Warum Segelurlaub in Kroatien für Best Ager so attraktiv ist

Wer im besten Reisealter unterwegs ist, sucht oft nicht mehr nach möglichst viel Programm, sondern nach Qualität, Komfort und Atmosphäre. Genau hier punktet ein Segeltörn: Statt ständigem Kofferpacken, Transfer von Hotel zu Hotel und täglich einem anderen Bett gibt es eine feste, gemütliche Kabine, eine eingespielte Crew und jeden Tag eine neue Insel zu erkunden.
Gerade für Best Ager ist diese Reiseform ideal, weil sie Erholung, Erlebnis und auf Wunsch auch sportliche Aktivität verbindet. Man bleibt flexibel, muss sich um kaum etwas kümmern und entdeckt Dalmatien in einem Tempo, das entschleunigt statt anstrengt.

So verwöhnt Hostess Julia die Gäste jeden Mittag: mit frisch zubereitetem, leckeren Essen und einem schönen Glas Wein.

Entspannt starten von der Marina in Dalmatien

Meine Segelreise beginnt an einem sonnigen, warmen Nachmittag. Schon der Start ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen Segeltörn ausmacht: Skipper und Crew heißen mich herzlich an Bord der Yacht „Amfitrite“ willkommen. Auf dem Tisch laden Wein, Bier und Snacks zum Wohlfühlen und zu einer netten Unterhaltung ein.

Nachdem ich meine Mitsegler kennengelernt habe, erzählt unser Skipper Julius – Deutsch-Schwede und Medizinstudent – von seinen Plänen für den weiteren Verlauf des Tags. Dann heißt es „Leinen los“. Wer Lust hat, darf Hand anlegen beim Leinen lösen. Der Katamaran nimmt Kurs auf Veliki Drvenik. Über uns spannt sich ein strahlend blauer Himmel, unter uns das ebenso blaue Wasser der Adria. Ich genieße die wärmenden Sonnenstrahlen und den Wind. Ab und zu spritzt Gischt auf meine Füße, während die Küste langsam am Horizont verschwindet. Dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich!

Das nenne ich einen entspannten Urlaub – einfach in die Welle und die Weite schauen, Sonne und Wind genießen …

• Tour Blue Lagoon, Drvenik und Vela Rina zum Mittagessen – eine ganztägige Bootsfahrt ab zB Trogir, die euch zur Blue Lagoon und an den Strand Vela Rina bringt. Dauer: etwa 8 Stunden und sehr gute Bewertungen!

Drvenik Veliki liegt im Zentrum der dalmatinischen Inselwelt. Der wohl bekannteste Ort der Insel ist die Krknjaši Blaue Lagune (Blue Lagoon), ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge ab Split und Trogir. Wir steuern einen sicheren Liegeplatz in einer ruhigen Nachbarbucht an – ideal für einen Ankerstopp und die erste Nacht.

Die Vorbereitungen für die erste Nacht an Bord sind getroffen, der Katamaran wurde zusätzlich mit einem Seil an Land gesichert.

Einsame Bucht.

Der Abend beginnt mit einer kleinen Sonnenuntergangsfahrt im Beiboot und einem köstlichen Essen an Bord. Unsere Hostess Julia bringt Platten mit regionalen Spezialitäten auf den Tisch, dazu passenden Wein. Später schaukelt mich das Wasser in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Vom Leben an Bord einer Segelyacht

Die „Amfitrite“ ist ein Katamaran und bietet damit in meinen Augen mehr Komfort als eine klassische Yacht. Konstruktionsbedingt liegt ein Katamaran stabiler auf dem Wasser. Das macht sich besonders bei längeren Etappen oder beim Ankern über Nacht angenehm bemerkbar.

Hinzu kommen großzügigere Aufenthaltsbereiche und deutlich mehr Platz an Deck. Die Aufteilung in zwei Rümpfe schafft mehr Privatsphäre, was bei Kabinen-Charter ein echter Vorteil ist.

Unter mir die Wellen, über mir die Segel und der blaue Himmel – das gibts nur auf einem Katamaran.

So wache ich morgens ausgeruht auf und höre Julia in der Küche, Pardon, Kombüse mit Tellern und Töpfen klappern. Ich könnte mich nochmal umdrehen. Doch es ist viel schöner, mit einem Kaffee an Deck zu sitzen, den friedlichen Morgen zu genießen und das Geschehen an Land zu beobachten.

Während ich noch ein paar Erdbeeren vom reichhaltigen Frühstücksbuffet nasche, erklärt Julius, wohin uns die Reise heute führt.

Die Crew, bestehend aus Skipper Julius und Hostess Julia, teilt jeden Morgen die Pläne für den Tag mit uns.

Segeln in Kroatien: die Yacht fest im Griff

Wir nehmen Kurs direkt nach Süden. Jetzt darf ich ein längeres Stück die Yacht steuern – immer unser Ziel, die Insel Vis, fest im Blick.

Beim Mitsegeln darf jeder mal ans Steuer – mit oder ohne Segelerfahrung.

Zweimal stoppt Julius an diesem Vormittag die Motoren, weil Delfine unseren Weg kreuzen. Einmal tauchen sie sogar direkt neben dem Boot auf, so nah, dass der Moment fast unwirklich wirkt. Die „Amfitrite“ treibt lautlos, wir unterbrechen das süße Nichtstun und suchen mit den Augen die glitzernde Wasseroberfläche ab, um die anmutigen Meeressäuger wieder zu entdecken. Mal hier, mal da springen sie aus dem Wasser. Solche tierischen Begegnungen sind es, die eine Segelreise unvergesslich machen.

Zur Mittagessenszeit ankern wir in der Bucht vor Rogacic auf der Insel Vis. Die geschützte Bucht ist ideal für eine längere Pause. Nach der Erkundung eines geheimen Tunnels, in dem während des Krieges Schiffe versteckt werden konnten, bleibt Zeit für ein Bad im klaren Wasser, zum Schnorcheln und Sonnenbaden.

Im Mai lädt das blaue Wasser in der Bucht von Rogacic schon zum Baden ein.

Exkursion mit dem Beiboot in den geheimen Tunnel in der Bucht von Rogacic (Vis).

Das Mittagessen hat Julia wieder frisch zubereitet: ein köstlicher Rucolasalat mit Erdbeeren, Balsamico und Pinienkernen, ein weiterer Salat mit Pfirsichen, Pistazien und Parmesan, Couscous mit getrockneten Tomaten, Walnüssen und Kapern sowie gegrillten Schweinebraten. Die Frau versteht ihr Handwerk!

Mittagessen an Bord in der Bucht von Rogacic (Insel Vis).

Ein Segeltörn in Kroatien vereint Geschichte und Genuss

Wer Vis besucht, entdeckt jedoch schnell, dass diese Insel weit mehr zu bieten hat. Wer danach sucht, findet viele Spuren bewegter Geschichte. Als Liebhaber von prächtigen Wohnhäusern und Kirchen und bekennender Friedhofsfan komme ich im gleichnamigen Hafenort Vis voll auf meine Kosten.

Kirche und Kloster St. Jeronim in Vis – auf jeden Fall einen Besuch wert.

Ein Besuch auf dem Friedhof erzählt viel über das Leben im Ort. Auf Vis war ich auf dem Friedhof St. Jeronim.

Am Nachmittag nach dem Anlegen bummeln wir durch das zauberhafte Städtchen, genießen die verträumte Atmosphäre und ein besonders leckeres Eis im Eiscafé „Roma“ direkt in der Nähe der Marina.

Die Uferpromenade des Hauptortes Vis. Im Mai sind noch reichlich Plätze frei – alles ganz entspannt.

An der Uferpromenade von Vis gibts im „Roma“ supergutes Eis.

Die Altstadt von Vis.

Für das Abendessen suchen wir die kleine Konoba „Gostiona“ direkt am Wasser aus – eine Empfehlung von Julia, die in der Zwischenzeit einen Roller-Ausflug mit Julius auf die andere Seite der Insel unternimmt, um den Sonnenuntergang besser zu sehen.

Im „Gostiona“ serviert der Besitzer köstliche dalmatinische Küche: Tomatensuppe und knusprige Sardellen mit zweierlei Dips als Vorspeise, danach gegrillten Fisch und Risotto – der Nachbar Italien lässt grüßen.

Das Restaurant Gostiona an der Uferpromenade von Vis hatten wir an diesem Maiabend für uns alleine. Gegrillter Fisch zählt zu den Spezialitäten, ebenso wie ….

… frittierte Sardellen und wärmende Tomatensuppe. Lecker!

Für Mitteldalmatien gilt generell: Je kleiner und unscheinbarer die Konoba, desto größer oft der Charme. Und der Abend nach einem Tag auf See fühlt sich hier besonders authentisch an.

Mitsegeln in Kroatien: Rückenwind nach Solta

Am nächsten Morgen legen wir zeitig ab und nehmen Kurs nach Norden in Richtung Šolta. Diesmal ist der Rückenwind perfekt, und der Katamaran gleitet unter Segeln fast lautlos übers Wasser. Ich strecke die Nase in die frische Brise und genieße die traumhafte Kulisse.

Die „Amfitrite“ unter Segeln…

In der Bucht vor Stomorska legen wir eine Mittagspause ein. Der Ort erinnert an ein Postkartenmotiv aus Dalmatien. Nachdem Julia seit Stunden in der Küche gestanden hat, serviert sie ein köstliches thailändisch inspiriertes Mittagessen. Und aus dem Ofen duftet verlockend ein Kuchen, der uns einen etwas traurigen Moment versüßen soll: die Rückkehr in den Heimathafen der Amfitrite. Ein Berg Erdbeeren auf dem Wunderwerk mit Schokocreme und Haselnüssen sorgt dafür, dass dies gelingt.

Stomorska auf Solta.

Thailändisch inspiriertes Mittagessen vor der Kulisse von Stomorska (Insel Solta).

Zum Abschied von der „Amfitrite“ gibts Schoko-Nuss-Torte mit Erdbeeren.

7 Gründe für einen Segelurlaub mit Skipper

• Jeden Tag ein neuer Ort, ein anderer Hafen, eine versteckte Bucht – der Skipper kennt die perfekte Route. Keine Irrfahrten, keine lange Suche nach einem Liegeplatz.
• Sonne, Wind, Schwimmen im Meer, Entspannung und etwas auf Wunsch etwas Abenteuer – aber keine Aufregung.
• Sicherheit und Service an Bord sind inklusive – keine riskanten Manöver, keine unliebsamen Überraschungen.
• Neues lernen – aber ganz entspannt und zwanglos
• Sorgenfrei reisen – Flüge, Verpflegung an Bord, Bettwäsche und Handtücher sind oft inklusive.
• Nette Leute kennenlernen oder gleich mitbringen – die Gruppen-Reise mit Freunden lässt sich mit einem Skipper gut realisieren.

Tagesziel erreicht: Die „Amfitrite“ hat in Vis festgemacht.

Kabinencharter und mitsegeln – eine gute Idee für Best Ager?

Paare,  Alleinreisende und kleine Familien treffen beim Kabinencharter mit Skipper auf Gleichgesinnte. Ich für meinen Teil genieße die Gesellschaft von Menschen, die in etwa auf meiner Wellenlänge liegen. Man frühstückt gemeinsam an Bord, die Hostess zaubert ein leckeres Mittagessen auf den Tisch und auch abends muss niemand alleine essen. Außerdem liebe ich das sorgenfreie und das entspannte „Alles kann, nichts muss“ des Mitsegelns.

Die Marina und die Festung Kamerlengo werden kleiner, in der Inselwelt Dalmatiens wartet das Abenteuer.

Kaution und Kosten für eine Kautionsversicherung, wie sie auch bei einer Charteryacht mit Skipper fällig werden, entfallen beim Kabinencharter. Auch das SUP ist schon an Bord und lädt zu kleinen Abenteuern auf dem kristallblauen Wasser ein.

Wie funktioniert Kabinencharter?

Beim Kabinencharter mietet man keine ganze Yacht, sondern beispielsweise eine Kabine auf einer Segelyacht. Ein erfahrener Skipper trägt die Verantwortung, ein Segelschein oder Erfahrung ist nicht erforderlich.

Das schätze ich am Kabinencharter bei einem professionellen Anbieter wie More Sailing:

• Als Alleinreisende schaffe ich meine Tasche in die Kabine und ab hier brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Ich werde bekocht, verwöhnt und genieße die Gesellschaft netter Mitreisender  – Luxus pur.
• Ich fühle mich sicher geborgen auf der Yacht „Amfitrite“: Der Skipper kennt die Segelrouten, das Boot und ist ein souveräner, umgänglicher Kapitän mit viel Teamgeist; die Yacht ist technisch auf dem neuesten Stand, alles funktioniert.
• Hand anzulegen ist eine Option, aber kein Muss. Ich darf ans Steuer, ich darf die Leinen einholen – wenn ich Lust darauf habe.
• Nachmittags ist oft Gelegenheit, eine der hübschen Hafen- oder Küstenstädte zu entdecken. Abends trifft sich die Besatzung zum Essen im Restaurant.

Meine Kabine auf dem Katamaran „Amfitrite“.

Was kostet Kabinencharter in Kroatien?

Bei More Sailing kostet der individuelle Platz für eine Woche auf einer Yacht in Kroatien ab 1550 Euro. Der Preis ist von vielen Faktoren abhängig, insbesondere der Reisezeit. Der oben genannte Preis gilt beispielsweise für Mitte bis Ende Mai 2027.

Inklusive Leistungen bei More Sailing

• Skipper und Gastgeber/-in (Hostess)
• Frühstück, Mittagessen, Snacks
• Wasser, Softdrinks, Wein und Bier an Bord
• Hafengebühren, Treibstoff, Steuern etc.
• Bettwäsche, Handtücher
• Flüge von Flughäfen wie beispielsweise Frankfurt und Düsseldorf, mit einem eingecheckten Gepäckstück
• Transfer vom Flughafen Split zum Boot.

Seeluft macht hungrig. Deshalb steht gegen 11 Uhr ein kleiner Snack auf dem Tisch.

Es besteht auch die Möglichkeit, ohne Flug und Transfer zu buchen. In diesem Fall erhalten die Kunden einen Preisnachlass in Höhe von 320 Euro.

Eine Bordkasse gibt es bei Kabinencharter auf den Segelyachten von More Sailing nicht, denn alle Kosten sind bereits im Reisepreis enthalten. Zusätzliche Kosten fallen für die Segler nur für Abendessen an Land an und für sonstige Einkäufe.

Lohnen sich Segelreisen in Kroatien mit More Sailing?

Von mir ein klares Ja! Denn all die oben beschriebenen Vorzüge sind nicht selbstverständlich. Bei etlichen Segeltörns und Mitsegeln in den unterschiedlichsten Segelrevieren habe ich besonders bei preisgünstigen Anbietern schon einige Flops erlebt, auf die ich hier im Detail nicht eingehen möchte. Solche Überraschungen brauche ich definitiv nicht mehr. Gerade deshalb weiß ich einen sicheren, entspannten Segelurlaub wie den jüngsten mit More Sailing sehr zu schätzen und kann ihn insbesondere Best Agern mit gutem Gewissen empfehlen.

Der Heimathafen der „Amfitrite“ – der More Sailing Steg in der Marina von Trogir.

Beste Reisezeit für Segelurlaub in der Adria

Die beste Reisezeit für Segeltörns in der zentralen Adria ist von Mai bis Oktober. Für Best Ager und Ruhesuchende sind die Monate Mai, Juni, September und Oktober ideal. Das Wetter ist im späten Frühjahr und frühen Herbst oft besonders angenehm, das Licht schön und die Häfen weniger überlaufen. Wer es warm, aber nicht zu heiß mag, reist häufig am liebsten im Juni oder September. Der Hochsommer bietet zwar verlässlich viel Sonne und badetaugliches Wasser, bringt aber auch mehr Betrieb in den beliebten Orten.

Schichten und eine Mütze können im Mai nichts schaden. Der Wind kann frisch sein auf See.

Tipps für die Anreise nach Kroatien

Für die Anreise zur Marina lohnt sich eine frühe Planung, besonders in der Hauptsaison. Als Zielflughafen in Kroatien bietet sich aufgrund der günstigen Lage Split an. Die Stadt wird von mehreren deutschen Städten und unterschiedlichen Fluggesellschaften direkt angeflogen. Vom Flughafen Split aus ist Trogir in nur wenigen Minuten zu erreichen – per Taxi, Transfer oder mit dem öffentlichen Linienbus. Bei More Sailing ist der Shuttle vom Flughafen zur Marina inbegriffen.

Wer mit Gepäck reist, sollte genügend Puffer einplanen, damit der Urlaub stressfrei beginnt. Praktisch ist auch eine Anreise am Vortag, falls der Flug spät landet oder Anschlussverbindungen unsicher sind. So bleibt genug Zeit für einen Bummel durch die sehenswerte Altstadt, die übrigens zum Weltkulturerbe zählt, und zum Ankommen.

Ein Bummel durch die Altstadt von Trogir gehört zu jedem Segeltörn in Kroatien.

Restaurant-Tipp

In einer der mittelalterlichen Gassen haben meine Mitsegler und ich die Casa Don Dino entdeckt. Dieses Restaurant hebt sich angenehm ab von den meisten, stark touristisch geprägten Lokalen. Wir haben uns für geschmorten Tintenfisch aus lokalem Fang entschieden und waren sehr glücklich mit unserer Wahl.

Das Don Dino überzeugte uns durch besonderes Flair und hervorragende Küche.

Gegrillter Tintenfisch mit Rosmarinkartoffeln und reichlich Knoblauch – köstlich!

Hotel-Tipp

Die Altstadt bietet authentische kleine Hotels – wie gemacht für Menschen, die gemütlich ankommen und dann ablegen wollen.

• Hotel Concordia * – Hotel an der Promenade von Trogir
• Villa Carrara – Hotel im Herzen der Stadt
• Bubalus Boutique Rooms – Fast in der City, nur etwa 1 km entfernt vom Strand

More Sailing: Mitsegeln Erwachsene und Yachtcharter mit Skipper

Das im schwedischen Göteborg beheimatete Unternehmen bietet erschwinglichen und sicheren Segelurlaub auch für Menschen ohne Segelerfahrung an. Familien und Singles mit Kindern finden hier ebenso ihren Traumurlaub auf dem Wasser wie Paare und Alleinreisende. Durch Kabinencharter wird dies möglich.

More Sailing betreibt im Mittelmeer und in der Karibik eine eigene Flotte von mehr als 60 Segelbooten. Zu den Segelrevieren zählen:

• die Küste Dalmatiens in Kroatien ab der Marina Trogir
• die ionischen Inseln in Griechenland ab dem Hafen Preveza
• das La Maddalena Archipel vor der Nordküste Sardiniens
• die Karibik
• die Schären vor der Westküste Schwedens

Alle Fotos, sofern nicht anders erwähnt: Beate Ziehres

Offenlegung: Mein Segeltörn in Kroatien wurde von More Sailing unterstützt. Vielen Dank dafür! Ich beschreibe hier meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse.

