Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg schwebt mir in diesem Sommer eine Tour vor, die seit dem vorigen Jahr auf meiner Bucket List steht: mit Wohnmobil und Motorrad vom äußersten nördlichen Zipfel bis in die südwestliche Ecke des Bundeslandes. Also von Wertheim am Main durchs liebliche Taubertal über die schwäbische Alb und den Schwarzwald ins Markgräflerland. Natürlich mit einem Abstecher zum Kaiserstuhl.

Liebliches Taubertal: Weinberg Hoher Herrgott in Külsheim.

Taubertal

Auf dem Weg werden wir meine Lieblingswinzer besuchen und uns bis zum Erreichen des zulässigen Gesamtgewichts mit Wein eindecken. Auf meiner Einkaufsliste steht unter anderem der Rosé des Weingutes Benz in Beckstein. Der Wein aus dem Taubertal hat ein feines Himbeeraroma – in der warmen Jahreszeit gibt es nichts Besseres.

Corina Benz, Juniorchefin des Weingutes Benz in Beckstein

Entlang der badischen Weinstraße, zu der auch das Taubertal zählt, werden wir auf Winzerhöfen und bei Weinbauern übernachten. Ein entsprechender Flyer weist alleine an dieser genussversprechenden Route 66 Wohnmobilstellplätze aus. Sie liegen an oder in den Weinbergen, in den Obstgärten der Winzer oder auf ihren Höfen.

Markgräflerland

Einer dieser Stellplätze im Markgräflerland ist die Obstwiese des Weinguts Claudia Straub in Efringen-Kirchen. Hier haben wir schon einmal nach Kellerbesichtigung und Weinkauf eine Nacht verbracht. Ich erinnere mich noch an die Ruhe und die herrliche Abgeschiedenheit des Gartens. Und daran, dass wir zu später Stunde den selbstgebrannten Zibärtle eines Wohnmobilisten, der zwei Bäume weiter stand, kosten durften. Es war eine Offenbarung!

Grüner Stellplatz für Wohnmobile auf dem Weingut Claudia Staub in Efringen-Kirchen (Blansingen).

Kellerbesichtigung auf dem Weingut Claudia Staub in Blansingen. Winzer Markus Worm lädt zur Weinprobe.

Schon jetzt gilt für mich auch ein Abendessen im Gasthof „Ochsen“ in Feldberg, einem Stadtteil von Müllheim/Baden, als gesetzt. Hier im zauberhaften Eggenertal am Fuß des sehenswerten Schlosses Bürgeln haben wir während unserer Erkundungstour durchs Markgräflerland ebenfalls Station gemacht.

Im weithin für seine gute Küche bekannten Ochsen bereitet der Chef Hans Adam-Eglin köstliche Markgräfler Gerichte zu. Zu den Spezialitäten zählen insbesondere Innereien. Beispielsweise geschnetzelte Kalbsnieren in Pommery-Senfsoße oder Kalbsleberschnitten in Butter gebraten mit Speck, Rösti und Salat. Ach, die Gutedelcremesuppe als Vorspeise ist ein Muss! Schließlich befinden wir uns hier im Heimatland des Gutedels.

Gutedelcremesuppe

Kalbsleber zum Abendessen im Garten des „Ochsen“ in Feldberg.

Der Garten des Gasthofs „Ochsen“.

Brandenburg

Brandenburg ist in unserem Haus immer für eine kleine Flucht aus dem Alltag gut. Sicherlich ist in diesem Sommer noch eine Stippvisite am Wusterwitzer See drin. Potsdam ist eine der wenigen Städte auf meiner Liste. Mit dem Seenland Oder-Spree bin ich während eines Viertagestrips im vergangenen Herbst nicht fertig geworden. Und der Spreewald war eigentlich schon an Ostern vorgesehen und ist leider ausgefallen.

Wusterwitzer See

Etwas mehr als eine Stunde trennt uns von diesem kleinen See mit Havelanschluss. Ein Essen, eine Bootstour oder ein erfrischendes Bad sind immer drin am Wusterwitzer See. Im Zweifelsfall reichen sogar ein Spaziergang am Ufer und ein Eis, um bei mir Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen.

Mein Lebensgefährte verbindet mit diesem beschaulichen See westlich der Stadt Brandenburg besondere Erinnerungen. Deshalb ist der Wusterwitzer See regelmäßig ein Ziel für Ausflüge. Vielleicht bleiben wir dieses Jahr sogar mal länger, schließlich gibt es drei Campingplätze am See.

Am Wusterwitzer See

Na?? Wohl doch noch etwas frisch für ein Bad …

Boote am Wusterwitzer See in Brandenburg

Direkt am Ufer des Wusterwitzer Sees schmeckt der Salat noch besser.

Potsdam

Die Hauptstadt Brandenburgs geht für uns immer. Hier haben wir Freunde und neuerdings sogar Familie. Schon seit dem ersten Kennenlernen bin ich begeistert von der Lebensqualität in Potsdam. Und die Sehenswürdigkeiten, die man in aller Ruhe außerhalb der Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kann, ergeben eine lange Liste.

Ich kenne keine andere deutsche Stadt, die eine vergleichbare Anzahl von Schlössern, Gärten und beachtenswerten Gebäuden vorweisen kann. Das Schönste: Viele Schlösser und Museen haben nach dem Corona-Shutdown schon wieder geöffnet.

Idyll am Heiligen See in Potsdam.

Potsdam: Marmor-Palais im Neuen Garten.

Seenland Oder-Spree

Nachdem unsere Tour durchs Seenland Oder-Spree im vergangenen Herbst eindeutig zu kurz war, zieht es mich in diesem Jahr wieder in die Gegend zwischen Märkischer Schweiz und Oderbruch.

Hier gilt es ebenfalls, einige Schlösser, Burgen und Gutshöfe zu entdecken. Das Kloster Neuzelle steht auf meiner Liste und das wildromantische Schlaubetal. Ein Abstecher an den Scharmützelsee mit einem Bummel durch Bad Saarow ist ein Muss, ein erfrischendes Bad im Helene-See oder im Schervenzsee ein Kann – je nach Wetter.

Dorfteich in Ihlow, Märkische Schweiz.

Schön zum Baden: der Schervenzsee im Schlaubetal.

Dornröschen lässt grüßen: merkwürdiges Schloss Gusow.

In Bad Saarow kann ich übrigens das „Freilich am See“ empfehlen. Hier sitzt man idealerweise mit einem Drink am Wasser und beobachtet den Sonnenuntergang. Dazu gibt’s bayerische Schmankerln wie Obatzter, Brezeln, Weißwurst und Backhendl. Danach Kaiserschmarrn mit Zwetschgenkompott – Herz, was willst du mehr! Das Freilich am See öffnet ab Freitag, 15. Mai, wieder. Täglich ab 12 Uhr.

Bayerische Schmankerln kommen im Freilich am See in Bad Saarow auf den Tisch.

Biergarten des Freilich am See in Bad Saarow.

Und wenn wir schon im Seenland Oder-Spree sind, darf ein Verwandtenbesuch in Frankfurt/Oder mit einer ausführlichen Runde Rommé nicht fehlen.

Spreewald

Mein bisher einziger Besuch im Spreewald liegt schon viele Jahre zurück. Deshalb hatte ich mich schon auf Ostern gefreut. Vorgesehen war ein Familientreffen, natürlich mit touristischen Sequenzen. Abgesagt wegen Corona, aber der Spreewald gilt für mich nur als aufgeschoben.

