Wissenswertes über Litauen

Bevor ich tiefer in meinen Reisebericht eintauche, ein paar Fakten für alle, die – so wie ich – gern ein wenig Hintergrundwissen im Gepäck haben:

• Litauen ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und verwendet den Euro. Das macht Reisen angenehm unkompliziert.
• Nach bewegter Geschichte – unter anderem war Litauen Teil der Sowjetunion, zu manchen Zeiten auch teilweise deutsch geprägt – hat das Land heute seine eigene, stolze Identität gefunden.
• Amtssprache ist Litauisch, eine der ältesten indoeuropäischen Sprachen. Mit Englisch kommt man überraschend gut durch, hin und wieder kann mein Mann mit Russischkenntnissen glänzen.
• Die Hauptstadt Vilnius ist bekannt für ihre barocke Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt.

So viel zur Theorie – doch wie fühlt es sich wirklich an, mit dem Reisemobil durch das Land zu reisen?

Mit dem Wohnmobil durchs Baltikum

Gleich vorweg: Wer gern mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wird das ganze Baltikum lieben. Die Weite aller drei baltischen Staaten, die einsamen Wälder und Seen, die traumhaft schönen Ostseestrände – diese Gegend ist wie gemacht für Camper, die draußen leben wollen.

Nach dem Einparken nochmal an den Strand, um die frische Seeluft und die Abendsonne zu genießen – das nenne ich Urlaub! Foto: Bernd Ewert

Im Sommer genießen die Menschen die Sonne und die milde Luft. Grillen und am Feuer sitzen, feiern, schwimmen: Das Leben spielt draußen.

Die Hauptstraßen sind gut asphaltiert und angenehm zu fahren. Auf Nebenstrecken dagegen werden wir schon mal ordentlich durchgeschüttelt – Schotter, Schlaglöcher oder Sandpisten sorgen für abenteuerliches Feeling. Doch gerade das macht für mich den Reiz aus. Dank Google Maps landet man auch schon mal an Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Oder man wird, ganz gegen den eigenen Plan, an winzige, aber nicht vergessene Grenzübergänge zwischen Polen und Litauen geleitet.

Google Maps zeigt uns den Weg über die „grüne“ Grenze nach Polen.

Campingplätze in Litauen

Eines meiner größten Aha-Erlebnisse: Hier findet man – wie im ganzen Baltikum – auch ohne Reservierung einen Stellplatz. Das nimmt sofort den Stress, den man in Südeuropa oder auch in Deutschland im Hochsommer oft hat.

Die Plätze sind meist klein, oft familiengeführt und vom Standard her einfach – aber fast immer sauber. Strom, Wasser und Sanitäranlagen sind vorhanden, manchmal auch Waschmaschinen, Trockner, Küche und Aufenthaltsräume. Wasserlandschaften und Kinderanimation wird man vergebens suchen. Dafür ist die Lage oft traumhaft: am See, in den Dünen oder mit Blick auf eine Burg. Wir steuern allerdings gezielt Anlagen an, die ich anhand von Bewertungen ausgewählt habe. Und vermeiden so fast immer Reinfälle und Irrfahrten.

Ultimativer Stellplatz ganz alleine auf einer grünen Wiese an einer kleinen Marina.

Unsere Route – einmal rund um Litauen

Es ergibt sich, dass wir das Land entgegen dem Uhrzeigersinn umrunden. Unser bester Ratgeber ist in diesem eher verregneten Sommer die Wetter-App – wir folgen immer der Sonne. Das „Toni-Mobil“ trägt uns von Süden nach Osten, dann hinauf in den Norden, von wo wir wetterbedingt einen kurzen Abstecher durch Lettland nach Estland machen, und dann an der Küste Litauens entlang zurück nach Polen.

Trakai – Bilderbuch-Burg auf einer Insel

Der erste Höhepunkt unserer Litauen-Reise mit dem Wohnmobil ist Trakai, ein Nationalpark mit einer Wasserburg wie aus dem Bilderbuch. Die rote Backsteinburg liegt im Galvė-See und wirkt, als sei sie direkt einer Illustration entsprungen. Wir erkunden die kleine Altstadt, kosten das für die Stadt typische Gebäck Kibinai und lassen uns schließlich am Seeufer nieder.

Im Innenhof der Inselburg.

Nach dem Besuch der Inselburg haben wir uns eine Erfrischung am Galve-See verdient. Foto: Bernd Ewert.

Unser Campingplatz, „Slenis Trakuose“, ist ein kleines Paradies: eigener Sandstrand, Blick auf die Wasserburg und ein Sprung ins Wasser noch vor dem Frühstück.

Vilnius – Hauptstadt voller Leben

Weiter geht’s nach Vilnius. Die Stadt am Fluss Neris, einem Nebenfluss des Nemunas, ist quirlig, bunt und voller Menschen. Mir fallen vor allem die vielen Kirchen auf. Der Domplatz mit dem Palast der Großfürsten, kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster, ein Bernsteinmuseum, das mich an zahlreiche Sommer an der Ostsee erinnert – Vilnius zählt zum Weltkulturerbe und ist wie eine Zeitreise.

Blick zum Tor der Morgenröte in der Altstadt.

Streetart im Künstlerviertel Uzupis.

Wir stehen auf dem Stellplatz „Vilnius City Camping“, von dem aus man mit dem Fahrrad entlang des Flusses in die Innenstadt radeln kann. Für mich die perfekte Kombination aus urbanem Leben und Camping.

Aukštaitija Nationalpark – Natur pur

Dann zieht es uns wieder in die Natur: Der Aukštaitija Nationalpark im Nordosten ist ein Traum für Wasserliebhaber. Seen, die durch Flüsse und Bäche verbunden sind, kleine Holzhäuser, Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben scheint, und urwüchsige Wälder. Wir besuchen das Imkerei-Museum in Stripeikiai und lernen, dass Bienen hier eigentlich zur Kultur gehören.

Im Aukstaitija-Nationalpark ist Paddeln ein Muss.

Im Imkereimuseum Stripeikiai.

Sonnenuntergangsstimmung am Lusiai-See in Paluse.

Hier übernachten wir im „Paluses Kempingas“ – ruhig, grün, und perfekt für Wassersportler. Ganz in der Nähe des Stellplatzes kann man an einem Bootsverleih Kanus und Tretboote ausleihen. Wir nutzen die Gelegenheit und unternehmen eine Tour auf dem Lusiai-See.

Palanga – die Sommerhauptstadt Litauens

An der Küste wartet Palanga, für mich das „Binz Litauens“. Ein Seebad mit Promenade, der für die Ostseebäder typischen Seebrücke, Strand, Souvenirläden, Bars, Restaurants und quirligem Leben. Mit internationalem Flair und hervorragendem Essen hat die Stadt mein Herz erobert.

Der Strand.

Im Schloss des Grafen Feliks Tyszkiewicz, das im botanischen Garten liegt, befindet sich das Bernsteinmuseum.

Unser Campingplatz „Camping at the Sea“ liegt genial: Wir müssen nur fünf Minuten durch die Dünen laufen, um an einem Traumstrand ins Meer zu springen. Der Besitzer spricht unsere Sprache – eine Seltenheit in Litauen – und seiner Sympathie für die Deutschen ist es wohl zu verdanken, dass wir an einem Freitag um 20 Uhr bei „ausgebuchtem Haus“ noch einen Platz angeboten bekommen. Glück muss man haben!

Kurische Nehrung – zwischen Lagune und Meer

Einer weiterer Lieblingsort von mir ist die Kurische Nehrung. In Nida strampeln wir auf die Große Düne, schauen hinüber zur russischen Exklave Kaliningrad und besuchen im malerischen Ort das Haus, in dem Thomas Mann einige Sommer verlebt hat. Die Strände auf der sandigen Landzunge hier sind ebenfalls unendlich, einsam und wunderschön.

Große Düne in Nida.

Ganz anders wirkt Juodkrantė: beinahe menschenleere Promenade, kleiner Fischerhafen, die im Mondschein verzaubert wirkende Bernsteinbucht – gemütlich und entspannend.

Unser Stellplatz-Fazit: Der einzige offizielle Campingplatz in Nida, „Nidos kempingas“, enttäuscht uns trotz seiner drei Sterne. Viel besser gefällt es uns in Juodkrantė, wo wir mit Blick aufs Kurische Haff parken – zwar nur mit Dixi-Toilette, aber dafür direkt am Wasser.

Stellplatz direkt am Wasser in Juodkrante.

Rumsiskes – Ethnografisches Museum

Unsere Rundreise führt nun entlang der Memel und vorbei an Kaunas. Wir machen Halt im Freilichtmuseum von Rumsiskes. Hier wurden ganze Gehöfte aus allen Regionen des Landes zusammengetragen und in authentischer Landschaft wieder aufgebaut. Ein Spaziergang durch die Geschichte des Landes, so lebendig und liebevoll gestaltet, dass man fast die Stimmen der früheren Bewohner hört.

Im Café des ethnografischen Museums Rumsiskes.

Bauerngarten.

Hof mit Taubenhaus im ethnografischen Museum.

Übernachten in der Nähe gestaltet sich schwierig. Wir landen schließlich in Kaunas, auf dem „Kaunas Lake Camping“. Nett, aber laut – nichts für eine zweite Nacht.

Weitere sehenswerte Orte

Natürlich gäbe es noch viel mehr zu entdecken. Auf meiner Liste für die nächste Reise nach Litauen stehen schon heute:

• Berg der Kreuze – ein Meer aus Kreuzen, Symbol für den Glauben und den Widerstand des litauischen Volkes.
• Museum des Kalten Kriegs – tief unter der Erde, spannend und zugleich beklemmend.
• Kaunas – Litauens zweitgrößte Stadt, charmant zwischen Tradition und Moderne.
• Hochmoor Aukštumala – märchenhafte und in Europa einzigartige Naturschönheit (mehr dazu auf „Lithuania Travel“)

Essen in Litauen

Irgendwo zwischen dem Delta des Nemunas, der Steilküste und dem Denkmal für den Großfürsten Gediminas in Vilnius solltet ihr unbedingt die kalte Rote-Bete-Suppe probieren. An einem heißen Sommertag ist sie erfrischend, cremig und leicht säuerlich. Am besten schmeckt sie auf dem Land, in kleinen Restaurants, die oft noch nach Omas Rezept kochen. Dazu gibt es Kartoffeln.

