülerinnen und Schüler des Luther-Melanchthon-Gymnasiums Ideen, wie ihre Schule – ein Plattenbau – schöner werden könnte. Die Vorschläge erinnerten an den typischen Hundertwasser-Stil. Und so wurde die Schule in den kommenden Jahren tatsächlich nach Plänen von Friedensreich Hundertwasser umgebaut. Seitdem ziert den Schulhof sogar der für Hundertwasser typische Brunnen.

Wer mit offenen Augen durch Wittenberg läuft, findet noch mehr moderne Kunst. Hier ein Mural von „Herakut“ aus dem Jahr 2016.

Naturerlebnisse rund um Wittenberg

Die Stadt an der Elbe hat noch mehr zu bieten als Kultur. Das Biosphärenreservat Mittelelbe liegt vor der Haustüre, ebenso wie die Dübener Heide. Entlang der Elbe lädt der Elberadweg zu ausgedienten Erkundungstouren ein.

Übernachten in der Lutherstadt Wittenberg

Ich habe in Martas Hotel* übernachtet, einem sehr gut bewerteten Haus in zentraler Lage. Die Zimmer sind modern ausgestattet, komfortabel und großzügig, das Frühstücksbuffet bietet eine riesige Auswahl. Martas Restaurant im Erdgeschoss bietet mediterrane und deutsche Küche und kann mit gutem Gewissen empfohlen werden.  

Mein Zimmer in „Martas Hotel“.

Leichtes Abendessen im Restaurant des Martas: Gnocchi mit Pfifferlingen, Pesto und knackigen Sprossen. Empfehlenswert.

Weitere UNESCO-Welterbestätten rund um Wittenberg in Sachsen-Anhalt

• Bauhausbauten in Dessau
• Gartenreich Dessau-Wörlitz
• Biosphärenreservat Mittelelbe

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise. Vielen Dank für die Anregung und Unterstützung der Recherche an die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) Sachsen-Anhalt, insbesondere an Johannes Killyen, Pressesprecher der LutherMuseen, und Sabine Kraus, Pressesprecherin IMG Sachsen-Anhalt, für die Begleitung und tiefen Einblicke.

Der Beitrag Lutherstadt Wittenberg erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

„Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte“, murmele ich eins ums anderes Mal. An meinem Platz angekommen, sind bei weitem nicht alle Probleme gelöst. Es ist nicht daran zu denken, das sperrige Teil in die Gepäckablage über dem Sitz zu bekommen. Also bringe ich den Koffer schon in der Nähe des Ausgangs in Position und verdrehe mir laufend den Hals, um ihn im Auge zu behalten. Meine Begleitung findet das deutlich amüsanter als ich.

Seitdem fahre ich mit einer Reisetasche zum Wellness-Wochenende in die Therme. Für zwei oder drei Nächte reicht sie locker aus. Ich musste nur noch eine kleine Investition tätigen:

Bademantel und Handtücher als Platzfresser – meine Lösung

Ich gebe zu: Mein flauschiger Bademantel ist mein Lieblingsaccessoire, wenn ein Besuch in der Therme auf dem Programm steht. Das Volumen desselben habe ich allerdings unterschätzt, als ich zum ersten Mal ohne Leihmantel des Hotels unterwegs war. Ein Frottee-Bademantel nimmt zusammengerollt ungefähr so viel Raum ein wie zwei Winterpullover und eine Hose zusammen. Dazu noch mehrere große Handtücher, die Badelatschen, mein Buch und, und und.

In der Hartschale bedeutete das: eine Hälfte Bademantel, die andere Hälfte alles Übrige, und der Reißverschluss ging nur mit Knie zu. Eine Tasche verzeiht da mehr. Sie hat keine feste Trennung und keine Wölbung im Deckel, und wenn etwas aus der Reihe tanzt, gibt die Hülle nach. Das klingt banal, macht aber beim Packen den Unterschied.

Allerdings muss ich gestehen, dass ich beim Wechsel vom Koffer mit Rollen zur Tasche etwas Downsizing betrieben habe. Flausch-Bademantel und voluminöse Handtücher wurden ein leichtes Bademantel-Modell, Hamam-Tücher und ein dünnes, universell einsetzbares Tuch ersetzt. Darüber freue ich mich beim Packen und in der Therme.

Im Spa braucht es nicht viel, um gut zu entspannen.

Praktische Gepäcklösung für Kurztrips

Da mir ein Tag in der Therme meistens nicht reicht, gehe ich am Abreisetag nach einem gemütlichen Frühstück und dem Check-out oft noch einmal ins Bad. An dieser Stelle hat kleines Gepäck generell Vorzüge, die ich nicht näher zu erläutern brauche. Hast du jemals versucht, einen Koffer ins Schließfach eines Bads zu bekommen? Ein aussichtsloser Fall. Eine halbleere Reisetasche verschwindet hingegen einfach so im Schließfach.

Auch die Zeiten, in denen ich nasse Handtücher nebst Badeanzug in Plastiktüten verpackt vor der Heimreise ins Gepäckstück  quetschte, sind vorbei, seit ich mit meiner „Neuen“ reise. Jetzt packe ich Nasses in ein eigens dafür vorgesehenes Außenfach: leicht zugänglich, wasserdicht, perfekt. Auf der Suche nach dem guten Stück habe ich mir unter anderem die Reisetaschen von Travelbags angesehen und vor allem darauf geachtet, dass so ein Seitenfach überhaupt vorhanden und groß genug für ein Handtuch ist. Bei erstaunlich vielen Modellen ist es das nämlich nicht.

Kies, Kopfsteinpflaster und die alten Kurorte

Rollen sind eine feine Sache auf Flughafenböden. In Bad Bellingen oder Bad Harzburg sieht die Welt anders aus. Die Wege durch den Kurpark sind geschottert, die Gehweg-Befestigung stammt aus glorreicheren Zeiten und vor manchem Kurhaus liegt Kopfsteinpflaster. Das sorgt für eine schöne Atmosphäre und als Fan von Altstädten mag ich das sehr gerne. Aber ein Rollkoffer klingt darauf wie ein Presslufthammer und fährt sich ungefähr genauso. Nach zweihundert Metern trägt man ihn in der Hand, um Inhalt, Rollen und Gehör zu schonen. Ich habe auch nach 25 Jahren nicht vergessen, wie ich mir damals in der Nähe des Berliner Ostbahnhofs auf diese Weise ein Laptop unwiederbringlich ruiniert habe.

Eine Reisetasche verfügt für mich idealerweise über eine Möglichkeit, sie über der Schulter zu tragen. So habe ich die Hände frei für den Kaffeebecher oder das Handy mit dem Reiseplan.

Kleine Schwächen – durch gute Planung abgeschwächt

Was ich fairerweise dazusagen muss: Ohne Rollen spürt man jedes Kilo. Genau das ist bei mir aber zum Vorteil geworden, weil ich anders packe. Was ich nicht selbst vom Bahnhof bis zur Rezeption tragen möchte, kommt gar nicht erst in die Tasche. Das erfordert etwas Disziplin und gute Planung, funktioniert aber für zwei bis drei Nächte erstaunlich gut. Und das nicht nur im Zug.

Die Tasche reicht für kleines Gepäck.

Als Cabriofahrerin und Vielfliegerin mache ich mir inzwischen einen Sport daraus, möglichst klein zu packen. Denn für Minikofferraum und Handgepäck nach den neuesten Richtlinien ist der Trolley eben nicht mehr das Mittel der Wahl. Da kommt nur noch eine kleine Tasche in Frage. Bei Travelbags sind Taschen und Koffer mit exakten Maßen und vielen Bildern versehen, was den Vergleich und die Wahl erleichtert. Zudem ist die Auswahl riesig.

Abschließend lässt sich sagen: Für zwei Wochen Mallorca im Winter käme mir eine Tasche nicht in den Sinn, da bleibe ich beim Koffer mit Rollen. Aber für ein Wellness-Wochenende mit Solebad, Sauna, Salzgrotte und Sanarium hat sie sich bei mir durchgesetzt. Gepackt ist in einer Viertelstunde und der Bademantel liegt ganz oben – für einen schnelleren Start ins Vergnügen.

Der Beitrag Für den Kurztrip in den Kurort: Loblied auf die Reisetasche erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hotel Morgenroth im Thüringer Wald – gelebte Nachhaltigkeit

Bis vor wenigen Jahren stand hier am Ortsrand ein verlassenes Verwaltungsgebäude aus den 1970er Jahren, das nun in ein nachhaltiges First-Class-Boutique-Hotel umgewandelt wurde. Damit wurde die Vision von Georg und Tobias Jahn Wirklichkeit. Vater und Sohn wollten ein Hotel und Gastronomie in bester Qualität schaffen und so ihrer Heimat etwas zurückgeben.

Statt neu zu bauen haben sie das Alte bewahrt und zu neuem Leben erweckt. Allein dieser Gedanke hat mir sofort gefallen – denn was könnte nachhaltiger sein, als Bestehendes weiterzudenken?

„Das Morgenroth steht für Tradition und Moderne und ist ab sofort ein Rückzugsort für Erholungsuchende und Geschäftsreisende zugleich.“
Tobias Jahn bei der feierlichen Eröffnung des Hotels im Juni 2025

Mitinhaber Tobias Jahn präsentiert die Showküche in direkter Nähe der Veranstaltungsräume.

Schon beim Betreten des Hauses empfangen mich einerseits klares nordisches Design und helles Holz und andererseits die warme Atmosphäre eines Sonnenaufgangs über dem Thüringer Wald. Die Farben Rot und Tannengrün prägen neben weichem Beige das Hotel. Die Architektur der stilvollen Unterkunft atmet das Prinzip Ruhe. Nichts drängt sich auf, alles wirkt bewusst gewählt. Und tatsächlich: Von Tobias Jahn erfahre ich, dass sich die komplette Gestaltung des Hotels Morgenroth am Namen, dem Logo und seinen Farben orientierte.

Lobby, weihnachtlich geschmückt.

Nachhaltigkeit, die nicht belehrt – ein Leuchtturmprojekt

Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht das Hotel Morgenroth bis ins kleinste Detail – aber ohne erhobenen Zeigefinger. Die Fassade besteht aus Glas-Glas-Solarmodulen, die gleichzeitig Schatten spenden und Energie erzeugen, was zu einer nachhaltigen Unterkunft beiträgt. Wärmepumpen versorgen das Haus effizient mit Kälte und Wärme, und auch innen setzt man auf regionale Materialien und Partner. Es ist dieses stille Verantwortungsbewusstsein, das spürbar macht: Hier denkt man Zukunft, ohne den Komfort der Gegenwart zu vergessen.

Solarpanele vor den Fenstern sorgen im Sommer für angenehmen Schatten im Zimmer.

Das Boutiquehotel mit 50 Zimmern wurde nach nur 13-monatiger Umbauzeit eröffnet. Als Betreiber konnten Generalunternehmer Georg Jahn und sein Sohn Tobias die tschechische Rodvi Group gewinnen.

Moderne Zimmer im Hotel Morgenroth

Mein Zimmer ist sonnendurchflutet, angenehm warm und erfreut mich mit dem Duft nach Holz und durchdachten Details. Das geschmackvolle Badezimmer ist mit einer bodengleichen Dusche ausgestattet. Die individuell zu steuernde Beleuchtung unterstreicht das schöne Ambiente – kurz: ein Raum, in dem ich mich rundum wohl fühle.

Der Innenausbau von der Wandverkleidung der Badezimmer über die Türen bis hin zu den Möbeln stammt übrigens aus dem Hause Jahn. Der Familienbetrieb der Hoteleigentümer liegt gleich nebenan. In den vergangenen Jahren ist die Tischlerei stark gewachsen, hat sich zum Generalunternehmen weiterentwickelt und ist mit rund 150 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region.

Doppelzimmer

Ausreichend Bügel und Haken sorgen für Ordnung im Zimmer.

Bademantel, Kaffeemaschine, Tresor – alles im Schrank.

Bad meines Zimmers

Das Hotel mit 50 Zimmern verfügt über 92 Betten. Neben Einzelzimmern und Doppelzimmern gibt es besonders geräumige Familienzimmer und Suiten. Behindertengerechte Zimmer eignen sich auch für Rollstuhlfahrer.

Wellness mit Sinn und Seele

Nach einem Tag im winterlichen Schwarzatal betrete ich im Bademantel den Spa- und Wellnessbereich, bereit für eine entspannende Auszeit. Hier finde ich alle Annehmlichkeiten: Poolbereich, eine klassische finnische Sauna, die sanfte Biosauna und großzügige Ruhebereiche laden ein, bewusst innezuhalten. Ich lasse mich treiben, ganz buchstäblich, und spüre, wie Anspannung und Alltag abgleiten.

Neben Wellness mit Sauna versprechen verschiedene Behandlungen, von wohltuenden Massagen bis zu individuell abgestimmten Kosmetikritualen, echte Tiefenentspannung. Besonders hervorzuheben ist die herzliche Kompetenz des Spa-Teams – kein hektisches Abarbeiten des Programms, sondern achtsame Begleitung. Und für jene, die gerne aktiv bleiben, gibt es einen Fitnessraum, der alles bietet, was das Herz begehrt.

Pool

Ruhebereich am Pool

Saunabereich

Ruheraum im Saunabereich

Rezeption im Spa

Gastronomie mit Charakter – von Nelson Müller

Nun darf ich mich im hauseigenen Restaurant, dem „Müllers im Thüringer Wald“ verwöhnen lassen. Hinter dem Konzept steht kein Geringerer als Starkoch Nelson Müller. Seine Küche ist wie das Hotel selbst: ehrlich, in der Region verwurzelt und doch von internationalem Format – das macht die Speisen ganz besonders. Thüringer Wild, erntefrisches Gemüse, raffinierte Aromen – alles mit einer Prise Leichtigkeit serviert und ergänzt durch eine Bar mit hauseigenen Spezialitäten. Die offene Küche erlaubt es den Gästen, den Köchen beim Zaubern zuzusehen. Ein Genuss für alle Sinne.

Offene Küche des „Müllers im Thüringer Wald“

Blick ins Restaurant

Die Zusammenarbeit zwischen Nelson Müller und der Familie Jahn hat eine Geschichte: Vor vielen Jahren hat Müller die Idee mit „Müllers auf der Rü“ im Essener Szeneviertel Rüttenscheid etabliert. Seitdem sind Georg und Tobias Jahn gemeinsam mit der Bochumer Soda Group Partner Müllers. Nun hat sich der TV-Koch als Konzeptgeber und Gastronomiepartner zum Ziel gesetzt, Gourmetküche und Wohlfühl-Atmosphäre mitten im Thüringer Wald zu vereinen – und das ist ihm mehr als gelungen.

Beliebte kulinarische Angebote des Restaurants

Im „Müllers“ trifft edle Brasserie auf bodenständige Leckereien: Speisen mit Fisch, Currywurst nach Thüringer Art, goldgelbes Wiener Schnitzel und – eines meiner persönlichen Highlights – Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster und Joghurteis. Da werden beim ersten Bissen köstliche Kindheitserinnerungen wach!

Alleine das frische gebackene Sylter Brot – außen knusprig, innen herrlich weich–, das Küchenchefin Brenda Odongo mit gesalzener Bio-Butter als Begrüßung serviert, lohnt die Reise. Das Sauerteigbrot kommt auch zum veganen Rote-Beete-Tartar mit kleinem Blattsalat – die reinste Offenbarung.

Zum Thema Fisch: Lachs auf Blattspinat und Pürree.

Da freuen sich Schnitzel-Fans: Das Wiener Schnitzel im Müllers.

Nelson Müllers berühmter Kaiserschmarren – wirklich außergewöhnlich!

Die Linguine aglio, olio e Peperoncino sind genau richtig scharf. Ich probiere die Nudeln mit gegrillten argentinischen Wildfang-Rotgarnelen – traumhaft! Das Team versteht es, Genuss neu zu inszenieren, ohne abgehoben zu wirken. Kurz gesagt: Wer in Bad Blankenburg weilt und nicht im Müllers einkehrt, verpasst ein echtes Stück kulinarischer Lebensfreude.

Linguine aglio, olio e peperoncino mit Rotgarnelen – gerne jeden Tag …

Mittagstisch: Pilzrisotto

Feiern und Tagen im Morgenroth

Auf über 3000 Quadratmetern entstanden hier aus ehemaligen Büros neben 50 Zimmern und Suiten sowie drei eleganten Veranstaltungsräumen für bis zu 100 Personen sogar eine exklusive Showküche und eine Dachterrasse. Die Konferenzräume verfügen über Veranstaltungstechnik und können für Fortbildungsveranstaltungen, Business Meetings oder Familienfeiern genutzt werden.

