Wissenswertes über Litauen

Bevor ich tiefer in meinen Reisebericht eintauche, ein paar Fakten für alle, die – so wie ich – gern ein wenig Hintergrundwissen im Gepäck haben:

• Litauen ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und verwendet den Euro. Das macht Reisen angenehm unkompliziert.
• Nach bewegter Geschichte – unter anderem war Litauen Teil der Sowjetunion, zu manchen Zeiten auch teilweise deutsch geprägt – hat das Land heute seine eigene, stolze Identität gefunden.
• Amtssprache ist Litauisch, eine der ältesten indoeuropäischen Sprachen. Mit Englisch kommt man überraschend gut durch, hin und wieder kann mein Mann mit Russischkenntnissen glänzen.
• Die Hauptstadt Vilnius ist bekannt für ihre barocke Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt.

So viel zur Theorie – doch wie fühlt es sich wirklich an, mit dem Reisemobil durch das Land zu reisen?

Mit dem Wohnmobil durchs Baltikum

Gleich vorweg: Wer gern mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wird das ganze Baltikum lieben. Die Weite aller drei baltischen Staaten, die einsamen Wälder und Seen, die traumhaft schönen Ostseestrände – diese Gegend ist wie gemacht für Camper, die draußen leben wollen.

Nach dem Einparken nochmal an den Strand, um die frische Seeluft und die Abendsonne zu genießen – das nenne ich Urlaub! Foto: Bernd Ewert

Im Sommer genießen die Menschen die Sonne und die milde Luft. Grillen und am Feuer sitzen, feiern, schwimmen: Das Leben spielt draußen.

Die Hauptstraßen sind gut asphaltiert und angenehm zu fahren. Auf Nebenstrecken dagegen werden wir schon mal ordentlich durchgeschüttelt – Schotter, Schlaglöcher oder Sandpisten sorgen für abenteuerliches Feeling. Doch gerade das macht für mich den Reiz aus. Dank Google Maps landet man auch schon mal an Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Oder man wird, ganz gegen den eigenen Plan, an winzige, aber nicht vergessene Grenzübergänge zwischen Polen und Litauen geleitet.

Google Maps zeigt uns den Weg über die „grüne“ Grenze nach Polen.

Campingplätze in Litauen

Eines meiner größten Aha-Erlebnisse: Hier findet man – wie im ganzen Baltikum – auch ohne Reservierung einen Stellplatz. Das nimmt sofort den Stress, den man in Südeuropa oder auch in Deutschland im Hochsommer oft hat.

Die Plätze sind meist klein, oft familiengeführt und vom Standard her einfach – aber fast immer sauber. Strom, Wasser und Sanitäranlagen sind vorhanden, manchmal auch Waschmaschinen, Trockner, Küche und Aufenthaltsräume. Wasserlandschaften und Kinderanimation wird man vergebens suchen. Dafür ist die Lage oft traumhaft: am See, in den Dünen oder mit Blick auf eine Burg. Wir steuern allerdings gezielt Anlagen an, die ich anhand von Bewertungen ausgewählt habe. Und vermeiden so fast immer Reinfälle und Irrfahrten.

Ultimativer Stellplatz ganz alleine auf einer grünen Wiese an einer kleinen Marina.

Unsere Route – einmal rund um Litauen

Es ergibt sich, dass wir das Land entgegen dem Uhrzeigersinn umrunden. Unser bester Ratgeber ist in diesem eher verregneten Sommer die Wetter-App – wir folgen immer der Sonne. Das „Toni-Mobil“ trägt uns von Süden nach Osten, dann hinauf in den Norden, von wo wir wetterbedingt einen kurzen Abstecher durch Lettland nach Estland machen, und dann an der Küste Litauens entlang zurück nach Polen.

Trakai – Bilderbuch-Burg auf einer Insel

Der erste Höhepunkt unserer Litauen-Reise mit dem Wohnmobil ist Trakai, ein Nationalpark mit einer Wasserburg wie aus dem Bilderbuch. Die rote Backsteinburg liegt im Galvė-See und wirkt, als sei sie direkt einer Illustration entsprungen. Wir erkunden die kleine Altstadt, kosten das für die Stadt typische Gebäck Kibinai und lassen uns schließlich am Seeufer nieder.

Im Innenhof der Inselburg.

Nach dem Besuch der Inselburg haben wir uns eine Erfrischung am Galve-See verdient. Foto: Bernd Ewert.

Unser Campingplatz, „Slenis Trakuose“, ist ein kleines Paradies: eigener Sandstrand, Blick auf die Wasserburg und ein Sprung ins Wasser noch vor dem Frühstück.

Vilnius – Hauptstadt voller Leben

Weiter geht’s nach Vilnius. Die Stadt am Fluss Neris, einem Nebenfluss des Nemunas, ist quirlig, bunt und voller Menschen. Mir fallen vor allem die vielen Kirchen auf. Der Domplatz mit dem Palast der Großfürsten, kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster, ein Bernsteinmuseum, das mich an zahlreiche Sommer an der Ostsee erinnert – Vilnius zählt zum Weltkulturerbe und ist wie eine Zeitreise.

Blick zum Tor der Morgenröte in der Altstadt.

Streetart im Künstlerviertel Uzupis.

Wir stehen auf dem Stellplatz „Vilnius City Camping“, von dem aus man mit dem Fahrrad entlang des Flusses in die Innenstadt radeln kann. Für mich die perfekte Kombination aus urbanem Leben und Camping.

Aukštaitija Nationalpark – Natur pur

Dann zieht es uns wieder in die Natur: Der Aukštaitija Nationalpark im Nordosten ist ein Traum für Wasserliebhaber. Seen, die durch Flüsse und Bäche verbunden sind, kleine Holzhäuser, Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben scheint, und urwüchsige Wälder. Wir besuchen das Imkerei-Museum in Stripeikiai und lernen, dass Bienen hier eigentlich zur Kultur gehören.

Im Aukstaitija-Nationalpark ist Paddeln ein Muss.

Im Imkereimuseum Stripeikiai.

Sonnenuntergangsstimmung am Lusiai-See in Paluse.

Hier übernachten wir im „Paluses Kempingas“ – ruhig, grün, und perfekt für Wassersportler. Ganz in der Nähe des Stellplatzes kann man an einem Bootsverleih Kanus und Tretboote ausleihen. Wir nutzen die Gelegenheit und unternehmen eine Tour auf dem Lusiai-See.

Palanga – die Sommerhauptstadt Litauens

An der Küste wartet Palanga, für mich das „Binz Litauens“. Ein Seebad mit Promenade, der für die Ostseebäder typischen Seebrücke, Strand, Souvenirläden, Bars, Restaurants und quirligem Leben. Mit internationalem Flair und hervorragendem Essen hat die Stadt mein Herz erobert.

Der Strand.

Im Schloss des Grafen Feliks Tyszkiewicz, das im botanischen Garten liegt, befindet sich das Bernsteinmuseum.

Unser Campingplatz „Camping at the Sea“ liegt genial: Wir müssen nur fünf Minuten durch die Dünen laufen, um an einem Traumstrand ins Meer zu springen. Der Besitzer spricht unsere Sprache – eine Seltenheit in Litauen – und seiner Sympathie für die Deutschen ist es wohl zu verdanken, dass wir an einem Freitag um 20 Uhr bei „ausgebuchtem Haus“ noch einen Platz angeboten bekommen. Glück muss man haben!

Kurische Nehrung – zwischen Lagune und Meer

Einer weiterer Lieblingsort von mir ist die Kurische Nehrung. In Nida strampeln wir auf die Große Düne, schauen hinüber zur russischen Exklave Kaliningrad und besuchen im malerischen Ort das Haus, in dem Thomas Mann einige Sommer verlebt hat. Die Strände auf der sandigen Landzunge hier sind ebenfalls unendlich, einsam und wunderschön.

Große Düne in Nida.

Ganz anders wirkt Juodkrantė: beinahe menschenleere Promenade, kleiner Fischerhafen, die im Mondschein verzaubert wirkende Bernsteinbucht – gemütlich und entspannend.

Unser Stellplatz-Fazit: Der einzige offizielle Campingplatz in Nida, „Nidos kempingas“, enttäuscht uns trotz seiner drei Sterne. Viel besser gefällt es uns in Juodkrantė, wo wir mit Blick aufs Kurische Haff parken – zwar nur mit Dixi-Toilette, aber dafür direkt am Wasser.

Stellplatz direkt am Wasser in Juodkrante.

Rumsiskes – Ethnografisches Museum

Unsere Rundreise führt nun entlang der Memel und vorbei an Kaunas. Wir machen Halt im Freilichtmuseum von Rumsiskes. Hier wurden ganze Gehöfte aus allen Regionen des Landes zusammengetragen und in authentischer Landschaft wieder aufgebaut. Ein Spaziergang durch die Geschichte des Landes, so lebendig und liebevoll gestaltet, dass man fast die Stimmen der früheren Bewohner hört.

Im Café des ethnografischen Museums Rumsiskes.

Bauerngarten.

Hof mit Taubenhaus im ethnografischen Museum.

Übernachten in der Nähe gestaltet sich schwierig. Wir landen schließlich in Kaunas, auf dem „Kaunas Lake Camping“. Nett, aber laut – nichts für eine zweite Nacht.

Weitere sehenswerte Orte

Natürlich gäbe es noch viel mehr zu entdecken. Auf meiner Liste für die nächste Reise nach Litauen stehen schon heute:

• Berg der Kreuze – ein Meer aus Kreuzen, Symbol für den Glauben und den Widerstand des litauischen Volkes.
• Museum des Kalten Kriegs – tief unter der Erde, spannend und zugleich beklemmend.
• Kaunas – Litauens zweitgrößte Stadt, charmant zwischen Tradition und Moderne.
• Hochmoor Aukštumala – märchenhafte und in Europa einzigartige Naturschönheit (mehr dazu auf „Lithuania Travel“)

Essen in Litauen

Irgendwo zwischen dem Delta des Nemunas, der Steilküste und dem Denkmal für den Großfürsten Gediminas in Vilnius solltet ihr unbedingt die kalte Rote-Bete-Suppe probieren. An einem heißen Sommertag ist sie erfrischend, cremig und leicht säuerlich. Am besten schmeckt sie auf dem Land, in kleinen Restaurants, die oft noch nach Omas Rezept kochen. Dazu gibt es Kartoffeln.

Auch Kibinai, das traditionelle Gebäck der Karäer, wird überall im Land angeboten. Die Besten esse ich nicht in Trakai, wo Kibinai eigentlich herkommen, sondern im Freilichtmuseum Rumsiskes. Sie sind mit Lammhack gefüllt – köstlich!

Spezialität: Kalte Rote-Beete-Suppe.

Kibinai

Die baltischen Länder sind von Deutschland aus gut zu erreichen. Wir sind auf dem Landweg in Richtung Baltikum gefahren. Wer eine bequemere Anreise vorzieht, nimmt die Fähre von Kiel nach Klaipeda. Sechsmal pro Woche legt DFDS in Kiel beziehungsweise Klaipeda ab. Die Fahrt dauert 20 Stunden und 30 Minuten.

Praktische Tipps für Best Ager auf Wohnmobiltour

• Auch im Sommer empfiehlt sich Zwiebellook: Tagsüber ist es warm, abends frisch.
• Mückenschutz unbedingt einpacken – gerade im Landesinneren können die Biester lästig werden.
• Im Aukštaitija Nationalpark sind lange Hosen und Hemden Gold wert zur Abwehr von Mücken und Bremsen.
• Eine Markise am Auto macht das Campen entspannter – mit gelegentlichem Nieselregen muss gerechnet werden.
• Schnelltrocknende Handtücher sparen Platz und Nerven.

Mein Tipp für Nicht-Camper

Nicht jeder reist mit Reisemobil oder Zelt – und das muss auch gar nicht sein. Viele Campingplätze im Baltikum bieten Hütten oder kleine Ferienhäuser an, manche sogar mit eigenem Whirlpool oder Sauna.

Meine Empfehlungen:

• Paluses kempingas Nameliai * – ruhig, familiär, mitten in der Natur.
• Slenis Trakuose * – direkt am See mit Blick auf die Wasserburg.
• Kunigiškių 2 in Palanga * – kostengünstig und strandnah.

So lässt sich das Outdoor-Gefühl genießen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Viele Campingplätze bieten auch Mietunterkünfte an, hier in Paluses.

Häufig gestellte Fragen zu einer Wohnmobilreise durch Litauen

Kann man in Litauen frei stehen?

Grundsätzlich ist Wildcampen in Litauen offiziell nicht erlaubt. Das gilt besonders für Naturschutzgebiete. Allerdings sind die Menschen im Land sehr entspannt: Steht man für eine Nacht abseits auf einem Parkplatz oder am Waldrand, gibt es selten Probleme – solange man respektvoll mit der Natur umgeht, keinen Müll hinterlässt und niemanden stört. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt lieber auf einem offiziellen Campingplatz.

Frühstück im Grünen.

Wird eine spezielle Maut fällig oder eine Vignette benötigt?

Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen wird keine Vignette benötigt. Die Straßen sind also unkompliziert und kostenfrei nutzbar. Nur wer mit einem schwereren Fahrzeug unterwegs ist, muss sich vorab informieren. Die Kurische Nehrung ist nur über eine Fähre ab Klaipeda erreichbar. Für das Befahren des Nationalparks und UNESCO Welterbes Kurische Nehrung wird eine Gebühr fällig.

Wie sicher ist Reisen mit dem Wohnmobil durch Litauen?

Sehr sicher. Wir haben uns überall wohlgefühlt – ob in Städten wie Vilnius oder auf einsamen Landstraßen. Wertgegenstände sollte man natürlich wie überall nicht offen liegen lassen. Die Campingplätze sind klein und familiär, oft schaut der Betreiber noch persönlich vorbei.

Wann ist die beste Reisezeit?

Die angenehmste Zeit für eine Rundreise durch Litauen ist zwischen April und Oktober. Die Sommer sind warm, aber nicht zu heiß, perfekt also für Best Ager. Ab Oktober kann es regnerisch und kühl werden.

Den Sommer genießen – in Joudkrante auf der Kurischen Nehrung. Foto: Bernd Ewert

Kann man sich in Englisch verständigen?

Ja, besonders die jüngere Generation spricht gut Englisch. In touristischen Gegenden kommt man problemlos zurecht. Mit ein paar Brocken Russisch oder sogar einem freundlichen „Ačiū“ (Danke auf Litauisch) gewinnt man sofort Herzen.

Gibt es genug Campingplätze?

Ja, und das Beste: Selbst im Hochsommer findet man fast immer spontan einen Platz. Die Standards sind meist einfach, aber sauber, und die Lage oft wunderschön.

Platz mit Bootsanleger und Aussicht zur Inselburg Trakai.