Der Beitrag Segeltörn in Kroatien: Kabinen-Charter und Mitsegeln für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Unser Ziel, die Grafschaft Donegal, liegt im Nordwesten Irlands und ist 4-5 Stunden Autofahrt von Dublin entfernt.

Schon bei der ersten Reiseblogger WG im Jahre 2018 war mir klar, dass ich immer wieder hierher zurückkehren werde.

Untergebracht waren wir in Glencolmcille, einem kleinen, malerischen Ort, direkt an der Westküste. Die kleine Bucht lud uns jeden Tag auf einen Spaziergang ein. Und jeden Tag haben wir diese Einladung aufs Neue angenommen.

Der Regenbogen an unserem Strand

Der Wind hat nicht nur die damals noch vorhandenen Haare ordentlich zerzaust, sondern auch das Oberstübchen ordentlich durchgelüftet. Den Hügel rauf konnten man zu einem, wegen Napoleon erbauten Turm gelangen. Der Glen Head Signal Tower wurde etwa 1798, während der Napoleonischen Kriege errichtet und diente der Verteidigung vor den invasionswilligen Franzosen. In Donegal findet ihr eine Menge weiterer Signaltürme und Forts.

Ich hatte in Glencolmcille ein Hotel gemietet, dass heute leider nicht mehr zu buchen ist. Das große Gebäude bot eine Gemeinschaftsküche und einen Aufenthaltsraum, wo wir uns am Abend, nach unseren Ausflügen, zusammensetzen und besprechen konnten. Und einen Kamin gab es auch noch. Profitipp: Wenn ihr einen Kamin in eurem Haus in Irland habt: Unbedingt anmachen, dass ist urgemütlich!

Aber jetzt erstmal zu den Sehenswürdigkeiten von Donegal.

Mein Lieblingsort in Donegal sind die Klippen von

Slieve League

Die Klippen von Sliabh Liag

Kein Ort in Irland war für mich so ikonisch, so berührend, so schlicht grandios wie Slieve League Cliffs. Die Klippen erheben sich 601 Meter senkrecht aus dem Atlantik (und sind damit übrigens fast dreimal so hoch wie die berühmteren Cliffs of Moher! Oder auch: Es sind die höchsten Klippen Irlands)

Ganz oben findet ihr den One Man’s Pass, der eigentlich Dead Man’s Pass heißen sollte. Ihr könntet hier über einen sehr schmalen Pfad zum anderen Ende von Slieve League gelangen. Allerdings ist diese Wanderung wirklich nur erfahrenen Wanderern zu empfehlen. Starke Winde, Wetterwechsel und nicht immer trittfester Untergrund machen diesen Weg gefährlich.

Aber geht so weit hoch wie ihr könnt (Ihr müßt auf jeden Fall vollkommen schwindelfrei sein!), denn der Ausblick ist atemberaubend und vermutlich der Beste auf dem gesamten Wild Atlantic Way. Rechts der Abgrund mit Blick ins Tal und links der Blick auf das meist unruhige Meer.

Ein schneller Eindruck von den Slieve League Klippen:

Weil wandern so anstrengend ist, empfehle ich euch danach einen kurzen Stop in der

Rusty Makerel

in Carrick. Das Essen ist lecker, die Stimmung ist super und natürlich – wie soll es in Irland anders sein – bekommt ihr später am Nachmittag oder Abend auch oft Live-Musik zu hören. Wir hatten das Glück, dass wir sogar bei einer Geburtstagsfeier dort waren und so war die Stimmung noch herzlicher als ohnehin von den Iren gewohnt.

Die Rusty Makarel.

Wie bei fast allen irischen Pubs in Donegal auch, ist die Einrichtung der Rusty Makerel etwas älter, aber nicht ohne Charme. Das Pint Bier ist schnell gezapft und der Wirt hat immer Zeit für einen kurzen Plausch.

Tipp: Als Nachtisch sollte es schon ein Stück Kuchen sein!

Auch in Glencolmcille selber haben wir uns umgeschaut und besuchten das

Glencolmcille Folk Village

Das kleine Dorf ist ein Freiluftmuseum, in dem ihr sehen, fühlen und erleben könnt, wie die Menschen im Irland früher gelebt haben. Highlight unseres Besuchs war die Möglichkeit, das in Irland beliebte St. Brigid’s Cross selbst zu machen.

Das meist aus Binsen geflochtene Kreuz ist eine Mischung aus christlicher und keltischer Symbolik und nach einer Überlieferung war es die Heilige Brigida, die das Kreuz am Sterbebett eines heidnischen Königs flocht, um ihm Trost zu spenden und vom Christentum zu erzählen.

Als Info am Rande: Der 1. Februar ist in Irland der St. Brigid’s Day und ihr findet dann diese Kreuze über fast jeder Haustür, über Fenstern und im Haus in der Nähe eines Kamins. Natürlich heißt es, dass das Brigid’s Cross gegen böse Geister und Krankheit und allerlei mehr schützen sollen. Nur wenige Iren sind bis ins hohe Alter schwer krank und von Bösen Geistern hört man auch selten: Es hilft also wirklich. Oder?

Wo man wandern kann, seht ihr in diesem Video:

Bevor wir überhaupt in unserem Hotel ankamen haben wir aber auf dem Weg von Dublin erst einmal einen Stop gemacht in

Donegal Town und Killybegs

Sehr beeidruckend in der Stadt – selbst für Irland – ist das Donegal Castle. Das 1474 erbaute Schloss erhebt sich wuchtig am Flussufer des River Eske und sieht aus, als sei es durchaus für die Ewigkeit gebaut. Wahrscheinlich war es vom ehemals dort wohnenden O’Donnell Clan auch so gedacht. Heutzutage könnt ihr euch eine Führung gönnen. Dort wird euch einiges über die Geschichte des Castles und der Region erzählt.

Das Schloss wurde übrigens dann vom neuen Besitzer – einem Engländer namens Sir Basil Brooke – noch erweitert. Das ist der Grund, warum ihr zwei verschiedene Baustile findet könnt. Wenn ihr sowas denn erkennt. Ich habs nicht erkannt und erst unser Guide konnte mir die Augen öffnen für die Unterschiede – die ich, ehrlich geschrieben, auch heute wieder nicht sehen würde.

Nicht ganz unbedeutend ist übrigens die Tatsache, dass der letzte O’Donnell – Red Hugh O’Donnell – ein sehr bedeutender Anführer des irischen Widerstands gegen die englische Herrschaft war. Sein Clan verlor dann aber die entscheidende Schlacht und floh außer Landes.

Auch noch sehr sehenswert in Donegal Town ist das Donegal Craft Village, etwas außerhalb. Das Kunst- und Handwerkszentrum bietet euch aktuelles irisches Kunsthandwerk und ein Bummel macht unglaublich viel Spaß. Malerei, Glashandwerk, Keramik oder Schmuck: Jeder sollte hier was finden.

Unsere Anreise ging dann weiter über Killybegs. Eine Hafenstadt mit viel Charme und einem Schuhladen, der dem Cousin eines Pub-Besitzers in Glencolumbkille gehört. Das weiß ich deshalb, weil mir im Verlauf der 2 Wochen in Donegal meine Wanderschuhe kaputtgegangen sind. Und Colin vom Pub war mit auf der Wanderung. Sofort sagte er: Ach, kein Problem, wir fahren nach Killybegs und soundso zeigt dir passenden Ersatz.

Spannend in der Stadt war auch, dass immer wieder Hubschrauber am Hafen landeten. Wohl für die Fischerei, aber so ganz genau habe ich es nicht verstanden, was uns der irische Fischer da erzählt hat.

Später dann, als wir längst in unserem Hotel waren, ging einer der ersten Ausflüge an den wunderbaren

Silver Strand bei Malin Beg

Eine ewig lange Treppe führt hinab an den Strand und bevor ihr die Treppe überhaupt erreicht, bläst euch der Wind (auch hier) erstmal ordentlich den Kopf frei. Wir konnten uns alle gegen den Wind lehnen ohne umzufallen. Das passierte übrigens auch bei der WG ein Jahr später – mit anderen Reisebloggern, aber demselben, kräftigen Wind.

Unten angekommen empfängt euch ein kleiner Sandstrand, umgeben von bis zu 60 Meter hohen Klippen. Die See ist rau, auch hier unten weht ein guter Wind und wir waren die einzigen Gäste, obwohl dieser Strand (Der auch Malin Beg genannt wird) auf jeder Todo Liste steht. Zu Recht übrigens!

Ardara

Einer unserer Ausflüge hat uns dann nach Ardara geführt. Die kleine Stadt im Nordwesten von Irland war lange Zeit Zentrum des Handwerks und der Webkunst. Donegal Tweed ist hier der richtige Name. Aus der Wolle der Schafe wird zB ein dicker, warmer und strapazierfähiger Pullover oder ein Sakko gewebt. Es wird maschinell gewebt, wobei wir das Vergnügen hatten, bei Mick Molloy in seiner Weberei zu Besuch zu sein. Dort konnten wir selber am Webstuhl sitzen. Und mit ein bisschen stolz möchte ich erwähnen, dass diese Art Topflappen, die ich dort gewebt habe immerhin bis zum Ende der WG durchgehalten hat!

In der Stadt haben wir, mit Hilfe des Tourist Office, auch noch das Vergnügen gehabt, am Nachmittag ganz spontan bei einer Session dabei zu sein. Es wurde kurz rumtelefoniert, wer denn so Zeit hat und schwupps, schon saßen wir in großer Gruppe umringt von irischen Musikern und haben es einfach nur genossen.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Zu Mittag gegessen haben wir im Nancy’s an der Hauptstrasse – die Straße heißt, glaube ich, wirklich einfach Main Street. Im Jahr darauf haben wir ebenfalls dort gegessen, waren aber am Tag danach erneut in der Stadt und waren dann im Doherty’s nebenan. Auch der kleine Pub ist zu empfehlen.

Von der Stadt aus sind wir mit Einheimischen zum Assaranca Waterfall gefahren. Ein wunderschöner Ort. Ebenso schön sind Maghera Beach and Caves. Der Weg dorthin führt über den – von den Einheimischen so genannten – Granny’s Pass oder Granny’s Glen. Eine mehrere Kilometer lange Autostraße bei der wir eigentlich alle paar Meter für ein Foto aussteigen wollten, naja, ausgestiegen sind.

Glenveagh Castle und Glenveagh Nationalpark

Eingebettet in die Derryveagh Mountains, wartet eines der schönsten Naturschutzgebiete Donegals: der Glenveagh Nationalpark. Mit seinen 16.000 Hektar ist er der zweitgrößte Nationalpark der Insel — ein Mosaik aus Mooren, Gebirgsseen, Eichenwäldern und einsamen Hochtälern. Wer hier wandert, begegnet Rotwild, das sich kaum stören lässt, und Adlern, die majestätisch über das Bergpanorama ziehen.​

Mitten in dieser Wildnis, am Ufer des Lough Beagh, thront das Glenveagh Castle. Erbaut zwischen 1867 und 1873, ein viktorianisches Schloss mit sehr gepflegten Gärten. Der Astelleen Burn Wasserfall rauscht nahe dem Schloss durch die Felsen und sorgt für eine ziemliche Geräuschkulisse.

Insgesamt braucht ihr für beides aber mindestens einen, besser zwei Tage.

Weitere Ausflugsziele in Donegal

Auch in Donegal findet ihr einen Dolmen. Der Kilclooney Dolmen ist aber für uns deswegen interessant gewesen, weil der Zugang über einen Privatweg führt. Man darf ihn zwar nutzen, muss aber damit leben, dass er über Weiden führt und man ab und an auch mal auf recht anhängliche Esel treffen kann.

Von dort zum sehr beeindruckenden Portnoo Strand ist es auch nicht mehr weit. Dort solltet ihr auf jeden Fall einen Stop machen!

Wenn ihr es bis ganz in den Norden von Donegal schafft, dann wartet dort mit dem Fanad Head Lighthouse eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im County Donegal. Malin Head ist noch einmal etwas weiter im Nordosten, direkt oberhalb von Nordirland.

Ich erwähne es zum Abschluss gerne nochmal: Das County Donegal hat mich von allen Orten in Irland bisher am meisten beeidruckt. Wenn ich jemandem von Irland vorschwärme rede ich meistens von dieser Region. Die höchsten Meeresklippen in Europa, der Assaranca Wasserfall, besonders der Weg dorthin, der Silver Strand und all die Begegnungen und Gespräche in den 2 Wochen haben ihren Eindruck hinterlassen. Und eine Sehnsucht nach Irland in mein Herz gepflanzt die garantiert, dass ich wieder zurückkehre.

Aber so geht es fast jedem Irland-Reisenden. Ich weiß warum.

Hinweis:
Alle aufgeführten Sehenswürdigkeiten sind öffentlich zugänglich. Das Folk Village kostet Eintritt. Für den Glenveagh Nationalpark empfiehlt sich eine Voranmeldung in der Hochsaison. Der Wild Atlantic Way ist ganzjährig befahrbar; die beste Reisezeit für Donegal liegt zwischen Mai und September.

Der Beitrag Donegal Sehenswürdigkeiten erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stell dir vor, du stehst am westlichsten Punkt Europas. Der frische Wind weht dir durch die Haare, und vor dir breitet sich nichts aus als der endlose Atlantik. Willkommen auf der Dingle Halbinsel im County Kerry im Südwesten Irlands!

Während viele Irland Urlauber nur den Ring of Kerry ansteuern, wissen wir nach der letzten Reiseblogger WG jetzt: Die Dingle Halbinsel im Südwesten darf man als Besucher gar nicht auslassen. Sie ist Teil des Wild Atlantic Way. Vielleicht der Schönste.

Die Dingle Peninsula bietet euch unter anderem den Inch Beach. Einen Sandstrand, gleich im ersten Abschnitt der Halbinsel. Es bieten sich euch – ganz irlandtypisch – Landschaften, die so dramatisch sind, dass selbst Hollywood nicht widerstehen konnte (ja, Star Wars Fans, ihr seid hier richtig!).

Der Inch Beach im Abendrot.

In diesem Artikel nehme ich dich mit auf einen kurzen Roadtrip über die Halbinsel Dingle. Es soll dir einen Vorgeschmack bieten, denn diese Tour zu den Sehenswürdigkeiten der Dingle Halbinsel solltest du unbedingt selber machen.

Ja, das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber erst einmal geht es zum

Slea Head Drive: Die schönste Einbahnstraße der Welt

Hier geht es zum Slea Head Drive.

Der Slea Head Drive ist für mich das absolute Highlight jeder Dingle-Reise (und mittlerweile hatte ich einige davon.). Vergiss erstmal den Rest des Wild Atlantic Ways; diese 38 Kilometer lange Panoramaroute (manchmal auch eher 47 km, je nachdem, von wo du startest) ist eine wunderbare Achterbahnfahrt für die Sinne. Die Straße klammert sich förmlich an die Klippen, Wiesen und Felder und bietet hinter jeder Kurve einen neuen „Wow“-Moment.​

Kleiner Tipp: Fahre die Route unbedingt im Uhrzeigersinn! Die Straße ist eng, und wenn du gegen den Strom der Reisebusse schwimmst, wird aus dem entspannten Roadtrip schnell ein Rückwärtsgang-Abenteuer, auf das du verzichten kannst. Ich bin nicht so sicher, ob es die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist, und es somit auch offiziell eine Einbahnstraße ist, aber glaub mir: Es ist besser, sie im Uhrzeigersinn zu fahren.

Mein Mietwagentipp: Garantiert mit viel Stil durchs Land fahren!

​Unterwegs auf der Dingle-Halbinsel wirst du immer wieder anhalten wollen. Zum Beispiel am Coumeenoole Beach. Dieser Strand, nahe Dunmore Head, ist absolut nicht zum Schwimmen geeignet, da die Strömungen ziemlich tückisch sind, aber für Fotos ist er ein Traum. (Wobei dass dann gleich ein Eigentor ist, denn wir waren so fasziniert, dass wir nicht ein einziges Fotos gemacht haben.)

Dramatische Felsen, peitschende Wellen – hier spürst du die volle Wucht des Atlantiks. Kein Wunder, dass Szenen für den Filmklassiker „Ryans Tochter“ genau hier gedreht wurden.

Die Great Blasket Island ist die größte der ehemals 5 bewohnten Inseln vor Dunmore Head. Nicht ganz freiwillig wurden die letzten 22 Einwohner von der irischen Regierung 1954 zwangsevakuiert und zu Festländern gemacht.

Im Hintergrund ein paar der Blasket Inseln

Ihr könnt übrigens Ferienhäuser dort buchen, um vielleicht mal hineinzufühlen in das etwas zivilisationsferne Leben, was die Bewohner damals wohl geführt haben. Wollt ihr die Insel einfach nur mal besuchen, dann fährt vier mal am Tage eine Fähre.

Wo wir vorhin schon bei Drehorten waren: Ein paar Meilen später, nahe Smerwick, findet ihr den Drehort vor Star Wars. Episode VIII. Den Film zu schauen, wenn man den Ort gesehen hat, oder den Ort zu sehen, wenn man den Film gesehen hat, ist ein schönes Erlebnis.

Zeitreise in Stein: Gallarus Oratory und die Beehive Huts

Dingle ist wie ein riesiges Freilichtmuseum: Automatisch kommt ihr auf der Straße an den Fahan Bee Hive Huts vorbei. Diese „Bienenkorbhütten“ wurden im Frühmittelalter von Mönchen gebaut. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, wie Menschen hier vor Jahrhunderten in diesen winzigen Steinkuppeln lebten, den Elementen trotzten und den Blick auf den Ozean als ihr tägliches Fernsehprogramm hatten.

Dann, viele Kilometer und Eindrücke weiter, das Gallarus Oratory. Die kleine Kirche sieht aus wie ein umgedrehtes Boot und steht seit mittlerweile über 1000 Jahren dort – ohne Mörtel, errichtet Stein auf Stein.

Sie ist aber so wasserdicht, dass es drinnen selbst bei gutem irischen Regen trocken bleibt. Eine Legende besagt, dass jeder, der durch das winzige Fenster klettert, einen Platz im Himmel sicher hat. Aber Vorsicht: Es ist wirklich eng, und die Parkwächter sehen das heute gar nicht mehr gerne.