Dachterrasse im Winter. Hier soll es richtig grün und lauschig werden.

Veranstaltungsraum

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Im Hotel Morgenroth in Bad Blankenburg gibt es

• stabiles kostenfreies WLAN, auch in den Zimmern
• kostenlose Parkplätze auf dem Hotelgelände
• einen Wellnessbereich mit Pool, finnischer Sauna, Bio-Sauna und Fitnessraum (im Preis enthalten)
• Bademäntel und Hausschuhe in den Zimmern (im Schrank)
• eine Nespresso-Maschine und Mini-Bar mit Erfrischungen im Zimmer
• Doppelbetten, die auf Wunsch auch getrennt gestellt werden können
• Familienzimmer mit ca. 44 Quadratmetern, die aus zwei separaten Doppelzimmern bestehen, die durch einen privaten Flur verbunden sind
• ein reichhaltiges Frühstücksbüfett (18 €, sofern nicht im Preis enthalten)

Die Zeiten für Check-in und Check-out sind

• Check-in von 14 bis 21 Uhr
• Check-out bis 10 Uhr

Entdeckungen in der Nähe: Bad Blankenburg und der Thüringer Wald

Rund um den Erholungsort Bad Blankenburg erstreckt sich das idyllische Schwarzatal, eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands – und ein Paradies zum Wandern. Gut ausgeschilderte Wege führen durch tiefe Wälder, entlang plätschernder Bäche und hinauf zu schönen Aussichtspunkten, die den Blick auf die Umgebung freigeben. So ist die am Anfang des Tals gelegene Stadt ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Thüringer Schiefergebirge.

Eine Fahrt mit der Thüringer Bergbahn gehört zum Ausflug ins Schwarzatal.

Auch Bad Blankenburg selbst hat viel zu bieten: die imposante Burg Greifenstein, das Fröbelmuseum, charmante Altstadtgassen und traditionsreiche Kuranlagen – ideale Ausflugsziele für alle, die Natur und Geschichte gleichermaßen lieben.

Meine Bewertung

Das Hotel Morgenroth ist kein Ort für den schnellen Stopp, sondern für Genießer und Menschen, die ankommen wollen – bei sich selbst. Ob für ein verlängertes Wochenende, eine Auszeit mit Freundinnen oder einen romantischen Kurzurlaub: Dieses Haus schenkt stilvolle Ruhe, innere Balance, verwöhnt mit köstlichem Essen und bietet gleichzeitig Pool und Spa.

Und wenn am Abend die Sonne hinter den Thüringer Hügeln versinkt und das Licht golden über die Solar-Paneele tanzt, versteht man, warum der Name „Morgenroth“ so gut passt: Es steht für Aufbruch, Erneuerung und die Schönheit, im Jetzt zu verweilen.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: Beate Ziehres

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Anlass meiner Zeitreise ist ein Jubiläum: Das Bauhaus ist vor 100 Jahren nach Dessau umgezogen. Mehr als ein ganzes Jahr lang wird dies gefeiert. Unter dem Titel „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“ hat die Stiftung Bauhaus Dessau gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau und mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt ein wahrlich atemberaubendes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Dazu mehr am Ende dieses Beitrags.

Jetzt fühle ich mich erst einmal wie in einer Zeitmaschine. Hier, wo Walter Gropius mit seinem Team vor fast 100 Jahren revolutionäre Ideen in Architektur und Design verwirklichte, begegnen mir funktionale Möbel, lichtdurchflutete Räume und durchdachte Grundrisse. Eine Schule für Gestaltung, die weit mehr war als eine Hochschule – sie war ein Lebensentwurf.

Legendäres Design im Foyer des Bauhausgebäudes: Marcel-Breuer-Stühle.

Bauhausgebäude Dessau

Das Herz der UNESCO-Welterbestätte schlägt gleich neben dem Bahnhof. Schon von weitem funkelt die Glasvorhangfassade des Werkstattgebäudes in der Sonne. Ein Riese aus Glas, Stahl und Beton, dessen äußere Hülle erstaunlich leicht wirkt, fast schwebend.

An einer besonders markanten Ecke des Bauhausgebäudes, die von innen wirkt, als löse sie sich auf, treffe ich Dr. Barbara Steiner. Die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau wartet schon auf unsere kleine Besuchergruppe.

„Die Vision war, dass alle Menschen besser leben sollten.“
Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Ihr Blick streift über den silbrig angestrichenen Heizkörper und durch die großflächigen Fenster hinaus in die Stadt. In Dessau wollten die Bauhäusler zeigen, wie man günstiger, moderner und gesünder wohnen kann.

„Man darf nicht vergessen: Vor 100 Jahren war Wohnraum knapp und oft viel zu teuer. Die Idee war, diese Probleme durch serielles Bauen zu lösen.“
Dr. Barbara Steiner

Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Die vielbeachtete sich auflösende Ecke im Werkstattgebäude des Bauhauses, zu sehen rechts neben der Säule.

Ich notiere mir im Geiste, dass gute Ideen manchmal erstaunlich langlebig sind.

Doch bevor es in die Siedlung Törten geht, wo genau diese Vision ausprobiert wurde, erkunde ich das Bauhausgebäude selbst.

Walter Gropius ließ es 1926 als neue Schule für Gestaltung errichten. Es war nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Manifest. Im Werkstattgebäude hob man die Trennung von Lehre und Produktion auf – die Studierenden lernten, indem sie produzierten. Möbel, Lampen, Textilien – alles sollte praktisch, ästhetisch und erschwinglich sein.

Auf der Brücke, die das Werkstattgebäude mit der technischen Lehranstalt verbindet, betrete ich das Direktorenzimmer. Ein Hauch von Nostalgie weht mir entgegen. Das Büro von Walter Gropius wurde teilweise rekonstruiert: klare Linien, keine überflüssigen Schnörkel, alles wirkt durchdacht, reduziert und doch wohnlich.

Das Direktorenbüro und Arbeitszimmer von Walter Gropius im Bauhausgebäude.

Blick von der Gebäudebrücke, die das Werkstattgebäude (links) mit der Technischen Lehranstalt (rechts) verbindet.

„So sah also die Zentrale einer Revolution aus“, denke ich – und stelle mir Gropius mit Zigarette und Skizzenblock vor.

Dessau: Im Bauhaus übernachten

Nach so viel Architekturgeschichte ist der Moment gekommen, mein kleines Gepäck aus dem Schließfach zu holen. Ich habe mir etwas Besonderes gegönnt: Ich übernachte im Bauhaus!

Das Ateliergebäude mit den ikonischen, quadratischen Balkonen schließt direkt an das Werkstattgebäude an. Schon in den 1920er-Jahren lebten hier die Studentinnen und Studenten – und wenn ich den alten Fotos glauben darf, wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch ordentlich gefeiert.

Das Atelierhaus, auch Prellerhaus genannt – meine Unterkunft für 2 Nächte.

Mein Zimmer im Prellerhaus im Original Bauhausstil.

Ich öffne die Tür zu meinem Zimmer im Prellerhaus. Bauhausstil empfängt mich: geradlinige Möbel, helle Farben, zweckmäßige Einrichtung. Alles wirkt schlicht, funktional – und gleichzeitig wohltuend. Ich streife die Schuhe ab und spüre den Bauhaus-Bodenbelag unter meinen Füßen: warm, glatt, angenehm.

Kurz trete ich auf meinen Balkon und genieße die Aussicht. Aber ich entscheide mich gegen Yogaübungen im Schlafanzug in der Morgensonne. Man muss ja nicht gleich das gesamte Ensemble sprengen.

Vom Winde verweht auf dem ikonischen Balkon meines Zimmers im Prellerhaus.

Im Prellerhaus gibt es stilecht Duschen, Toiletten und eine Teeküche auf dem Flur. Kein Luxus, aber dafür Übersichtlichkeit und Einfachheit. Ich mag das sehr: keine überladenen Wände, keine tausend Kleiderbügel, keine plüschigen Polster. Die Gefahr, etwas zu vergessen, ist gleich null.

Deine Übernachtung im Prellerhaus buchst du auf der Webseite der Stiftung Bauhaus Dessau.

Am nächsten Morgen nehme ich das Frühstück im „Café-Bistro im Bauhaus“ ein. Meinem Wunsch entsprechend bekomme ich Müsli mit frischem Obst und Joghurt, grünen Tee, Latte Macchiato und ein Croissant. Übrigens: Der Salat mit knusprigem Hähnchen, den ich am Tag zuvor um die Mittagszeit hier gegessen habe, war äußerst lecker. Man könnte fast sagen: der beste in Dessau.

Wenn Schneiders Menü auf der Karte steht, kann die Schneiderstochter nicht „Nein“ sagen. Klare Empfehlung!

Weitere Hotels in Dessau

Die Anzahl der Gästezimmer im Prellerhaus ist leider begrenzt. Glücklicherweise bietet Dessau jedoch noch weitere stilechte Unterkünfte an:

• Fewo in der Bauhaussiedlung Törten* – Wohnen mitten in der berühmten Siedlung, hervorragend bewertet.
• Spa Apartment am Bauhausmuseum* – Zentral gelegen, fabelhaft eingerichtet.
• Appartements am Bauhaus* – Direkt am Bauhaus mit Blick aufs Prellerhaus, außergewöhnlich bewertet.
• Ferienwohnung „Gropius“* – Zwischen Meisterhäusern und Bauhaus gelegen, durchdachte Einrichtung, gemütlich.
• Radisson Blu Fürst Leopold Hotel* – Innenstadtlage, alle Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar, gut bewertet.

Bauhaus Museum Dessau

Am nächsten Tag führt mich mein Weg ins Bauhaus Museum. Von außen modern und luftig, birgt es in seinem Inneren einen Schatz: die Dauerausstellung „Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“.

Ein Statement für sich: das Bauhaus Museum.

Foyer des Bauhaus Museums mit Museums-Shop.

Blick in die Ausstellung des Bauhaus Museums.

Hier wird deutlich, dass das Bauhaus ein lebendiger Ort war, an dem gelernt und gelehrt, künstlerisch experimentiert und an industriellen Prototypen gearbeitet wurde. Die praktischen Ergebnisse präsentierte Ise Gropius selbst in einem Film, der im Museum zu sehen ist. Noch heute zieht sie die Zuschauerinnen, darunter auch mich, in ihren Bann.

Ich bleibe vor Klassikern stehen: Da ist natürlich der Stahlrohrstuhl von Marcel Breuer, entworfen 1925 – und heute noch so modern, dass er in jedes Wohnzimmer passen würde. Ein paar Meter weiter verliebe ich mich Hals über Kopf in einen Webteppich mit grafischem Muster und aus unterschiedlich flauschigem Garn. Hach!

„Die Bauhaus-Schüler konnten ausprobieren, was sie wollten. Kunst, Handwerk, Technik – alles floss ineinander.“
Jutta Stein, Referentin Bauhaus Museum

Später darf ich in einem Workshop selbst mit unterschiedlichen Techniken und Materialien experimentieren.

Meisterhäuser Dessau

Ein kleiner Spaziergang vorbei an einer ikonischen Bauhaus-Trinkhalle und durch einen lichten Kiefernwald bringt mich zu den Meisterhäusern. Hier wohnten einst Paul Klee, Wassili Kandinsky und andere Bauhaus-Größen.

Ich betrete Kandinskys Haus und staune über das schwarze Esszimmer. Goldene Farbelemente lassen den Raum trotzdem elegant wirken. Die Balkone und Terrassen der Häuser sind großzügig, das Licht flutet hinein. Man versteht sofort, wie Gropius die gewünschte Verbindung von Innen- und Außenraum realisierte.

Wassili Kandinskys Esszimmer in Dessau.

Mustergültige Bauhaus-Farbgebung im Haus von Paul Klee.

Doch das unbeschwerte Leben währte nicht lange. Das Direktorenhaus von Gropius und das Nachbarhaus existieren nur noch als Rekonstruktionen – die Originale wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und die Meister mussten Dessau bereits 1932 verlassen, als das Bauhaus unter politischem Druck geschlossen wurde.

Ich stelle mir Klee, Kandinsky und Lionel Feininger vor, wie sie hier unter den Kiefern spazieren gehen und in ihren Ateliers an Entwürfen arbeiteten, während in Deutschland bereits dunkle Wolken aufzogen. Ein bittersüßer Ort.

Rekonstruktion eines der beiden im Krieg zerstörten Meisterhäuser.

Siedlung Törten

Nun geht es in den Süden von Dessau, in die berühmte Bauhaus-Siedlung Törten. Zwischen 1926 und 1931 entwickelte Walter Gropius hier ein neues Wohnkonzept. 300 Reihenhäuser für Arbeiterfamilien – bezahlbar, funktional und mit allen Möglichkeiten für ein gesundes Leben.

Straße in der Bauhaus-Siedlung Törten.

Ich besichtige das Haus Doppelreihe 35, in dem die Familie Anton jahrzehntelang wohnte. Ein Haus der ersten Serie, 75 Quadratmeter groß. Der Kaufpreis: 10.000 Reichsmark. Ein Arbeiter verdiente damals 35 Reichsmark pro Woche – also durchaus erschwinglich.

Ich laufe durch die kleinen Räume und bin überrascht, wie zweckmäßig alles wirkt. Unter hochliegenden Fenstern lassen sich Kommoden platzieren, die Abluftheizung sorgt für angenehmes Klima und Strom gab es auch – keine Selbstverständlichkeit zu dieser Zeit. Serienbauweise, ja – aber durchdacht und praktisch.

Die Küche in einem der ersten Häuser in Törten, wie Frau Anton sie verlassen (und in etwa bei ihrem Einzug in den späten 1920er-Jahren vorgefunden) hat.

Elternschlafzimmer im Haus der Familie Anton.

In späteren Bauabschnitten schrumpften die Häuser bis auf 57 Quadratmeter. Trotzdem war Platz für eine vierköpfige Familie. Heute sind nur noch wenige Häuser im Originalzustand, aber die Siedlung ist nach wie vor ein beliebtes Wohngebiet.

Laubenganghäuser

Besonders spannend finde ich die Laubenganghäuser, die als Erweiterung von Törten entstanden. Ein einziges Treppenhaus erschließt viele kleine Wohnungen – 47 Quadratmeter für eine vierköpfige Familie. Mit modernem Bad, Warmwasser, Ofenzentralheizung. Gebaut von 1929 bis 1930, wirken sie heute noch erstaunlich zeitgemäß.

Eine weitere Bauhaus-Erfindung: Im Laubenganghaus reicht ein Treppenhaus für sehr viele Wohnungen.

Die Original-Küche einer Wohnung im Laubenganghaus – mit Einbauschränken und Öko-Einbaukühlschrank unter dem Fenster.

Zimmer mit Zentralheizung in einem Laubenganghaus in Dessau-Törten.

Weitere Sehenswürdigkeiten in und um Dessau

• Kornhaus – Restaurant im Original Bauhausstil direkt an der Elbe, perfekter Platz für Sonnenuntergänge.
• Arbeitsamt – eines der ersten funktionalistischen Verwaltungsgebäude.
• Stahlhaus – Experiment in Stahlbauweise in der Siedlung Törten.
• Technikmuseum „Hugo Junkers“ – die legendäre „Tante Ju“ kennenlernen und selbst zum Steuerknüppel greifen.
• Georgium – Landschaftspark mit der Anhaltischen Gemäldegalerie.
• Schloss Oranienbaum – ein Hauch Holland in Sachsen-Anhalt.

Von Gropius entworfen, von den Nazis als „Zirkus“ verunglimpft: das alte Arbeitsamt in Dessau.

Das Stahlhaus in Dessau-Törten – ein Bauhaus-Experiment, das sich nicht wirklich in der Praxis bewährt hat.

100 Jahre Bauhaus Dessau

1925 zieht das Bauhaus von Weimar nach Dessau – in eine aufstrebende Industriestadt, geprägt von Innovation, technischen Visionen und unternehmerischem Pioniergeist. In Dessau erlebt die Hochschule für Gestaltung ihre produktivste Zeit. Es entstehen ikonische Gebäude, Möbel und Ideen, die bis heute Designgeschichte schreiben.