Drei Gründe für eine Baltikum Rundreise mit dem Camper

• Natur pur: Wälder, Seen, Dünen und endlose Strände
• Kultur & Geschichte: Burgen, Schlösser, Freilichtmuseen und lebendige Städte
• Campingfreundlich: einfache, aber schöne Plätze, kein Reservierungsstress

Unsere Erfahrungen: in Litauen unterwegs mit dem Wohnmobil

Unsere Wohnmobil-Rundreise ins Baltikum hat Lust auf mehr gemacht. Litauen ist in Land voller Gegensätze: Unberührte Natur trifft auf lebendige Städte, alte Geschichte auf moderne Leichtigkeit. Für Best Ager ist es ein ideales Reiseziel: entspannt, erschwinglich, nah – und doch anders als alles, was man kennt. Das Land ist wie geschaffen für eine Rundtour: Man kann ohne Eile in zwei Wochen die wichtigsten Highlights ansteuern – oder sich mehr Zeit lassen, um Wälder, Seen und Küsten wirklich zu genießen. Während unserer Reise fühlte sich jede Etappe wie ein eigener kleiner Urlaub an – mal kulturell, mal naturnah, mal maritim.

Das Besondere an einer Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil ist die Freiheit. Man fährt einfach los, folgt der Sonne, hält am Seeufer an oder entdeckt durch Zufall ein kleines Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Und weil das Land vergleichsweise klein ist, sind die Etappen angenehm kurz – perfekt für Reisende, die nicht jeden Tag stundenlang am Steuer sitzen möchten.

Einfach der Sonne folgen – mit dem Camper ist das möglich. Hier sind wir in Estland dem Regen entkommen: am Strand von Kabli.

Unser Tipp für Best Ager: Nehmt euch Zeit für spontane Entdeckungen, für ein gutes Mittagessen in einem Lokal am Wegesrand oder gemütliche Abende am Strand. So wird die Reise mit dem Camper nicht nur ein Urlaub, sondern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Und während die Sonne langsam im Meer versinkt, stoße ich mit meinem Mann auf diesen Sommer an – dankbar, dass wir das „Toni-Mobil“ haben, und neugierig auf die nächste Reise.

Das Toni-Mobil war zuerst Postauto, dann ein rollender Jugendclub und jetzt ein Reisemobil. Aus der Zeit als Jugendclub stammt das Toni-Mobil-Graffity.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil – Sommerabenteuer für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stettiner Haff

Bis dato wusste ich über das Stettiner Haff, dass es zwischen Stettin und der Ostsee liegt. Tatsächlich ist das Haff, das manchmal auch Oderhaff oder Pommersches Haff genannt wird, eine Lagune der Ostsee. Die Verbindungen des Stettiner Haffs zur offenen Ostsee bilden um die Inseln Usedom und Wolin herum drei Meeresarme: die Dzwina, die Swine und der Peenestrom. Alle drei gelten als Mündungsarme der Oder, die ihrerseits mit der Mündung ins Stettiner Haff von der Landkarte verschwindet.

Das Stettiner Haff hat eine durchschnittliche Tiefe von nur 3,8 Metern. Die Fahrrinne zwischen Świnoujście (Swinemünde) und Szczecin (Stettin) wird künstlich bei einer Tiefe von 10,5 Metern gehalten. Das Wasser des Stettiner Haffs ist nur leicht salzhaltig. Die Ufer sind meist flach und mit Schilf bewachsen. Eine der wenigen Stellen, an denen es eine Steilküste gibt, liegt bei Lubin.

Stettiner Haff Rundweg.

Café Grodzisko bei Lubin – ein Ort mit Aussicht.

Seit 1945 verläuft die Grenze zwischen Polen und Deutschland durch das Stettiner Haff. Das Gewässer und seine Uferregionen sind vielfach Naturschutzgebiete, teilweise Nationalparks und ein beliebtes Ziel für Reisende, die Ruhe und Entspannung suchen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig rund um das Stettiner Haff ist außerdem der Fischfang.

Stettiner Haff Rundweg und Radweg Blue Velo

Der Stettiner Haff Rundweg, polnisch „Wokół Zalewu Szczecińskiego“, ist ein deutsch-polnischer Radweg, der das Stettiner Haff einmal komplett umrundet. Hier tauchen Radfahrer ein in die zauberhaften Naturlandschaften am Stettiner Haff (Zalew Szczeciński) und am Dąbie See (Jezioro Dąbie). Der östliche Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist übrigens deckungsgleich mit dem polnischen Radwanderweg „Blue Velo“.

Auf meiner Reise mit dem Fahrrad von Stettin nach Swinemünde bin ich durch den unendlichen, wogenden Schilfgürtel, durch beeindruckende Wälder mit riesigen Farnen und buntblühende Wiesenblumenfelder gefahren. Ich konnte Seeadler, Hochlandrinder und die ganz besonderen Polnischen Ponys beobachten.

An dieser Stelle führt der Stettiner Haff Rundweg durch einen herrlichen Kiefernwald mit hohen Farnen.

Auf dem Radweg Stettiner Haff Rundweg.

Entlang des Weges gibt es überall Rastplätze, die Schutz vor zu viel Sonne und Regen bieten. Aussichtspunkte und Bänke laden dazu ein, den Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche schweifen zu lassen und die Zeit zu vergessen.

An vielen Stellen lässt sich die Aussicht aufs Stettiner Haft genießen.

In den Orten am Ostufer des Stettiner Haff finden Radler auf gemütlichen Café-Terrassen oder in Biergärten kalte Erfrischungen, leckeres Eis oder die legendären polnischen Waffeln (Gofry) mit frischen Beeren und Schlagsahne. Ich rieche die frischgebackenen, knusprigen Waffeln schon, wenn ich nur in die Nähe einer solchen Waffelbäckerei komme.

In den Restaurants rund um das Haff kommt traditionell Fisch auf den Tisch. Jeder Ort wartet hier mit besonderen Spezialitäten auf. In Stettin ist es Paprykarz Szczencinski, eine an Tartar erinnernde Mischung aus Fisch, Paprika und Reis. Gegrillter Lachs und Brachse werden mir im Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin serviert, während in Międzyzdroje Heilbutt auf dem Teller liegt.

Der Stettiner Haff Rundweg im Überblick

• Strecke insgesamt: 296 km
• Anstiege insgesamt: 826 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 827 Höhenmeter
• Route geeignet für Familien mit Kindern
• Anreise per Bahn möglich

Etappe I: von Stettin nach Modrzewie (H2)

Wir starten unsere Radtour von Stettin nach Swinemünde am Ufer des Dąbie-Sees. Hier führt ein neuer Schotterweg immer am Wasser entlang. Überall gibt es Anlegestegs für Kanuten und Kajakfahrer sowie neue, überdachte Rastplätze.

Anlegestelle für Kajaks am Dabie-See nahe Stettin

In der danach folgenden Skelettbucht (Zatoka Szkieletów) gibt es gleich fünf Kajakanlegestellen, bestehend aus Stegen und Holzpavillons. Zwei dieser Anlegestellen können nur vom Wasser aus erreicht werden, die übrigen stehen auch Radfahrern und beispielsweise Inlineskatern offen. Ihren etwas gruseligen Namen hat die Skelettbucht von Seglern erhalten – wohl zum Spaß, denn Skelette sollen hier bisher nicht gefunden worden sein.

Radfahrer, die auf dieser Etappe Erfrischung im Dąbie-See suchen, finden in Bystra bei Czarna Laka einen Sandstrand.

Kurz vor Lubczyna wird es aber doch noch etwas gruselig. Hier liegt im Schilf ein Schiffswrack. Wer will, kann einem Pfad durchs Schilf folgen und das Wrack aus der Nähe erkunden.

Schiffswrack am Stettiner Haff Rundweg.

Nach einer Pause am Yachthafen von Lubczyna (dazu im nächsten Abschnitt mehr) taucht am Horizont ein weiteres, weithin sichtbares Wrack auf. Es ist ein Betonschiff. Die monumentale Konstruktion wurde ab 1942 von den Deutschen im heutigen Darłówko (damals Rügenwaldermünde) als Betontankschiff „Ulrich Finsterwalder“ gebaut. Es ist 90 Meter lang, 14 Meter breit und hatte bei einer Seitenwandhöhe von 7,9 Metern einen Tiefgang von 6,5 Metern.

Das Meer hat es gleichwohl nie erreicht. Die „Ulrich Finsterwalder“ wurde zweimal von Bomben getroffen und schließlich auf einem Riff im Peenestrom auf Grund gesetzt. 1970 barg eine Spezialfirma das Hindernis aus der Fahrrinne, entfernte alle Aufbauten und setzte es im seichten Wasser bei Inoujście ab. Manchmal finden Konzerte auf dem Deck statt. Das Publikum sitzt dann auf Booten rund um das gestrandete Schiffswrack.

In Modrzewie endet die Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs. Wir halten am örtlichen Dino-Supermarkt an, um ein paar kleine Snacks und Erfrischungen zu kaufen. Denn es geht direkt weiter auf die 2. Etappe.

Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 43,7 km
• Anstiege insgesamt: 60 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 79 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs

Stettin

In Stettin (Szczecin) haben wir uns Zeit genommen für einen ausführlichen Bummel durch die Stadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind hier zu Fuß zu erreichen. Wir starten in der unteren Stadt am Markt mit den bunten Fassaden und dem alten Rathaus.

In der Altstadt von Stettin (Szczecin), Polen.

Auch in Stettin – hier auf der Oderpromenade – sind Radfahrer willkommen.

Vorbei am Schloss der Pommerschen Herzöge geht es zur Mieczyslaw-Karlowicz-Philharmonie und schließlich zur Hakenterrasse und zur Oderpromenade. Auf dem Rückweg gibt es mit der Jakobskathedrale mehr imposante Backsteinarchitektur und mehr innerstädtisches Grün am Rossmarkt.

Stettin werde ich in Kürze einen eigenen Beitrag widmen.

Marina Lubczyna

Entlang des Stettiner Haff Rundwegs gibt es viele Marinas. Eine davon ist die Marina Lubczyna. Radfahrer finden hier einen schönen, überdachten Picknickplatz mit Grillstelle und einen Übernachtungsplatz mit Toiletten, Duschen und einer Waschmaschine. Für 12 Euro pro Nacht darf man auf der Wiese zwischen den beiden Hafenbecken sein Zelt aufstellen.

Täglich zwischen 12 und 20 Uhr öffnet an der Marina ein kleines Café, das Eis, Waffeln und Kaffee anbietet. Um die Ecke gibt es einen Sandstrand, eine Fahrradreparaturstation mit Selbstbedienung und eine Boots- und Kajakvermietung. Dank zweier Lebensmittelgeschäfte im Ort braucht auch niemand zu verhungern.

Pause an der Marina Lubczyna.

Kontaktdaten Marina Lubczyna
Adresse: Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna
Seite: www.lubczyna.goleniow.pl
Rufnummer: +48 91 419 16 12

Etappe II: von Modrzewie nach Wolin

Weiter geht es in Richtung Stepnica. Nach dem Dorf Kąty biegen wir ab in einen atemberaubend schönen Kiefernwald, in dem mächtige Farne gedeihen. Stepnica eignet sich perfekt für eine kurze Pause. Ein großer, weißer Sandstrand lädt zum Baden ein. Außerdem gibt es hier Cafégärten, in denen Eis und frische Getränke angeboten werden.

Vorbei am Naturschutzgebiet Białodrzew Kopicki erreichen wir Czarnocin. Von hier bis Wolin führt der Stettiner Haff Rundweg auf dem Deich immer am Haff entlang. Immer wieder tauchen kleine, einsame Sandstrände im Schilfgürtel auf. An diesem Tag ist es windstill, das Wasser liegt glatt und verbreitet eine meditative Ruhe.

Entspannter Sommernachmittag am Stettiner Haff.

Doch am angespülten Treibgut können wir erkennen, dass das Stettiner Haff auch anders kann und die Deiche ihre Berechtigung haben.

Wir radeln jetzt durch den Naturpark Stettiner Haff, ein Modellgebiet des ökologischen Netzwerks Natura 2000. In der Ferne sehen ich schottische Hochlandrinder grasen und auch die wilden polnischen Ponys leben im Naturpark, der von Wiesen und Weiden geprägt ist.

Auf einer asphaltierten Straße geht es nun bergab nach Wolin, dem Ende der zweiten Etappe des Stettiner Haff Rundwegs und unserem Übernachtungsort.

Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 46,7 km
• Anstiege insgesamt: 81 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 80 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs

Stepnica

Stepnica ist bekannt für den weißen Strand. Der Sand wurde allerdings nicht am Haff angespült, er ist aus Swinemünde importiert.

Der Steg mit Bootsanlagestellen führt vom Strand in Stepnica auf das Stettiner Haff hinaus.

Nur einige Schritte entfernt vom Strand mit seinem ausladenden Steg, der auch Anlegemöglichkeiten für Boote bietet, entdecke ich eines der charakteristischsten Gebäude am Stettiner Haff: die Tawerna Panorama. Als „Standhalle Sak“ wurde das Restaurant 1840 erbaut. Holz mit originellen und in Westpommern einzigartigen Verzierungen prägt die Fassade. Das Innere des Lokals soll im nautischen Stil gehalten sein. Übrigens sind hier auch Radfahrer zum Übernachten willkommen.

Beeindruckendes Gebäude: die Tawerna Panorama.

Wolin – Zentrum der Wikinger und Slawen

Wolin liegt am Westufer der Dziwna auf der gleichnamigen Insel. Wolin ist zugleich die größte polnische Insel. Wir nähern uns dem Ostufer der Dzwina von Süden und genießen die Silhouette von Wolin mit der Stiftskirche St. Nikolaus bis zum nächsten Morgen. Eine überaus holprige Kopfsteinpflasterstraße führt zu unserem heutigen Etappenziel: dem Zentrum der Wikinger und Slawen, das auf einer eigenen kleinen Insel liegt.

Die Stiftskirche St. Nikolaus in Wolin über die Dziwna hinweg vom Zentrum der Wikinger und Slawen aus gesehen.

Arek, ein waschechter und kampferprobter Wikinger, heißt uns willkommen und zeigt uns unsere Hütten für die Nacht. Später empfängt er uns in seinem Haus an der Feuerstelle und bewirtet uns mit Köstlichkeiten aus der Zeit der Wikinger und Slawen.

Abendessen im Wikinger-Stil – da bleiben keine Wünsche offen.

Es ist der Tag vor Mittsommer und noch hell, als wir Arek eine geruhsame Nacht wünschen. Ich bin verzaubert vom pastelligen Licht und streune noch etwas zwischen den Hütten herum, bevor ich mich völlig überwältigt von den Eindrücken dieses Tages hinlege.

In diesen kleinen Ferienhäuschen übernachtet man beim Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin.