Deswegen sei euch an dieser Stelle verraten: Nach einstimmiger Meinung in Irland reicht es schon, wenn ihr nur den Arm oder die Hand durchstreckt.​​

Star Wars und das Ende der Welt

Wusstest du, dass Luke Skywalker hier auf der Dingle Peninsula sein Exil verbrachte? Am Ceann Sibéal (Sybil Head) wurden Szenen für Star Wars: Die letzten Jedi gedreht. Die alten Jedi-Tempel wurden zwar nach dem Dreh wieder abgebaut, aber die Landschaft ist noch genauso episch. Wenn du dort stehst, erwartest du fast, dass der Millennium Falke über die Klippen zischt.​

Ganz in der Nähe liegt der Dunquin Pier (Dun Chaoin). Ein beliebtes Postkartenmotiv: Eine schmale, kurvige Betonrampe führt steil hinunter zum Meer, eingerahmt von schroffen Felsen. Von hier aus legen die oben erwähnten Fähren zu den Blasket Islands ab.

Connor Pass: Nichts für schwache Nerven

Wenn der Slea Head Drive das Pflichtprogramm ist, dann ist der Connor Pass die Kür für Mutige. Es ist der höchste Gebirgspass Irlands, der mit dem Auto befahrbar ist. Die Straße windet sich von Dingle Town hinüber zur Brandon Bay und bietet Ausblicke, die dir den Atem rauben – manchmal auch vor Angst, wenn der Gegenverkehr etwas zu stark ist.​

Oben auf der Passhöhe (auf etwa 410 Meter) angekommen, fühlst du dich wie der König der Welt. Nur ohne Boot. Auf der einen Seite siehst du die sanften Buchten des Südens, auf der anderen die raue, wilde Nordküste mit zahlreichen Bergseen. Die Straße hinunter nach Cloghane ist eng, kurvig und absolut spektakulär. Ein echtes Abenteuer, das in keinem Roadtrip fehlen darf.

Dingle Town: Bunte Häuser und ein berühmter Delfin

Der berühmteste Delfin Irlands: Fungie

Nach all der wilden Natur ist die Stadt Dingle der perfekte Ort, um wieder unter Menschen zu kommen. Die Stadt ist bunt, lebendig und unglaublich charmant. Die Häuserfassaden leuchten in allen Farben des Regenbogens, und aus den Pubs dringt fast immer Live-Musik.​

Fungie: Man kann nicht über Dingle schreiben, ohne Fungie zu erwähnen. Der berühmte Delfin war Jahrzehnte lang das Maskottchen der Dingle Bay. Auch wenn er seit 2020 nicht mehr gesehen wurde, ist sein Geist (und seine Statue am Hafen) allgegenwärtig.

 Die Boote fahren immer noch raus und zeigen dir jetzt die atemberaubende Küste vom Wasser aus – auch ohne ihn ein Erlebnis.

Es gibt eine Distillery in Dingle

​In der Stadt findet ihr ein paar gute Restaurants und Cafes und es gibt eine Distillerie, die ihr euch anschauen könnt. Hier wird guter irischer Whiskey gemacht. Und der hat es in sich! Danach ist es möglicherweise nicht mehr ganz so schwer, auf der linken Straßenseite zu fahren.

Die Dingle Halbinsel ist konzentriertes Irland. Sie ist wilder, rauer und ursprünglicher als viele andere Ecken der Insel. Egal, ob du wegen der Geschichte, der Wanderwege oder einfach nur für ein perfektes Pint Guinness mit Aussicht kommst – Dingle wird dich verzaubern und nicht mehr loslassen. Sláinte.

Weitere Highlights und Ziele

Die wohl berühmteste Möwe Irlands.

Wenn ihr gut zu Fuss seid und jede Menge Zeit habt, dann empfiehlt sich der Dingle Way, der in Tralee startet und unter anderem durch Annascaul, dem Geburtsort von Tom Crean, einem legendären Antarktis-Forscher. Dementsprechend findet ihr dort auch einen Pub namens South Pole Inn.

Dort findet ihr auch den Annascaul Lake (oder Lough Annascaul) und den wunderschönen Wanderweg.

Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lohnt sich aber auch eine Wanderung auf den Mount Brancon, immerhin der zweithöchste Berg Irlands. (Der höchste Berg ist der Carrantuohil, im Killarney National Park) Schon im Mittelalter wanderten hier die Pilger lang und auch heute könnt ihr euch einen Pilger-Pass kaufen. Ihr könnt den Cosán na Naomh genannten Weg aber auch einfach so wandern.

Ich könnte noch viel mehr hier schreiben und ich selbst hab noch so viel nicht gesehen, obwohl ich bereits vier Mal dort war. Es ist wie immer mit Irland: Viel zu wenig Zeit für eine wundervolle Insel.

Macht euch unbedingt selbst ein Bild!

Der Beitrag Die Dingle Halbinsel – eine Rundfahrt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Muckross House & Gardens

Muckross House bei gutem Wetter

Das Muckross House nahe Killarney war uns von jemandem vor Ort empfohlen worden. Ihr findet es eigentlich in jedem Reiseführer beschrieben. Das beeindruckende Herrenhaus empfing uns bei strahlendem Sonnenschein. Es liegt am Ufer des Muckross Lake der zu den Killarney Seen gehört. „Am Ufer“ ist bei einem solchen Herrenhaus ein anstrengend dehnbarer Begriff, denn das Ufer des Muckross Lake ist sicher mehr als 100 Meter vom Muckross House entfernt.

Den Garten haben wir uns nicht gründlich angeschaut, weil wir uns lieber auf die Wiese zwischen Haus und See gestellt haben. Der Blick auf die Berge des Killarney National Parks ist wunderschön. Ein paar Wolken waren zu sehen, ideal um tolle Fotos zu machen. Und so standen wir dort und haben viel fotografiert.

Ins Muckross House hinein kommt ihr übrigens nur, wenn ihr an einer Führung teilnehmt. Auch das haben wir uns geschenkt. Das lag wirklich nur daran, daß wir die Sonne genießen, und am Muckross Lake entlangspazieren wollten.

Infos:

• Muckross House & Gardens
• Adresse: Dromyrourk, Killarney, Co. Kerry
• Öffnungszeiten: 09:15 – 17:30 (letzter Einlass ist 16 Uhr!)
• geschlossn von November – Februar
• Eintritt: 9€ Erw. / 6€ Kind
• Telefon: +0646670144

Ein weiteres Highlight, was auf jeder Liste stehen sollte ist das 11 km lange

Gap of Dunloe

Ein Blick ins Gap of Dunloe

Für mich schon immer DAS Highlight im Killarney National Park. Das Gap of Dunloe bietet schon durch seine knapp 11 km Länge eine herausfordernde Wanderung. Wegen einiger wirklich steiler Streckenabschnitte kommt ihr vermutlich stellenweise sogar mal aus der Puste. Das Tal zwischen Macgillycuddy’s Reeks und Purple Mountains wird vom Fluss Loe durchzogen, der unterwegs die unendlich blau schimmernden fünf Seen speist. (Die Seen des Gap of Dunloe: Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough)

Die Wishing Bridge

Mein Highlight bei der Wanderung im Gap of Dunloe ist die Wishing Bridge, nahe Kate Kearney’s Cottage. Sie trennt die letzten beiden Seen voneinander. Hier ist für mich der erste phantastische Fotostop zu finden. Ein paar Schritte weitergehen, und ihr steht mitten in der Schlucht, die sich aber sehr weit vor euch ausbreitet. Hier habt ihr mal ein Timelapse, von der Bogenbrücke aus fotografiert.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Vom Gap of Dunloe selber findet ihr im Youtube-Kanal ebenfalls ein Video. Ich war ein Jahr vorher ja schon einmal dort, damals leider bei Regenwetter.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Das Gap of Dunloe und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Es war 1989 als ich das erste Mal dort war. Ich war jung, wild und furchtbar sportlich und meine Freundin und ich haben uns von unseren Vermietern Fahrräder geliehen, um gemütlich durchs Gap zu radeln. Ich habe das als super leicht und angenehm in Erinnerung.

Das habe ich auch heute noch, allerdings sind diese Erinnerungen mittlerweile überlagert von meinem zweiten Besuch im Gap of Dunloe – das war 2017, eben während der hier beschriebenen ersten Reiseblogger WG.

Ich war nicht mehr ganz so jung, wild und sportlich, aber vermessen genug, um mir wieder ein Fahrrad zu leihen.

Das habe ich nach der ersten kleineren Steigung dann durchs Gap geschoben, also etwa 10,5 Kilometer. Die anderen drei Male, die ich seitdem dort war, bin ich dann jeweils gleich zu Fuss gegangen.

Und genau das kann ich jedem nur empfehlen. Die Wanderung durchs Gap of Dunloe ist ein echtes Vergnügen, je nach Intensität des Regens. Denn auch in Irland müsst ihr ja jederzeit mit Regen rechnen und das Gap scheint eine wahre Regenfalls zu sein. 5 Mal dort gewesen, drei Mal davon hat es geregnet. Trotzdem würde ich jederzeit wieder hin.

Nebel kurz vor Ende des Gaps of Dunloe

Infos zum Gap of Dunloe:

• Irisch: Bearna an Choimín
• knapp 11 km Wanderung
• Der Fluss Loe speist die 5 Seen
• Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough
• Startpunkt für die Wanderung (Standard) Kate Kearney’s Cottage
• Alternativen durch das Gap: Kutschfahrt, Radtour, Bootstour zurück von Lord Brandon’s Cottage
• Best View: An der Spitze des Auger Lake schaut zurück auf die Strecke. Hier findet ihr einen der schönsten Fotospots der Wanderung!

Nicht besonders weit vom Gap of Dunloe entfernt findet ihr den

Torc Waterfall

Auf dem Weg zum Torc Wasserfall sind wir über eine kleine Brücke gegangen, von der aus wir einen Wasserfall sehen konnten. Ein Stück weiter oben am Weg zeigte dann ein Schild mit der Aufschrift „Torc Waterfall“ genau auf diese Brücke. Kurz haben wir befürchtet, daß dieses kleine Ding der berühmte Torc Wasserfall im Killarney National Park sei.

Wie groß war unsere Freude, als wir dann ein weiteres Hinweisschild sahen, daß uns bat, den Weg noch etwas weiter zu gehen. Mit seinen 9 Fallstufen, und einer schon beeindruckenden Höhe, bot der vom Owengarriff River gespeiste Torc Waterfall ein beeindruckendes Bild. Auch hier findet ihr viele schöne Plätze für eindrucksvolle Fotos.

Rund herum habt ihr die Wahl ziwschen mehreren Wanderwegen, die unterschiedlich schwer zu gehen sind. Einer der Mitbewohner wählte eine sehr anstrengende Route zum wasserfall, kam aber nahezu zeitgleich am Ziel an. So unterschiedlich ist die Fitness unter uns verteilt gewesen.
Die Wanderwege am Torc Wasserfall bieten für alle Wanderer den passenden Schwierigkeitsgrad. Wollt ihr es ganz entspannt, dann ist der Weg vom Parkplatz am Torc Mountain hin zur Sehenswürdigkeit ganz gemütlich und leicht zu bewältigen.

• Irisch: Easach Toirc
• ca. 8 km von Killarney entfernt
• 9 Fallstufen
• etwa 18 Meter Höhe
• verschiedene Wanderwege (von leicht bis schwer)
• guter Internetempfang (!)

Eine grandiose Aussicht habt ihr auf allen Wegen.
Genau wie am

Ladies View

einer der Sehenswürdigkeiten im Killarney National Park, die wir im letzten Jahr bei der Reiseblogger WG irgendwie verpasst haben. Dieses Mal nicht!

Ladies View ist ein legendärer Aussichtspunkt entlang des Ring of Kerry, von dem aus du auf die Seenlandschaft und die Berge des Nationalparks hinabblickst. Seinen Namen erhielt er im 19. Jahrhundert, als Hofdamen von Königin Victoria diesen Blick besonders lobten.

Der Ladies View

Heute gibt es hier einen kleinen Parkplatz und ein Café, sodass du den Blick in Ruhe genießen oder auf einem der Wege in die nähere Umgebung spazieren kannst. Besonders eindrucksvoll ist Ladies View in den Abendstunden, wenn die tief stehende Sonne die Hänge in warme Farben taucht.

Schon vorab als Tipp: Die Straße weiter hinauf gibt es einen weiteren Aussichtspunkt von dem aus ihr ebenfalls einen sehr schönen Blick auf das Tal vor euch, und auf die Seen des Killarney National Parks habt.

Zum Abschluss folgt

Ein Besuch am Ross Castle

Noch einmal kurz zurück zum Gap. Eure Wanderung endet an der Lord Brandons Lodge. Und hier könnt ihr noch eine schöne Bootstour über den großen See machen. Die endet dann am Ross Castle, einem ebenfalls beeindruckenden alten Gemäuer mit bewegter Geschichte. Es war die letzte Festung die Oliver Cromwell – einem Heerführer im irischen Bürgerkrieg – Widerstand leistete.

Highlight: Die Bootstour auf den Kilarney Seen.

Ehrlicherweise ist die Geschichte beeindruckender, als es der derzeitige Zustand des ist. Viel ist nicht übrig von der Festung. Aber man muss eigentlich nur die Augen schliessen und an Braveheart denken (Ja, ich weiß das der in Schottland spielt!) und schon kann man sich in die Zeit zurückdenken.

Das Ross Castle in seiner heutigen Pracht.

Ich empfehle euch für die gesamte Region mindestens 2-3 Tage einzuplanen. Es gibt sonst zu viel zu verpassen! Und wenn es nur einer der bezaubernd unerwarteten irischen Regengüsse ist. Die oftmals vollkommen unerwartet über einen hereinbrechen.

Der Beitrag Killarney National Park in Irland erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Anfang Oktober 2025 hat die Realität dann gezeigt: schöner hätte ich mir die sardische Küste nicht erträumen können. Und als Kirsche auf der Torte ist Sardinien auch abseits der Strände absolut vielseitig, sehenswert und charmant! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Lieblingsorte unseres Sardinien-Roadtrips mit Euch teilen – gepaart mit einigen Tipps sowie unserer 12-tägigen Reiseroute zum Nachfahren.

Wissenswertes zu Sardinien

Vorab ein paar grundlegende Sardinien-Fakten:

• Mit etwa 24.000 km² ist Sardinien – direkt nach Sizilien – nicht nur die zweitgrößte Insel Italiens, sondern auch des Mittelmeeres. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt circa 270 Kilometer.
• Als autonome Region mit Sonderstatut gehört Sardinien zwar zu Italien, hat jedoch eine eigene Regionalverfassung und mehr Freiheiten in Bezug auf Verwaltung und Finanzen als andere italienische Provinzen.
• Die Hauptstadt Sardiniens ist Cagliari im Süden der Insel.
• Sardinien ist eine sogenannte Blue Zone, ein Gebiet dessen Bewohner eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung aufweisen. In den Bergregionen Barbagia und Ogliastra leben besonders viele Hundert- bzw. über Hundertjährige.
• Die Insel war bereits während der Jungsteinzeit besiedelt. Noch heute zeugen etwa 7.000 prähistorische Steintürme von der mystischen Nuraghenkultur.
• Der höchste Berg Sardiniens ist mit 1.834 Metern der Punta la Marmora.

Unsere Reiseroute ab Olbia – 12 Tage Mietwagen Rundreise im Norden Sardiniens

In der Theorie könnte man mit dem Mietwagen wohl auch ganz Sardinien innerhalb von 12 Tagen oder zwei Wochen bereisen – gerade einmal vier Stunden Fahrzeit trennen Cagliari und die Nordküste voneinander. Unserer Vorstellung eines entspannten Urlaubs, der Sightseeing mit sonnigen Stunden am Strand verbindet, entsprach das allerdings nicht. Da viele Orte, die unser Interesse geweckt haben – z.B. das La Maddalena Archipel und die Costa Smeralda – sich im Norden befinden, beschlossen wir, den südlichen Teil Sardiniens erst einmal außen vor zu lassen.

Die direkte Flugverbindung von Berlin nach Olbia bestätigte uns in dieser Entscheidung. Und so plante ich eine Route durch Sardiniens Norden mit vielen Höhepunkten, einigen Geheimtipps, traumhaften Stränden und pittoresken Altstädten. Etwa 800 Kilometer haben wir in 12 Tagen zurückgelegt, die längste Tagesetappe war dabei rund 200 Kilometer lang. Für einen Roadtrip fanden wir das recht leger, zumal ich versucht hatte, an den meisten Orten mehr als eine Übernachtung einzuplanen.

Als Inspiration für Euren eigenen Sardinien Roadtrip haben wir eine Karte mit unserem Routenverlauf zusammengestellt:

Route unseres Roadtrips im Norden von Sardinien.

Zeit für ein Buch am Strand – das erwarten wir von einem gelungenen Urlaub. Foto: Sebastian Lingk

Unsere drei Lieblingsunterkünfte auf Sardinien

Gewohnt haben wir während unserer Sardinien Rundreise mal in kleineren Hotels mit Pool, mal im Agriturismo und mal im persönlich geführten Gästehaus. Insbesondere diese drei kann ich sehr empfehlen:

• Hotel Palumbalza Porto Rotondo * – charmantes Hotel in Hanglage mit Garten, Pool und einem kleinen Kieselstrand, abseits des Trubels aber in idealer Ausgangslage für die schönsten Highlights der Costa Smeralda

Zauberhaftes Palumbalza Hotel.

Hotel in idealer Lage an der Costa Smeralda.

• Casale Valverde in Alghero * – ein liebevoll gestaltetes Gästehaus am Stadtrand von Alghero, die Gastgeberin bereitet morgens persönlich ein köstliches und gesundes Frühstück vor.

Lecker und gesund: das Frühstück in der Pension Casale Valverde. Foto: Sebastian Lingk

• Hotel & Glamping Borgo di Campagna * – stilvolle Glamping-Zeltunterkünfte auf dem Land und doch nur eine kurze Fahrtstrecke von Olbia entfernt.

Zelte mit Aussicht …

Gut geschlafen: Glamping Borgo di Campagna.

Insgesamt haben wir vier Nächte in Porto Rotondo, zwei Nächte in Alghero, eine Nacht in Oristano, drei Nächte am Golf von Orosei und eine Nacht südlich von Olbia verbracht.

Von feinstem Sand bis zu Reiskornsteinchen – meine Lieblingsstrände auf Sardinien

Sardinien verfügt über rund 1.850 Kilometer Küstenlinie – und einige der Strände werden Jahr für Jahr zu den schönsten Europas gekürt. Allein das ist vermutlich genug, um selbst Strandskeptiker ins Schwärmen zu bringen… Aber auch mich – als bekennender Strand-Fan – hat die Vielfalt der Strände wirklich überrascht: von puderzuckerweißem Sand über winzige Buchten bis hin zu Stränden aus feinen Quarzkörnchen, die unter den Füßen fast schon musikalisch knirschen.