Auch Kibinai, das traditionelle Gebäck der Karäer, wird überall im Land angeboten. Die Besten esse ich nicht in Trakai, wo Kibinai eigentlich herkommen, sondern im Freilichtmuseum Rumsiskes. Sie sind mit Lammhack gefüllt – köstlich!

Spezialität: Kalte Rote-Beete-Suppe.

Kibinai

Die baltischen Länder sind von Deutschland aus gut zu erreichen. Wir sind auf dem Landweg in Richtung Baltikum gefahren. Wer eine bequemere Anreise vorzieht, nimmt die Fähre von Kiel nach Klaipeda. Sechsmal pro Woche legt DFDS in Kiel beziehungsweise Klaipeda ab. Die Fahrt dauert 20 Stunden und 30 Minuten.

Praktische Tipps für Best Ager auf Wohnmobiltour

• Auch im Sommer empfiehlt sich Zwiebellook: Tagsüber ist es warm, abends frisch.
• Mückenschutz unbedingt einpacken – gerade im Landesinneren können die Biester lästig werden.
• Im Aukštaitija Nationalpark sind lange Hosen und Hemden Gold wert zur Abwehr von Mücken und Bremsen.
• Eine Markise am Auto macht das Campen entspannter – mit gelegentlichem Nieselregen muss gerechnet werden.
• Schnelltrocknende Handtücher sparen Platz und Nerven.

Mein Tipp für Nicht-Camper

Nicht jeder reist mit Reisemobil oder Zelt – und das muss auch gar nicht sein. Viele Campingplätze im Baltikum bieten Hütten oder kleine Ferienhäuser an, manche sogar mit eigenem Whirlpool oder Sauna.

Meine Empfehlungen:

• Paluses kempingas Nameliai * – ruhig, familiär, mitten in der Natur.
• Slenis Trakuose * – direkt am See mit Blick auf die Wasserburg.
• Kunigiškių 2 in Palanga * – kostengünstig und strandnah.

So lässt sich das Outdoor-Gefühl genießen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Viele Campingplätze bieten auch Mietunterkünfte an, hier in Paluses.

Häufig gestellte Fragen zu einer Wohnmobilreise durch Litauen

Kann man in Litauen frei stehen?

Grundsätzlich ist Wildcampen in Litauen offiziell nicht erlaubt. Das gilt besonders für Naturschutzgebiete. Allerdings sind die Menschen im Land sehr entspannt: Steht man für eine Nacht abseits auf einem Parkplatz oder am Waldrand, gibt es selten Probleme – solange man respektvoll mit der Natur umgeht, keinen Müll hinterlässt und niemanden stört. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt lieber auf einem offiziellen Campingplatz.

Frühstück im Grünen.

Wird eine spezielle Maut fällig oder eine Vignette benötigt?

Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen wird keine Vignette benötigt. Die Straßen sind also unkompliziert und kostenfrei nutzbar. Nur wer mit einem schwereren Fahrzeug unterwegs ist, muss sich vorab informieren. Die Kurische Nehrung ist nur über eine Fähre ab Klaipeda erreichbar. Für das Befahren des Nationalparks und UNESCO Welterbes Kurische Nehrung wird eine Gebühr fällig.

Wie sicher ist Reisen mit dem Wohnmobil durch Litauen?

Sehr sicher. Wir haben uns überall wohlgefühlt – ob in Städten wie Vilnius oder auf einsamen Landstraßen. Wertgegenstände sollte man natürlich wie überall nicht offen liegen lassen. Die Campingplätze sind klein und familiär, oft schaut der Betreiber noch persönlich vorbei.

Wann ist die beste Reisezeit?

Die angenehmste Zeit für eine Rundreise durch Litauen ist zwischen April und Oktober. Die Sommer sind warm, aber nicht zu heiß, perfekt also für Best Ager. Ab Oktober kann es regnerisch und kühl werden.

Den Sommer genießen – in Joudkrante auf der Kurischen Nehrung. Foto: Bernd Ewert

Kann man sich in Englisch verständigen?

Ja, besonders die jüngere Generation spricht gut Englisch. In touristischen Gegenden kommt man problemlos zurecht. Mit ein paar Brocken Russisch oder sogar einem freundlichen „Ačiū“ (Danke auf Litauisch) gewinnt man sofort Herzen.

Gibt es genug Campingplätze?

Ja, und das Beste: Selbst im Hochsommer findet man fast immer spontan einen Platz. Die Standards sind meist einfach, aber sauber, und die Lage oft wunderschön.

Platz mit Bootsanleger und Aussicht zur Inselburg Trakai.

Drei Gründe für eine Baltikum Rundreise mit dem Camper

• Natur pur: Wälder, Seen, Dünen und endlose Strände
• Kultur & Geschichte: Burgen, Schlösser, Freilichtmuseen und lebendige Städte
• Campingfreundlich: einfache, aber schöne Plätze, kein Reservierungsstress

Unsere Erfahrungen: in Litauen unterwegs mit dem Wohnmobil

Unsere Wohnmobil-Rundreise ins Baltikum hat Lust auf mehr gemacht. Litauen ist ein Land voller Gegensätze: Unberührte Natur trifft auf lebendige Städte, alte Geschichte auf moderne Leichtigkeit. Für Best Ager ist es ein ideales Reiseziel: entspannt, erschwinglich, nah – und doch anders als alles, was man kennt. Das Land ist wie geschaffen für eine Rundtour: Man kann ohne Eile in zwei Wochen die wichtigsten Highlights ansteuern – oder sich mehr Zeit lassen, um Wälder, Seen und Küsten wirklich zu genießen. Während unserer Reise fühlte sich jede Etappe wie ein eigener kleiner Urlaub an – mal kulturell, mal naturnah, mal maritim.

Das Besondere an einer Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil ist die Freiheit. Man fährt einfach los, folgt der Sonne, hält am Seeufer an oder entdeckt durch Zufall ein kleines Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Und weil das Land vergleichsweise klein ist, sind die Etappen angenehm kurz – perfekt für Reisende, die nicht jeden Tag stundenlang am Steuer sitzen möchten.

Einfach der Sonne folgen – mit dem Camper ist das möglich. Hier sind wir in Estland dem Regen entkommen: am Strand von Kabli.

Unser Tipp für Best Ager: Nehmt euch Zeit für spontane Entdeckungen, für ein gutes Mittagessen in einem Lokal am Wegesrand oder gemütliche Abende am Strand. So wird die Reise mit dem Camper nicht nur ein Urlaub, sondern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Und während die Sonne langsam im Meer versinkt, stoße ich mit meinem Mann auf diesen Sommer an – dankbar, dass wir das „Toni-Mobil“ haben, und neugierig auf die nächste Reise.

Das Toni-Mobil war zuerst Postauto, dann ein rollender Jugendclub und jetzt ein Reisemobil. Aus der Zeit als Jugendclub stammt das Toni-Mobil-Graffity.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil – Sommerabenteuer für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

#1: Boucieu-le-Roi – die Wurzeln der Ardèche

Nirgendwo ist man den Wurzeln dieses Landstrichs näher als im kleinen Ort Boucieu-le-Roi. Als bekennender Liebhaber malerischer Altstädte hat mich Boucieu-le-Roi mit seinen alten Steinhäusern und stillen Winkeln regelrecht verzückt.

Die geschichtliche Bedeutung des 250-Seelen-Dorfes habe ich erst nach einiger Recherche verstanden. Das 1790 gegründete Departement Ardèche ist fast deckungsgleich mit der historischen Grafschaft Vivarais. Boucieu-le-Roi war von 1291 bis 1565 die Hauptstadt des Gebiets Haut Vivarais. Der französische König Philippe der Schöne richtete zu Beginn dieser Periode in Boucieu einen königlichen Gerichtshof ein, der für den gesamten Bereich Haut Vivarais zuständig war.

Maison du Bailli

Es heißt, man könne dem traditionellen Vivarais in Boucieu noch heute nachspüren. Der Sitz des königlichen Gerichtshofes, das Maison du Bailli, ist erhalten geblieben und fällt beim Bummel durch die Gassen auf jeden Fall ins Auge. Das charakteristische Granithaus mit den hellgrauen Fensterläden ist der wichtigste Zeuge der Blütezeit Boucieus.

Maison Bailli in Boucieu-le-Roi.

Wallfahrtskirche St. Johannes

Später prägte der Missionar Pierre Vigne den Ort. Sein Name ist allgegenwärtig. Er kam 1712 nach Boucieu und blieb, nachdem er topografische Ähnlichkeiten mit Jerusalem entdeckt hatte. Drei Jahre später gründete er hier den Orden des Allerheiligsten Sakraments. Die Gebeine des seliggesprochenen Pierre Vigne ruhen in der Kirche St. Johannes der Evangelist, heute einem Wallfahrtsort.

In der Burg über dem Ort widmet sich ein ganzjährig geöffnetes Museum dem Missionar Pierre Vigne.

Wallfahrtskirche St. Johannes in Boucieu-le-Roi.

Nach dem Bummel durch die kleine königliche Stadt brauchen wir eine Erfrischung. Wir finden sie auf dem Dorfplatz im Schatten ausladender Bäume. Hier serviert die Kellnerin des Restaurants „Le Petit Bociu“ hausgemachtes Eis. Ich entscheide mich unter anderem für fruchtiges Himbeer-Sorbet – einfach köstlich!

Restaurant „Le Petit Bociu“ an der Hauptstraße von Boucieu-le-Roi.

#2: Désaignes – lebendige Geschichte der Ardèche

Das Dorf Désaignes wurde an einem der ersten Handelswege, die das Rhône-Tal mit den Bergen der Ardèche verbanden, gegründet. Schon mehrere Jahrhunderte vor Christus bauten die Römer hier Thermen und Villen. Zeugen aus vorchristlicher Zeit finde ich hier allerdings nicht.

Stadtmauer und Stadttore

In den engen Kopfsteinpflastergassen, durch die wir heute bummeln, fühle ich mich stattdessen zurückversetzt ins Mittelalter. Teile der Stadtmauer und vier Stadttore haben die Zeit überdauert. Ein besonderer Blickfang ist hier das Stadttor Porte du Bourg de l’Homme direkt an der D533 zwischen Saint-Agrève und Lamastre. Es trägt das Wappen der Familie Tournon, den Herren von Désaignes.

Stadttor Porte du Bourg de l’Homme, Désaignes.