Etappe III: von Wolin nach Swinemünde

Am nächsten Morgen sitzen wir wieder im Sattel – autsch! – und passieren nun die Dziwna. In Wolin nehmen wir einen kleinen Umweg, um einen neuen Baumwipfelpfad im Park Miejskiego südlich von Wolin zu besteigen. Ein absolut empfehlenswerter, dazu kostenloser Abstecher. Die Aussicht auf das Stettiner Haff und die Dziwna, die hier ihren Anfang nimmt, ist grandios.

Blick auf das Stettiner Haff und die rückwärtige Mündung der Dziwna.

Schließlich radeln wir an einer Windmühle vorbei über bunt blühende Wiesen ans Stettiner Haff. Nach einer Weile biegt der Schotterweg ab in Richtung Wald. Wir gelangen in den südlichen Teil des Nationalparks Wolin (Woliński Park Narodowy) und fahren durch beeindruckende Buchenwälder. Sie sollen den ehemals hier beheimateten Urwäldern sehr ähnlich sein.

Buchenwald im Nationalpark Wolin. Foto: Krzysztof Zablocki

In Lubin verlassen wir abermals den Stettiner Haff Rundweg, um einen lohnenswerten Abstecher zu machen. Der Aussichtspunkt Grodzisko Lubin will erst einmal erklommen werden. Der Weg führt steil bergauf. Am Kassenhäuschen ist für die Räder Endstation. Zu Fuß geht es auf die Klippe, auf der sich die Reste einer Festung aus dem 12. Jahrhundert befinden.

Die Aussicht von hier auf das rückwärtige Delta der Swina mit 44 sumpfigen Inseln und Inselchen ist atemberaubend. Das sogenannte „Land der 44 Inseln“ ist ebenfalls Bestandteil des Woliński Nationalparks.

Bei Lubin überblickt man von der Klippe Grodzisko das sogenannt „Land der 44 Inseln“ im Stettiner Haff.

Schon auf dem Weg zur Klippe steigt am Café der Duft von frischgebackenen Waffeln in meine Nase. Da kann ich auf keinen Fall „Nein“ sagen! Sie ist köstlich knusprig und eine klare Empfehlung!

Lecker! Knusprige Waffel mit gemischtem Obst und Sahne.

Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Międzyzdroje. Nach einem Mittagessen und einem Bummel durch den quirligen Kurort geht es weiter nach Swinemünde. Der Weg führt nun am Rande einer Düne entlang – mit Blick auf den Strand und die Ostsee. Nach einer Passage durch den Wald ist mit Swinemünde das Ziel der 3. Etappe erreicht. Radfahrer überqueren die Swina traditionell mit einer Fähre, um von der Insel Wolin auf die Insel Usedom und in die Innenstadt von Swinemünde zu kommen.

Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 37,5 km
• Anstiege insgesamt: 164 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 168 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs

Międzyzdroje

Der Kurort Międzyzdroje (Misdroy) bietet alle Annehmlichkeiten, die man in einem Ostseebad erwartet: feinsandiger, weißer und endlos langer Strand, eine Seebrücke mit Gelegenheit, Eis zu essen, einen Drink zu nehmen oder zu einer Rundfahrt mit den weißen Adler-Schiffen zu starten und eine Strandpromenade. Der Zugang zur Seebrücke gleicht einem riesigen verglasten Pavillon mit viel Gastronomie und bombastischen Torten am Angebot.

Auf der Seebrücke in Międzyzdroje an der polnischen Ostsee.

In guter Erinnerung bleibt mir das Mittagessen im Café und Restaurant „Kredens“. Der Name lehnt sich an das alte deutsche Wort „Kredenz“ an. Das „Kredens“ gehört Bogusław Mamiński und seiner Frau Beata Mamińska. Der zweimalige Olympiateilnehmer ist mehrfacher polnischer Meister im 3000-Meter-Hindernislauf.

In stilvollem Ambiente kredenzt man uns eine wirklich große Schale der besten Gemüsecremesuppe, die ich jemals gegessen habe. Danach bin ich eigentlich schon satt. Aber das Hauptgericht lässt nicht lange auf sich warten: Heilbutt-Steak mit einem bunten Salat und Kartoffelspalten. Ebenfalls sehr lecker!

Swinemünde

Świnoujście (Swinemünde) markiert den östlichsten Punkt der Insel Usedom und ist das westlichste der polnischen Ostseebäder. Die westliche Stadtgrenze ist zugleich die Landesgrenze, das Kaiserbad Ahlbeck ist Swinemündes Nachbarstadt.

Während jedoch Ahlbeck mit der ältesten Seebrücke Deutschlands auftrumpft und seine glanzvollste Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt hat, schlürft in Swinemünde das junge Publikum in chromblitzender, kühler Atmosphäre Austern und Cocktails.

Doch es geht auch weniger mondän. Wir haben die Mittsommernacht mit einem erfrischenden Fußbad in der Ostsee und Wein am Strand gefeiert.

Zuvor hatten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Swinemündes mit dem Fahrrad erkundet. Mein Lieblingsort war zweifellos die Mühlenbake (Stawa Mlyny), die als Wegzeichen für Schiffe auf einer Mole steht. Die weiße Mühle markiert die Hafeneinfahrt und die Mündung der Swine.

Mühlenbake in Swinemünde.

In Świnoujście finden zwei erlebnisreiche, intensive Tage einen würdigen Abschluss. Am Stettiner Haff habe ich wunderschöne Landschaften entdeckt, staunenswerte Orte und kulinarische Köstlichkeiten. Der polnische Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist eine echte Genießer- und Entdeckerroute und schon jetzt steht für mich fest, dass ich hierher zurückkehren werde. Vielleicht mit dem Boot, um das Haff paddelnd zu erkunden. Und sicherlich mit dem Fahrrad.

Wichtiger Begleiter: Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“

Denn schon vor der Abfahrt nach Polen habe ich mir die Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“ heruntergeladen. Sie ist kostenlos in den App Stores oder über die dazugehörige Webseite erhältlich. Die App informiert detailliert über Streckenverlauf, Sehenswürdigkeiten und Praktisches am Wegesrand. „Pomorze Zachodnie“ gibt es in vier Sprachen, darunter auch in Deutsch. Die App vereint 1100 Kilometer Fahrradrouten in Vorpommern und mehr als 4000 Sehenswürdigkeiten unter ihrem „Dach“.

Eine weitere Route aus der App steht schon auf meiner Liste: Die Route „Velo Baltica“ führt immer an der Ostsee entlang von Swinemünde nach Elbląg. Sie ist der westpommersche Teil zweier internationaler Fahrradrouten: des Eurovelo 10 (Ostsee-Radweg) und des Eurovelo 13 (Iron Curtain Trail). Als Ostsee-Fan reizt mich besonders die Aussicht, an einsame Ostseestrände zu kommen, die im Grunde nur für Radfahrer zugänglich sind.

In meinem Beitrag „Leba – Urlaub an der polnischen Ostsee“ lernt ihr die Sehenswürdigkeiten in und um den hübschen Badeort Leba kennen.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise. Vielen Dank für die Einladung und die Organisation an das polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin und an die Tourist Information in Szczecin.

Der Beitrag Stettiner Haff Rundweg – mit dem Fahrrad durch Westpommern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Lage und Aussicht

Die Lage des Ohlerich Speichers ist genial, anders kann man es nicht ausdrücken. Der denkmalgeschützte ehemalige Getreidespeicher steht an der Spitze des Alten Hafens und ist gewissermaßen auf drei Seiten von Wasser umgeben. Von den Balkons und Terrassen der Appartements sowie aus den oft bodentiefen Fenstern überblickt der Gast die

• lebhafte Wismarer Bucht,
• den Alten Hafen mit seinen historischen Schiffen,
• den betriebsamen neuen Hafen mit dem Anleger für Kreuzfahrtschiffe,
• oder die zum UNESCO Welterbe zählende Altstadt.

Bei meinem ersten Besuch im Ohlerich Speicher – noch vor der Eröffnung – kann ich von der Terrasse des Appartements 44 das Anlegemanöver der Kogge „Wisemara“ beobachten. Bei meinem Aufenthalt im Winter macht vor dem Schlafzimmerfenster von Appartement 43 – kaum dass ich aufgestanden bin – ein Kreuzfahrtschiff fest! Maritimer geht es nicht mehr.

Die Kogge Wisemara von oben betrachten – das geht auf der Dachterrasse der Ferienwohnung 44.

Zwischen Altem Hafen und modernem Hafen: der Ohlerich Speicher.

Blick vom Ohlerich Speicher auf den alten Hafen.

Kreuzfahrtschiff vor dem Schlafzimmerfenster von Ferienwohnung 43.

Appartements im Ohlerich Speicher

Unabhängig von diesen Ereignissen bieten die 48 Appartements jeglichen Komfort, den ich mir in einer Ferienwohnung wünsche:

• Geschmackvolle Einrichtung und wertige Ausstattung,
• komplett ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspüler,
• superbequeme Betten
• moderne Bäder, teilweise mit eigener Sauna,
• angenehmes Raumklima

In manchen Appartements ist die Erinnerung an die frühere Funktion des Gebäudes als Getreidespeicher erhalten geblieben. Witzig!

Technische Elemente erinnern an die Funktion des Ohlerich Speichers als Getreidespeicher.

Unser Loft-Appartement mit der Nr. 43 liegt im 7. Obergeschoss und verfügt über eine Dachterrasse. Von der Wohnung aus können wir beide Häfen und die Altstadt überblicken. Weitere Kennzahlen sind: 3 Zimmer, 80 Quadratmeter, 2 Schlafzimmer, Duschbad und zusätzliche Toilette.

Komfortabel: das Schlafzimmer in Appartement 43 des Ohlerich Speichers.

Bad in Ferienwohnung 43

Das benachbarte Appartement Nr. 44, welches ich im Sommer besichtigt habe, bietet auf 94 Quadratmetern Wohnfläche Schlafmöglichkeiten für sechs Personen, zwei Bäder und eine Sauna. Daneben eine Dachterrasse in Südwestrichtung.

Wohnzimmer in Appartement 44.

Ferienwohnung 44 hat eine eigene Sauna.

Luxuriöses Highlight ist das Penthouse im Turm des Ohlerich Speichers. Appartement 48 hat eine Wohnfläche von 115 Quadratmetern und eine Dachterrasse, beherbergt sechs Personen und bietet einen atemberaubenden Rundumblick.

Ausstattung und Preise

Alle Ferienwohnungen sind Nichtraucherwohnungen. Sie verfügen über kostenfreies WLAN, Klimaanlage, Fernseher, bezogene Betten und Handtücher für die gebuchte Gästezahl. Die Endreinigung ist im Preis eingeschlossen.

Der Ohlerich Speicher hat einen Fahrstuhl. Im Erdgeschoss gibt es ein Restaurant mit Bar. Für das Frühstück haben wir einen Gutschein im gemütlichen Café der Mecklenburger Backstuben am Alten Hafen erhalten.

Die Preise für die Ferienwohnungen bewegen sich zwischen 64 und 195 Euro pro Nacht, je nach Größe, Ausstattung und Reisezeit.

Blick aus der Ferienwohnung 43 auf den vorweihnachtlichen Trubel am alten Hafen von Wismar.

Geschichte des Ohlerich Speichers

Der Ohlerich Speicher wurde im Jahr 1938 als Silo 3 erbaut und prägt gemeinsam mit weiteren Silos die Silhouette des Alten Hafens in Wismar. Die gesamte Anlage am Alten Hafen diente nicht nur als Getreidelager, sondern auch als Umschlagplatz. Hier wurden zu DDR-Zeiten große Mengen importierten Getreides von Schiffen auf die Bahn umgeladen und von Wismar aus weiter transportiert.

Der 34 Meter hohe Ohlerich-Speicher wurde ebenfalls als Getreidespeicher genutzt. Das Gebäude hatte sieben Speichergeschosse. Darin eingeschlossen waren insgesamt 17 Getreidesilos.

Der Ohlerich Speicher bietet komfortable Ferienwohnungen.

Fazit

Wenn ich wieder nach Wismar reise, würde ich jederzeit eine Ferienwohnung im Ohlerich Speicher mieten. Das angenehme Haus bietet genug Freiräume und Komfort sowie alle Möglichkeiten für einen entspannten Städtetrip. Im Umfeld des Ohlerich Speichers gibt es genügend Parkflächen. Zu Fuß bummelt man gemütlich am Hafen und an den Fischkuttern vorbei in die Altstadt, die zum UNESCO Welterbe zählt.

Lesen Sie in meinem Post 5 Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern, was hier am Alten Hafen sowie in Wismar, Rostock und Stralsund in der Vorweihnachtszeit los ist.

Außerdem haben wir an der Ostseeküste weitere Hotels getestet:

• das Arcona Hotel Baltic Stralsund
• das Dock Inn in Warnemünde
• und das Precise Resort Rügen

In meinem Beitrag Barrierefreier Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern stelle ich barrierefreie Ferienwohnungen und Hotels vor.

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Barrierefreie Sehenswürdigkeiten

Die Altstadt Wismars zum Ertasten – mehrere Bronzereliefs helfen Blinden und sehbehinderten Menschen, einen Eindruck zu gewinnen.

Altstadt von Wismar

Das Kopfsteinpflaster ist eine Besonderheit von Wismar. Dem dichten Netz von kopfsteingepflasterten Gassen und Straßen verdankt die Hansestadt mit den Welterbe-Status. Ganz ungeschickt für Menschen, die mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen unterwegs sind, sollte man meinen.

Dank dem Wismarer Kartografen Peter Kast navigieren Rolli-Fahrer und Kinderwagenpiloten problemlos in der Altstadt Wismars. Denn Kast hat einen Stadtplan für Rollstuhlfahrer entwickelt. Die Karte kann unter diesem Link eingesehen werden und ist bei der Stadt Wismar auch in gedruckter Form erhältlich.

An markanten Orten der Altstadt können Blinde die Ansicht anhand von Bronzereliefs ertasten. Die Miniatur-Stadtmodelle sind aber auch beliebter Anziehungspunkt für Sehende. Denn hier gilt ausdrücklich: Anfassen erlaubt! In Wismar bieten besonders ausgebildete Stadtführer außerdem Touren für Blinde mit Audiodeskription an.

Turm und Kirche St. Georgen Wismar

Der Turm von St. Georgen wird in Wismar auch spaßeshalber „Turm ohne Kirche“ genannt. Das stimmt nur bedingt. Denn das wiederaufgebaute, eindrucksvolle Kirchengebäude wird für Andachten, Konzerte und Veranstaltungen genutzt. In den vergangenen Jahren gab es im Rahmen der „Klassikertage Wismar“ jeweils zwei komplett barrierefreie Konzerte. Die Stücke wurden von Gebärdensprachdolmetschern übersetzt, es wurden hörverstärkende FM-Anlagen verliehen und für Blinde wurde Audiodeskription angeboten.