Was Sardinien dabei so besonders macht, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Unterschiedlichkeit der Küsten: Während der Norden rund um die Costa Smeralda mit türkisfarbenem Wasser und geschützten Buchten punktet, zeigt sich der Westen oft rauer, ursprünglicher und wilder – mit stärkerem Wind und beeindruckenden Wellen. Genau diese Kontraste machen einen Roadtrip entlang der Küste so spannend!

Seychellen-Feeling an der Spaggia Capriccioli

Ein absolutes Highlight war für mich die Spiaggia Capriccioli südlich von Porto Cervo. Mit ihren glatt geschliffenen Granitfelsen, dem türkisfarbenen Wasser und dem hellen Sand erinnerte sie mich tatsächlich eher an die Seychellen als ans Mittelmeer. Doch so nah an der Heimat – wer hätte das gedacht?!

Früh kommen lohnt sich aber selbst in der Nebensaison – zur Mittagszeit war der dem Strand am nächsten gelegene Parkplatz bereits voll. Doch da es sich bei Capriccioli streng genommen um vier Strände und Buchten handelt – West, Ost, Nord sowie den Hauptstrand zwischen West und Ost – ließ sich ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Besonders schön: Je nach Tageszeit verändert das Wasser hier seine Farbe von sanftem Türkis bis hin zu fast unwirklichem Smaragdgrün.

Geheimer Ort zum Baden: die kleinen Zwischenbuchten der Spaggia Capriccioli.

Spiaggia Capriccioli an der Costa Smeralda.

La Pelosa – der Star unter Sardiniens Stränden

Ebenfalls ikonisch ist die Spiaggia La Pelosa bei Stintino. Das Wasser hier ist so klar und flach, dass es direkt einem Karibik-Werbespot entsprungen zu sein scheint – kein Wunder also, dass dieser Strand oft als Kulisse für Imagekampagnen dient. Der Blick auf den vorgelagerten Wachturm Torre della Pelosa verleiht dem Ganzen zusätzlich eine fast schon kitschig-schöne Postkartenkulisse.

Entsprechend beliebt ist dieser Strand – und ja, der Handtuch-Abstand ist definitiv geringer als in meiner Idealvorstellung. Trotzdem: Ein Bad in diesem glasklaren, ruhigen Wasser ist einfach unvergesslich. Durch den feinen Sand und die geringe Tiefe wirkt das Meer hier fast wie ein natürlicher Pool – perfekt, um einfach mal abzutauchen und alles andere zu vergessen.

In La Pelosa verführt das Wasser regelrecht zum Baden.

Ohne Worte: La Pelosa

Unberührter Is Arutas

Ganz anders, aber mindestens genauso beeindruckend, präsentiert sich Is Arutas auf der Halbinsel Sinis. Der Strand besteht aus winzigen weißen Quarzsteinchen, die in der Sonne schimmern und sich ganz anders anfühlen als klassischer Sand. Die Atmosphäre ist rauer, ursprünglicher – und das Meer oft etwas wilder. Genau das macht den Reiz aus!

Auf dem Weg dorthin entdeckten wir tatsächlich Flamingos in den Lagunen des Parco Naturale Regionale del Sinis – ein Moment, der sich sofort nach Abenteuer und Freiheit angefühlt hat. Wichtig zu wissen: Das Mitnehmen der Quarzkörnchen ist streng verboten (und wird auch kontrolliert), um diesen einzigartigen Strand zu schützen.

Sinis Is Arutas

Bewegtes Meer: Sinis Is Arutas

Einzigartige Naturlandschaft auf der Sinis Halbinsel.

Endlose Weite am Spaggia di Berchida

Ein weiterer Favorit ist die Spiaggia di Berchida. Kilometerlang, feinsandig und selbst zur schönsten Mittagszeit angenehm leer – genau so stellt man sich einen perfekten Strandtag vor. Die Anfahrt über einen etwa vier Kilometer langen Feldweg schreckt vielleicht den einen oder anderen ab – für uns war genau das der Grund, warum wir diesen Ort so genossen haben.

Hier gibt es keine Hotelanlagen, keine Promenade, sondern einfach nur Natur. Plus ein Restaurant. Zudem ist Berchida eine tolle Alternative zu den bekannteren (und streng regulierten) Stränden im angrenzenden Oasi di Biderosa Naturschutzgebiet – mit ähnlich schöner Landschaft, aber deutlich mehr Ruhe.

Sardinien, Spaggia di Berchida.

Weitere bekannte und beliebte Strände

Der Vollständigkeit halber sei auch die Cala Goloritzé genannt – eine der berühmtesten Buchten Sardiniens, bekannt für ihren weißen Kalkstein und die markante Felsnadel. Sie ist entweder per Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar und entsprechend gut besucht. Ebenfalls sehr beliebt, besonders bei Familien, ist La Cinta: ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit flachem Wasser, Blick auf Lagunen und einer beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund. Perfekt für entspannte Badetage.

Achtung: Reservierung benötigt!

Generell gilt: Für viele der bekanntesten Strände sind vor allem in der Hochsaison Reservierungen notwendig, teils inklusive Eintritt. 2025 war dies für rund 20 der Traumstrände der Fall, darunter auch La Pelosa und die Cala Goloritzé sowie weitere Buchten am Golf von Orosei an der Ostküste. Diese Reglementierung dient in erster Linie dem Naturschutz – denn so paradiesisch die Strände auch sind, sie sind gleichzeitig empfindliche Ökosysteme.

Und ehrlich gesagt: Wenn man einmal dort war, versteht man ziemlich schnell, warum diese Orte geschützt werden müssen. Wer sich also rechtzeitig informiert und vor einer kleinen Gebühr nicht zurückschreckt, wird mit einem unvergesslichen Strand-Erlebnis belohnt – irgendwo zwischen Karibik-Feeling, mediterraner Gelassenheit und echtem Naturwunder.

Pittoreske Sträßchen und lebhafte Häfen: zwischen Porto Cervo und Alghero

Nicht nur landschaftlich, auch städtebaulich hat die Mittelmeerinsel Sardinien einiges zu bieten – und die Kontraste könnten kaum größer sein. Zwischen mondänen Yachthäfen, mittelalterlichen Bergdörfern und bezaubernden Küstenstädten zeigt sich das Reiseziel von einer erstaunlich vielseitigen Seite.

Luxus und Gelassenheit an der Costa Smeralda

An der Costa Smeralda trifft man in Orten wie Porto Cervo oder Porto Rotondo auf die Sommerresidenzen der High Society: Designerboutiquen, elegante Restaurants und imposante Luxusyachten prägen hier das Bild. Im Oktober war es angenehm ruhig, viele Läden bereits geschlossen – was den Orten jedoch fast noch mehr Charme verlieh. Ohne Trubel ließ es sich wunderbar durch die gepflegten Gassen schlendern und entlang der Häfen verweilen. Gerade in der Nebensaison bekommt man einen ganz anderen, fast schon entspannten Eindruck von diesen sonst so glamourösen Orten.

Porto Cervo an der Costa Smeralda.

Porto Cervo

Sonnenuntergang über Porto Rotondo.

Appartement-Anlage in Porto Rotondo.

Mittelalterliches Flair in Castelsardo

Eher unerwartet, aber umso eindrucksvoller, haben wir Castelsardo im Norden der Insel wahrgenommen. Die mittelalterliche Altstadt thront spektakulär auf einem Hügel über dem Meer und wirkt schon von weitem wie aus der Zeit gefallen. Entlang der Strada Statale 134 bot sich von Osten kommend an einem Feldrand der berühmte Panoramablick auf die Stadt.

Oben angekommen erwartet einen ein Gewirr aus schmalen Gassen, Treppen und kleinen Plätzen, die immer wieder atemberaubende Aussichten auf das tiefe Blau des Mittelmeeres freigeben. Für mich eines der schönsten Stadtbilder der Reise – ursprünglich, authentisch und definitiv einen Besuch wert.

Blick auf Castelsardo.

Castelsardo

Katalanisches Flair in Alghero

Alghero versprühte wiederum ein ganz eigenes Flair. Die Stadt ist stark katalanisch geprägt – ein Erbe aus der Zeit, als sie unter aragonesischer Herrschaft stand – was sich bis heute in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegelt. Besonders schön ist es hier zum Sonnenuntergang: Ein Spaziergang entlang der historischen Stadtmauer direkt am Meer, gefolgt von einem Streifzug durch die lebhaften Altstadtgassen, gehörte zu unseren liebsten Abendritualen. Zwischen kleinen Bars, Restaurants, Cafés und Boutiquen entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entspannt ist. Und köstliche Pizza gibt’s obendrein!

Gasse mit dem Klassiker Fiat 500 in Alghero.

Gerne fotografiert: der Sonnenuntergang in Alghero.

Farbenfrohes Bosa am Fluss Temo

Nicht unerwähnt bleiben darf Bosa mit seinen pastellfarbenen Häuschen, die sich entlang des Fluss Temo den Hang hinaufziehen. Über der Stadt wacht die Burg Malaspina, die dem Ort zusätzlich eine einzigartige Kulisse verleiht. Bosa ist klein, überschaubar und genau der richtige Ort für einen entspannten Nachmittag: ein bisschen durch die Gassen schlendern, am Fluss entlangspazieren und einfach das ruhige Tempo genießen – fast so, als würde die Zeit hier ein wenig langsamer vergehen.

Ein kleiner Tipp: für die Fahrt von Alghero nach Bosa gibt es zwar auch eine Strada Statale, malerisch ist aber die Strada Provinciale 105 durch unbewohnte Küstenlandschaft mit Meerblick!

Pittoreskes Bosa.

In den bunten Gassen von Bosa …

Blick von Burgturm über Bosa.

Mit dem Auto unterwegs auf der Strada Provinciale 105.

Olbia – das Tor zur Insel

Olbia haben wir erst kurz vor dem Rückflug erkundet. Die Stadt ist „ganz nett“, im Vergleich zu den anderen Orten fehlte uns hier jedoch ein wenig das Besondere. Als Ausgangspunkt für die Costa Smeralda oder zur An- und Abreise ist Olbia aber ideal – nicht zuletzt wegen des nahegelegenen Flughafens. Und bereut haben wir unseren Stopp trotzdem nicht: im lokalen Spezialitätengeschäft „da Pinnuccio Scintu“ kauften wir sardischen Pecorino und Fregola-Nudeln für Zuhause – empfohlen von einer unglaublich herzlichen Ladenbesitzerin, die uns direkt ein Stück sardische Gastfreundschaft mitgegeben hat.

Die besten Tipps für Aktivitäten: Wandern, Paddeln, Wellenlauschen

Ein Sardinien-Roadtrip lebt nicht nur von Stränden und Städten – sondern vor allem von den Erlebnissen dazwischen. Genau diese Momente machen die Reise am Ende unvergesslich: wenn man sich treiben lässt, aktiv wird und die Insel aus ganz neuen Perspektiven entdeckt.

Segeltörn im La Maddalena Archipel

Ein absolutes Highlight war unser Segeltörn im La Maddalena Archipel. Statt eines großen Ausflugsschiffes entschieden wir uns bewusst für einen Platz auf einer kleinen Segelyacht – und würden es jederzeit wieder tun. Mit einem freundlichen Skipper, einem selbstgekochten Mittagessen an Bord sowie einer Kostprobe des sardischen Mirto-Schnapses war die Atmosphäre persönlich und entspannt.

Unsere Route führte uns von Palau vorbei am berühmten Spiaggia Rosa – dessen rosafarbener Sand heute streng geschützt ist – zu den fast surreal wirkenden Naturpools zwischen den Inseln Budelli, Santa Maria und Razzoli. Ein weiterer Stopp war die Cala Corsara auf der Insel Spargi mit ihrem kristallklaren Wasser und den bizarren Felsformationen. Diese Ecke Sardiniens wirkt fast karibisch – nur eben mit mediterranem Flair.

Das pure Vergnügen: ein Segeltörn zu den Maddalena-Inseln. Foto: Sebastian Lingk

Die Maddalena Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsausflüge und bekannt für glasklares, türkis schimmerndes Wasser.

Allein an der Cala Corsara – einer der Vorzüge der Nebensaison! Foto: Sebastian Lingk

Kajak-Abenteuer im Golf von Orosei

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Paddeln im Golf von Orosei. Wir starteten mit dem Kajak in Cala Gonone und paddelten bis zur Cala Luna – ein kleines, aber absolut lohnendes Abenteuer. Das Wasser ist atemberaubend klar, und das Beste: Man erreicht Buchten und kleine Höhlen, die für große Boote unzugänglich sind.

Für dieses Erlebnis sollte man unbedingt einen ganzen Tag einplanen – nicht nur wegen der Strecke, sondern auch, weil man unterwegs immer wieder anhalten möchte. Wir legten Stopps an der Eingangshöhle der Grotta del Bue Marino sowie in kleineren Höhlen wie der Grotte di Dorgali entlang der Steilküste ein. Dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Natur und Ruhe macht das Kajakfahren hier zu einem der intensivsten Erlebnisse der Reise.

Blau, so blau: Paddelausflug zur Cala Luna.

Schattenspiele vor dem Blau des Meeres in der Grotte di Dorgali.

An Land gegangen an einer einsamen Bucht …

Wandern mit Aussicht am Capo Caccia

Für Wanderfans bietet das Capo Caccia spektakuläre Ausblicke. Unsere Route führte von der Grotta delle Brocche Rotte bis zum Leuchtturm nahe der Neptungrotte. Das Gelände ist stellenweise unwegsam und von dornigem Gebüsch geprägt – eine lange Hose ist hier definitiv die bessere Wahl.

Doch die Mühe lohnt sich: Die Steilküste fällt dramatisch ins tiefblaue Meer ab, und mit jedem Schritt eröffnen sich neue, beeindruckende Panoramen. Die Neptungrotte selbst haben wir aufgrund der vergleichsweise hohen Eintrittskosten ausgelassen – aber allein der Weg dorthin ist bereits ein kleines Abenteuer für sich!

Blick vom Capo Caccia auf die Isola di Foradada.

Quer durchs Gebüsch am Capo Caccia. Foto: Sebastian Lingk

Kalksteinküste des Capo Caccia – Ausblick an der Grotta delle Brocche Rotte.

Die einfachen Momente: Wellen, Wind und Weite

Nicht zu vergessen – manchmal sind es eben die einfachsten Dinge, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ein langer Strandspaziergang, barfuß im Sand, begleitet vom stetigen Rauschen der Wellen. Gerade diese ruhigen Momente, fernab von Planung und Programmpunkten, machen Sardinien so besonders. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die Strände noch menschenleer sind, oder am Abend, wenn das Licht weicher wird – genau dann spürt man diese besondere Mischung aus Weite, Gelassenheit und natürlicher Schönheit, die diese Insel ausmacht.

Für mich steht fest: Das war nicht mein letzter Besuch. Und der „graue Fleck“ auf meiner Landkarte? Der ist jetzt strahlend Blau und für immer abgespeichert als die schöne Insel Sardinien!

Wichtige Infos für einen Roadtrip auf Sardinien – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit für eine Sardinien Rundreise

Der sardische Sommer ist heiß – und vor allem voll. Juli und August bringen nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele Besucher und strenge Strandregulierungen mit sich. Ich empfinde daher das Frühjahr und den Herbst als ideale Reisezeit für die Insel! Wir waren Anfang Oktober auf Sardinien und hätten es uns kaum besser wünschen können: angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Wandern und Paddeln, und an den meisten Tagen konnten wir problemlos im Meer baden. Ein Regentag war zwar dabei, tat der Reise aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Insel zeigte sich von einer ruhigeren, sehr idyllischen Seite! Im Winter schließen viele touristische Etablissements.

Anreise nach Sardinien

Mit dem Flugzeug

Die schnellste und unkomplizierteste Anreise nach Sardinien erfolgt per Flugzeug. Die drei wichtigsten Flughäfen der Insel – Flughafen Cagliari Elmas im Süden, Flughafen Olbia Costa Smeralda im Nordosten und Flughafen Alghero-Fertilia im Nordwesten – werden von vielen deutschen Städten direkt angeflogen, vor allem in der Hauptsaison. Direkt nach Olbia fliegen zum Beispiel EasyJet ab Berlin, eurowings ab Hamburg sowie Condor und Lufthansa ab Frankfurt am Main. Für einen Roadtrip lohnt es sich, direkt am Flughafen einen Mietwagen zu übernehmen.

Szene eines Roadtrips auf Sardinien.

Mit der Fähre

Wer mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper anreisen möchte, wählt die Überfahrt mit der Fähre. Verbindungen bestehen unter anderem von italienischen Häfen wie Genua, Livorno oder Civitavecchia sowie von Frankreich aus. Auf Sardinien legen die Reedereien – darunter zum Beispiel Moby Lines, Grimaldi Lines und Grandi Navi Veloci – in Olbia, Porto Torres und der Hauptstadt Cagliari an. Je nach Strecke dauert die Überfahrt etwa zwischen 6 und 12 Stunden.

Fotos, falls nicht anders angegebenen: Lena Ziehres

Der Beitrag Roadtrip Sardinien – die Karibik Europas erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Es geht los. Die Prima verlässt Hamburg.

Eine Kreuzfahrt im Winter hat ihren eigenen Zauber: frische Seeluft, festliche Lichter und dieses Gefühl, dass man sich aus der Jahreszeit einfach herausmogelt – von Nebel zu Sonne, von Matjes zu Tapas, ab Hamburg an die Sandstrände von Südspanien.

Southampton – die Highlights von London an einem Tag

In Southampton wartet der erste Landgang und gleich ein Ausflug ins Landesinnere: London ruft! Den Landausflug hat AIDA organisiert – mit Bus, Boot und ein bisschen Abenteuerlust. Unser Plan: Stadtrundgang auf eigene Faust, Bootsfahrt auf der Themse, anschließend der Tower und eine Lichterfahrt mit dem Bus. Doch selbst wohl durchdachte Pläne haben auf Reisen eine gewisse Elastizität.

Drei Mitreisende entdecken anscheinend die britische Teekultur derart intensiv, dass sie nach der selbstgeführten Tour eine halbe Stunde zu spät zum Bus zurückkommen. Leider kann das eigens gecharterte Boot nicht so lange warten und fährt ohne uns los. Die Reiseleiterin jedoch, eine heldenhafte Frau mit bemerkenswertem Improvisationstalent, kapert kurzerhand ein Linienboot. So gleiten wir doch noch über die Themse, mit Stopps an gefühlt jeder Laterne, aber immerhin! Ich liebe solche Momente. Die Erfahrung zeigt, dass Reisende oft die besten Geschichten zu erzählen haben, wenn etwas nicht wie geplant läuft.