100 Jahre später, im Jahr 2025, wird dieses Kapitel groß gefeiert. Die Stiftung Bauhaus Dessau und die Stadt Dessau-Roßlau laden gemeinsam zu einem Jubiläumsprogramm ein, das Architektur, Kunst, Musik, Tanz und Film verbindet.

„Das Bauhaus formte nicht nur die Architektur, das Design und die Kunst, sondern legte die Grundlage für eine Denkweise, die Innovation und Interdisziplinarität in den Mittelpunkt stellt.“
Dr. Robert Reck, Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau

Geschichte des Bauhaus

1919 gründet Walter Gropius in Weimar das Staatliche Bauhaus. Vorkurse, Farben- und Formenlehre, praktische Ausbildung in den Werkstätten – das Konzept ist neu, vielfältig und setzt auf die schöpferische Entfaltung jedes einzelnen Studierenden.

Doch das junge Bauhaus gerät schnell in politische Turbulenzen: Bei den thüringischen Wahlen 1924 übernehmen konservative und rechte Parteien die Mehrheit und kürzen der unliebsamen Kunstschule den Etat. Ende 1924 beschließt man die Auflösung in Weimar.

Das Bauhaus zieht nach Dessau, wo es eine sozialdemokratische Stadtregierung, eine boomende Industrie und große Offenheit für Neues gab.

In Dessau schlägt das Bauhaus ein neues Kapitel auf. Mit dem von Gropius formulierten Kurswechsel „Kunst und Technik – eine neue Einheit“ rückt die Schule vom handwerklichen Arbeiten ab und entwickelt Prototypen für die industrielle Serienfertigung.

Die aktuelle Ausstellung im Bauhaus: „After modern brightness: Ecologies of light“ läuft noch bis 1. März 2026

1926 erhält das Bauhaus Dessau offiziell den Status einer Hochschule für Gestaltung. Der Austausch mit den Junkers-Werken, vor allem der Motorenbau GmbH und der Flugzeugwerke, öffnet den Studierenden neue Möglichkeiten. Produktgestaltung, Reklame, Siedlungsbau – überall mischten die Bauhäusler mit.

Das Gebäude des Konsumvereins ist als Herz der Bauhaus-Siedlung Törten konzipiert und das wohl erste Hochhaus Dessaus.

Das Glück währt nicht lange. Im August 1932 beschließt der Dessauer Gemeinderat auf Antrag der NSDAP die Schließung des Bauhauses. In Berlin führt Ludwig Mies van der Rohe die Schule noch kurzzeitig als Privatinstitution weiter – bis sie nach einer inszenierten Gestapo-Durchsuchung endgültig aufgelöst wird.

Eine kurze, aber glanzvolle Epoche in Dessau geht zu Ende. Und doch ist sie es, die das Bauhaus weltberühmt macht.

Programm „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“

Bevor ich Dessau wieder verlasse, bestelle ich mir im Bistro des Bauhaus Museums noch einen Cappuccino und blättere durch das Jubiläumsprogramm. Ein dichtes, spannendes Angebot, das mehr als ein Jahr lang dauert – und sich liest wie ein kulturelles Festmenü.

Hier sind einige Highlights:

• 4.9. – 7.9.2025: Jubiläumseröffnung / Festival An die Substanz. Bauhaus Dessau 100
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum
• ab 28.1.2025: monatliche Lesereihe 1925 – Das Bauhaus kommt nach Dessau
• September 2025 bis September 2026: Bauhaus-Sommer-Festival 2025/26
• ab 19.9.2025: Tanzproduktion Der grüne Tisch und Valses am Anhaltischen Theater Dessau
• ab 26.9.2025: Rundgang Unsichtbares Bauhaus Dessau – ein Spaziergang durch den Stadtraum Dessau
• 22.10. – 12.11.2025: Avantgardefilme Nitro | Silber | Licht, Bauhaus Museum Dessau
• 4.12.2025 – 31.1.2027: Ausstellung Bakelit | Glasur | Farbe, Bauhaus Museum Dessau
• 28.3.2026 – 10.1.2027: Ausstellung Glas | Beton | Metall, Bauhausgebäude
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Algen | Schutt | CO2, ehemaliges Kaufhaus Zeeck
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Ziegel | Shed | Strom, historisches Arbeitsamt
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Blech | Membran | Bullauge, Stahlhaus
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Lamellen | Pfette | Knoten, Junkers-Lamellenhalle
• 4.9. – 6.9.2026: Bauhausfest 2026 Salto | Takt | Form
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum

Das komplette Programm gibt es online auf den Seiten der Stiftung Bauhaus Dessau. Allein das Eröffnungswochenende von 5. bis 7. September wird ein Fest für alle Sinne, versprochen!

Ich lehne mich zurück und denke: Wenn das keine Einladung ist, Dessau (wieder) zu besuchen, weiß ich auch nicht.

Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: Im heutigen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte fand in den Anfangszeiten des Bauhauses der Kunstunterricht statt.

Weitere Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: das Rathaus. Hier entschieden Bürgermeister und Rat, den Umzug des Bauhauses nach Dessau zu unterstützen.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Vielen Dank für die Einladung nach Dessau an die Stiftung Bauhaus Dessau, die Stadt Dessau-Roßlau und die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG). Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Ansichten wieder.

Der Beitrag 100 Jahre Bauhaus Dessau – Einladung zu einer Zeitreise erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stettiner Haff

Bis dato wusste ich über das Stettiner Haff, dass es zwischen Stettin und der Ostsee liegt. Tatsächlich ist das Haff, das manchmal auch Oderhaff oder Pommersches Haff genannt wird, eine Lagune der Ostsee. Die Verbindungen des Stettiner Haffs zur offenen Ostsee bilden um die Inseln Usedom und Wolin herum drei Meeresarme: die Dzwina, die Swine und der Peenestrom. Alle drei gelten als Mündungsarme der Oder, die ihrerseits mit der Mündung ins Stettiner Haff von der Landkarte verschwindet.

Das Stettiner Haff hat eine durchschnittliche Tiefe von nur 3,8 Metern. Die Fahrrinne zwischen Świnoujście (Swinemünde) und Szczecin (Stettin) wird künstlich bei einer Tiefe von 10,5 Metern gehalten. Das Wasser des Stettiner Haffs ist nur leicht salzhaltig. Die Ufer sind meist flach und mit Schilf bewachsen. Eine der wenigen Stellen, an denen es eine Steilküste gibt, liegt bei Lubin.

Stettiner Haff Rundweg.

Café Grodzisko bei Lubin – ein Ort mit Aussicht.

Seit 1945 verläuft die Grenze zwischen Polen und Deutschland durch das Stettiner Haff. Das Gewässer und seine Uferregionen sind vielfach Naturschutzgebiete, teilweise Nationalparks und ein beliebtes Ziel für Reisende, die Ruhe und Entspannung suchen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig rund um das Stettiner Haff ist außerdem der Fischfang.

Stettiner Haff Rundweg und Radweg Blue Velo

Der Stettiner Haff Rundweg, polnisch „Wokół Zalewu Szczecińskiego“, ist ein deutsch-polnischer Radweg, der das Stettiner Haff einmal komplett umrundet. Hier tauchen Radfahrer ein in die zauberhaften Naturlandschaften am Stettiner Haff (Zalew Szczeciński) und am Dąbie See (Jezioro Dąbie). Der östliche Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist übrigens deckungsgleich mit dem polnischen Radwanderweg „Blue Velo“.

Auf meiner Reise mit dem Fahrrad von Stettin nach Swinemünde bin ich durch den unendlichen, wogenden Schilfgürtel, durch beeindruckende Wälder mit riesigen Farnen und buntblühende Wiesenblumenfelder gefahren. Ich konnte Seeadler, Hochlandrinder und die ganz besonderen Polnischen Ponys beobachten.

An dieser Stelle führt der Stettiner Haff Rundweg durch einen herrlichen Kiefernwald mit hohen Farnen.

Auf dem Radweg Stettiner Haff Rundweg.

Entlang des Weges gibt es überall Rastplätze, die Schutz vor zu viel Sonne und Regen bieten. Aussichtspunkte und Bänke laden dazu ein, den Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche schweifen zu lassen und die Zeit zu vergessen.

An vielen Stellen lässt sich die Aussicht aufs Stettiner Haft genießen.

In den Orten am Ostufer des Stettiner Haff finden Radler auf gemütlichen Café-Terrassen oder in Biergärten kalte Erfrischungen, leckeres Eis oder die legendären polnischen Waffeln (Gofry) mit frischen Beeren und Schlagsahne. Ich rieche die frischgebackenen, knusprigen Waffeln schon, wenn ich nur in die Nähe einer solchen Waffelbäckerei komme.

In den Restaurants rund um das Haff kommt traditionell Fisch auf den Tisch. Jeder Ort wartet hier mit besonderen Spezialitäten auf. In Stettin ist es Paprykarz Szczencinski, eine an Tartar erinnernde Mischung aus Fisch, Paprika und Reis. Gegrillter Lachs und Brachse werden mir im Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin serviert, während in Międzyzdroje Heilbutt auf dem Teller liegt.

Der Stettiner Haff Rundweg im Überblick

• Strecke insgesamt: 296 km
• Anstiege insgesamt: 826 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 827 Höhenmeter
• Route geeignet für Familien mit Kindern
• Anreise per Bahn möglich

Etappe I: von Stettin nach Modrzewie (H2)

Wir starten unsere Radtour von Stettin nach Swinemünde am Ufer des Dąbie-Sees. Hier führt ein neuer Schotterweg immer am Wasser entlang. Überall gibt es Anlegestegs für Kanuten und Kajakfahrer sowie neue, überdachte Rastplätze.

Anlegestelle für Kajaks am Dabie-See nahe Stettin

In der danach folgenden Skelettbucht (Zatoka Szkieletów) gibt es gleich fünf Kajakanlegestellen, bestehend aus Stegen und Holzpavillons. Zwei dieser Anlegestellen können nur vom Wasser aus erreicht werden, die übrigen stehen auch Radfahrern und beispielsweise Inlineskatern offen. Ihren etwas gruseligen Namen hat die Skelettbucht von Seglern erhalten – wohl zum Spaß, denn Skelette sollen hier bisher nicht gefunden worden sein.

Radfahrer, die auf dieser Etappe Erfrischung im Dąbie-See suchen, finden in Bystra bei Czarna Laka einen Sandstrand.

Kurz vor Lubczyna wird es aber doch noch etwas gruselig. Hier liegt im Schilf ein Schiffswrack. Wer will, kann einem Pfad durchs Schilf folgen und das Wrack aus der Nähe erkunden.

Schiffswrack am Stettiner Haff Rundweg.

Nach einer Pause am Yachthafen von Lubczyna (dazu im nächsten Abschnitt mehr) taucht am Horizont ein weiteres, weithin sichtbares Wrack auf. Es ist ein Betonschiff. Die monumentale Konstruktion wurde ab 1942 von den Deutschen im heutigen Darłówko (damals Rügenwaldermünde) als Betontankschiff „Ulrich Finsterwalder“ gebaut. Es ist 90 Meter lang, 14 Meter breit und hatte bei einer Seitenwandhöhe von 7,9 Metern einen Tiefgang von 6,5 Metern.

Das Meer hat es gleichwohl nie erreicht. Die „Ulrich Finsterwalder“ wurde zweimal von Bomben getroffen und schließlich auf einem Riff im Peenestrom auf Grund gesetzt. 1970 barg eine Spezialfirma das Hindernis aus der Fahrrinne, entfernte alle Aufbauten und setzte es im seichten Wasser bei Inoujście ab. Manchmal finden Konzerte auf dem Deck statt. Das Publikum sitzt dann auf Booten rund um das gestrandete Schiffswrack.

In Modrzewie endet die Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs. Wir halten am örtlichen Dino-Supermarkt an, um ein paar kleine Snacks und Erfrischungen zu kaufen. Denn es geht direkt weiter auf die 2. Etappe.

Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 43,7 km
• Anstiege insgesamt: 60 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 79 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs

Stettin

In Stettin (Szczecin) haben wir uns Zeit genommen für einen ausführlichen Bummel durch die Stadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind hier zu Fuß zu erreichen. Wir starten in der unteren Stadt am Markt mit den bunten Fassaden und dem alten Rathaus.

In der Altstadt von Stettin (Szczecin), Polen.

Auch in Stettin – hier auf der Oderpromenade – sind Radfahrer willkommen.

Vorbei am Schloss der Pommerschen Herzöge geht es zur Mieczyslaw-Karlowicz-Philharmonie und schließlich zur Hakenterrasse und zur Oderpromenade. Auf dem Rückweg gibt es mit der Jakobskathedrale mehr imposante Backsteinarchitektur und mehr innerstädtisches Grün am Rossmarkt.

Stettin werde ich in Kürze einen eigenen Beitrag widmen.

Marina Lubczyna

Entlang des Stettiner Haff Rundwegs gibt es viele Marinas. Eine davon ist die Marina Lubczyna. Radfahrer finden hier einen schönen, überdachten Picknickplatz mit Grillstelle und einen Übernachtungsplatz mit Toiletten, Duschen und einer Waschmaschine. Für 12 Euro pro Nacht darf man auf der Wiese zwischen den beiden Hafenbecken sein Zelt aufstellen.

Täglich zwischen 12 und 20 Uhr öffnet an der Marina ein kleines Café, das Eis, Waffeln und Kaffee anbietet. Um die Ecke gibt es einen Sandstrand, eine Fahrradreparaturstation mit Selbstbedienung und eine Boots- und Kajakvermietung. Dank zweier Lebensmittelgeschäfte im Ort braucht auch niemand zu verhungern.

Pause an der Marina Lubczyna.

Kontaktdaten Marina Lubczyna
Adresse: Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna
Seite: www.lubczyna.goleniow.pl
Rufnummer: +48 91 419 16 12

Etappe II: von Modrzewie nach Wolin

Weiter geht es in Richtung Stepnica. Nach dem Dorf Kąty biegen wir ab in einen atemberaubend schönen Kiefernwald, in dem mächtige Farne gedeihen. Stepnica eignet sich perfekt für eine kurze Pause. Ein großer, weißer Sandstrand lädt zum Baden ein. Außerdem gibt es hier Cafégärten, in denen Eis und frische Getränke angeboten werden.

Vorbei am Naturschutzgebiet Białodrzew Kopicki erreichen wir Czarnocin. Von hier bis Wolin führt der Stettiner Haff Rundweg auf dem Deich immer am Haff entlang. Immer wieder tauchen kleine, einsame Sandstrände im Schilfgürtel auf. An diesem Tag ist es windstill, das Wasser liegt glatt und verbreitet eine meditative Ruhe.

Entspannter Sommernachmittag am Stettiner Haff.

Doch am angespülten Treibgut können wir erkennen, dass das Stettiner Haff auch anders kann und die Deiche ihre Berechtigung haben.

Wir radeln jetzt durch den Naturpark Stettiner Haff, ein Modellgebiet des ökologischen Netzwerks Natura 2000. In der Ferne sehen ich schottische Hochlandrinder grasen und auch die wilden polnischen Ponys leben im Naturpark, der von Wiesen und Weiden geprägt ist.

Auf einer asphaltierten Straße geht es nun bergab nach Wolin, dem Ende der zweiten Etappe des Stettiner Haff Rundwegs und unserem Übernachtungsort.

Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 46,7 km
• Anstiege insgesamt: 81 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 80 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs

Stepnica

Stepnica ist bekannt für den weißen Strand. Der Sand wurde allerdings nicht am Haff angespült, er ist aus Swinemünde importiert.

Der Steg mit Bootsanlagestellen führt vom Strand in Stepnica auf das Stettiner Haff hinaus.

Nur einige Schritte entfernt vom Strand mit seinem ausladenden Steg, der auch Anlegemöglichkeiten für Boote bietet, entdecke ich eines der charakteristischsten Gebäude am Stettiner Haff: die Tawerna Panorama. Als „Standhalle Sak“ wurde das Restaurant 1840 erbaut. Holz mit originellen und in Westpommern einzigartigen Verzierungen prägt die Fassade. Das Innere des Lokals soll im nautischen Stil gehalten sein. Übrigens sind hier auch Radfahrer zum Übernachten willkommen.

Beeindruckendes Gebäude: die Tawerna Panorama.

Wolin – Zentrum der Wikinger und Slawen

Wolin liegt am Westufer der Dziwna auf der gleichnamigen Insel. Wolin ist zugleich die größte polnische Insel. Wir nähern uns dem Ostufer der Dzwina von Süden und genießen die Silhouette von Wolin mit der Stiftskirche St. Nikolaus bis zum nächsten Morgen. Eine überaus holprige Kopfsteinpflasterstraße führt zu unserem heutigen Etappenziel: dem Zentrum der Wikinger und Slawen, das auf einer eigenen kleinen Insel liegt.