Die mystische Stille des Waldes, nur unterbrochen vom Plätschern des Wassers am Kahn, das satte Grün, das sich im Wasser der Fließe spiegelt – herrlich! Bis es soweit ist, werde ich mir noch den einen oder anderen Spreewaldkrimi anschauen …

Hessen

Obwohl ich jahrelang in Hessen gelebt habe und unmittelbar an der hessischen Landesgrenze aufgewachsen bin, habe ich in diesem Bundesland noch längst nicht alles angeschaut. Zudem tut es ab und zu gut, sich wieder an Orten aufzuhalten, die man kennt.

Motorradtour

Deshalb habe ich auch in diesem Jahr wieder eine Motorradtour durch den Odenwald vorgesehen. Schon der Weg dorthin verspricht einen Rausch für die Sinne. Die urigen Buchen im Nationalpark Kellerwald-Edersee, übrigens UNESCO Welterbe, verzaubern mich immer wieder. Abstecher durch die Wälder des Lahn-Dill-Berglandes lohnen sich  ebenso wie Ausflüge in die geheimnisvollen Täler von Rhön und Spessart.

Wiesbaden

Seit meine Freundin Petra in Wiebaden wohnt, hat sie sich zur Hessen-Kennerin entwickelt. Gemeinsam haben wir die hessische Landeshauptstadt erkundet. Das Biebricher Schloss mit dem Schlosspark ist unbedingt einen Ausflug wert. Ein Bummel auf der Rheinpromenade gehört ebenfalls zu einem Besuch in Wiesbaden. Ein Eis von Stefano Covre vom Eiscafé am Rhein an der Ecke Rheingaustraße/Rathausstraße ist Kult, genau wie ein Wein vom Probierstand am Rhein, ganz in der Nähe des Eiscafés.

Ebenfalls schön: ein Spaziergang durch den Kurpark. Ich war übrigens überrascht, dass Wiesbaden eine international bekannte Kurstadt mit Kuranlagen, Thermalbad und Kurklinik ist. Das schreit nach einem Thermentest. Mein nächster Besuch in Wiesbaden ist schon geplant.

Blütenpracht im Kurpark von Wiesbaden.

Rheingau

Unter Petras Führung steht in diesem Jahr auch noch ein Ausflug ins Rheingau an. Genauer gesagt eine Wanderung. Von Rüdesheim am Rhein werden wir entweder – je nach Vorabendprogramm ;-) – die Seilbahn zum Niederwalddenkmal nehmen oder hoch wandern. Vom Niederwalddenkmal geht es weiter zum Jagdschloss Niederwald. Hier kann man ein schönes Mittagessen zu sich nehmen.

Danach steht schon wieder eine Entscheidung an: Nehmen wir den Sessellift nach Assmannshausen oder wandern wir? Es geht ja bergab … Von Assmannshausen treten wir den Rückweg mit dem Schiff an. Vorbei an der Ruine Burg Ehrenfels geht es gemächlich zurück nach Rüdesheim.

An der Rheinpromenade von Eltville.

Das Staatsweingut Kloster Eberbach ist als Drehort des Filmes „Im Name der Rose“ bekannt. Von der ehemaligen Zisterzienserabtei aus lohnt sich ein Abstecher zum schwarzen Häuschen im Steinberg. Hier genießt man edle Weine und die Panoramaaussicht auf das Rheingau.

Petras Restaurantempfehlungen im Rheingau

• Gutsschänke Goldatzel, Johannisberg
• Gutsausschank Baiken, Eltville
• Straußwirtschaft Sohns, Geisenheim
• Gutsausschank Schumann-Nägler, Geisenheim

Petra beim Baiken in Eltville. Foto: Ronald Gleich

Niedersachsen

Wenn ich so nachrechne, komme ich zu dem Schluss, dass ich inzwischen 30 Jahre in Niedersachsen lebe. Langweilig geworden ist mir noch nie. Wie pflegte doch ein Bekannter von mir zu sagen: „Ich brauche keinen Psychiater, ich fahre Motorrad“. Diese Maxime habe ich mir zu Eigen gemacht und befolge sie auch jetzt in Zeiten von Corona. Niedersachsen ist in dieser Hinsicht zum Glück sehr liberal. Danke dafür!

Ich finde ja, dass es keinen Zeitvertreib gibt, der entspannender und abwechslungsreicher ist. Meine Maschine bringt mich den einen Sonntag in das nördliche Harzvorland, auch liebevoll Toskana des Nordens genannt, und den nächsten in die Heide nördlich von Gifhorn. Hier bietet sich ein Besuch im Internationalen Mühlenmuseum an.

Motorradtour durchs Nördliche Harzvorland.

Vienenburger See im Nördlichen Harzvorland.

Wenn ich die Zeit am Frühstückstisch nicht vergesse, reicht der Tag auch für eine entspannte Tour in den Harz. Apropos Harz: Hier soll es spannende neue Angebote für Genießer geben. Eine Bloggerreise, in deren Rahmen ich sie kennenlernen und vorstellen wollte, wurde verschoben. Die Vorfreude ist also noch etwas verlängert.

Schöne Pause auf der Waldschaukel beim Molkenhaus, Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Wo ich in diesem Sommer noch hinfahren möchte in Niedersachsen? Auf jeden Fall ans Steinhuder Meer, um geräucherten Aal zu essen und den Sonnenuntergang am Wasser zu genießen. Und die Grafschaft Bentheim steht schon lange auf meiner Liste. Wenn Städtereisen wieder Spaß machen, will ich unbedingt nach Einbeck und Stade.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz war ich lange nicht. Deshalb steht die Gegend auch auf dem Programm, wenn ich Petra in Wiesbaden wieder besuche. Geplant ist beispielsweise ein Ausflug nach Oberwesel. Die Stadt war im Hoch- und Spätmittelalter selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich.

Oberwesel ist nicht nur interessant für Geschichtsinteressierte. Auch Filmfans kommen hier auf ihre Kosten. Das Günderodehaus oberhalb von Oberwesel war Kulisse für den letzten Teil der „Heimat“-Trilogie. Hier genießt man eine grandiose Aussicht über das Rheintal und die Stadt und isst authentische Hunsrücker Gerichte.

Rheinland-Pfalz: Blick vom Günderodehaus in Oberwesel auf den Rhein. Foto: Petra Bohn

Ebenfalls sehenswert im Rheintal sind die alte Weinstadt Bacharach und Bingen. Beide Städte sind Teil des UNESCO Welterbes Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal. Das Rheintal gilt an dieser Stelle als Inbegriff von Rheinromantik. Baudenkmäler, Weinberge, am Ufer zusammengedrängte Orte und Höhenburgen auf den Felsvorsprüngen prägen das Bild.

Thüringen

Thüringen ist für uns ein traditionelles Ziel auf ausgedehnten Motorradtouren. Eisenach mit der Wartburg und der Drachenschlucht hatte ich lange nicht mehr. Die Drachenschlucht ist eine wildromantische Klamm, die an manchen Stellen nur schulterbreit ist. Unter den Füßen rauscht ein Bach.

Ein Besuch auf der Wartburg – ebenfalls UNESCO Welterbe und ab Montag, 4. Mai, nach der Corona-Pause wieder geöffnet – passt hervorragend zu einer Wanderung durch die Drachenschlucht. Ich sage nur Sängerkrieg, Heilige Elisabeth und Martin Luther – das besondere Ambiente der Wartburg beeindruckt und verzaubert mich immer wieder.

