Muungoni – ein ganz normales Dorf auf Sansibar

Muungoni liegt abseits der Touristenzentren wie Nungwi, Paje oder Jambiani und fern der gängigen Reiserouten. In einem dschungelartigen Wald hält der Fahrer nach etwa einer Stunde Fahrzeit an. Wir befinden uns auf der Hauptinsel des Sansibar-Archipels vor der Küste Tansanias. Der offizielle Name der Insel – Unguja – ist kaum jemanden bekannt.

Unguja ist mit etwas mehr als 1600 Quadratkilometern die größte Insel des Archipels. Neben bekannten touristischen Anziehungspunkten beheimatet Unguja auch zahlreiche traditionelle Dorfgemeinschaften. Muungoni ist eines dieser Dörfer, und ein gut verstecktes noch dazu – ein Hidden Gem, wie man zu sagen pflegt.

Um Alltag, Lebensweise und Kultur der Menschen in diesem Dorf – stellvertretend für viele ähnliche Orte auf Sansibar – kennenzulernen, haben wir die Muungoni Community Tour bei Village Adventures gebucht.

Häuserreihe an der Durchgangsstraße. Alle Häuser verfügen über eine Art überdachte Terrasse neben der Haustür, auf der man sich niederlässt, beispielsweise um Besuch zu empfangen.

Tourismus auf Sansibar – zwischen Luxusresorts und lokalem Leben

Uns war klar, dass wir das touristische Gebiet am Meer und unser Hotel würden verlassen müssen, um das wahre Leben auf Sansibar kennenzulernen. Eigentlich sollte man meinen, dass internationale Hotelketten und steigende Besucherzahlen Reichtum auf die tropische Trauminsel bringen. Nicht umsonst gilt Sansibar als „Mallorca des Winters“, denn in den Monaten Dezember bis Februar herrschen optimale Bedingungen für einen Badeurlaub.

Doch auch auf Sansibar zeigt sich – ähnlich wie am Ballermann – die hässliche Kehrseite des Massentourismus: die lokale Bevölkerung wird verdrängt, die Einkommensungleichheit wächst. Sansibar zählt laut Weltbank zu den ärmsten Regionen Tansanias. Vor diesem Hintergrund stellt Community-based Tourismus ein nachhaltiges Gegenmodell dar.

Das Fahrrad zählt zu den beliebtesten und praktischsten Fortbewegungsmitteln in der weitläufigen Siedlung. Foto: Ruth Bauer

Die Muungoni Village Tour – dich erwarten authentische Einblicke in Tansania

In Muungoni sind wir mit Ramadan, kurz Rama, verabredet. Doch wir sind eine halbe Stunde zu früh, weshalb am vereinbarten Treffpunkt niemand auf uns wartet. Unser Fahrer bringt schnell in Erfahrung, dass Rama noch in der Moschee beim Beten ist. Da sehen wir bereits, wie 50 Meter weiter zahlreiche Gläubige auf die Straße strömen – ein Mann kommt direkt auf uns zu: Rama. Er lebt seit vielen Jahren im Schoß der Großfamilie seiner Mutter im Dorf, hat das Community-Projekt initiiert und die Tour mit echtem Gemeinschaftsgedanken entwickelt.

Willkommen in Muungoni, sagt unser Guide Ramadan.

Dorfrundgang – Begegnung mit dem Alltag

Wir folgen Rama in das satte, alles überwuchernde Grün und sind unversehens mitten im Dorfleben gelandet. Denn der vermeintliche Dschungel ist der Garten der Dorfbewohner. Wie in einer Musteranlage der Permakultur wachsen hier auf mehreren Ebenen exotische Früchte und ebensolche Gemüsearten – die Lebensgrundlage der Dorfbewohner.

Die Bananenstauden liefern nicht nur Schatten und Baumaterial, sondern auch leckere Früchte.

Fotogenes Arrangement: Im Laden präsentiert die Geschäftsfrau Gemüse aus dorfeigenem Anbau.

Mit dem Verkauf von selbstgezogenen Pflanzen erwirtschaften die Bewohner von Muungoni etwas Geld.

Auch die Häuser bestehen aus Materialien, die der Boden und der Wald liefern: Aus Korallenstein – aus diesem Gestein bestehen alle Inseln des Sansibar-Archipels – und Lehm errichten die Bauwilligen unter Zuhilfenahme von Holzstämmen stabile Mauern. Die Dächer bestehen traditionell aus Makuti, also Palmwedeln.

Übrigens verlassen junge Männer im Alter von etwa 14 Jahren das elterliche Wohnhaus. Meist bauen sie in der unmittelbaren Nachbarschaft ein kleines, eigenes Haus, das nur aus einem Raum zum Schlafen besteht. Später bauen sie dann ein größeres Haus für ihre zu gründende Familie.

Gebäude mit traditioneller Dachbedeckung.

So baut man in Muungoni aus vorhandenem Material.

Typisches Haus mit eingezäuntem Hof.

Eintauchen und ausprobieren – das ist die Devise in Muungoni

Auf unserem Weg durch Muungoni treffen wir immer wieder Menschen, die uns Einblicke in ihren Alltag gewähren. Eine Frau führt uns beispielsweise in die traditionelle Verarbeitung von Kokos-Palmwedeln ein. Und die Gäste sind immer eingeladen, sich selbst zu versuchen.

Kneifen wäre feige. Deshalb probieren wir die Herstellung von Dachmatten aus, das Flechten von Grasmatten – den traditionellen Schlafunterlagen der Bewohner – und die Seilerei.

Ruth lässt sich in die Kunst des Flechtens einweihen. Auf diese Weise entstehen in Muungoni aus Gras Taschen oder auch Schlafmatten.

Die traditionellen Dachmatten werden aus Palmwedeln geflochten.

Trotz Nachhilfe: Das Seilen hat nicht geklappt. Setzen. Achso, ich sitze ja schon. Foto: Ruth Bauer

Unsere handwerklichen Versuche werden von den Dorfkindern wohlwollend beobachtet. Fairerweise unterdrücken sie – zumindest an dieser Stelle – das Lachen. Ob wir am gemeinsamen Dorfbrunnen vorbei spazieren, in einem eingezäunten Garten selbstgezogene Jungpflanzen bestaunen oder über den Hof der Dorfschule marschieren – immer folgt uns eine übermütige Kinderschar, die ab und zu von Rama im liebevollen Ton zurechtgewiesen wird.

Ein Highlight ist übrigens das Aus- und Anprobieren von Kanga-Kleidern. Viele Frauen tragen hier kunstvoll gewickelte Kleider aus Kangas, also bunt bedruckten Tüchern. Ich erfahre, dass die Tücher passend zum Anlass gewickelt werden: luftig mit Bewegungsfreiheit nach allen Seiten für die Hausarbeit, praktisch und solide zum Ausgehen an einem Alltag oder kunstvoll elegant zu Festtagen.

Kanga-Schick. Sieht im Moment ganz einfach aus, ist es aber nicht. Foto: Ruth Bauer

Waschtag auf Sansibar: Auf der Leine trocknen die Kangas.

Ich muss gestehen, dass ich zwar aufgepasst habe, es mir aber hinterher trotzdem nicht gelungen ist, mein Kanga so zu wickeln, dass es weiter als zehn Schritte hält. Vielleicht produzieren die Damen mal ein Tutorial und laden es auf Youtube hoch. Das wäre hilfreich!

Einblicke in die Swahili-Küche: frisch und regional

Je später der Tag in Muungoni, desto mehr Feuer werden in den offenen Küchen entfacht. Überall köchelt es in den Töpfen und leckere Düfte mischen sich mit dem Geruch der Holzfeuer. Es ist Ramadan und die Vorbereitungen für das allabendliche Fastenbrechen laufen auf Hochtouren.

Am Nachmittag köchelt es in Muungoni auf allen Feuerstellen.

Hier kocht Kürbis für das Abendessen.

Die Familien werden das Abendessen auf dem Boden sitzend gemeinsam in großer Runde einnehmen. Eine typische Swahili-Mahlzeit enthält Fisch aus einheimischen Gewässern, unterschiedlich zubereitete Kochbananen, Gemüse und Reis. Alle Zutaten stammen aus den Gärten von Muungoni und sind entsprechend frisch.

Die Gastgeber gewähren uns natürlich auch Einblicke in die authentische Swahili-Küche. Ich probiere mich im Topa-Schälen (kartoffelähnlich, aber irgendwie härter) und im Ausschaben einer Kokosnuss. Dafür haben die Frauen ganz spezielle Hocker mit einem integrierten scharfen Schaber und ich höre viele Ermahnungen, unbedingt vorsichtig zu sein. Aber: Alles gut gegangen. Hakuna Matata, wie man auf Swahili sagt. Das Öffnen der Kokosnuss ist übrigens noch schwieriger und reine Männersache.

Kokosnüsse knacken ist Männerarbeit.

So werden Topas geschält.

Naturerlebnis Mangroven – eine Tour abseits der Touristenpfade

Als die Sonne tiefer sinkt, holt Rama zwei Holzpaddel, einen Hocker und eine Tasche – Zeit für die Fahrt mit dem traditionellen Holzkanu durch die Mangroven. Durch den dichten Dschungel marschieren wir in Richtung Lagune. Hier und da hält Rama an, um uns Heilpflanzen zu zeigen und ihre Wirkung zu erklären.

Am Wasser angekommen manövriert Rama ein am Baum vertäutes Boot ans Ufer, damit wir  einsteigen können. Auf einem Meeresarm, der wie ein Fjord tief ins Land hineinreicht, fahren wir zügig mit der auflaufenden Flut bis zu einem schmalen Wasserweg, der uns mitten hinein bringt in die Wunderwelt der Mangroven.

Es ist ein grüner Blätterwald, in dem eine ganz eigenartige, mystische Stimmung herrscht. Die Strömung ist hier nur ganz leicht zu spüren, trotzdem ist Rama mit dem Manövrieren im dichten Gebüsch gut beschäftigt.

Die Wunderwelt der Mangroven im warmen Licht des Spätnachmittags.

Hier teilen sich Meeres- und Landorganismen ein und denselben Lebensraum. In den Ästen und im Laub der Bäume und Sträucher sind landlebende Organismen zuhause sind, im dichten Wurzelgeflecht fühlen sich Meeresbewohner wohl. Mangroven sind Laichgebiete und die Kinderstube für Fische, Krebse und Garnelen. Außerdem halten Mangrovenwälder Flutwellen von menschlichen Siedlungen an der Küste fern.

Selbst im dämmrig-warmen Licht der Mangroven entgeht uns nicht, dass die Sonne tiefer sinkt. Es ist aufregend, in dieser surrealen Welt unterwegs zu sein, kleine schwarze Krebse an den Ästen knapp über der Wasserlinie zu entdecken und den lauten Schreien exotischer Vögel zu lauschen. Als Rama uns die frische Kokosmilch einer mitgebrachten Nuss anbietet, sagen wir nicht nein. Welch eine köstliche Erfrischung, erst recht in dieser Umgebung!

Gegen den Strom der auflaufenden Flut zurück zum Dorf.

Still ruht die Lagune im Abendlicht. Foto: Ruth Bauer

Rama reicht eine willkommene Erfrischung: das Wasser der Kokosnuss.

Unter dem dramatischen Himmel, den die untergehende Sonne zaubert, gleiten wir zurück ins Dorf. Hier laufen die letzten Vorbereitungen für die Nacht. Während die Männer zur Moschee eilen, wird hier ein Baby gebadet und dort erhält das Essen den letzten Schliff.

Unvergesslich – unser Besuch im Süden der Hauptinsel Unguja

Die Zeit in Muungoni neigt sich dem Ende zu. Wir verabschieden uns von Rama, nicht ohne ihm und all den Menschen, die wir kennenlernen durften, alles Gute zu wünschen und eine kleine Spende dazulassen. Rama hat uns ihre Geschichte näher gebracht, von ihren Sorgen berichtet und erzählt, was sie für die Zukunft planen.

Im Schatten der Bananenstauden lässt sich gut plaudern.

So möchte unser Guide den Besuchern die Vielfalt der Mangroven durch einen kleinen Waldspaziergang bei Ebbe noch eindrucksvoller vermitteln. Zudem träumt er davon, ein Gästehaus zu bauen, das auch Übernachtungen im Muungoni Village erlaubt.

Es ist dunkel geworden auf dem Weg zurück. Die Straßen sind zum Leben erwacht, an den Verkaufsständen am Straßenrand herrscht jetzt reges Treiben. Unser Fahrer hält an, um Wasser zu kaufen. Er bringt uns nicht nur etwas zu trinken mit, sondern auch Bananen – eine willkommene Köstlichkeit. Gedankenverloren blicken wir aus dem Fenster, nehmen die Szenen, die vorbeifliegen, kaum wahr. Unsere Köpfe sind noch in Muungoni, bei den Menschen und ihrem alltäglichen Überlebenskampf auf der tropischen Trauminsel.

Nachhaltigkeit: Die Muungoni Community Tour ist mehr als Sightseeing

Ein Besuch in Muungoni ist keine klassische Besichtigung, die man konsumiert wie ein gutes Mittagessen. Hier geht es darum, in das Dorfleben einzutauchen, die Menschen und ihren Alltag kennenzulernen – das Lernen steht im Fokus dieser Erfahrung.

Die Einnahmen kommen direkt der Dorfgemeinschaft zugute oder fließen beispielsweise in die Dorfschule. Der Ertrag aus dem touristischen Angebot hat positive Auswirkungen in einer Gemeinschaft, die nur wenig Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. So kann der Tourismus als Bildungs- und Entwicklungsmotor wirken.

In Muungoni wird alles verwertet: Aus der Schale einer Kokosnuss und einem dicken Schilfrohr wurde eine Kelle.

Die Frauen verdienen in Muungoni Geld mit der Köhlerei – eine der wenigen Einnahmequellen.

Praktische Informationen zur Buchung der Muungoni Community Tour

• Anbieter: Village Adventures
• Buchung: online über https://village-adventures.com/
• Sprache: englisch
• Anreise: rd. 30 Minuten mit dem Taxi ab Paje, rd. 60 Minuten mit dem Taxi ab Fumba
• Dauer: 4 bis 5 Stunden
• Highlights: Dorfrundgang, Mangroventour mit dem Kanu, Swahili-Küche
• Übernachtung: Optional (aktuell begrenzt verfügbar)

Die besten Tipps für die Vorbereitung:

• Leichte, bedeckende Kleidung (kultureller Respekt und Schutz vor Insekten im Mangrovenwald)
• Kopfbedeckung und Sonnencreme
• Leichte, geschlossene Schuhe, in denen du gut laufen kannst; evtl. Badeschuhe für die Kanutour
• Kleine, idealerweise wasserfeste Tasche für Wasser und das Notwendigste
• Einheimische freuen sich über ein paar Worte Swahili (z. B. Habari = Wie geht’s?, Asante = Danke)

Mit Rama unterwegs im Wald, der Muungoni umgibt.

Muungoni als besondere Empfehlung für nachhaltig denkende Besucher Sansibars

Ein Besuch in Muungoni ist ideal für Urlaubsgäste, die sich für das Leben der Einheimischen an ihrem Urlaubsort interessieren – abseits von Strand, Pool und Hotel – und Englisch verstehen.

Die Tour ist nicht barrierefrei, eine gewisse Grundkondition ist erforderlich. Hohe Tagestemperaturen und Luftfeuchtigkeit sollten bei der Vorbereitung bedacht werden – man befindet sich durchgängig im Freien.

Wer sich auf die Menschen in Muungoni einlässt, wird authentisches Leben in Ostafrika kennenlernen, bleibende Eindrücke sammeln und – so wie ich – überwältigt sein von Swahili- Gastfreundschaft.

Friedlicher Nachmittag in Muungoni: Während unser Begleiter in der Moschee betet und die Kinder spielen, ist Zeit für eine erste Sichtung des Bildmaterials.

Weitere besondere Sansibar-Erlebnisse

• Chumbe Island: nachhaltiger Luxus und Meeresschutz
• Seaweed Farming Sansibar: Frauen & nachhaltige Wirtschaft
• Stone Town: UNESCO-Weltkulturerbe und Swahili-Architektur
• Gewürzfarm
• Schnorcheln vor Kwale Sandbank
• Entspannen in der Fumba Beach Lodge

Lohnenswerte Ausflüge zum Festland Tansanias

• Ngorongoro-Krater
• Serengeti Nationalpark
• Tarangire Nationalpark

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Offenlegung: Village Adventures hat die Recherche in Muungoni unterstützt und ein Honorar gezahlt. Der Beitrag gibt trotzdem unsere ehrlichen Erfahrungen und Erlebnisse wieder. Vielen Dank für die Idee und die angenehme Zusammenarbeit an Isabel Gruß, Gründerin und Geschäftsführerin von Village Adventures.  

Der Beitrag Sansibar: echtes Dorfleben auf der Insel Unguja entdecken erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Anfang Oktober 2025 hat die Realität dann gezeigt: schöner hätte ich mir die sardische Küste nicht erträumen können. Und als Kirsche auf der Torte ist Sardinien auch abseits der Strände absolut vielseitig, sehenswert und charmant! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Lieblingsorte unseres Sardinien-Roadtrips mit Euch teilen – gepaart mit einigen Tipps sowie unserer 12-tägigen Reiseroute zum Nachfahren.

Wissenswertes zu Sardinien

Vorab ein paar grundlegende Sardinien-Fakten:

• Mit etwa 24.000 km² ist Sardinien – direkt nach Sizilien – nicht nur die zweitgrößte Insel Italiens, sondern auch des Mittelmeeres. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt circa 270 Kilometer.
• Als autonome Region mit Sonderstatut gehört Sardinien zwar zu Italien, hat jedoch eine eigene Regionalverfassung und mehr Freiheiten in Bezug auf Verwaltung und Finanzen als andere italienische Provinzen.
• Die Hauptstadt Sardiniens ist Cagliari im Süden der Insel.
• Sardinien ist eine sogenannte Blue Zone, ein Gebiet dessen Bewohner eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung aufweisen. In den Bergregionen Barbagia und Ogliastra leben besonders viele Hundert- bzw. über Hundertjährige.
• Die Insel war bereits während der Jungsteinzeit besiedelt. Noch heute zeugen etwa 7.000 prähistorische Steintürme von der mystischen Nuraghenkultur.
• Der höchste Berg Sardiniens ist mit 1.834 Metern der Punta la Marmora.