Die Stiftskirche St. Nikolaus in Wolin über die Dziwna hinweg vom Zentrum der Wikinger und Slawen aus gesehen.

Arek, ein waschechter und kampferprobter Wikinger, heißt uns willkommen und zeigt uns unsere Hütten für die Nacht. Später empfängt er uns in seinem Haus an der Feuerstelle und bewirtet uns mit Köstlichkeiten aus der Zeit der Wikinger und Slawen.

Abendessen im Wikinger-Stil – da bleiben keine Wünsche offen.

Es ist der Tag vor Mittsommer und noch hell, als wir Arek eine geruhsame Nacht wünschen. Ich bin verzaubert vom pastelligen Licht und streune noch etwas zwischen den Hütten herum, bevor ich mich völlig überwältigt von den Eindrücken dieses Tages hinlege.

In diesen kleinen Ferienhäuschen übernachtet man beim Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin.

Etappe III: von Wolin nach Swinemünde

Am nächsten Morgen sitzen wir wieder im Sattel – autsch! – und passieren nun die Dziwna. In Wolin nehmen wir einen kleinen Umweg, um einen neuen Baumwipfelpfad im Park Miejskiego südlich von Wolin zu besteigen. Ein absolut empfehlenswerter, dazu kostenloser Abstecher. Die Aussicht auf das Stettiner Haff und die Dziwna, die hier ihren Anfang nimmt, ist grandios.

Blick auf das Stettiner Haff und die rückwärtige Mündung der Dziwna.

Schließlich radeln wir an einer Windmühle vorbei über bunt blühende Wiesen ans Stettiner Haff. Nach einer Weile biegt der Schotterweg ab in Richtung Wald. Wir gelangen in den südlichen Teil des Nationalparks Wolin (Woliński Park Narodowy) und fahren durch beeindruckende Buchenwälder. Sie sollen den ehemals hier beheimateten Urwäldern sehr ähnlich sein.

Buchenwald im Nationalpark Wolin. Foto: Krzysztof Zablocki

In Lubin verlassen wir abermals den Stettiner Haff Rundweg, um einen lohnenswerten Abstecher zu machen. Der Aussichtspunkt Grodzisko Lubin will erst einmal erklommen werden. Der Weg führt steil bergauf. Am Kassenhäuschen ist für die Räder Endstation. Zu Fuß geht es auf die Klippe, auf der sich die Reste einer Festung aus dem 12. Jahrhundert befinden.

Die Aussicht von hier auf das rückwärtige Delta der Swina mit 44 sumpfigen Inseln und Inselchen ist atemberaubend. Das sogenannte „Land der 44 Inseln“ ist ebenfalls Bestandteil des Woliński Nationalparks.

Bei Lubin überblickt man von der Klippe Grodzisko das sogenannt „Land der 44 Inseln“ im Stettiner Haff.

Schon auf dem Weg zur Klippe steigt am Café der Duft von frischgebackenen Waffeln in meine Nase. Da kann ich auf keinen Fall „Nein“ sagen! Sie ist köstlich knusprig und eine klare Empfehlung!

Lecker! Knusprige Waffel mit gemischtem Obst und Sahne.

Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Międzyzdroje. Nach einem Mittagessen und einem Bummel durch den quirligen Kurort geht es weiter nach Swinemünde. Der Weg führt nun am Rande einer Düne entlang – mit Blick auf den Strand und die Ostsee. Nach einer Passage durch den Wald ist mit Swinemünde das Ziel der 3. Etappe erreicht. Radfahrer überqueren die Swina traditionell mit einer Fähre, um von der Insel Wolin auf die Insel Usedom und in die Innenstadt von Swinemünde zu kommen.

Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 37,5 km
• Anstiege insgesamt: 164 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 168 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs

Międzyzdroje

Der Kurort Międzyzdroje (Misdroy) bietet alle Annehmlichkeiten, die man in einem Ostseebad erwartet: feinsandiger, weißer und endlos langer Strand, eine Seebrücke mit Gelegenheit, Eis zu essen, einen Drink zu nehmen oder zu einer Rundfahrt mit den weißen Adler-Schiffen zu starten und eine Strandpromenade. Der Zugang zur Seebrücke gleicht einem riesigen verglasten Pavillon mit viel Gastronomie und bombastischen Torten am Angebot.

Auf der Seebrücke in Międzyzdroje an der polnischen Ostsee.

In guter Erinnerung bleibt mir das Mittagessen im Café und Restaurant „Kredens“. Der Name lehnt sich an das alte deutsche Wort „Kredenz“ an. Das „Kredens“ gehört Bogusław Mamiński und seiner Frau Beata Mamińska. Der zweimalige Olympiateilnehmer ist mehrfacher polnischer Meister im 3000-Meter-Hindernislauf.

In stilvollem Ambiente kredenzt man uns eine wirklich große Schale der besten Gemüsecremesuppe, die ich jemals gegessen habe. Danach bin ich eigentlich schon satt. Aber das Hauptgericht lässt nicht lange auf sich warten: Heilbutt-Steak mit einem bunten Salat und Kartoffelspalten. Ebenfalls sehr lecker!

Swinemünde

Świnoujście (Swinemünde) markiert den östlichsten Punkt der Insel Usedom und ist das westlichste der polnischen Ostseebäder. Die westliche Stadtgrenze ist zugleich die Landesgrenze, das Kaiserbad Ahlbeck ist Swinemündes Nachbarstadt.

Während jedoch Ahlbeck mit der ältesten Seebrücke Deutschlands auftrumpft und seine glanzvollste Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt hat, schlürft in Swinemünde das junge Publikum in chromblitzender, kühler Atmosphäre Austern und Cocktails.

Doch es geht auch weniger mondän. Wir haben die Mittsommernacht mit einem erfrischenden Fußbad in der Ostsee und Wein am Strand gefeiert.

Zuvor hatten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Swinemündes mit dem Fahrrad erkundet. Mein Lieblingsort war zweifellos die Mühlenbake (Stawa Mlyny), die als Wegzeichen für Schiffe auf einer Mole steht. Die weiße Mühle markiert die Hafeneinfahrt und die Mündung der Swine.

Mühlenbake in Swinemünde.

In Świnoujście finden zwei erlebnisreiche, intensive Tage einen würdigen Abschluss. Am Stettiner Haff habe ich wunderschöne Landschaften entdeckt, staunenswerte Orte und kulinarische Köstlichkeiten. Der polnische Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist eine echte Genießer- und Entdeckerroute und schon jetzt steht für mich fest, dass ich hierher zurückkehren werde. Vielleicht mit dem Boot, um das Haff paddelnd zu erkunden. Und sicherlich mit dem Fahrrad.

Wichtiger Begleiter: Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“

Denn schon vor der Abfahrt nach Polen habe ich mir die Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“ heruntergeladen. Sie ist kostenlos in den App Stores oder über die dazugehörige Webseite erhältlich. Die App informiert detailliert über Streckenverlauf, Sehenswürdigkeiten und Praktisches am Wegesrand. „Pomorze Zachodnie“ gibt es in vier Sprachen, darunter auch in Deutsch. Die App vereint 1100 Kilometer Fahrradrouten in Vorpommern und mehr als 4000 Sehenswürdigkeiten unter ihrem „Dach“.

Eine weitere Route aus der App steht schon auf meiner Liste: Die Route „Velo Baltica“ führt immer an der Ostsee entlang von Swinemünde nach Elbląg. Sie ist der westpommersche Teil zweier internationaler Fahrradrouten: des Eurovelo 10 (Ostsee-Radweg) und des Eurovelo 13 (Iron Curtain Trail). Als Ostsee-Fan reizt mich besonders die Aussicht, an einsame Ostseestrände zu kommen, die im Grunde nur für Radfahrer zugänglich sind.

In meinem Beitrag „Leba – Urlaub an der polnischen Ostsee“ lernt ihr die Sehenswürdigkeiten in und um den hübschen Badeort Leba kennen.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise. Vielen Dank für die Einladung und die Organisation an das polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin und an die Tourist Information in Szczecin.

Der Beitrag Stettiner Haff Rundweg – mit dem Fahrrad durch Westpommern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stendal und die Hanse

Stendal in der Hansezeit muss man sich so vorstellen: Die größte altmärkische Hansestadt stellte ihren Wohlstand mit prächtigen Backsteinbauten zur Schau. Tuchmacher und Gewandschneider verdienten gutes Geld, denn das berühmte „Stendaler Laken“ wurde im ganzen Ost- und Nordseeraum gehandelt.

Den Grundstein für den Aufstieg Stendals zur blühenden Handelsstadt legte Markgraf Albrecht der Bär. Um 1165 gab der Stendal die Marktrechte. Durch die Mitgliedschaft Stendals in der Hanse – die Aufnahme in den mächtigen Handelsbund stellte ein Ritterschlag für die neuen Mitglieder dar – nahm der wirtschaftliche Aufschwung Fahrt auf. Den Reichtum des 14. und 15. Jahrhunderts sieht man der Stadt heute noch an. Gebäude aus dieser Zeit zählen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Backsteingotik – Giebel des alten Rathauses zu Stendal.

Doch die Herrlichkeit sollte bald ein Ende haben. Es kam zu Aufständen im Volk. Die Menschen in der Altmark protestierten gegen die Einführung einer Biersteuer. Bis 1518 wurden alle acht altmärkischen Hansestädte aus dem mächtigen Handelsbund ausgeschlossen. Heute haben sich die historischen Hansestädte zum Altmärkischen Hansebund zusammengeschlossen und tragen wieder stolz die Bezeichnung Hansestadt.

Mehr über die Hanse erfahrt ihr im Altmark-Podcast in der Folge „Damals Hanse – heute ein Erlebnis“.

#1 Marienkirche Stendal

Gemeinsam mit dem Rathaus und dem Roland bildet die Stadt- und Ratskirche St. Marien ein majestätisches Gebäudeensemble am Stendaler Markt. Die gotischen Backsteintürme der Marienkirche überragen alle anderen Kirchtürme der Stadt. Sie zeugen noch heute vom Selbstbewusstsein der reichen Stendaler Bürger. Für mich ist die Marienkirche eine der herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals.

Westwerk der Marienkirche und Giebel des neuen Rathauses.

Geschichte und Ausstattung

Die dreischiffige Hallenkirche wurde ab 1420 an der Stelle eines romanischen Vorgängerbaus errichtet und 1447 geweiht. Für die Ausstattung des Sakralbaus war der wohlhabenden Bürgerschaft das Beste gerade gut genug. Beim Betreten des monumentalen Innenraums erregt zuerst die Chorschranke meine Aufmerksamkeit. Das filigran geschnitzte Bauteil stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die integrierten Apostelfiguren sollen jedoch bereits im 13. Jahrhundert entstanden sein.

Hinter der Chorschranke befindet sich ein beeindruckender doppelflügeliger Schnitzaltar. Das spätgotische und reich vergoldete Prachtexemplar zeigt biblische Szenen, unter anderem aus dem Leben Marias und der Kindheit von Jesus. Stundenlang könnte ich hier verweilen, die einzigartige Atmosphäre in diesem Chorraum aufnehmen und die geschnitzten Reliefs betrachten.

Blick von der Empore zu Chorschranke und Altar der Marienkirche.

Astronomische Uhr

Im weiteren Verlauf der Führung durch die Marienkirche macht Bärbel Hornemann, Vorsitzende des Stendaler Glockenvereins, auf eine weitere Sehenswürdigkeit aufmerksam: die astronomische Uhr. Sie ist an der Rückwand des Kirchenraumes unter der Orgelempore versteckt.

Zumindest im ostdeutschen Binnenland ist diese astronomische Uhr einmalig. Sonst sind sie nur in den Hansestädten an den Küsten anzutreffen. Dass das technische Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert heute wieder funktioniert, ist dem Stendaler Goldschmiedemeister Oskar Roever zu verdanken. Nach einigen Jahrhunderten Stillstand erweckte er die kunsthistorisch wertvolle Uhr wieder zum Leben.

Einen kompletten Tag benötigt der Stundenzeiger, um das knapp 3 mal 3 Meter große 24-Stunden-Zifferblatt einmal zu umrunden. Der im Original nicht vorhandene Minutenzeiger benötigt 2 Stunden für einen Umlauf. Zudem gibt es unter anderem einen Sonnen- und einen Mondzeiger. Faszinierend!

Die berühmte astronomische Uhr in der Marienkirche ist eine der Sehenswürdigkeiten Stendals.

Scherer-Orgel

Nun besteigen wir den Nordturm. Der erste Ausgang führt zur Orgelempore. Hier erwartet den Besucher ein bedeutendes Architektur-, Kunst und Klangdenkmal: Der berühmte Hamburger Orgelbauer Hans Scherer der Ältere hat dieses Instrument im Jahr 1580 geschaffen. Heute ist noch ein Drittel der Orgelpfeifen im Original vorhanden.

Malerei unter der Orgel der Marienkirche.

Glocken der Marienkirche Stendal

Nun geht es höher hinauf in Richtung Turmzimmer. In einem Zwischengeschoss informiert eine kleine Ausstellung über die Kunst des Glockenbaus. Und dann erreichen wir das mittelalterliche Geläut der Marienkirche.

Die Stendaler beauftragten bald nach der Einweihung der Kirche den berühmtesten Glockengießer seiner Zeit, den Niederländer Gerdt van Wou. Der Meister richtete 1490 seine Werkstatt in Stendal ein. Mit der größten Glocke, die den passenden Namen Maria trägt, und der drittgrößten, der „Faulen Anna“, schuf er den Grundstock für das Geläut. Insgesamt 12 Glocken umfasst das Geläut, ein fein abgestimmtes Kunstwerk. Hier kann man die Glocken läuten hören.

Oben bei den Glocken berichtet Bärbel Hornemann von einigen Besonderheiten. „Maria“, die mehr als ein halbes Jahrtausend ihren Dienst verrichtet, sei wirklich von bemerkenswerter Qualität und niemals gesprungen.

Außergewöhnlich ist auch, dass die Glocken nicht gezogen, sondern getreten werden. Dies geschieht beispielsweise jedes Jahr am 3. Advent. Zu diesem Anlass werden im Turmzimmer traditionell „himmlische Bratäpfel mit Orangensoße“ serviert. Himmlisch deshalb, weil die Glocken als Vermittler zwischen Himmel und Erde gelten und das Turmzimmer über dem Geläut liegt.

Historisches Uhrwerk im Nordturm der Marienkirche.

Enge Treppe im Nordturm der Marienkirche in Stendal.

Zum Schluss: 1 Legende, 2 Skelette und 1,7 Meter dicker Staub

• Einer Legende nach überflutete ein verheerendes Elbhochwasser im Jahr 1425 die Baustelle der Marienkirche. Als das Wasser fiel, blieb ein Fisch zurück. Ein an einem Pfeiler des Chorumgangs befestigter Fisch erinnert an das Ereignis.
• Beim Aufräumen im Sockel des Südturms fanden Helfer vor einiger Zeit Skelette einer Frau und eines Kindes und nach weiterer Suche daneben den Eingang zu einer mittelalterlichen Gefängniszelle. Die Erforschung der Skelette ergab, dass Mutter und Kind verhungert waren.
• Bei der Reinigung des Dachbodens im Jahr 2007 war die abzutragende Staubschicht teilweise 1,7 Meter dick. Auf dem Dachboden war mehr als 500 Jahre nicht sauber gemacht worden.

Sagenumwobener Fisch.

Öffnungszeiten, Turmführungen, Kontakt

• Öffnungszeiten Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 12 bis 17 Uhr
• Öffnungszeiten November bis April: auf telefonische Anfrage unter 03931 212136
• Turmführungen: Jeden Sonnabend im Anschluss an die Orgelmusik, gegen 11.45 Uhr. Weitere Informationen und Kontakt: https://www.glockenverein.de/fuehrungen.html

#2 Uenglinger Tor

Das Uenglinger Tor fasziniert mich seit meinem ersten Besuch in Stendal. Dieses Mal umso mehr, denn ich darf dem Uenglinger Tor aufs Dach steigen. Stadtführer Arne Marzahn schließt nicht nur auf, sondern klettert mit uns hinauf auf die mit Zinnen besetzte Plattform. Der quadratische Backsteinbau ist 27,5 Meter hoch und verfügt über Ecktürmchen und einen runden Turmaufsatz.