Mittelalterliches Gemäuer: auf dem Hof der Wartburg in Thüringen.

Thüringen: Drachenschlucht bei Eisenach.

Für Motorradfahrer ist in Thüringen der Kyffhäuser Kult. Nicht wegen des Kyffhäuserdenkmals, sondern wegen der 36 Kurven auf der knapp vier Kilometer langen Bergrennstrecke von Kelbra bis zur Bergkuppe. Ich fahre diese Strecke am liebsten abends, um geistigen Tieffliegern aus dem Weg zu gehen. Auch die Barbarossahöhle in Rottleben ist einen Besuch wert. Sie ist eine von weltweit zwei zugänglichen Anhydrit-Höhlen.

Weitere Ausflugsziele in Thüringen:

• Erfurt
• Weimar
• Burgruine Hohnstein, Neustadt/Harz
• Wandern im Thüringer Burgenland „Drei Gleichen“
• Wandern in Neuhaus am Rennweg
• Bergsee Ebertswiese, in der Nähe des Rennsteigs
• Bergsee Ratscher, am Südhang des Thüringer Waldes
• Bleilochstausee

Urlaub in Deutschland: Burgruine Hohnstein.

Die beste Bratwurst Thüringens soll es übrigens im Gasthof „Zur Wegscheide“ zwischen Oberhof und Luisenthal geben. Der Grill ist auch während der Corona-Maßnahmen ab 11 Uhr geöffnet.

So, nun freue ich mich richtig auf einen entspannten und erlebnisreichen Urlaub in Deutschland – Corona hin oder her. Mir wird mit Sicherheit nichts fehlen. Ach ja, richtig: Das Programm reicht für mehrere Urlaube. Hoffentlich schaffe ich das alles in diesem Jahr …

Der Beitrag Urlaub von Corona – meine Lieblingsziele in Deutschland erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wo liegt Bad Bellingen?

Bad Bellingen liegt in Baden-Württemberg, und zwar im äußersten Südwesten des Bundeslandes und Deutschlands. So ist es von Bad Bellingen aus nicht weit ans Dreiländereck Frankreich-Schweiz-Deutschland und noch näher zur deutsch-französischen Grenze. Die Gemeinde wird im Westen außerdem begrenzt durch die A5 und den Rhein.

In der vulkanisch aktiven oberrheinischen Tiefebene haben Thermalbäder eine lange Tradition. Die Thermalquellen in Bad Bellingen wurden allerdings eher zufällig entdeckt, als man nach dem zweiten Weltkrieg Probebohrungen veranlasste – auf der Suche nach Öl. Das war 1956.

Ein einzigartiges Wasser: das Thermalwasser in Bad Bellingen, hier eines der großzügigen Außenbecken.

Das mineralstoffreiche Thermalwasser tritt in Bad Bellingen mit Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad Celsius an die Erdoberfläche. Seit seiner Entdeckung bestimmt das Heilwasser das Leben in Bellingen mit. Seit 1969 darf der Ort den  Zusatz „Bad“ tragen.

Die Balinea Thermen in Bad Bellingen

Ein Thermenbesuch startet bekanntlich an der Kasse: In Bad Bellingen sind die Mitarbeiterinnen sehr nett, umgänglich und unkompliziert. Der erste Pluspunkt auf unserer imaginären Checkliste.

Das zentrale Innenbecken ist unspektakulär. Umso verlockender dampfen die beiden großen Außenbecken. Deshalb sind wir gleich draußen zu finden. Hui! Das ist wirklich ein außergewöhnliches Wasser! Es prickelt ein bisschen auf der Haut, trägt hervorragend und umhüllt den Körper auf eine ganz eigentümliche, aber angenehme Weise. Ich bin entzückt! Noch dazu ist das Wasser wirklich sehr angenehm warm. Sich in den großen Becken unter freiem Himmel treiben zu lassen – das ist Entspannung pur! Für dieses Wasser gibt es gleich mehrere Pluspunkte.

Wie hilft das Thermalwasser von Bad Bellingen?

Das Wasser aus den heißen Quellen von Bad Bellingen hat einen hohen Gehalt an Magnesium, Hydrogencarbonat, Sulfat und vor allem Kohlensäure. Es wurde nachgewiesen, dass die Quellen zu den wirksamsten Heilquellen Europas zählen.

Das Wasser hilft bei

• Rücken- und Gelenkschmerzen
• rheumatischen Erkrankungen
• degenerativen Muskel- und Gelenkerkrankungen

Weitere Wirkungen des Thermalwassers:

• steigert die Durchblutung
• wirkt lokal entzündungshemmend
• positive Wirkung auf das Herz
• empfehlenswert bei Herz-Kreislauf-Problemen
• senkt den Blutdruck 

Bad Bellingen, Saunapark der Balinea-Thermen: die Außensaunen.

Sauna in den Balinea Thermen Bad Bellingen

Nachdem wir eine Weile das Wasser genossen haben, wenden wir uns der Sauna zu, besser gesagt dem Sauna-Park. Tatsächlich geht es vom Innenbereich mit großen Fenstern und Aussicht in den Auenwald direkt hinaus in den Kurpark von Bad Bellingen. Doch wir probieren erst einmal die 60-Grad-Sauna aus, um uns sanft aufzuwärmen.

Nach dem Abkühlen in der Dusche – hier hat man wirklich die Qual der Wahl – und einer kurzen Pause zieht es uns hinaus ins Grüne. Da es immer noch nieselt, haben wir den Park und den Gesang der Vögel für uns allein. Der großzügige Teil des Parks, der den Saunagästen vorbehalten ist, kann nicht von außen eingesehen werden. So können hier ungestört nackt Runden im Becken gezogen und in der Sonne gebadet werden.

Bad Bellingen, Sauna der Balinea-Thermen: Entspannen in einem abgeschlossenen und nicht einzusehenden Bereich des Kurparks.

In der Außensauna selbst ist gleich Aufgusszeit. Uns gelüstet nach Schwarzwaldtraum-Waldspaziergang – und tatsächlich: Der Saunameister hüllt den kleinen Raum in eine Dampfwolke aus wohlriechenden Waldaromen. Gefühlt bis ins Hirn ziehen die befreienden Dampfschwaden.

So erhitzt geht es raus in den Park an die frische Luft, hinein ins kühle Becken und eine Runde barfuß durchs feuchte Gras.

Großes Becken zum Abkühlen nach dem Saunagang im Park Bad Bellingen.

Essen in der Fitbar der Therme Bad Bellingen

Den Hunger, der sich gegen Nachmittag einstellt, stillen wir in der Fitbar direkt am Saunaeingang. Wir probieren einen Salatteller mit Thunfisch und Spätzle mit Geschnetzeltem. Durchaus empfehlenswert!

Das schmeckt: knackig-frischer Salat mit Thunfisch in der Fitbar der Balinea-Thermen

Eintrittspreise und Öffnungszeiten Balinea Thermen Bad Bellingen

• Tageskarte Thermalbad, Montag bis Freitag: 16,50 € ohne Gästekarte, 14,50 € mit Gästekarte
• Tageskarte Thermalbad und Sauna-Park: 25,00 € ohne Gästekarte, 23,00 € mit Gästekarte
• Wochenend- und Feiertagszuschlag: 1,50 €
• Abendtarif ab 18 Uhr: 14,50 € für das Thermalbad, 23,00 € für Thermalbad und Saunapark
• Geöffnet täglich 10 bis 22 Uhr
• Letzter Einlass 21 Uhr

Weitere Informationen auf der Webseite der Balinea-Thermen. Mehr Wissenswertes über die Thermalquellen und den Ort Bad Bellingen finden Sie hier.