Glücklich angekommen an der Tower Bridge …

Während der abendlichen Rush Hour fahren wir durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt – opulent dekorierte Fassaden, funkelnde Schaufenster, Lichterglanz. Ich lehne mich zurück, die Stadt glitzert und glänzt durch die Fensterscheibe bis in mein Herz und ich nehme mir vor, einmal zum Weihnachtsshopping nach London zu kommen.

Le Havre – Sehenswürdigkeit Honfleur

Le Havre empfängt uns immer noch grau und kühl. Wir nehmen den Shuttle nach Honfleur. Schon die Fahrt durch die Normandie wirkt entschleunigend. Es scheint, als ob hier selbst die Wolken gemächlicher ziehen. Doch so harmlos sie aussehen – bei der Ankunft schütten sie erst einmal kübelweise Wasser über uns aus. Wir flüchten in die Kirche Sainte Catherine, eine dunkle Holzkirche mit alter Seefahrer-Tradition.

Sehenswert: die Kirche Sainte Catherine.

Als der Regen nachlässt und sogar die Sonne ein wenig rauskommt, zeigt sich Honfleur von seiner schönsten Seite: ein Gedicht aus Fachwerk, schiefen Dächern und Künstlerromantik. Wir spazieren am alten Hafenbecken entlang, nehmen einen Café und lassen uns treiben. Kein Museum, kein Muss – einfach nur genießen. So soll Urlaub sein.

Malerisches Honfleur, Frankreich.

Bummel am alten Hafen.

Gijon – Erstanlauf der AIDA bei Sonnenaufgang

Die AIDA Prima läuft Gijon zum ersten Mal an. Es reizt mich, dabei zu sein. Deshalb stehe ich früh auf. Es ist noch dunkel, als das Schiff majestätisch in den Industriehafen gleitet. Die Luft ist hier schon spürbar milder und die Wartezeit an Deck bis zum Sonnenaufgang geht schnell vorbei. Das Meer glitzert, Möwen schreien, und am Horizont glüht die Silhouette der Stadt.

Alles schläft. Im Morgengrauen läuft die Aida Prima erstmals in Gijon ein.

Sonnenaufgang in Asturien.

In Gijon sind die Straßen der Innenstadt und die Uferpromenade festlich geschmückt – Spanier wissen offensichtlich, wie man mit Lichterketten zaubert. Ich bummle durch die Altstadt, am Meer entlang und über Plätze, wo ältere Herren Karten spielen. In einem kleinen Café genehmige ich mir ein Sandwich mit Serrano-Schinken – das erste in Spanien. Und stelle fest: Man kann schon draußen sitzen!

Weihnachtliche Stimmung an der Uferpromenade…

… und auf den Plätzen der Innenstadt.

A Coruna – Magie zwischen Meer und Mythos

A Coruna wird eines der Highlights dieser Reise. Wir verlassen den Hafen mitten in der Stadt zur sogenannten blauen Stunde. Das Schiff versetzt beim Drehen das Wasser in Aufruhr, der Himmel und die Wellen schimmern in melancholischen Farben – und ich beobachte das magisch wirkende Geschehen mit einem Cocktail in der Hand an der Lanai Bar auf Deck 7 am Heck des Schiffs.

In der blauen Stunde verlassen wir A Coruna.

Der Atlantik tobt um die nordwestliche Spitze der iberischen Halbinsel.

Als wir die Landzunge umrundet haben und den legendären Leuchtturm Torre de Hercules passieren, verstärkt sich die mystische Stimmung noch. Das Meer spielt mit uns, hebt die AIDA Prima sanft an und lässt sie wieder sinken – ein Tanz zwischen Küste, Licht und Gischt. Ich stehe an Deck, atme tief ein und denke: Das ist der Moment, für den sich jede Kreuzfahrt lohnt.

Cádiz – Goldene Stunde am Meer

In Cádiz empfangen uns die wärmende Sonne Spaniens – und Menschenmassen. Durch die hübsche und ebenfalls weihnachtlich geschmückte Innenstadt schieben wir uns zur bedeutendsten Sehenswürdigkeit, der Kathedrale.

Unter der Sonne Spaniens: die Kathedrale von Cadiz.

Dann wird es ruhiger. Vorbei an historischen Prachtbauten, durch mittelalterliche Gassen und über Plätze, die von violett blühenden Bougainvilleen gesäumt werden, erreiche ich die Burg von Santa Catalina und den berühmten Strand von La Caleta. Hier am Balneario de la Palma können Kaltbader stilvoll die Wassertemperatur des Atlantiks testen.

Im Schein der Abendsonne spaziere ich auf der Promenade der größten Hafenstadt Andalusiens, vorbei an der goldglühenden Kathedrale, und beobachte das Leben: Kinder spielen Fußball, ältere Herren unterhalten sich lautstark, Jogger flitzen vorüber.

Strand von La Caleta mit dem berühmten Balneario de la Palma im Hintergrund.

Abendlicher Bummel auf der Uferpromenade in Cadiz.

Später genießen wir im FKK-Bereich an Deck 18 den verlassenen Whirlpool, sehen der Sonne beim Verschwinden und dem Mond beim Aufgehen zu und vergessen die Zeit.

Málaga – zwischen Festung, Eis und Mittelmeer

In der Nacht passieren wir die Straße von Gibraltar. Und näheren uns dem letzten Stopp in Spanien vor den Balearen. Málaga ist lebendig, farbenfroh und voller Reisender. Vom Hafen klettern wir hinauf zur maurischen Festung Alcazaba – ein schweißtreibender, aber lohnender Aufstieg. Zurück in der historischen Altstadt belohnen wir uns mit einem Eis, natürlich Sorte „Malaga“.

Auf dem Rückweg zum Schiff lockt noch ein letztes Mal das Mittelmeer. Ich tauche meine Füße in kristallklares Wasser und lache. Es ist November, aber hier an der Costa del Sol deutet alles auf Frühling hin. Diese Mischung aus Jahreszeiten liebe ich.

Weihnachtliches Flair und Trubel in den Straßen.

Letzter Stopp am Strand.

Die Reise geht zu Ende: letzter Blick auf Málaga und den Strand von Bord des Kreuzfahrtschiffs.

Palma de Mallorca – Finale im ersten Morgenlicht

Noch bei Dunkelheit erreichen wir Palma. Die Lichter der Stadt glitzern, die Kathedrale La Seu grüßt herüber und ich verabschiede mich vom Meer. Vorbei an den Pinienwäldern rund um Schloss Bellver geht es zum Flughafen. Später sehe ich vom Flugzeug aus die Playa de Palma und die Bucht von Alcudia – der Himmel ist blau und die Sonne ist aufgegangen. Es ist ein bittersüßer Moment. Ich fliege heim, zurück in den grauen Norden. Aber die Erinnerung an das Meer bleibt immer bei mir.

Übrigens lohnt es sich auch in der kalten Jahreszeit, noch ein paar Tage auf der Insel zu verbringen. Mehr darüber in meinem Beitrag über Mallorca im Winter.

Rückflug: letzter Blick auf Palma de Mallorca.

5 Gründe, warum ich Kreuzfahrten liebe

1. Eine Kreuzfahrt ist für mich eine Sammlung zauberhafter maritimer Momente – vom ersten Sonnenaufgang bis zum letzten Hafenlicht.
2. Man bleibt immer in der Nähe des Meeres. Dieses stetige Rauschen, das Wiegen des Schiffs – das beruhigt wie nichts anderes.
3. Es ist die entspannteste Art zu reisen. Ich packe nur einmal aus und entdecke trotzdem täglich abwechslungsreiche Landschaften, spannende Städte und immer wieder Neues.
4. Kreuzfahrten sind kleine Abenteuer in sicherem Rahmen – perfekt für meinen Entdeckergeist mit Sinn für Komfort.
5. Bei der Buchung achte ich auf Reiserouten Details: Seetage bescheren Entspannung und Erholung auf See. Gleichzeitig sorgt die Crew an einem Seetag für ein abwechslungsreiches Programm und serviert beispielsweise mittags landestypische kulinarische Extras am Pool.

Sonnenaufgang auf Deck 18 der Aida Prima.

Der Außenbereich auf Deck 16 der Aida Prima: Bunt beleuchtet ist der Beach Club mit der großen Indoor-Pool unter einem Folien-Dom.

Novemberabend im Hafen von Málaga.

Tipp für eine entspannte Anreise zum Hafen

Wer entspannt an Bord gehen will, sollte sich selbst ein kleines Geschenk machen: einen zusätzlichen Reisetag.

Ich reise immer schon einen Tag vor der Einschiffung an. Bei dieser Kreuzfahrt ab Hamburg bedeutet das: ein Spaziergang an der Alster, ein Abendessen mit Blick auf das Wasser und entspannte Vorfreude auf die Kreuzfahrt.

Am nächsten Morgen erscheine ich am Hafen von Hamburg ausgeschlafen, neugierig und völlig stressfrei. Das Kofferchaos überlasse ich anderen.

Besonderheit der Kreuzfahrt von Hamburg nach Mallorca

Die AIDA Cruises Kreuzfahrt Hamburg-Mallorca ist wie eine Reise durch Licht und Jahreszeiten. Vom nebligen Norden in den sonnendurchfluteten Süden, von englischem Humor bis zum andalusischen Lebensgefühl – sie steckt voller kleiner Geschichten, Begegnungen und Augenblicke, die bleiben. Und genau das liebe ich an dieser Form des Reisens: Eine Kreuzfahrt ist immer ein bisschen wie das Leben selbst – manchmal stürmisch, meist sanft, oft überraschend und immer bewegend.

Besonderheit in der Hyperion-Klasse: der Skywalk der Aida Prima.

Ähnliche Reise finden

TUI Cruises bietet eine ähnliche Route unter dem Titel „Metropolen Westeuropas“ an. An Bord der mein Schiff® Flotte entdecken die Passagiere zusätzlich die portugiesische Hauptstadt Lissabon.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Beitrag Kreuzfahrt von Hamburg nach Mallorca mit der AIDA Prima erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wissenswertes über Litauen

Bevor ich tiefer in meinen Reisebericht eintauche, ein paar Fakten für alle, die – so wie ich – gern ein wenig Hintergrundwissen im Gepäck haben:

• Litauen ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und verwendet den Euro. Das macht Reisen angenehm unkompliziert.
• Nach bewegter Geschichte – unter anderem war Litauen Teil der Sowjetunion, zu manchen Zeiten auch teilweise deutsch geprägt – hat das Land heute seine eigene, stolze Identität gefunden.
• Amtssprache ist Litauisch, eine der ältesten indoeuropäischen Sprachen. Mit Englisch kommt man überraschend gut durch, hin und wieder kann mein Mann mit Russischkenntnissen glänzen.
• Die Hauptstadt Vilnius ist bekannt für ihre barocke Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt.

So viel zur Theorie – doch wie fühlt es sich wirklich an, mit dem Reisemobil durch das Land zu reisen?

Mit dem Wohnmobil durchs Baltikum

Gleich vorweg: Wer gern mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wird das ganze Baltikum lieben. Die Weite aller drei baltischen Staaten, die einsamen Wälder und Seen, die traumhaft schönen Ostseestrände – diese Gegend ist wie gemacht für Camper, die draußen leben wollen.

Nach dem Einparken nochmal an den Strand, um die frische Seeluft und die Abendsonne zu genießen – das nenne ich Urlaub! Foto: Bernd Ewert

Im Sommer genießen die Menschen die Sonne und die milde Luft. Grillen und am Feuer sitzen, feiern, schwimmen: Das Leben spielt draußen.

Die Hauptstraßen sind gut asphaltiert und angenehm zu fahren. Auf Nebenstrecken dagegen werden wir schon mal ordentlich durchgeschüttelt – Schotter, Schlaglöcher oder Sandpisten sorgen für abenteuerliches Feeling. Doch gerade das macht für mich den Reiz aus. Dank Google Maps landet man auch schon mal an Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Oder man wird, ganz gegen den eigenen Plan, an winzige, aber nicht vergessene Grenzübergänge zwischen Polen und Litauen geleitet.

Google Maps zeigt uns den Weg über die „grüne“ Grenze nach Polen.

Campingplätze in Litauen

Eines meiner größten Aha-Erlebnisse: Hier findet man – wie im ganzen Baltikum – auch ohne Reservierung einen Stellplatz. Das nimmt sofort den Stress, den man in Südeuropa oder auch in Deutschland im Hochsommer oft hat.

Die Plätze sind meist klein, oft familiengeführt und vom Standard her einfach – aber fast immer sauber. Strom, Wasser und Sanitäranlagen sind vorhanden, manchmal auch Waschmaschinen, Trockner, Küche und Aufenthaltsräume. Wasserlandschaften und Kinderanimation wird man vergebens suchen. Dafür ist die Lage oft traumhaft: am See, in den Dünen oder mit Blick auf eine Burg. Wir steuern allerdings gezielt Anlagen an, die ich anhand von Bewertungen ausgewählt habe. Und vermeiden so fast immer Reinfälle und Irrfahrten.

Ultimativer Stellplatz ganz alleine auf einer grünen Wiese an einer kleinen Marina.

Unsere Route – einmal rund um Litauen

Es ergibt sich, dass wir das Land entgegen dem Uhrzeigersinn umrunden. Unser bester Ratgeber ist in diesem eher verregneten Sommer die Wetter-App – wir folgen immer der Sonne. Das „Toni-Mobil“ trägt uns von Süden nach Osten, dann hinauf in den Norden, von wo wir wetterbedingt einen kurzen Abstecher durch Lettland nach Estland machen, und dann an der Küste Litauens entlang zurück nach Polen.

Trakai – Bilderbuch-Burg auf einer Insel

Der erste Höhepunkt unserer Litauen-Reise mit dem Wohnmobil ist Trakai, ein Nationalpark mit einer Wasserburg wie aus dem Bilderbuch. Die rote Backsteinburg liegt im Galvė-See und wirkt, als sei sie direkt einer Illustration entsprungen. Wir erkunden die kleine Altstadt, kosten das für die Stadt typische Gebäck Kibinai und lassen uns schließlich am Seeufer nieder.

Im Innenhof der Inselburg.

Nach dem Besuch der Inselburg haben wir uns eine Erfrischung am Galve-See verdient. Foto: Bernd Ewert.

Unser Campingplatz, „Slenis Trakuose“, ist ein kleines Paradies: eigener Sandstrand, Blick auf die Wasserburg und ein Sprung ins Wasser noch vor dem Frühstück.

Vilnius – Hauptstadt voller Leben

Weiter geht’s nach Vilnius. Die Stadt am Fluss Neris, einem Nebenfluss des Nemunas, ist quirlig, bunt und voller Menschen. Mir fallen vor allem die vielen Kirchen auf. Der Domplatz mit dem Palast der Großfürsten, kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster, ein Bernsteinmuseum, das mich an zahlreiche Sommer an der Ostsee erinnert – Vilnius zählt zum Weltkulturerbe und ist wie eine Zeitreise.

Blick zum Tor der Morgenröte in der Altstadt.

Streetart im Künstlerviertel Uzupis.

Wir stehen auf dem Stellplatz „Vilnius City Camping“, von dem aus man mit dem Fahrrad entlang des Flusses in die Innenstadt radeln kann. Für mich die perfekte Kombination aus urbanem Leben und Camping.

Aukštaitija Nationalpark – Natur pur

Dann zieht es uns wieder in die Natur: Der Aukštaitija Nationalpark im Nordosten ist ein Traum für Wasserliebhaber. Seen, die durch Flüsse und Bäche verbunden sind, kleine Holzhäuser, Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben scheint, und urwüchsige Wälder. Wir besuchen das Imkerei-Museum in Stripeikiai und lernen, dass Bienen hier eigentlich zur Kultur gehören.

Im Aukstaitija-Nationalpark ist Paddeln ein Muss.

Im Imkereimuseum Stripeikiai.

Sonnenuntergangsstimmung am Lusiai-See in Paluse.

Hier übernachten wir im „Paluses Kempingas“ – ruhig, grün, und perfekt für Wassersportler. Ganz in der Nähe des Stellplatzes kann man an einem Bootsverleih Kanus und Tretboote ausleihen. Wir nutzen die Gelegenheit und unternehmen eine Tour auf dem Lusiai-See.

Palanga – die Sommerhauptstadt Litauens

An der Küste wartet Palanga, für mich das „Binz Litauens“. Ein Seebad mit Promenade, der für die Ostseebäder typischen Seebrücke, Strand, Souvenirläden, Bars, Restaurants und quirligem Leben. Mit internationalem Flair und hervorragendem Essen hat die Stadt mein Herz erobert.

Der Strand.

Im Schloss des Grafen Feliks Tyszkiewicz, das im botanischen Garten liegt, befindet sich das Bernsteinmuseum.

Unser Campingplatz „Camping at the Sea“ liegt genial: Wir müssen nur fünf Minuten durch die Dünen laufen, um an einem Traumstrand ins Meer zu springen. Der Besitzer spricht unsere Sprache – eine Seltenheit in Litauen – und seiner Sympathie für die Deutschen ist es wohl zu verdanken, dass wir an einem Freitag um 20 Uhr bei „ausgebuchtem Haus“ noch einen Platz angeboten bekommen. Glück muss man haben!

Kurische Nehrung – zwischen Lagune und Meer

Einer weiterer Lieblingsort von mir ist die Kurische Nehrung. In Nida strampeln wir auf die Große Düne, schauen hinüber zur russischen Exklave Kaliningrad und besuchen im malerischen Ort das Haus, in dem Thomas Mann einige Sommer verlebt hat. Die Strände auf der sandigen Landzunge hier sind ebenfalls unendlich, einsam und wunderschön.

Große Düne in Nida.

Ganz anders wirkt Juodkrantė: beinahe menschenleere Promenade, kleiner Fischerhafen, die im Mondschein verzaubert wirkende Bernsteinbucht – gemütlich und entspannend.

Unser Stellplatz-Fazit: Der einzige offizielle Campingplatz in Nida, „Nidos kempingas“, enttäuscht uns trotz seiner drei Sterne. Viel besser gefällt es uns in Juodkrantė, wo wir mit Blick aufs Kurische Haff parken – zwar nur mit Dixi-Toilette, aber dafür direkt am Wasser.

Stellplatz direkt am Wasser in Juodkrante.

Rumsiskes – Ethnografisches Museum

Unsere Rundreise führt nun entlang der Memel und vorbei an Kaunas. Wir machen Halt im Freilichtmuseum von Rumsiskes. Hier wurden ganze Gehöfte aus allen Regionen des Landes zusammengetragen und in authentischer Landschaft wieder aufgebaut. Ein Spaziergang durch die Geschichte des Landes, so lebendig und liebevoll gestaltet, dass man fast die Stimmen der früheren Bewohner hört.

Im Café des ethnografischen Museums Rumsiskes.

Bauerngarten.

Hof mit Taubenhaus im ethnografischen Museum.