Unsere Reiseroute ab Olbia – 12 Tage Mietwagen Rundreise im Norden Sardiniens

In der Theorie könnte man mit dem Mietwagen wohl auch ganz Sardinien innerhalb von 12 Tagen oder zwei Wochen bereisen – gerade einmal vier Stunden Fahrzeit trennen Cagliari und die Nordküste voneinander. Unserer Vorstellung eines entspannten Urlaubs, der Sightseeing mit sonnigen Stunden am Strand verbindet, entsprach das allerdings nicht. Da viele Orte, die unser Interesse geweckt haben – z.B. das La Maddalena Archipel und die Costa Smeralda – sich im Norden befinden, beschlossen wir, den südlichen Teil Sardiniens erst einmal außen vor zu lassen.

Die direkte Flugverbindung von Berlin nach Olbia bestätigte uns in dieser Entscheidung. Und so plante ich eine Route durch Sardiniens Norden mit vielen Höhepunkten, einigen Geheimtipps, traumhaften Stränden und pittoresken Altstädten. Etwa 800 Kilometer haben wir in 12 Tagen zurückgelegt, die längste Tagesetappe war dabei rund 200 Kilometer lang. Für einen Roadtrip fanden wir das recht leger, zumal ich versucht hatte, an den meisten Orten mehr als eine Übernachtung einzuplanen.

Als Inspiration für Euren eigenen Sardinien Roadtrip haben wir eine Karte mit unserem Routenverlauf zusammengestellt:

Route unseres Roadtrips im Norden von Sardinien.

Zeit für ein Buch am Strand – das erwarten wir von einem gelungenen Urlaub. Foto: Sebastian Lingk

Unsere drei Lieblingsunterkünfte auf Sardinien

Gewohnt haben wir während unserer Sardinien Rundreise mal in kleineren Hotels mit Pool, mal im Agriturismo und mal im persönlich geführten Gästehaus. Insbesondere diese drei kann ich sehr empfehlen:

• Hotel Palumbalza Porto Rotondo * – charmantes Hotel in Hanglage mit Garten, Pool und einem kleinen Kieselstrand, abseits des Trubels aber in idealer Ausgangslage für die schönsten Highlights der Costa Smeralda

Zauberhaftes Palumbalza Hotel.

Hotel in idealer Lage an der Costa Smeralda.

• Casale Valverde in Alghero * – ein liebevoll gestaltetes Gästehaus am Stadtrand von Alghero, die Gastgeberin bereitet morgens persönlich ein köstliches und gesundes Frühstück vor.

Lecker und gesund: das Frühstück in der Pension Casale Valverde. Foto: Sebastian Lingk

• Hotel & Glamping Borgo di Campagna * – stilvolle Glamping-Zeltunterkünfte auf dem Land und doch nur eine kurze Fahrtstrecke von Olbia entfernt.

Zelte mit Aussicht …

Gut geschlafen: Glamping Borgo di Campagna.

Insgesamt haben wir vier Nächte in Porto Rotondo, zwei Nächte in Alghero, eine Nacht in Oristano, drei Nächte am Golf von Orosei und eine Nacht südlich von Olbia verbracht.

Von feinstem Sand bis zu Reiskornsteinchen – meine Lieblingsstrände auf Sardinien

Sardinien verfügt über rund 1.850 Kilometer Küstenlinie – und einige der Strände werden Jahr für Jahr zu den schönsten Europas gekürt. Allein das ist vermutlich genug, um selbst Strandskeptiker ins Schwärmen zu bringen… Aber auch mich – als bekennender Strand-Fan – hat die Vielfalt der Strände wirklich überrascht: von puderzuckerweißem Sand über winzige Buchten bis hin zu Stränden aus feinen Quarzkörnchen, die unter den Füßen fast schon musikalisch knirschen.

Was Sardinien dabei so besonders macht, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Unterschiedlichkeit der Küsten: Während der Norden rund um die Costa Smeralda mit türkisfarbenem Wasser und geschützten Buchten punktet, zeigt sich der Westen oft rauer, ursprünglicher und wilder – mit stärkerem Wind und beeindruckenden Wellen. Genau diese Kontraste machen einen Roadtrip entlang der Küste so spannend!

Seychellen-Feeling an der Spaggia Capriccioli

Ein absolutes Highlight war für mich die Spiaggia Capriccioli südlich von Porto Cervo. Mit ihren glatt geschliffenen Granitfelsen, dem türkisfarbenen Wasser und dem hellen Sand erinnerte sie mich tatsächlich eher an die Seychellen als ans Mittelmeer. Doch so nah an der Heimat – wer hätte das gedacht?!

Früh kommen lohnt sich aber selbst in der Nebensaison – zur Mittagszeit war der dem Strand am nächsten gelegene Parkplatz bereits voll. Doch da es sich bei Capriccioli streng genommen um vier Strände und Buchten handelt – West, Ost, Nord sowie den Hauptstrand zwischen West und Ost – ließ sich ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Besonders schön: Je nach Tageszeit verändert das Wasser hier seine Farbe von sanftem Türkis bis hin zu fast unwirklichem Smaragdgrün.

Geheimer Ort zum Baden: die kleinen Zwischenbuchten der Spaggia Capriccioli.

Spiaggia Capriccioli an der Costa Smeralda.

La Pelosa – der Star unter Sardiniens Stränden

Ebenfalls ikonisch ist die Spiaggia La Pelosa bei Stintino. Das Wasser hier ist so klar und flach, dass es direkt einem Karibik-Werbespot entsprungen zu sein scheint – kein Wunder also, dass dieser Strand oft als Kulisse für Imagekampagnen dient. Der Blick auf den vorgelagerten Wachturm Torre della Pelosa verleiht dem Ganzen zusätzlich eine fast schon kitschig-schöne Postkartenkulisse.

Entsprechend beliebt ist dieser Strand – und ja, der Handtuch-Abstand ist definitiv geringer als in meiner Idealvorstellung. Trotzdem: Ein Bad in diesem glasklaren, ruhigen Wasser ist einfach unvergesslich. Durch den feinen Sand und die geringe Tiefe wirkt das Meer hier fast wie ein natürlicher Pool – perfekt, um einfach mal abzutauchen und alles andere zu vergessen.

In La Pelosa verführt das Wasser regelrecht zum Baden.

Ohne Worte: La Pelosa

Unberührter Is Arutas

Ganz anders, aber mindestens genauso beeindruckend, präsentiert sich Is Arutas auf der Halbinsel Sinis. Der Strand besteht aus winzigen weißen Quarzsteinchen, die in der Sonne schimmern und sich ganz anders anfühlen als klassischer Sand. Die Atmosphäre ist rauer, ursprünglicher – und das Meer oft etwas wilder. Genau das macht den Reiz aus!

Auf dem Weg dorthin entdeckten wir tatsächlich Flamingos in den Lagunen des Parco Naturale Regionale del Sinis – ein Moment, der sich sofort nach Abenteuer und Freiheit angefühlt hat. Wichtig zu wissen: Das Mitnehmen der Quarzkörnchen ist streng verboten (und wird auch kontrolliert), um diesen einzigartigen Strand zu schützen.

Sinis Is Arutas

Bewegtes Meer: Sinis Is Arutas

Einzigartige Naturlandschaft auf der Sinis Halbinsel.

Endlose Weite am Spaggia di Berchida

Ein weiterer Favorit ist die Spiaggia di Berchida. Kilometerlang, feinsandig und selbst zur schönsten Mittagszeit angenehm leer – genau so stellt man sich einen perfekten Strandtag vor. Die Anfahrt über einen etwa vier Kilometer langen Feldweg schreckt vielleicht den einen oder anderen ab – für uns war genau das der Grund, warum wir diesen Ort so genossen haben.

Hier gibt es keine Hotelanlagen, keine Promenade, sondern einfach nur Natur. Plus ein Restaurant. Zudem ist Berchida eine tolle Alternative zu den bekannteren (und streng regulierten) Stränden im angrenzenden Oasi di Biderosa Naturschutzgebiet – mit ähnlich schöner Landschaft, aber deutlich mehr Ruhe.

Sardinien, Spaggia di Berchida.

Weitere bekannte und beliebte Strände

Der Vollständigkeit halber sei auch die Cala Goloritzé genannt – eine der berühmtesten Buchten Sardiniens, bekannt für ihren weißen Kalkstein und die markante Felsnadel. Sie ist entweder per Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar und entsprechend gut besucht. Ebenfalls sehr beliebt, besonders bei Familien, ist La Cinta: ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit flachem Wasser, Blick auf Lagunen und einer beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund. Perfekt für entspannte Badetage.

Achtung: Reservierung benötigt!

Generell gilt: Für viele der bekanntesten Strände sind vor allem in der Hochsaison Reservierungen notwendig, teils inklusive Eintritt. 2025 war dies für rund 20 der Traumstrände der Fall, darunter auch La Pelosa und die Cala Goloritzé sowie weitere Buchten am Golf von Orosei an der Ostküste. Diese Reglementierung dient in erster Linie dem Naturschutz – denn so paradiesisch die Strände auch sind, sie sind gleichzeitig empfindliche Ökosysteme.

Und ehrlich gesagt: Wenn man einmal dort war, versteht man ziemlich schnell, warum diese Orte geschützt werden müssen. Wer sich also rechtzeitig informiert und vor einer kleinen Gebühr nicht zurückschreckt, wird mit einem unvergesslichen Strand-Erlebnis belohnt – irgendwo zwischen Karibik-Feeling, mediterraner Gelassenheit und echtem Naturwunder.

Pittoreske Sträßchen und lebhafte Häfen: zwischen Porto Cervo und Alghero

Nicht nur landschaftlich, auch städtebaulich hat die Mittelmeerinsel Sardinien einiges zu bieten – und die Kontraste könnten kaum größer sein. Zwischen mondänen Yachthäfen, mittelalterlichen Bergdörfern und bezaubernden Küstenstädten zeigt sich das Reiseziel von einer erstaunlich vielseitigen Seite.

Luxus und Gelassenheit an der Costa Smeralda

An der Costa Smeralda trifft man in Orten wie Porto Cervo oder Porto Rotondo auf die Sommerresidenzen der High Society: Designerboutiquen, elegante Restaurants und imposante Luxusyachten prägen hier das Bild. Im Oktober war es angenehm ruhig, viele Läden bereits geschlossen – was den Orten jedoch fast noch mehr Charme verlieh. Ohne Trubel ließ es sich wunderbar durch die gepflegten Gassen schlendern und entlang der Häfen verweilen. Gerade in der Nebensaison bekommt man einen ganz anderen, fast schon entspannten Eindruck von diesen sonst so glamourösen Orten.

Porto Cervo an der Costa Smeralda.

Porto Cervo

Sonnenuntergang über Porto Rotondo.

Appartement-Anlage in Porto Rotondo.

Mittelalterliches Flair in Castelsardo

Eher unerwartet, aber umso eindrucksvoller, haben wir Castelsardo im Norden der Insel wahrgenommen. Die mittelalterliche Altstadt thront spektakulär auf einem Hügel über dem Meer und wirkt schon von weitem wie aus der Zeit gefallen. Entlang der Strada Statale 134 bot sich von Osten kommend an einem Feldrand der berühmte Panoramablick auf die Stadt.

Oben angekommen erwartet einen ein Gewirr aus schmalen Gassen, Treppen und kleinen Plätzen, die immer wieder atemberaubende Aussichten auf das tiefe Blau des Mittelmeeres freigeben. Für mich eines der schönsten Stadtbilder der Reise – ursprünglich, authentisch und definitiv einen Besuch wert.

Blick auf Castelsardo.

Castelsardo

Katalanisches Flair in Alghero

Alghero versprühte wiederum ein ganz eigenes Flair. Die Stadt ist stark katalanisch geprägt – ein Erbe aus der Zeit, als sie unter aragonesischer Herrschaft stand – was sich bis heute in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegelt. Besonders schön ist es hier zum Sonnenuntergang: Ein Spaziergang entlang der historischen Stadtmauer direkt am Meer, gefolgt von einem Streifzug durch die lebhaften Altstadtgassen, gehörte zu unseren liebsten Abendritualen. Zwischen kleinen Bars, Restaurants, Cafés und Boutiquen entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entspannt ist. Und köstliche Pizza gibt’s obendrein!

Gasse mit dem Klassiker Fiat 500 in Alghero.

Gerne fotografiert: der Sonnenuntergang in Alghero.

Farbenfrohes Bosa am Fluss Temo

Nicht unerwähnt bleiben darf Bosa mit seinen pastellfarbenen Häuschen, die sich entlang des Fluss Temo den Hang hinaufziehen. Über der Stadt wacht die Burg Malaspina, die dem Ort zusätzlich eine einzigartige Kulisse verleiht. Bosa ist klein, überschaubar und genau der richtige Ort für einen entspannten Nachmittag: ein bisschen durch die Gassen schlendern, am Fluss entlangspazieren und einfach das ruhige Tempo genießen – fast so, als würde die Zeit hier ein wenig langsamer vergehen.

Ein kleiner Tipp: für die Fahrt von Alghero nach Bosa gibt es zwar auch eine Strada Statale, malerisch ist aber die Strada Provinciale 105 durch unbewohnte Küstenlandschaft mit Meerblick!

Pittoreskes Bosa.

In den bunten Gassen von Bosa …

Blick von Burgturm über Bosa.

Mit dem Auto unterwegs auf der Strada Provinciale 105.

Olbia – das Tor zur Insel

Olbia haben wir erst kurz vor dem Rückflug erkundet. Die Stadt ist „ganz nett“, im Vergleich zu den anderen Orten fehlte uns hier jedoch ein wenig das Besondere. Als Ausgangspunkt für die Costa Smeralda oder zur An- und Abreise ist Olbia aber ideal – nicht zuletzt wegen des nahegelegenen Flughafens. Und bereut haben wir unseren Stopp trotzdem nicht: im lokalen Spezialitätengeschäft „da Pinnuccio Scintu“ kauften wir sardischen Pecorino und Fregola-Nudeln für Zuhause – empfohlen von einer unglaublich herzlichen Ladenbesitzerin, die uns direkt ein Stück sardische Gastfreundschaft mitgegeben hat.

Die besten Tipps für Aktivitäten: Wandern, Paddeln, Wellenlauschen

Ein Sardinien-Roadtrip lebt nicht nur von Stränden und Städten – sondern vor allem von den Erlebnissen dazwischen. Genau diese Momente machen die Reise am Ende unvergesslich: wenn man sich treiben lässt, aktiv wird und die Insel aus ganz neuen Perspektiven entdeckt.

Segeltörn im La Maddalena Archipel

Ein absolutes Highlight war unser Segeltörn im La Maddalena Archipel. Statt eines großen Ausflugsschiffes entschieden wir uns bewusst für einen Platz auf einer kleinen Segelyacht – und würden es jederzeit wieder tun. Mit einem freundlichen Skipper, einem selbstgekochten Mittagessen an Bord sowie einer Kostprobe des sardischen Mirto-Schnapses war die Atmosphäre persönlich und entspannt.

Unsere Route führte uns von Palau vorbei am berühmten Spiaggia Rosa – dessen rosafarbener Sand heute streng geschützt ist – zu den fast surreal wirkenden Naturpools zwischen den Inseln Budelli, Santa Maria und Razzoli. Ein weiterer Stopp war die Cala Corsara auf der Insel Spargi mit ihrem kristallklaren Wasser und den bizarren Felsformationen. Diese Ecke Sardiniens wirkt fast karibisch – nur eben mit mediterranem Flair.

Das pure Vergnügen: ein Segeltörn zu den Maddalena-Inseln. Foto: Sebastian Lingk

Die Maddalena Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsausflüge und bekannt für glasklares, türkis schimmerndes Wasser.

Allein an der Cala Corsara – einer der Vorzüge der Nebensaison! Foto: Sebastian Lingk

Kajak-Abenteuer im Golf von Orosei

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Paddeln im Golf von Orosei. Wir starteten mit dem Kajak in Cala Gonone und paddelten bis zur Cala Luna – ein kleines, aber absolut lohnendes Abenteuer. Das Wasser ist atemberaubend klar, und das Beste: Man erreicht Buchten und kleine Höhlen, die für große Boote unzugänglich sind.

Für dieses Erlebnis sollte man unbedingt einen ganzen Tag einplanen – nicht nur wegen der Strecke, sondern auch, weil man unterwegs immer wieder anhalten möchte. Wir legten Stopps an der Eingangshöhle der Grotta del Bue Marino sowie in kleineren Höhlen wie der Grotte di Dorgali entlang der Steilküste ein. Dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Natur und Ruhe macht das Kajakfahren hier zu einem der intensivsten Erlebnisse der Reise.

Blau, so blau: Paddelausflug zur Cala Luna.

Schattenspiele vor dem Blau des Meeres in der Grotte di Dorgali.

An Land gegangen an einer einsamen Bucht …

Wandern mit Aussicht am Capo Caccia

Für Wanderfans bietet das Capo Caccia spektakuläre Ausblicke. Unsere Route führte von der Grotta delle Brocche Rotte bis zum Leuchtturm nahe der Neptungrotte. Das Gelände ist stellenweise unwegsam und von dornigem Gebüsch geprägt – eine lange Hose ist hier definitiv die bessere Wahl.

Doch die Mühe lohnt sich: Die Steilküste fällt dramatisch ins tiefblaue Meer ab, und mit jedem Schritt eröffnen sich neue, beeindruckende Panoramen. Die Neptungrotte selbst haben wir aufgrund der vergleichsweise hohen Eintrittskosten ausgelassen – aber allein der Weg dorthin ist bereits ein kleines Abenteuer für sich!

Blick vom Capo Caccia auf die Isola di Foradada.

Quer durchs Gebüsch am Capo Caccia. Foto: Sebastian Lingk

Kalksteinküste des Capo Caccia – Ausblick an der Grotta delle Brocche Rotte.

Die einfachen Momente: Wellen, Wind und Weite

Nicht zu vergessen – manchmal sind es eben die einfachsten Dinge, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ein langer Strandspaziergang, barfuß im Sand, begleitet vom stetigen Rauschen der Wellen. Gerade diese ruhigen Momente, fernab von Planung und Programmpunkten, machen Sardinien so besonders. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die Strände noch menschenleer sind, oder am Abend, wenn das Licht weicher wird – genau dann spürt man diese besondere Mischung aus Weite, Gelassenheit und natürlicher Schönheit, die diese Insel ausmacht.