Die Aussichtplattform auf dem Turm erreichen alle Besucher mit einem gläsernen Aufzug. So wird schon die Auffahrt zu einem Erlebnis. Oben angekommen staune ich immer wieder über die Aussicht. Der Blick reicht über die ganze Stadt bis zur Insel Poel. Besonders gerne schaue ich auch in die Gärten der Häuser in der Altstadt.

Die Mauern rund um die Plattform sind unterbrochen, damit auch Kinder und Rollstuhlfahrer ungehinderte Sicht haben. Die Hinweistafeln sind auch für Blinde verständlich gestaltet.

Staatliches Museum Schwerin

Im Staatlichen Museum Schwerin – direkt neben dem Schweriner Schloss gelegen – bin ich mit Museumspädagogin Birgit Baumgart und Dr. Pirko-Kristin Zinnow, der Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, verabredet. „Kunst ist für alle da. Wir wollen Barrieren beseitigen helfen“, sagt Dr. Zinnow.

Staatliches Museum Schwerin.

Es geht um das Projekt „Neue Wege zur Kunst – Museumsführungen immer inklusive“, das 2018 im Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ prämiert wurde. Das Museum hat im Rahmen dieses Projekts Menschen mit kognitiver Einschränkung zu Museumsführern ausgebildet.

Und jetzt haben die neuen Museumsführer auch schon das Wort. Zwei der Guides erklären mir jeweils ein Bild ihrer Wahl. Einer der jungen Männer holt nach einleitenden Worten eine Panflöte aus der Hosentasche und spielt eine Melodie vor – zum besseren Verständnis des Bildinhalts. Das ist Museum für alle Sinne!

Eine ganz besondere Führung im Staatlichen Museum Schwerin.

Den Beiden ist gelungen, womit sich Profis üblicherweise schwer tun: Sie haben die Werke alter Meister so erklärt, dass ich verstanden habe, was die Intention der Maler gewesen sein könnte.

Auch die technischen Möglichkeiten der ausprobierten Audioguides tragen dazu bei, dass ich das Museum schlauer verlasse, als ich es betreten habe. Die Funktion „Einfache Sprache“ hat unsere kleine Reisegruppe mit einem Knopfdruck in Kunstkenner verwandelt.

Das Staatliche Museum Schwerin hat sich in weiteren Bereichen auf Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen eingestellt. Der stufenfreie Zugang ist selbstverständlich. Außerdem bietet das Staatliche Museum beispielsweise Führungen und Workshops für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen, für Besucher mit Lernschwierigkeiten sowie für sehbehinderte Besucher an. Es gibt ein Lese-Tast-Hörbuch und einen Mediaguide in Gebärdensprache.

• Staatliches Museum Schwerin, Museumspädagogin Birgit Baumgart,
  Telefon 0385-588 47 221, Email baumgart@ssgk- mv.de, Webseite

Schloss Bothmer

Im Schloss Bothmer bei Boltenhagen entdecken wir die bewegte Geschichte des Bauherren Hans Caspar von Bothmer. Er war Diplomat in Diensten des Kurfürsten Georg Ludwig von Hannover, der vor mehr als 300 Jahren als Georg I den Königsthron von Großbritannien bestieg.

1720 überließ der König seinem Diplomaten ein Wohnhaus an der Londoner Adresse 10 Downing Street. Kommt Ihnen bekannt vor? Richtig: Heute ist dieses Haus, das früher sogar Bothmar House hieß, der Amtssitz des Premierministers.

Schloss Bothmer.

Mit Schloss Bothmer ließ Hans Caspar ein Haus bauen, das die Bezeichnung Schloss zu Recht trägt. Doch von Standes wegen durfte der Landsitz kein Schloss sein, sondern allenfalls ein Herrenhaus.

Jedenfalls ist hier das Anfassen ausdrücklich erwünscht, zumindest an bestimmten Stellen. Gästeführerin Susan Fuchs führt uns durch die Gemächer. Ein taktiler Lageplan bietet Blinden und Sehbehinderten Orientierung. Steine, Holzmaserungen und Modelle zum Anfassen vermitteln ein Gefühl für dieses Schloss.

Susan Fuchs erklärt uns auch, weshalb hier englische Atmosphäre herrscht – weil der Schlossherr jahrelang in der Downing Street gelebt hat – und macht uns auf den Andenkenladen aufmerksam. Hier gibt es beispielsweise Regenschirme mit Rosenaufdrucken und den kitschigsten Queen-Tinnef, den ich mir vorstellen kann.

Schloss Bothmer, Am Park, 23948 Klütz, Telefon 038825-3 853 187 693, Email: schloss-bothmer@mv- schloesser.de

Barrierefreie Cafés und Restaurants

Kaffeehaus Röntgen in Kühlungsborn.

Classic Café Röntgen in Kühlungsborn

Im Stammhaus Café Röntgen in Kühlungsborn ist es ein Muss, die Sanddorntorte zu probieren. Es ist die beliebteste Torte und das zu Recht. Ich finde, sie schmeckt köstlich! Nicht zu süß, sondern leicht herb und schön orangefarben. So schmeckt Urlaub an der Ostsee!

Das Café Röntgen ist wunderbar großzügig eingerichtet. Es verfügt über breite Durchgänge und eine behindertengerecht Toilette. „Ich wünsche mir, dass Barrierefreiheit normal und selbstverständlich wird“, sagt Geschäftsführer Frank Röntgen.

Auch Röntgens Erlebniskonditorei mit Eismanufaktur und Schokoladenmanufaktur in Steffenshagen kann mit dem Rollstuhl befahren werden.

• Classic Café Röntgen, Strandstraße 30a, Kühlungsborn, Telefon 038293-78136, Email cafe-strandstrasse@classic-conditorei.com. Webseite

Café Glücklich in Wismar

Mit ihrem Café Glücklich an der Wismarer Schweinsbrücke hat Katharina Glücklich einen gemütlichen Anlaufpunkt für Kaffee- und Kuchenliebhaber geschaffen. Das kleine Café liegt auf dem Weg vom Bahnhof in den historischen Stadtkern Wismars.

Gemütlich: das Café Glücklich in Wismar.

Ich stärke mich hier mit köstlicher, selbstgemachter Beeren-Baiser-Torte und einem „Kaffee Glücklich spezial“. Diese Spezialität des Hauses macht tatsächlich glücklich, denn sie enthält den Schokoladengrundstoff Kakao. Der Espressoanteil im Kaffee Glücklich spezial macht müde Geister munter.

Im Café Glücklich geht man gerne auf besondere Wünsche von Veganern oder Menschen mit Allergien ein. Die Speisekarte ist in Brailleschrift, kann also auch von Sehbehinderten entziffert werden.

Im Café Glücklich machen Kuchen und Getränke tatsächlich glücklich. Wir haben es ausprobiert.

• Café Glücklich, Schweinsbrücke 7, Wismar, Telefon 03841-7969377

Restaurant & Café Herzogliche Dampfwäscherei Schwerin

In der geschichtsträchtigen Herzoglichen Dampfwäscherei verwöhnt uns Inhaberin Christien Messerschmidt mit regionalen Köstlichkeiten. Zum eigens für uns kreierten Menü zählen Ententerrine an Konfit aus roten Zwiebeln und Geflügelleberpraline an Mangochutney, Steinbuttfilet gebraten an Flusskrebssauce, Mecklenburger Ananas mit Speck und Meerettichkartoffeln sowie zum Abschluss Rotwein-Nougatküchlein an Vanillesauce, Beerenfrüchte und Sanddornsorbet.

Im historischen Ambiente der Herzoglichen Dampfwäscherei gibt es ausreichende Bewegungsflächen und ein Bad für Menschen mit Behinderung. Damit ist das Restaurant tatsächlich barrierefrei, denn es ist gut zugänglich, verfügt über eine barrierefreie Toilette und ist auch auf Menschen mit Sinneseinschränkungen eingestellt.

• Restaurant & Café Herzogliche Dampfwäscherei,Großer Moor 56, Schwerin, Telefon 0385-56 29 56, Email info@herzogliche- dampfwaescherei.de, Webseite

Barrierefreie Hotels und Ferienwohnungen

Von der Ostsee bis zur Mecklenburgischen Seenplatte sind Ferienwohnungen und Hotels auf Gäste mit Handicap eingestellt. Zertifizierte Unterkünfte erkennen Sie an der Kennzeichnung „Reisen für Alle“.

Wohnbereich im Alten Pfarrhaus.

Altes Pfarrhaus in Alt Bukow

Gefühlt liegt Alt Bukow am Ende der Welt. Über schmale, holprige Kopfsteinpflasterstraßen erreiche ich das Dorf. Fast wäre ich an der Auffahrt zum Alten Pfarrhaus vorbeigefahren. Das hübsche Haus liegt von Obstbäumen umgeben versteckt in einem großen Garten, den die Gäste nutzen dürfen.

Im stilvoll eingerichteten Eingangsbereich begrüßen mich Linda und Jan Tuinier Hofman. Sie zeigen mir das liebevoll sanierte Haus. Mit dem riesigen, gemütlichen Wohnzimmer und dem idyllischen Garten, der auch Sitzplätze unter dem alten Walnussbaum bietet, ist das der ideale Ort für Familientreffen und Gruppenreisen. Das Alte Pfarrhaus ist nach „Reisen für Alle“ zertifiziert und für Menschen mit Behinderung geeignet.

Linda und Jan Tuinier Hofman, Eigentümer des Alten Pfarrhauses in Alt Bukow.

Mein Zimmer liegt direkt neben dem alten Lehmofen, der gerade kuschelige Wärme ausstrahlt. Warmes Holz und andere natürliche Materialien, zwei Einzelbetten und viel Platz dazwischen – so lässt sich mein Zimmer am besten beschreiben. Auch das Bad ist sehr großzügig und die Dusche wäre problemlos befahrbar.

Wer nicht selbst kochen möchte – wie die kleine Reisegruppe, mit der ich unterwegs bin – bestellt einfach einen Koch und den Frühstücksservice. Deshalb werkelt jetzt in der großen, perfekt ausgestatteten und dennoch urgemütlichen Küche der Koch Fritz Glasow. Er zaubert ein köstliches Menü aus regionalen Zutaten. Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel kommen dem ausgebildeten Diätkoch nicht in den Topf.

• Altes Pfarrhaus, Kirchweg 6, Alt Bukow, Telefon 038427-269, Email ahoi@nordlichter.de.
• Auf der Webseite finden Sie auch weitere barrierefreie Häuser der Familie Tuinier Hofman: den Ostseespeicher und das Ostseegästehaus.

Aura-Hotel Ostseeperlen in Boltenhagen

Der Landesverband der Blinden und Sehbehinderten betreibt in Boltenhagen zwei Häuser unter dem Namen Aura-Hotel. Die Häuser sind speziell auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen eingestellt. Kontrastreiche Gestaltung und taktile Leitsysteme unterstützen die Gäste bei der Orientierung und ermöglichen einen selbstbestimmten Urlaubsaufenthalt in Boltenhagen.

Liebevoll: An diesem Bild in meinem Zimmer können sich auch Blinde und Sehbehinderte erfreuen.

Wir haben eine Nacht im Haus Seeschlösschen logiert. Hier gibt es Einzel- und Doppelzimmer, Appartements sowie rollstuhlgerechte Zimmer – und meiner Ansicht nach deutlichen Renovierungsbedarf. Auch kulinarische Erlebnisse darf der Gast hier nicht erwarten.

Dafür sind die kilometerlange Promenade und der feine Sandstrand direkt vor der Haustür. Das Aura-Hotel verfügt auch über einen Baderollstuhl, den die Gäste nutzen können.

Strand vor dem Aura-Hotel, Haus Seeschlösschen.

• Aura-Hotel „Ostseeperlen Boltenhagen“, Familie Arnold, Strandpromenade 53, Boltenhagen, Telefon 038825-3700, Email ostseeperlen@t-online.de, Webseite

Ferienhaus Lüttgrün Kühlungsborn

Mehrere barrierefreie Ferienwohnungen bietet Sabine Dröse in Kühlungsborn. Ihr Angebot richtet sich ausschließlich an mobilitätseingeschränkte Menschen. „Kühlungsborn zählt aus Sicht unserer Gäste zu den rollstuhlfreundlichsten Orten an der Ostsee“, sagt Sabine Dröse. Die komfortablen Wohnungen im Ferienhaus Lüttgrün erfreuen sich großer Beliebtheit.

Kühlungsborn gilt als Vorbild in Sachen Barrierefreiheit.

• Ferienwohnung Lüttgrün, Sabine Dröse, Doberaner Straße 8c, Kühlungsborn, Telefon 038293-431470, Email info@luettgruen.de, Webseite

Mehr barrierefreie Ferienwohnungen und Hotels in ganz Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier .

Barrierefreie Aktivitäten

Tour mit Liegerädern auf der Insel Poel.

Radtour mit dem Liegerad

Mit der entsprechenden Ausrüstung sind Aktivitäten in der schönen Natur Mecklenburg-Vorpommerns auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen möglich. Ich probiere eine Tour mit dem Liegerad über die Insel Poel aus. Und ich muss sagen: Ich bin begeistert! Auf dem Blog 59plus.de habe ich detailliert über diese Radtour geschrieben. Lesen Sie hier, wie die Route über Poel verläuft, wo es barrierefreie Toiletten gibt und wo man einkehren kann.

Entspannt radeln: Ein Liegerad hat Vorteile. Foto: Annette Rösler

Liegeräder verleiht Olaf Reinike aus Alt Farpen. Er bringt die Räder zu jedem gewünschten Abfahrtsort und holt sie am Ziel der Radtour wieder ab.

• Ostsee3rad, Olaf Reinike, Lindenweg 41, 23974 Alt Farpen, Mobil: 0178-6358497, Emailinfo@ostsee3rad.de, Webseite

Keramik-Malkurs in der Töpferei „Laetitia“ Kühlungsborn

Dem Keramik-Malkurs im Haus des Gastes in Kühlungsborn stehe ich anfänglich etwas skeptisch gegenüber. „Das ist doch was für Kinder“, so mein Gedanke. Aber die Begeisterung von Claudia Motschmann ist dermaßen ansteckend, dass mich ein kreativer Anfall packt. Erst recht, als ich die formschönen Schalen, Tassen und Teller sehe, die nach Geschmack bemalt werden können. Der Hundenapf sei der Renner, erzählt Claudia Motschmann. Ich entscheide mich trotzdem für eine Salatschale.

Mit diesen hübschen Stempeln geht Keramik-Malerei ganz einfach.