Übernachten in der Nähe gestaltet sich schwierig. Wir landen schließlich in Kaunas, auf dem „Kaunas Lake Camping“. Nett, aber laut – nichts für eine zweite Nacht.

Weitere sehenswerte Orte

Natürlich gäbe es noch viel mehr zu entdecken. Auf meiner Liste für die nächste Reise nach Litauen stehen schon heute:

• Berg der Kreuze – ein Meer aus Kreuzen, Symbol für den Glauben und den Widerstand des litauischen Volkes.
• Museum des Kalten Kriegs – tief unter der Erde, spannend und zugleich beklemmend.
• Kaunas – Litauens zweitgrößte Stadt, charmant zwischen Tradition und Moderne.
• Hochmoor Aukštumala – märchenhafte und in Europa einzigartige Naturschönheit (mehr dazu auf „Lithuania Travel“)

Essen in Litauen

Irgendwo zwischen dem Delta des Nemunas, der Steilküste und dem Denkmal für den Großfürsten Gediminas in Vilnius solltet ihr unbedingt die kalte Rote-Bete-Suppe probieren. An einem heißen Sommertag ist sie erfrischend, cremig und leicht säuerlich. Am besten schmeckt sie auf dem Land, in kleinen Restaurants, die oft noch nach Omas Rezept kochen. Dazu gibt es Kartoffeln.

Auch Kibinai, das traditionelle Gebäck der Karäer, wird überall im Land angeboten. Die Besten esse ich nicht in Trakai, wo Kibinai eigentlich herkommen, sondern im Freilichtmuseum Rumsiskes. Sie sind mit Lammhack gefüllt – köstlich!

Spezialität: Kalte Rote-Beete-Suppe.

Kibinai

Die baltischen Länder sind von Deutschland aus gut zu erreichen. Wir sind auf dem Landweg in Richtung Baltikum gefahren. Wer eine bequemere Anreise vorzieht, nimmt die Fähre von Kiel nach Klaipeda. Sechsmal pro Woche legt DFDS in Kiel beziehungsweise Klaipeda ab. Die Fahrt dauert 20 Stunden und 30 Minuten.

Praktische Tipps für Best Ager auf Wohnmobiltour

• Auch im Sommer empfiehlt sich Zwiebellook: Tagsüber ist es warm, abends frisch.
• Mückenschutz unbedingt einpacken – gerade im Landesinneren können die Biester lästig werden.
• Im Aukštaitija Nationalpark sind lange Hosen und Hemden Gold wert zur Abwehr von Mücken und Bremsen.
• Eine Markise am Auto macht das Campen entspannter – mit gelegentlichem Nieselregen muss gerechnet werden.
• Schnelltrocknende Handtücher sparen Platz und Nerven.

Mein Tipp für Nicht-Camper

Nicht jeder reist mit Reisemobil oder Zelt – und das muss auch gar nicht sein. Viele Campingplätze im Baltikum bieten Hütten oder kleine Ferienhäuser an, manche sogar mit eigenem Whirlpool oder Sauna.

Meine Empfehlungen:

• Paluses kempingas Nameliai * – ruhig, familiär, mitten in der Natur.
• Slenis Trakuose * – direkt am See mit Blick auf die Wasserburg.
• Kunigiškių 2 in Palanga * – kostengünstig und strandnah.

So lässt sich das Outdoor-Gefühl genießen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Viele Campingplätze bieten auch Mietunterkünfte an, hier in Paluses.

Häufig gestellte Fragen zu einer Wohnmobilreise durch Litauen

Kann man in Litauen frei stehen?

Grundsätzlich ist Wildcampen in Litauen offiziell nicht erlaubt. Das gilt besonders für Naturschutzgebiete. Allerdings sind die Menschen im Land sehr entspannt: Steht man für eine Nacht abseits auf einem Parkplatz oder am Waldrand, gibt es selten Probleme – solange man respektvoll mit der Natur umgeht, keinen Müll hinterlässt und niemanden stört. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt lieber auf einem offiziellen Campingplatz.

Frühstück im Grünen.

Wird eine spezielle Maut fällig oder eine Vignette benötigt?

Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen wird keine Vignette benötigt. Die Straßen sind also unkompliziert und kostenfrei nutzbar. Nur wer mit einem schwereren Fahrzeug unterwegs ist, muss sich vorab informieren. Die Kurische Nehrung ist nur über eine Fähre ab Klaipeda erreichbar. Für das Befahren des Nationalparks und UNESCO Welterbes Kurische Nehrung wird eine Gebühr fällig.

Wie sicher ist Reisen mit dem Wohnmobil durch Litauen?

Sehr sicher. Wir haben uns überall wohlgefühlt – ob in Städten wie Vilnius oder auf einsamen Landstraßen. Wertgegenstände sollte man natürlich wie überall nicht offen liegen lassen. Die Campingplätze sind klein und familiär, oft schaut der Betreiber noch persönlich vorbei.

Wann ist die beste Reisezeit?

Die angenehmste Zeit für eine Rundreise durch Litauen ist zwischen April und Oktober. Die Sommer sind warm, aber nicht zu heiß, perfekt also für Best Ager. Ab Oktober kann es regnerisch und kühl werden.

Den Sommer genießen – in Joudkrante auf der Kurischen Nehrung. Foto: Bernd Ewert

Kann man sich in Englisch verständigen?

Ja, besonders die jüngere Generation spricht gut Englisch. In touristischen Gegenden kommt man problemlos zurecht. Mit ein paar Brocken Russisch oder sogar einem freundlichen „Ačiū“ (Danke auf Litauisch) gewinnt man sofort Herzen.

Gibt es genug Campingplätze?

Ja, und das Beste: Selbst im Hochsommer findet man fast immer spontan einen Platz. Die Standards sind meist einfach, aber sauber, und die Lage oft wunderschön.

Platz mit Bootsanleger und Aussicht zur Inselburg Trakai.

Drei Gründe für eine Baltikum Rundreise mit dem Camper

• Natur pur: Wälder, Seen, Dünen und endlose Strände
• Kultur & Geschichte: Burgen, Schlösser, Freilichtmuseen und lebendige Städte
• Campingfreundlich: einfache, aber schöne Plätze, kein Reservierungsstress

Unsere Erfahrungen: in Litauen unterwegs mit dem Wohnmobil

Unsere Wohnmobil-Rundreise ins Baltikum hat Lust auf mehr gemacht. Litauen ist ein Land voller Gegensätze: Unberührte Natur trifft auf lebendige Städte, alte Geschichte auf moderne Leichtigkeit. Für Best Ager ist es ein ideales Reiseziel: entspannt, erschwinglich, nah – und doch anders als alles, was man kennt. Das Land ist wie geschaffen für eine Rundtour: Man kann ohne Eile in zwei Wochen die wichtigsten Highlights ansteuern – oder sich mehr Zeit lassen, um Wälder, Seen und Küsten wirklich zu genießen. Während unserer Reise fühlte sich jede Etappe wie ein eigener kleiner Urlaub an – mal kulturell, mal naturnah, mal maritim.

Das Besondere an einer Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil ist die Freiheit. Man fährt einfach los, folgt der Sonne, hält am Seeufer an oder entdeckt durch Zufall ein kleines Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Und weil das Land vergleichsweise klein ist, sind die Etappen angenehm kurz – perfekt für Reisende, die nicht jeden Tag stundenlang am Steuer sitzen möchten.

Einfach der Sonne folgen – mit dem Camper ist das möglich. Hier sind wir in Estland dem Regen entkommen: am Strand von Kabli.

Unser Tipp für Best Ager: Nehmt euch Zeit für spontane Entdeckungen, für ein gutes Mittagessen in einem Lokal am Wegesrand oder gemütliche Abende am Strand. So wird die Reise mit dem Camper nicht nur ein Urlaub, sondern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Und während die Sonne langsam im Meer versinkt, stoße ich mit meinem Mann auf diesen Sommer an – dankbar, dass wir das „Toni-Mobil“ haben, und neugierig auf die nächste Reise.

Das Toni-Mobil war zuerst Postauto, dann ein rollender Jugendclub und jetzt ein Reisemobil. Aus der Zeit als Jugendclub stammt das Toni-Mobil-Graffity.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil – Sommerabenteuer für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Ultental – zwischen Wasser, Wald und Weitblick

Die Zufahrt von Lana (ital. Lana di Sopra) kommend windet sich kurvig durch Obstgärten den Berg hinauf. Bald tauchen die Dörfer St. Pankraz (San Pancrazio), St. Walburg (Santa Valburga), St. Nikolaus (San Nicola) und ganz hinten am Talende St. Gertraud (Santa Gertrude) auf. Wasser prägt das Tal: Die Falschauer begleitet meinen Weg, Bäche springen über Granitstufen, immer wieder tauchen Seen auf.

Apropos Seen: Kurz hinter St. Walburg reibe ich mir verwundert die Augen. Der Zoggler Stausee ist weg! Wo sonst türkisfarbenes Wasser glitzert, stehen Radlader und ratlos blickende Ingenieure. Ein paar Kinder hüpfen am Rand der sich stetig verkleinernden Wasserfläche herum. Später erfahre ich, dass das Wasser durch ein Loch in der Staumauer abläuft.

Kuppelwies aus der Kabine der Schwemmalm-Bahn. Eigentlich liegt das Dorf am See …

Im Ultental ist das jedoch kein Grund zur Aufregung. Die Mauer wird geflickt und der See wird sich wieder füllen. Zudem kommt man hierher nicht zum Surfen, sondern zum Wandern.

Die Ultner leben Gemeinschaft und Nachhaltigkeit

Bevor ich jedoch zu meiner ersten Wanderung aufbreche, treffe ich Waltraud Schwienbacher, eine Frau, die man wohl getrost als gute Seele des Tals bezeichnen kann.

Eine rührige Frau: Waltraud Schwienbacher in ihrem Kräuterreich auf dem Wegleithof in St. Walburg.

Sie hat die Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“ in Kuppelwies ins Leben gerufen, die Winterschule Ulten gegründet und ihren Hof als Kräuterreich Wegleit neu aufgestellt. Was immer Waltraud Schwienbacher tut: Ihr geht es um Wertschätzung – Wertschätzung der natürlichen Ressourcen, Wertschätzung traditionellen Wissens und Könnens und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen.

Wertschätzung des natürlichen Materials Schafwolle ist auch die Basis der Ultner Wollmanufaktur.

„Wolle vermittelt Optimismus und gleicht das Gemüt aus. Man sollte sich viel mehr mit Wolle umgeben.“
Waltraud Schwienbacher, Gründerin der Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Bei meinem Besuch in der Wollmanufaktur komme ich der Aufforderung gleich nach. Ich sehe im angeschlossenen Laden ein Paar pinke Wollstiefel. Es ist sicherlich Fügung, dass das Paar, ein Unikat, wie mir Wolfgang Raffeiner versichert, passt wie angegossen und sich anfühlt, wie eine warme Umarmung!

Hier noch in der Auslage, jetzt in meinem Schrank – den pinkfarbenen Filzstiefeln konnte ich nicht widerstehen.

Ein Must-go: Der Laden der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies.

Im Nebenraum rattert indessen eine Kardiermaschine des Chemnitzer Maschinenbaubetriebs Erich Hartmann aus dem Jahr 1930. Fünf Ultnerinnen verarbeiten hier ausschließlich Bergschafwolle aus Südtirol. Die fantasievollen Stücke, die unter dem gleichen Dach verkauft werden, entstehen in der Manufaktur – wie der Name vermuten lässt – in reiner Handarbeit.

„Ohne die Frauen wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Frauen sind kreativer und haben mehr Geduld.“
Wolfgang Raffeiner, Geschäftsführer der Wollmanufaktur „Bergauf“ und Präsident der Sozialgenossenschaft Lebenswertes Ulten

Alles wollig! Der Geschäftsführer der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies, Wolfgang Raffeiner, erklärt die Arbeitsweise der Sozialgenossenschaft.

Ihr Handwerk, beispielsweise das Filzen, haben die Mitarbeiterinnen in der Ultner Winterschule erlernt.

Winterschule Ulten

Früher haben die Omas auf den Bauernhöfen aus der Wolle der eigenen Schafe Janker gestrickt. Rund 100 Stunden benötigten sie für die traditionelle Wolljacke. In der Winterschule Ulten wird dieses alte Wissen weitergegeben. Sei es die Verarbeitung der Wolle, Kräuterwissen – das Waltraud Schwienbacher teilweise selbst lehrt – oder kreative Arbeit mit heimischen Holzarten.

Kräuterreich Wegleit

Im Kräuterreich Wegleit oberhalb von St. Walburg streiche ich über Zirben-Duftkissen und schnuppere an aromatischen Kräutersalz-Mischungen. „Wir verwenden alles aus dem Baum, beispielsweise Harze und Nadeln. Alles ist in Fülle da, aber nicht für jedermanns Gier“, zitiert Traudl Schwienbacher Mahatma Gandhi. Dieser Haltung – Verantwortung statt Ressourcen-Konsum – begegne ich im Tal noch häufiger.

(K)ein Hof wie viele andere im Ultental: der Bioland-zertifizierte Wegleithof in St. Walburg ist auf Kräuter spezialisiert.

Genussvolle Wanderung „Über die Almen“

Früh am nächsten Tag besteige ich die Umlaufbahn Schwemmalm. Die Gondel gleitet lautlos über Zirbenwipfel; unten traditionelle Holzschindeldächer und Trockenmauern, oben blauer Himmel und ein Meer aus Almkraut.

Ausgezeichneter Käse auf 2 142 Metern

Zehn Minuten Fußweg später bin ich an der 2142 Meter hoch gelegenen Außer Schwemmalm. Senn Christian begrüßt mich mit Alm-Spritz aus selbst gemachtem Kräutersirup und einem Brett ausgezeichnetem Almkäse.

Alles ausgezeichneter Käse auf der Außer Schwemmalm.

Echt guat! Hausgemachter Alm-Spritz.

25 Kühe und rund 60 Kälber verbringen den Sommer auf der Schwemmalm. Christian treibt die Milchkühe zweimal täglich zum Melken zusammen. Die Milch wird sofort auf traditionelle Weise zu Käse verarbeitet. „Die Kühe sind den ganzen Tag auf der Alm, das schmeckt man“, lacht er. Christians Käse ist der beste, erwiesenermaßen.

Zu früh am Tag: die Außer Schwemmalm liegt noch in den Wolken.

Die Außer Schwemmalm.

Weiter zur Inner Schwemm Alm

Ein gemütlicher Pfad, breit genug für Wanderbus-Fans und Sandalen-Wanderer, führt zur Inner Schwemm Alm (2 098 m). Unterwegs entdecke ich blaublühenden Enzian am sanft murmelnden Gebirgsbach – und vergesse die Zeit. Aber dafür bin ich schließlich hier.

Entzückender Enzian.

Munter plätschert der Gebirgsbach an der Schwemmalm.

Abstieg zum Unterschweighof

Der Weg senkt sich über Blumenhänge, vorbei an alten Berghöfen mit Schindeldächern. Auf 1 700 m riecht es nach geräuchertem Speck: angekommen am Unterschweighof. Der abgelegene Hof ist ein Ferienparadies für Ruhesuchende und Familien.

„Die Kinder der Gäste dürfen mit auf die Weide, beim Melken helfen, oder sie verbringen die Zeit bei den Schweinen, Katzen und Hühnern.“
Bergbauer und Gastgeber Thomas Berger

Thomas Berger, 26, führt mich in den Stall. Hier ist nicht viel los, denn die meisten Kühe sind auf der Weide. Neun Stück selbstgezüchtetes Original Braunvieh liefert Milch für würzigen Bergkäse, der zusammen mit hofeigenem Speck in den vier Ferienwohnungen die Frühstückskörbe füllt. Oma Anna schaukelt das Baby, Katzen blinzeln in der Sonne, Hühner gackern – hier oben ist die Welt in Ordnung.

Angekommen auf dem Unterschweighof.

Jungbauer Thomas Berger zeigt mir den Unterschweighof.

Der Katzenfamilie gefällt es im Kuhstall des Unterschweighofs.

Ziel der Wanderung: St. Nikolaus

Ein leichter Forstweg bringt mich nach St. Nikolaus. Im Ultner Talmuseum bestaune ich unter anderem Wanderstiefel von Kaiserin Sissi, die einst in Meran zur Kur weilte. Geschichte zum Anfassen.

Häusl am Stein – skurril und fotogen

Mitten auf einer Wiese an der Falschauer thront ein Haus auf einem Felsen – als hätte ein Troll sich sein Traumhaus gebaut. Das „Häusl am Stein“ ist Zeuge, dass es schon früher Naturkatastrophen gegeben hat. Ursprünglich war es Teil einer kleinen Handwerkersiedlung am Bach. Im Jahr 1881 verwandelte sich die Falschauer nach einem verheerenden Unwetter in einen wilden Strom. In der Nacht riss das Wasser alle Häuser mit sich. Mit Ausnahme des sogenannten Sagmeisterhäusls. Und da steht es noch heute – eine Immobilie, die meine Fantasie beflügelt.

Das Häusl am Stein thront auf seinem Felsen und trotzte einer gewaltigen Flut.

Ultner Geschmack – Brot, Mohn & mehr

Handgeschütteltes Glück aus der Backstube

Der Duft von frisch gebackenem Brot zieht durch St. Walburg und ich lerne Hannes Schwienbacher kennen. Der Chef der Bäckerei Ultner Brot hat das Ultner Schüttelbrot und das legendäre Südtiroler Roggenlaibchen namens Vinschger weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht. Seit die würzigen Spezialitäten in Bio-Qualität luftdicht verpackt und lange haltbar auch in deutschen Backwaren-Abteilungen erhältlich sind, füllen Fenchel, Kümmel und Brotklee nicht mehr nur Genießerseelen in Südtirol mit Glück.

Ultner Brot-Chef Hannes Schwienbacher zeigt die Mühle, in der Bio-Getreide direkt vor dem Verbacken frisch gemahlen wird.

Mohnkrapfen & feine Adressen

Im Restaurant Eggwirt (St. Walburg) probiere ich nach einem opulenten Abendessen noch mit Puderzucker bestäubte Mohnkrapfen – eine Ultner Spezialität. Das Gasthaus Bad Überwasser serviert nach traditionellen Rezepten zubereitete, hausgemachte Spinat- und Kaspress-Knödel, dazu gibt’s Heilwasser. Abends genieße ich im Helener Pichl (St. Pankraz) Kräuterrisotto und Zweierlei vom Kalb, dazu Blauburgunder aus dem benachbarten Überetsch. Mehr über die regionale Küche verrate ich bald in einem eigenen Artikel.

Göttlicher 1. Gang: Michael Laimers Kräuterrisotto im Helener Pichl.