Für mich steht fest: Das war nicht mein letzter Besuch. Und der „graue Fleck“ auf meiner Landkarte? Der ist jetzt strahlend Blau und für immer abgespeichert als die schöne Insel Sardinien!

Wichtige Infos für einen Roadtrip auf Sardinien – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit für eine Sardinien Rundreise

Der sardische Sommer ist heiß – und vor allem voll. Juli und August bringen nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele Besucher und strenge Strandregulierungen mit sich. Ich empfinde daher das Frühjahr und den Herbst als ideale Reisezeit für die Insel! Wir waren Anfang Oktober auf Sardinien und hätten es uns kaum besser wünschen können: angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Wandern und Paddeln, und an den meisten Tagen konnten wir problemlos im Meer baden. Ein Regentag war zwar dabei, tat der Reise aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Insel zeigte sich von einer ruhigeren, sehr idyllischen Seite! Im Winter schließen viele touristische Etablissements.

Anreise nach Sardinien

Mit dem Flugzeug

Die schnellste und unkomplizierteste Anreise nach Sardinien erfolgt per Flugzeug. Die drei wichtigsten Flughäfen der Insel – Flughafen Cagliari Elmas im Süden, Flughafen Olbia Costa Smeralda im Nordosten und Flughafen Alghero-Fertilia im Nordwesten – werden von vielen deutschen Städten direkt angeflogen, vor allem in der Hauptsaison. Direkt nach Olbia fliegen zum Beispiel EasyJet ab Berlin, eurowings ab Hamburg sowie Condor und Lufthansa ab Frankfurt am Main. Für einen Roadtrip lohnt es sich, direkt am Flughafen einen Mietwagen zu übernehmen.

Szene eines Roadtrips auf Sardinien.

Mit der Fähre

Wer mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper anreisen möchte, wählt die Überfahrt mit der Fähre. Verbindungen bestehen unter anderem von italienischen Häfen wie Genua, Livorno oder Civitavecchia sowie von Frankreich aus. Auf Sardinien legen die Reedereien – darunter zum Beispiel Moby Lines, Grimaldi Lines und Grandi Navi Veloci – in Olbia, Porto Torres und der Hauptstadt Cagliari an. Je nach Strecke dauert die Überfahrt etwa zwischen 6 und 12 Stunden.

Fotos, falls nicht anders angegebenen: Lena Ziehres

Der Beitrag Roadtrip Sardinien – die Karibik Europas erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Ein idealer Ort also, um von Bord zu gehen für einen Tag auf Curacao.

Das ist für natürlich etwas zu wenig Zeit, um die Insel Curacao zu erkunden, deswegen folgt hier der Vorschlag für eine Tour mit möglichst vielen Sehenswürdigkeiten und Highlights.

Ihr werdet farbenfrohe Kolonialbauten, eine weltberühmte Brücke, Flamingos, Schildkröten und traumhafte Strände sehen mit Wasser, so türkis, wie ihr es von Ansichtskarten kennt.

Es ist möglich, sich auf der Insel für einen Tag einen Mietwagen zu leihen, um Curacao an einem Tag auf eigene Faust zu entdecken. Und hier folgt jetzt die vorgeschlagene Route.

Vom Mega Pier in Otrobanda, wo ihr hoffentlich euren Mietwagen übernehmen könnt, geht es über die Hauptstrasse in Richtung Bandabou, dass ist der Nordwestliche Teil der Insel. Ab dem sogenannten Leguankreisel, der mit Kunst eines lokalen Künstler gestaltet ist, befindet ihr euch im eher ländlichen Teil Curaçaos. Nur etwa 15% der Bevölkerung lebt hier. Der Rest lebt in Willemstad, der Hauptstadt von Curacao.

Ein Kreuzfahrtschiff am Mega Pier in Curacao

Die Straße heißt „Weg naar Westpunt“ und führt an ihrem Ende genau zu dieser Region. Westpunt (Westpunkt) ist sozusagen das Ende der Insel, es ist ihr nordwestlichster Punkt.

Unsere erste Station erreichen wir aber bereits weit vorher, nachdem wir von der Straße etwa in Höhe des kleinen Ortes Daniel nach links abgebogen sind. Die Straße ist seit 2 Jahren neu geteert und es ist ein ziemliches Vergnügen hier zu fahren.

Überhaupt hat sich das Straßennetz sehr verbessert. Natürlich gibt es noch genug Straßen, die mit Schlaglöchern und Rillen auffallen, aber insgesamt sind die meisten wichtigen Straßen in einem sehr guten Zustand. Überhaupt nicht karibisch, aber ein Vergnügen, sie zu befahren.

Nach einigen Kilometern erreicht ihr dann die

Flamingos in Williwood

In der alten Saline bei Sint Willibrordus sind die rosa Sehenswürdigkeiten der Insel zu finden. Die Flamingos. Oft sind hier mehrere Gruppen der rosa Vögel, die, je nach Jahreszeit, sehr nahe am Ufer stehen und beinahe unbewegt auf Nahrungssuche sind.

Das salzhaltige, flache Wasser ist voll mit kleinen Salinenkrebsen, Insektenlarven und Wasserschnecken. Die Caritinoide der Krebse und der im Wasser enthaltenen Algen sind es, die den Flamingos ihre berühmte Farbe geben.

Baby-Flamingos sind übrigens noch grau oder weiß. Bei ihnen ist es der Schnabel, der in der ersten Woche rosa ist, bevor er dann die typische schwarze Farbe annimmt. Nach etwa 2-3 Jahren haben die kleinen Flamingos dann die rosa Farbe. Ganz viel davon haben sie übrigens von der Mutter, die während der Zeit weniger Caritinoide zu sich nimmt und das vorhandene an den Nachwuchs weitergibt.

Ein einzelner Flamingo in Willibrordus

Das ist kein Flamingo, aber er versucht nicht aufzufallen!

Kleine Gruppe Flamingos

Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, zum Beispiel bei einem späteren, längeren Besuch auf Curacao, empfiehlt sich ein Spaziergang weiter hinein in die Salinen. Am linken Rand führt ein Wanderweg für den ihr aber unbedingt festeres Schuhwerk benötigt.

Von den Flamingos geht es weiter zum

Shete Boka Nationalpark

Wie aus der Pistole geschossen donnern die Wellen am Boka Pistol in die Höhe. Der Shete Boka National Park ist ein spannender Ort auf Curacao, an dem viel von der Kraft des Meeres zu sehen und zu hören ist. Er liegt an der Nordostküste der Insel und bietet mindestens vier Highlights die ihr besuchen könnt.

Shete bedeutet in der Landessprache Papiamentu „Sieben“ und Boka heißt „Mund“, aber auch „Bucht“. Die Buchten, die bei einem Besuch einfach zu erreichen sind heißen Boka Pistol, Boka Kalki, Boka Tabla und Boka Wandomi.

Der Weg zum Boka Wandomi im Shete Boka National Park

Blick auf den Boka Tabla

Der erste Stop im Park ist am Boka Pistol, wo ihr beeindruckende Fotos von den Fontänen machen könnt. Immer wieder findet das Meerwasser den Weg in die kleine Furche im Gestein und durch den hohen Druck wird das Wasser wie aus der Pistole herausgeschossen. Wollt ihr ein Selfie von euch machen, dann braucht es ein wenig Geduld, denn natürlich ist nicht einzuschätzen, wann die nächste richtig große Fontäne herausschiessen wird.

Fontäne am Boka Pistol.

Auf dem Weg zurück kommt ihr dann am Boka Kalki vorbei, der manchmal ein wenig riecht, als wärt ihr an der Nordsee. Aber spätestens aufgrund der Wärme und der Vegetation seid ihr euch ziemlich schnell sicher: Ihr seid nicht an der Nordsee.

Die Felswand der Bucht ist an der linken Seite im Lauf der Zeit ausgehölt worden und irgendwie erinnert das Ganze ein wenig an einen begehbaren Kleiderschrank.

Ganz auf der anderen Seite des Parks, am Boka Tabla vorbei, kommt ihr zum Boka Wandomi. Dort findet sich die Natural Bridge, ein Durchgang unter dem Felsen, den ihr auf dem Foto erkennen könnt.

Die Natural Bridge am Boka Wandomi.

An diesem Ort legen vereinzelt Schildkröten ihre Eier ab. Die Eier bebrüten sie nicht. Sie werden vergraben oder in Nester gelegt. Die Löcher graben sie mit ihren Hinterbeinen, das Loch ist in etwa so groß wie die Hinterbeine. Das Geschlecht einer Schildkröte ist übrigens abhängig von der Temperatur, mit der das Ei ausgebrütet wird. 30 Grad und heißer werden es meistens Weibchen, bleiben sie cool, dann werden es Männchen.

Nach 49-62 Tagen schlüpfen die Babyschildkröten selbständig aus dem Ei und versuchen ins Meer zu gelangen. Die Überlebensrate ist sehr gering, denn Schildkröten haben als Baby jede Menge Feinde. Schaffen sie es und erreichen das Alter indem sie selber Eier legen, dann kommen sie an genau den Strand zurück an dem sie geschlüpft sind.

Und schaffen sie es hier auf der Insel, dann seid ihr eventuell auf Curacao

Unterwegs mit Schildkröten

Mit leicht wackelndem Kopf schwimmt die Karettschildkröte auf mich zu, sie sieht nicht aus, als wolle sie ausweichen auf ihrem Weg an die Wasseroberfläche. Wenn eine Meeresschildkröte jagt oder frisst muss sie alle paar Minuten auftauchen, um Luft zu holen. Dumm, wenn dann ein Tourist am Playa Piskado im Weg ist. Im Laufe der letzten 5 Jahre hat sich der traditionelle Fischerstrand in Westpunt – fast am westlichen Ende der Insel – zu einer der Touristenattraktionen entwickelt.

Zahlreiche Tourbusse kommen hier um die Mittagszeit an, um zahlreichen Touristen die Möglichkeit zu bieten, in der Karibik mit Schildkröten zu schnorcheln. Von den Bewohnern der Insel gibt es mittlerweile immer mehr Kritik an dieser Aktivität. Hauptsächlich, weil viele Touristen den Respekt vor den Tieren vermissen lassen und die Schildkröten anfassen oder geradezu verfolgen.

Ein Schildkröte schwimmt am Playa Piskado.

Der Playa Piscado.

Der Steg und rechts das Haus der Fischer (Piscadó auf Papiamentu)

Ein Wachposten am Strand.

Der Playa Piskado ist ein ganz normaler Fischerstrand. Morgens fahren die Fischer raus, um ihren Fang zu machen und den verarbeiten sie dann am Vormittag am Strand. Die Fischabfälle werfen sie direkt ins Meer.

Anders als vielleicht gedacht sind Schildkröten keine Vegetarier, sondern essen viel und gerne Fisch. Der ihnen hier am Strand ohne großen Aufwand serviert wird. Das hat dazu geführt, dass man am Playa Piskado – zumindest um die Mittagszeit herum – nahezu Schildkrötengarantie hat.

Rechnet für das Schnorcheln mit den Schildkröten, inklusive umziehen hinterher, etwa 45 Minuten. Beachtet bitte, dass es keinen offiziellen Umkleideraum gibt. Wenn ihr einen Mietwagen habt lasst eure Badesachen eventuell erst ein wenig trocknen, bevor ihr ins Auto steigt. Das geht dank der Sonne ja recht schnell. Legt trotzdem im Auto ein Handtuch auf den Sitz. Der Vermieter wirds euch danken.

Jetzt geht es weiter und dann seid ihr

Am Grote Knip – feiner Sand und Klippenspringen

Der wohl meistfotografierte Strand ist der Grote Knip, auch Kenepa Grandi genannt. Der namensgebende Baum Kenepa (Melicocca Bijuga) trägt eine süße Frucht, die man essen kann. In der Stadt und in vielen kleinen Supermärkten könnt ihr euch eine Tüte davon kaufen.

Der Grote Knip

Der Grote Knip Strand

Blick aufs Meer am Grote Knip

Dieser Strand bietet sich an, wenn ihr einen Badestop einlegen möchtet. Ihr könnt euch eine Strandliege mieten, aber euch genauso gut auch auf eure mitgebrachten Handtücher legen. Am Grote Knip ist der Weg ins Wasser etwas steinig – Curacao ist eine Koralleninsel – aber schon etwas weg vom Ufer ist der Boden sandig und ihr könnt die Seele baumeln lassen.

Für Schnorchelfans bietet der Strand zahlreiche Fischarten von bunt bis eher unauffällig. An den Seiten des Strands ist etwas mehr los in der Unterwasserwelt. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, denn an beiden Strandseiten sind quasi Sprungbretter von denen Besucher aus unterschiedlicher Höhe ins Wasser springen.

Es ist einer der drei Sandstrände der Insel. Die wurden 2013 durch DSDS berühmt, als Dieter Bohlen hier mit seinem Team die Show gemacht hat. Die anderen beiden sind Cas Abao und Playa Porto Mari. Diese beiden Strände kosten allerdings Geld, deswegen sind sie nicht Teil dieser Route.

An diesem Strand endet die Tour nach Bandabou und es geht zurück in Richtung Kreuzfahrtschiff. Dort wäre jetzt eventuell ein Zwischenstop gut, damit ihr euch etwas stärken und frischmachen könnt. Und danach geht es zum

Stadbummel durch die Hauptstadt Willemstad

Wer von der Innenstadt spricht meint eigentlich fast immer die beiden farbenfrohen Stadtteile Punda und Otrobanda. Genau die laden euch jetzt dazu ein, sie nach der Rückkehr von der Tagestour und vor der Abfahrt des Kreuzfahrtschiffes, zu Fuss zu erkunden.

Die Handelskade in Willemstad von der Emmabrücke aus gesehen.

Über die Santa Anna Baai spannt sich die Emmabrücke, die am 08.05.1888 eröffnete Pontonbrücke, die früher auch mit dem Auto befahrbar war. In der Anfangzeit musste noch Brückengeld bezahlt werden, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Jedes Mal, wenn ein Schiff oder ein Boot ins Schottegat – den größten natürlichen Innenhafen der Welt – einfahren oder von dort aus herausfahren will, wird der Dieselmotor angeworfen und die Brücke fährt zur Seite. Am Brückenhäuschen könnt ihr eine Fahne sehen. Ist sie orange, dann ist die Brücke nur kurz geöffnet. Ist sie dunkelblau, dann ist sie mindestens 30 Minuten geöffnet und es fährt eine kostenlose Fähre.

Street Art, auf Curacao Murals genannt, ist sowohl in Punda, als auch in Otrobanda zu finden und das Besondere an der Insel, die bunten Häuschen, verschönern jedes Foto. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht der Vergleich von Punda und Manhattan, dem weltberühmten Teil von New York. Auch in Punda sind die Straßen wie am Reissbrett angelegt, was man auch heute noch gut erkennen kann. So ähneln sich beide Städte ein wenig.

Was natürlich nicht wundert, wenn man weiß, dass Peter Stuyvesant, bevor er Gouverneur des späteren Big Apple wurde, 1643 der Gouverneur von Curacao war und in dieser Zeit die Neugestaltung von Punda übernahm. Die Art wie er auf Curacao die Straßen in Punda anlegen ließ wandte er auch im späteren Manhattan an.

Willemstad gehört seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe und die Handelskade, die bunten Häuschen auf der Punda-Seite der Königin-Emma-Brücke, sind vermutlich das bekannteste und meistfotografierte Motiv von Curacao. Besonders auffällig ist auch das Fort Amsterdam, heute der Regierungssitz.

Die Niederländer – genauer, die Niederländische Westindien-Kompanie – kamen 1634 auf die Insel und begannen bereits 1635 mit der Errichtung des Forts. Es war nicht nur Verteidigungsanlage, sondern auch die Hauptniederlassung der Niederländischen Westindien-Kompanie.

In Punda, am Wilhelmina-Plein findet ihr auch das Curacao-Zeichen, dass seit 2023 neu gestaltet ist. Nach den Weihnachtsfeierlichkeiten des Vorjahres, wo die gesamte Innenstadt Jahr für Jahr mit Lichterketten und Weihnachtselementen verschönert wird, blieb das auf das Zeichen gesetzte Kunuku-Haus einfach stehen. Seitdem wird es Abend für Abend beleuchtet. Wunderschön anzusehen und vielleicht ein schöner Abschied, bevor es zurück aufs Schiff geht.

Ein weiteres Highlight auf Curacao, dass ihr nicht versäumen solltet,  ist

Der Sonnenuntergang

Er ist überall auf der Welt ein schöner Anblick: Der Sonnenuntergang. In der Karibik, auf Curacao ist er noch einen Ticken schöner als zuhause. Die Sonne geht das ganze Jahr über zwischen 18:10 und 19:10 unter, je nach Monat in dem man da ist. Viele Kreuzfahrtschiffe fahren erst ab 21:00 Uhr ab. Es bleibt also genug Zeit, um den Sonnenuntergang auf Curacao auch aus Punda oder von der Emmabrücke aus zu bewundern.

Der Sonnenuntergang in Piscadera

Sonnenuntergang an der Emmabrücke von Punda aus gesehen.

Ein Tag auf Curacao ist definitiv zu wenig. Das sagt zumindest Max, der mittlerweile auf der Insel wohnt und auf seiner Webseite Curacao-Max ausführlich über die Insel berichtet und der erste Ansprechpartner sein sollte, wenn ein Urlaub auf Curacao geplant ist.

Klima
Die Durchschnittstemperaturen liegen ganzjährig bei 27 bis 31 °C mit angenehm kühlenden Passatwinden. Die offizielle Regenzeit ist von Oktober bis Februar.

Politik
Curaçao ist seit 10.10.2010 ein unabhängiger Teil des Königreichs der Niederlande. Seit 2011 wird dieser Tag als Unabhängigkeitstag gefeiert.