Altstadt, Burg und Museum

Vorbei am Brunnen Fontaine Barbière und an der romanischen Kirche erreichen wir die alte Festung auf einem Hügel. Der älteste Teil der Burg stammt aus dem 14. Jahrhundert. In ihrem Innern sollen sich schöne architektonische Elemente wie Kamine, Wendeltreppen und Gewölbekeller verbergen.

Romanische Kirche im Ortskern von Désaignes.

Burg Désaignes im Departement Ardèche.

Gegenüber der Burg kann ich einen Blick in eine alte Schmiede und in die Werkstatt des Schuhmachers werfen. Beide Werkstätten zählen zum Museum des ländlichen Lebens, das in der Burg und in Häusern um die Burg herum untergebracht ist.

Historische Schmiede, Museum Burg Désaignes.

Rechts im Bild die Schmiede und die Schuhmacherwerkstatt des Museums in der Burg Désaignes.

Und da es natürlich wieder heiß ist, gönnen wir uns in der Auberge de la Fontaine am Place Barbière ein Eis, diesmal ein Sorbet aus schwarzen Johannisbeeren (Cassis). Unvergleichlich! Muss man in Frankreich unbedingt probiert haben!

Extratipp 1: Nächtliche Führungen

Während der Hauptreisezeit – im Jahr 2022 von 20. Juli bis 24. August – werden jeden Dienstag und Donnerstag besondere Nachtführungen angeboten. Für den Besuch des Ortes Désaignes und des Schlosses sind auch Audio-Guides verfügbar.

Extratipp 2: Mittelalterfest

Jedes Jahr im August findet in Désaignes das traditionelle Mittelalterfest statt. Ein Markt mit „zeitgenössischen“ Produkten, Troubadouren und einer mittelalterlichen Taverne zählen ebenso zum Fest wie Ritter, ein mittelalterliches Lager und nächtliche Shows der Akrobaten. Im Zentrum des Geschehens steht natürlich das Leben auf der Burg.

#3: Der Doux und seine Brücken

Der Norden des Departements Ardèche ist geprägt durch den Fluss Doux. Er durchfließt die Gebirgslandschaft in West-Ost-Richtung und mündet bei Tournon-sur-Rhône in die Rhône. Auf ihrem Weg ins Tal haben sich die Wassermassen im Laufe der Zeit tief ins Gebirge eingeschnitten und die Schluchten des Doux geformt.

In diesem Sommer können wir uns solche Kraft kaum vorstellen, denn der Doux führt kaum Wasser und plätschert friedlich vor sich hin. Die runden Steine im Flussbett zeugen jedoch von der Naturgewalt. Auch die Breite des ausgetrockneten Flussbetts lässt erahnen, welche Wassermengen hier im Frühling ins Tal strömen.

Der Fluss Doux im Norden des Departements Ardèche.

Neben der Schlucht zählen die zahlreichen mittelalterlichen Brücken zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Doux. Die bekannteste Brücke ist der Pont Grand am Ausgang der Schlucht in der Nähe von Tournon-sur-Rhône. Uns hat der Pont du Roi mit drei Bögen und der Mühlenruine am nordwestlichen Ende des Viadukts besonders gut gefallen. Die Königsbrücke bei Boucieu-le-Roi wurde Ende des 15. Jahrhunderts gebaut und erfüllt noch heute ihren Zweck.

Der Jahrhunderte alte Pont du Roi ist noch heute eine wichtige Straßenverbindung.

Pont du Roi über den Doux bei Boucieu. Oben rechts im Bild die Burg von Boucieu-le-Roi.

Alle mittelalterlichen Brücken über den Doux ähneln sich in ihrer Art: Sie sind aus Granit gebaut, verfügen über einen oder mehrere Bögen, werden von flachen Steinmauern begrenzt und sind nur einspurig befahrbar. Auch der historische Dampfzug Mastrou quert den Fluss während seiner Reise durch die Schlucht des Doux über traditionelle Viadukte.

#4: Die Schlucht des Doux

Die wildromantische Schlucht des Flusses Doux ist vor der Mündung in die Rhône am schönsten. Diese weitgehend unberührte Landschaft lässt sich ausschließlich mit einer Draisine oder dem historischen Dampfzug Mastrou erkunden. Der auch Train de l’Ardèche genannte Zug verkehrt regelmäßig zwischen dem Bahnhof Saint Jean de Muzols und Lamastre. Die Draisinen (Velorail) haben ihren Heimatbahnhof in Boucieu-le-Roi.

Abfahrtszeiten des Mastrou

Der Dampfzug Train de l’Ardèche mit den stilvollen Waggons fährt in 2022 bis zum 30. Oktober. Die Saison beginnt üblicherweise Anfang April. Abfahrt ist um 10.15 Uhr am Bahnhof Tournon St. Jean, Ankunft in Lamastre gegen 12 Uhr. Die Rückfahrt von Lamastre startet um 15.15 Uhr. Gegen 17 Uhr ist der Eisenbahnveteran wieder in Tournon St. Jean.  Es wird empfohlen, 45 Minuten vor der Abfahrt des Zuges am Bahnhof zu sein – und sei es nur, um vor Fahrtantritt gewisse Örtlichkeiten aufzusuchen.

Routen der Draisine

Für die Fahrt mit dem Schienenfahrrad stehen vier Abfahrten zur Auswahl. Wie die Bezeichnung der Routen schon vermuten lässt: Es geht bergab! Mit 20 Kilometern ist die Route „La Grande Aventure“ die längste. Vier Stunden Fahrzeit sind hier zu veranschlagen, die Tour wird als sportlich eingestuft. Anfängern empfiehlt der Betreiber die 8 Kilometer lange „Descente des Châtaigniers“ (Abfahrt der Kastanienbäume). Fahrkarten können im Vorverkauf auf der Seite von Velorail Ardèche erworben werden.

Erfahrungsbericht einer Bloggerin

Wer des Französischen oder des Englischen mächtig ist, findet auf dem Reiseblog Curiosity-Escapes.com ein Video über die Kombination aus diesen beiden Abenteuern: der Fahrt mit dem Schienenfahrrad  und der Dampfeisenbahn.

Reisebloggerin Estelle fand die 8 Kilometer lange Tour mit der Draisine durch die Schlucht des Doux übrigens sehr entspannend und keinesfalls anstrengend. Sie ist mit dem Dampfzug im Rhônetal am Bahnhof Saint Jean de Muzols gestartet und bis nach Boucieu-le-Roi gefahren. Von hier geht es mit einem dieselbetriebenen historischen Schienenbus weiter bergauf.

Das Gefährt, dessen charakteristisches Tuten tagein, tagaus durch die Schlucht des Doux schallt, transportiert nicht nur die Passagiere. Im Schlepptau zieht der Schienenbus die Draisinen bis zum Startpunkt oder nach der Abfahrt von Boucieu zurück zum Ausgangspunkt. Geradelt wird im Konvoi.

#5: Lac de Devesset – baden in der Ardèche

Bei unserem Besuch in der Ardèche hatten wir „Glück“ mit dem Wetter: Die Temperaturen näherten sich tagsüber der 40-Grad-Marke. Eine Motorradtour ist bei diesem Wetter nicht das pure Vergnügen. Lionel, als Chef des Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ unser Gastgeber und selbst Motorradfahrer, hat uns einen Ausflug zum Lac de Devesset empfohlen.

Strand auf 1000 Metern Höhe am Lac de Devesset, Ardèche.

Baden

Der See bei Saint-Agrève liegt auf 1000 Metern Höhe. Dementsprechend ist es dort auch im Sommer nicht drückend-heiß, sondern angenehm warm und das Wasser noch erfrischend. Die Besucher finden auf riesigen Wiesenflächen am Ostufer schattige und sonnige Plätze zum Liegen. Außerdem gibt es einen Sandstrand.

Das eisenhaltige Wasser fand ich zum Baden verglichen mit dem Atlantik etwas gewöhnungsbedürftig, aber es bietet willkommene Abkühlung.

Segeln und Segeln lernen

Die Wassersport-Basis am Ostufer des Lac de Devesset verleiht Wasserfahrzeuge aller Art, vom Optimisten über Kanus bis hin zu Segelkatamaranen. Auch Segelkurse werden hier angeboten. Für Anfänger ist der unaufgeregte See mit seiner glatten Oberfläche und allenfalls mäßigem Wind das optimale Revier für erste Versuche.

Segelboote am Lac de Devesset.

Die kurvenreiche Fahrt durch schattige Tannenwälder zwischen Boucieu-le-Roi und Saint-Agrève macht mit dem Motorrad übrigens richtig Spaß! Insofern besten Dank an Lionel für diesen Tipp!

#6: Essen wie Gott in Frankreich

Mehrmals wöchentlich verwöhnt Chefin Laurence die Gäste des Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Ardèche. Wir kommen an einem Mittwochabend in den Genuss von „Gratin de ravioles du Dauphiné“.

Ravioles

Dauphiné-Ravioli sind eine Spezialität der Drôme, einem Nachbar-Departement der Ardèche. Die Teigtaschen sind gefüllt mit Quark, Comté, Emmentaler und viel Petersilie. Laurence gibt Champignons zu diesen kleinen Kalorienbomben, bevor sie als Gratin in den Ofen kommen. Alle Zutaten sind umhüllt von einer sahnigen Käsesoße. Eine Offenbarung! Dazu gibt es eine Salatbeilage.

Fondant au Chocolat

Als die Dunkelheit schon anbricht auf der Terrasse und Lionel die Lichterketten anschaltet, gönnen wir uns noch einen Nachtisch: Fondant au chocolat – kleine Schokoladenkuchen mit einem flüssigen Kern, dazu eine Kugel hausgemachtes Eis! Muss ich noch etwas sagen? Un café beziehungsweise ein Limoncello aus der gut sortierten Bar sorgen gefühlt für etwas Ordnung im Magen.

Genudelt im wahrsten Sinne des Wortes und mit dem festen Vorsatz, diese Köstlichkeiten zuhause auszuprobieren, sinken wir nach dem Abendessen ins Bett.

#7: Camping in der Ardèche

Die Ardèche ist die letzte Station unserer Wohnmobilreise durch Frankreich. Deshalb habe ich mir bei der Reiseplanung mit der Auswahl eines Campingplatzes erst Zeit gelassen und am Ende echt schwer getan. An allen Kandidaten rund um den Touristenmagneten Pont d’Arc fand die Camping-Gemeinde irgendetwas auszusetzen.