Hoteltipps für Best Ager

• Genießerhotel Alpenhof (St. Walburg): Spa mit Sauna, Aroma-Dampfbad, Massagen; Wildspezialitäten aus eigener Jagd;
• Gasthaus Bad Überwasser: liebevoll restauriertes historisches Haus, Heilquellen, Heilwasser im eigenen Bad, Kneipp Wiese;
• Unterschweighof: moderne, gemütliche Ferienwohnungen, Hofprodukte, Familienanschluss;
• Erlebnishotel Waltershof: Urgemütliche Zimmer mit viel Holz, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, türkisches Dampfbad, Yoga und Wandern.

(Mehr Details demnächst in einem eigenen Artikel.)

So gemütlich wohne ich im Hotel Alpenhof in St. Walburg. Empfehlung!

Praktische Tipps

• 📆 Beste Reisezeit: Das Ultental ist ein Reiseziel für das ganze Jahr: vom späten Frühjahr, wenn die Frühblüher bunte Farbtupfen bilden, über den Sommer – ideal zum Wandern, weil nicht so heiß – und den goldenen Herbst – die Zeit zum Torggeln – bis hin zum Winter. Die Saison zum Schifahren und Schneeschuh-Wandern beginnt in Südtirol an Weihnachten.
• 👗 Einpacken: Zwiebelschichten! Von Mai bis Oktober reichen die Temperaturen von 12 – 25 °C. Feste Schuhe, Windjacke, Sonnenschutz.
• 🚗 Anreise: Mit dem Auto, dem Motorrad, der Bahn oder mit dem Flugzeug – (fast) alles ist möglich! Meine jüngste Reise nach Südtirol habe ich mit dem Flugzeug unternommen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
• ⏱ Öffnungs- und Betriebszeiten: Bitte checke die Öffnungszeiten beispielsweise der Kabinenbahn Schwemmalm oder die Abfahrtszeiten der Wanderbusse auf den Webseiten der Betreiber. 
• 💶 Preise: Da sich die Preise für Tickets oder Eintrittspreise, beispielsweise für Museen, häufig ändern, lautet auch hier mein Tip, die Preise direkt auf den Webseiten zu checken.

Bequeme Anreise mit SkyAlps – Alpenpanorama inklusive

Stell dir vor, wie die Propeller­maschine durchstartet und schnell Höhe gewinnt. Schneebedeckte Riesen und Bergseen unter dir, Dolomiten­zacken zum Greifen nah, während freundliche Stewardessen Südtiroler Wein servieren und dazu knusprige Snacks aus Ulten reichen. SkyAlps fliegt Bozen mit nur 76 Plätzen an – schnell einsteigen, schnell aussteigen.

Ciao, Südtirol! Der Sky Alps Flieger bringt mich in weniger als 2 Stunden zurück nach Berlin.

Einstimmung auf wunderbar entspannte Tage in Südtirol: In der Sky Alps Maschine wird eine Auswahl Südtiroler Weine serviert.

Mit der Sky Alps Propellermaschine über den Alpen: ein ganz besonderes Erlebnis.

Zwischen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kassel und Bozen liegen bis zu 2 kurzweilige Flugstunden. Nie war ich so schnell und vor allem so entspannt in Südtirol! Bozen erreicht, erwartet mich im sehr familiären Flughafen schon mein Gastgeber aus dem Ultental – Koffer ins Auto, Fenster runter, Urlaub genießen.

Drei Gründe, diesen Artikel zu speichern / teilen

• Herzlichkeit erleben – Gastgeber, die Aufmerksamkeit und Geschichten schenken.
• Ruhe und Natur genießen – Almduft, Lärchenwälder, sternenklare Nächte.
• Inspiration finden – traditionelles Handwerk & Nachhaltigkeit, die Mut machen.

Das Geläute der Kuhglocken ist beruhigende Musik im Ultental.

Noch mehr Südtirol Inspiration gefällig?

• Wellness Reisetipp: Winter genießen – 6 Wohltaten in Südtirol
• Reisebericht Bozen entdecken – Winter

Dein Kommentar, bitte!

Welcher Moment hat dich am meisten berührt? Schreibe mir unten, teile den Beitrag mit deinen Reisegefährten – und schaue öfter hier vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Der Beitrag Das Ultental in Südtirol – mein Geheimtip für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Auf Besuch bei der Ministerpräsidentin

Aber alles der Reihe nach. Der Regierungssitz Italiens sowie der Amtssitz des Ministerpräsidenten ist der Palazzo Chigi, der direkt an der großen Einkaufsstraße Via del Corso liegt. Früher ging hier der exzentrische Premier Silvio Berlusconi ein und aus, heute die erste Ministerpräsidentin des Landes, Giorgia Meloni. Dennoch ist es vorläufig der Amtssitz des Ministerpräsidenten, denn auch Meloni besteht darauf, als „il presidente del consiglio“ angesprochen zu werden, also als „der Ministerpräsident“. Den prächtigen Palazzo kannst du übrigens besichtigen, nach vorhergehender Anmeldung und gründlichen Sicherheitskontrollen.

Heiraten in Rom

Weniger bürokratisch, dafür umso romantischer geht es am Kapitolhügel zu. Er ist 15 Minuten zu Fuß entfernt und liegt gleich neben der Piazza Venezia. Dort befindet sich der Senatorenpalast und in diesem der Sitz der römischen Stadtregierung. Außerdem wird in besagtem Senatorenpalast geheiratet, was das Zeug hält. Egal ob Römer oder Chinesen, in der prächtigen Sala Rossa werden Hochzeitsträume wahr.

Im Senatorenpalast auf dem Kapitolhügel, dem heutigen Rathaus Roms, wird gerne geheiratet.

Und damit auch die Eheträume der Römerinnen und Römer nicht den Bach hinuntergingen, haben sie sich früher streng an einen ganz besonderen Brauch gehalten: Unmittelbar nach der Trauung musste jedes frisch vermählte Paar die Marc-Aurel-Statue im Zentrum des sternförmig angelegten Platzes vor dem Rathaus umrunden. Und zwar ganze siebenmal. Das Problem: Der goldene Marc Aurel musste 1990 witterungsbedingt seinen Platz räumen und ins Museum umziehen. Zwar wurde er durch eine ebenso schöne Kopie ersetzt, doch um diese wollte offenbar kein Hochzeitspaar mehr seine Runden drehen. Ein Zusammenhang mit der gestiegenen Scheidungsrate in der Stadt kann nicht ausgeschlossen werden … (Dies ist übrigens die Kurzfassung einer von 101 witzigen und erstaunlichen Geschichten aus unserem Buch „Schmankerl aus Rom“.)

Marc-Aurel-Statue auf dem Kapitolhügel.

Der Vatikan: eine Monarchie mitten in Rom

Mit dem Heiraten wird es im Vatikan wohl eher selten etwas, außer für die Schweizergarde und da erst frühestens ab dem Alter von 25 und nach 5 Dienstjahren. Zu diesem Zweck kommt man aber ohnehin nicht hierher, sondern wohl eher wegen des einzigartigen Ambientes und der Kunstschätze.

Wenn du die Grenze zwischen Rom (also Italien) und dem Vatikan am Petersplatz überschreitest, verlässt du übrigens auch die Demokratie und betrittst mit dem „Staat der Vatikanstadt“ eine Wahlmonarchie. Und zwar eine mit ganz vielen Besonder- und Eigenheiten: Der Vatikan ist zwar ein Staat, allerdings einer, dessen Staatsbürgerschaft man nicht dauerhaft erwerben kann. Sie wird nämlich ausschließlich an Personen verliehen, die im Dienst des Vatikans stehen und nach der Dienstzeit wieder entzogen.

Streng genommen verlässt du sogar die EU, wenn du auf dem Petersplatz dem Papst zujubelst. Es gibt eigene Vatikan-Münzen und die Geldauswahl am Bankomat kannst du, wenn gewünscht, auf Lateinisch treffen. Wichtig: Die Postkarten mit den Briefmarken aus dem Kleinstaat gehören in den gelben vatikanischen Briefkasten und nicht in den roten römischen, wenn sie bei den Lieben zu Hause tatsächlich ankommen sollen.

Briefkasten der Vatikan-Post.

Das Gedränge am Petersplatz ist meistens groß, die Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Petersdom lang. Außer du kommst, so wie wir, am Abend hierher, dann, wenn es bereits dunkel ist. Da hat der Petersdom zwar schon geschlossen, aber die grandiose Atmosphäre kannst du fast allein genießen. Glaub uns, der Anblick ist überwältigend!

Schaulustige auf dem Petersplatz im Vatikan.

Leere Stuhlreihen im nächtlichen Vatikan.

Der Vatikan – verstreut in der Ewigen Stadt

Wusstest du, dass zum Vatikan nicht nur das Gebiet hinter den Mauern auf dem Vatikanhügel gehört? Nein, es gibt auch extraterritoriale Gebiete, und zwar mitten in der Stadt und auf dem Land. Mit Letzterem ist unter anderem Castel Gandolfo gemeint, der Ort, in dem die Sommerresidenz der Päpste liegt. Sie ist definitiv einen Besuch wert und kann, seit Papst Franziskus als erster Papst seine Sommer in Rom verbringt, besichtigt werden. Inklusive des päpstlichen Schlafzimmers.

Päpstliches Schlafzimmer in Castel Gandolfo.

Zu den extraterritorialen Gebieten des Vatikans in Rom gehören die Basiliken San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore und Sankt Paul vor den Mauern. Sie alle werden nächstes Jahr, das bekanntlich ein heiliges ist, regen Pilgerzustrom haben.

Der Kotstuhl im Lateran-Palast

Möglicherweise wirst du, solltest du dich im Heiligen Jahr mit Millionen von Pilgern nach Rom wagen, auch den Kotstuhl, den „sedes stercorata“, im zur Basilika gehörenden Lateran-Palast besichtigen können. Okay, vermutlich nur die Kopie, wenn man der Wissenschaft glaubt. Das Original dürfte sich im Pariser Louvre befinden, da Napoleon einen solchen Stuhl aus Marmor – im Glauben, es handle sich um einen Kaiserthron – als Beute mitgenommen hat. Ein weiteren derartigen Stuhl gibt es übrigens in den Vatikanischen Museen. Doch was ist daran so interessant?

Eine Legende besagt, dass ab dem 12. Jahrhundert alle Päpste im Zuge ihrer Inthronisierung in der Lateran-Basilika auf diesem Stuhl mit dem Loch in der Sitzfläche Platz nehmen mussten. Dann sei es angeblich von unten zu einer händischen Inspektion der empfindlichsten Teile des neuen Heiligen Vaters gekommen. Schließlich wollte man sicherzugehen, dass der Papst ein Mann und keine Frau sei. Sobald dies geklärt war, erschallte der Ruf: „Duos habet“ – zwei Stück vorhanden. „Et bene pendentes“ – wohlhängend noch dazu.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Die Geschichte ist nicht wahr. Sie wurde irgendwann erfunden und weitererzählt.

Der Stuhl wurde allerdings tatsächlich – mehr oder weniger freiwillig – von den frisch gekürten Päpsten verwendet. Das Ziel: den neuen Päpsten Demut beizubringen. Indem sich das Kirchenoberhaupt auf diesen Stuhl setzte, sollte ihm bewusst gemacht werden, dass er sterblich war und irgendwann verwesen, also zu stinkendem Kot werden würde.

Die Papst-Mosaiken in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern

Apropos Tod der Päpste. Auch dazu gibt es eine Legende. Sie betrifft die etwas vom Stadtzentrum entfernt liegende Basilika Sankt Paul vor den Mauern, die ebenfalls zum Vatikan gehört. Für uns ist das auf der Ausfahrtsstraße nach Ostiense errichtete Gotteshaus mit der goldenen Kassettendecke außerdem eine der schönsten und stimmungsvollsten Kirchen Roms. Sie zieht einen richtiggehend in Bann, ein Besuch lohnt sich also schon allein deswegen.

Das vorerst letzte Mosaik in der Reihe aller Päpste zeigt Papst Franziskus. Daneben sind noch freie Plätze zu sehen.

Spannendes Detail: Über den Säulen des ganzen Innenraums befinden sich Mosaikporträts aller bisherigen Päpste, von Petrus bis Franziskus. Und genau hier hat die nächste Legende ihren Ausgang. Es heißt, dass das Ende der Welt dann kommen wird, wenn kein Papst-Medaillon dort mehr Platz finden kann. Für Papst Johannes Paul II., der zu seiner Amtszeit eine der letzten freien Stellen ergattert hatte, war dieses Risiko eindeutig zu groß. Und so wurden auf seinen Wunsch hin weitere Porträt-Stellen geschaffen, sodass es Stand heute noch 26 davon gibt. Die Welt ist also – vorläufig – gerettet.

Der Hauptsitz des Malteserordens: gleich neben Buffalo Bill

Aber genug vom Vatikan: Reden wir über den Fast-Staat SMOM, den maltesischen Militärorden. Der hat seinen Sitz im Palazzo Magistrale in der Via dei Condotti 68, unweit der Spanischen Treppe, die übrigens in Wirklichkeit „Scalinata di Trinità dei Monti“ heißt.

Auf dem Weg von der berühmten Treppe zum Palazzo di Malta, wie das Gebäude auch genannt wird, kommst du an einem besonderen Café vorbei: dem Antico Caffè Greco. Es handelt sich dabei um das zweitälteste Café Italiens, das früher der Treffpunkt von Adel, Intellektuellen und Künstlern war. Von Audrey Hepburn bis Prinzessin Diana waren alle da. Und davor noch ein Gast, der nicht ganz hierher passt: 1890 kam Frederick Cody, alias Buffalo Bill, mit einer Gruppe Cowboys im Antico Greco auf einen Kaffee vorbei. Eine Büste von ihm kannst du bis heute besichtigen. Und dabei einen Espresso trinken, der trotz der illustren Gäste nicht nur gut schmeckt, sondern obendrein recht günstig ist.

Antico Caffé Greco in Rom.

Die Büste dokumentiert den Besuch von Buffalo Bill im Antico Caffé Greco in Rom.

Zurück zum Malteser-Orden. Der widmet sich vor allem der medizinischen, sozialen und humanitären Arbeit. Der Palazzo Magistrale in Rom ist der Sitz des Großmeisters sowie der Regierung des Ordens und hat vom italienischen Staat extraterritoriale Rechte verliehen bekommen. Ähnlich wie der Vatikan unterhält er diplomatische Beziehungen zu mehr als 100 Staaten und zur Europäischen Union. Sogar bei den Vereinten Nationen hat er einen Beobachterstatus.

Vor dem Palazzo Magistrale weht die Fahne des Ritterordens mit dem bekannten weißen lateinischen Kreuz auf rotem Grund. Ist der Großmeister im Haus, wird seine persönliche Fahne noch zusätzlich gehisst. Selbstredend haben auch die Autos der Würdenträger ein eigenes Kennzeichen: SMOM. Vom Eingangstor aus kannst du einen Blick auf die im Hof parkenden Ordenslimousinen erspähen.

Noch ein interessantes Detail gibt es: Obwohl es sich um einen männlich dominierten Orden handelt, dürfen – anders als beim Vatikan – Frauen bei der Wahl des neuen Chefs, also des Großmeisters, mitstimmen. Geradezu fortschrittlich, oder?

Ein Blick durchs Schlüsselloch auf dem Aventin

Neben dem Palazzo in der Innenstadt besitzt der Malteser-Orden auch die Villa del Priorato di Malta auf dem Aventin-Hügel, in der sich beachtliche Kunstschätze befinden. Doch für Rom-Fans ist das prächtige Gebäude an der Piazza dei Cavalieri di Malta aus einem anderen Grund interessant: Wenn du einen Blick durch das Schlüsselloch des großen grünen Eingangstores wirfst, dann erwartet dich ein ganz besondere Überraschung. Vor dir taucht die Kuppel des Petersdoms auf, ganz so, als würdest du durch ein Fernglas sehen. Sie erscheint plötzlich ganz nah und wird noch dazu links und rechts von der grünen Hecke, die tatsächlich unmittelbar hinter dem Schlüsselloch liegt, gesäumt. Ein ganz toller Anblick, den du nicht verpassen solltest! Zumindest, wenn nicht gerade renoviert wird und der berühmte Blick durch Bagger und Ähnliches verstellt ist. So ist es uns nämlich bei unserem vorletzten Rom-Besuch ergangen!

Wenn du schon mal auf dem Aventin bist, dann empfehlen wir dir noch einen Spaziergang durch den hübschen Orangengarten mit einem herrlichen Blick auf die Ewige Stadt. Außerdem lohnt sich ein Besuch der mystischen Basilica di Santa Sabina, eines der ältesten Gotteshäuser der Roms, die auch als beliebte Hochzeitskirche gilt.

Am Fuße des Hügels, 800 Meter weiter, kommst du beim Circus Maximus an, von wo du deine Rom-Besichtigung bequem fortsetzen kannst.

Erstaunliche Geschichten und witzige Storys

Magst du ungewöhnliche Geschichten und unnützes Wissen? Dann gefällt dir vielleicht unser Buch „Schmankerl aus Rom“. Es ist eine humorvolle Ergänzung zum Reiseführer, perfekt zur Einstimmung auf deine nächste Rom-Reise oder für ein paar Stunden Dolce Vita zu Hause. Lachtränen garantiert, neues Angeberwissen nicht ausgeschlossen!

Mehr dazu findest du auf unserer Website www.urban-storys.com

Alle Bilder: Marie Fröhlich und Sonja Warter

Der Beitrag Rom, der Vatikan und die Malteser: Skurriles aus der Ewigen Stadt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stettiner Haff

Bis dato wusste ich über das Stettiner Haff, dass es zwischen Stettin und der Ostsee liegt. Tatsächlich ist das Haff, das manchmal auch Oderhaff oder Pommersches Haff genannt wird, eine Lagune der Ostsee. Die Verbindungen des Stettiner Haffs zur offenen Ostsee bilden um die Inseln Usedom und Wolin herum drei Meeresarme: die Dzwina, die Swine und der Peenestrom. Alle drei gelten als Mündungsarme der Oder, die ihrerseits mit der Mündung ins Stettiner Haff von der Landkarte verschwindet.

Das Stettiner Haff hat eine durchschnittliche Tiefe von nur 3,8 Metern. Die Fahrrinne zwischen Świnoujście (Swinemünde) und Szczecin (Stettin) wird künstlich bei einer Tiefe von 10,5 Metern gehalten. Das Wasser des Stettiner Haffs ist nur leicht salzhaltig. Die Ufer sind meist flach und mit Schilf bewachsen. Eine der wenigen Stellen, an denen es eine Steilküste gibt, liegt bei Lubin.

Stettiner Haff Rundweg.

Café Grodzisko bei Lubin – ein Ort mit Aussicht.