Essen
Keshi Yena (gefüllter Käse) ist ein sehr leckeres lokales Gericht. Der Käse ist mit Fleisch oder Gemüse gefüllt. Stoba ist ein Eintopf, der eigentlich mit Ziegenfleisch ist (Kabritu Stoba). Heutzutage bekommt ihr ihn aber auch mit normalem Fleisch oder Huhn oder nur Gemüse. Etwas gewöhnungsbedürftiger ist Guiambo, die auch Okra-Suppe genannt wird. Okraschoten (Ein Malvengewächs) werden gedünstet und mit Meeresfrüchten gemischt. Das Ergebnis ist ein sehr schleimiges Essen, dass aber, wenn ihr euch erst einmal überwunden habt, ganz lecker ist.

Was ihr überall bekommt sind Pastechis, kleine, leicht süßliche Teigtaschen, die vegetarisch, mit Fleisch, Hühn, Ziege oder einfach nur Käse gefüllt sind. Sie sind ideal für den kleinen Hunger zwischendurch. Es gibt sie aber meistens nur bis etwa zur Mittagszeit!

Alle Fotos: Max Poodt

Weiterlesen: Euer während eurer Karibik-Kreuzfahrt legt ihr auf Kuba an? Entdeckt mit uns  Trinidad an einem Tag! In den Beiträgen Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip und Kuba erleben: Tipps für einen entspannten Urlaub in der Karibik zeigen wir euch weitere zauberhafte Orte auf Kuba, die ihr während eines Landausflugs entdecken könnt.

Der Beitrag Curacao an einem Tag erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

UNESCO-Weltkulturerbe Houmt Souk

In der Inselhauptstadt Houmt Souk bin ich mit Wajdi Borgi verabredet. Der charismatische Mittdreißiger kehrte vor einigen Jahren in sein Elternhaus auf Djerba zurück. Er habe die Nase voll gehabt von Büro-Luft, sagt er. Auf seiner Heimatinsel fand er den jahrelang vermissten familiären Zusammenhalt, Leichtigkeit und die geliebte heiter-entspannte Atmosphäre wieder.

Wajdi versteht sich als Urban Worker. „Ich bringe Leute zu Orten, von denen sie meinen, sie gehörten nicht dorthin“, sagt er und öffnet die verwitterte Pforte einer Karawanserei in der Altstadt von Houmt Souk.

Was hat es mit der kleinen Tür im Eingangstor der alten Karawanserei auf sich? Wajdi Borgi weiß es.

Ich trete ein und finde mich in der Vergangenheit wieder. Von Jahrhunderten gezeichneter Anstrich, ausgetretene Stufen, ein Brunnen und eine Zisterne zeugen von lebhaftem Geschehen in diesem Innenhof. Die zahlreich erhaltenen Karawansereien auf Djerba fungierten früher als wirtschaftliche Zentren und Marktplätze.

Blick in den Hof der alten Karawanserei

Wajdi Borgi bringt mich zu Orten, „von denen Besucher glauben, nicht hinzugehören“.

Brunnen im Hof der alten Karawanserei.

In den vergangenen Jahren wurden viele Karawansereien modernisiert und fanden eine neue Nutzung als Restaurants, Boutiquen oder Hotels. Sie prägen noch heute das Bild der Altstadt von Houmt Souk, die eines von sieben UNESCO Welterbe-Gebieten auf Djerba ist.

Diese Karawanserei wurde restauriert und beherbergt jetzt ein Restaurant und Läden.

Die maltesische Karawanserei und das Café Haj’hsan (links im Hintergrund) in der Rue Habib Bou Gaffa

Darum wurde Djerba UNESCO-Weltkulturerbe

Ich mache mit Wajdi die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO. Wir streifen durch die Souks, blicken in die kleinen Schneidereien, wo noch gearbeitet wird wie früher und entdecken die Gasse, in der sich die Goldschmiede niedergelassen haben.

Unterwegs im Souk der Schneider in Houmt Souk

Gasse der Goldschmiede

Später setzen wir uns vor dem Café de Haj’hsan in der Rue Habib Bou Gaffa unter einen mächtigen Baum, um einen frisch gepressten Orangensaft zu trinken – im Februar zur Erntezeit der Orangen wärmstens zu empfehlen! Wajdi erzählt von den Besonderheiten Djerbas, die mit Auslöser dafür waren, dass die Insel Weltkulturerbe wurde.

Eine dieser Besonderheiten ist die Gesellschaft Djerbas. Hier leben Moslems, Christen und Juden friedlich miteinander. „Man ist miteinander befreundet und akzeptiert die Werte und Gebräuche des anderen“, sagt Wajdi. Von unserem Tisch aus sehe ich die Mosquée des Turcs, also die türkische Moschee. Ginge ich ein paar Schritte in Richtung Moschee, könnte ich die Turmspitzen der katholischen Kirche St. Joseph sehen.

Die katholische Kirche St. Joseph im Zentrum von Houmt Souk

Später bummele ich durch das jüdische Viertel Hara Kebira, in dem sich gleich zwei Synagogen befinden. Auch die älteste erhaltene und bedeutendste Synagoge Nordafrikas, La Ghriba, befindet sich auf Djerba.

Geführte Touren zum UNESCO-Welterbe buchen oder App nutzen

In den App Stores ist die kostenlose App „Djerba Guide“ verfügbar. Sie wird von der Djerba Management Organisation bereitgestellt und versteht sich als praktischer Leitfaden zur Entdeckung der Insel Djerba. Djerba Guide kann auch offline genutzt werden.

Weitere Informationen über Djerba und Touren unter https://www.destination-djerba.com/. Touren wie die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO oder eine Streetfood-Tour durch Houmt Souk können per E-Mail unter contact@destinationdjerba.com gebucht werden.

Reiche Geschichte mit multikulturellen Einflüssen

24 religiöse Baudenkmäler, allesamt Welterbe-Stätten, spiegeln eine reiche Geschichte der Insel wider. Berberische, ibaditische, malikitische, christliche und jüdische Einflüsse sind hier deutlich sichtbar. Zu diesen Welterbe-Stätten zählen neben der Synagoge La Ghriba beispielsweise die Moscheen Sidi Jmour und Sidi Yati sowie die griechisch-orthodoxe Kirche St. Nicolas in Houmt Souk.

Sidi Yati, Djerba – die alte Moschee am Meer

Die Moschee Sidi Yati liegt im Süden Djerbas bei Guellala und direkt über dem Meer. Sie gilt als Beispiel traditioneller ibaditischer Architektur und entstand im frühen 10. Jahrhundert. Ich besuche Sidi Yati an einem etwas trüben Vormittag und kann die friedvolle, spirituelle Atmosphäre in Ruhe genießen.

Das Gebäude links ist das Herzstück der historischen Moschee.

Dieses Seitengebäude der Moschee Sidi Yati ist offensichtlich bewohnt.

Noch ist der Hof der Moschee Sidi Yati menschenleer.

Blick aus der historischen Moschee Sidi Yati zum Meer.

Doch lange wird die Stille vermutlich nicht mehr währen. Eine junge Frau kommt aus einem würfelförmigen Bau mit der für Djerba typischen Kuppel auf dem Dach. Sie erwartet eine Pfadfindergruppe, die jeden Moment eintreffen wird, um den magischen Ort zu erkunden.

Freundlicher Empfang im Hof der Moschee.

Extratipp: Sidi Yati soll eine wundervolle Stelle sein, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Sidi Jmour, Djerba – Star Wars Drehort und bester Ort für Sonnenuntergänge

Mein ganz persönlicher Favorit für geradezu mystische Sonnenuntergänge ist allerdings Sidi Jmour. Abseits größerer Orte liegt Sidi Jmour im Westen der Insel. Als Bildvordergrund dient mir hier eine Bucht, in der sich Fischer – völlig unbeeindruckt vom farbigen Schauspiel am Himmel – mit ihren Netzen beschäftigen.

Gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang am Hafen Sidi Jmour.

Abendstimmung am kleinen Fischerhafen von Sidi Jmour.

Daneben thront auf einem mächtigen Felsen die Moschee Sidi Jmour. Dies ist wohl schon seit über 500 Jahren so. Unter dem Namen „Agimar“ wird die Moschee auf Karten aus dem 16. Jahrhundert erwähnt. Der Gebäudekomplex umfasst beispielsweise „Jamaa El Fougani“, die sogenannte Obere Moschee, und „Jamaa El Agwass“, die Moschee der Arkaden. Auch eine Begräbniskapelle mit Kuppel ist vorhanden.

Sidi Jmour ist auch ein Highlight für Star-Wars-Fans. Die fotogene Moschee diente als Kulisse für eine gelöschte Szene aus Episode IV. Luke Skywalker und Biggs Darklighter waren hier in der Tosche-Station in Mos Eisley zu sehen. Zudem wurde das Gebetshaus in der Special Edition für die Szene genutzt, in der Lukes Landgleiter mit Obi-Wan Kenobi und den Droiden auf Mos Eisley zusteuert.

Ich kann bei meinem Besuch nicht genug kriegen von der Stimmung während der blauen Stunde, die hier eher eine rosa-blaue Stunde ist. Auch die Einheimischen wissen um den Zauber des Ortes. An diesem Sonntagabend war ich nicht alleine, als der Ruf des Muezzins über die abgelegene Gegend schallte. Gänsehaut!

Die Moschee Sidi Jmour liegt auf einem Felsen am Meer.

Star Wars Drehort Sidi Jmour

Menzel als UNESCO-Gebiet mit vorstädtischer Besiedlung

Die einzigartige Siedlungsstruktur Djerbas hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mittelmeerinsel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Um im Laufe der 9.000 Jahre währenden Besiedlung zu bestehen, mussten sich die Bewohner immer wieder gegen unerwünschte Eindringlinge verteidigen. Daneben schufen die Menschen ausgeklügelte Systeme, um die knappen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

So siedelten die Bewohner in verstreuten Vierteln, sogenannten Houma. Diese Viertel sind durch ein weit verzweigtes Wegesystem verbunden, das noch heute sichtbar ist. Die charakteristischen Bauernhöfe auf Djerba werden Menzel genannt. Die Gehöfte bestehen aus vierseitig gruppierten Wohngebäuden, die einen geschützten Innenhof umschließen.

Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die den Wohnbereich umgeben, werden beispielsweise Palmen, Oliven- und Obstbäume sowie Gemüse angebaut. Jedes Menzel verfügt über eigene Wasserquellen – Brunnen und Zisternen – und ein ausgeklügeltes System zur Bewässerung der Felder. Noch heute wirken Menzel – zumindest auf mich –wie eine Oase. Die Pflanzen wachsen in der Art eines Waldgartens auf mehreren Ebenen, weshalb die Bewässerung sehr effizient ist.

Menzel mit Wohngebäuden in einem Wald aus Palmen und Olivenbäumen

Das Wassersammelbecken ist Teil des Bewässerungssystems.

Besucher, die einen authentischen Einblick in diese traditionelle Lebensweise erhalten möchten, finden im Erlebnispark Djerba Explore eine gute Gelegenheit. Im Bereich „Djerba Heritage“ des Parks wurde ein Menzel originalgetreu nachgebildet. Hier können Gäste die Architektur, landwirtschaftliche Arbeitsweise und den Alltag der Bewohner hautnah erleben.

Extratipp: Im neuen Infozentrum der Djerba Management Organisation sind viele Informationen erhältlich, zum Beispiel Bücher, die Lust machen, Djerba zu erkunden, und ein Kochbuch mit authentischen Rezepten von der Insel Djerba.

Adresse:
Quartier Maltais, Avenue Taieb Mhiri, Houmt Souk, Tunesien

Alle Fotos in diesem Beitrag: Beate Ziehres

Mehr lesen:

• In Tunesien gibt es insgesamt 9 UNESCO-Welterbe-Stätten, die zu einer UNESCO-Weltkulturerbe-Route zusammengefasst sind.
• Im Norden von Tunesien finden Kulturinteressierte die Welterbe-Stätten Dougga und Lac Ichkeul.
• Und hier bummele ich ausführlich durch die Medina von Tunis, ebenfalls Welterbe-Stätte.

Vielen Dank an das Tunesische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt für die Einladung und die Organisation der Reise nach Djerba sowie an die Djerba Management Organisation für die Gespräche, Informationen und die aufschlussreichen Touren.

Der Beitrag Djerba: tunesische Urlaubsinsel ist jetzt UNESCO-Welterbe erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Inselhopping auf den Seychellen – lohnt es sich?

Wer eine Reise auf die Seychellen plant, steht häufig vor dieser Frage. Die Inselhopping-Angebote sind meist sowohl preis- als auch zeitintensiver. Und dann beginnt das Grübeln… Brauche ich das für mein perfektes Seychellen-Erlebnis? Meine Antwort auf diese Frage ist ein klares „Ja!“.

Die Republik Seychellen setzt sich aus 115 Inseln zusammen – 42 Granit- und 73 Koralleninseln. Der gesamte Inselstaat verteilt sich auf einer Seefläche von 431.000 Quadratkilometern vor der ostafrikanischen Küste. Zum Vergleich: Deutschland verfügt über eine Landesfläche von 358.000 Quadratkilometern.

Erster Eindruck von den Seychellen aus dem Flugzeugfenster. Foto: Lena Ziehres

Die Inseln werden in zwei Archipels unterteilt: die Inner und die Outer Islands. Die Outer Islands liegen außerhalb der Seychelles Bank und sind primär unbewohnte Koralleninseln. Der touristische Hauptfokus liegt dementsprechend auf den Inneren Granitinseln. Zu ihnen zählen auch die drei Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue. Nur eine dieser drei Inseln zu besuchen, wäre wahrlich ein Frevel! Denn sie haben alle ihre eigenen Besonderheiten, ein einzigartiges Ambiente sowie einmalige Sehenswürdigkeiten. Meine persönlichen Favoriten: Praslin und La Digue! Und eben diese beiden möchte ich euch näher vorstellen. Die beiden kleinen Inseln Curieuse und St. Pierre will ich euch ebenfalls nicht vorenthalten. Ihr werdet sehen, warum ich sie erwähne.

Praslin – Strände, Regenwald und Coco de Mer

Praslin ist die zweitgrößte Insel der Seychellen. Etwa 50 km Ozean trennt das faszinierende, 38 km² große Eiland von der Hauptinsel Mahé. Und natürlich liegt die größte Anziehungskraft der Insel in Buchten, wie man sie sich kaum schöner erträumen könnte!

Anse Lanzio: Praslins bekannteste Bucht

Weithin als einer der schönsten Strände bekannt ist die Anse Lazio. Der Strand wird durch imposante Granitfelsen in kleine Buchten unterteilt – und eine ist schöner als die nächste. Wir haben uns zu Fuß vom Mont Plaisir aus dem Anse Lazio genähert, während die meisten Besucher über die Straße von Anse Boudin anreisen. Der Vorteil des eher unbekannten Fußwegs: man gelangt erst in zwei nahezu menschenleere, traumhaft schöne kleinere Buchten vor der Hauptbucht.

Anse Lazio auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Der erste Anblick könnte ebenso gut einer Postkarte entsprungen sein! Wir suchen uns also direkt ein von Takamaka-Bäumen beschattetes Plätzchen, gehen Schnorcheln und genießen die Idylle…

Strand meiner Träume: die Anse Georgette

Doch allzu viel Zeit wollte unser lokaler Guide, der uns zur Anse Lazio geführt hat, hier nicht verbringen. Denn seiner Meinung nach ist eine andere Bucht um Längen schöner: die Anse Georgette. Auf einer etwa 2-stündigen Wanderung führt er uns durch Palmenwälder entlang Praslins Nordküste.

Wanderung zur Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Saftig-grüne Wildnis auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Ein kleines Abenteuer, denn es geht bergab und bergauf, über Wurzeln und Steine auf schmalen, überwachsenen Pfaden. Aber unbedingt lohnenswert! Wir sehen wilde Vanillepflanzen und Zimtbäume, an einem Baum lassen sich sogar die nachtaktiven Flughunde erkennen. Am höchsten Punkt des Weges angelangt, eröffnet sich ein grandioses Panorama über die Küste.

Mit dieser Aussicht endet gleichzeitig der schattenspendende Palmenwald, der steinige Pfad führt nun steil bergab durch die pralle Mittagssonne. Eine Kopfbedeckung, ausreichend Wasser und festes Schuhwerk sind auf dieser Wanderung unabdingbar! Es sei denn man ist erfahrener Barfußgänger, wie unser Guide. Dieser ist ernsthaft beeindruckt, dass Basti – mein Freund und Reisebegleiter – den gesamten Weg ebenfalls ohne Schuhe zurücklegt. Ich jedenfalls brauche jegliche Konzentration, um mit Turnschuhen auf den lockeren Steinen bergab nicht wegzurutschen. Dabei noch in die nackte Fußsohle gepikst zu werden – unvorstellbar.

Verheißungsvoller Blick von oben auf die Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Doch das Ende ist in Sicht – unter uns liegt die Anse Georgette! Die Bucht wird umgeben von einem Golfresort und ist nur über zwei Wege zu erreichen. Entweder über unseren abenteuerlichen Pfad, für dessen Bewanderung ich unbedingt einen lokalen Guide empfehle, oder nach vorheriger Anmeldung über den Golfplatz.

Doch unsere Mühen werden reich belohnt: nach dem letzten Abstieg eröffnet sich der Blick auf einen nahezu schneeweißen Sand und türkisblaue Wellen, die sanft auf den Strand rollen.

Mein Lieblingsstrand auf den Seychellen: Anse Georgette. Foto: Sebastian Lingk

Unter einem Takamaka-Baum haben zwei Einheimische einen Stand mit tropischen Früchten und erfrischenden Kokosnüssen aufgebaut. Noch nie habe ich eine Kokosnuss so genossen wie nach diesem Fußmarsch und bei einem solch traumhaften Ausblick. Und ich stimme unserem Guide zu: die Anse Georgette ist meiner Meinung nach der schönste Strand auf Praslin!

Einladung zu einem frischen Snack an der Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Frucht der Versuchung und Superlative: die Coco de Mer

Während Traumstrände auf allen Seychellen-Inseln zu finden sind, hat Praslin ein vollkommen einzigartiges Wahrzeichen: die Coco de Mer! Diese Kokosnuss wächst an der ausschließlich auf Praslin und der kleinen Nachbarinsel Curieuse vorkommenden Seychellen-Palme – in vielerlei Hinsicht eine Pflanze der Superlative.