Camping Les Berges Du Doux

Wie ich bei einem neuen Anlauf plötzlich beim Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ gelandet bin, weiß ich nicht mehr. Ruhig und trotzdem günstig am Fluss Doux gelegen, mit 15 Mietunterkünften und 21 Stellplätzen klein und familiär, schattige Stellplätze unter Platanen, als sehr sauber gelobte Sanitäreinrichtungen, geheizter Pool, Bar, Brötchenservice – was will man mehr.

Die Reservierung funktioniert problemlos auf Englisch und wir müssen schon vor der Ankunft die Flexibilität der Betreiber auf die Probe stellen. Die Fahrt vom Atlantik in die Ardèche hat sich weit länger gezogen als geplant. Aber alles kein Problem!

Französisch entspannt

Bei unserer Ankunft ist der Chef noch damit beschäftigt, die Gäste auf der gemütlichen Terrasse mit Eiskugeln und Getränken zu bewirten. Die Chefin bietet uns nach dem verspäteten Einchecken an, eine abendliche Runde im verlassenen Pool zu schwimmen. Vor der Bar lädt ein Sandplatz zum Boule spielen ein und an manchen Abenden wird auf der Terrasse ausgelassen gefeiert bis Mitternacht. So stelle ich mir den Sommer in Frankreich vor.

Extratipp: Gegen die tagsüber allgegenwärtigen Fliegen und Wespen hilft ein Moskitonetz. Denn Urlaub in der Ardèche ist Urlaub auf dem Land. Mit allen Vorzügen wie unberührte Natur und ungestörte Ruhe, aber auch überraschenden Tierbegegnungen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

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Darum nennt sich Ferropolis Stadt aus Eisen

Als lebendiges Museum und Industriedenkmal erinnert Ferropolis an die 150 Jahre währende Epoche der Braunkohleförderung im mitteldeutschen Raum. Fünf gigantische Bagger, die früher Kohle und Abraum geschürft haben, geben Ferropolis den Namen „Stadt aus Eisen“.

Ob Absetzer, Schaufelradbagger, Eimerkettenbagger oder Raupensäulenschwenkbagger – die Giganten des Bergbaus versetzen mich immer wieder ins Staunen. Dabei ist es beileibe nicht meine erste Begegnung mit Tagebau-Großgeräten. Schließlich lebe ich seit mehr als 30 Jahren in einer Tagebauregion und durfte als Reporterin bereits einen Baggerführer an seinem Arbeitsplatz interviewen.

Suchbild mit Mensch: Wer findet Björn unter dem Eimerkettenbagger Mad Max?

Jede einzelne der vielen Schaufeln von Mad Max ist mehr als „manns“-hoch.

Die Größe der Geräte ist beeindruckend. Ein Beispiel: Gemini, ein zweiteiliger und schwenkbarer Absetzer auf Schienen, hat in etwa die Ausmaße eines Wohnblocks. Das Gerät ist 30 Meter hoch, 125 Meter breit und wiegt 1980 Tonnen! Die Aufgabe eines Absetzers ist es, Abraum in den ausgekohlten Teil des Braunkohletagebaus zu kippen.

Als ich die steilen Treppen des Absetzers mit der wenig klangvollen Bezeichnung 1022 A2s 2240 erklimme, steigt mir die Vergangenheit förmlich in die Nase. Hier riecht es nach Eisen, nach Maschinen und nach Schmierfett. Die Aussicht von Geminis „Balkon“ auf die Stadt aus Eisen und den Gremminer See ist ebenfalls beeindruckend.

Absetzer mit Aussicht: Blick von Gemini zum Gremminer See und zum Eimerkettenbagger Mad Max.

Strand und Wasserfläche des Gremminer See, vom Absetzer Gemini aus gesehen.

Solide Technik im Maschinenraum des Absetzers Gemini.

Naturidyll Gremminer See

Das spannungsreiche Zusammentreffen der technischen Giganten mit dem idyllischen See ist kein Zufall. Vielmehr haben alle Bergbaugroßgeräte an genau dieser Stelle ihren Dienst verrichtet. Damals, vor dem Jahr 2000, als es den Gremminer See noch nicht gab. Das Gewässer ist ein gefluteter Braunkohletagebau und die Halbinsel, auf der Ferropolis liegt, in Wirklichkeit ein Restkohlepfeiler.

Erst seit Ende August 2020 ist das Baden an zwei ausgewiesenen Badestellen erlaubt, eine davon liegt direkt vor der Arena von Ferropolis. Hier grabe ich die Zehen in den goldgelben Sand am Strand und kühle die Füße im frischen Nass, während neben mir im Schilf ein paar Enten schnattern und vor mir ein Standup-Paddler ruhig über das blaue Wasser gleitet. Auch Ruder- und Segelboote bis zu 10 Metern Länge dürfen das künstliche Idyll befahren und das Tauchen ist erlaubt.

Chillen am Badestrand von Ferropolis. Foto: Beate Ziehres

Schön klar, schön frisch – das Wasser des Gremminer Sees kühlt meine Füße.

Hinter meinem Rücken erheben sich indes Mad Max, Medusa, Mosquito und Gemini. Die Absetzer und Bagger werfen ihre Schatten auf große, leere Flächen und bei sinkender Sonne sicherlich bis auf den Sandstrand.

Baden im Schatten von Tagebaugroßgeräten – in Ferropolis ist das möglich.

Camping in Ferropolis

Apropos sinkende Sonne: Neuerdings kann man auch die Nacht im Freilichtmuseum verbringen. Im gespenstischen Schatten der filigranen Monster aus Stahl dürfen Camper jetzt ihre Zelte aufschlagen. Oder ihre Wohnmobile parken. Übrigens ist Ferropolis der optimale Ausgangpunkt zur Erkundung zahlreicher Museen und Welterbe-Stätten in der Region.

Camping ist in Ferropolis wieder möglich.

An den Abenden, wenn die Tagesbesucher Ferropolis verlassen haben und die Sonne hinter den Bäumen rund um den Gremminer See versinkt, sei es besonders schön auf dem Gelände, versichert Kathleen. Kathleen führt mich über das Gelände, zeigt mir das Große und Ganze sowie technische Details.

Technische Details an Bergbaugroßgeräten – das klingt im Moment nicht wirklich spannend. Doch als Kathleen beispielsweise die Bedeutung des Pendels erklärt, das sich an jedem dieser Geräte befindet, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ein Teammitglied hat dieses unscheinbare Pendel immer beobachtet, solange der Koloss in Betrieb war. Das Pendel zeigt die Neigung des Riesen aus Stahl an. Sobald die Neigung einen bestimmten Winkel erreicht, droht das Monster zu kippen. Das wollte und will wirklich niemand erleben!

Elementar wichtiges Überwachungsinstrument eines Baggers: Das Pendel zeigt die Neigung des Geräts an.

Für Kathleen ist die Arbeit in Ferropolis eher Berufung denn Beruf. Sie liebt diesen Ort und hat hier sogar ihrem Liebsten das Jawort gegeben. Ihr Lieblingsplatz in den Abendstunden ist der Strand. Hierhin zieht sie sich nach der Arbeit gerne zurück, lässt die Gedanken schweifen und den Tag Revue passieren.

Geschichte von Ferropolis

Blicken wir noch einmal zu den Anfängen von Ferropolis zurück. Bis zum Jahr 1958 lag an der Stelle des Sees mitteldeutsche Landschaft und der Ort Gremmin. Dann wurde der Tagebau Golpa-Nord aufgeschlossen und Gremmin verschwand von der Landkarte. Die Menschen, die hier lebten, siedelten in benachbarte Orte um. Viele von ihnen arbeiteten im Tagebau.

Die ab 1964 in Golpa-Nord geförderte Braunkohle war wichtig zur Versorgung Ostdeutschlands mit Elektrizität. Sie wurde in den Kraftwerken Zschornewitz und Vockerode verstromt.

Nach dem Ende des Kohleabbaus in Golpa-Nord beginnt 1991 die Tagebausanierung. Und in den Köpfen einiger Kreativer im benachbarten Dessau wächst die Idee für Ferropolis. Die „Stadt aus Eisen“ wird im Dezember 1995 gegründet und Projekt der EXPO 2000.

Absetzer Medusa.

Im ersten Jahr des neuen Jahrtausends nimmt die Zukunft von Ferropolis richtig Form an: Die Arena für 25.000 Besucher wird mit einem Mikis-Theodorakis-Konzert eröffnet. Gleichzeitig beginnt die Flutung des Tagebau-Restlochs mit Grundwasser und Wasser aus dem Flüsschen Mulde. Die Sanierung der fünf Tagebaugroßgeräte erfolgt in den Jahren 2004 und 2005.

Blick vom Absetzer Gemini auf den Schaufelradbagger Big Wheel.

Ferropolis als Veranstaltungsort für Festivals

Von Beginn an war Ferropolis mit seiner Arena als Ort für Großveranstaltungen konzipiert. Inzwischen kommen jährlich Zehntausende zu Konzerten, Festivals und Events aller Art. Kathleen schwärmt von der einzigartigen Atmosphäre, erzeugt durch die Spannung zwischen kraftvoller Musik, buntem Licht, Natur und den stählernen Kolossen rund um die Arena. Ich kann mir das Spektakel auch in der warmen Nachmittagssonne stehend gut vorstellen.

Konzerte

Kylie Minogue, Linkin Park und Die Ärzte haben in der Kulisse des Industriedenkmals gespielt, Herbert Grönemeyer und Die Toten Hosen natürlich auch. Das Musikfestival Melt und das Hip-Hop-Festival Splash sind in Ferropolis zuhause. 2016 zieht das Metal-Festival „With Full Force“ nach Ferropolis.

Iron Drift King

Einmal im Jahr kommt die europäische Drift-Elite nach Ferropolis, um sich ein hartes Rennen zu liefern. Mit ihren 1200 PS starken Rennwagen kämpfen sie um die perfekte Linie. Beim Iron Drift King brennt die Luft, es riecht nach Benzin und verbrannten Reifen, Nebelschwaden ziehen über die Strecke. Die Motorsportveranstaltung lockt in diesem Jahr von 19. bis 21. August die Zuschauer auf die Halbinsel.