Auf der Plattform des Uenglinger Tors.

Auf dem Weg nach oben erklärt er, warum das Uenglinger Tor für Stendal so wichtig ist. Zum einen war das Tor, das zu den schönsten Backsteinstadttoren Norddeutschlands zählt, Teil der mittelalterlichen Wallanlage. Von insgesamt vier Toren in Stendal sind heute noch zwei erhalten: das Tangermünder Tor und das Uenglinger Tor.

Beide Tore sind reich mit Friesen und anderen Elementen geschmückt und waren jeweils Teil einer kleinen Festung in der Stadtmauer. Die ansehnlichen Tore demonstrierten ganz nebenbei auch das Repräsentationsbedürfnis der Stendaler Kaufmannschaft.

Insbesondere ihnen diente das Uenglinger Tor auch als Verbindung zu anderen bedeutenden Hansestädten im Norden wie Salzwedel, Lüneburg und Lübeck. Kaufleute und Händler kamen und gingen, um ihren Geschäften nachzugehen. Das Uenglinger Tor entstand von 1450 bis 1460 und damit in der Blütezeit Stendals.

Uenglinger Tor.

Öffnungszeiten und Anschrift Uenglinger Tor

• Altes Dorf 39, 39576 Hansestadt Stendal
• Geöffnet nur von Mai bis Oktober: Dienstag bis Freitag 13 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

#3 Stendaler Roland

Auf dem Marktplatz von Stendal ist die Rolandstatue nicht zu übersehen. Der ursprüngliche Stendaler Roland wurde 1525 vor der Gerichtslaube des Rathauses aufgestellt. Er symbolisiert städtische Rechte und gilt als Wahrzeichen der Stadt.

Die Statue mit dem auffälligen Federschmuck an der Kappe ist eine Kopie. Sie wurde in den 1970er-Jahren aus Elbsandstein gefertigt, nachdem ihr Vorgänger während eines Orkans schwer beschädigt wurde. Geschichten und Sagen um den Stendaler Roland kann man hier nachlesen.

Der Roland von Stendal.

#4 Rathaus zu Stendal

Durch das Löwenportal betrete ich jetzt das Rathaus von Stendal. Durch diese altehrwürdige Tür betreten auch die Ratsmitglieder das Gebäude. Das alte Rathaus entstand wahrscheinlich im 14. Jahrhundert und ist der Backsteingotik zuzuordnen. Die historische Gerichtslaube bietet dem Roland eine würdevolle Kulisse.

Löwenportal des Rathauses von Stendal.

Eine Schnitzwand als Sehenswürdigkeit

Doch Arne Marzahn lenkt meine Schritte ins Obergeschoss. Im Festsaal des alten Rathauses zeigt er mir die älteste profane, also nichtkirchliche Schnitzwand Deutschlands.

Die detailreichen Darstellungen beeindrucken mich besonders. Die Handwerker-Gilden sind hier zu sehen, beispielsweise die Brauer und die berühmten Stendaler Tuchmacher. Aber auch biblische Figuren wie der unbesiegbare Samson, dessen Kraft auf seinem langen Haar beruht haben soll, haben die Schnitzer verewigt – sicherlich im Auftrag der Ratsherren.

Wappen der Stadt in der Schnitzwand im Rathaus.

Detail der Schnitzwand.

Die Wand stammt aus dem Jahr 1462 und ist nur ein Teil des ursprünglichen Gesamtkunstwerks. Laut Arne Marzahn war der Saal einstmals komplett vertäfelt. Zur besseren Einordnung der Zeit, in der die Schnitzarbeit gefertigt wurde, hat der Gästeführer auch einen Vergleich parat: Kolumbus entdeckte Amerika 30 Jahre nach der Einweihung des Saals!

#5 Dom St. Nikolaus

Der Dom St. Nikolaus ist die Hauptkirche der Hansestadt Stendal und der ganzen Altmark. Als spätgotische Backsteinkirche wurde der Dom ab 1423 um den Vorgängerbau – die romanische Stiftskirche St. Nikolaus – herum gebaut. Die Stiftskirche, eine dreischiffige Basilika, soll der Klosterkirche von Jerichow geähnelt haben und ist Bestandteil der Straße der Romanik.

St. Nikolaus – ein Dom ohne Bischof

Obwohl Stendal kein Bischofssitz ist und nie einer war, wird St. Nikolaus Dom genannt. Das 1188 gegründete Stift war Papst Clemens III. direkt unterstellt. Der Papst segnete die Stiftskirche St. Nikolaus wohl von Rom aus. So war St. Nikolaus unabhängig von den Bischöfen in Havelberg und Brandenburg.

Dom St. Nikolaus in Stendal.

Sehenswürdigkeiten: Glasmalerei-Fenster und Chorgestühl

Bis heute sind in St. Nikolaus 22 Glasmalerei-Fenster erhalten, die im 15. Jahrhundert entstanden sind. Sie zählen zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten Stendals. Etwa die Hälfte der Gläser stammt noch aus dem Mittelalter. Das betrifft hauptsächlich die Fenster im Chorraum. Durch die stärker gefärbten Gläser herrscht hier eine ganz besondere Atmosphäre.

Doch nicht nur das einzigartige Licht prägt die Stimmung im Altarraum. Das mächtige geschnitzte Chorgestühl, das ebenfalls im 15. Jahrhundert entstand, trägt zu dieser Atmosphäre bei. Hier kann ich alttestamentarische Szenen, Propheten, Fabelwesen und musizierende Engel bewundern.

Arne Marzahn zeigt ein Schnitzbild am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Detail am Chorgestühl im Dom St. Nikolaus.

Wiederaufbau erst 2013 abgeschlossen

Im 2. Weltkrieg wurde der Dom St. Nikolaus durch Bombentreffer schwer beschädigt. Glücklicherweise hatte man 22 Glasmalerei-Fenster rechtzeitig ausgebaut und im Gut der Familie von Alvensleben in Wittenmoor eingelagert. Der Wiederaufbau begann 1946 und wurde nach mehreren Unterbrechungen erst 2013 fertiggestellt.

Altäre im Dom St. Nikolaus.

Öffnungszeiten und Kontakt Dom St. Nikolaus

• Geöffnet Mai bis Oktober von Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr; Sonntag und Feiertage 12 bis 17 Uhr; Oktober bis April auf telefonische Anfrage
• Kontakt: Stadtgemeinde Stendal, Telefon 03931 212136

Mehr über die mittelalterlichen Kirchen in Stendal und der Altmark erfahrt ihr im Altmark-Pocast in der Folge „Damals Kirchen – heute ein Schatz“ „Damals Kirchen – heute ein Schatz“

#6 Winckelmann-Museum Stendal

Eines von mehreren sehenswerten Museen in Stendal ist das Winckelmann-Museum. Es befindet sich an der Stelle des Geburtshauses von Johann Joachim Winckelmann. Wickelmann gilt als der Begründer der Klassischen Archäologie und Kunstgeschichte. Der Stendaler lebte von 1717 bis 1768.

Die moderne Dauerausstellung widmet sich dem spannenden Leben und dem Werk Winckelmanns. Ein eigener Bereich mit vielen Mitmachangeboten wendet sich an Kinder. Hier habe ich ausführlich über das Winckelmann-Museum geschrieben.

Trojanisches Pferd im Winckelmann-Museum

Das Familienmuseum des Winckelmann-Museums besitzt das größte begehbare Trojanische Pferd der Welt. Das 15,6 Meter hohe Holzpferd steht auf dem Außengelände des Museums. Es ist begehbar und bietet eine gute Aussicht über die Altstadt von Stendal. Auf der Webseite der Winckelmann-Gesellschaft kannst du die Sage vom Trojanischen Pferd nachlesen.

Suchbild mit Trojanischem Pferd, aufgenommen von der Plattform des Uenglinger Tors. Wer findet es?

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Winckelmann-Museum

Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Führungszeiten und weitere Informationen über das Winckelmann-Museum findest du hier.

#7 Stendals Wallanlage

Stendal galt im ausgehenden Mittelalter als uneinnehmbar. Die Bürger hatten ihre Stadt mit einer doppelten Wallanlage und zwei Gräben geschützt. Im 19. Jahrhundert gestalteten die Stendaler den Innenwall, auf dem sich früher die Stadtmauer erhob, zu einer Promenade um. Als grüner Ring ist sie fast vollständig erhalten. Der Wall steht unter Denkmalschutz.

Stendal, Promenade Wallanlage.

Die alte Schmiede im Schatten des Uenglinger Tors in Stendal.

Ich bin mit Gästeführer Arne Marzahn ein Stück auf dem Wall spaziert: vom Villenviertel zwischen Bahnhof und Dom, vorbei am mittelalterlichen Kloster St. Anna, dem Mönchskirchhof und der Kirche St. Petri zum Uenglinger Tor.

Während des ganzen Spaziergangs hat mir Arne Marzahn aus der alten und jungen Geschichte Stendals erzählt. So erfahre ich, dass es am Mönchskirchhof bereits im 13. Jahrhundert zwei Franziskanerklöster gab: das Franziskanerinnenkloster St. Anna und auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Parks das Mönchskloster der Franziskaner. Im ehemaligen Klostergebäude der Mönche ist heute die Stadt- und Kreisbibliothek untergebracht. Laut Arne Marzahn sucht man noch heute nach einem geheimen unterirdischen Gang zwischen den beiden Klöstern.

Ehemalige Klosterkirche St. Anna.

Täglicher Stadtspaziergang mit Arne Marzahn

• Montag bis Freitag, 11 Uhr
• Treffpunkt: Tourist-Info im Rathaus
• Preis: 5 Euro, zahlbar vor Start des Spaziergangs in der Tourist-Info

Restaurant-Tipp: „Mainly Stendal“

Ihr habt es wahrscheinlich bereits bemerkt: Um die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Stendal in Ruhe erkunden zu können, solltet ihr etwas Zeit mitbringen. Nur so könnt ihr eintauchen beziehungsweise abtauchen ins Mittelalter und die Zeit vergessen bei vielen spannenden Geschichten, die euch die alten Mauern zu erzählen haben.

Für den Moment, in dem euch der Magen knurrt und ihr dringend auftauchen müsst aus den alten Zeiten, empfehle ich euch das „Mainly Stendal“. Hier habe ich bei der Lektüre der Speisekarte schon wieder die Zeit vergessen. Soll ich Rinderbäckchen nehmen? Diese altmärkische Spezialität habe ich einmal im Elb-Havel-Winkel zubereiten dürfen. Auf veganes „Grünes Thaicurry mit Duftreis“ hätte ich ebenfalls Appetit.

Spezialität: Bowls

Da lenken einheimische Mitreisende meine Aufmerksamkeit auf die Bowls, die unter den Vorspeisen gelistet sind. Es gibt sie jedoch wahlweise als Vorspeise oder als Hauptgericht. Und sie werden sehr gelobt. Deshalb entscheide ich mich für die Lachs Wakame Bowl.

Lachs Wakame Bowl im „Mainly Stendal“

Welch ein Genuss: gebeizter Caipirinha-Lachs auf Wakamealgen, Gurke, Edamame und Salatmix. Besonderer Kick für meine Geschmacksnerven kommt von gedünsteten süß-säuerlichen Apfelstückchen, gerösteten Haselnüssen und Soja-Sesam-Mayo. Ich bin hin und weg!

Diese und andere kulinarische Köstlichkeiten genießt man im stylischen Loftambiente, wahlweise am Kamin oder mit Blick auf die Marienkirchstraße

Anschrift und Öffnungszeiten „Mainly Stendal“

• Marienkirchstraße 7, Stendal
• Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 23.00 Uhr
• Bei schönem Wetter ist die Terrasse geöffnet.
• Vorbestellungen telefonisch unter 0162-2476606 oder online

Anreise nach Stendal

• Mit dem ICE von Berlin, Hannover und Hamburg
• Mit dem Auto über die B188 oder die B189 beziehungsweise die A14

Alle Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Vielen Dank an den Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband, der mich zu dieser Recherche-Reise  eingeladen und den Besuch vorbereitet hat. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine Meinung bleibt trotzdem meine eigene.

Der Beitrag Stendal – die 7 beliebtesten Sehenswürdigkeiten erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Der schnelle Aufstieg von Lodz

Der industrielle Aufstieg des Ackerbürgerstädtchens am Fluss Łódka begann 1820 mit einem russischen Dekret. Aus dem Nichts entstanden an den 19 Flüssen und Flüsschen, die das heutige Stadtgebiet durchziehen, Baumwollspinnereien und -webereien. Sie versprachen den Besitzern sagenhaften Reichtum.

Gartenansicht des Palastes der Industriellenfamilie Poznanski.

Die Fabriken warben in Nachbarregionen und im Ausland mit zahlreichen Vergünstigungen um Fachkräfte. So brauchten Neuankömmlinge keinen Kriegsdienst zu leisten. Außerdem erhielten sie die Zusage, ihren Glauben und ihre Kultur pflegen zu dürfen.

In der Folge explodierten die Bevölkerungszahlen und Lodz wurde in kurzer Zeit vom Dorf zum „gelobten Land“, das Tausenden von Familien Hoffnung auf eine bessere Zeit gab. Aus rund 400 Einwohnern im Jahr 1800 waren genau Hundert Jahre später 314.000 Einwohner geworden. Zu dieser Zeit war mit fast 600 Industriebetrieben in der Stadt auch der Höhepunkt der industriellen Entwicklung erreicht.

Im Vorwendejahr 1988 lebten und arbeiteten 854.000 Menschen in Lodz. 1989 kam schließlich die Krise. Die Textilindustrie verlor ihre wichtigsten Märkte, viele Betriebe mussten schließen, Massenarbeitslosigkeit brach aus.

Heute prägen noch immer riesige Backstein-Fabriken, prachtvolle Fabrikantenpaläste und weitläufige Grünanlagen das Stadtbild von Lodz. Das ohrenbetäubende Rattern der Webstühle ist jedoch nur noch im Museum zu hören. Die Werkskapellen, die zur Zerstreuung der Arbeiter an Sonntagen in den Parks aufspielten, sind ebenfalls verstummt. Dafür ist kreatives, avantgardistisches Leben auf den weitläufigen Fabrikationsflächen eingezogen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Wodka-Brennerei Monopoly entstanden ab 2007 zahlreiche Restaurants und Kultureinrichtungen.

Das Herz für Lodz darf nicht fehlen. Der Fotospot befindet sich vor dem Puro-Hotel.

Flaniermeile Piotrkówska

Eine der berühmtesten Straßen im Land und zugleich die wohl längste Fußgängerzone Polens ist Lodzs Piotrkówska. Die mehr als 4 Kilometer lange Prachtmeile ersetzt den Marktplatz und den Rathausplatz, erklärt mir Tomasz Koralewski, der Geschäftsführer von lodz.travel. Restaurants mit Spezialitäten aus aller Herren Länder, Cafés, Pubs, Musik-Clubs und Geschäfte aller Art säumen die Piotrkówska. Die Gastronomen nutzen die breiten Bürgersteige, um die Gäste zu bewirten. Auf der Piotrkówksa flaniert man, sieht und wird gesehen.

Die extralange Flaniermeile Piotrkowska ist „the place to be“ in Lodz.

Die Bierhalle (links) an der Piotrkowska ist wohl ein liebgewonnenes Überbleibsel aus deutscher Zeit.

Hier lohnt sich nicht nur ein Blick ins Publikum oder in die Hinterhöfe, die die längsten Polens sein sollen, sondern auch nach oben. Denn ab etwa 1880 gehörte es zum guten Ton, mit einem Bürgerhaus an der Piotrkówska vertreten zu sein. So bauten die Fabrikanten zusätzlich zur  Villa auf dem Fabrikgelände einen Palast in der guten Stube der Stadt. Die prachtvollen Fassaden der Gebäude sind unbedingt sehenswert, wie ich finde.

Hausfassade in der Piotrkowska.

Beim Bummel auf der Piotrkówska fällt mir auch ein Walk of Fame nach dem berühmten Vorbild in Hollywood auf. Und die Stadtgründer sind auf Gusseisenplatten im Pflaster der Fahrbahn präsent.

Das Straßenpflaster in der Piotrkowska erinnert an die Stadtgründer ….

… der Walk of fame an Berühmtheiten aus dem Filmgeschäft.