Das Projekt gelingt und wir verlassen glücklich die Töpferei. Die kreative Arbeit ist auch bestens geeignet für Hörbehinderte, kognitiv Eingeschränkte, Kinder und Demenzkranke. Der Zugang zur Keramikwerkstatt ist barrierefrei möglich und es gibt eine Toilette für Menschen mit Behinderung.

Wahlweise gibt es neben der Keramikmalerei auch Töpferkurse und einen Kurs, in dem die Teilnehmer lernen, Bernstein selbst zu schleifen.

• Töpferei „Laetitia“, Ostseeallee 19, Ostseebad Kühlungsborn, Telefon 038293-84936

Mehr barrierefreie Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern

• Die Rostocker Heide bietet komfortable Wege für Handbiker.
• In Plau am See können Menschen mit Behinderung segeln lernen.
• Der Naturerlebnispfad „SpurenWeg“ im Müritz-Nationalpark ist für blinde und sehgeschädigte Wanderer geeignet.

Barrierefreie Strände

Viele Orte an der Ostsee verfügen inzwischen über barrierefreie Strandzugänge. Die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Oft sind Platten oder Matten ausgelegt, um den Zugang zum Wassersaum zu ermöglichen. An bewachten Badestellen können mancherorts Strand- und Baderollstühle ausgeliehen werden. Eine behindertengerechte Toilette ist meist in der Nähe.

Barrierefreier Strandzugang in Kühlungsborn Ost.

Ostseebad Kühlungsborn

Am barrierefreien Strandzugang 16 nahe der Seebrücke Kühlungsborn Ost hält die Wasserwacht im Sommer einen Strandrollstuhl bereit. Als ich komme, ist das Wetter aber schon herbstlich. Der Wind braust, die Wellen toben und die Wasserwacht hat sich in den Urlaub verabschiedet.

Kein Grund jedoch, nicht ans Meer zu gehen. Ein Bummel an der Promenade oder ein kleiner Spaziergang auf der Seebrücke tut bei jedem Wetter gut!

Insel Poel, Am Schwarzen Busch

Den feinsandigen Strand Am Schwarzen Busch auf der Insel Poel haben die Kurgäste bereits in den 1920er-Jahren für sich entdeckt. Hier mache ich eine kleine Pause, während das Liegerad festgekettet auf dem Parkplatz für Räder wartet. Aufs Wasser blicken, den Wolken nachschauen und Schiffe gucken – das ist hier die Beschäftigung der Wahl, wenn kein Badewetter ist.

Der Strand Am Schwarzen Busch ist barrierefrei zugänglich, auch Rollstuhlfahrer können das Wasser problemlos erreichen. Am Strandparkplatz gibt es sieben Behindertenparkplätze und eine barrierefreie Toilette.

Alle Fotos, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise: Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Es wurde kein Honorar gezahlt. Der Beitrag enthält meine eigene Meinung.

Mehr über barrierefreien Urlaub lesen:

Ulrike von Zypresse unterwegs hat mit ihrem Gatten die Havel in Brandenburg mit einem rollstuhlgerechten Bungalowboot befahren.

Und hier finden Sie meine Tipps für einen entspannten Kurzurlaub in Warnemünde, ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern gelegen.

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Lage des Arcona Hotel Baltic Stralsund

Das große Haus mit der typisch hanseatischen Backsteinfassade liegt direkt an einer der Hauptverkehrsstraßen in Stralsund und unweit der Altstadt. Es ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Parken im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Wir sind mit dem Auto unterwegs und drehen auf der Suche nach einem Parkplatz zwei Runden um das Hotel – vergebens. Also fahren wir doch in die hoteleigene Tiefgarage, wo sich meine Befürchtung bewahrheitet – der Schlafplatz fürs Auto ist hier nicht gerade geschenkt. Weit über 10 Euro kostet der Stellplatz bis zum nächsten Morgen.

Die Lobby des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Wir betreten die helle und offene Lobby des Hotels, die über eine gemütliche Lounge verfügt und von Weinregalen räumlich strukturiert wird. An der Rezeption nimmt uns eine freundliche Dame in Empfang und händigt uns direkt unsere Zimmerkarten aus. Mit dem Aufzug geht es hoch in den sechsten Stock.

Zimmer mit Aussicht auf die Altstadt

Da ich mich im Alltag eher selten im sechsten Stockwerk eines Gebäudes aufhalte, führt mein erster Weg von der Zimmertür schnurstracks zum Fenster. Von unserem Zimmer aus haben wir direkte Sicht auf die Altstadt und die bei Dunkelheit faszinierend angestrahlte St. Marienkirche. Vom Ausblick bei Nacht bin ich auf jeden Fall begeistert.

Aussicht aus unserem Zimmer des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Bewertung Zimmer und WLAN

Auch am Rest des Zimmers gibt es auf den ersten Blick nichts zu beanstanden. Es ist sauber, ordentlich und geräumig. Es gibt einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen und einen Schreibtisch. Auch auf Fernseher und Minibar muss nicht verzichtet werden. Aber das ist für uns erstmal nebensächlich. Wir testen zuerst das kostenfreie WLAN – was wären wir denn sonst auch bitte für Millennials?! Den WLAN-Test hat das Hotel auf jeden Fall bestanden.

Unser Zimmer im Arcona Hotel Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Bad im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Auch das Bad ist sauber und verfügt über eine große Dusch-Badewanne.

Arcona Hotel Baltic Stralsund: das Bad – Foto: Lena Ziehres

Ein Aufkleber an der Wand gegenüber der Toilette bringt mich zum Schmunzeln: „Save water, drink wine!“ steht darauf, mit Angabe der Zeiten für die Happy Hour des zum Hotel gehörenden Restaurants Weinwirtschaft.

Wir haben zwar keine der vielen Weinsorten gekostet. Das Essen, welches das Restaurant für die Firmen-Weihnachtsfeier, zu der wir eingeladen waren, zubereitet hat, war jedoch köstlich.

Das Bett – für eine Nacht in Ordnung

Obwohl man meinen könnte, dass nächtliche Störgeräusche in einem Hotel unten von der Straße kommen, war das gar nicht der Fall. Die Fenster sind mehrfach verglast, wodurch der Verkehr meiner Nachtruhe nichts anhaben konnte. Dafür wurde anscheinend jedoch bei den Wänden zwischen den Zimmern an Dämmmaterial gespart, denn die schnarchende Person im Nachbarzimmer konnte ich leider sehr wohl hören. Auch das Bett lässt auf der Kuscheligkeitsskala noch Raum nach oben. Nicht das beste Bett, aber für eine Nacht in Ordnung.

Frühstück in der Weinwirtschaft

Doch recht ausgeschlafen gehen wir am nächsten Morgen zum Frühstück wieder in die Weinwirtschaft. Es gibt ein Buffet mit einer großen Auswahl, die von Müsli und frischem Obst über Croissants und Brötchen bis hin zu Eiern und Lachs reicht. Kaffee und Tee werden auf Bestellung direkt zum Tisch gebracht. Uns hat das Frühstück so gut geschmeckt, dass wir gleich mehrmals zum Buffet gegangen sind.

Schmeckt: das Frühstück im Restaurant Weinwirtschaft des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Frühstücksbuffet – Foto: Lena Ziehres

Sauna im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Auf dem Rückweg zum Zimmer hat sich mein Freund in das oberste Stockwerk verlaufen und festgestellt, dass es im Hotel sogar eine Sauna und einen Fitnessbereich gibt. Gerne hätte ich die Sauna noch ausprobiert, aber leider war es bereits Zeit zum Auschecken.

Zusammenfassung

• Gut: Schick, schön eingerichtet, sauber, gutes Essen
• Nicht so gut: Schlafkomfort ist verbesserungsfähig
• Adresse: Arcona Hotel Baltic, Frankendamm 22, 18439 Stralsund

Tipp: Lesen Sie in unserem Beitrag 5 Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern: Rostock, Wismar und Stralsund, was es in der Vorweihnachtszeit in Stralsund und Umgebung zu entdecken gibt.

Weitere Hotels in Mecklenburg-Vorpommern lernen Sie hier kennen:

• Alles über das Dock Inn in Warnemünde: Zimmer, Preise, Bewertung und Bilder
• Hotels: die ganze Wahrheit über das Precise Resort Rügen

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Warnemünde – ein Stadtteil von Rostock

So unglaublich es klingt: Das ehemalige Fischerdorf an der Warnow ist schon seit dem Jahr 1323 Teil der Hansestadt Rostock. Damals kauften die Stadtoberen den Ort, um sich einen Zugang zur Ostsee zu sichern. Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist Warnemünde Seebad und zieht als solches Gäste an.  Dies ist weniger verwunderlich, verfügt Warnemünde doch über einen der breitesten Sandstrände an der deutschen Ostseeküste.

Dramatisches Licht am Strand von Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Die maritimen Großveranstaltungen Hanse Sail und Warnemünder Woche locken  alljährlich zusätzliche Besucherströme an. Der 6.000-Seelen-Ort lebt aber auch von der Fischerei und vom Schiffsbau. Die 1946 gegründete Warnow-Werft war zeitweise der größte Schiffsbaubetrieb der DDR. Heute entstehen in der MV-Werft Warnemünde Kreuzfahrtschiffe für den internationalen Markt.

1. Bummel am Alten Strom

Bei meinem zweiten Besuch will ich nun endlich mehr sehen vom Seebad Warnemünde. Auf dem Weg zum Strand – dem ein großer Ruf vorauseilt – kommen wir zuerst in den ältesten Teil des Ortes. Am Alten Strom fällt mir ein ganz besonderer Baustil auf. Südlich der Bahnhofsbrücke sollen sich die Gründer der Siedlung – Slawen, Friesen und Niedersachsen – häuslich niedergelassen haben. Ihre Art zu bauen ist an dieser Stelle bis heute erhalten geblieben.

Dicht an dicht stehen die charakteristischen Häuschen im ältesten Teil von Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Auch in der Alexandrinenstraße sieht man die besondere Bauweise Warnemündes – Foto: Beate Ziehres

Auch vor dem Heimatmuseum darf die obligatorische Möwe nicht fehlen – Foto: Beate Ziehres

In den ruhigen Gassen südlich der drehbaren Bahnhofsbrücke liegen das Heimatmuseum, das Volkstheater Rostock, das Edvard-Munch-Haus mit Werken des Künstlers und zahlreiche Restaurants. Vor dem „Alten Stromer“ umhüllt uns verlockender Knoblauchduft.

Einladend: das Restaurant Zum Stromer am Alten Strom von Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Unser Weg führt weiter auf der Promenade Am Strom in Richtung Meer. Hinter der Bahnhofsbrücke wird das Treiben lebhafter. Am Kai liegen zahlreiche Fischkutter, die ihren Fang verkaufen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bestimmen Boutiquen, Läden mit Bedarf für Urlauber, Restaurants und Eisdielen das Bild.

Blick in der Fischereihafen von Warnemünde. Im Vordergrund ein Teil der Drehmechanik der Bahnhofsbrücke – Foto: Beate Ziehres

Warnung vor diebischen Möwen!

Wir holen uns ein köstliches Eis auf die Hand und registrieren die Ermahnung von Katrin Hackbarth vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Wir sollen auf unser Eis aufpassen, sagt sie. Die Möwen, die überall Platz genommen haben und die Menschen mit scharfem Auge beobachten, seien sehr diebisch.

Das klingt erst einmal ungeheuerlich. Doch es ist wahr! Einige Wochen später beklagt sich meine Tochter über einen offensichtlich organisierten Überraschungsangriff am Strand von Warnemünde. Fünf ausgewachsene Vögel haben ihr ein 5-Euro-Fladenbrot mit Schafskäse aus der Hand gerissen, nachdem sie einmal davon abgebissen hatte!

Deshalb hier der Tipp eines Einheimischen: Nicht unter freiem Himmel essen! Unter Markisen, Sonnenschirmen oder notfalls Regenschirmen ist Essbares sicher vor Möwenattacken.

2. Leuchtturm Warnemünde und Seepromenade

Ein Muss für Besucher der Stadt sind ein Bummel auf der Seepromenade und der Leuchtturm am Anfang der Promenade. 37 Meter hoch ist der 1897 gebaute Leuchtturm Warnemündes, der auch heute noch in Betrieb ist. In den Sommermonaten können Touristen auf die beiden Aussichtsplattformen klettern, sich den Wind um die Nase wehen lassen und die Aussicht genießen.

Charakteristische Bauwerke: der Leuchtturm und der Teepott – Foto: Beate Ziehres

Extra-Tipp: Der Leuchtturm steht im Mittelpunkt des traditionellen Warnemünder Turmleuchtens. Die Lichtinszenierung mit Feuerwerk findet am Abend eines jeden Neujahrstages statt und lockt viele Besucher an den Teepott mit seinem charakteristischen muschelförmigen Dach und auf die Seepromenade.

Die breite Seepromenade mit vielen Zugängen durch die Dünen zum Strand verbindet die Hotels am Meer mit dem Hafen und der Altstadt. Ein schöner Spaziergang, vorbei am Kurhaus, am Kurpark und diversen anderen Parks.

An der Seepromenade von Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

3. Vergnügen am Strand von Warnemünde

Bis zu 150 Meter breit und drei Kilometer lang ist der steinfreie, feinsandige Strand von Warnemünde. Hier findet man alles, was das Herz begehrt. Wer nur die Sonne und die salzige Seeluft genießen will, kann sich im Strandkorb einkuscheln. Daneben geht natürlich Baden, Beachvolleyball, Bernsteinsuchen, Surfen, Segeln und eine Sportart, die wahrlich einzigartig ist in Warnemünde: das Fährwellenreiten.

Alles möglich am Strand von Warnemünde: Boardverleih vor dem a-ja Hotel – Foto: Beate Ziehres

Es geht wieder los: Die Fähre fährt ein und links im Bild sind schon die ersten Wellen zu sehen – Foto: Beate Ziehres

Ich habe es beobachtet: Das Meer liegt glatt wie ein Brett, doch ab dem Moment, in dem eine Fähre in den Hafen einfährt, kommt Bewegung ins Wasser. Für etwa 20 Minuten kommen dann Wellen in so schöner Regelmäßigkeit und Höhe am Strand an, dass das Wellenreiten möglich wird. Wenn das Spektakel vorüber ist, warten die Surfer auf die nächste perfekte Welle, pardon, Fähre.

Nur für kurze Zeit: perfekte Wellen zum Reiten am Strand von Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

4. Kreuzfahrtschiffe gucken

Warnemünde hat sich in den vergangenen Jahren zu Deutschlands bedeutendstem  Kreuzfahrthafen entwickelt. In diesem Jahr sind mehr als 200 Anläufe geplant, teilweise kommen vier oder sogar fünf Schiffe gleichzeitig. Dann strömen die Schaulustigen an den Kai, bestaunen die großen Pötte und feiern ihre Anwesenheit mit der einen oder anderen Hafen-Party.