Weitere Beiträge über Thermalbäder auf Reiselust-Mag:

• Sole-Therme Bad Harzburg: meine vier Lieblingsbereiche
• Traditionsreich: die 5 schönsten Thermalbäder in Budapest

10 Tipps für einen Gesundheitsurlaub von Ayurveda bis Yoga hat Marina Schütt auf ihrem Blog MS WellTravel zusammengestellt. Darunter sind auch Tipps von Bloggerkollegen. Ich bin ebenfalls dabei: mit unserem unvergesslichen Yoga-Törn in Kroatien.

Alle Fotos auf dieser Seite, falls nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Hui, das ist frisch! Kneipp-Becken der Balinea-Thermen.

Der Beitrag Bad Bellingen: die Balinea Thermen im Test erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Was man im Winter in Thale machen kann

Fangen wir im Harz an. Nach wochenlanger, klirrender Kälte sind wir eines schönen Samstags nach Thale gefahren. Unser Plan: Wir wollten einen Spaziergang ins tiefgekühlte Bodetal machen und uns anschließend in der Bodetal-Therme wieder aufwärmen.

Insgeheim habe ich auf ein paar schöne Fotomotive gehofft – und tatsächlich! Die Bode war teilweise zugefroren und der Spaziergang vom Kletterwald Thale bis zur Gaststätte Königsruhe war wunderschön. Hier ist mein Beitrag zur Kategorie „nass“:

Nass: die teilweise gefrorene Bode bei Thale im Harz – Foto: Beate Ziehres

Als die „Königsruhe“ in Sicht kam, waren wir schon reichlich durchgefroren. Deshalb haben wir es uns am warmen Kachelofen gemütlich gemacht. Den warmen Pflaumenkuchen, den ich mir bestellt habe, kann ich nur als göttlich bezeichnen.

So haben wir gestärkt den Rückweg angetreten, um Teil 2 unseres Planes umzusetzen: schwitzen in der Bodetal-Therme. Warm ist uns geworden, sogar schon an der Kasse. Der Wochenendpreis für zwei Stunden mit Sauna war richtig happig: 22 Euro kostete uns das kurze Vergnügen pro Person.

Weitere Sehenswürdigkeiten im winterlichen Thale:

• DDR-Museum Thale
• Hüttenmuseum Thale
• Kloster Wendhusen
• Fahrt mit der Kabinenbahn zum Hexentanzplatz
• Harzeum am Hexentanzplatz

Ausflug zum wohl schönsten See im Harz

Wo wir gerade im Harz sind: Eine Woche nach Ostern, als der letzte Schnee schlagartig geschmolzen war, haben wir unsere erste Ausfahrt mit dem Motorrad unternommen. Natürlich in den Harz, das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands. Mein Schatz wollte zur Rappbode-Talsperre, wo das Unternehmen Harzdrenalin im vergangenen Sommer die längste Seilhängebrücke der Welt installiert hat und eine Megazipline betreibt. Obwohl der Rekord schon kurze Zeit nach der Eröffnung von den Schweizern gebrochen wurde, treibt die Brücke das Publikumsaufkommen an der Rappbode-Talsperre weiter in die Höhe. Unser Fazit: nicht mehr schön!

Stattdessen sind wir ein paar Kilometer weiter gefahren: zum Blauen See bei Rübeland. Schon auf dem Parkplatz stellen wir fest: Auch der Blaue See ist kein Geheimtipp mehr, aber ungebrochen schön blau. Hier ist mein Bild für die Kategorie Farbtupfer entstanden.

Farbtupfer in Pink am blauen See bei Rübeland im Harz, Sachsen-Anhalt – Foto: Beate Ziehres

Geheimtipp in Sachsen-Anhalt: Schloss Seggerde

Das Motiv meines zweiten Beitrags zur Kategorie Farbtupfer ist ebenfalls in Sachsen-Anhalt – dem Land, in dem auch ein Teil des Harzes liegt – entstanden. Einen Katzensprung von meinem Wohnort entfernt liegt in Richtung Haldensleben das Wasserschloss Seggerde – im Dornröschenschlaf.

An einem der ersten schönen Tage dieses Jahres sind wir zufällig an Seggerde vorbeigekommen. Ich war ewig nicht am Schloss und habe deshalb spontan einen Abstecher vorgeschlagen. Es hat sich gelohnt! Schloss Seggerde ist ein echter Geheimtipp. Im parkähnlichen Garten des Schlosses ist man auch an einem zauberhaften Frühlingssonntag beinahe alleine.

Farbtupfer: Brücke im Park von Schloss Seggerde in Sachsen-Anhalt – Foto: Beate Ziehres

Verkannt am Rande Niedersachsens: Helmstedt

Helmstedt? Wo liegt das denn? Wenn immer ich auf die Frage, woher ich denn komme, wahrheitsgemäß mit „Helmstedt“ antworte, schließt sich unweigerlich diese zweite Frage an. Früher war das anders. Da wusste man allgemein, dass in Helmstedt einer der größten Grenzübergänge in die DDR lag. Doch heute scheint dieses Kapitel deutscher Geschichte vergessen zu sein. Den meisten Leuten sagt Helmstedt gar nichts mehr.

Schlimmer noch empfinde ich das ebenfalls verbreitete Halbwissen, welches die Frage hervorbringt, auf welcher Seite der Grenze Helmstedt lag! Also: Helmstedt liegt am östlichen Rand des Bundeslandes Niedersachsen an der A2, etwa auf halber Strecke zwischen Hannover und Berlin. Die nächsten größeren Städte sind Wolfsburg, Braunschweig und Magdeburg – allesamt Orte, die das Schicksal Helmstedts teilen. Man weiß sie nicht so richtig geografisch zu verorten.

In Helmstedt jedenfalls – genauer gesagt im Ortsteil Barmke – entstanden jedenfalls die beiden folgenden Bilder für die Kategorie Kontraste und Nahaufnahme. Während eines Spaziergangs am Ostersamstag zeigte sich nach völlig überraschendem, ergiebigen Schneefall gegen Abend doch noch die Sonne und animierte mich zu diesem Schuss:

Kontraste beim Spaziergang in Barmke, einem Ortsteil von Helmstedt, Niedersachsen – Beate Ziehres

Noch ein Bild aus Helmstedt: Zu meinem Geburtstag habe ich dieses Jahr eine Radtour mit der Familie initiiert. Dabei kamen wir an dieser Kamelherde vorbei, die ich sonst immer nur – wie auf einer Safari – durch Autoscheiben und aus sicherer Entfernung beobachtet hatte. Und siehe da: Die Tiere kamen neugierig heran und ließen sich sogar streicheln!

Nah dran an den Kamelen in Helmstedt, Niedersachsen – Foto: Beate Ziehres

Lieblingsmotiv am Mittellandkanal: die Autostadt in Wolfsburg

Wo ich gerade von Wolfsburg sprach: In der Autostadt – wunderschön am Mittellandkanal und am VW-Hafen vor der Kulisse des Volkswagen-Kraftwerks gelegen – finde ich immer schöne Fotomotive. Ein Widerspruch in sich, meinen Sie? Mitnichten! Die Architekten der Autostadt haben ganze Arbeit geleistet. Die modernen Gebäude liegen in einer surrealistisch anmutenden künstlichen Parklandschaft.