Triathlon

Stählerne Muskeln spielen hin und wieder in Ferropolis ebenfalls eine Rolle – wenn der NeuseenMan-Triathlon ausgetragen wird. Die Athleten schwimmen im Gremminer See, radeln durch den Landkreis Wittenberg und laufen auf dem Uferrundweg. Die Teilnehmer können zwischen Sprint, Olympischer Distanz und Mitteldistanz wählen. Der nächste NeuseenMan-Triathlon findet am 28. und 29. Mai 2022 statt.

Drehort Ferropolis

Kathleen verschwindet über die leere Arena in Richtung See, als die Führung beendet ist. Es ist später Nachmittag und sie hat Feierabend. Unsere kleine Reisegruppe hingegen kehrt noch einmal um. Wir wollen einem Stück Film- und DDR-Geschichte nachspüren: Der Bagger Big Wheel, wie das Ungetüm mit dem riesigen Schaufelrad bezeichnenderweise genannt wird, war Drehort für den Film „Gundermann“. Denn Gerhard Gundermann, von dessen Leben der Film handelt, war nicht nur ein bekannter Liedermacher, sondern auch Baggerfahrer und – die unbekannte Seite – Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit.

Hier im Fahrerhaus des Schaufelradbaggers Big Wheel entstanden einige Szenen des Filmes „Gundermann“.

Im Führerhaus des Schaufelradbaggers kamen ihm Einfälle für seine Texte. Und so müssen wir das Führerhaus, das in „Gundermann“ mitspielte, noch einmal aus der Nähe ansehen, bevor wir Ferropolis den Rücken kehren.

Übrigens diente Ferropolis beispielsweise auch in einer Folge von Polizeiruf 110 als Kulisse.

Spuren der Bergleute von Golpa-Nord

Auf dem Weg zurück in die normale Welt passieren wir wieder das Ortsschild und die überdimensionalen Porträts von Bergleuten, die uns schon bei der Ankunft aufgefallen sind. Sie erinnern mich an Mount Rushmore, obwohl sie nicht in einen Berg gemeißelt sind, sondern – viel passender an dieser Stelle – uns von den Wänden alter Betriebsgebäude herunter anschauen. Es sind markante Gesichter, vom Leben und der Arbeit im Tagebau gezeichnet. Ich bilde mir ein, auch etwas Wehmut in ihren Augen zu sehen. Die Zeit, an die Ferropolis erinnert, wurde abgelöst von einer anderen Epoche. Aber dieser Ort hat eine neue Bestimmung gefunden. Und das ist gut so.

Am Ortseingang von Ferropolis wacht Walter Nitsche, Tagesschichtleiter im Tagebau Golpa-Nord.

Unvergessen und überlebensgroß am Betriebsgebäude festgehalten: die Bergleute Walter Nitsche, Hans-Georg Petschke und Peter Schlosser.

Anfahrt, Führungen, Eintritt

Hinweise zu den aktuellen Öffnungszeiten, zu Eintrittspreisen, den Möglichkeiten, ein online-Ticket zu erwerben, Führungen sowie zur Anreise und Neuigkeiten finden Sie detailliert und aktuell auf der Webseite von Ferropolis.

Die Reise nach Ferropolis fand in Kooperation mit dem Museumsverband Sachsen-Anhalt, der Investitions- und Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) sowie der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt statt. Vielen Dank für die Organisation!

Sandra von Tripp Tipp hat hier hier ihre Gedanken über Ferropolis niedergeschrieben.

Auch Burgdame Eva war dabei in Ferropolis. Hier ist ihr Beitrag.

Der Beitrag Ferropolis: Industriedenkmal zum Feiern, Campen und Chillen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg schwebt mir in diesem Sommer eine Tour vor, die seit dem vorigen Jahr auf meiner Bucket List steht: mit Wohnmobil und Motorrad vom äußersten nördlichen Zipfel bis in die südwestliche Ecke des Bundeslandes. Also von Wertheim am Main durchs liebliche Taubertal über die schwäbische Alb und den Schwarzwald ins Markgräflerland. Natürlich mit einem Abstecher zum Kaiserstuhl.

Liebliches Taubertal: Weinberg Hoher Herrgott in Külsheim.

Taubertal

Auf dem Weg werden wir meine Lieblingswinzer besuchen und uns bis zum Erreichen des zulässigen Gesamtgewichts mit Wein eindecken. Auf meiner Einkaufsliste steht unter anderem der Rosé des Weingutes Benz in Beckstein. Der Wein aus dem Taubertal hat ein feines Himbeeraroma – in der warmen Jahreszeit gibt es nichts Besseres.

Corina Benz, Juniorchefin des Weingutes Benz in Beckstein

Entlang der badischen Weinstraße, zu der auch das Taubertal zählt, werden wir auf Winzerhöfen und bei Weinbauern übernachten. Ein entsprechender Flyer weist alleine an dieser genussversprechenden Route 66 Wohnmobilstellplätze aus. Sie liegen an oder in den Weinbergen, in den Obstgärten der Winzer oder auf ihren Höfen.

Markgräflerland

Einer dieser Stellplätze im Markgräflerland ist die Obstwiese des Weinguts Claudia Straub in Efringen-Kirchen. Hier haben wir schon einmal nach Kellerbesichtigung und Weinkauf eine Nacht verbracht. Ich erinnere mich noch an die Ruhe und die herrliche Abgeschiedenheit des Gartens. Und daran, dass wir zu später Stunde den selbstgebrannten Zibärtle eines Wohnmobilisten, der zwei Bäume weiter stand, kosten durften. Es war eine Offenbarung!

Grüner Stellplatz für Wohnmobile auf dem Weingut Claudia Staub in Efringen-Kirchen (Blansingen).

Kellerbesichtigung auf dem Weingut Claudia Staub in Blansingen. Winzer Markus Worm lädt zur Weinprobe.

Schon jetzt gilt für mich auch ein Abendessen im Gasthof „Ochsen“ in Feldberg, einem Stadtteil von Müllheim/Baden, als gesetzt. Hier im zauberhaften Eggenertal am Fuß des sehenswerten Schlosses Bürgeln haben wir während unserer Erkundungstour durchs Markgräflerland ebenfalls Station gemacht.

Im weithin für seine gute Küche bekannten Ochsen bereitet der Chef Hans Adam-Eglin köstliche Markgräfler Gerichte zu. Zu den Spezialitäten zählen insbesondere Innereien. Beispielsweise geschnetzelte Kalbsnieren in Pommery-Senfsoße oder Kalbsleberschnitten in Butter gebraten mit Speck, Rösti und Salat. Ach, die Gutedelcremesuppe als Vorspeise ist ein Muss! Schließlich befinden wir uns hier im Heimatland des Gutedels.

Gutedelcremesuppe

Kalbsleber zum Abendessen im Garten des „Ochsen“ in Feldberg.

Der Garten des Gasthofs „Ochsen“.

Brandenburg

Brandenburg ist in unserem Haus immer für eine kleine Flucht aus dem Alltag gut. Sicherlich ist in diesem Sommer noch eine Stippvisite am Wusterwitzer See drin. Potsdam ist eine der wenigen Städte auf meiner Liste. Mit dem Seenland Oder-Spree bin ich während eines Viertagestrips im vergangenen Herbst nicht fertig geworden. Und der Spreewald war eigentlich schon an Ostern vorgesehen und ist leider ausgefallen.

Wusterwitzer See

Etwas mehr als eine Stunde trennt uns von diesem kleinen See mit Havelanschluss. Ein Essen, eine Bootstour oder ein erfrischendes Bad sind immer drin am Wusterwitzer See. Im Zweifelsfall reichen sogar ein Spaziergang am Ufer und ein Eis, um bei mir Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen.

Mein Lebensgefährte verbindet mit diesem beschaulichen See westlich der Stadt Brandenburg besondere Erinnerungen. Deshalb ist der Wusterwitzer See regelmäßig ein Ziel für Ausflüge. Vielleicht bleiben wir dieses Jahr sogar mal länger, schließlich gibt es drei Campingplätze am See.

Am Wusterwitzer See

Na?? Wohl doch noch etwas frisch für ein Bad …

Boote am Wusterwitzer See in Brandenburg

Direkt am Ufer des Wusterwitzer Sees schmeckt der Salat noch besser.

Potsdam

Die Hauptstadt Brandenburgs geht für uns immer. Hier haben wir Freunde und neuerdings sogar Familie. Schon seit dem ersten Kennenlernen bin ich begeistert von der Lebensqualität in Potsdam. Und die Sehenswürdigkeiten, die man in aller Ruhe außerhalb der Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kann, ergeben eine lange Liste.

Ich kenne keine andere deutsche Stadt, die eine vergleichbare Anzahl von Schlössern, Gärten und beachtenswerten Gebäuden vorweisen kann. Das Schönste: Viele Schlösser und Museen haben nach dem Corona-Shutdown schon wieder geöffnet.

Idyll am Heiligen See in Potsdam.

Potsdam: Marmor-Palais im Neuen Garten.

Seenland Oder-Spree

Nachdem unsere Tour durchs Seenland Oder-Spree im vergangenen Herbst eindeutig zu kurz war, zieht es mich in diesem Jahr wieder in die Gegend zwischen Märkischer Schweiz und Oderbruch.

Hier gilt es ebenfalls, einige Schlösser, Burgen und Gutshöfe zu entdecken. Das Kloster Neuzelle steht auf meiner Liste und das wildromantische Schlaubetal. Ein Abstecher an den Scharmützelsee mit einem Bummel durch Bad Saarow ist ein Muss, ein erfrischendes Bad im Helene-See oder im Schervenzsee ein Kann – je nach Wetter.

Dorfteich in Ihlow, Märkische Schweiz.

Schön zum Baden: der Schervenzsee im Schlaubetal.

Dornröschen lässt grüßen: merkwürdiges Schloss Gusow.

In Bad Saarow kann ich übrigens das „Freilich am See“ empfehlen. Hier sitzt man idealerweise mit einem Drink am Wasser und beobachtet den Sonnenuntergang. Dazu gibt’s bayerische Schmankerln wie Obatzter, Brezeln, Weißwurst und Backhendl. Danach Kaiserschmarrn mit Zwetschgenkompott – Herz, was willst du mehr! Das Freilich am See öffnet ab Freitag, 15. Mai, wieder. Täglich ab 12 Uhr.

Bayerische Schmankerln kommen im Freilich am See in Bad Saarow auf den Tisch.

Biergarten des Freilich am See in Bad Saarow.