Insta-Spot Roses Passage

In der Piotrkówska 3, gleich gegenüber der prachtvollen, im klassizistischen Stil erbauten Kirche der Herabkunft des Heiligen Geistes (kościół pw. Zesłania Ducha Świętego), befindet sich Lodz’s Instagram-Spot Nummer 1: die Pasaż Róży, zu deutsch Roses Passage. Roses Passage ist ein Projekt der Künstlerin Joanna Rajkowska. Sie beklebte alle Wände rund um den Hinterhof des Mietshauses mit Spiegelscherben. Die einfallenden Sonnenstrahlen verleihen den Hof in eine ganz eigentümliche Atmosphäre.

Rajkowska widmete die Passage ihrer Tochter Rose, deren Netzhaut nach einer Chemotherapie rekonstruiert werden musste. Die Herausforderung an den Betrachter des Werkes besteht darin, die reflektierten Fragmente eines Bilds zu einem Ganzen zusammenzusetzen.

Blick in die verspiegelte Roses Passage. Sie ist Rose, der Tochter der Künstlerin, gewidmet.

Kunst-, Kultur- und Freizeitzentrum OFF Piotrkówska

Etwa in der Mitte der Piotrkówska liegt mit der Hausnummer 138/140 das Gelände der ehemaligen Baumwollfabrik von Franciszek Ramisch. Hier hat man erfolgreich versucht, eine Alternative zum Konsum-Mainstream zu schaffen. Modedesigner sind hier mit ihren Ateliers vertreten, Designer und Architekten arbeiten von hier aus. Es gibt Concept Stores, Clubcafés, Musikclubs, Proberäume und Ausstellungsräume.

OFF Piotrkowska ist ein Lieblingsziel für den Feierabend.

Ich habe ein wunderbares Abendessen im Restaurant Spółdzielnia genossen – eine der Spezialitäten des Hauses: Spare Ribs mit einer fantasievoll zubereiteten Kohl-Kreation und Kartoffelgratin. Auch superleckeres Tatar – eine regionale Spezialität – ist hier erhältlich.

Blick ins noch wenig besuchte Spółdzielnia. Der Anblick sollte sich bald ändern …

Angesteckt von der allgemeinen, ausgelassenen Stimmung in OFF Piotrówska habe ich, während das Essen zubereitet wurde, im „Ewert and Friends“ direkt nebenan eine sehr coole Designerhose anprobiert. Zum Glück für mein Budget wurde der Kaufprozess vom Ruf der Kollegen „Essen steht auf dem Tisch“ jäh unterbrochen.

Essen, Trinken, Feiern – das ist Programm in OFF Piotrkowska.

Street Art in Lodz

Immer wieder fallen mir in der Piotrowska und an umliegenden Gebäuden Wandgemälde, sogenannte Murals auf. Alle gemeinsam bilden sie die größte städtische Außengalerie Polens. Bekannte Street Art Künstler aus Polen und dem Ausland haben in Lodzs Innenstadt Werke geschaffen. Sie entstanden beispielsweise im Rahmen des Festivals Galeria Urban Forms oder des Internationalen Graffiti-Festivals.

Eine der ersten modernen Wandmalereien, das Werk an der Piotrówska 152, war als größtes Graffiti der Welt für einige Zeit sogar im Guinnessbuch der Rekorde vertreten. Eine detaillierte Karte mit allen Murals in Lodz kann hier heruntergeladen werden.

Theorie und Praxis: An der Wand erfreut der Hund die Bewohner dieses Hauses etwas abseits der Piotrkowska. Aber dass Hunde die Blumen düngen, ist offensichtlich nicht erwünscht.

Diese Wandmalerei ist ein Werk von Woiciech Siudmak, der in der Region Lodz geboren wurde und als der weltweit bekannteste polnische Maler und Bildhauer gilt.

Poznański-Baumwollfabrik wurde zum Kunst-, Freizeit- und Einkaufszentrum Manufaktura

Hiermit will ich zurückkommen zu den riesigen Textilfabriken aus dem 19. Jahrhundert, in die neues Leben eingezogen ist. Die bei Besuchern der Stadt beliebteste Attraktion ist das Einkaufs-, Kultur- und Erlebniszentrum Manufaktura. Manufaktura wurde vor rund 15 Jahren auf dem Gelände der einstigen Baumwollfabrik von Izrael Poznański entwickelt. Mit dem Fabrikmuseum ist die Manufaktura heute Teil der Europäischen Route der Industriekultur.

Im angeschlossenen hochmodernen Einkaufszentrum werden alle nur denkbaren modischen Vorlieben bedient. Von Bershka über Gerry Weber bis hin zu Guess und Hugo Boss spannt sich der Bogen der vertretenen Labels. Zum Manufaktura-Komplex zählen außerdem ein Kino, ein Theater, eine Boulderanlage und ungezählte Restaurants, Cafés und Bars. Zwischen munteren Wasserspielen dreht sich zur Kinderbelustigung ein historisches Karussell.

Leben auf dem historischen Fabrikgelände der Textilfabrik Poznanski.

Kurzweil auf den Wegen der Manufaktura: Vom Karussell bis zur Beach Bar ist alles da.

Drei Nächte lang konnte ich mich davon überzeugen, dass die Manufaktura auch nachts nicht schläft. Von meinem Fenster in der vierten Etage des Hotels Vienna House by Wyndham Andel’s überblickte ich die einstmals größte Textilfabrik der Stadt.

Poznanski-Palast

Der Stadtpalast des Fabrikanten Izrael Poznański liegt ebenfalls auf dem ehemaligen Fabrikgelände und gleich neben der Manufaktura. Das Gebäude spiegelt den sagenhaften Reichtum, den die Textilfabrikanten in Lodz – wohl auch auf Kosten der Arbeiter – erwirtschaftet hatten, wider. In den vergangenen Jahren wurde der Palast von Grund auf saniert und restauriert und kann jetzt wieder besichtigt werden.

In den historischen Innenräumen ist unter anderem die Einrichtung der Fabrikantenvilla zu sehen, die aus der Wendezeit vom 19. ins 20. Jahrhundert stammt. Heutzutage finden beispielsweise im Festsaal Konzerte, Bälle und Bankette statt.

Museum der Stadt Lodz im Poznański-Palast

In den endlos scheinenden Räumen und Sälen der Poznański-Residenz ist auch das Museum der Stadt Lodz untergebracht. Eine neue Ausstellung trägt den Titel „Łódź in Europa, Europa in Łódź. Das gelobte Land gestern und heute“. Im Untergeschoss gewährt eine Dauerausstellung Einblick in die Geschichte der Lodzer Industrie und ins multikulturelle Lodz.

Unterschiedliche, typische Wohnräume stehen für die multikulturelle Einwohnerschaft der Stadt Lodz. Hier – wer würde es nicht erkennen – eine deutsche Küche.

Fabrikmuseum in der Manufaktura

Als die Museumsführerin einen von vier erhaltenen historischen Webstühlen in Gang setzt, ist Ohrenzuhalten angesagt. Ohrenbetäubender Lärm hallt durch das Fabrikmuseum in der Manufaktura. Mit dem Betreten des Museums fühlt man sich zurückversetzt in die Textilfabrik von Izrael Poznanski, die einst zu den größten Textilwerken Europas zählte. Dafür sorgt die Kombination aus dem unvorstellbar lauten Rattern eines einzigen Webstuhls, dicht gedrängten Maschinen, Dioramen und Dokumentarfilmen.

Ich erfahre, wie aus Baumwolle Stoff entsteht, welche Technik im ausgehenden 19. Jahrhundert in der Produktion eingesetzt wurde und wie beispielsweise der Alltag der Arbeiter aussah.

Historischer Webstuhl in Aktion. Der Lärm, den eine einzige Maschine dieser Art produziert, ist ohrenbetäubend. In der Weberei der Poznanski-Fabrik standen diese Webstühle in großer Zahl und dichtgedrängt. Sie wurden von Frauen bedient.

Scheibler-Baumwollstandort Księży Młyn zieht heute Künstler und Fotografen an

Am südöstlichen Rand der Innenstadt liegt in Księży Młyn eine weitere Baumwollfabrik, die sich in der Revitalisierung befindet. Die Fabrik-Wohnsiedlung Księży Młyn wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert von Karl Scheibler, einem Unternehmer aus dem Rheinland und dem reichsten Industriellen von Lodz, erbaut. Księży Młyn – auf Deutsch Pfaffenmühle – war eine autarke Stadt in der Stadt. Als Vorbild dienten Industriesiedlungen in England.

Herz des Fabrikkomplexes war und ist eine schlossartige, im Stil der Neu-Renaissance erbaute Spinnerei. Die Spinnerei zählt zu den größten historischen Industriegebäuden in Europa. Heute finden in den außergewöhnlichen Räumen der ehemaligen Fabrik kulturelle Veranstaltungen, Festivals und Modeschauen statt. In den benachbarten historischen Fabrikgebäuden kann man moderne Lofts beziehen – für einen Urlaub oder für einen längeren Zeitraum.

In der ehemaligen Scheibler-Spinnerei (links) kann man sich heute stilvoll einmieten.

In Księży Młyn gab es neben Baumwollverarbeitungsanlagen eine Arbeitersiedlung, zwei Krankenhäuser, eine Schule und eine Feuerwache. In einer Villa, die anlässlich der Hochzeit von Scheibler-Tochter Mathilda gebaut wurde, befindet sich heute ein Museum für moderne Kunst. Die Häuser der Arbeiter wurden saniert und sind wieder bewohnt, in anderen Gebäuden sind die Arbeiten noch im Gange. Lediglich der kleine Bahnhof von Księży Młyn wirkt verlassen.

Rösterei und Café in Księży Młyn.

Scheibler-Palast und Museum für Kinematographie

Im ehemaligen Palast des Firmengründers Karol Scheibler, den ich nach einem Spaziergang durch den Źródliska-Park erreiche, befindet sich das Museum für Kinematographie. Dies ist aus mehreren Gründen kein zufällig gewählter Ort für das in Polen einzigartige Museum. Zum einen spielt die Villa eine Rolle im Film „Das gelobte Land“, in dem der Regisseur Andrzej Wajda 1975 das gnadenlose Streben der Lodzer Industriellen nach Reichtum und das Elend der Arbeiter thematisiert. Zum anderen wurde Lodz nach der Zerstörung Warschaus im 2. Weltkrieg zum polnischen Zentrum der Filmproduktion. In dieser Zeit entstand der Beiname Holly-Lodz (gesprochen Holly-Wudsch).

Gartenseite der Scheibler-Villa.

Heute sind die Produktionsfirmen zurück nach Warschau gezogen, Lodz dient hingegen häufig als Filmkulisse. Geblieben ist die 1948 gegründete Staatliche Hochschule für Film, Fernsehen und Theater Łódź, die ihren Sitz ebenfalls in Księży Młyn hat. Sie ist eine der weltweit bedeutendsten Filmhochschulen für Regisseure, Kameraleute und Schauspieler.

Das Museum für Kinematografie ist in die vier Hauptbereiche Kinogeschichte, Filmtechnik, Plakat- und Bühnendesign sowie Animation unterteilt und verfügt über eine Sammlung von mehr als 50.000 Exponaten. Dazu zählen beispielsweise alte Filmgeräte, ein Kaiser-Panorama, Dokumente aus dem Filmleben und Plakate.

Exponat im Filmmuseum.

Kinetoskop – Vorführtechnik aus vergangenen Jahrhunderten.

Beim Rundgang durch das Museum entdecke ich auch Originalräume der Scheibler-Villa, beispielsweise das Esszimmer und – nicht zu vergessen – das beeindruckende Treppenhaus. Unter anderem in diesen Räumen wurden Szenen aus „Das gelobte Land“ gedreht.

Źródliska-Park

Der zweiteilige Źródliska-Park liegt im Stadtteil Księży Młyn zwischen der Arbeitersiedlung und dem Scheibler-Palast. Es ist der älteste Park der Stadt und eine von vielen Grünanlagen. Hier fanden die Arbeiter der Baumwollfabriken Erholung und Zerstreuung. Es gab ein Kulturhaus und einen Pavillon, in dem sonntags die Werkskapelle spielte.

Hauptanziehungspunkt im  Źródliska-Park ist jedoch das Palmenhaus. Die ersten exotischen Pflanzen stammten aus den Wintergärten von Lodzer Fabrikanten. Heute leben in drei Glaspavillons und einem Lehrgarten 4300 Pflanzen sowie verschiedene Tierarten wie die Kois und Schildkröten.

Ältestes Elektrizitätswerk verwandelt sich in Kultur- und Wissenschaftszentrum EC 1

Unweit des Hochgeschwindigkeitsbahnhofs Łódź Fabryczna wurde bereits vor einigen Jahren das erste städtische Elektrizitätswerk in das Kultur- und Wissenschaftszentrum EC1 verwandelt. Dazu zählen ein Science & Technology Center mit 150 Entdecker-Stationen zu den Themen „Energie“, „Entwicklung und Zivilisation“ sowie „Mikrokosmos-Makrokosmos“ und ein modernes Planetarium. In einer futuristisch umgestalteten Maschinenhalle befindet sich das Nationale Zentrum für Filmkultur.

Kultur- und Wissenschaftszentrum EC1.

Markantes Wahrzeichen: der Kühlturm des ehemaligen Kraftwerks.

Mit dem Aufzug fahre ich hoch zur Aussichtsplattform des 40 Meter hohen Kühlturms und genieße die grandiose Aussicht auf Lodz. Die Stadt breitet sich im pastelligen Licht der Nachmittagssonne vor mir aus.

Im Inneren des ehemaligen Kühlturms.

Der Kühlturm ist Blickfang und Herzstück des Kraftwerkskomplexes im Zentrum von Łódź, der die Stadt von 1907 bis 2000 mit Strom und Wärme versorgte. Doch ebenso eindrucksvoll ist die über mehrere Stockwerke reichende ehemalige Turbinenhalle. Hier blieb wie in den übrigen Gebäuden ein Großteil der historischen Einrichtung erhalten. So kann ich im riesigen Brennofen des ehemaligen Heizkraftwerks umherklettern und im zentralen Leitstand Schalter umlegen.

Das ehemalige Heizkraftwerk im Zentrum von Lodz ist heute ein Industriedenkmal und Besuchermagnet.

Wie das Fabrikmuseum der Manufaktura ist auch das Wissenschafts- und Kulturzentrum EC1 Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur. Die Route vereint mehr als 300  Baudenkmäler der Industriegeschichte in 27 Ländern Europas. In Polen zählen dazu unter anderem das einstige Salzbergwerk von Wieliczka und die historischen Brauereien von Tychy und Żywiec.

Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen

In einem weiteren Gebäude des ehemaligen Kraftwerkskomplexes entsteht zurzeit das Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen. Obwohl die Einrichtung erst am 6. Oktober 2023 eröffnet wird, durfte ich schon einen Blick in die Ausstellung werfen. Hier wimmelt es geradezu von Fantasy-Figuren und -Landschaften.

Blick ins Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen.

Das Zentrum versteht sich als Lernort und Raum zum Experimentieren. Die Besucher werden mit Virtual Reality bekannt gemacht und lernen die neuesten Technologien kennen. An bestimmten Stationen können sie selbst einen Comic entwickeln, vom Charakter über die Hintergrundlandschaft bis hin zum Test.

In Sachen Comic selbst Hand anlegen – im Zentrum für Comics und Interaktives Erzählen ist das möglich.

Der Ort, an dem das Zentrum für Comics und interaktives Erzählen entsteht, ist von filmhistorischer Bedeutung. Hier befand sich der Sitz des Oscar-prämierten Animationsfilmstudios Se-Ma-For und dessen Kindertrickfilmmuseums.

Anreise nach Lodz

Mit dem Auto:

• Aus Richtung Westen: über Autobahn A2 (mautpflichtig); beispielsweise Berlin-Łódź, 485 Kilometer, Fahrtzeit rund 5 Stunden
• Aus Süden und Südwesten auf A4 (mautpflichtig) bis Wrocław (Breslau) und weiter auf der S8 nach Łódź; zum Beispiel ab München 980 Kilometer, 9,5 Stunden, ab Dresden 490 Kilometer, 5 Stunden

Mit der Bahn:

• Ab Berlin mit EC 45 (Berlin-Warszawa-Express) mit Umstieg in Kutno, Fahrtzeit ab 5:45 Stunden; andere Städte via Berlin

Der moderne Bahnhof Fabryczna in Lodz.