Die Verantwortlichen der Autostadt beweisen immer wieder ein todsicheres Gespür für außergewöhnliche Veranstaltungen, schöne Stimmungen und tolle Beleuchtung. So findet beispielsweise das Kulturfestival „Movimentos“ seit vielen Jahren im alten Kraftwerk des Volkswagenwerks statt. Alleine der abendliche Weg über das Wasser zum Kraftwerk ist jedes Jahr wieder ein Erlebnis.

Nächtliche Impression aus der feierlich beleuchteten Autostadt in Wolfsburg, Niedersachsen – Foto: Beate Ziehres

Das VW-Kraftwerk in Wolfsburg in Movimentos-Laune – Foto: Beate Ziehres

Dieses Jahr hat mich glücklicherweise meine Freundin Karen mitgenommen zu „Movimentos“. Ich selbst versäume jedesmal das kurze Zeitfenster, in dem Karten für das Festival erhältlich sind. Als wir im Foyer ein Gläschen Champagner nahmen, erzählte mir Karen, dass „Movimentos“ dieses Jahr letztmalig im Kraftwerk stattfindet. Die momentan stillgelegte Anlage soll für den Umstieg Volkswagens von Kohle auf Gas modernisiert werden und steht nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung. Schade. Deshalb mein schönstes Bild: letzte Impression aus der Bar im Kraftwerk.

Mein Lieblingsbild: Die Bar im VW-Kraftwerk während des Movimentos-Festivals der Autostadt in Wolfsburg

Im äußersten Südwesten der Republik: Bad Bellingen und Weil am Rhein

Hier nun noch zwei Bilder aus der Ferne: dem Markgräflerland. Genauer gesagt aus Bad Bellingen und aus Weil am Rhein. Auf Einladung von Schwarzwald-Tourismus haben wir diese Region – von der die meisten Menschen ebenfalls nicht wissen, wo sie liegt – entdeckt. Das Markgräflerland liegt im Dreiländereck Frankreich–Schweiz–Deutschland, also im südwestlichsten Zipfel Deutschlands. Südlich von Freiburg und zu Füßen des Schwarzwalds herrscht ein besonders mildes Klima. Deshalb produzieren die Winzer hier ausgezeichnete Weine. Rebarten wie der Gutedel, die in anderen deutschen Weinregionen nicht wachsen, gedeihen hier prächtig.

An der Route des Gutedelwandertages, die von Bad Bellingen aus durch die Weinberge führt, ist mir im Mai dieses Bild für die Kategorie „nah“ gelungen: eine blühende Weinrebe.

Nahaufnahme: Weinrebe in Bad Bellingen in der Blüte – Beate Ziehres

Was es mit dem Vitra Campus auf sich hat

Auch nach Weil am Rhein führte uns die Reise durchs Markgräflerland: auf den Vitra Campus. Die Sammlung von Gebäuden zeitgenössischer Architekten auf dem Firmengelände des Möbelherstellers Vitra hat sich seit den 1990er-Jahren zu einem Besuchermagneten in der Region Basel entwickelt.

Der Vitra Campus umfasst Fabrikationshallen, aber auch architektonische Highlights wie das Feuerwehrhaus von Zaha Hadid aus dem Jahr 1993 und das 1989 erbaute Vitra Design Museum von Architekt Frank Gehry. Die Idee zum Vitra Campus wurde geboren, nachdem im Jahr 1981 wichtige Teile der Produktion einem Großbrand zum Opfer gefallen waren.

Unser Bildbeitrag zum Thema Kontraste entstand im 2010 eröffneten Vitra-Haus. Das Gebäude, das wirkt wie ein Haufen planlos aufgestapelter Giebelhäuser, dient als Besucherzentrum und Flagship-Store. Hier haben wir mehr über die Entstehung der Vitra-Design-Klassiker wie beispielsweise den „Lounge Chair“ des amerikanischen Designerpaares Charles und Ray Eames gelernt. Und uns ganz nebenbei Inspiration für künftige Möbelanschaffungen geholt.

Kontraste im Vitra-Haus in Weil am Rhein – Foto: Bernd Ewert

• Mehr über das letzte Movimentos-Festival im VW-Kraftwerk lesen Sie  hier auf dem Blog von Leonie Lauren.
• Rezeptideen aus dem Südwesten Deutschlands präsentiert die Markgräflerin Karin Schindler auf ihrem Blog.
• Und hier ist mein Reiserückblick 2. Halbjahr 2017 mit Zielen in Deutschland, Italien und Kroatien.
• Vielleicht interessiert Sie auch, was wir während unserer Reise durchs Markgräflerland außerdem gesehen und erlebt haben? Hier geht’s zu unserem Blogbeitrag.
• Und wenn Sie wissen wollen, wie es in der Altmark in Sachsen-Anhalt schmeckt, kann ich diesen Beitrag empfehlen.

Der Beitrag Überraschende Bilder aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Warum ich von Schloss Bürgeln ganz bezaubert bin

Schloss Bürgeln hat mich schon für sich gewonnen, bevor ich das Foyer betreten habe. Denn auf der Suche nach dem Ort, an dem die Schlosstour beginnt, habe ich die Gärtner kennengelernt: zwei Männer in Latzhosen und mit Kopfbedeckungen. Irgendwie erinnern mich die Beiden an die 7 Zwerge. In einem Gewächshaus neben dem Schloss bemühen sie sich mit Gießkannen um junge Pflänzchen. Nach einem kurzen Gespräch bin ich schon auf dem Weg zum Schlossportal, als einer der Gärtner mir nachruft: „Verstehen Sie mich nicht falsch, gnädige Frau: Aber Sie haben schöne Beine!“ Wenn das kein Einstieg ist!

Wirtschaftsgebäude und Toreinfahrt des Schlosses Bürgeln – Foto: Beate Ziehres

Wie wir im Barockgarten von Bürgeln fast die Zeit vergessen haben

Schon vorher haben wir einige Zeit im Barockgarten auf der Südseite des Schlosses verbracht und gesehen, wofür die Pflänzchen im Gewächshaus gezogen werden. Und genau das getan, wofür ein Garten anlegt ist: uns auf überaus angenehme Art die Zeit vertrieben – bis zur nächsten Führung.

Der Barockgarten von Schloss Bürgeln – Foto: Beate Ziehres

Wir haben die akkurat beschnittenen Pflanzen bestaunt, die Ordnung und die gepflegten Wege bewundert und die warme Sonne genossen. Außerdem haben wir entdeckt, dass die Mauern und Wege ein Eldorado für Eidechsen sind.

Über die Gartenmauer kann man die Aussicht genießen. Oder die Eidechsen beobachten – Foto: Beate Ziehres

Die Eidechse fühlt sich wohl auf dem warmen Stein – Foto: Beate Ziehres

Was es im Schloss zu sehen gibt – ein Rundgang

Dem Rat der Gärtner folgend klingele ich nun beherzt an der respekteinflößenden Eingangstür. Und tatsächlich: Nach kurzem Warten nähert sich jemand durch die Eingangshalle und ein älterer Herr öffnet die Tür. Es ist Wolfram Hartig. Wie die beiden Gärtner, von denen einer der örtliche Arzt im Ruhestand ist, verbringt auch Wolfram Hartig viel Zeit auf dem Schloss. Die Herren sind Mitglieder des Bürgeln-Bundes e.V.. Der Bürgeln-Bund ist seit 1920 Besitzer des Schlosses und verantwortlich für die Geschicke des Kleinods im Markgräflerland.