Ihre Frucht ist die größte Nuss der Welt, darin befindet sich der größte Samen der Welt. Auch der männliche Blütenstand ist der größte im gesamten Pflanzenreich. Dazu wird die Palme bis zu 800 Jahre alt und ihre Kokosnüsse erzielten zur Kolonialzeit in Europa Höchstpreise! Denn schon vor Entdeckung ihres Herkunftsortes galt die hin und wieder in Indien, Südafrika oder den Malediven angeschwemmte Nuss aufgrund ihrer Form als Symbol der Fruchtbarkeit. Und da keiner wusste, wo sie herkam, verbreitete sich der Mythos, sie würde im Meer wachsen – daher der Name Coco de Mer.

Beeindruckende Coco de Mer im Fond Ferdinand, Praslin. Foto: Lena Ziehres

Als europäische Seefahrer dann riesige Wälder voll Seychellen-Palmen fanden, verortete ein britischer General den biblischen Garten Eden auf Praslin und benannte die endemische Palme als den Baum der Versuchung, der Eva und Adam verführt haben soll. So oder so: Der Besuch im Garten Eden der Coco de Mer gehört unbedingt zu einer Reise auf die Seychellen dazu!

Coco de Mer. Foto: Lena Ziehres

Die Seychellen-Palme kommt auf Praslin in zwei Gebieten vor: im von der UNESCO als Naturerbe anerkannten Vallée de Mai und im Naturreservat Fond Ferdinand. Die meisten Gäste würden ins bekanntere Vallée de Mai fahren, erklärte uns eine Hotelmitarbeiterin. Die Coco de Mer könne man im Fond Ferdinand jedoch genauso gut sehen, zudem wäre der Eintritt dort günstiger, eine Führung sogar inklusive, die Artenvielfalt größer und es gäbe zudem einen schönen Aussichtspunkt über die Insel.

Da mussten wir nicht mehr lange überlegen – per Bus ging es auf zur Anse Marie-Louise im Süden von Praslin. Der einheimische Guide war zwar nicht der gesprächigste, doch die Wanderung durch den Palmenwald, der Anblick der riesigen Kokosnuss in ihrem natürlichen Umfeld und der sagenhafte Ausblick vom höchsten Punkt des Reservats waren fantastisch! Ein lohnenswerter, kleiner Geheimtipp, das Fond Ferdinand.

Ausblick vom Fond Ferdinand auf die Insel Praslin. Foto: Sebastian Lingk

Curieuse und St. Pierre – Riesenschildkröten, schnorcheln und ein BBQ

Meine letzten beiden Praslin-Highlights befinden sich zwar nicht direkt auf Praslin, vorenthalten möchte ich sie euch trotzdem nicht. Die Insel Curieuse liegt etwa 1 km von Praslin entfernt und ist bekannt für ihre tierischen Bewohner: Riesenschildkröten. Über 200 Exemplare leben frei auf dem Eiland! Die meisten sind jedoch an einer Schildkrötenaufzuchtstation an der Bucht von Laraie anzutreffen.

Hier landet unser Tagesausflugsboot an und schon vom Strand sehe ich die ersten gewaltigen Aldabra-Schildkröten. Während einige neugierig auf die Besucher zukommen – und es zu meiner Überraschung unglaublich genießen am Hals gekrault zu werden – schätzen andere ihre Ruhe abseits des Trubels.

Nicht gerade klein, die Schildkröte. Foto: Sebastian Lingk

Riesenschildkröten bewohnen die Insel Curieuse. Foto: Lena Ziehres

Doch mit dieser tierischen Begegnung endet das Curieuse-Naturerlebnis noch nicht! Von der Laraie-Bucht wandern wir zunächst über Holzwege durch einen Mangrovenwald, an dessen Wurzeln sich Krabben in allen Größen und Formen sehen lassen. Dann geht’s durch die üppig-grüne Vegetation über eine Anhöhe zum Anse José. Hier bereitet unser Bootskapitän – zusammen mit einigen anderen Tagesausflugsbootskapitänen – ein leckeres BBQ zu.

Unterwegs auf Holzpfaden auf Curieuse. Foto: Lena Ziehres

Einen Regenschauer später wartet dann ein Schnorchel-Stopp vor der kleinen Granitinsel St. Pierre. Im herrlich klaren Wasser vor den zahlreichen Felsen tummeln sich verschiedenste Fische – manche in ganzen Schwärmen, andere allein. Ein großartiger Ort zum Schnorcheln und ein fantastischer Tagesausklang!

St. Pierre ist ein Paradies für Schnorchler. Foto: Lena Ziehres

La Digue – per Fahrrad durchs Paradies

Die kleinste der drei bewohnten Hauptinseln der Seychellen ist La Digue. Etwa 3.000 Menschen leben auf dem gerade einmal 10 Quadratkilometer großen Eiland. Die Einwohner lassen sich am besten so beschreiben: absolut entspannt!

Auf La Digue scheinen die Uhren langsamer zu ticken, alles geht gemütlicher von statten. Taxen, Lieferwagen, Polizei und Feuerwehr haben die einzigen motorisierten Fahrzeuge auf der Insel. Und so bewegen sich auch die Einheimischen zu Fuß und per Fahrrad von A nach B. Für Besucher gibt es überall Fahrräder zum Ausleihen. Ich bin mir sicher: Das ist einer der Hauptgründe für das relaxte Ambiente, dass sich ideal zur Erholung und Entschleunigung eignet.

Unterwegs mit dem Rad auf La Digue, L’Union Estate. Foto: Lena Ziehres

Zu entdecken gibt es dennoch Einiges. Gerne wären wir sogar länger geblieben und hätten noch mehr gesehen – z.B. die Anse Patates im Norden der Insel. Aber selbst im Paradies auf Erden kann man manchmal einfach nicht alles haben…

Erreicht haben wir La Digue per Fähre von Praslin aus, die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Eigentlich reicht schon der Anblick des beschaulichen Hafenbeckens, um sich in die Insel zu verlieben! Kaum in unserer Unterkunft angekommen, leihen wir uns also Fahrräder und radeln los.

L’Union Estate und die weltberühmte Anse Source d’Argent

Die Hauptsehenswürdigkeit La Digues ist der Strand Anse Source d’Argent. Er gilt als einer der schönsten und meistfotografierten Strände auf der ganzen Welt und ist das Sinnbild eines Seychellen-Strandes: unzählige kleine Sandbuchten an türkisblauem Wasser, die von imposanten Granitfelsen durchtrennt sind.

La Digue, Anse Source D’Argent. Foto: Lena Ziehres

Um hierhin zu kommen, muss man jedoch das L’Union Estate durchqueren. Auf dem Gelände befand sich einst eine weitläufige Kokos- und Vanilleplantage. Heute ist es eine Art Freiluftmuseum mit dem kolonialen Plantation House, einer traditionellen Kopra-Mühle, einem Friedhof sowie einem kleinen Pflanzen-Lehrpfad.

Am Eingang ist eine Eintrittsgebühr von rund 150 SCR zu entrichten, dann darf man über das Gelände radeln. Das letzte Stück des Weges führt vorbei an unzähligen Vanillepflanzen, die seit jeher per Hand bestäubt werden. Die Insekten, die dies in anderen Ländern übernehmen, gibt es auf den Seychellen nämlich nicht.

Angekommen im L’Union Estate auf La Digue. Foto: Lena Ziehres

Die Stelle, wo man das Fahrrad zurücklässt, um weiter zur Anse Source d’Argent zu laufen, finden wir ganz leicht: anhand der unfassbar vielen anderen Räder! Es lohnt sich, sich nicht direkt in einer der ersten Buchten niederzulassen. Diese scheinen gar kein Ende zu nehmen, doch je weiter wir gehen, umso leerer wird es.

Letztendlich suchen wir uns an einer traumhaft schönen Bilderbuch-Bucht ein Plätzchen. Zunächst sind wir noch alleine, bekommen später jedoch kostenfreies Entertainment: ein Drohnen-Fotograf, der nacheinander mit drei Influencerinnen Shootings im durchsichtigen Kajak macht. Wer auf der Suche nach dem perfekten Urlaubsfoto ist, findet hier mit Sicherheit ein passendes Angebot!

La Digue, Anse Source D’Argent. Foto: Lena Ziehres

Küstenwanderung von der Grand Anse zur Anse Cocos

Weitaus weniger besucht sind die wunderschönen Buchten Grand Anse, Petite Anse und Anse Cocos. Die drei langen feinsandigen Strände erstrecken sich entlang der Südostküste La Digues – wie eine kleine Perlenkette, eine nach der anderen.

Ihre Besonderheit: An dieser Stelle der Insel gibt es kein vorgelagertes Riff. Und so treffen die Wellen des Indischen Ozeans mit voller Kraft auf Land und bieten ein fantastisches Spektakel. Schwimmen sollte man hier jedoch nicht, da es obendrein gefährliche Strömungen gibt!

Bilderbuchstrand Grande Anse auf La Digue. Foto: Lena Ziehres

Bis zu Grand Anse – der größten der drei Buchten – kommt man mit dem Fahrrad. Über einen Pfad geht es erst am Strand entlang, einen Abstecher zum Strand inklusive, und dann hinauf: über Steine in die tropische Vegetation und rüber zu Petite Anse. Immer wieder hört man im Dschungel das Rauschen der Wellen und die Vorfreude auf die nächste Aussicht steigt!

Wer hat die Kokosnuss …? Die Zeit genießen auf La Digue am Strand Petite Anse. Foto: Sebastian Lingk

Da ist die Kokosnuss! Foto: Lena Ziehres

An der Petite Anse genehmigen wir uns eine zugegebenermaßen recht überteuerte Kokosnuss und wandern dann gemütlich weiter über die nächste Anhöhe zur Anse Cocos. Und wieder einmal finde ich meinen absoluten Strand-Favoriten der Insel im Underdog! Ein kleines Juwel, das den meisten Reisenden verborgen bleibt. Umso mehr genießen wir die Zeit am Strand und bei einer kleinen Abkühlung in den Schaumkronen des knietiefen Wassers.

Relaxen im Schatten einer Palme an der Anse Cocos, La Digue. Foto: Sebastian Lingk

Wichtige Infos für einen Seychellen-Urlaub – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit

Auf den Seychellen herrscht ganzjährig tropisches Klima und im Grunde kann man das ganze Jahr über sehr gut dorthin reisen. Zwischen Dezember und März, zur Zeit des Nordwest-Monsuns, kommt es zu den meisten Regenschauern. Diese sind meist stark und kurz.

Die Trockenzeit ist von Mai bis Oktober während des Südost-Monsuns. Häufig wird dieser Zeitraum als beste Reisezeit empfohlen, allerdings sollte man bedenken, dass es oft windig ist. Der Wind wühlt das Meer auf und sorgt so für schlechtere Sicht beim Schnorcheln.

April und November sind die Übergangs- und zudem die heißesten Monate auf den Seychellen mit durchschnittlichen Temperaturen um die 30°C bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Wir waren im November dort.

Sonnenuntergang beim Castello Beach Hotel auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Anreise auf die Seychellen

Von Deutschland aus werden Direktflüge mit Condor von Frankfurt auf die Hauptinsel Mahé (SEZ) angeboten. Flugverbindungen mit Zwischenstopp gibt es von diversen deutschen Flughäfen mit Etihad Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines sowie Qatar Airways. Zwischen den drei Hauptinseln verkehren Kleinflugzeuge und Fähren.

Wir sind mit Emirates ab Hamburg über Dubai auf die Seychellen geflogen und haben vor Ort die Fähre von Mahé nach Praslin (etwa 1 Stunde Fahrzeit), von Praslin nach La Digue (rund 30 Minuten Fahrzeit) und von La Digue zurück nach Mahé genommen (etwa 1,5 Stunden Fahrzeit).

Einreise

Deutsche Staatsbürger benötigen einen gültigen Reisepass und müssen vor Ankunft eine digitale Einreisegenehmigung beantragen. Offizielle und aktuelle Angaben stellt das Auswärtige Amt zur Verfügung.

Währung auf den Seychellen

Zahlungsmittel ist die Seychellen-Rupie (SCR); 1 EUR = 16,07 SCR

Wir haben vor Ort am Geldautomaten mit der Kreditkarte Seychellen-Rupien abgehoben. Mehrfach, da wir doch öfter als geahnt für Ausflüge und Essen Bargeld benötigten.

Verkehrsmittel auf den Seychellen

Auf La Digue Fahrrad oder Taxi. Auf Praslin und Mahé gibt es Taxen, aber auch öffentliche Busse. Der Bus ist eine preiswerte Möglichkeit, um die Inseln zu erkunden. Eine Fahrt kostet 12 SCR, unabhängig von der Strecke. Die Tickets gibt’s in ausgewählten Kiosken, nicht aber beim Busfahrer.

Wir haben uns auf Praslin im ortsansässigen indischen Kiosk ein 5-Tagesticket gekauft. Solange man etwas Geduld und einen Funken Abenteuerlust mitbringt, funktioniert der ÖPNV super!

Auf keinen Fall vergessen: Ausreichend Sonnenschutz!

Und noch ein Sonnenuntergang an der Anse Kerlan. Foto: Lena Ziehres

Der Beitrag Seychellen – Inselhopping zu den schönsten Stränden erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

*Werbelink

Alle Fotos: Beate Ziehres

Mehr karibische Laune gefällig? Dann empfehle ich auch den Beitrag Curacao an einem Tag

Der Beitrag Kuba erleben: Tipps für einen entspannten Urlaub in der Karibik erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hvar – eine der schönsten Inseln der Welt

Die Insel Hvar liegt vor Mitteldalmatien. Dreieinhalb Kilometer sind es von Hvar aus bis zur Insel Brac. Von der Insel Korcula ist Hvar etwas mehr als 14 Kilometer entfernt. Die nächste große Stadt auf dem Festland ist Split. Aus Split und aus dem italienischen Ancona kann Hvar mit der Fähre erreicht werden.

Die Insel ist bekannt für geschichtsträchtige kleine Städte, ihr mildes Mittelmeerklima, viele Sonnenstunden, ihre windgeschützten Buchten und den bezaubernden Duft.

Typisch dalmatinische Steinhäuser in Stari Grad, Hvar.

Dieser rührt von den Lavendelfeldern, die einen beachtlichen Teil der Ackerflächen bedecken. Außerdem kultiviert man hier ebenfalls wohlriechenden Rosmarin, Oliven und Weinreben. Die Menschen leben aber auch vom Fischfang und vom Tourismus. Seit 1997 zählt Hvar laut einem Ranking des Traveller Magazins zu den 10 schönsten Inseln der Welt.

Stari Grad

In die engen Gassen in der Altstadt von Stari Grad und die alten, hohen Steinhäuser habe ich mich spontan verliebt. Stari Grad auf Hvar ist die älteste Stadt in Kroatien. Sie stammt aus der Zeit, als die Insel noch von Griechen bewohnt wurde und Pharos hieß. Auch die Siedlung – 384 v. Chr. gegründet – trägt den Namen Pharos.

Heute ist Stari Grad nach der Inselhauptstadt Hvar die zweitgrößte Stadt der Insel. Die südlich des Yachthafens gelegene Altstadt zählt zum UNESCO-Welterbe. Hierhin zieht es uns auch, nachdem unser Boot angelegt hat.

Laden mit regionalen Spezialitäten in der Altstadt von Stari Grad, Hvar.

Die Stimmung vor den vielen Lokalen am Hafen ist schon am frühen Abend hervorragend. Vor allem die Segler feiern hier feuchtfröhlich. Später werden sie die ausgelassene Party auf den Booten oder in den Discos in Hvar fortsetzen.

Wir halten es da lieber wie der Passagiere der kleinen Kreuzfahrtschiffe, die ebenfalls im Hafen von Stari Grad festgemacht haben: Wir bummeln durch die schmalen Gässchen, necken die Katzen, kaufen handgemachte Seifen und Shampoos, schnuppern an den Lavendelsäckchen, genießen in der lauen Luft einen Drink und später ein köstliches Abendessen aus der mediterranen Küche.

Laden mit regionalen Spezialitäten von Hvar in Stari Grad.

Kleiner Platz in Stari Grad, Hvar.

Sehenswürdigkeiten in Stari Grad sind das Schloss Tvrdalj des Dichters Petar Hektorović, die Kirche St. Stjepan und der kleine Barockplatz Trg Skor.

Schloss Tvrdalj in Stari Grad, Hvar.

Die größte historische und kulturelle Attraktion auf der Insel ist die 2400 Jahre alte Ebene von Stari Grad. Die acht Hektar umfassende Ebene mit fruchtbaren Böden wurde schon von den alten Griechen landwirtschaftlich bestellt. Die Steinmauer, die das Land nach geometrischen Prinzipien aufteilt, ist bis heute erhalten. Die Hora genannte Ebene ist zusammen mit der Altstadt von Stari Grad Welterbe.

Blick vom Hafen zur Altstadt von Stari Grad, Hvar.

Kleines Adria-Kreuzfahrtschiff legt in Stari Grad an.

Inselhauptstadt Hvar

An einem Tag, der wettertechnisch nicht so überzeugend anfängt, erkunden wir die Inselhauptstadt Hvar. Hier spielt sich Vieles rund um den ebenfalls bildhübschen Stadthafen ab. Fähren und kleine Adria-Kreuzfahrtschiffe machen an der Mole fest und spucken Touristen aus, die dann durch die schmalen Gassen der Altstadt bummeln.

Wir mischen uns unter die Menschen und lassen uns über den aus Marmor angelegten Kai treiben. Übrigens wurde sowohl der Kai als auch der geschützte Hafen Mandrač im 15. Jahrhundert angelegt. Heute schaukeln hier friedlich die Boote und ich kann den Finger nicht vom Auslöser nehmen.

Stadthafen von Hvar.

Taxiboote im Hafen von Hvar, Kroatien.

Am kleinen Strand vorbei kommen wir zum Franziskanerkloster auf der Halbinsel Sridnji. Nach einer kurzen Besichtigung geht es zurück zum Stadtplatz Pjaca – dem Zentrum von Hvar. Hier befinden sich die wichtigsten Gebäude der Stadt: das wuchtige Arsenal mit dem Theater im ersten Stock, die Kathedrale Sv. Stjepan und die Loggia mit dem Glockenturm, ein Palast aus Zeiten venezianischer Herrschaft.

Strand beim Kloster in Hvar.

Stadtplatz Pjaca von Hvar, Kroatien.

Blick über den Stadthafen von Hvar zur Loggia mit dem Glockenturm und zur Festung.