Seit 1945 verläuft die Grenze zwischen Polen und Deutschland durch das Stettiner Haff. Das Gewässer und seine Uferregionen sind vielfach Naturschutzgebiete, teilweise Nationalparks und ein beliebtes Ziel für Reisende, die Ruhe und Entspannung suchen. Ein wichtiger Wirtschaftszweig rund um das Stettiner Haff ist außerdem der Fischfang.

Stettiner Haff Rundweg und Radweg Blue Velo

Der Stettiner Haff Rundweg, polnisch „Wokół Zalewu Szczecińskiego“, ist ein deutsch-polnischer Radweg, der das Stettiner Haff einmal komplett umrundet. Hier tauchen Radfahrer ein in die zauberhaften Naturlandschaften am Stettiner Haff (Zalew Szczeciński) und am Dąbie See (Jezioro Dąbie). Der östliche Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist übrigens deckungsgleich mit dem polnischen Radwanderweg „Blue Velo“.

Auf meiner Reise mit dem Fahrrad von Stettin nach Swinemünde bin ich durch den unendlichen, wogenden Schilfgürtel, durch beeindruckende Wälder mit riesigen Farnen und buntblühende Wiesenblumenfelder gefahren. Ich konnte Seeadler, Hochlandrinder und die ganz besonderen Polnischen Ponys beobachten.

An dieser Stelle führt der Stettiner Haff Rundweg durch einen herrlichen Kiefernwald mit hohen Farnen.

Auf dem Radweg Stettiner Haff Rundweg.

Entlang des Weges gibt es überall Rastplätze, die Schutz vor zu viel Sonne und Regen bieten. Aussichtspunkte und Bänke laden dazu ein, den Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche schweifen zu lassen und die Zeit zu vergessen.

An vielen Stellen lässt sich die Aussicht aufs Stettiner Haft genießen.

In den Orten am Ostufer des Stettiner Haff finden Radler auf gemütlichen Café-Terrassen oder in Biergärten kalte Erfrischungen, leckeres Eis oder die legendären polnischen Waffeln (Gofry) mit frischen Beeren und Schlagsahne. Ich rieche die frischgebackenen, knusprigen Waffeln schon, wenn ich nur in die Nähe einer solchen Waffelbäckerei komme.

In den Restaurants rund um das Haff kommt traditionell Fisch auf den Tisch. Jeder Ort wartet hier mit besonderen Spezialitäten auf. In Stettin ist es Paprykarz Szczencinski, eine an Tartar erinnernde Mischung aus Fisch, Paprika und Reis. Gegrillter Lachs und Brachse werden mir im Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin serviert, während in Międzyzdroje Heilbutt auf dem Teller liegt.

Der Stettiner Haff Rundweg im Überblick

• Strecke insgesamt: 296 km
• Anstiege insgesamt: 826 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 827 Höhenmeter
• Route geeignet für Familien mit Kindern
• Anreise per Bahn möglich

Etappe I: von Stettin nach Modrzewie (H2)

Wir starten unsere Radtour von Stettin nach Swinemünde am Ufer des Dąbie-Sees. Hier führt ein neuer Schotterweg immer am Wasser entlang. Überall gibt es Anlegestegs für Kanuten und Kajakfahrer sowie neue, überdachte Rastplätze.

Anlegestelle für Kajaks am Dabie-See nahe Stettin

In der danach folgenden Skelettbucht (Zatoka Szkieletów) gibt es gleich fünf Kajakanlegestellen, bestehend aus Stegen und Holzpavillons. Zwei dieser Anlegestellen können nur vom Wasser aus erreicht werden, die übrigen stehen auch Radfahrern und beispielsweise Inlineskatern offen. Ihren etwas gruseligen Namen hat die Skelettbucht von Seglern erhalten – wohl zum Spaß, denn Skelette sollen hier bisher nicht gefunden worden sein.

Radfahrer, die auf dieser Etappe Erfrischung im Dąbie-See suchen, finden in Bystra bei Czarna Laka einen Sandstrand.

Kurz vor Lubczyna wird es aber doch noch etwas gruselig. Hier liegt im Schilf ein Schiffswrack. Wer will, kann einem Pfad durchs Schilf folgen und das Wrack aus der Nähe erkunden.

Schiffswrack am Stettiner Haff Rundweg.

Nach einer Pause am Yachthafen von Lubczyna (dazu im nächsten Abschnitt mehr) taucht am Horizont ein weiteres, weithin sichtbares Wrack auf. Es ist ein Betonschiff. Die monumentale Konstruktion wurde ab 1942 von den Deutschen im heutigen Darłówko (damals Rügenwaldermünde) als Betontankschiff „Ulrich Finsterwalder“ gebaut. Es ist 90 Meter lang, 14 Meter breit und hatte bei einer Seitenwandhöhe von 7,9 Metern einen Tiefgang von 6,5 Metern.

Das Meer hat es gleichwohl nie erreicht. Die „Ulrich Finsterwalder“ wurde zweimal von Bomben getroffen und schließlich auf einem Riff im Peenestrom auf Grund gesetzt. 1970 barg eine Spezialfirma das Hindernis aus der Fahrrinne, entfernte alle Aufbauten und setzte es im seichten Wasser bei Inoujście ab. Manchmal finden Konzerte auf dem Deck statt. Das Publikum sitzt dann auf Booten rund um das gestrandete Schiffswrack.

In Modrzewie endet die Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs. Wir halten am örtlichen Dino-Supermarkt an, um ein paar kleine Snacks und Erfrischungen zu kaufen. Denn es geht direkt weiter auf die 2. Etappe.

Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 43,7 km
• Anstiege insgesamt: 60 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 79 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe I des Stettiner Haff Rundwegs

Stettin

In Stettin (Szczecin) haben wir uns Zeit genommen für einen ausführlichen Bummel durch die Stadt. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind hier zu Fuß zu erreichen. Wir starten in der unteren Stadt am Markt mit den bunten Fassaden und dem alten Rathaus.

In der Altstadt von Stettin (Szczecin), Polen.

Auch in Stettin – hier auf der Oderpromenade – sind Radfahrer willkommen.

Vorbei am Schloss der Pommerschen Herzöge geht es zur Mieczyslaw-Karlowicz-Philharmonie und schließlich zur Hakenterrasse und zur Oderpromenade. Auf dem Rückweg gibt es mit der Jakobskathedrale mehr imposante Backsteinarchitektur und mehr innerstädtisches Grün am Rossmarkt.

Stettin werde ich in Kürze einen eigenen Beitrag widmen.

Marina Lubczyna

Entlang des Stettiner Haff Rundwegs gibt es viele Marinas. Eine davon ist die Marina Lubczyna. Radfahrer finden hier einen schönen, überdachten Picknickplatz mit Grillstelle und einen Übernachtungsplatz mit Toiletten, Duschen und einer Waschmaschine. Für 12 Euro pro Nacht darf man auf der Wiese zwischen den beiden Hafenbecken sein Zelt aufstellen.

Täglich zwischen 12 und 20 Uhr öffnet an der Marina ein kleines Café, das Eis, Waffeln und Kaffee anbietet. Um die Ecke gibt es einen Sandstrand, eine Fahrradreparaturstation mit Selbstbedienung und eine Boots- und Kajakvermietung. Dank zweier Lebensmittelgeschäfte im Ort braucht auch niemand zu verhungern.

Pause an der Marina Lubczyna.

Kontaktdaten Marina Lubczyna
Adresse: Żeglarska 2, 72-105 Lubczyna
Seite: www.lubczyna.goleniow.pl
Rufnummer: +48 91 419 16 12

Etappe II: von Modrzewie nach Wolin

Weiter geht es in Richtung Stepnica. Nach dem Dorf Kąty biegen wir ab in einen atemberaubend schönen Kiefernwald, in dem mächtige Farne gedeihen. Stepnica eignet sich perfekt für eine kurze Pause. Ein großer, weißer Sandstrand lädt zum Baden ein. Außerdem gibt es hier Cafégärten, in denen Eis und frische Getränke angeboten werden.

Vorbei am Naturschutzgebiet Białodrzew Kopicki erreichen wir Czarnocin. Von hier bis Wolin führt der Stettiner Haff Rundweg auf dem Deich immer am Haff entlang. Immer wieder tauchen kleine, einsame Sandstrände im Schilfgürtel auf. An diesem Tag ist es windstill, das Wasser liegt glatt und verbreitet eine meditative Ruhe.

Entspannter Sommernachmittag am Stettiner Haff.

Doch am angespülten Treibgut können wir erkennen, dass das Stettiner Haff auch anders kann und die Deiche ihre Berechtigung haben.

Wir radeln jetzt durch den Naturpark Stettiner Haff, ein Modellgebiet des ökologischen Netzwerks Natura 2000. In der Ferne sehen ich schottische Hochlandrinder grasen und auch die wilden polnischen Ponys leben im Naturpark, der von Wiesen und Weiden geprägt ist.

Auf einer asphaltierten Straße geht es nun bergab nach Wolin, dem Ende der zweiten Etappe des Stettiner Haff Rundwegs und unserem Übernachtungsort.

Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 46,7 km
• Anstiege insgesamt: 81 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 80 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe II des Stettiner Haff Rundwegs

Stepnica

Stepnica ist bekannt für den weißen Strand. Der Sand wurde allerdings nicht am Haff angespült, er ist aus Swinemünde importiert.

Der Steg mit Bootsanlagestellen führt vom Strand in Stepnica auf das Stettiner Haff hinaus.

Nur einige Schritte entfernt vom Strand mit seinem ausladenden Steg, der auch Anlegemöglichkeiten für Boote bietet, entdecke ich eines der charakteristischsten Gebäude am Stettiner Haff: die Tawerna Panorama. Als „Standhalle Sak“ wurde das Restaurant 1840 erbaut. Holz mit originellen und in Westpommern einzigartigen Verzierungen prägt die Fassade. Das Innere des Lokals soll im nautischen Stil gehalten sein. Übrigens sind hier auch Radfahrer zum Übernachten willkommen.

Beeindruckendes Gebäude: die Tawerna Panorama.

Wolin – Zentrum der Wikinger und Slawen

Wolin liegt am Westufer der Dziwna auf der gleichnamigen Insel. Wolin ist zugleich die größte polnische Insel. Wir nähern uns dem Ostufer der Dzwina von Süden und genießen die Silhouette von Wolin mit der Stiftskirche St. Nikolaus bis zum nächsten Morgen. Eine überaus holprige Kopfsteinpflasterstraße führt zu unserem heutigen Etappenziel: dem Zentrum der Wikinger und Slawen, das auf einer eigenen kleinen Insel liegt.

Die Stiftskirche St. Nikolaus in Wolin über die Dziwna hinweg vom Zentrum der Wikinger und Slawen aus gesehen.

Arek, ein waschechter und kampferprobter Wikinger, heißt uns willkommen und zeigt uns unsere Hütten für die Nacht. Später empfängt er uns in seinem Haus an der Feuerstelle und bewirtet uns mit Köstlichkeiten aus der Zeit der Wikinger und Slawen.

Abendessen im Wikinger-Stil – da bleiben keine Wünsche offen.

Es ist der Tag vor Mittsommer und noch hell, als wir Arek eine geruhsame Nacht wünschen. Ich bin verzaubert vom pastelligen Licht und streune noch etwas zwischen den Hütten herum, bevor ich mich völlig überwältigt von den Eindrücken dieses Tages hinlege.

In diesen kleinen Ferienhäuschen übernachtet man beim Zentrum der Wikinger und Slawen in Wolin.

Etappe III: von Wolin nach Swinemünde

Am nächsten Morgen sitzen wir wieder im Sattel – autsch! – und passieren nun die Dziwna. In Wolin nehmen wir einen kleinen Umweg, um einen neuen Baumwipfelpfad im Park Miejskiego südlich von Wolin zu besteigen. Ein absolut empfehlenswerter, dazu kostenloser Abstecher. Die Aussicht auf das Stettiner Haff und die Dziwna, die hier ihren Anfang nimmt, ist grandios.

Blick auf das Stettiner Haff und die rückwärtige Mündung der Dziwna.

Schließlich radeln wir an einer Windmühle vorbei über bunt blühende Wiesen ans Stettiner Haff. Nach einer Weile biegt der Schotterweg ab in Richtung Wald. Wir gelangen in den südlichen Teil des Nationalparks Wolin (Woliński Park Narodowy) und fahren durch beeindruckende Buchenwälder. Sie sollen den ehemals hier beheimateten Urwäldern sehr ähnlich sein.

Buchenwald im Nationalpark Wolin. Foto: Krzysztof Zablocki

In Lubin verlassen wir abermals den Stettiner Haff Rundweg, um einen lohnenswerten Abstecher zu machen. Der Aussichtspunkt Grodzisko Lubin will erst einmal erklommen werden. Der Weg führt steil bergauf. Am Kassenhäuschen ist für die Räder Endstation. Zu Fuß geht es auf die Klippe, auf der sich die Reste einer Festung aus dem 12. Jahrhundert befinden.

Die Aussicht von hier auf das rückwärtige Delta der Swina mit 44 sumpfigen Inseln und Inselchen ist atemberaubend. Das sogenannte „Land der 44 Inseln“ ist ebenfalls Bestandteil des Woliński Nationalparks.

Bei Lubin überblickt man von der Klippe Grodzisko das sogenannt „Land der 44 Inseln“ im Stettiner Haff.

Schon auf dem Weg zur Klippe steigt am Café der Duft von frischgebackenen Waffeln in meine Nase. Da kann ich auf keinen Fall „Nein“ sagen! Sie ist köstlich knusprig und eine klare Empfehlung!

Lecker! Knusprige Waffel mit gemischtem Obst und Sahne.

Von hier aus ist es nicht mehr weit nach Międzyzdroje. Nach einem Mittagessen und einem Bummel durch den quirligen Kurort geht es weiter nach Swinemünde. Der Weg führt nun am Rande einer Düne entlang – mit Blick auf den Strand und die Ostsee. Nach einer Passage durch den Wald ist mit Swinemünde das Ziel der 3. Etappe erreicht. Radfahrer überqueren die Swina traditionell mit einer Fähre, um von der Insel Wolin auf die Insel Usedom und in die Innenstadt von Swinemünde zu kommen.

Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs in Zahlen

• Strecke insgesamt: 37,5 km
• Anstiege insgesamt: 164 Höhenmeter
• Abfahrten insgesamt: 168 Höhenmeter

Interessante Orte an Etappe III des Stettiner Haff Rundwegs

Międzyzdroje

Der Kurort Międzyzdroje (Misdroy) bietet alle Annehmlichkeiten, die man in einem Ostseebad erwartet: feinsandiger, weißer und endlos langer Strand, eine Seebrücke mit Gelegenheit, Eis zu essen, einen Drink zu nehmen oder zu einer Rundfahrt mit den weißen Adler-Schiffen zu starten und eine Strandpromenade. Der Zugang zur Seebrücke gleicht einem riesigen verglasten Pavillon mit viel Gastronomie und bombastischen Torten am Angebot.

Auf der Seebrücke in Międzyzdroje an der polnischen Ostsee.

In guter Erinnerung bleibt mir das Mittagessen im Café und Restaurant „Kredens“. Der Name lehnt sich an das alte deutsche Wort „Kredenz“ an. Das „Kredens“ gehört Bogusław Mamiński und seiner Frau Beata Mamińska. Der zweimalige Olympiateilnehmer ist mehrfacher polnischer Meister im 3000-Meter-Hindernislauf.

In stilvollem Ambiente kredenzt man uns eine wirklich große Schale der besten Gemüsecremesuppe, die ich jemals gegessen habe. Danach bin ich eigentlich schon satt. Aber das Hauptgericht lässt nicht lange auf sich warten: Heilbutt-Steak mit einem bunten Salat und Kartoffelspalten. Ebenfalls sehr lecker!

Swinemünde

Świnoujście (Swinemünde) markiert den östlichsten Punkt der Insel Usedom und ist das westlichste der polnischen Ostseebäder. Die westliche Stadtgrenze ist zugleich die Landesgrenze, das Kaiserbad Ahlbeck ist Swinemündes Nachbarstadt.

Während jedoch Ahlbeck mit der ältesten Seebrücke Deutschlands auftrumpft und seine glanzvollste Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt hat, schlürft in Swinemünde das junge Publikum in chromblitzender, kühler Atmosphäre Austern und Cocktails.

Doch es geht auch weniger mondän. Wir haben die Mittsommernacht mit einem erfrischenden Fußbad in der Ostsee und Wein am Strand gefeiert.

Zuvor hatten wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Swinemündes mit dem Fahrrad erkundet. Mein Lieblingsort war zweifellos die Mühlenbake (Stawa Mlyny), die als Wegzeichen für Schiffe auf einer Mole steht. Die weiße Mühle markiert die Hafeneinfahrt und die Mündung der Swine.

Mühlenbake in Swinemünde.

In Świnoujście finden zwei erlebnisreiche, intensive Tage einen würdigen Abschluss. Am Stettiner Haff habe ich wunderschöne Landschaften entdeckt, staunenswerte Orte und kulinarische Köstlichkeiten. Der polnische Teil des Stettiner Haff Rundwegs ist eine echte Genießer- und Entdeckerroute und schon jetzt steht für mich fest, dass ich hierher zurückkehren werde. Vielleicht mit dem Boot, um das Haff paddelnd zu erkunden. Und sicherlich mit dem Fahrrad.

Wichtiger Begleiter: Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“

Denn schon vor der Abfahrt nach Polen habe ich mir die Fahrrad-App „Pomorze Zachodnie“ heruntergeladen. Sie ist kostenlos in den App Stores oder über die dazugehörige Webseite erhältlich. Die App informiert detailliert über Streckenverlauf, Sehenswürdigkeiten und Praktisches am Wegesrand. „Pomorze Zachodnie“ gibt es in vier Sprachen, darunter auch in Deutsch. Die App vereint 1100 Kilometer Fahrradrouten in Vorpommern und mehr als 4000 Sehenswürdigkeiten unter ihrem „Dach“.

Eine weitere Route aus der App steht schon auf meiner Liste: Die Route „Velo Baltica“ führt immer an der Ostsee entlang von Swinemünde nach Elbląg. Sie ist der westpommersche Teil zweier internationaler Fahrradrouten: des Eurovelo 10 (Ostsee-Radweg) und des Eurovelo 13 (Iron Curtain Trail). Als Ostsee-Fan reizt mich besonders die Aussicht, an einsame Ostseestrände zu kommen, die im Grunde nur für Radfahrer zugänglich sind.

In meinem Beitrag „Leba – Urlaub an der polnischen Ostsee“ lernt ihr die Sehenswürdigkeiten in und um den hübschen Badeort Leba kennen.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise. Vielen Dank für die Einladung und die Organisation an das polnische Fremdenverkehrsamt in Berlin und an die Tourist Information in Szczecin.

Der Beitrag Stettiner Haff Rundweg – mit dem Fahrrad durch Westpommern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.