Das Schlossportal – Foto: Beate Ziehres

Ein bisschen Geschichte …

Wolfram Hartig ist ein wandelndes Geschichts- und Geschichtenbuch. Er erzählt uns von den ersten Anfängen Bürgelns als Familiensitz des Rittergeschlechts derer von Kaltenbach. Im Jahr 1125 trat die Familie fast vollständig ins Benediktinerkloster St. Blasien ein und stiftete ihren Besitz dem Kloster.

Von diesem Moment an durchlebte der Berg Bürgeln wechselhafte Zeiten. 1762 beauftragte das Kloster St. Blasien den Baumeister Franz Anton Bagnato mit dem Neubau der Propstei Bürgeln. So entstand das Schloss in seiner heutigen Gestalt im frühklassizistischen Stil mit verspieltem Rokokodekor.

Frühklassizistisch mit Elementen aus dem Rokoko: Schloss Bürgeln – Foto: Beate Ziehres

1920 hatte sich der Zustand des Schlosses so verschlechtert, dass man dachte, es müsse abgerissen werden. Dagegen wehrten sich die Bürger – der Bürgeln-Bund entstand. Die rettenden Gelder für den Erhalt des Schlosses kamen von einem Braunschweiger Unternehmensberater. Richard Sichler pachtete das Schloss als Wohnsitz, ließ es behutsam und stilgerecht instand setzen und erweitern. Ein Teil seiner Sammlungen ist heute wieder auf Schloss Bürgeln zu sehen.

Ob das R im Pflaster für Richard steht? Wird wohl so sein … – Foto: Beate Ziehres

Besonderheiten auf Schloss Bürgeln

Beachtenswert sind aus meiner Sicht die Kachelöfen, die in vielen Zimmern für wohlige Wärme sorgen können – sofern diesen Part nicht die Sonne übernimmt. Zu jedem einzelnen Exemplar kann uns Wolfram Hartig etwas erzählen. Witzig sind auch die Uhren, die in manchen Räumen an den Decken zu sehen sind. Nach dem Prinzip von Kirchturmuhren werden alle sieben Zifferblätter durch ein zentrales Uhrwerk gesteuert.

Begleiten Sie uns hier auf unserem Rundgang durch Schloss Bürgeln:

Wissenswert für Wein- und Bierfreunde

Im Bildersaal machen wir die Bekanntschaft von Fürstabt Martin Gerbert II, dem direkten Nachfolger des Bauherren von Bürgel. Der Geistliche, der sich nebenbei auch wissenschaftlich, politisch und als Wirtschaftsförderer betätigte,  gründete 1791 in Rothaus die erste Brauerei im Schwarzwald. Die kleine Klosterbrauerei hat sich bis heute zur Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG entwickelt. Mein Lebens- und Reisegefährte ist begeistert und bunkert im Tal erst einmal einen kleinen Vorrat. Schließlich kommen wir nicht alle Tage am Ursprungsort des Rothaus „Tannenzäpfle“ vorbei.

Im Land des Gutedel-Weines wird im Bildersaal von Schloss Bürgeln jedoch auch Karl-Friedrich, Großherzog von Baden, gewürdigt.

„Karl-Friedrich brachte Baden-Württemberg großen Segen“

sagt Wolfram Hartig. Karl-Friedrich gilt als Begründer des „Musterländle“ und brachte im Jahr 1780 den Gutedel aus der Schweiz ins Markgräflerland. Hartig macht den Großherzog darüber hinaus für den Tabakanbau in der Region und für die Entwicklung des Blitzableiters verantwortlich.

Bürgeln – beliebter Ort für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen

Während es draußen rumort und ich mich frage, ob auf dem Schloss der hierzulande erfundene Blitzableiter installiert ist, erfahren wir, dass Schloss Bürgeln ein beliebter Veranstaltungsort ist. So gehört es im Markgräflerland zum guten Ton, auf Schloss Bürgeln zu heiraten. Kirchliche und standesamtliche Hochzeiten sind in der Schlosskapelle beziehungsweise im Bildersaal, im Rosengarten oder im Park des Schlosses möglich.

Das Grün vor dem Schloss ist eine beliebte Kulisse für Hochzeitsbilder – Foto: Beate Ziehres

Daneben feiern die Menschen hier gerne Taufen und Geburtstage, man organisiert Tagungen, Klassentreffen oder Weinproben in den Schlossgemäuern. Sogar für den Antritt der letzten Reise ist das Schloss ein würdiger Veranstaltungsort. In direkter Nachbarschaft liegt ein Bestattungswald.

Als wir uns von Wolfram Hartig verabschieden, ist das Gewitter bedrohlich näher gerückt. Der Schlossführer hat die direkten Witterungseinflüsse als Grund dafür genannt, dass Schloss Bürgeln am Anfang des 20. Jahrhunderts praktisch abbruchreif war. Ich mag ihm das gerne glauben und beeile mich, zum Parkplatz zu kommen.

Bedrohlich nähert sich das Gewitter dem Berg – Foto: Beate Ziehres

Dennoch: Bürgeln hat mich sehr beeindruckt. Gerne wäre ich noch an diesem außergewöhnlichen Ort so nahe beim Himmel geblieben, hätte auf der Terrasse des Restaurants vielleicht ein kleines Mittagessen zu mir genommen und die grandiose Aussicht genossen. Doch nicht nur das Gewitter, sondern auch der Zeitplan mahnen zum Aufbruch. Es geht weiter nach Weil am Rhein. Darüber berichte ich in einem extra Beitrag.

Lesen Sie im Beitrag Wohnmobil und Wein – eine Reise ins Markgräflerland #1: Müllheim, was wir am ersten Tag an der Badischen Weinstraße erlebt haben.

Sie wollen weitere Schlösser, Gärten und Burgen kennenlernen? Dann schmökern Sie in der Blogparade zum Thema #SchlossGenuss auf der Seite von „Schlösser und Gärten in Deutschland e.V..

Auf der Terrasse des Schloss Restaurants gibt es garantiert Plätze mit Aussicht – Foto: Beate Ziehres

• Adresse: Schloss Bürgeln, D-79418 Schliengen, Telefon 07626 237
• Führungen: im Sommer (1. März bis 31. Oktober) täglich um 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr angeboten und im Winter samstags und sonntags um 14, 15 und 16 Uhr; Der Eintritt kostet 6 Euro.
• Im Juni fallen einige Führungen aus. Zur Sicherheit informieren Sie sich auf der Webseite von Schloss Bürgeln.
• Das Schloss Restaurant mit der wunderschönen Aussichtsterrasse ist dienstags bis sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Beitrag Entdeckungstour durchs Markgräflerland #2: Schloss Bürgeln erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

In den Weinbergen des Markgräflerlands – Foto: Beate Ziehres

Wissenswertes über das Markgräflerland

Wo liegt überhaupt das Markgräflerland, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Wir mussten auch erst auf die Landkarte schauen: Das Markgräflerland liegt im äußersten Südwesten Deutschlands an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz. Es ist die sanfte Hügellandschaft zwischen Schwarzwald, Rhein und Freiburg. Die Gegend markiert das südliche Ende der badischen Weinstraße, sie ist von 2.000 Sonnenstunden und einer warmen Brise verwöhnt.