Und wenn wir schon im Seenland Oder-Spree sind, darf ein Verwandtenbesuch in Frankfurt/Oder mit einer ausführlichen Runde Rommé nicht fehlen.

Spreewald

Mein bisher einziger Besuch im Spreewald liegt schon viele Jahre zurück. Deshalb hatte ich mich schon auf Ostern gefreut. Vorgesehen war ein Familientreffen, natürlich mit touristischen Sequenzen. Abgesagt wegen Corona, aber der Spreewald gilt für mich nur als aufgeschoben.

Die mystische Stille des Waldes, nur unterbrochen vom Plätschern des Wassers am Kahn, das satte Grün, das sich im Wasser der Fließe spiegelt – herrlich! Bis es soweit ist, werde ich mir noch den einen oder anderen Spreewaldkrimi anschauen …

Hessen

Obwohl ich jahrelang in Hessen gelebt habe und unmittelbar an der hessischen Landesgrenze aufgewachsen bin, habe ich in diesem Bundesland noch längst nicht alles angeschaut. Zudem tut es ab und zu gut, sich wieder an Orten aufzuhalten, die man kennt.

Motorradtour

Deshalb habe ich auch in diesem Jahr wieder eine Motorradtour durch den Odenwald vorgesehen. Schon der Weg dorthin verspricht einen Rausch für die Sinne. Die urigen Buchen im Nationalpark Kellerwald-Edersee, übrigens UNESCO Welterbe, verzaubern mich immer wieder. Abstecher durch die Wälder des Lahn-Dill-Berglandes lohnen sich  ebenso wie Ausflüge in die geheimnisvollen Täler von Rhön und Spessart.

Wiesbaden

Seit meine Freundin Petra in Wiebaden wohnt, hat sie sich zur Hessen-Kennerin entwickelt. Gemeinsam haben wir die hessische Landeshauptstadt erkundet. Das Biebricher Schloss mit dem Schlosspark ist unbedingt einen Ausflug wert. Ein Bummel auf der Rheinpromenade gehört ebenfalls zu einem Besuch in Wiesbaden. Ein Eis von Stefano Covre vom Eiscafé am Rhein an der Ecke Rheingaustraße/Rathausstraße ist Kult, genau wie ein Wein vom Probierstand am Rhein, ganz in der Nähe des Eiscafés.

Ebenfalls schön: ein Spaziergang durch den Kurpark. Ich war übrigens überrascht, dass Wiesbaden eine international bekannte Kurstadt mit Kuranlagen, Thermalbad und Kurklinik ist. Das schreit nach einem Thermentest. Mein nächster Besuch in Wiesbaden ist schon geplant.

Blütenpracht im Kurpark von Wiesbaden.

Rheingau

Unter Petras Führung steht in diesem Jahr auch noch ein Ausflug ins Rheingau an. Genauer gesagt eine Wanderung. Von Rüdesheim am Rhein werden wir entweder – je nach Vorabendprogramm ;-) – die Seilbahn zum Niederwalddenkmal nehmen oder hoch wandern. Vom Niederwalddenkmal geht es weiter zum Jagdschloss Niederwald. Hier kann man ein schönes Mittagessen zu sich nehmen.

Danach steht schon wieder eine Entscheidung an: Nehmen wir den Sessellift nach Assmannshausen oder wandern wir? Es geht ja bergab … Von Assmannshausen treten wir den Rückweg mit dem Schiff an. Vorbei an der Ruine Burg Ehrenfels geht es gemächlich zurück nach Rüdesheim.

An der Rheinpromenade von Eltville.

Das Staatsweingut Kloster Eberbach ist als Drehort des Filmes „Im Name der Rose“ bekannt. Von der ehemaligen Zisterzienserabtei aus lohnt sich ein Abstecher zum schwarzen Häuschen im Steinberg. Hier genießt man edle Weine und die Panoramaaussicht auf das Rheingau.

Petras Restaurantempfehlungen im Rheingau

• Gutsschänke Goldatzel, Johannisberg
• Gutsausschank Baiken, Eltville
• Straußwirtschaft Sohns, Geisenheim
• Gutsausschank Schumann-Nägler, Geisenheim

Petra beim Baiken in Eltville. Foto: Ronald Gleich

Niedersachsen

Wenn ich so nachrechne, komme ich zu dem Schluss, dass ich inzwischen 30 Jahre in Niedersachsen lebe. Langweilig geworden ist mir noch nie. Wie pflegte doch ein Bekannter von mir zu sagen: „Ich brauche keinen Psychiater, ich fahre Motorrad“. Diese Maxime habe ich mir zu Eigen gemacht und befolge sie auch jetzt in Zeiten von Corona. Niedersachsen ist in dieser Hinsicht zum Glück sehr liberal. Danke dafür!

Ich finde ja, dass es keinen Zeitvertreib gibt, der entspannender und abwechslungsreicher ist. Meine Maschine bringt mich den einen Sonntag in das nördliche Harzvorland, auch liebevoll Toskana des Nordens genannt, und den nächsten in die Heide nördlich von Gifhorn. Hier bietet sich ein Besuch im Internationalen Mühlenmuseum an.

Motorradtour durchs Nördliche Harzvorland.

Vienenburger See im Nördlichen Harzvorland.

Wenn ich die Zeit am Frühstückstisch nicht vergesse, reicht der Tag auch für eine entspannte Tour in den Harz. Apropos Harz: Hier soll es spannende neue Angebote für Genießer geben. Eine Bloggerreise, in deren Rahmen ich sie kennenlernen und vorstellen wollte, wurde verschoben. Die Vorfreude ist also noch etwas verlängert.

Schöne Pause auf der Waldschaukel beim Molkenhaus, Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Wo ich in diesem Sommer noch hinfahren möchte in Niedersachsen? Auf jeden Fall ans Steinhuder Meer, um geräucherten Aal zu essen und den Sonnenuntergang am Wasser zu genießen. Und die Grafschaft Bentheim steht schon lange auf meiner Liste. Wenn Städtereisen wieder Spaß machen, will ich unbedingt nach Einbeck und Stade.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz war ich lange nicht. Deshalb steht die Gegend auch auf dem Programm, wenn ich Petra in Wiesbaden wieder besuche. Geplant ist beispielsweise ein Ausflug nach Oberwesel. Die Stadt war im Hoch- und Spätmittelalter selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich.

Oberwesel ist nicht nur interessant für Geschichtsinteressierte. Auch Filmfans kommen hier auf ihre Kosten. Das Günderodehaus oberhalb von Oberwesel war Kulisse für den letzten Teil der „Heimat“-Trilogie. Hier genießt man eine grandiose Aussicht über das Rheintal und die Stadt und isst authentische Hunsrücker Gerichte.

Rheinland-Pfalz: Blick vom Günderodehaus in Oberwesel auf den Rhein. Foto: Petra Bohn

Ebenfalls sehenswert im Rheintal sind die alte Weinstadt Bacharach und Bingen. Beide Städte sind Teil des UNESCO Welterbes Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal. Das Rheintal gilt an dieser Stelle als Inbegriff von Rheinromantik. Baudenkmäler, Weinberge, am Ufer zusammengedrängte Orte und Höhenburgen auf den Felsvorsprüngen prägen das Bild.

Thüringen

Thüringen ist für uns ein traditionelles Ziel auf ausgedehnten Motorradtouren. Eisenach mit der Wartburg und der Drachenschlucht hatte ich lange nicht mehr. Die Drachenschlucht ist eine wildromantische Klamm, die an manchen Stellen nur schulterbreit ist. Unter den Füßen rauscht ein Bach.

Ein Besuch auf der Wartburg – ebenfalls UNESCO Welterbe und ab Montag, 4. Mai, nach der Corona-Pause wieder geöffnet – passt hervorragend zu einer Wanderung durch die Drachenschlucht. Ich sage nur Sängerkrieg, Heilige Elisabeth und Martin Luther – das besondere Ambiente der Wartburg beeindruckt und verzaubert mich immer wieder.

Mittelalterliches Gemäuer: auf dem Hof der Wartburg in Thüringen.

Thüringen: Drachenschlucht bei Eisenach.

Für Motorradfahrer ist in Thüringen der Kyffhäuser Kult. Nicht wegen des Kyffhäuserdenkmals, sondern wegen der 36 Kurven auf der knapp vier Kilometer langen Bergrennstrecke von Kelbra bis zur Bergkuppe. Ich fahre diese Strecke am liebsten abends, um geistigen Tieffliegern aus dem Weg zu gehen. Auch die Barbarossahöhle in Rottleben ist einen Besuch wert. Sie ist eine von weltweit zwei zugänglichen Anhydrit-Höhlen.

Weitere Ausflugsziele in Thüringen:

• Erfurt
• Weimar
• Burgruine Hohnstein, Neustadt/Harz
• Wandern im Thüringer Burgenland „Drei Gleichen“
• Wandern in Neuhaus am Rennweg
• Bergsee Ebertswiese, in der Nähe des Rennsteigs
• Bergsee Ratscher, am Südhang des Thüringer Waldes
• Bleilochstausee

Urlaub in Deutschland: Burgruine Hohnstein.

Die beste Bratwurst Thüringens soll es übrigens im Gasthof „Zur Wegscheide“ zwischen Oberhof und Luisenthal geben. Der Grill ist auch während der Corona-Maßnahmen ab 11 Uhr geöffnet.

So, nun freue ich mich richtig auf einen entspannten und erlebnisreichen Urlaub in Deutschland – Corona hin oder her. Mir wird mit Sicherheit nichts fehlen. Ach ja, richtig: Das Programm reicht für mehrere Urlaube. Hoffentlich schaffe ich das alles in diesem Jahr …

Der Beitrag Urlaub von Corona – meine Lieblingsziele in Deutschland erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Warum ich von Schloss Bürgeln ganz bezaubert bin

Schloss Bürgeln hat mich schon für sich gewonnen, bevor ich das Foyer betreten habe. Denn auf der Suche nach dem Ort, an dem die Schlosstour beginnt, habe ich die Gärtner kennengelernt: zwei Männer in Latzhosen und mit Kopfbedeckungen. Irgendwie erinnern mich die Beiden an die 7 Zwerge. In einem Gewächshaus neben dem Schloss bemühen sie sich mit Gießkannen um junge Pflänzchen. Nach einem kurzen Gespräch bin ich schon auf dem Weg zum Schlossportal, als einer der Gärtner mir nachruft: „Verstehen Sie mich nicht falsch, gnädige Frau: Aber Sie haben schöne Beine!“ Wenn das kein Einstieg ist!