Am Abend, wenn die schwimmenden Städte unter ohrenbetäubendem Hupen wieder ablegen und aus dem Hafen gleiten, werden sie von vielen Ausflugsdampfern ein Stück hinaus aufs Meer begleitet – in angemessenem Abstand, versteht sich. Das Hupkonzert der Kleinen kann nur so verstanden werden, dass man sich in Warnemünde riesig freut über den Besuch der Kreuzfahrtschiffe. Auch wenn sich die Anwesenheit der Pötte dem NABU zufolge negativ auf die Luftqualität in Warnemünde niederschlägt.

Da werden bei mir schöne Erinnerungen wach: Wiedersehen mit der Norwegian Star am Kreuzfahrt-Kai in Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Doch Warnemünde und die Kreuzfahrt – das passt wie Topf und Deckel. Schließlich war die Deutsche Seereederei (DSR) mit Sitz in Rostock schon ab 1960 als Kreuzfahrtveranstalter aktiv. Auch die Wiege der Aida-Flotte und von Aida Cruises steht in Rostock. Hamburger Kaufleute haben nach der DSR-Privatisierung das Konzept für Kreuzfahrten in ungezwungener Atmosphäre nach amerikanischem Vorbild entwickelt. Die Idee war, Kreuzfahrten für alle Menschen erschwinglich zu machen. Mit der Aida war das erste deutsche Clubschiff auf den Meeren unterwegs.

Heute nutzt Aida Cruises Warnemünde als Ausgangshafen für Ostseekreuzfahrten. Ermöglicht wird dies durch ein 2005 eröffnetes Kreuzfahrtterminal.

Sehen Sie hier, welche Schiffe aktuell im Rostocker Hafen liegen.

5. Ausflug zum Rostocker Zoo mit Polarium

Seit September 2018 wartet eine neue Attraktion auf die Besucher des Rostocker Zoos: das Polarium. Es bietet Eisbären, Pinguinen und Ozeanbewohnern auf mehr als 12.000 Quadratmetern eine neue, artgerechte Bleibe. Das Polarium ist als Erlebnis- und Bildungslandschaft zum Thema Pole konzipiert. Zur Anlage zählt ein Freigehege mit Bruthöhlen an einem Hang, ein Wasserbecken und ein Stall für bis zu 36 Humboldtpinguine und deren Nachwuchs.

Die Stars der Anlage sind die drei Eisbären Akiak, Noria und Sizzel. Dazu können bis zu vier Eisbärenkinder kommen. Sie durchstreifen eine weitläufige Landschaft, die der Tundra nachempfunden ist. Am Wasserbecken gibt es einen Felsen, von dem die Eisbären ins Wasser springen können. Vom Besucherzentrum aus sind die Bären im Wasser durch große Scheiben zu beobachten.

Die Quallen sind ebenfalls ins Polarium umgezogen. – Foto: Beate Ziehres

Wir haben während unseres Aufenthaltes in Warnemünde im Dock Inn, Deutschlands erstem Hostel aus Überseecontainern, übernachtet. In meinen ausführlichen Bericht finden Sie Preise, Beschreibungen der Zimmer, meine Bewertung und Bilder.

Marina von MS WellTravel hat im Hotel Neptun in Warnemünde Thalasso, weitere Wellness-Angebote und kulinarische Köstlichkeiten genossen. Ihren Bericht finden Sie hier.

Die Zwillingsschwestern Kathrin und Kristin von Travelinspired haben Warnemünde und die Umgebung erkundet. Hier ist ihr Bericht.

Hinweis: Ich habe Warnemünde im Rahmen einer Pressereise auf Einladung des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt. Dieser Beitrag ist nicht bezahlt und meine Meinung wurde nicht beeinflusst.

Der Beitrag Warnemünde: 5 Tipps und ein Warnhinweis für einen entspannten Kurzurlaub erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Nicht mehr allzu weit bis Leba …

Leba – ein Urlaubsort an der polnischen Ostsee

Leba liegt in der Woiwodschaft Pommern an der polnischen Ostsee, etwa 50 Kilometer westlich der Danziger Bucht. Beiderseits des Ortes erstecken sich im Slowinzischen Nationalpark Europas mächtigste Wanderdünen. Und direkt vor Leba erstrecken sich viele Kilometer einzigartig schöner Strand. Selbst in der Karibik habe ich keinen vergleichbaren Strand entdeckt.

Geht auch einsam: am Oststrand von Leba an der polnischen Ostsee

Urlaub in Leba: Das sollten Sie nicht versäumen

Das muntere Treiben zwischen dem Ostseestrand und dem Vergnügungspark am Hafen erinnert mich an Badeorte auf Mallorca. Eis- und Imbissbuden, Shuffleboard-Tische, Riesenrutschen und Kinderkarussells sowie Verkaufsstände für aufblasbare Wassertiere und Handtücher säumen die Wege zum Wasser.

Waffeln und Eis in allen Variationen auf dem Weg zum Strand.

Strand in Leba

Plaza heißt der Strand auf polnisch, und in Leba ist er genial: feinsandig, weiß, endlos lang und breit, sauber. Das Wasser ist angenehm warm – zumindest in diesem Jahr – und darin zu baden ein Vergnügen. Für Ostsee-Verhältnisse kann es aber auch ordentliche Wellen geben, selbst bei bestem Wetter.

Der Strand an der polnischen Ostsee bei Leba.

Über dem äußerst beliebten Oststrand thront ein Schlösschen – das Hotel Neptun – und sorgt für die charakteristische Postkartenansicht. Es ist das unter Denkmalschutz stehende alte Kurhaus aus den ersten Jahren Lebas als Seebad. An diesem Strand warten weitere Vergnügungsmöglichkeiten, Bar und Diskothek sowie Essens- und Getränkestände auf die Badegäste.

Charakteristisches Leba-Bild: das Hotel Neptun an der polnischen Ostsee.

Wer am Strand lieber seine Ruhe hat, findet in Leba ebenso sein Glück. Wir sind einfach ein paar Hundert Meter weiter gelaufen und hatten den weißen Sand beinahe für uns alleine. Denn: Der polnische Ostseestrand nimmt kein Ende!

Jeden Abend, wenn die Sonne im Meer versinkt, verwandelt sich der Oststrand von Leba in einen Wallfahrtsort für Romantiker. Dann wird es nochmal richtig voll hier. Und auch in der Dämmerung leert sich dieser Platz nur langsam. Die Menschen lassen Lampions in den Himmel aufsteigen und feiern die langen Sommerabende. Wir haben die ausgelassene Ferienstimmung an den Abenden an der polnischen Ostsee sehr genossen.

Sonnenuntergang am Strand von Leba.

Den Sonnenuntergang am Oststrand von Leba bei einem Caipirinha genießen – ein Vergnügen, das nicht nur wir uns gönnen.

Nachtleben an der polnischen Ostsee

Es heißt, dass Leba in den kurzen Sommernächten nicht zum Schlafen kommt. Diesen Eindruck haben wir an der polnischen Ostsee auch gewonnen. Wenn sich die Menschen endlich vom Strand verabschiedet haben, gehen sie in die Stadt, um weiterzufeiern sowie zu essen und zu trinken. Unzählige Restaurants mit verschiedenen kulinarischen Schwerpunkten warten auf Kundschaft. Pizza gibt es fast überall, aber auch polnische Spezialitäten wie Pierogi (Piroggen, gefüllte Teigtaschen) und vor allem Fisch. Besonders beliebt bei den Polen ist frischgeräucherter Fisch. Die Warteschlangen an den Räuchereien am Hafen sind entsprechend lang.

Vergnügungspark am Hafen von Leba.

Im Sommer fallen die Nächte in Leba gewissermaßen aus.

Wanderdünen von Leba

Während uns das quirlige Leben im Städtchen und der wunderschöne Strand ehrlich überraschten, so waren wir auf die Wanderdünen schon vorbereitet. Denn sie waren ja der eigentliche Grund für unseren mehrtägigen Aufenthalt in Leba. Die Ausmaße der Sandmassen, die sich auf der Nehrung zwischen Meer und Leba-See bewegen, haben uns aber dann doch überwältigt.

Die Lacka-Düne im Slowinski Nationalpark.

Mit einem kleinen Elektrobus sind wir zum Eingang des Slowinski Nationalparks, in dem die Wanderdüne (Wydmy Ruchome) liegt, gefahren. Dort wartet ein anderes Bähnchen, welches die Besucher – vorbei an vielen Wanderern und Radfahrern – durch einen urtümlichen Wald zur Lontzkedüne (Wydma Łącka) bringt. Vom Dünenrand geht es nur noch zu Fuß weiter, am besten barfuß.

Der feine, weiße Sand quietscht unter den nackten Fußsohlen, als wir die mehr als 40 Meter hohe Düne erklimmen. Nachdem wir ausgiebig die Helligkeit und die eigentümliche Atmosphäre auf der Düne aufgenommen und die Aussicht genossen haben, laufen wir zum Strand.

Auf der Wanderdüne von Leba an der polnischen Ostsee.

Dort suchen wir etwas Erfrischung im warmen Wasser, bevor wir uns auf den acht Kilometer langen Rückweg entlang des Wassersaums machen. Der definitive Tagesausflug für alle Leba-Besucher! Wir haben Leute getroffen, die so angetan waren von der Düne, dass sie gleich am nächsten Tag wiedergekommen sind. Diesmal beide Wege zu Fuß am Strand entlang nehmend!

Leuchtturm von Stilo

Östlich von Leba bietet sich der Leuchtturm von Stilo (Latarnia Morska Stilo), der auf einer 45 Meter hohen Düne liegt, für einen Ausflug an. Der Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Leuchtturm wurde aus Stahlplatten erbaut – eine ungewöhnliche Konstruktion für ein Bauwerk dieser Art. Außergewöhnlich ist auch die Lage des Leuchtturms, dessen Feuer den Seeleuten auch heute noch den Weg weist: Er steht einen Kilometer von der Küste der polnischen Ostsee entfernt mitten in einem Wald.

Der Leuchtturm von Stilo.

Wer die luftige Plattform des Leuchtturms erklimmt, spürt die volle Wucht des Wetters, ist aber auch dem Himmel viel näher. Die überwältigende Aussicht ist ein schöner Lohn für die Mühen des Aufstiegs.

Dem Himmel so nah auf dem Leuchtturm von Stilo bei Leba, Polen.

Die Geschichte von Leba

Die von Kaschuben im 10. Jahrhundert gegründete Siedlung erlebte eine wechselvolle und spannende Geschichte. Das Fischerdorf fiel in den Einflussbereich des deutschen Ordens und bekam schon im 14. Jahrhundert Stadtrechte. Immer wieder zerstörten mächtige Stürme, die hier „Seebär“ genannt werden, und gewaltige Fluten den Ort und den Hafen.

In Leba fährt man wie vor 1.000 Jahren auch heute noch zum Fischen auf die polnische Ostsee hinaus.

Im Jahr 1862 wurde Leba zum Ostseebad. Man baute eine Bahnlinie, die ab etwa 1900 Urlauber in die Stadt brachte. Heute fahren Nachtzüge direkt aus dem Süden Polens nach Leba. Viele Touristen steuern das Urlaubs- und Erholungsziel aber auch mit dem Auto oder dem Wohnmobil an. Denn die Straße nach Leba ist inzwischen perfekt ausgebaut.

Leba als Zufluchtsort für Künstler

Bald nach den Erholungssuchenden entdeckten die Künstler den Ort am Rand des damaligen deutschen Reiches für sich. Hier konnten sie unbehelligt von nationalsozialistischer Verfolgung arbeiten und leben.

Ein sicherer Hafen an der polnischen Ostsee: Leba im Abendlicht.

1921 kam mit Max Pechstein einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Expressionismus nach Leba – auf der Suche nach einem Fleck Erde, „der nicht von Malern, Touristen und Badegästen überlaufen war“. Die Dünenlandschaft erinnerte den Maler an die Kurische Nehrung, wo Pechstein bis dato gelebt hatte.

„Ich lernte diese Küste nicht nur schätzen, sondern auch lieben. Sei es nun, dass ich auf meinen Streifzügen weiter ins Land hinein, ins ‚Blaue Ländchen’ kam, in herrliche Wälder, zwischen denen verborgene Seen aufblitzten und sprudelnde Flüsse und Bäche sich durch die Landschaft schlängelten.“ Max Pechstein

Ende der deutschen Ära an der polnischen Ostsee

Auf dem Meeresboden vor der Kleinstadt liegt übrigens die als KdF-Kreuzfahrtschiff gebaute „Wilhelm Gustloff“, die in einer eisigen Januarnacht des Jahres 1945 von einem russischen U-Boot versenkt wurde. 9.000 Menschen, größtenteils Flüchtlinge aus Ostpreußen, nahm das sinkende Schiff mit in die Tiefe. Die vier Kapitäne, die zumindest eine Mitverantwortung für die Katastrophe und ihr Ausmaß getragen haben, wurden  gerettet.

Mit dem Krieg ging auch die beinahe 600 Jahre währende deutsche Ära in Leba zu Ende. Der Ort bekam polnische Einwohner, die sich im ehemaligen Lebemünde ein neues Leben aufbauten.

Bike-Week Leba – das Motorradtreffen an der polnischen Ostsee

Ok, wir haben die Bike-Week Leba versäumt. Hätte ich meinem Schatz verraten, dass in Leba jedes Jahr im August fünf Tage lang die Motoren dröhnen und Abgaswolken über der Stadt liegen, hätte er ohne zu zögern seinen Urlaub verschoben. Da ich  wahrlich kein Freund von Motorradtreffen und Dauer-Rockkonzerten bin, war alles besser so. Übrigens: Die Bike-Week Leba findet auch im Jahr 2022 statt, und zwar von 11. bis 15. August.

Was tun in Leba bei schlechtem Wetter

Während unseres Urlaubs an der polnischen Ostsee war herrliches Wetter. Doch auch wenn es einmal regnen sollte, finden Gäste in Leba genügend Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Hier ist unsere Liste:

• Fahrt mit der Galeone „Gryf“ oder mit dem Piratenschiff „Denega“ vor die Küste
• Besuch im geheimen deutschen Raketentestgelände östlich von Rumbke im Slowinski Nationalpark (Muzeum Wyrzutnia Rakiet – Tajny Niemiecki Poligon Doświadczalny)
• Ausflug zum Sea Park Sarbsk
• Besuch des Labirynt Parks (Labyrinth), des Saurierparks (Park Dinozaurow) oder des Power Parks in Leba
• Bernsteine suchen am Strand

Die vollgeladene Galeone Gryf auf dem Weg zum offenen Meer.

Unser Hotel in Leba

 Wir haben während unseres Urlaubs in Leba sehr angenehm im „Mar Baltico“ gewohnt. Unser geräumiges und modern eingerichtetes Zimmer mit extralangen Betten, das große Bad und der möblierte Balkon mit Blick ins Grüne haben uns gut gefallen.