Dann nutzen wir einen schattigen Moment, um den Berg, auf dem die Festung Španjola thront, zu erklimmen. Steil führen ungezählte Stufen den Berg hinauf.

Als wir den mediterranen Kräutergarten unterhalb der Burg erreichen, denke ich schon, ich wäre oben. Doch ich irre mich. Es geht noch weiter hoch, jetzt jedoch nicht mehr über Treppen, sondern auf schmalen Serpentinenwegen zwischen Agaven und anderen stacheligen Gewächsen.

Blick über den Kräutergarten unterhalb der Festung auf die Hvarbucht und die Pakleni-Inseln.

Richtig beindruckend ist die Aussicht über die Stadt, wenn man erst am Fuß der mächtigen Burgmauern steht. Vor der Stadt und der Einfahrt zur Hvarbucht liegen die  Pakleni-Inseln, was übrigens so viel wie Hölleninseln bedeutet. Die Inseln sind ein beliebtes Ausflugsziel mit Bademöglichkeiten im klaren Wasser und besonders unter Seglern bekannt.

Aussicht zu den Pakleni-Inseln.

Festung Španjola in Hvar, Kroatien.

Das Nachtleben der Stadt Hvar zieht inzwischen Leute aus aller Welt an. Es gibt ungezählte Bars, Strandbars, Clubs und Musiklokale in der Stadt. Doch auch am Tag hat die Gastronomie in der Stadt einiges zu bieten. Cafés mit Blick auf den Stadtplatz oder den Hafen und Restaurants in den engen Gassen der Altstadt laden zum Verweilen ein. Am besten schmecken hier Fischgerichte.

Gasse mit Restaurants in Hvar.

Jelsa auf Hvar

An einem sonnigen Nachmittag legen wir in der kleinen Hafenstadt Jelsa an. Hier herrscht um diese Zeit quirliges Leben. Die Menschen flanieren am Kai entlang oder genießen die Nachmittagssonne in den Restaurants, Bars und Cafés.

Hafen von Jelsa auf Hvar.

Wir tun es ihnen gleich. Doch bevor wir uns zum Essen auf der Terrasse einer Konoba über dem Meer niederlassen und den Sonnenuntergang genießen, besuchen wir noch den Friedhof der 1600-Seelen-Gemeinde. Später bummeln wir um den großen Hafen, der von typischen dalmatischen Steinhäusern flankiert wird. Hier gibt es in Kneipen und Klubs ebenfalls ein reges Nachtleben.

Letzte Ruhestätte mit Meerblick – Friedhof von Elsa auf Hvar, Kroatien.

Sonnenuntergang in Jelsa, Hvar.

Stadthafen von Jelsa, Hvar, bei Nacht.

Die Buchten von Hvar

Die kieferumsäumten Buchten von Hvar verfügen nur selten über einen Sandstrand. Meist sind sie steinig oder felsig. Das Wasser ist dafür tiefblau und klar – das sind die Vorteile. Gemeinsam ist allen Buchten von Hvar: Sie sind traumhaft schön.

Weißsandige Bucht in Jelsa, Hvar.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Buchten wir während unseres Urlaubs in Kroatien angesteuert haben. Es spielt auch keine Rolle. Wir sind von unserem Boot, dem Gulet Gardelin, ins frische, blaue Wasser gesprungen, haben ein Bad genossen und uns anschließend an Deck in der Sonne wieder aufgewärmt.

So auch in der Bucht von Vrboska. Allerdings sind wir hier von unserem Ankerplatz zum Strand geschwommen, haben uns ein Eis geholt und es im Schatten der Kiefern genossen. Nachdem wir eine Weile aufs Wasser geschaut hatten, haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Herrlich!

In der Bucht von Vrboska, Hvar.

Sonnenbad an Deck in der Bucht von Vrboska, Hvar.

Abstecher nach Brac zum Traumstrand Zlatni Rat

Kroatien-Urlaubern kann ich einen Bootsausflug auf die Nachbarinsel Brac empfehlen. Von Vrboska aus ist es nicht weit zum Strand Zlatni Rat, dem größten und schönsten Strand in der kroatischen Adria. Zlatni Rat ist ein Naturdenkmal. Die etwa 500 Meter lange Landzunge ist feinsandig und verändert ihre Form durch die Wellen und die Meeresströmung. Der weiße Badestrand ist sehr beliebt und gut frequentiert, aber aufgrund seiner Weitläufigkeit nicht überfüllt.

Der Strand Zlatni Rat auf der Insel Brac, Kroatien.

Die beste Reisezeit für die kroatischen Inseln

Wir waren im September auf Hvar – eine Jahreszeit, die ich für eine Reise nach Kroatien nur empfehlen kann. Es ist oft angenehm warm, aber nicht heiß. Der große Touristenansturm ist im September vorbei. Er findet im Juli und August statt. Es heißt, dass die Monate Mai und Juni sowie September und Oktober optimal für eine Reise nach Hvar sind. Auch die Buchten und Strände sind in diesen Monaten nicht überfüllt. Und in den überaus sehendwerten Städten herrscht kein Gedränge.

Wer jedoch Touristenrummel auf den Straßen, in den Restaurants und an den Stränden liebt und gerne auf Hvar die Nacht zum Tag machen möchte, sollte im Juli und August kommen.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Auch Trogir, die kroatische Stadt, in der wir zu unserem Törn nach Hvar und Brac ablegten, ist UNESCO Welterbe. Lesen Sie in meinem Beitrag, was es in Trogir zu sehen gibt.

Mehr Bilder von den Inseln Hvar und Brac sowie aus dem kroatischen Städtchen Trogir gibt es in meinem Beitrag „Deutschland, Italien, Kroatien: ein Reiserückblick in 11 Bildern“.

Die TOP 10 Sehenswürdigkeiten in Kroatien beschreibt Tina auf Urlaubsreise.blog.

Kreuzfahrten in Kroatien bietet der Charter-Spezialist Apollon-Tours an, beispielsweise auf dem Gulet Alisa.

Der Beitrag Hvar – eine der schönsten Inseln der Welt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

#1: Schals mitnehmen – Temperaturen auf Mallorca im Winter

Ich muss zugeben, dass ich mir zum Jahreswechsel auf Mallorca einen dicken Schnupfen geholt habe. Vom herrlichen Sonnenschein schon am frühen Morgen und den Temperaturen auf der geschützten Terrasse unseres Ferienhauses verleitet, bin ich mehrmals in dünnem Pulli und Daunenweste zum Bäcker gegangen. Das war etwas zu frisch.

Nichts desto trotz: Der Winter ist auf Mallorca viel milder als in Deutschland und die Sonne scheint häufiger und wärmer. Über den Jahreswechsel hatten wir in zwei Wochen an einem Tag Regen und an einem Tag bedeckten Himmel. Sonst eitel Sonnenschein oder allenfalls hin und wieder ein paar Wölkchen für interessantere Fotos!

An geschützten Stellen kann man im T-Shirt sitzen in der Sonne sitzen. Hartgesottene baden wenige Tage nach Neujahr im Meer und wir strecken zumindest die Zehen ins Wasser, während die Sonne unser Gesicht wärmt.

Anfang Januar mit den Füßen im Wasser an der Cala Mondrago auf Mallorca.

Tipp: In den Abendstunden und am Morgen ist es frisch, in der Serra Tramuntana kann es auch schneien. Dazu weht oft ein kalter Wind. Deshalb unbedingt warme Winterjacken, Pullover, Mützen, Schals und Handschuhe mitnehmen!

#2: Motorradfahren im Winter auf Mallorca

In der ersten Januarwoche haben wir uns Motorräder ausgeliehen, um die Berge, Täler, Küsten und Buchten Mallorcas zu erkunden. Bei etwa 17 Grad Tagestemperatur ein herrliches Unterfangen! Die schmalen Straßen sind leer, einen Parkplatz findet man meist ebenso einfach wie Sitzplätze in den Cafés – wenn sie überhaupt geöffnet haben.

Motorradspaß im Winter auf Mallorca: Pause in der Serra Tramuntana. Foto: Bernd Ewert

Im Winter ist die Serra Tramuntana ein besonders lohnenswertes Ziel für Motorradfahrer. Denn die steilen, schmalen Straßen mit den engen Kehren sind dann nicht so überfüllt wie im Sommer.

Unsere Tipps für Motorradtouren:

• Auf der Ma-10 von Andratx nach Valldemossa und dann weiter über Deià und Sóller bis zum Abzweig nach Sa Calobra. Der Abstecher nach Sa Calobra ist ein Muss für Mallorca-Touristen und erst recht für Motorradfahrer. Wieder auf der Ma-10 geht es im Bogen um Lluc herum und auf dieser Traumstraße bis Pollenca.

Wenig Verkehr im Winter auf der Serpentinenstraße nach Sa Calobra in der Serra Tramuntana.

• Von Port de Pollenca zum Leuchtturm von Cap Formentor. Diese kurvenreiche Straße zur nordöstlichen Spitze Mallorcas ist seit einigen Jahren im Sommer vom 15. Juni bis 15. September tagsüber für den Individualverkehr gesperrt. Im Winter geht es hier vergleichsweise ruhig zu.

Die Serpentinenstraße zum Leuchtturm Cap Formentor ist im Winter frei befahrbar.

• Auch im Südosten Mallorcas ist es im Winter ruhiger. Manche Urlaubsorte wie Cala Figuera scheinen komplett verlassen zu sein. In den Häfen kommt das Leben allerdings auch im Winter nicht zum Stillstand. Gemächlich geht es beispielsweise von Cala Figuera immer an der Küste entlang, vorbei an Portopetro, Portocolom und Porto Cristo über Capdepera zur wilden Cala Mesquida.

Die Motorräder – eine BMW F 700 GS und eine Ducati Scrambler – haben wir in Felanitx bei Mallorquin Bikes geliehen. Die deutschen Mitarbeiter beantworten schon im Vorfeld alle Fragen am Telefon, empfangen uns freundlich und kompetent, statten uns mit Motorradkleidung, Helmen und Stiefeln sowie tollen Motorrädern aus und geben noch ein paar gute Ratschläge mit auf den Weg.

Mit den Motorrädern unterwegs in der Serra Tramuntana.

#3: Radfahren und wandern

In den kälteren Jahreszeiten ist Mallorca ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Wanderer. Für Wanderungen bietet sich insbesondere die Serra Tramuntana an. Während der Torrent de Pareis beispielsweise im Sommer regelrecht überlaufen ist, kann man hier im Winter stundenlang ungestört verweilen und die einzigartige Atmosphäre in sich aufnehmen.

Beinahe menschenleer: Torrent de Pareis, Mallorca, im Winter.

Bild mit Seltenheitswert: Alleine mit der Familie am Meer am Touristen-Hotspot Torrent de Pareis.

Wandern im Parc Natural Mondragó.

Für einen Spaziergang bietet sich auch der Parc Natural Mondragó mit der zauberhaften Cala Mondragó an.

Radfahrer lieben die Strecke zum Cap Formentor ebenso wie die Gegend um Alcudia. Der Süden zwischen Colònia de Sant Jordi und Cala Pi ist im Gegensatz zum Norden der Insel flach und von kleinen Straßen durchzogen. Hier radeln auch Untrainierte ganz entspannt. Noch dazu gibt es in der Gegend viel zu sehen.

Zufällig habe ich bei Cala Pi beispielsweise die Ausgrabungsstätte Capocorb Vell Talaiots entdeckt. Geschichtsbegeisterte werden fasziniert sein von diesem Ort. Die Siedlung stammt aus dem 12. Jahrhundert vor Christus und gewährt einen schönen Einblick ins Leben der Menschen zu dieser Zeit. Mir fällt noch immer schwer zu glauben, dass die Gebäude, auf deren Mauern ich stehe, vor rund 3200 Jahren errichtet wurden.

Ausgrabung Capocorb Vell Talaiots im Südwesten Mallorcas.

Beim Wandern entdeckt: Die Ausgrabungen Capocorb Vell Talaiots im Süden Mallorcas.

#4: Den Jahreswechsel auf Mallorca feiern

Ausgangspunkt unserer Urlaubsplanung war, einen Ort zu finden, an dem wir gemeinsam mit den erwachsenen Kindern Silvester feiern und entspannte Tage verbringen konnten. Am Nachmittag des 31. Dezember stellen wir schnell fest: Die Geschäfte haben hier länger offen als in Deutschland. Aber der Andrang im Supermarkt ist mit dem zuhause durchaus zu vergleichen.

In den Supermärkten stapeln sich Berge von edlen Krustentieren, die auch reißenden Absatz finden. Ebenfalls gerne genommen: Rinderfilets und guter Schinken. Die typischen Weihnachtssüßigkeiten füllen die Regale, man isst sie zu Cava, einem besonderen Sekt aus Katalonien.

Und dann natürlich Trauben! Weiße Trauben! Um Mitternacht gilt es, mit jedem Glockenschlag eine weiße Traube zu essen. Zum Kauen bleibt da keine Zeit, deshalb könnte man eher von verschlingen sprechen. Mit dem obligatorischen Traubentütchen und einer Cava-Flasche bewaffnet begeben sich die Menschen gegen Mitternacht zu zentralen Plätzen, um dort gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

The Place to be in Palma ist der „Cort“, der Platz vor dem Rathaus. In Alcudia, unserem Ferienort, feiert man auf dem Marktplatz. Dort gibt es auch ein kleines Feuerwerk. In manchen Orten treffen sich die Menschen am Strand, um das neue Jahr gebührend zu begrüßen. Und: Nach Mitternacht geht die Party in Spanien erst richtig los!

#5: Palma de Mallorca im Winter – total entspannt

Der sommerliche Trubel in den aufgeheizten Gassen Palmas ist schon nicht mehr schön. Ganz anders im Winter: Entspannt bummelt man hier unter den kahlen Platanen über La Rambla und den Passeig des Born. In dieser Jahreszeit lassen die Bäume wärmende Sonnenstrahlen auf die berühmte Flaniermeile fallen.

Flaniermeile Passeig des Born in Palma de Mallorca.

Palma de Mallorca, Plaça del Mercat im Winter.

Wir staunen über Häuser in der Plaça del Mercat, die eindeutig dem Architekten Gaudi zuzuordnen sind. Nach dem Shopping geht es zur Stärkung in die beliebteste Churreria Palmas: die Xurreria Rosaleda. Schon lange, bevor sich hier nachmittags der Rollladen öffnet, bilden sich Menschentrauben auf der Gasse vor der Xurreria. Kult!

Betrieb vor der Xurreria Rosaleda, Palma de Mallorca.

Gleich am Vormittag besichtigen wir die Kathedrale La Seu. Immer wieder bin ich fasziniert von diesem Gotteshaus. Besonders die über dem Altar schwebende Schiffsflotte hat es mir angetan. Auch hier im Inneren der Kirche hat Gaudi deutlich erkennbar Spuren hinterlassen.

Weihnachtlich geschmückte Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca, Innenraum.

Der Königspalast Palau de l’Almudaina und der dazugehörige Garten S’Hort del Rei in direkter Nachbarschaft der Kathedrale lohnen ebenfalls mehr als einen Blick. Und ein bisschen Schiffe gucken gehört in Palma definitiv zum Programm.

Palma von oben bewundern wir am einzigen Tag mit Regen: vom Castell Bellver aus. Die Aussicht ist wirklich beeindruckend.

Palma de Mallorca vom Castell Bellver aus gesehen.

Abendliche Entdeckung im Hafen von Palma de Mallorca: die Megayacht Lady Moura, eine der größten Yachten der Welt.

#6: Mallorca im Winter: Sehenswerte Orte ohne Touristenrummel

Viele Sehenswürdigkeiten auf Mallorca sind auch im Winter geöffnet. Sie zu besuchen ist in der kalten Jahreszeit sehr viel angenehmer als im Sommer. Denn lange Warteschlangen an den Kassen sind im Winter passé. Das gilt beispielsweise auch für die beliebten Höhlen.

Tropfsteinhöhle Coves d’Artà in Canyamel

Eine Tropfsteinhöhle hat ja bekanntlich den Vorteil, dass die Temperatur ganzjährig gleich ist. Das wissen nicht nur wir zu schätzen, das wussten schon Piraten und Soldaten, die in der Höhle Zuflucht fanden.

Tropfsteinhöhle Coves d’Artà in Canyamel, Mallorca.

Weitere Tropfsteinhöhlen auf Mallorca:

• Drachenhöhlen Coves del’ Drac, Porto Cristo
• Coves dels Hams, Porto Cristo
• Cuevas de Génova, Palma de Mallorca

Einen ausführlichen Höhlentest auf Mallorca haben Biggi und Flo von Phototravellers gemacht. Hier ist der ehrliche Erfahrungsbericht der beiden Blogger.

Botanicactus in Ses Salines

In diesem privaten botanischen Garten in Ses Salines im Süden Mallorcas gedeihen Kakteen aller Art – der Name verrät es schon. Hier über Hügel, durch Täler und zwischen wirklich gigantisch hohen Kakteen zu spazieren ist ein ganz besonderes Vergnügen.

Stachelig, aber schön: Botanicactus lohnt sich auch im Winter.

Gigantische Kakteen im botanischen Garten Botanicactus in Ses Salines.

Port d’Andratx

Port d’Andratx gilt als schönster Hafenort Mallorcas. Appartements und Häuser in der fjordähnlichen Bucht sind besonders bei den Reichen und Schönen aus Deutschland begehrt und entsprechend teuer.

Am Hafen schaukeln dessen ungeachtet die Fischerboote und die Netze am Pier geben ein schönes Bild ab. Beim Bummel über die Flaniermeile Avenida Matteo Bosch fällt uns das Restaurant Can Pep auf – weil unser kleines Hotel in Sa Rapita den gleichen Namen trägt. Im Can Pep am Hafen von Port d’Andratx trifft man sich – so erfahre ich später – bei frischen Meeresfrüchten und kühlem Weißwein.

Fischernetze in Port d’Andratx.

Mallorca im Winter: Fischer in Port d’Andratx.

Da wir an einem Nachmittag hier sind, gönnen wir uns stattdessen in der Pasteleria Café La Consigna die berühmten mallorquinischen Ensaimadas zum Kaffee. Keine Frage, dass wir einen schönen Platz draußen an der Promenade bekommen.