Wirtschaftsgebäude und Toreinfahrt des Schlosses Bürgeln – Foto: Beate Ziehres

Wie wir im Barockgarten von Bürgeln fast die Zeit vergessen haben

Schon vorher haben wir einige Zeit im Barockgarten auf der Südseite des Schlosses verbracht und gesehen, wofür die Pflänzchen im Gewächshaus gezogen werden. Und genau das getan, wofür ein Garten anlegt ist: uns auf überaus angenehme Art die Zeit vertrieben – bis zur nächsten Führung.

Der Barockgarten von Schloss Bürgeln – Foto: Beate Ziehres

Wir haben die akkurat beschnittenen Pflanzen bestaunt, die Ordnung und die gepflegten Wege bewundert und die warme Sonne genossen. Außerdem haben wir entdeckt, dass die Mauern und Wege ein Eldorado für Eidechsen sind.

Über die Gartenmauer kann man die Aussicht genießen. Oder die Eidechsen beobachten – Foto: Beate Ziehres

Die Eidechse fühlt sich wohl auf dem warmen Stein – Foto: Beate Ziehres

Was es im Schloss zu sehen gibt – ein Rundgang

Dem Rat der Gärtner folgend klingele ich nun beherzt an der respekteinflößenden Eingangstür. Und tatsächlich: Nach kurzem Warten nähert sich jemand durch die Eingangshalle und ein älterer Herr öffnet die Tür. Es ist Wolfram Hartig. Wie die beiden Gärtner, von denen einer der örtliche Arzt im Ruhestand ist, verbringt auch Wolfram Hartig viel Zeit auf dem Schloss. Die Herren sind Mitglieder des Bürgeln-Bundes e.V.. Der Bürgeln-Bund ist seit 1920 Besitzer des Schlosses und verantwortlich für die Geschicke des Kleinods im Markgräflerland.

Das Schlossportal – Foto: Beate Ziehres

Ein bisschen Geschichte …

Wolfram Hartig ist ein wandelndes Geschichts- und Geschichtenbuch. Er erzählt uns von den ersten Anfängen Bürgelns als Familiensitz des Rittergeschlechts derer von Kaltenbach. Im Jahr 1125 trat die Familie fast vollständig ins Benediktinerkloster St. Blasien ein und stiftete ihren Besitz dem Kloster.

Von diesem Moment an durchlebte der Berg Bürgeln wechselhafte Zeiten. 1762 beauftragte das Kloster St. Blasien den Baumeister Franz Anton Bagnato mit dem Neubau der Propstei Bürgeln. So entstand das Schloss in seiner heutigen Gestalt im frühklassizistischen Stil mit verspieltem Rokokodekor.

Frühklassizistisch mit Elementen aus dem Rokoko: Schloss Bürgeln – Foto: Beate Ziehres

1920 hatte sich der Zustand des Schlosses so verschlechtert, dass man dachte, es müsse abgerissen werden. Dagegen wehrten sich die Bürger – der Bürgeln-Bund entstand. Die rettenden Gelder für den Erhalt des Schlosses kamen von einem Braunschweiger Unternehmensberater. Richard Sichler pachtete das Schloss als Wohnsitz, ließ es behutsam und stilgerecht instand setzen und erweitern. Ein Teil seiner Sammlungen ist heute wieder auf Schloss Bürgeln zu sehen.

Ob das R im Pflaster für Richard steht? Wird wohl so sein … – Foto: Beate Ziehres

Besonderheiten auf Schloss Bürgeln

Beachtenswert sind aus meiner Sicht die Kachelöfen, die in vielen Zimmern für wohlige Wärme sorgen können – sofern diesen Part nicht die Sonne übernimmt. Zu jedem einzelnen Exemplar kann uns Wolfram Hartig etwas erzählen. Witzig sind auch die Uhren, die in manchen Räumen an den Decken zu sehen sind. Nach dem Prinzip von Kirchturmuhren werden alle sieben Zifferblätter durch ein zentrales Uhrwerk gesteuert.

Begleiten Sie uns hier auf unserem Rundgang durch Schloss Bürgeln:

Wissenswert für Wein- und Bierfreunde

Im Bildersaal machen wir die Bekanntschaft von Fürstabt Martin Gerbert II, dem direkten Nachfolger des Bauherren von Bürgel. Der Geistliche, der sich nebenbei auch wissenschaftlich, politisch und als Wirtschaftsförderer betätigte,  gründete 1791 in Rothaus die erste Brauerei im Schwarzwald. Die kleine Klosterbrauerei hat sich bis heute zur Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG entwickelt. Mein Lebens- und Reisegefährte ist begeistert und bunkert im Tal erst einmal einen kleinen Vorrat. Schließlich kommen wir nicht alle Tage am Ursprungsort des Rothaus „Tannenzäpfle“ vorbei.

Im Land des Gutedel-Weines wird im Bildersaal von Schloss Bürgeln jedoch auch Karl-Friedrich, Großherzog von Baden, gewürdigt.

„Karl-Friedrich brachte Baden-Württemberg großen Segen“

sagt Wolfram Hartig. Karl-Friedrich gilt als Begründer des „Musterländle“ und brachte im Jahr 1780 den Gutedel aus der Schweiz ins Markgräflerland. Hartig macht den Großherzog darüber hinaus für den Tabakanbau in der Region und für die Entwicklung des Blitzableiters verantwortlich.

Bürgeln – beliebter Ort für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen

Während es draußen rumort und ich mich frage, ob auf dem Schloss der hierzulande erfundene Blitzableiter installiert ist, erfahren wir, dass Schloss Bürgeln ein beliebter Veranstaltungsort ist. So gehört es im Markgräflerland zum guten Ton, auf Schloss Bürgeln zu heiraten. Kirchliche und standesamtliche Hochzeiten sind in der Schlosskapelle beziehungsweise im Bildersaal, im Rosengarten oder im Park des Schlosses möglich.

Das Grün vor dem Schloss ist eine beliebte Kulisse für Hochzeitsbilder – Foto: Beate Ziehres

Daneben feiern die Menschen hier gerne Taufen und Geburtstage, man organisiert Tagungen, Klassentreffen oder Weinproben in den Schlossgemäuern. Sogar für den Antritt der letzten Reise ist das Schloss ein würdiger Veranstaltungsort. In direkter Nachbarschaft liegt ein Bestattungswald.

Als wir uns von Wolfram Hartig verabschieden, ist das Gewitter bedrohlich näher gerückt. Der Schlossführer hat die direkten Witterungseinflüsse als Grund dafür genannt, dass Schloss Bürgeln am Anfang des 20. Jahrhunderts praktisch abbruchreif war. Ich mag ihm das gerne glauben und beeile mich, zum Parkplatz zu kommen.

Bedrohlich nähert sich das Gewitter dem Berg – Foto: Beate Ziehres

Dennoch: Bürgeln hat mich sehr beeindruckt. Gerne wäre ich noch an diesem außergewöhnlichen Ort so nahe beim Himmel geblieben, hätte auf der Terrasse des Restaurants vielleicht ein kleines Mittagessen zu mir genommen und die grandiose Aussicht genossen. Doch nicht nur das Gewitter, sondern auch der Zeitplan mahnen zum Aufbruch. Es geht weiter nach Weil am Rhein. Darüber berichte ich in einem extra Beitrag.

Lesen Sie im Beitrag Wohnmobil und Wein – eine Reise ins Markgräflerland #1: Müllheim, was wir am ersten Tag an der Badischen Weinstraße erlebt haben.

Sie wollen weitere Schlösser, Gärten und Burgen kennenlernen? Dann schmökern Sie in der Blogparade zum Thema #SchlossGenuss auf der Seite von „Schlösser und Gärten in Deutschland e.V..

Auf der Terrasse des Schloss Restaurants gibt es garantiert Plätze mit Aussicht – Foto: Beate Ziehres

• Adresse: Schloss Bürgeln, D-79418 Schliengen, Telefon 07626 237
• Führungen: im Sommer (1. März bis 31. Oktober) täglich um 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr angeboten und im Winter samstags und sonntags um 14, 15 und 16 Uhr; Der Eintritt kostet 6 Euro.
• Im Juni fallen einige Führungen aus. Zur Sicherheit informieren Sie sich auf der Webseite von Schloss Bürgeln.
• Das Schloss Restaurant mit der wunderschönen Aussichtsterrasse ist dienstags bis sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Beitrag Entdeckungstour durchs Markgräflerland #2: Schloss Bürgeln erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

In den Weinbergen des Markgräflerlands – Foto: Beate Ziehres

Wissenswertes über das Markgräflerland

Wo liegt überhaupt das Markgräflerland, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Wir mussten auch erst auf die Landkarte schauen: Das Markgräflerland liegt im äußersten Südwesten Deutschlands an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz. Es ist die sanfte Hügellandschaft zwischen Schwarzwald, Rhein und Freiburg. Die Gegend markiert das südliche Ende der badischen Weinstraße, sie ist von 2.000 Sonnenstunden und einer warmen Brise verwöhnt.

Im Markgräflerland blühen die Pfingstrosen schon vor Pfingsten – Foto: Beate Ziehres

Die vom Klima bevorzugte Weingegend liegt im Einflussbereich der sogenannten burgundischen Pforte. Dadurch kommt das Frühjahr hier früher als beispielsweise im Süden Bayerns und die Pfingstrosen blühen schon eine Weile vor Pfingsten. Sogar in diesem Jahr, wo Pfingsten doch relativ früh war.

Gleich neben dem Weingut Engler: die katholische Herz-Jesu-Kirche – Foto: Beate Ziehres

Was es in Müllheim zu sehen gibt

Der erste Stopp unserer Tour gilt Müllheim in Baden, der Weinhauptstadt des Markgräflerlands. Der Name der Stadt leitet sich von den vielen Mühlen ab, die früher entlang des Klemmbachs ihre Arbeit verrichteten. Der Klemmbach ist auch heute noch im Ortskern präsent. Er beschert den Menschen schöne Sitzplätze und idyllische Schwarzwaldstimmung mitten in der Stadt.