Mit dem Bus:

• Verschiedene Verbindungen mit Flixbus direkt oder mit Umsteigen, zum Beispiel direkt ab Berlin 6 Stunden, ab Frankfurt/M. 13,5 Stunden

Mit dem Flugzeug:

• Flüge ab verschiedenen deutschen Städten mit LOT oder Lufthansa nach Warszawa (Warschau); von dort per Bahn weiter (ab Flughafen mit Umsteigen in Warszawa-Gdańska oder -Zachodnia ab etwa 2:10 Stunden); alternativ mit Bus weiter, zum Beispiel mit dem Flixbus direkt nach Łódź in 1:35 Stunde.

Exkurs in die deutsche Geschichte von Lodz

Zwischen dem Aufstieg zur Industriestadt und der Neuausrichtung nach der Krise ab etwa 2000 erlebte Lodz ein sehr schwieriges Jahrhundert. Für unbeschreibliches Grauen, den Tod unendlich vieler Menschen und den wirtschaftlichen Abstieg sowie die Flucht der Industriellenfamilien waren hauptsächlich die deutschen Besatzer verantwortlich.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurde die Stadt an der damaligen Ostfront zum Schauplatz der Schlacht um Lodz. Nach langen Kämpfen überließen die Russen den Deutschen die Stadt. Die Besatzer demontierten große Teile der Textilfabriken ohne Rücksicht auf die überwiegend deutschen Besitzer, die daraufhin die Stadt verließen.

Unsanierte Wohnhäuser für Textilarbeiter und -arbeiterinnen am Rande der ehemaligen Poznanski-Fabrik in Baluty.

Mit dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs verschlechterte sich die Lage in der bis dahin multikulturellen Stadt weiter. 1940 wurde Łódź in Litzmannstadt umbenannt und das Ghetto Litzmannstadt errichtet. Die in diesem Wohnbezirk eingesperrten Juden mussten Zwangsarbeit leisten. Später wurden sie zum größten Teil deportiert und ermordet.

Das Stadtmuseum im Poznanski-Palast beleuchtet die Geschichte des Ghettos in einem eigenen Ausstellungsbereich. Dort finden Interessierte auch Hinweise darauf, wo sie im Stadtteil Baluty, in dem auch das Poznanski-Gelände liegt, auf Spurensuche gehen können.

Touristische Informationen zu Łódź unter www.lodz.travel und zur Industriekultur-Route unter www.erih.de. Weitere Informationen zum Reiseland Polen beim Polnischen Fremdenverkehrsamt Berlin. Ich habe Lodz im Rahmen einer Pressereise kennengelernt, die vom Polnischen Fremdenverkehrsamt Berlin und von der Tourismusorganisation Lodz organisiert wurde. Vielen Dank für die vielfältigen Eindrücke!

Alle Fotos. Beate Ziehres

Der Beitrag Łódź – eine polnische Stadt erfindet sich neu erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Ambiente, die Lage und die Geschichte des Gebäudes – diese Punkte finde ich beim näheren Kennenlernen der Pension „Alter Bischofshof“ besonders bemerkenswert. Die Einrichtung bezieht sich immer wieder auf die Historie des Ortes, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Gleichzeitig dürfte die Ausstattung den gehobenen Ansprüchen eines geistlichen Würdenträgers gerecht werden. Alles scheint liebevoll bis ins Detail geplant und durchdacht. Und: Alle Zimmer sind individuell gestaltet.

Gemütlich …

Historische Details wie hier das Bänkchen finden sich in allen Zimmern.

Zimmer in der Pension „Alter Bischofshof“

Schon vor dem Betreten meines Zimmers fällt mir auf, dass der „Alte Bischofshof“ vom Gewöhnlichen abweicht:  Der Knauf der schweren Holztür erinnert mich an die Häuser meiner Vorfahren. Außerdem gibt es einen Schlüssel, mit dem die Zimmertür beim Verlassen des Raums abgeschlossen werden sollte – wie es früher eben üblich war.

Augenblicke später knarren Holzdielen gemütlich unter meinen Füßen. Ich freue mich über goldene Samtvorhänge und einen ausladenden, weich gepolsterten Sessel, der mich einlädt, sofort zu entspannen. Die Ständer des historischen Fachwerks geben dem Raum eine angenehme Struktur. Ein königsblauer Teppich und ein Lampenschirm in gleicher Farbe, kombiniert mit goldschimmernden Beistelltischen, sorgen für ein erhabenes Ambiente. Ich fühle mich auf Anhieb wohl.

Mein Zimmer – einfach zum Wohlfühlen.

Die goldfarbenen Samtvorhänge haben es mir besonders angetan.

Bad mit Stil

Als bekennender Fan der Farben Schwarz und Weiß bin ich in das Bad schockverliebt, seit ich es gesehen habe: mattschwarze Armaturen, Accessoires und Badmöbel, dazu passend gewellte Wandfliesen in Weiß und Bodenfliesen mit Blumenmuster. Die Dusche mit Glastür und -abtrennung sowie Thermostat ist ebenso großzügig wie komfortabel.

Blick ins Bad.

Im Schlaf Geschichte lernen

Besonders auffällig und in jedem Zimmer einzigartig – gewissermaßen das Markenzeichen der Pension – ist ein rundes, beleuchtetes Wandbild. Es ist dem  Namensgeber meines Zimmers gewidmet: dem Bischof und Hundefreund Richwin. Bewusst erinnert das Bild an ein Kirchenfenster.

Bild des Bischofs Richwin in meinem Zimmer.

Und tatsächlich: Bei meinem Besuch im Naumburger Dom entdecke ich das Originalfenster im Westchor. Als Gast der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz finde ich in meinem Zimmer übrigens eine kostenlose Eintrittskarte für den Dom.

„Dass dieses Haus zu verschiedenen Zeiten der Sitz der Naumburger Bischöfe gewesen ist, spiegelt sich in den Zimmern wider. Sie sind alle nach Bischöfen benannt“, erklärt mir Kristina Schwarz, bei den Vereinigten Domstiftern für Marketing und Presse zuständig, später.

Studio 2 ist beispielsweise nach dem brüderlichen Berthold benannt.

Kristina Schwarz hat auch die Geschichten zu den namensgebenden Bischöfen parat. Wie zum „Hundefreund Richwin“: Richwin war von 1123 bis 1125 Bischof von Naumburg und hatte damit eine der kürzesten Amtszeiten unter den Naumburger Bischöfen. „Von seinem Leben ist kaum etwas bekannt. Sein bischöfliches Siegel zeigt ihn auf einem Sessel mit zwei Hundeköpfen sitzend. Deshalb der Hundefreund“, erzählt sie.

Schlafen wie ein Murmeltier

Nach einem erlebnisreichen Tag in Naumburg, den ich bei bestem Sommerwetter richtig genießen konnte, freue ich mich auf das Bett im wunderbar kühlen Nordzimmer. Doch kaum habe ich mich in die knisternden Laken gehüllt und das Licht, mit dem mir die Kirchmaus den Weg leuchtet ausgeknipst, höre ich Donnergrollen.

Zeit zum Schlafengehen. Gute Nacht.

Kurz darauf registriere ich durch das geöffnete Fenster lautes Wasserrauschen. Vermutlich verrichten die Wasserspeier unter den weitläufigen Dächern des Doms ihre Arbeit. Sorgen bereitet mir das Geräusch nicht. Ich fühle mich geborgen wie in Adams Schoß und widerstehe der Versuchung, aufzustehen und das mächtige mittelalterliche Domgemäuer im zuckenden Licht der Blitze zu betrachten.

Am nächsten Morgen wache ich erholt auf, finde es allerdings etwas schade, das bequeme Bett schon verlassen zu müssen.

Frühstück in der Pension „Alter Bischofshof“

Auch im Treppenhaus ist das Alter des Hauses, das im Jahr 1724 erbaut wurde, sicht- und spürbar. Das im Original erhaltene Treppengeländer und die teils ungleichmäßigen, ausgetretenen Stufen sprechen eine charmante Sprache.

Originalbauteile im Treppenhaus.

Um das Frühstück einzunehmen, steige ich hinauf ins Dachgeschoss. Hier wiederholt sich die Liebe zum Detail. Die Tische sind mit schwarz-weißem Geschirr, Servietten und schwarzem Besteck gedeckt.

Frühstücksraum beinahe über den Dächern von Naumburg.

In der kleinen, offenen Küche, in der auch das Frühstücksbüfett aufgebaut ist, heißt eine Mitarbeiterin alle Gäste persönlich willkommen. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass es an nichts fehlt. So habe ich die Wahl zwischen unterschiedlichen Brötchen, Marmeladen und mehreren Sorten Honig, reichlich Salami, Schinken, Käse und Eiern, ganz nach Geschmack zubereitet. Daneben stehen frisches Gemüse, Joghurt mit Erdbeere, Birnenkompott mit Vanillesoße und ein kleiner Salat bereit.

Mit diesem Frühstück startet es sich gut in einen wunderbaren Tag.

Mein Favorit an diesem Morgen ist übrigens der Gurken-Paprika-Salat, der appetitlich in kleinen Gläschen angeboten wird.

Hier oben bin ich der Turmuhr des Doms übrigens hörbar näher. Der Schlag, der durch das offene Fenster tönt, klingt schon fast auf Augenhöhe. Dazu gesellt sich das Gurren der Tauben auf dem Dach und ich fühle mich einmal mehr pudelwohl in diesem Haus.

Lage der Pension „Alter Bischofshof“

Die Pension „Alter Bischofshof“ liegt direkt neben dem Naumburger Dom. Zum Besuchereingang der Welterbestätte sind es nur wenige Schritte. Aus meinem Zimmerfenster blicke ich direkt auf das faszinierende mittelalterliche Gemäuer.

Doch die Pension bietet sich auch für Radtouristen an. Der Saale-Radweg liegt nur zwei Fahrradminuten entfernt. Außerdem gibt es einen hauseigenen Fahrradkeller, in dem die Drahtesel über Nacht sicher verwahrt sind.

„Alter Bischofshof“ – Zahlen, Daten, Preise

„Die Idee, hier eine Pension zu eröffnen, entstand vor etwa 5 Jahren. Damals waren die Neugestaltung des Domplatzes und die Errichtung des Welterbe-Informationszentrums bis zum 1000-jährigen Bestehen Naumburgs im Jahr 2028 bereits geplant“, sagt Kristina Schwarz. Der „Alte Bischofshof“ wurde im Juni 2023 nach rund dreijähriger Sanierung eröffnet.

Pension direkt neben dem Naumburger Dom.

Die Pension verfügt über 7 Doppelzimmer und 2 Studios mit Küche für jeweils 2 bis 4 Personen. Im Doppelzimmer „Standard“ übernachtet man ab 59,50 Euro pro Person und Nacht, im Doppelzimmer „Komfort“ ab 65 Euro. Die Übernachtungspreise in den Zimmern gelten inklusive Frühstück. Doppelzimmer sind ab einer Nacht buchbar.

Studio.

Wohnbereich eines Studios mit zusätzlicher Schlafmöglichkeit.

Küche eines Studios.

Studios sind bei Zweierbelegung ab 95 Euro pro Tag erhältlich. Für die Studios gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten, die Preise verstehen sich in diesem Fall ohne Frühstück.

Pension „Alter Bischofshof“
Domplatz 20
06618 Naumburg
Telefon +49 (0) 176 8731 0821
E-Mail: info@alterbischofshof-naumburg.de
Webseite Pension „Alter Bischofshof“

Alle Fotos: Beate Ziehres

Offenlegung: Für diesen Artikel habe ich ein Honorar erhalten. Meine eigenen Eindrücke und Meinung sind unbeeinflusst.

Der Beitrag Übernachten am Naumburger Dom: die Pension „Alter Bischofshof“ erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hier geht es um Magdeburg, seinerzeit die Lieblingspfalz von Otto dem Großen. Außerdem geht es natürlich um Otto selbst, seine Frauen, die Spuren, die er in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt hinterlassen hat, und um eine Einkaufsliste. Dazu gibt’s einen Tipp für Mittelalterfreunde und eine Restaurantempfehlung.

Reisekönigtum im Mittelalter

Eine Angewohnheit der mittelalterlichen Herrscher gefällt mir als Reiseblogger natürlich besonders gut: das sogenannte Reisekönigtum. Damals wurde nicht von Hauptstädten aus regiert. Könige und Kaiser reisten mit ihrem kompletten Gefolge durch ihr Reich.

Unterwegs kam der Hof auf Pfalzen oder Königshöfen unter und blieb an einem Ort, bis in der jeweiligen Region die Nahrungsmittel aufgebraucht waren. Der tägliche Bedarf war immens. In einer Chronik wird die Einkaufsliste des Hofstaats von Ottos I. wiedergegeben. Darauf stehen unter anderem 1000 Schweine und Schafe, zehn Fuhren Wein, zehn Fuhren Bier, acht Rinder, dazu Hühner, Ferkel, Fische, Eier, Hülsenfrüchte und Getreide. Täglich! Allerdings soll im Mittelalter das Schlachtvieh wesentlich kleiner gewesen sein als heute.

Königshof Walbeck bei Hettstedt. Auch hier machte Kaiser Otto I. während seiner letzten Reise Station.

Zu bedenken ist außerdem, dass neben mehreren hundert Hofangehörigen auch beispielsweise Pferde und Ochsen mitversorgt werden mussten. Bei großen Hoftagen konnten auch tausende oder gar zehntausende Menschen zusammenkommen, die allesamt verköstigt werden mussten.

Ottos letzter Besuch in Magdeburg

Doch nun zu Ottos letztem Besuch in Magdeburg. Im März 973 kehrt der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches mit seinem Gefolge in die Stadt zurück. Die schicksalhafte Reise hatte bereits im Hochsommer 972 im italienischen Pavia begonnen. Seitdem bewegte sich der Tross in Richtung Alpen und weiter nach Mitteldeutschland.

Weihnachten feiert der Hof in Frankfurt am Main. Am Palmsonntag, dem 16. März 973, werden der Kaiser, seine Frau Adelheid, sein Sohn Otto sowie Schwiegertochter Theophanu prunkvoll im Magdeburger Dom empfangen. Otto I. verkündet feierlich die beim Papst erreichte Gründung des Erzbistums Magdeburg und übergibt der Kirche zahlreiche Geschenke.

Von Kaiser Otto gestiftetes Taufbecken im Magdeburger Dom.

Magdeburg selbst verdankt dem einflussreichen Herrscher den Aufstieg zu einer der bedeutendsten mittelalterlichen Metropolen Europas. Archäologische Funde untermauern die imperiale und sakrale Bedeutung Magdeburgs für das von Otto I. begründete Herrschergeschlecht der Ottonen. Die Stadt diente auch als Morgengabe für Ottos erste Gemahlin Editha. Die englische Königstochter kam im Alter von 19 Jahren nach Magdeburg, um Otto I. zu heiraten.

In diesen Märztagen des Jahres 973 bleibt der Hof nicht lange in Magdeburg, denn schon das Osterfest will man in Quedlinburg feiern. Und so zieht Otto mit seinem Gefolge nach einem kurzen Besuch weiter in Richtung Harz.

Dom St. Mauritius und Katharina zu Magdeburg

Bevor wir jedoch der letzten Reise des Kaisers nach Quedlinburg und Memleben folgen, verweilen wir etwas in Magdeburg. Eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Stadt ist der Dom St. Mauritius und Katharina. Otto I. und seine erste Frau, Königin Editha, hatten einen starken Bezug zu Magdeburg und zum Dom. Sie sahen die Kathedrale als Symbol ihrer Macht und des christlichen Glaubens im aufstrebenden deutschen Reich.

Das majestätische Gotteshaus im Herzen Magdeburgs beeindruckt mich immer wieder mit seiner imposanten Architektur. Es ist die erste von Anfang an gotisch konzipierte und die am frühesten fertiggestellte Kathedrale der Gotik in Deutschland. Der Dom, wie wir ihn heute besichtigen können, wurde ab 1209 gebaut. Er ist der Nachfolgebau des Ottonischen Doms, der 1207 bei einem großen Stadtbrand schwer beschädigt wurde. Unter großem Protest der Bevölkerung ließ der Erzbischof damals die erhalten gebliebenen Außenmauern abtragen. Aus den Steinen entstand an gleicher Stelle der neue Dom.

Doch zurück zu Kaiser Otto. Er gründet 937 an der Elbe das Mauritiuskloster. Editha wird dort 946 bestattet und auch Otto selbst hatte bestimmt, in Magdeburg beigesetzt zu werden. Es ist nachgewiesen, dass Otto in den 950er-Jahren einen großartigen Domneubau im spätromanisch-gotischen Stil in Auftrag gibt. Zahlreiche Kostbarkeiten, die Otto I. spätestens bei seinem letzten Besuch im März 973 nach Magdeburg bringt, sollen seinen imperialen Anspruch untermauern.