Im Markgräflerland blühen die Pfingstrosen schon vor Pfingsten – Foto: Beate Ziehres

Die vom Klima bevorzugte Weingegend liegt im Einflussbereich der sogenannten burgundischen Pforte. Dadurch kommt das Frühjahr hier früher als beispielsweise im Süden Bayerns und die Pfingstrosen blühen schon eine Weile vor Pfingsten. Sogar in diesem Jahr, wo Pfingsten doch relativ früh war.

Gleich neben dem Weingut Engler: die katholische Herz-Jesu-Kirche – Foto: Beate Ziehres

Was es in Müllheim zu sehen gibt

Der erste Stopp unserer Tour gilt Müllheim in Baden, der Weinhauptstadt des Markgräflerlands. Der Name der Stadt leitet sich von den vielen Mühlen ab, die früher entlang des Klemmbachs ihre Arbeit verrichteten. Der Klemmbach ist auch heute noch im Ortskern präsent. Er beschert den Menschen schöne Sitzplätze und idyllische Schwarzwaldstimmung mitten in der Stadt.

Der Klemmbach fließt durch Müllheims Stadtmitte – Foto: Beate Ziehres

Der bedeutendste Platz Müllheims ist der Markgräfler Platz, dessen Gebäude von markgräflicher, klassizistischer Architektur geprägt sind. Hier gruppieren sich das Alte Rathaus, das Historische Amtshaus, in dem heute die Tourist-Info untergebracht ist, und die Große Hofanlage um eine Skulptur von Bernd Völkle. Der Künstler, ein Sohn Müllheims, hat hier ein modernes „Stadttor“ geschaffen.

Die Skulptur „Stadttor“ auf dem Markgräfler Platz – Foto: Beate Ziehres

Müllheim und die Blankenhorns

Die Große Hofanlage war vermutlich im 17. Jahrhundert der Stammsitz der Familie Blankenhorn, Der Name Blankenhorn wird uns in Müllheim noch öfter begegnen: in Form des Blankenhorn-Parks, der Blankenhorn-Villa und des Blankenhorn Palais. Die Schauseite am Markgräfler Platz zeigt nur einen kleinen Teil des ehemaligen Hermann-Blankenhornschen Hofes. Auf diesem Anwesen wurde ein bedeutender Sohn der Stadt, Professor Adolph Blankenhorn, geboren. Blankenhorn hat Pionierarbeit auf dem Gebiet des wisssenschftlichen Weinbaus geleistet.

Das zweigeschossige Herrenhaus verfügt über eine große Freitreppe, der Eingang ist von dorischen Säulen flankiert und auf dem Hof sprudelt Thermalwasser aus dem Brunnen. Die Schauseite des Hofes zum Markgräfler Platz hin wurde Mitte des 19. Jahrhunderts neu gestaltet. Beachtenswert sind hier die durchbrochenen Lüftungsluken im Dachgeschoss und der Kranzsims. Ein Blick durch die Flachbogeneinfahrt in den Innenhof lohnt sich!

Die Schauseite der Großen Hofanlage – Foto: Beate Ziehres

Von hier sind es nur ein paar Schritte zur Martinskirche, dem bedeutendsten Baudenkmal Müllheims. Das schon 1881 profanierte Gotteshaus – heute Konzert- und Veranstaltungsraum – ist auf den Mauerresten einer großen römischen Villa aus dem 1. Jahrhundert nach Christus erbaut. In der Turmhalle sind Wandmalereien aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts zu sehen.

Die Martinskirche zu Müllheim– Foto: Beate Ziehres

Müllheim als Schauplatz der Badischen Revolution

Wir erreichen jetzt den Marktplatz, über den es ebenfalls eine interessante Geschichte zu erzählen gibt: Vom Balkon des sogenannten Stadthauses am Marktplatz rief der radikaldemokratische und antimonarchistische Vordenker Gustav von Struve bei seinem Aufstandsversuch die Republik aus. Das war im September 1848. Doch der sogenannte Struve-Putsch scheiterte, ebenso wie die ganze Badische Revolution. Später beeinflusste Struve die Wahlen in den USA und verhalf dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Abraham Lincoln zum Sieg.

Der Marktplatz in Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Nun geht es weiter zum Blankenhorn Palais. Leider sind wir zu spät dran, um das Markgräfler Museum zu besuchen, das in diesem Gebäudekomplex untergebracht ist. Geschichte und Kunst – diesen Themen widmet sich das Markgräfler Museum.

Im Innenhof des Blankenhorn Palais’ sind architektonische Einflüsse aus dem benachbarten Frankreich deutlich erkennbar – ich möchte sogar sagen: spürbar. Die Stimmung im großen Hof hat schon etwas Französisches. Am in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Nordflügel fällt ein außergewöhnliches Element ins Auge: ein Wintergarten in Gusseisenkonstruktion.

Im Innenhof des Blankenhorn Palais – Foto: Beate Ziehres

Blankenhorn Palais mit Wintergarten (links oben im Bild) – Foto: Beate Ziehres

Vom Gutedel und anderen Markgräfler Weinen

Nach soviel Historie wenden wir uns jetzt der Kernkompetenz der Menschen, die hier leben und arbeiten, zu: dem Weinbau. Müllheim nennt sich Weinhauptstadt des Markgräflerlandes. Diese Behauptung untermauern Zahlen: Sechs Weingüter, drei Winzergenossenschaften und 500 Hektar Weinanbaufläche machen Müllheim zur größten Weinanbaugemeinde der Region.

Unser Ziel in Müllheim ist das Weingut Engler. Seit 2004 führt Andrea Engler-Waibler das Weingut, das ihr Urgroßvater vor 126 Jahren gegründet hat. Damals lag der Hof am Rande der Stadt, heute darf sich Engler-Waibler über zentrumsnahe Lage freuen.

Das Weingut Engler in Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Beim Weingut Engler machen wir erste Bekanntschaft mit dem Gutedel, einer Spezialität des Markgräflerlandes. Die Rebsorte, die wahrscheinlich schon vor 5.000 Jahren angebaut wurde, gedeiht am besten in einer offenen Landschaft auf Lehm-Löss-Boden, sanft gestreichelt von warmen Winden. Auf einem Drittel der Rebflächen im Markgräflerland wird Gutedel kultiviert. Er ist das Alleinstellungsmerkmal des Markgräflerlandes, in anderen deutschen Weinbaugegenden kommt er so gut wie nicht vor.

„Der Gutedel ist zurückhaltend, er passt gut zum Essen, beispielsweise zu Kalbsgeschnetzeltem.“

Andrea Engler-Waibler öffnet eine Flasche 2017er Müllheimer Reggenhag, Kabinett, trocken. Wir sitzen in der modern eingerichteten Vinothek, während sich draußen ein Gewitter zusammenbraut.

Andrea Engler-Waibler in ihrer Vinothek – Foto: Beate Ziehres

Obwohl ich eher Rotwein trinke, schmeckt mir der Gutedel, den uns die Winzerin kredenzt, sehr gut. Ich finde, er ist herrlich leicht und frisch an einem warmen Tag wie diesem.