Geheimtipp Port Adriano – wo die Yachten Winterschlaf machen

Ein echter Geheimtipp für Schiffe-Gucker ist Port Adriano auf Mallorca. In diesem neuen, luxuriösen Hafen westlich von Magaluf und Son Ferrer bei Santa Ponça liegen im Winter die Schmuckstücke der Millionäre und Charterunternehmen. Die Superyachten „Aurelia“ und „Aziza“ und die schnittige „Seafire“ zählen dazu. Gucken und träumen erlaubt …

Alles ruhig: Winternachmittag in Port Adriano.

#7: Ferienhaus oder Hotel? Unser definitiver Tipp

Bei der Wahl einer Unterkunft auf Mallorca im Winter heißt es: Augen auf! Wir hatten für die erste Woche ein Ferienhaus in Alcudia gemietet und für die zweite Woche ein Hotel in Sa Rapita. Das Ferienhaus verfügte über mehrere Heizungen und einen Fake-Kamin. Doch gemütlich warm geworden ist es nie. Speziell in der Küche war es abends bei unserer Rückkehr und morgens klirrend kalt.

Unser Zimmer im Hostal Can Pep in Sa Rapita entbehrte zwar einer umkehrbaren Klimaanlage, aber der Elektroheizer leistete hervorragende Dienste. Allerdings war es hier im Bad etwas frisch. Dafür lieferte die Dusche heißes Wasser im Überfluss – ein Luxus, den wir nach einer Woche mit Wellnessdusche und unterdimensioniertem Wasserboiler sehr zu schätzen wussten.

Das nächste Mal werden wir definitiv gleich ein Hotel buchen. Gerade abseits der großen Touristenorte sind einige Hotels im Winter geöffnet und die Preise sind günstig.

Mit Sa Rapita haben wir einen Volltreffer gelandet. Abgesehen vom geöffneten Hotel gibt es hier einige ebenfalls geöffnete Restaurants, eine Bäckerei, einen kleinen Supermarkt und viele Möglichkeiten für Spaziergänge.

Winterlicher Spätnachmittag in Sa Rapita.

Abendstimmung in Sa Rapita.

Unweit von Sa Rapita bietet sich der wohl schönste Strand Mallorcas auch im Winter für einen Ausflug an: Es Trenc. Am traumhaften Naturstrand mit den Dünen verbringen wir einige Zeit – fast alleine. Laufen, den Wellen zuschauen, die auf dem Wasser glitzernde Sonne genießen, einfach da sein – so herrlich entspannt kann Es Trenc sein.

Im Winter ganz einsam: am wahrscheinlich schönsten Strand von Mallorca in Es Trenc.

#8: Mandelblüte auf Mallorca

Einige Millionen Mandelbäume sollen auf Mallorca wachsen – und natürlich auch blühen. Zwischen Mitte oder Ende Januar und Ende Februar bis Anfang März entfalten die weißen und rosafarbenen Knospen ihre ganze Blütenpracht. Der genaue Zeitpunkt ist natürlich wetterabhängig. Wir haben Anfang Januar schon die ersten Blüten gesehen.

Zur besten Zeit sind dann weite Teile der Insel mit einem Blütenteppich überzogen! Das Wetter kann im Februar schon wunderbar mild sein und ist so optimal für Rundtouren über die Insel. Viele Reiseveranstalter bieten Mallorca zur Mandelblüte auch pauschal an.

Erste Mandelblüten schon Anfang Januar.

#9: Feine mallorquinische Küche ohne Vorbestellung

Ein weiterer Vorzug des Reisens in der Nebensaison: Die Feinschmecker unter Ihnen bekommen im Winter auch in den besten Restaurants einen Platz ohne Vorbestellung. Und die mediterrane Küche mit viel Fisch, gegrilltem Gemüse und anderen Köstlichkeiten schmeckt im Winter genauso gut wie im Sommer.

Über die kulinarischen Spezialitäten Mallorcas hat Sandra von Tracks in the City in diesem Beitrag geschrieben. Auch bei Henrik von Fernweh-Koch dreht es sich – Nomen est Omen – um Essen auf Mallorca.

Sabine von Ferngeweht hat eine Woche im Winter auf Mallorca verbracht. Über Sabines Erfahrungen lesen Sie auf ihrem Blog Ferngeweht.

Alle Bilder, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Mallorca im Winter: 9 Tipps für einen entspannten Urlaub erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wangerooge ist Nordseeheilbad und liegt im niedersächsischen Wattenmeer. Wangerooges Nachbarinsel im Westen ist Spiekeroog, östlich von Wangerooge liegt die Minsener Oog.

7 Fakten über Wangerooge

• Einwohner: 1300
• Größe: 7,94 Quadratkilometer
• Strand: 9,5 Kilometer
• Landkreis Friesland
• Seit 1804 Seebad
• Seit 1975 Nordseeheilbad
• Seit 1986 im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

9 Gründe für einen Sommerurlaub auf Wangerooge

Auf Wangerooge scheint die Zeit still zu stehen – im positiven Sinne. Schon am Start- oder Endpunkt der Inselbahn am Hafen – ganz wie man es sehen möchte – kommuniziert ein Schild die Inselphilosophie: „Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“

Selbst im Sommer, wenn täglich zwei bis drei Schiffsladungen Menschen auf die Insel kommen, bleibt hier alles ganz entspannt. Deshalb kommen hier meine 9 Gründe für eine sommerliche Auszeit auf Wangerooge.

1. Leben am Strand

Strände üben in der warmen Jahreszeit eine besondere Anziehungskraft aus. Das gilt besonders für kilometerlange, feine Sandstrände wie die auf Wangerooge. Die Strände liegen auf der Nordseite, im Osten und im Westen der Nordseeinsel.

An den Strandabschnitten vor dem Inseldorf sind Strandkörbe aufgestellt, die gemietet werden können. Ein Strandkorb garantiert an der Nordseeküste wetterunabhängiges Strandvergnügen. Selbst wenn das Wasser zum Baden zu kalt sein sollte oder ein frischer Wind bläst, lässt es sich in einem Strandkorb gut aushalten.

Strandkörbe vor dem Inseldorf.

Im Strandkorb in der Sonne dösen, den Wellen und den Möwen zuhören – entspannender geht es nicht.

Weitere Aktivitäten am Strand:

• Barfuß am Strand entlang wandern
• Ball spielen
• Abends die Lichter am Strand erkunden
• Schiffe gucken
• Muscheln und Bernstein suchen

2. Mittsommernächte auf Wangerooge

Die Mittsommerzeit ist wirklich außergewöhnlich auf Wangerooge. Ich habe ihn in diesem Jahr selbst gesehen, den nächtlichen Silberstreif am Horizont. Und ich war nicht allein. Mit mir haben alle Insulaner und natürlich auch die Gäste die Nächte zum Tag gemacht.

Vor dem „Diggers“ den Mittsommerabend genießen.

Auf Wangerooge wird Mittsommer mit Livemusik, Tanz und anderen Veranstaltungen auf der Strandpromenade und am Strand gefeiert. Denn hier ist der Silberstreif über der Nordsee am besten zu sehen.

Wangerooge, 0:22 in der Mittsommernacht …

Mit einem Cocktail in der Hand im Strandkorb unter leuchtenden Nachtwolken sitzen und blinkende Schiffe und Leuchttürme auf dem Meer beobachten – wunderschön!

Mittsommer am Strand: warten auf den Sonnenuntergang.

Das Beste ist, dass sich auf der autofreien Insel niemand Gedanken um den Nachhauseweg machen muss. Alle wohnen direkt um die Ecke!

Im Jahr 2020 feiert Wangerooge von Sonntag, 21. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, Mittsommer. Mit besonderen Naturerlebnissen, beispielsweise einer Wattwanderung zum Sonnenaufgang. Um 4.20 startet Wattführerin Inga Blanke traditionell mit den Frühaufstehern ins Weltnaturerbe vor der Insel. Auch eine große Mittsommerparty wird 2020 nicht fehlen.

3. Wattwanderungen zum Sonnenuntergang

Da ich um 4 Uhr früh noch im Bett liege, habe ich einen der langen Abende für eine Wattwanderung genutzt. Gegen 21 Uhr treffe ich an den Salzwiesen ein echtes Wangerooger Original: den 82-jährigen Friedrich-Wilhelm Petrus.

Am Mittsommerabend im Watt mit Wattführer Friedrich-Wilhelm Petrus.

Der Wattführer ist bewaffnet mit einer großen Grabgabel, die er schwingt wie wir tags zuvor die Walking-Stöcke. Noch wundere ich mich, wofür die Grabgabel benötigt wird. Doch als wir etwa einen Kilometer weit vor der Insel im Schlick stehen, erfahre ich es. Der Wattführer will mir zeigen, wer die unzähligen charakteristischen Sandhäufchen produziert. Deshalb gräbt er einen Wattwurm aus.

Petrus erklärt die Unterschiede zwischen den drei Schutzzonen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer und verdeutlicht unaufgeregt die Einflüsse des Klimawandels auf das Wattenmeer.

Auf dem Rückweg durch den Schlick laufen wir dem Sonnenuntergang entgegen. Ein Grund mehr, im Sommer nach Wangerooge zu kommen!

Mittsommer: Sonnenuntergangsstimmung im Wattenmeer.

4. Nordic Walking mit Marc Steffen

Draußen aktiv sein und die frische, salzige Luft tief einatmen – das ist eine Wohltat und ein Muss auf Wangerooge.

An diesem Sommermorgen bin ich direkt nach dem Frühstück mit Marc Steffen verabredet. Auf dem Programm steht Nordic Walking am Strand.

Nordic Walking am Strand.

In seinem Refugium an der Strandpromenade neben der Kurverwaltung sucht Marc erst einmal die passenden Stöcke für mich aus. Noch bevor er erklärt hat, wie man die Stöcke nutzt, habe ich mir schon damit in den großen Zeh gepiekt. Aua!

Weil Marc eine echte kölsche Frohnatur ist und noch dazu prima motivieren kann, ist der Rest der Stunde das reine Vergnügen. Zügigen Schrittes geht es – immer das Näschen nach oben – am Wassersaum entlang. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Koordination und Haltung macht Nordic Walking richtig Spaß.

Gute Laune, nicht nur für ein gutes Bild: Sportanimateur Marc Steffen.

Eine Runde Skigymnastik am Strand – jawohl! – und ich fühle mich wie ein Gummipüppchen. Ich ahne noch nichts von dem Muskelkater, der mich am nächsten Tag erwartet.

Zu Nordic Walking, Chi Gong und Co. muss man sich nicht anmelden. Im Sommer findet täglich kostenlose Strandgymnastik statt, Chi-Gong wird zweimal wöchentlich angeboten und ist ebenfalls kostenlos. Im Nordic-Walking-Ticket sind die Walking-Stöcke enthalten. Außerdem gibt es ein Aktiv-Insel-Ticket

5. Überall mit dem Rad hinfahren

Ok, ich weiß, dass ein echter Niedersachse auch bei Schnee und Eis mit dem Rad fährt. Bei den Insulanern ist dieses Verhalten ebenfalls sehr ausgeprägt. Ich fahre allerdings nur im Sommer Fahrrad. Vielleicht habe ich die warmen Tage auf Wangerooge deshalb besonders genossen. Jeden Punkt der Insel schnell mit dem Fahrrad erreichen zu können ist schon Luxus.

Radtour zum neuen Leuchtturm.

So habe ich eine Radtour zum Westturm unternommen. Dieser Westturm ist bereits der dritte Westturm Wangerooges. Seine beiden Vorgänger wurden vom Meer verschlungen. Heute stünden sie theoretisch beide auf der Nachbarinsel Spiekeroog.

Den ersten Westturm, der eigentlich der Kirchturm der St.-Nicolai-Kirche war, zerstörte das Meer schon 1586.

Im Jahr 1602 baute man im Osten der Insel einen neuen Turm, der im Laufe der Zeit auch wieder zum Westturm wurde. Er war 50 Meter hoch, fünfstöckig und aus Stein. Der sogenannte Hoogen Toorn diente als Leuchtturm, als Kirche und als Zufluchtsort bei Unwettern und Sturmfluten. Um 1900 herum stand der Turm schon wieder weit im Wasser.

Der dritte Westturm wurde nach dem Vorbild des zweiten Turms 1932 gebaut. Er besteht aus Ziegelsteinen, ist 56 Meter hoch und hat acht Stockwerke. Von Anfang an diente er als Jugendherberge.

Mit dem Fahrrad unterwegs zum Westturm.

Wir haben die Gelegenheit, ein Zimmer zu besichtigen und dann weiter bis auf den Dachboden zu klettern. Die Aussicht ist schon genial.

Wangerooge: Blick vom Westturm nach Spiekeroog

Auf dem Weg zum Westturm kommen wir auch am Neuen Leuchtturm vorbei. Das Seefeuer aus dem Jahr 1969 ist mit mehr als 61 Metern Höhe eines der höchsten in Deutschland.

Mein Fahrrad für die Tage auf der Insel habe ich übrigens in Wangerooge ausgeliehen.

6. Das Klima auf Wangerooge

Auf einer Nordseeinsel kommt man nicht so schnell ins Schwitzen. Selbst im Hochsommer weht hier meist eine frische Brise. Ab 25 Grad im Schatten beantragt die werktätige Bevölkerung Hitzefrei.

Aber: Die Sonne scheint hier in Küstennähe öfter als im Landesinneren. Und sie wärmt auf der Insel genauso wie anderswo. Im Strandkorb wird es deshalb kuschelig warm.

Weil der Wind die Wolken schnell wegpustet, sind richtige Regentage auf Wangerooge selten.

7. Duft der blühenden Kartoffelrosen in den Dünen

Nach meiner Ankunft auf Wangerooge habe ich direkt Schuhe und Strümpfe ausgezogen und bin an den Strand gegangen. Am Saum des ablaufenden Wassers entlang habe ich die Ostspitze der Nordseeinsel angesteuert. Herrlich!

Strandwanderung.

Auf dem Rückweg durch die Dünen sind mir das erste Mal die pink blühenden Kartoffelrosen aufgefallen. Der Duft dieser Blüten ist unbeschreiblich, ich liebe ihn!

Blühende Kartoffelrosen in den Dünen.

Die Kartoffelrosen haben mich an den nächsten Tagen begleitet, wohin ich auch gegangen und gefahren bin. Sie wachsen auf der ganzen Insel. Sie sind für mich einer der besten Gründe, im Sommer nach Wangerooge zu kommen.

Beim Spaziergang durch die Dünen – auf einem ausgewiesenen Weg natürlich! – sind mir Überreste von gesprengten Bunkern aufgefallen. Während des zweiten Weltkrieges wurden auf Wangerooge etwa 100 Bunker gebaut. In Kriegszeiten war Wangerooge die wichtigste der ostfriesischen Inseln.

Gesprengter Bunker in den Dünen.

8. Auf den Leuchtturm klettern

Da ich ganz Wangerooge und das Wattenmeer einmal von oben sehen wollte, bin ich im Inseldorf auf den alten Leuchtturm geklettert. Die Treppe wird noch oben immer enger, bis man schließlich die Aussichtsplattform erreicht.

Hier oben auf 39 Metern Höhe zieht es gewaltig, aber die Aussicht ist auch gewaltig.

Blick vom alten Leuchtturm über das Inseldorf …

… und zur Ostspitze der Insel.

Der Westteil von Wangerooge vom alten Leuchtturm aus gesehen.

Der alte Leuchtturm war das erste Bauwerk des Inseldorfs. Er wurde 1856 fertig. Um ihn herum bauten die Insulaner einfache Fischerhäuser. Im Erdgeschoss des Leuchtturms befindet sich heute das Inselmuseum und in der Turmspitze seit 1996 das Trauzimmer. Es war der erste Leuchtturm Deutschlands mit einem Standesamt.

Alter Leuchtturm im Inseldorf.

Bei seiner Fertigstellung stand der alte Leuchtturm übrigens am Ostende der Insel. Weil die Insel in den vergangenen 200 Jahren um 2,4 Kilometer nach Osten gewandert ist, steht der Leuchtturm heute westlich der Inselmitte. Mit dem Phänomen West-Ost-Drift haben alle ostfriesischen Inseln gleichermaßen zu kämpfen.

9. Exkursion in die Heide von Wangerooge

Westlich des Ehrenfriedhofs entführt uns Rieka Beewen von der Kurverwaltung Wangerooge in einen außergewöhnlichen Mikrokosmos. In den Dünen wächst an dieser Stelle Besenheide. Es ist das größte zusammenhängende Heidegebiet auf den ostfriesischen Inseln. Außerdem hat Inselchronist Hans-Jürgen Jürgens hier ein kleines Wäldchen, den Tuunpad, angelegt.

In diesem windgeschützten Gebiet, in dem es deutlich wärmer ist als nur ein paar Meter weiter, schwirrt es nur so von Insekten. Außerdem leben hier Hasen und Brandgänse.

In der Heide von Wangerooge.

Markant sind in diesem Gebiet die Bombentrichter. Sie stammen vom Luftangriff am Ende des zweiten Weltkriegs. Damals haben britische, kanadische und französische Bomber mehr als 6000 Sprengbomben über der Insel abgeworfen.

Inzwischen haben sich die Bombentrichter zu Biotopen entwickelt. Die kleinen Teiche sind beliebt bei Vögeln und Libellen.

Bombentrichter in der Heide.

Das Nationalparkhaus bietet Wanderungen und Fahrradtouren in die Heide an. Eine „Natur- und inselkundliche Fahrradtour im Weltnaturerbe Wattenmeer“ startet beispielsweise jeden Dienstag um 10 Uhr am Nationalpark-Haus.

Außergewöhnliche Unterkünfte auf und um Wangerooge

• Schlafstrandkorb am Strand von Wangerooge
• Zimmer in der Jugendherberge im Westturm
• Übernachtung auf dem Leuchtturm „Roter Sand“ vor Wangerooge, mit dem Schiff von Bremerhaven aus zu erreichen

Anreise nach Wangerooge

Täglich fahren vom Hafen Harlesiel mehrere Fähren zur Nordseeinsel Wangerooge. Die Abfahrtszeiten verschieben sich täglich, sie richten sich nach Hoch- und Niedrigwasser. Die Fähren können nur bei Hochwasser fahren. Deshalb kann es witterungsbedingt auch zu kurzfristigen Fahrplanänderungen kommen.