Blick vom Balkon unseres Zimmers auf den Garten und die Nachbarschaft.

Das Haus liegt zwar ein ganzes Stück vom Zentrum und vom Strand entfernt, aber beides ist bequem mit den ständig verkehrenden elektrischen Minibussen zu erreichen.

Das Hotel Mar Baltico.

Um Urlaub im wasserreichen polnischen Binnenland geht es in meinem Beitrag über Wielkopolska.

Wissenswertes über die Wanderdünen und den Slowinski-Nationalpark finden Sie auf dieser Webseite oder hier.

Alle Fotos in diesem Beitrag, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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Alle Zimmer im Dock Inn sind mit Aussicht auf den Hafen von Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Die Seefahrt und das Dock Inn – da gibt es nicht nur beim Namen thematische Ähnlichkeiten. Das Dock Inn ist das erste und bisher einzige Hotel Deutschlands, das aus gebrauchten Übersee-Containern besteht. Im Laufe ihres Vorlebens wurden in den überdimensionierten Stahlkisten Bananen, Maschinen oder Klamotten über die Weltmeere geschippert.

Ein Hotel aus aufgestapelten Containern: das Dock Inn in Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Nun haben sie ein für allemal festgemacht und eine neue Bestimmung gefunden: als stylische Schlafzimmer mit Bad und Wohnbereich. Im Hafen von Warnemünde wurden die Container aufgestapelt, sie sind Blickfang und zugleich Aussichtsplattform. „Deutschlands coolstes Hostel ever“, nennt das Lonely Planet Traveller Magazine das Dock Inn.

Die Zimmer im Dock Inn

Das Dock Inn verfügt über 42 Doppelzimmer, die jeweils in einem Überseecontainer mit 25 Quadratmetern untergebracht sind. Es gibt jeweils ein Doppelbett, einen getrennten Wohnbereich mit einer Couch und Fernseher sowie ein Bad mit Dusche. Jedes Zimmer hat eine Außentür, die auf einen Balkon führt, der wiederum alle Eingänge miteinander und mit dem Treppenhaus verbindet.

Wem 25 Quadratmeter zu klein sind, der buche einfach die doppelte Fläche: eine Suite. Doppelbett, separater Wohnbereich, Arbeitsbereich, getrennter WC- und Duschbereich und das ganze barrierefrei. Der Kracher: In allen Suites steht den Gästen eine E-Gitarre samt Verstärker zur Verfügung. Einem privaten Konzert steht hier nichts mehr im Wege, nicht einmal die Zimmernachbarn. Alle Suites liegen ganz oben auf dem Containerstapel.

Und wo wir gerade von E-Gitarren sprechen: Eine der Suites ist der Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ gewidmet, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammt. In der FSF-Suite lümmeln die Gäste auf dem Originalsofa vom ersten Albumcover der Band und lassen die Platten auf dem Teller kreisen bis zum Abwinken.

Natürlich kommen die Promille aus der Pfeffi-Bar und E-Gitarre nebst Verstärker stehen auch hier bereit für eigene Neukreationen. Bilder der Band, Liedtexte und weiteres Original-Equipment zählen ebenfalls zur Ausstattung der FSF-Suite.

Auch Vier- und Acht-Bett-Zimmer – sogenannte Dorms, englisch für Schlafsaal – können im Dock Inn gebucht werden. Entweder komplett für die ganze Familie oder die Clique oder auch einzelne Betten. In den Dorms schläft man in Doppelstockbetten, immer gibt es zwei Badezimmer, einen Wohnbereich und abschließbare Spinde für alle Gäste. Für Privatsphäre sorgen Vorhänge vor den einzelnen Schlafplätzen.

Die Preise im Dock Inn

Im Zeitraum zwischen August und Dezember dieses Jahres variieren die Preise für eine  Person im Doppelzimmer zwischen 49 und 109 Euro, je nach Reisedatum. Für zwei Personen im Doppelzimmer werden zwischen 58 und 118 Euro für das Zimmer fällig. Das heißt, dass bei Zweierbelegung eine Person schon ab 29 Euro im Doppelzimmer übernachten kann.

Die komplette FSF-Suite ist an manchen Tagen schon für 89 Euro erhältlich, die normale Suite ist ab 44 Euro pro Person und Nacht buchbar. Ein Bett im Viererzimmer kostet zwischen 19 und 26,50 Euro, ein Bett im Achterzimmer zwischen 19 und 24 Euro.

So würde es den Musikern von Feine Sahne Fischfilet gefallen … – Foto: Beate Ziehres

Unser Vergleich für die Monate August, September und Oktober auf der Plattform Booking.com hat ergeben: Für zwei Personen im Doppelzimmer ist das Dock Inn die günstigste Übernachtungsmöglichkeit in Warnemünde.

Mit Hund ins Dock Inn

Hunde sind nicht in jedem Zimmer erlaubt, in einigen aber schon. Herrchen oder Frauchen sollten telefonisch (0381 670 700) oder per Email unter info@dock-inn.de buchen. So können die Mitarbeiter gleich nachschauen, ob noch ein entsprechendes Zimmer frei ist. Es wird gerne gesehen, wenn die treuen Vierbeiner in ihrem eigenen Körbchen oder auf eigenen Decken schlafen. Pro Hund berechnet das Dock Inn 10 Euro pro Nacht.

Barrierefrei wohnen im Dock Inn

Alle Etagen sind mit Aufzügen bequem erreichbar und es gibt eine barrierefreie Toilette im Erdgeschoss. Außerdem verfügt das Dock Inn über zwei barrierefreie Zimmer – die Suites. Bei Bedarf hilft ein Anruf immer weiter.

Blick zur bodengleichen, komfortablen Dusche im Doppelzimmer. Die Bäder der barrierefreien Suiten sind geräumiger. – Foto: Beate Ziehres

Unsere Bewertung für das Dock Inn

Ich habe im Container geschlafen wie ein Murmeltier. Eine himmlische Ruhe hat mich umgeben: Kein Türenschlagen, kein Getrappel oder sonstige Geräusche aus Nachbarzimmern. Geschäftsführer Christoph Krause hat uns erklärt, dass die Container nur aufgestapelt wurden und nicht miteinander verbunden, um Geräuschübertragungen zu vermeiden. Das ist gelungen!

Die Ausstattung der Zimmer in hellem Holz gefällt mir sehr gut. Das Naturmaterial ist wohl auch verantwortlich für den holzigen Duft, der in der Luft liegt. Als ich die Bilder aussuche, erinnere ich mich sofort an den angenehmen Geruch. Durch die beiden verglasten Stirnseiten des Containers kommt viel Tageslicht in den Raum. Vorhänge sorgen für entsprechenden Sichtschutz und Verdunklungsmöglichkeiten.

Die Qualität der Matratze hat mich begeistert. Gemeinhin würde man wohl von guten Betten sprechen. Besonders hervorheben möchte ich die schön kühle, beinahe schon knisternde Bettwäsche – wenn Sie verstehen, was ich meine. Ein Genuss!

Das Bad ist trotz der begrenzten Möglichkeiten, die ein Container alleine von der Größe her bietet, ausreichend und zumindest für schmale Leute halbwegs komfortabel. Das liegt an der durchdachten Raumaufteilung.

Ein Hostel auch für Senioren

Obwohl das Dock Inn als Hostel gilt und auch gerne von Schulklassen frequentiert wird, denke ich, dass sich in diesem Haus alle Generationen wohlfühlen. Ich habe in der Lobby Großväter gesehen, die mit ihren Enkeln Tischfußball spielten und ältere Damen, die begeistert in der Küche Sushi rollten.

Generell gilt: Langeweile gibt es nicht. In der fünften Etage – gewissermaßen auf Augenhöhe mit den Kapitänen der vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiffe – lädt die Hafen-Sauna zu einer entspannenden Zeit ein. Hafenblick inklusive. Auf die Supersportlichen wartet eine Boulderhalle und in einer großen Kombüse darf jeder experimentieren, was das Zeug hält. Wer weltoffen ist und sich nicht an gendergerechten Bezeichnungen an den Türen von Umkleideräumen und Bädern stört, wird sich im Dock Inn wohlfühlen.

Gendergerechte Beschriftung, hier der Umkleideräume in der Sauna – Foto: Beate Ziehres

Ich jedenfalls finde schon alleine die Idee schön nachhaltig, die Umsetzung der Idee gelungen und das Hostel erfrischend anders. Beim nächsten Besuch in Warnemünde gerne wieder.

Hinweis: Ich habe das Dock Inn Warnemünde im Rahmen einer Pressereise auf Einladung des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt. Dieser Beitrag ist nicht bezahlt und meine Meinung wurde nicht beeinflusst.

• Auch interessant: Wie man auf einem Schiff wohnt lesen Sie im Beitrag Stilvoll reisen auf dem Mittelmeer: ein Törn mit dem Gulet Gardelin.
• Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern stellt das Dock Inn auf seiner Seite Auf nach MV vor.

Weitere Hotels in Mecklenburg-Vorpommern stellen wir in diesen Beiträgen vor:

• Arcona Hotel Baltic Stralsund: Lage, Frühstück, Bewertung
• Hotels: die ganze Wahrheit über das Precise Resort Rügen

Der Beitrag Alles über das Dock Inn in Warnemünde: Zimmer, Preise, Bewertung und Bilder erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wo Rügen am schönsten ist

Eigentlich fahren wir jeden Sommer nach Rügen. Dabei statten wir touristischen Hotspots wie Binz und Sellin allenfalls einen Kurzbesuch auf ein Eis ab. Trotzdem entdecke ich immer wieder neue Winkel – einer schöner als der andere. Einer meiner Favoriten ist das Mönchgut im äußersten Südosten Rügens. Die kilometerlangen Naturstrände von Lobbe und Thiessow zählen für mich zu den schönsten Badestellen auf der Insel: Dünen, Sand ohne Ende, ungetrübtes Badevergnügen, aber auch etwas Infrastruktur. Verhungern oder verdursten muss hier niemand.

Der Strand von Thiessow – Foto: Beate Ziehres

Göhren – ebenfalls auf der Halbinsel Mönchgut gelegen – punktet mit einer Seebrücke, einem quirligen Bahnhof, Bäderarchitektur und einigen hübschen Boutiquen. Das kleine Ostseebad ist für mich der Ort zum Bummeln und Shoppen, falls es einmal notwendig werden sollte. Am Eisstand zwischen Bahnhof und Seebrücke gibt es hervorragendes Eis und direkt am Kleinbahnhof frisch geräucherten Fisch und ein gutes Frühstück.

Göhren kann auch anders: unruhige See und Badeverbot an einem ansonsten schönen Sommertag – Foto: Beate Ziehres

Frühstück beim Räucherofen des Fischrestaurants „Die Räucherei“ – Foto: Beate Ziehres

Unsere Fahrt nach Göhren führt uns durch dunkelgrünen Wald, oft begleitet vom Qualm der Dampflokomotiven der Rügenschen Bäderbahn, auch Rasender Roland genannt. Der Traditionszug verkehrt zwischen Göhren und Lauterbach-Mole.

Bernsteinschmuck kaufen in Thiessow

Zum Zeitvertreib auf Rügen fahren wir gerne zum Rügenmarkt an den Hafen von Thiessow. Erstens finde ich es schön, unter Bäumen zwischen den Ständen der Händler zu bummeln und ein paar ausgefallene Schnäppchen zu machen. Ein Bernsteinring passt schließlich auch ins kleinste Gepäck und ich habe den Schmuck nirgendwo so günstig gesehen wie auf dem Rügenmarkt. Doch auch der Hafen von Thiessow hat eine gewisse Aufenthaltsqualität. Mit einem Fischbrötchen in der Hand die Schiffe angucken und vom Leben auf dem Wasser träumen – das ist Rügen pur!

Fischer- und andere Boote am Hafen von Thiessow – Foto: Beate Ziehres

Bernstein finden in Juliusruh

Im Nordosten Rügens gibt es ebenfalls herrlich beschauliche Sandstrände. Beispielsweise bei Juliusruh. Wer an der Ostsee Bernstein finden will, ist hier gut aufgehoben. Über acht Kilometer zieht sich der breite Ostseestrand hinter einem Kiefernwald an der Küste entlang. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen werden hier Berge von modrigem Seegras angespült.

Während unserer Motorradtour verbrachten wir einige Tage in der Gegend. Beim Strandbesuch in Juliusruh habe ich noch die Nase gerümpft über die ungut riechenden Haufen am Wassersaum. Aber ich wunderte mich auch über die Leute, die ungeachtet des Geruchs die Haufen durchwühlten. Des Rätsels Lösung: Sie haben nach Bernstein gesucht und auch gefunden.

Kiefernwald auf den Dünen bei Juliusruh – Foto: Beate Ziehres

Bernsteinsucher am Strand von Juliusruh – Foto: Beate Ziehres

Die schönsten Fotospots für Sonnenuntergänge auf Rügen

Auf Rügen schöne Bilder zu machen ist kein schwieriges Unterfangen. Wenn es aber darum geht, spektakuläre Sonnenuntergänge im Bild festzuhalten, scheiden die klassischen Fotospots aus. Die Seebrücken Rügens liegen alle nach Osten gewandt – keine gute Voraussetzung. Ich habe den Bodden für Aufnahmen in den Abendstunden für mich entdeckt. Wenn das Wasser im pastelligen Abendlicht glatt wie ein Spiegel vor mir liegt und ein paar Wölkchen reflektiert, wie im vergangenen Jahr beispielsweise in Groß Stresow erlebt.

Schon die Fahrt in diesen touristisch wenig erschlossenen Teil Rügens ist mit dem Motorrad ein Hochgenuss. Auf einer alten Allee mit riesigen Bäumen auf einer umso schmaleren Straße rollen wir zum Wasser. Obwohl wir in der Hochsaison reisen, begegnet uns hier kein Mensch. Am Bodden entdecken wir einen winzigen, im Schilf versteckten Strand. Ein Haus, ein Steg, ein paar Boote. Alles da, was es braucht, um mich in einen Fotorausch zu versetzen.

Traumhafte Boddenlandschaft bei Groß Stresow – Foto: Beate Ziehres

Bootssteg am Bodden bei Groß Stresow – Foto: Beate Ziehres

Das sind die besten Fotospots, um Sonnenuntergänge und die Abendstimmung im Norden festzuhalten:

• Wreechener See von der Brücke über die Bodden-Anbindung
• Schaprode: Hafen
• Gager: Hafen
• Thiessow: Strand am Bodden
• Groß Stresow: Bootssteg am Bodden

Den Fotospot am Wreechener See haben wir zufällig nach einem Abendessen im „Nautilus“ entdeckt. Fast wären wir schon auf die Motorräder gestiegen, um nach Hause zu fahren. Glücklicherweise hat uns die Neugier einige Schritte zu Fuß auf die Brücke mit Blick auf den Wreechener See gelenkt. In diesem Gewässer versinkt gerade die Sonne. Ein beispielloser Farbenrausch ist die Folge – und schon wieder ein Fotorausch.