Weingut Engler in Müllheim: Umweltverträglicher Anbau

Während wir einen Auxerrois (2016er Müllheimer Paffenstück, Kabinett, trocken) probieren, erfahren wir, was einen Prädikatswein auszeichnet, wie viele Jahre Weinreben gut tragen und lernen die Philosophie des Weinguts Engler kennen

„Wir verzichten seit über 30 Jahren auf Herbizide. Die gezielte Einsaat mit diversen Kräutern hat sich bestens bewährt.“

Bevor wir auf Rotwein umsteigen, probieren wir noch einen fruchtig-leichten Chardonnay mit einem angenehmen Säurespiel: den 2016er Müllheimer Sonnenhalde Kabinett, trocken. Dann schenkt Andrea Engler-Waibler Spätburgunder Rotwein ein: ihren 2016er Müllheimer Reggenhag Kabinett, trocken. Der Wein ist wunderbar weich und kernig und hat eine ziegelrote Farbe. Dass der Burgunder hier gedeiht, ist ebenfalls dem milden Klima geschuldet. Wir erfahren, dass gute Rotweine durch Maischegärung entstehen. Auf dem Weingut Engler legt man auch Wert darauf, dass alle Rotweine in Holzfässern lagern.

In Müllheim die Arbeit des Winzers hautnah kennenlernen

Während wir einen weiteren Spätburgunder probieren – 2015er Müllheimer Reggenhag Spätlese, trocken – hören wir, dass Andrea Engler-Waibler auch Gäste mit in den Weinberg nimmt. Anlässe dafür gibt das Müllheimer Weinkolleg, ein Format mit vier Sessions in unterschiedlichen Jahreszeiten. Am 16. Juni findet beispielsweise das Sommer-Weinkolleg auf dem Weingut Engler statt.

„Bei unseren Weinkollegien lernen Sie in Theorie und Praxis, welche Schritte notwendig sind, bis der edle Tropfen im Glas landet. Sie dürfen selbst Hand anlegen, erhalten einen Einblick in den Beruf des Winzers und viele Insider-Informationen zum Weinbau im Markgräflerland und seinen typischen Rebsorten.“

Auf dieses weintouristische Angebot weist Sabine Lang, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Markgräflerland GmbH, hin. Alle Wein- und Genusspauschalen – so beispielsweise Wanderungen auf dem Müllheimer Rundumwegli oder die August-Veranstaltung Jazz-Wein-Kultur sind buchbar auf der Webseite der Tourist-Information. Sabine Lang und ihr Team von der städtischen Tourist-Info beantworten auch alle weiteren Fragen, die Müllheim betreffen.

Sabine Lang, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Markgräflerland GmbH und Fachbereichsleiterin Tourismus bei der Stadt Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Gut gelaunt und mit Spätburgunder im Gepäck verlassen wir das Weingut Engler. Und mit der Zusage der Winzerin, auch nach Norddeutschland zu liefern. Über schmale Straßen steuert mein Lebensgefährte das Wohnmobil mit den beträchtlichen Abmessungen hinaus ins Eggenertal. Hier im Müllheimer Ortsteil Feldberg erwartet man uns schon im Gasthaus Ochsen zum Abendessen.

Übernachtungsplatz inmitten der Natur: beim „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg

Hier beim „Ochsen“ ist auch unser Stellplatz für die kommende Nacht. Deshalb steht vor dem Vergnügen noch etwas Arbeit für den Fahrer auf dem Programm. Das Wohnmobil muss hinter dem Anwesen geparkt werden. Ich schwitze schon beim Zuschauen, aber alles klappt souverän. Am Ende können hier sogar weitere Gäste parken ;-).

„Unser“ Wohnmobil auf dem Stellplatz des „Ochsen“ – Foto: Bernd Ewert

Begleitet vom Gezwitscher der Vögel schlendern wir nun völlig entspannt durch den blühenden Garten des Ochsen, voller Vorfreude auf ein gutes Essen.

Im Garten des „Ochsen“ – Foto: Beate Ziehres

Wir werfen einen Blick in die gemütliche, originell eingerichtete Gaststube und entscheiden uns dann aber doch dafür, im Garten zu sitzen. Zwar ziehen sich dunkle Wolken über dem Schwarzwald zusammen und ab und zu zuckt ein Blitz in der Ferne. Doch die Luft ist einfach zu lau, um drinnen zu sitzen.

Blick in die Gaststube des „Ochsen“ in Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Im Winter bestimmt herrlich: ein Platz am Kachelofen in der Gaststube des „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Sitzen unter Weinreben im Biergarten des „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Viel Zeit verbringen wir an diesem Abend mit der Lektüre der Karte. Im Ochsen bringt Hans Adam-Eglin, Chef des Hauses und gleichzeitig Küchenchef, original Markgräfler Gerichte auf den Tisch. Mit dem Essen im „Ochsen“ befasse ich mich in diesem Beitrag.

Fest steht: Begleitet vom Zirpen der Grillen schlafen wir in dieser Nacht gut ein. Allenfalls der Mond scheint hinter dem „Ochsen“ in unser Bett. Lichtverschmutzung gibt es hier nicht. Geweckt werden wir vom Krähen eines Hahnes und einer meckernden Ziege.

Ziege am Morgen … – Foto: Bernd Ewert

Der Frühstückstisch ist für uns in der urigen Gaststube gedeckt. Und zwar liebevoll und mit allem, was das Herz begehrt! Sogar frischer Apfelsaft wird hier angeboten, dazu Radieschen, Tomaten, Joghurt, Käse, Wurst und Eier – nach Wunsch gebraten, als Spiegelei oder gekocht. Ich bin begeistert!

Wir bewundern noch den Innenhof des „Ochsen“, in dem es sich auch bei weniger gutem Wetter prima aushalten lässt …

Impression aus dem Innenhof des „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Sitzplatz im Innenhof des „Ochsen“ – Foto: Beate Ziehres

… und schauen uns noch ein wenig im beschaulichen Feldberg um.

Shopping einmal anders – in der Bürgelnstraße in Feldberg bei Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Doch auf uns wartet ein neuer Tag im Markgräflerland mit einigen Highlights: Die Fahrt führt uns zuerst nach Schliengen zum Schloss Bürgeln. Mehr darüber lesen Sie im Beitrag Entdeckungstour durchs Markgräflerland #2: Schloss Bürgeln.

Mehr Platz für spontane Entdecker: Wohnmobilstellplätze in Müllheim

Auf neun Wohnmobilstellplätzen in Müllheim und den Ortsteilen finden insgesamt 30 Wohnmobile Platz. In Müllheim selbst gibt es Stellplätze am Freibad, am „Restaurant  Kreuz“ direkt an der B3 und an der Nussbaumallee. Hier haben wir den Wagen während unseres Besuchs beim Weingut Engler abgestellt. Hügelheim wartet mit drei Stellplätzen auf, jeweils einen Wohnmobilstellplatz gibt es in Britzingen, Zunzingen und in Feldberg.

Bitte bedenken Sie vor der Fahrt, dass auf allen Stellplätzen in Müllheim weder Ver- noch Entsorgung und keine Reservierungen möglich sind. Wir sind mit leerem Wassertank losgefahren, was sich als unvorteilhaft erwiesen hat. Im „Ochsen“ in Feldberg war man allerdings so nett und hat uns mit Wasser ausgeholfen.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise, zu der uns die Schwarzwald Tourismus GmbH eingeladen hat. Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Meinung wieder.

Heiko Müller von People Abroad war ebenfalls im Markgräflerland unterwegs. Hier lesen Sie, was er erlebt hat.

Der Beitrag Wohnmobil und Wein – eine Reise ins Markgräflerland #1: Müllheim erschien zuerst auf Reiselust-Mag.