Für die Fahrt vom Fähranleger im Südwesten Wangerooges zum Inseldorf steht die Inselbahn bereit. Sie transportiert die Gäste samt Gepäck drei Kilometer weit über die Salzwiesen und durch die Lagune zum Dorfbahnhof. Die Inselbahn verkehrt nur zu Ankunft und Abfahrt der Fähre. Es gibt einen Jahresfahrplan, in dem alle Abfahrtszeiten aufgelistet sind.

Bahnhof im Inseldorf.

Tipp: Schauen Sie aus dem Fenster und nehmen Sie die Bilder in sich auf. So nahe kommen Sie dieser Landschaft wirklich nur in der Inselbahn!

Auf Wangerooge gibt es auch einen Flugplatz. Von hier aus fliegt die Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr mit Kleinflugzeugen den Flugplatz Harle an. Der Flug über das Wattenmeer dauert nur fünf Minuten und ist ein unvergleichliches Erlebnis, wie ich finde. Die Strecke zwischen Harle und Wangerooge ist übrigens die kürzeste täglich bediente Linienflugverbindung Europas.

Wangerooge Flugplatz, Check-In-Schalter.

Der Hafen von Wangerooge bei Ebbe, aus der Luft gesehen.

3 Kuriositäten von der ostfriesischen Insel Wangerooge

Hochzeitsrikscha

Ein liebenswertes Taxi habe ich zufällig bei der Fahrradvermietung Beier entdeckt: die Hochzeitsrikscha. Rüdiger Faust, der Chef der Fahrradvermietung, holt damit Hochzeitspaare nach der Trauung im Leuchtturm mit der Rikscha ab.

Rüdiger Faust von der Fahrradvermietung Beier auf dem Weg zum Standesamt.

Goldene Linie

Wangerooge zählt als einzige bewohnte ostfriesische Insel nicht zu Ostfriesland, sondern zum friesischen Jeverland. Die sogenannte Goldene Linie, die Ostfriesland vom Jeverland trennt, verläuft zwischen Spiekeroog und Wangerooge.

Wangerooge als Teil Russlands

Im 18. und 19. Jahrhundert gehörte Wangerooge für einige Zeit zu Russland. 1818 gab Zar Alexander I die Herrschaft Jever, zu der auch Wangerooge zählte, an das Großherzogtum Oldenburg ab.

Mehr Informationen über Wangerooge

Wer jetzt Lust auf eine friesisch-frische Auszeit bekommen hat, findet alle notwendigen touristischen Informationen auf der Webseite der Nordseeinsel Wangerooge. Übrigens: Ich habe auf Einladung der Kurverwaltung Wangerooge auf der Insel recherchiert. Vielen Dank an Rieka Beewen und Ramona Engelmeier, die mir Einblicke in das außergewöhnliche Leben der Insulaner gewährt haben!

Weitere Informationen zum Reiseland Niedersachsen erhalten Sie auf der Webseite Reiseland Niedersachsen oder unter der Service-Nummer 0511- 2704880.

Ulrike von Zypresse unterwegs hat Thalasso auf Wangerooge ausprobiert. Lesen Sie hier, was Ulrike erlebt hat.

Andreas Lieblingsinsel fängt mit S an und zählt wie Wangerooge zu den ostfriesischen Inseln. Es ist Spiekeroog und Andreas Blog heißt Indigo-Blau.

Über die ostfriesische Insel Langeoog hat Lena im Beitrag 6 Erlebnisse, die einen Besuch auf Langeoog unvergesslich machen geschrieben. Und im Beitrag 10 Tipps für einen Tagesausflug nach Sylt geht es um Deutschlands nördlichste Insel.

Mit diesem Beitrag nehme ich an der Blogparade Lieblingsorte für Auszeitgenießer und Genussabenteurer auf WellSpa-Portal.de teil. Damit wird Wangerooge ein Punkt auf Katjas großer Deutschlandkarte der Lieblingsorte.

Der Beitrag Wangerooge – 9 Gründe für Sommerurlaub auf der Insel erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Wetter im Winter in Alcúdia

Hier kommt nun meine ungeschönte Antwort auf die Frage nach dem Winterwetter in Alcúdia: Wir haben herrliche Stunden in der wärmenden Sonne verbracht. Auf einer der Terrassen des gemieteten Ferienhauses, am Strand und in Straßencafés.

Frühstücksplatz auf der Terrasse – Foto: Beate Ziehres

Aber ich habe auch gefroren wie ein Schneider und mir einen Schnupfen geholt. Das lag wohl daran, dass ich den Temperaturabfall im Schatten, den Wind und die hohe Luftfeuchtigkeit unterschätzt und die Haustechnik des gemieteten Ferienhauses überschätzt hatte.

Von den warmen Sonnenstrahlen beim Frühstück auf der Terrasse habe ich mich verleiten lassen, mit dünnem Pulli und Daunenweste das Haus zu verlassen. Bei 15 Grad Mittagstemperatur sollte das reichen, meint man. Doch im Schatten und mit sinkender Sonne wird es schnell sehr frisch – sogar von Frost in den Morgenstunden hörten wir am zweiten Tag des neuen Jahres.

Wintergerechte Ausstattung von Ferienhäusern auf Mallorca

Da ich schon gelesen hatte, dass es kalt werden kann auf Mallorca, hatte ich eine Unterkunft mit Kamin ausgesucht. Denn zuhause ist an kalten Tagen die Stelle vor dem Ofen mein liebster Platz. Und so habe ich es mir auch für den Urlaub vorgestellt. Bei der Ankunft stellte ich jedoch fest, dass ich die Bilder hätte genauer anschauen sollen.

Schöner Kamin! – Foto: Beate Ziehres

In diesem Kamin hat wahrscheinlich niemals ein Feuer gebrannt und daran sollte sich auch nichts ändern – schließlich hatte das Haus im Herbst einen neuen Innenanstrich erhalten. Ob mit der Angabe „Kamin“ in der Beschreibung der Außenkamin gemeint war?

Koch- und Essmöglichkeit am Pool – Foto: Beate Ziehres

Leider war das elektrische System des Hauses auch nicht für die gleichzeitige Benutzung von Klimaanlage, Heizlüfter und Kochfeld ausgelegt. Ich will jedoch nicht sagen, dass man sich nicht um unser Wohlergehen bemüht hätte: Die warmen Decken und die Bettwäsche waren total kuschelig! So konnten wir die Tage in Alcúdia gut ausgeschlafen genießen.

5 Sehenswürdigkeiten in Alcúdia

Auch im Winter kann man im Norden von Mallorca viel unternehmen, so viel, dass wir in einer Woche nicht alles geschafft haben. Die ersten beiden Tage auf der Insel haben wir Alcúdia gewidmet. Denn die knapp über 60 Kilometer vom Flughafen waren dank winterlich ruhiger Verkehrslage schnell geschafft.

Sehenswürdigkeit #1: Altstadt von Alcúdia

Man geht davon aus, dass Alcúdia die älteste Siedlung Mallorcas ist. Die eigentlichen Wurzeln der Stadt liegen heute vor den Toren der mittelalterlichen Stadtmauer. Archäologen datieren die ältesten Funde auf den Zeitraum um 2000 vor Christus. Aus den Jahrhunderten vor der Landung der Römer in der Bucht von Alcúdia im Jahr 123 v. Chr. sind einige Großbauten erhalten. Sie wurden von den frühen Siedlern auf Mallorca errichtet.

Die Altstadt Alcúdias ist von einer Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert fast völlig umschlossen. Im Stadtkern mit den kleinen, stillen Gassen sieht es aus, als sei die Zeit stehengeblieben.

In den Gassen der Altstadt von Alcúdia, Mallorca – Foto: Beate Ziehres

Betagte Mallorquinerinnen schieben ihren Rollator durch eine hübsche Allee aus Topfpflanzen. Hin und wieder halten sie an, um ein Schwätzchen mit den Nachbarn zu machen. Selbst wer der katalanischen Sprache mächtig ist, versteht kein Wort: Die Einheimischen benutzen den mallorquinischen Dialekt. Und: Die Fußgänger sind in diesen schmalen Gassen meist unter sich.

Alcúdia, Mallorca: Ein Teil der Gassen in der Altstadt ist für Fußgänger reserviert – Foto: Beate Ziehres

Sehenswürdigkeit #2: Stadtmauer von Alcúdia

Die Stadtmauer, mit deren Bau im Jahr 1298 begonnen wurde, prägt das Bild von Alcúdia heute noch. Nach 64 Jahren Bauzeit schloss man die Arbeiten erst einmal ab. Doch in den kommenden Jahrhunderten zeigte sich, dass die Wehranlage noch nicht perfekt war. Immer wieder war die Stadt Angriffen ausgesetzt. Deshalb wurde die Mauer mehrmals verstärkt.

Die mittelalterliche Stadtmauer von Alcúdia, Mallorca – Foto. Beate Ziehres

Heute ist ein Teil der Stadtmauer begehbar. Wer hier hochklettert, wird mit einem wunderschönen Ausblick über die Dächer der Stadt bis hin zu den Buchten von Alcúdia und Pollenca belohnt.

Sehenswürdigkeit #3: Ausgrabungen der römischen Stadt Pollentia

Im Jahr 70 v. Chr. haben die Römer Pollentia gegründet und zur Hauptstadt der besetzten Insel gemacht. Es gab Tempel, Handwerksbetriebe, Wohnhäuser und einen Hafen. Die Häuser an den rechtwinkelig angelegten Straßen hatten Innenhöfe, Bäder, Leitungssysteme für Frisch- und Abwasser und waren teilweise mit Mosaiken und Säulen ausgestattet.

Die Ruinen der Stadt wurden im 16. und 17. Jahrhundert entdeckt, systematische Ausgrabungen gibt es allerdings erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Drei Teilbereiche wurden bisher freigelegt:

• die nördliche antike Altstadt (Sa Portella) in direkter Nachbarschaft der Kirche Sant Jaume,
• das römische Forum als Zentrum des alten Pollentia,
• das rund 400 Meter südöstlich gelegene Theater der altrömischen Stadt;

Der Eingang zu den Grabungsstätten liegt gegenüber der Kirche Sant Jaume.

Öffnungszeiten im Winter:Montag bis Freitag von 9.30 bis 15.30; samstags, sonntags und an Feiertagen geschlossen.

Sant Jaume in einer Lücke der Stadtmauer von Alcúdia – Foto: Beate Ziehres

Sehenswürdigkeit #4: Kirche Sant Jaume

Gewissermaßen in die Stadtmauer Alcúdias wurde die Pfarrkirche Sant Jaume erbaut. Sie entstand Ende des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil, nachdem das Gotteshaus aus dem 14. Jahrhundert, das hier vorher stand, eingestürzt war. Der Kirchplatz mit dem alten Brunnen hat eine angenehme Atmosphäre und bietet sich für eine kleine Verschnaufpause an.

Kirche Sant Jaume in Alcúdia, Mallorca – Foto: Beate Ziehres

Kirchhof von Sant Jaume in der Altstadt von Alcúdia, Mallorca – Foto Beate Ziehres

Sehenswürdigkeit #5: Bucht, Strand und Hafen Port d’Alcúdia

Direkt am Wasser, an der Bucht von Alcúdia, liegt der Ortsteil Port d’Alcúdia. Hier dreht sich alles um das Vergnügen im und am Meer. Wassersport, insbesondere das Segeln, wird hier in jeglicher Form ausgeübt. Der Yachthafen bietet mehreren hundert Sportbooten Liegeplätze und auch Ausflugsboote haben in Alcúdia ihren Heimathafen.

Vom kleinen Spaßboot bis zum Ausflugsdampfer macht in Alcúdia alles fest – Foto: Beate Ziehres

Der 25 Kilometer lange, feinsandige Strand ist ein weiterer Grund für die Beliebtheit des Ortes. So liegen die Hotels wie Perlen auf einer Schnur in mehreren Reihen entlang des Wassersaums. Im Winter sind hier allerdings nur die Bauarbeiter zugange, die alles wieder schön machen für die Sommersaison oder neue Kapazitäten schaffen.

Dennoch: Das Wasser ist dem Vernehmen nach gar nicht so kalt. Sagen die Männer, die es direkt ausprobiert haben.

Geht doch! Ende Dezember mit den Füßen im Wasser der Bucht von Alcúdia, Mallorca – Foto: Beate Ziehres

Am Strand von Alcúdia auf Mallorca – Foto: Beate Ziehres

Am Hafen jedoch sind einige Bars, Bistros und Cafés offen, die die Gäste mit frisch gepressten vitaminreichen Säften versorgen. Auch in den Restaurants herrscht am späten Nachmittag reger Betrieb.

3 Tipps: Was man sonst noch machen kann in Alcudia

Tipp #1: Besuch auf dem Markt in Alcúdia

Jeden Dienstag und jeden Sonntag bauen die Händler ihre Stände vor den Toren der Altstadt auf: Markttag in Alcúdia. Sie finden den Wochenmarkt im Winter südlich des Tores Porta de Moll auf der Plaça Charles V, dem Passeig Mare de Déu de la Victòria  und dem Passeig Pere Ventayol. Neben Handtaschen, Schals und anderen Textilien werden wunderbarer Käse sowie frisches Gemüse und Obst verkauft. Der Markt schließt gegen 14 Uhr.

Tipp #2: Spaziergang an der Bucht von Pollença

Von unserem Ferienhaus war es nur ein kurzer Spaziergang zur Bucht von Pollença. Deshalb haben wir uns direkt nach der Ankunft auf den Weg gemacht, um das Meer zu sehen. Am Wassersaum wechseln sich Felsen und Steine mit Sandstrand ab – auch im Winter ein Vergnügen!

An der Bucht von Pollenca, Mallorca – Foto: Beate Ziehres

Mallorca: Spaziergang in Meeresnähe – Foto: Beate Ziehres

Tipp #3: Besichtigung des Friedhofs Alcúdia und der St.-Anna-Kirche

Auf dem Weg von der Ausgrabungsstätte der altrömischen Stadt Pollentia nach Port d’Alcúdia erblickte mein geschultes Auge an der Carretera Cementiri den Friedhof von Alcúdia. Meine Familie weiß schon: Da hilft kein Singen und kein Beten. Ich lasse keinen Friedhof aus – es sei denn, man verlangt umgerechnet 8 Euro Eintritt pro Person und eine Mietlimousine ist erforderlich, um sich das Gelände zu erschließen. Ansonsten  gucke ich zu gerne, auf welche Art und Weise sich die Menschen an meinem Urlaubsort an ihre Vorfahren und Angehörigen erinnern.

Auf dem Friedhof von Alcúdia – Foto: Beate Ziehres

Alcúdia,Mallorca: Impression vom Friedhof – Beate Ziehres

Gegenüber vom Friedhofseingang entdeckten wir die kleine St.-Anna-Kirche aus dem 13. Jahrhundert. Dokumentiert ist jedoch, dass hier bereits zu römischen Zeiten ein Gotteshaus stand. Interessanterweise finden sich zwischen den ersten, römischen Fundamenten und dem heutigen Bauwerk auch islamische Relikte.

Die Kirche Sant Anna in Alcúdia – Foto: Beate Ziehres

10 Tipps für Ausflüge in die Umgebung von Alcúdia:

• Cap Formentor
• Serra de Tramuntana
• Valldemossa (Link zum Beitrag der Reisebloggerin Gudrun)
• Soller
• Sa Calobra
• Palma de Mallorca
• Höhlen von Artà
• Burg in Capdepera
• Cala Mesquida
• Feuchtgebiet S`Albufera

5 Tipps für den Winter auf Mallorca

#1 Das Richtige einpacken: Warme Schuhe, dicke Pullover, lange Unterhosen und Daunenjacken sind im Winter auf Mallorca nicht verkehrt. Warme Hausschuhe sind ein Muss! Ich habe an manchen Tagen außerdem Mütze, Schal und Handschuhe vermisst. Meinen kuscheligen Schlafanzug habe ich indessen nicht benötigt. Die Betten waren in allen Unterkünften warm genug.

#2 Bei der Buchung eines Ferienhauses genau hinschauen: Nicht überall, wo Kamin dransteht, ist Kamin drin. Die Häuser werden meist mit Klimaanlagen oder Elektroheizern geheizt. Auch Gasheizer sind üblich. Die Böden sind mit Steinplatten oder Fliesen belegt und entsprechend kalt!

#3 Ein Hotelzimmer in Betracht ziehen: Wir hatten in der zweiten Woche ein Hotelzimmer gebucht und dies als sehr angenehm empfunden. Auf dem Südost-Balkon genossen wir die warme Vormittagssonne, das Zimmer ließ sich leichter warm halten und aus der Dusche kam heißes Wasser ohne Ende. Finde dein Hotelzimmer.

#4 Anreisetag mit Bedacht auswählen: Wer nicht reist, wenn alle reisen, hat Vorteile. Nicht nur die Flugpreise sind günstiger. In unserem Fall – wir sind am 29. Dezember angereist – begann das große Drängeln vor dem Flughafen am Shuttlebus zur Autovermietung. Endlich dort angekommen, warteten wir ungefähr 4 Stunden, bis wir den gebuchten Mietwagen bekamen. Mit Beginn der zweiten Woche Urlaubswoche wechselten wir auch den Wagen und siehe da: Die Wartezeit betrug etwa 10 Minuten. Vor uns war lediglich ein anderer Kunde.

Wartende vor der Autovermietung in Palma de Mallorca – Foto: Beate Ziehres

#5 Schnupfen mit einheimischen Mitteln bekämpfen: Frisch gepresster Orangensaft ist auf Mallorca überall in großen Mengen erhältlich. Bei der Bekämpfung von Schnupfen und Erkältung hat der Saft bei mir wahre Wunder gewirkt. Und er schmeckt!

Lesetipp: 24 Stunden in Palma de Mallorca – im Winter auf der Deutschen liebster Ferieninsel: Das ist das Thema eines Blogbeitrags von Monique und Sven auf Teilzeitreisender.de

Lesetipp: Der Winter ist auch eine hervorragende Zeit, um sich durch die Küchen und Backstuben Mallorcas zu futtern. Zur Vorbereitung empfehle ich den Post Food Guide: 6 kulinarische Spezialitäten aus Mallorca von Sandra auf Tracks in the City.

Der Beitrag Alcúdia auf Mallorca im Winter: das Wetter, 5 Sehenswürdigkeiten und 18 Tipps erschien zuerst auf Reiselust-Mag.