Abendstimmung am Wreechener See – Foto: Beate Ziehres

Was bei Kapitän Nemo in der „Nautilus“ auf der Speisekarte steht

Auf winzigen Sträßchen direkt am Bodden entlang haben wir an diesem Abend das Restaurant „Nautilus“ bei Putbus erreicht. Ich war schon öfter dort, aber es war mir noch nie vergönnt, tatsächlich im „Nautilus“ zu essen. Stets waren alle Plätze besetzt. Doch diesmal haben wir Glück. Wir ergattern in Jules Vernes imaginärem U-Boot einen Platz an der Theke.

Auf der Speisekarte stehen zum Glück weder Graupen, Grütze noch Erbsen – wie seinerzeit auf hoher See üblich. Auch Schweine- und Rindfleisch wird hier nur sparsam serviert. Dafür gibt es umso mehr Fisch und Meeresfrüchte in vielen Variationen. Beispielsweise als Neukamper Fischsuppe mit Muscheln, Krabben und Lachs. Oder als Matjesfilet mit Ofenkartoffel. Bisweilen auch als Fischspieß mit Honig-Senf und Sweet-Chili-Dip. Die Auswahl ist riesig. Auch Vegetarier kommen im „Nautilus“ zu ihrem Recht. Wir genießen den köstlichen Fisch und natürlich das stilechte Ambiente in Käpt’n Nemos Salon.

Einen Platz am Tresen ergattert im Fischrestaurant „Nautilus“ – Foto: Bernd Ewert

Warum Rügen so beliebt ist

Für meinen Lebensgefährten ist Rügen seit Kindertagen gleichbedeutend mit Sommer, Ferien und Badespaß. Seit wir uns kennen, teile ich diese Insel-Liebe. Da Rügen schon zu DDR-Zeiten beliebteste Ferieninsel war, geht es wahrscheinlich gerade älteren Semestern so wie meinem Schatz. Er verbrachte früher jeden Sommer hier: entweder in einem Ferienlager oder zu Besuch bei seiner großen Schwester.

Doch neben alten Gewohnheiten gibt es weitere Gründe für die Beliebtheit Rügens:

• das Wetter, das auf der Insel oft besser ist als im Landesinneren;
• die unzähligen Möglichkeiten, sich auch bei Regen die Zeit zu vertreiben;
• die endlosen Naturstrände an der Ostsee, die gebührenfrei zugänglich sind;
• die Möglichkeit, zwanglos nackt zu baden, wie man das früher schon gemacht hat;
• einsame Strände auch im Hochsommer;
• frischer Fisch auf den Speisekarten und in den Imbissbuden;

Ein typisches Rügen-Bild: der Hafen von Breege – Foto: Beate Ziehres

Mit dem Motorrad nach Rügen

Die Frage, warum wir mit dem Motorrad gerne nach Rügen fahren, ist schnell beantwortet: Wir genießen auf Rügen unzählige alte Alleen, schmale, teils kurvenreiche und steile Straßen und meist eine frische Brise. Auf dem Motorrad ist man der Natur und dem Meer näher. Wir lassen uns treiben, biegen hier ab und nehmen dort einen kleinen Umweg – auf einer Motorradtour ist der Weg das Ziel.

Für uns fängt Rügen nicht auf der neuen Brücke in Stralsund an, sondern am Hafen von Stahlbrode. Von dort fährt eine kleine Autofähre nach Glewitz auf Rügen. Ok, die Überfahrt nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch als die Fahrt über die Brücke. Doch wenn in Stahlbrode der Wind mein Haar zerzaust und der Geruch des Wassers in meine Nase steigt – dann bin ich schon angekommen auf der Insel.

Rügen voraus – auf der Fähre von Stahlbrode nach Glewitz – Foto: Beate Ziehres

Wie wir Motorradtouren planen

Dass wir Freunde der Landstraße und des gemütlichen Fahrens sind, schlägt sich in der Planung unserer Motorradtouren nieder. Ebenso wie meine Vorliebe für ein gepflegtes Abendessen und ein bequemes Bett. Und wir wollen mehr sehen als Asphalt. Gerne erkunden wir die nähere Umgebung unserer Etappenziele, besichtigen ein Schloss oder legen einen Strandtag ein.

• Tagesetappen von maximal 300 Kilometern
• 3 Übernachtungen an den einzelnen Etappenzielen
• Unterkunft in Hotels
• Gute Anbindung der Hotels zu Sehenswürdigkeiten (für Regentage)
• Hotels mit eigenem Restaurant oder fußläufig zu erreichende Gastronomie

Als Motorradfahrer ist man inzwischen nicht mehr nur in Biker-Hotels gerne gesehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich in einem ausgesprochenen Biker-Hotel wohlfühlen würde.

Der letzte Punkt der Liste betrifft übrigens meine Idee von einem schönen Abendessen, zu dem nur ausnahmsweise Motorradstiefel und Mineralwasser passen. Auf Rügen war der Besuch im „Nautilus“ so eine Ausnahme.

Dies ist mein Beitrag zur Blogparade „Die schönsten Reisen ohne Kinder“. Die Blogparade wurde initiiert von Ilona Mages von wandernd.de – eine schöne Idee!

Im Beitrag „Feldberger Seenlandschaft: paddeln auf dem Schmalen Luzin“ lesen Sie, was wir während dieser Motorradtour noch entdeckt haben.

Von unserer Motorradtour an die polnische Ostsee berichte ich in meinem Beitrag über Leba.

Lesetipp: Faszination Ostseeküste – ein Buch, das Lust auf  Urlaub am baltischen Meer macht

Werbung: Dieses Buch wurde uns als Leseexemplar von Koehler – Maximilian Verlag GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt

In atemberaubenden Aufnahmen hat der Luftbildfotograf Martin Elsen beispielsweise die Fähre von Stahlbrode nach Glewitz auf Rügen festgehalten. Die Südspitze der Insel stellt sich auf diesem Bild als gelber Flickenteppich aus Maisfeldern dar. Die Kreideküste mit dem Königsstuhl erscheint als Symphonie in Grün, Blau und Weiß, Sassnitz und Prora sind ebenfalls aus der Vogelperspektive zu sehen. Mehr als 200 Bilder, die in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern entstanden sind, sind in dem Bildband „Faszination Ostseeküste“ zusammengefasst. Das Buch macht Lust, sofort loszufahren und die Schönheit der deutschen Ostseeküste mit eigenen Augen zu entdecken.

Martin Elsner fliegt jedes Jahr im Sommer über die Küstenregionen, um zu fotografieren. Land und Meer, Wolken und Wellen, Städte und Häfen, Leuchttürme, Strände, Schiffe und Wälder – das sind die Inhalte seiner Bilder. Mehr als 4.000 Flugkilometer hat Elsner zurückgelegt, um die Bilder für das Buch „Faszination Ostseeküste“ zu machen. Der Buchautor startete seine Reise in Flensburg, wendete sich dann in Richtung Osten und verfolgte die Küstenlinie bis nach Usedom und die polnische Grenze.

Faszination Ostseeküste
Fotografiert von Martin Elsner
Gebunden, 240 Seiten, 200 Farbfotos
ISBN 978-3-7822-1292-2
29,95 €

Der Beitrag Motorradtour zu den Perlen Mecklenburg-Vorpommerns #1: Rügen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

#1: Über die Karl Johans Gate zum Schloss von Oslo

Die Karl Johans Gate ist Oslos Flaniermeile. Sie führt vom Hauptbahnhof geradewegs zum königlichen Schloss.

Das königliche Schloss in Oslo – Foto: Lena Ziehres

Vom Schlossplatz aus kann nicht nur der Wohnsitz des norwegischen Königspaares betrachtet werden, man hat zudem eine gute Aussicht über die Innenstadt. Das Schloss ist von einem schönen Park mit Teichen und Statuen umgeben.

Im Park des Schlosses in Oslo – Foto: Lena Ziehres

Täglich um 13:30 Uhr findet auf dem Schlossplatz, wie bei so ziemlich allen Monarchen, ein Wachwechsel statt. Eilen Sie jedoch nicht direkt zum Schloss, sondern nehmen Sie sich etwas Zeit, um zu entdecken, was es links und rechts der Karl Johans Gate zu sehen gibt.

Die Flaniermeile Karl Johans Gate ist eine der Sehenswürdigkeiten in Oslo – Foto: Lena Ziehres

In der Nähe des Hauptbahnhofs befindet sich rechterhand die Osloer Domkirche. Die Größe des Doms überraschte mich etwas – ich kann mir vorstellen, dass es bei königlichen Hochzeiten recht kuschelig werden kann da drinnen. Prachtvoll ist sie dennoch!

Bevor Sie das Schloss erreichen, liegt auf der linken Seite das norwegische Parlamentsgebäude und daneben das Nationaltheater. Die Gebäude und ihre Vorplätze lohnen zumindest einen Blick.

Das norwegische Parlamentsgebäude in Oslo – Foto: Lena Ziehres

#2: Das Opernhaus am Oslofjord

Die 2008 vollendete Oper befindet sich am Hafen des Oslofjords und gleicht einem sich aus dem Wasser erhebenden Eisberg. Das Besondere ist: Der Zugang auf das Opernhaus ist für die Öffentlichkeit jederzeit möglich.

Auf dem Dach der Oper in Oslo – Foto: Lena Ziehres

Vom Marmordach der Oper hat man einen guten Ausblick auf die Osloer Skyline und den Oslofjord. Wenn Sie Glück haben, können Sie durch die Glasfassade einen Blick auf die eine oder andere Probe erhaschen.

#3: Spaziergang durch Oslos Oase – den botanischen Garten

Mitten in Oslo befindet sich der „botanisk Hagen“, also der botanische Garten der Stadt. Er ist ganzjährig gebührenfrei zugänglich.

Auch der botanische Garten zählt zu den kostenlosen Sehenswürdigkeiten Oslos – Foto: Lena Ziehres

Der Park mit Bach und Wasserfall verfügt über tausende verschiedene Pflanzenarten aus aller Welt. Gleichzeitig ist er auch ein wichtiges Naherholungsgebiet der Stadt. Besonders am botanischen Garten sind das bereits 1868 eröffnete Palmenhaus und der Duftgarten.

Der Wasserfall in Oslos botanischem Garten – Foto: Lena Ziehres

#4: Der Vigeland-Skulpturenpark in Oslo

Der Vigelandsparken ist weltweit der größte Skulpturenpark mit Arbeiten eines einzigen Künstlers: Gustav Vigeland. Der Park mit 200 Skulpturen aus Bronze, Granit und Schmiedeeisen ist Vigelands Lebenswerk und stellt den Zyklus des Lebens dar.

Im Vigelandsparken in Oslo – Foto: Lena Ziehres

Auch wenn man kein Kunstfanatiker ist, kann ein Besuch dort sehr beeindruckend sein. Abseits der Skulpturen lädt das Grün im Park zum Entspannen ein.

#5 Der Ekebergparken in Oslo

Der Ekebergparken ist ein besonderes Natur- und Kunsterlebnis in einem. Der Park ist völlig naturbelassen mit Wiesen und Wäldchen. Aber immer wieder verstecken sich am Wegesrand verteilt Skulpturen und Denkmäler – manche offensichtlich, manche auch ein wenig versteckt. Teilweise ist die Kunst etwas skurril, aber dennoch sehenswert. Auf keinen Fall verpassen sollten Sie zudem die Aussicht! Von dort oben hat man einen Überblick über ganz Oslo, den Fjord und die Inseln – äußerst beeindruckend.

Atemberaubendes Oslo-Panorama, vom Ekebergparken aus gesehen – Foto: Lena Ziehres

#6: Die mittelalterliche Burg am Hafen von Oslo

Die Akershus Festung befindet sich direkt am Hafen, die ältesten Gebäude stammen bereits aus dem 13. Jahrhundert.

Oslo: Akershus Festung vom Hafen aus gesehen – Foto: Beate Ziehres

Die Festung mit Schloss hat im Laufe der Zeit schon so mancher Belagerung standgehalten. Obwohl das Gelände immer noch militärisch genutzt wird, ist es bis 21 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Besichtigen Sie die Burg oder genießen Sie einfach das mittelalterliche Flair vor Ort.

Im Hof der Festung Akershus in Oslo – Foto: Beate Ziehres

#7:Ob Winter oder Sommer: Natur pur mitten in Oslo

Durch die vielen Parkanlagen ist die Innenstadt Oslos selbst sehr grün, aber unweit der Innenstadt kann man pure Natur erleben. Und das Beste ist: Sie ist ganz einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Fahren Sie mit der Tram Linie 3 bis zur Endstation Kjelsås und von dort aus folgen Sie dem Fluss Akerselva runter in die Stadt – ein wunderschöner, ausgiebiger Spaziergang und einer meiner Lieblingswege, sommers wie winters.

Akerselva bei Kjelsas, hier ein Bild im Winter – Foto: Lena Ziehres

Akerselva bei Grünerløkka. Dieses Bild entstand ebenfalls im Winter – Foto: Beate Ziehres

Ein weiterer empfehlenswerter Spazierweg unweit der Stadt führt um den Sognsvann, einen See, herum. Etwas weiter außerhalb befinden sich die Waldgebiete um Oslo, die den Namen Marka tragen. Dort können Sie wandern oder Fahrrad fahren und im Winter gibt es dort zahlreiche Wege mit präparierten Loipen zum Langlaufski fahren, teilweise sind diese sogar mit Laternen ausgestattet.

Marka-Impression im Winter, nahe Oslo – Foto: Lena Ziehres

3 Tipps, um die Sehenswürdigkeiten Oslos budgetfreundlich zu erkunden

• Nutzen Sie das gut ausgebaute Netz der öffentlichen Verkehrsmittel aus Bussen, Straßen- und U-Bahnen sowie Fähren. Tipp: Ab drei Tagen lohnt sich bereits das 7-Tage-Ticket!
• Nehmen Sie an der 90-minütigen Free Tour Oslo teil. Täglich um 10 Uhr vom Tiger am Hauptbahnhof, an manchen Tagen zusätzlich um 16 Uhr.
• Kaufen Sie einen Visit-Oslo-Pass, der Ihnen kostenlosen Eintritt in viele Museen und die kostenlose Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ermöglicht sowie viele Ermäßigungen beinhaltet.

Nicolo beschreibt auf seinem Reiseblog 5 Orte, die man in Oslo gesehen haben muss.

Der Beitrag Oslo: die 7 schönsten kostenlosen Sehenswürdigkeiten in 15 Bildern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.