Nach seinem plötzlichen Tod in Memleben wird die sterbliche Hülle von Kaiser Otto I. im Mai 973 nach Magdeburg gebracht. Die Herrscherfamilie und Weggefährten wohnen seiner Beisetzung im Dom bei.

Die Grablegen Ottos des Großen und seiner ersten Gemahlin Editha wurden später im Altarraum des heutigen Doms platziert. Dort finde ich sie bei meinem Besuch. Doch auch das Kirchenschiff mit der hohen Gewölbedecke, die kunstvoll verzierten Säulen und die würdevoll-kühle Atmosphäre nehmen mich wieder einmal gefangen.

Das Grab Ottos des Großen befindet sich an prominenter Stelle in der Mitte des Hohen Chores im Magdeburger Dom.

Grab von Königin Editha im Magdebirger Dom, mit Blick nach Osten.

Während Ihres Besuchs im Magdeburger Dom sollten Sie unbedingt eine Führung mitmachen. Die sachkundigen Guides erzählen von der Geschichte des Doms, der Bedeutung von Otto I. und Editha sowie den architektonischen Besonderheiten. Von April bis Oktober werden Turmführungen angeboten und von Oktober bis April Nachtführungen. Alle Zeiten, Treffpunkt und Preise finden Sie auf der Webseite des Magdeburger Doms.

Dommuseum Ottonianum

Nach dem Besuch des Doms begebe ich mich in ein prachtvolles Gebäude gleich gegenüber der Kathedrale. In einem ehemaligen Bankgebäude aus den 1920er-Jahren ist  das Dommuseum Ottonianum untergebracht. Wie der Name schon vermuten lässt, erfahre ich hier alles über Magdeburgs Geschichte, den Dom und seine Schätze sowie Kaiser Otto und seine Frauen.

Thematisiert werden unter anderem die majestätischen und luxuriös ausgestatteten Großbauten, die in ottonischer Zeit auf der heutigen Domplatte entstanden. Die Rede ist von antiken Bauteilen aus Italien, Marmorfußböden, glasierten Dachziegeln und prächtigen Wandmalereien. Die mächtigen Fundamente, die freigelegt wurden, sind auf dem Domplatz zu sehen.

Die Dauerausstellung des Ottonianums versucht auch Menschen jenseits des Bildungsbürgertums anzusprechen und nutzt dafür auch populäre Formate wie Trickfilme. Immer wieder finde ich Anknüpfungspunkte zum Dom oder auch Sichtachsen zur Kathedrale. Mittels Drohnenaufnahmen sieht der Besucher den Dom auch aus ungewöhnlichen Perspektiven.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Informationen zu Führungen finden Sie auf der Webseite des Dommuseums Ottonianum.

Majestas-Domini-Darstellung aus der Gruppe der Magdeburger Elfenbeintafeln, derzeit zu sehen im Ottonianum. Kaiser Otto, geleitet vom Heiligen Mauritius, überbringt dem thronenden Jesus Christus ein Modell des Magdeburger Doms.

Die Dompatrone, der Heilige Mauritius und die Heilige Katharina, flankieren die Mutter Gottes. Die Originale befinden sich am Westportal des Magdeburger Doms in luftiger Höhe.

Sonderausstellung zum 1050. Todestag Kaiser Ottos

Im Kulturhistorischen Museum Magdeburg ist bis zum 8. Oktober 2023 eine Sonderausstellung zum Wirken Ottos des Großen zu sehen. „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“ lautet der Titel. Anlass der Ausstellung ist der 1050. Todestag des Herrschers, der im Mai 973 starb.

Auf das Wirken des Kaisers wurde in späteren Epochen sowohl in der Geschichtsschreibung als auch in der Kunst oft Bezug genommen. Mit zahlreichen Exponaten vom Mittelalter bis in die Gegenwart nähert sich die Ausstellung den unterschiedlichen Deutungen in den jeweiligen Epochen.

Das Kaisertum Ottos des Großen hatte als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation bis 1806 Bestand. Otto der Große kann damit als früher Gestalter Europas gelten. Anlässlich der Eröffnung sagte der sachsen-anhaltinische Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra: „Kaiser Otto der Große ist eine der wichtigen identitätsstiftenden Gestalten für Magdeburg und für Sachsen-Anhalt.“ Er habe die Grundlagen geschaffen für die religiöse, politische und wirtschaftliche Vorrangstellung Magdeburgs im Zeitalter der Ottonen.

Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie auf der Webseite des Kulturhistorischen Museum Magdeburg.

Zerrbilder Ottos des Großen am Eingang zur Ausstellung „Welche Taten werden Bilder?“.

Kaiser Otto mit seinen Frauen Edith und Adelheid von Heinrich Apel, 1989, in der Ausstellung „Welche Taten werden Bilder?“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg. Im Besitz von Schloss Hundisburg, Haldensleben.

„Die Exkommunikation Roberts des Frommen“ (links) und „Einzug von Boleslav dem Tapferen in Kiew“ (rechts) aus dem Ausstellungsabschnitt „Große ihrer Nationen – Zeitgenossen in Europa“.

Tafelaufsatz Magdeburger Reiter im Bereich „Anfänge und Gründungen“ der Ausstellung „Welche Taten werden Bilder?“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg.

Kaiser-Otto-Fest in der Ottostadt

Die Ottonen sind zurück! Könnte man zumindest jedes Jahr im September meinen. Dann findet in Magdeburg das Kaiser-Otto-Fest statt. An vier Tagen wird dann das Mittelalter wieder lebendig. Auf der Festmeile zwischen dem Kloster Unser Lieben Frauen und dem Remtergang hinter dem Magdeburger Dom gehen Schmied, Steinmetz und Böttcher ihrem Handwerk nach. Es duftet nach Mutzbraten, Met und Striezel, während Feuerkünstler, mittelalterliche Musikanten, Ritter und fabelhafte Wesen für kurzweilige Unterhaltung und viele Überraschungen sorgen.

In 2023 feiern die Magdeburger von 29. September bis 1. Oktober Kaiser Otto, seinen Hof, die Rittersleute und das Leben im Mittelalter. Alle Informationen und das Programm zum Download finden Sie auf der Webseite des Kaiser-Otto-Festes.

Grüne Zitadelle mit Kaiser-Otto-Laden

Die neben dem Dom wohl beliebteste Sehenswürdigkeit Magdeburgs ist die sogenannte Grüne Zitadelle. Seit dem Jahr 2005 bereichert Friedensreich Hundertwassers Bauwerk das Stadtbild der Ottostadt. Die Grüne Zitadelle bietet individuellen Lebens- und Erlebnisraum. Während einer Besichtigung des Gebäudekomplexes kann auch der 33 Meter hohe Turm der Grünen Zitadelle bestiegen werden.

Und: Auch in einem der Innenhöfe der Grünen Zitadelle bin ich auf Kaiser Otto gestoßen, genauer gesagt auf „Ottos Spezialitäten“. Hier gibt es „Machdeburjer Eiersuppe“, Lümmeltunke (Magdeburgs schärfster Senf) und Sudenburger Bier – kurz: Gaumenfreuden, Lieblingströpfchen und Köstlichkeiten aus Kaiser Ottos alten Ländereien.

„Ottos Spezialitäten“ in der Grünen Zitadelle.

Restaurant und Bar „Domkönig“

Weil mir in Gedanken an solche Leckereien schon wieder das Wasser im Munde zusammenläuft, kommt hier gleich noch ein Tipp fürs Mittagessen. In direkter Nähe des Doms habe ich mir im „Domkönig“, einem wirklich modern-gemütlichen Lokal, von der wöchentlich und saisonal wechselnden Mittagskarte einen köstlichen Burrito gegönnt. Ich bilde mir ein, auch im „Domkönig“ bezieht man sich irgendwie auf Otto den Großen.

Burrito im „Domkönig“ in Magdeburg.

Weitere Spuren Ottos in Magdeburg

Im Magdeburger Dom wird in der Regel alle zwei Jahre mit dem Kaiser-Otto-Preis der wichtigste Kulturpreis der Landeshauptstadt verliehen. Mit dem Kaiser-Otto-Preis zeichnet die „Kulturstiftung Kaiser Otto“ Persönlichkeiten aus, „die sich um den europäischen Einigungsprozess besonders im Hinblick auf die mittel-, ost- und südosteuropäischen Staaten verdient gemacht haben“. Bekannteste Preisträger dürften Richard von Weizsäcker, ehemaliger Bundespräsident, Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin, sowie der rumänische Präsident Klaus Johannis sein.

Zwei neues Elbbrücken tragen fortan die Namen „Königin-Editha-Brücke“ und „Kaiser-Otto-Brücke“. Mit seinem Beschluss folgte der Rat der Stadt Magdeburg den Vorschlägen der Bevölkerung.

Auch beim berühmten „;Magdeburger Reiter“ soll es sich um Otto den Großen handeln. Die Original Skulpturen-Gruppe „Magdeburger Reiter“ aus Sandstein, um 1240/1250, ist dauerhaft zu sehen im Kulturhistorischen Museum Magdeburg im Kaiser-Otto-Saal.

Pressereise: Mein Dank für die Einladung geht an die IMG Sachsen-Anhalt mbH und an alle an der Organisation und Umsetzung Beteiligten. Ich habe kein Honorar erhalten. Der Text gibt meine eigenen Ansichten wieder.

Als Museumsbloggerin habe ich Welterbestätten in Sachsen-Anhalt besucht. In meinem Artikel schreibe ich auch kurz über Quedlinburg, die Stadt, in der Kaiser Otto sein letztes Osterfest verbrachte.

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Das Anantara Tozeur – Luxus am Salzsee

Als sich der Wagen dem Luxusresort auf der bestens ausgebauten Straße nähert,  versucht die Natur mit Erfolg, mich zu täuschen. Hinter bunt blühenden Gärten, Palmen und Sanddünen erstreckt sich bis zum Horizont eine spiegelglatte, weiß-bläulich glitzernde Fläche. Für einen Moment denke ich, die Hotelanlage läge direkt am Meer. Doch dann meldet sich mein Verstand: Das Anantara Sahara Tozeur liegt am Chott el-Djérid, einem endlos erscheinenden Salzsee. Das Mittelmeer ist über 200 Kilometer von diesem Ort entfernt.

Das eindrucksvolle Tor gleitet auf, nachdem der Fahrer die Gründe für meinen Besuch erklärt hat. In der Lobby erwartet mich Hedi Semchaoui, Marketing und Communcations Manager des Anantara Sahara Tozeur, zu einer kleinen Rundfahrt durch das Resort.

Blühende Gärten rund um die Villen im Anantara Tozeur Resort.

Lobby des Anantara Sahara Tozeur.

Wohnen mit privatem Pool, dinieren unterm Sternenhimmel

Die im Dezember 2019 eröffnete 5-Sterne-Luxusoase bietet 50 Zimmer mit Wüstenblick und 43 Villen, darunter unterschiedlich große Häuser mit privatem Pool. Hedi zeigt mir mehrere Orte in den Dünen, an denen man unter dem Sternenhimmel wie die Berber speisen oder Sonnenaufgänge und -untergänge mit einer Tasse Tee in der Hand beobachten kann.

Wellness in der Wüste – im Spa des Anantara Tozeur

Schließlich bringt er mich zum Wellness-Bereich. Wie das ganze Resort wird auch das Spa von den beruhigenden Farben der Wüste geprägt. Mit einem fruchtigen Smoothie, der zu 100 Prozent aus frisch pürierten Erdbeeren besteht, werde ich im Wellness-Bereich des Anantara Tozeur begrüßt. Dazu gibt es süße Datteln, das Haupterzeugnis der Region um Tozeur.

Zur Begrüßung im Wellness-Bereich gibt es köstliche Erdbeer-Smoothies.

Blick in den Innenhof des Wellness-Bereichs.

Nach diesem vitaminreichen Einstieg lerne ich Ayda kennen. Sie zeigt mir einen von zwei Marmor-Hamams. Das traditionelle osmanische Bad dient der Entgiftung und Entspannung.

Massage beginnt im Anantara Tozeur mit Fußbad

In einem abgedunkelten Raum, in den kein Laut von außen dringt, ist alles vorbereitet für eine Massage. Ayda beginnt mit einem Fußbad, dem sie Milch zusetzt. Und schon bin ich abgetaucht in eine andere Welt, in der kein Platz mehr ist für Stress und Sorgen. Nach dem Bad reibt Ayda meine Füße mit Salz aus dem Chott el-Jérid ab. Das vertreibt negative Energie, sagt sie und besprüht die Füße abschließend mit antibakteriell wirkendem und frisch duftendem Zitronengras-Tonic.

Der Behandlungsraum ist vorbereitet.

Ayda zeigt das Salz aus dem Chott el-Jérid, das zur Fußreinigung genutzt wird.

Als ich mich Aydas Einladung folgend bäuchlings auf der Massageliege niederlasse und den Kopf ablege, bemerke ich einen wundervoll blumigen Duft. Unter meiner Nase entdecke ich eine Schale mit rosafarbenen und roten Blütenblättern, die nicht nur meine Nase, sondern auch meine Augen erfreut. Trotzdem schließe ich jetzt die Augen und lasse mich ein auf Aydas Hände.

Entspannung im Spa mit Blick in die Sahara

Mit sanftem Druck arbeitet sie sich von den Füßen über den Rücken bis zu Schultern und Nacken vor. Zielsicher findet sie jede noch so kleine Verspannung. Diesen Stellen begegnet Ayda mit etwas nachhaltigerem, aber immer noch angenehmem Druck.

Mit ihren Zauberhänden widmet sie sich jedem Zentimeter meines Körpers, einschließlich Stirn und Kopf. Als Ayda mich schließlich mit einer sanften Berührung von meiner Wolke zurückholt, fühle ich mich wie neugeboren: leicht wie eine Feder, geschmeidig und verwöhnt wie eine Göttin.

Um diesen Zustand noch etwas zu bewahren, nehme ich auf einer von klarem Wasser umgebenen Liege Platz, genieße einen lauwarmen Tee mit Minze und erfreue mich am Blick durch ein Panoramafenster. Ich sehe – natürlich – die Wüste.

Entspannen mit Blick in die Wüste.

Tee mit Minze und Datteln nach der Massage.

Paradies in der Wüste – das Anantara Tozeur

Doch nun lockt mich die Mittagssonne, die vom blauen Himmel strahlt, hinaus in die Natur. Den Nachmittag verbringe ich an einem der beiden Outdoor-Pools des Anantara Tozeur. Praktischerweise bin ich im Restaurant am Pool zu einem leichten Lunch verabredet.

Am Pool warten Liegen, Sessel und ein Restaurant (links im Bild) auf die Gäste.

Gruß aus der Küche im Pool-Restaurant.

So nimmt dieser Wellness-Tag einen mehr als angenehmen Lauf. Der wohltuende Aprikosenduft der Anantara-Ölmischung, die ich mir für die Massage ausgesucht habe, begleitet mich für den Rest des Tages.

Ich schwimme eine Runde im erfrischenden Pool, mache noch einen Spaziergang unter Palmen und erlebe mit, wie Schwärme von Vögeln plötzlich in der nachmittäglichen Stille ein Lied anstimmen. Aus gefühlt 1000 Kehlen klingt es von jeder Palme, aus jedem Bougainvillea-Strauch. Wer hätte das erwartet mitten in der Wüste? Ich jedenfalls nicht!

Im Licht der sinkenden Sonne erwachen die Vögel zum Leben.

Sonnenuntergang.

Vielen Dank für die Einladung zum Wellness-Tag an das Anantara Sahara Tozeur und für die Einladung nach Tunesien an Andrea Philippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt.

Auf Ihrer Webseite kündigt die in Hannover beheimatete TUI Group die Eröffnung des The Mora Sahara Tozeur im November 2025 an. Nach dem Debüt der Marke auf Sansibar ist das Luxusresort in Tunesien das zweite Haus, das den Namen The Mora trägt.

Noch ein Tipp für Star Wars Fans: Rund um Tozeur und den Chott el-Jérid wurden einige Star Wars Episoden gedreht. Alle Orte sind im Beitrag Star Wars Drehorte in Tunesien – auf den Spuren der Skywalkers genannt und beschrieben.

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