Der Klemmbach fließt durch Müllheims Stadtmitte – Foto: Beate Ziehres

Der bedeutendste Platz Müllheims ist der Markgräfler Platz, dessen Gebäude von markgräflicher, klassizistischer Architektur geprägt sind. Hier gruppieren sich das Alte Rathaus, das Historische Amtshaus, in dem heute die Tourist-Info untergebracht ist, und die Große Hofanlage um eine Skulptur von Bernd Völkle. Der Künstler, ein Sohn Müllheims, hat hier ein modernes „Stadttor“ geschaffen.

Die Skulptur „Stadttor“ auf dem Markgräfler Platz – Foto: Beate Ziehres

Müllheim und die Blankenhorns

Die Große Hofanlage war vermutlich im 17. Jahrhundert der Stammsitz der Familie Blankenhorn, Der Name Blankenhorn wird uns in Müllheim noch öfter begegnen: in Form des Blankenhorn-Parks, der Blankenhorn-Villa und des Blankenhorn Palais. Die Schauseite am Markgräfler Platz zeigt nur einen kleinen Teil des ehemaligen Hermann-Blankenhornschen Hofes. Auf diesem Anwesen wurde ein bedeutender Sohn der Stadt, Professor Adolph Blankenhorn, geboren. Blankenhorn hat Pionierarbeit auf dem Gebiet des wisssenschftlichen Weinbaus geleistet.

Das zweigeschossige Herrenhaus verfügt über eine große Freitreppe, der Eingang ist von dorischen Säulen flankiert und auf dem Hof sprudelt Thermalwasser aus dem Brunnen. Die Schauseite des Hofes zum Markgräfler Platz hin wurde Mitte des 19. Jahrhunderts neu gestaltet. Beachtenswert sind hier die durchbrochenen Lüftungsluken im Dachgeschoss und der Kranzsims. Ein Blick durch die Flachbogeneinfahrt in den Innenhof lohnt sich!

Die Schauseite der Großen Hofanlage – Foto: Beate Ziehres

Von hier sind es nur ein paar Schritte zur Martinskirche, dem bedeutendsten Baudenkmal Müllheims. Das schon 1881 profanierte Gotteshaus – heute Konzert- und Veranstaltungsraum – ist auf den Mauerresten einer großen römischen Villa aus dem 1. Jahrhundert nach Christus erbaut. In der Turmhalle sind Wandmalereien aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts zu sehen.

Die Martinskirche zu Müllheim– Foto: Beate Ziehres

Müllheim als Schauplatz der Badischen Revolution

Wir erreichen jetzt den Marktplatz, über den es ebenfalls eine interessante Geschichte zu erzählen gibt: Vom Balkon des sogenannten Stadthauses am Marktplatz rief der radikaldemokratische und antimonarchistische Vordenker Gustav von Struve bei seinem Aufstandsversuch die Republik aus. Das war im September 1848. Doch der sogenannte Struve-Putsch scheiterte, ebenso wie die ganze Badische Revolution. Später beeinflusste Struve die Wahlen in den USA und verhalf dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Abraham Lincoln zum Sieg.

Der Marktplatz in Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Nun geht es weiter zum Blankenhorn Palais. Leider sind wir zu spät dran, um das Markgräfler Museum zu besuchen, das in diesem Gebäudekomplex untergebracht ist. Geschichte und Kunst – diesen Themen widmet sich das Markgräfler Museum.

Im Innenhof des Blankenhorn Palais’ sind architektonische Einflüsse aus dem benachbarten Frankreich deutlich erkennbar – ich möchte sogar sagen: spürbar. Die Stimmung im großen Hof hat schon etwas Französisches. Am in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Nordflügel fällt ein außergewöhnliches Element ins Auge: ein Wintergarten in Gusseisenkonstruktion.

Im Innenhof des Blankenhorn Palais – Foto: Beate Ziehres

Blankenhorn Palais mit Wintergarten (links oben im Bild) – Foto: Beate Ziehres

Vom Gutedel und anderen Markgräfler Weinen

Nach soviel Historie wenden wir uns jetzt der Kernkompetenz der Menschen, die hier leben und arbeiten, zu: dem Weinbau. Müllheim nennt sich Weinhauptstadt des Markgräflerlandes. Diese Behauptung untermauern Zahlen: Sechs Weingüter, drei Winzergenossenschaften und 500 Hektar Weinanbaufläche machen Müllheim zur größten Weinanbaugemeinde der Region.

Unser Ziel in Müllheim ist das Weingut Engler. Seit 2004 führt Andrea Engler-Waibler das Weingut, das ihr Urgroßvater vor 126 Jahren gegründet hat. Damals lag der Hof am Rande der Stadt, heute darf sich Engler-Waibler über zentrumsnahe Lage freuen.

Das Weingut Engler in Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Beim Weingut Engler machen wir erste Bekanntschaft mit dem Gutedel, einer Spezialität des Markgräflerlandes. Die Rebsorte, die wahrscheinlich schon vor 5.000 Jahren angebaut wurde, gedeiht am besten in einer offenen Landschaft auf Lehm-Löss-Boden, sanft gestreichelt von warmen Winden. Auf einem Drittel der Rebflächen im Markgräflerland wird Gutedel kultiviert. Er ist das Alleinstellungsmerkmal des Markgräflerlandes, in anderen deutschen Weinbaugegenden kommt er so gut wie nicht vor.

„Der Gutedel ist zurückhaltend, er passt gut zum Essen, beispielsweise zu Kalbsgeschnetzeltem.“

Andrea Engler-Waibler öffnet eine Flasche 2017er Müllheimer Reggenhag, Kabinett, trocken. Wir sitzen in der modern eingerichteten Vinothek, während sich draußen ein Gewitter zusammenbraut.

Andrea Engler-Waibler in ihrer Vinothek – Foto: Beate Ziehres

Obwohl ich eher Rotwein trinke, schmeckt mir der Gutedel, den uns die Winzerin kredenzt, sehr gut. Ich finde, er ist herrlich leicht und frisch an einem warmen Tag wie diesem.

Weingut Engler in Müllheim: Umweltverträglicher Anbau

Während wir einen Auxerrois (2016er Müllheimer Paffenstück, Kabinett, trocken) probieren, erfahren wir, was einen Prädikatswein auszeichnet, wie viele Jahre Weinreben gut tragen und lernen die Philosophie des Weinguts Engler kennen

„Wir verzichten seit über 30 Jahren auf Herbizide. Die gezielte Einsaat mit diversen Kräutern hat sich bestens bewährt.“

Bevor wir auf Rotwein umsteigen, probieren wir noch einen fruchtig-leichten Chardonnay mit einem angenehmen Säurespiel: den 2016er Müllheimer Sonnenhalde Kabinett, trocken. Dann schenkt Andrea Engler-Waibler Spätburgunder Rotwein ein: ihren 2016er Müllheimer Reggenhag Kabinett, trocken. Der Wein ist wunderbar weich und kernig und hat eine ziegelrote Farbe. Dass der Burgunder hier gedeiht, ist ebenfalls dem milden Klima geschuldet. Wir erfahren, dass gute Rotweine durch Maischegärung entstehen. Auf dem Weingut Engler legt man auch Wert darauf, dass alle Rotweine in Holzfässern lagern.

In Müllheim die Arbeit des Winzers hautnah kennenlernen

Während wir einen weiteren Spätburgunder probieren – 2015er Müllheimer Reggenhag Spätlese, trocken – hören wir, dass Andrea Engler-Waibler auch Gäste mit in den Weinberg nimmt. Anlässe dafür gibt das Müllheimer Weinkolleg, ein Format mit vier Sessions in unterschiedlichen Jahreszeiten. Am 16. Juni findet beispielsweise das Sommer-Weinkolleg auf dem Weingut Engler statt.

„Bei unseren Weinkollegien lernen Sie in Theorie und Praxis, welche Schritte notwendig sind, bis der edle Tropfen im Glas landet. Sie dürfen selbst Hand anlegen, erhalten einen Einblick in den Beruf des Winzers und viele Insider-Informationen zum Weinbau im Markgräflerland und seinen typischen Rebsorten.“

Auf dieses weintouristische Angebot weist Sabine Lang, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Markgräflerland GmbH, hin. Alle Wein- und Genusspauschalen – so beispielsweise Wanderungen auf dem Müllheimer Rundumwegli oder die August-Veranstaltung Jazz-Wein-Kultur sind buchbar auf der Webseite der Tourist-Information. Sabine Lang und ihr Team von der städtischen Tourist-Info beantworten auch alle weiteren Fragen, die Müllheim betreffen.

Sabine Lang, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft Markgräflerland GmbH und Fachbereichsleiterin Tourismus bei der Stadt Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Gut gelaunt und mit Spätburgunder im Gepäck verlassen wir das Weingut Engler. Und mit der Zusage der Winzerin, auch nach Norddeutschland zu liefern. Über schmale Straßen steuert mein Lebensgefährte das Wohnmobil mit den beträchtlichen Abmessungen hinaus ins Eggenertal. Hier im Müllheimer Ortsteil Feldberg erwartet man uns schon im Gasthaus Ochsen zum Abendessen.

Übernachtungsplatz inmitten der Natur: beim „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg

Hier beim „Ochsen“ ist auch unser Stellplatz für die kommende Nacht. Deshalb steht vor dem Vergnügen noch etwas Arbeit für den Fahrer auf dem Programm. Das Wohnmobil muss hinter dem Anwesen geparkt werden. Ich schwitze schon beim Zuschauen, aber alles klappt souverän. Am Ende können hier sogar weitere Gäste parken ;-).

„Unser“ Wohnmobil auf dem Stellplatz des „Ochsen“ – Foto: Bernd Ewert

Begleitet vom Gezwitscher der Vögel schlendern wir nun völlig entspannt durch den blühenden Garten des Ochsen, voller Vorfreude auf ein gutes Essen.

Im Garten des „Ochsen“ – Foto: Beate Ziehres

Wir werfen einen Blick in die gemütliche, originell eingerichtete Gaststube und entscheiden uns dann aber doch dafür, im Garten zu sitzen. Zwar ziehen sich dunkle Wolken über dem Schwarzwald zusammen und ab und zu zuckt ein Blitz in der Ferne. Doch die Luft ist einfach zu lau, um drinnen zu sitzen.

Blick in die Gaststube des „Ochsen“ in Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Im Winter bestimmt herrlich: ein Platz am Kachelofen in der Gaststube des „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Sitzen unter Weinreben im Biergarten des „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Viel Zeit verbringen wir an diesem Abend mit der Lektüre der Karte. Im Ochsen bringt Hans Adam-Eglin, Chef des Hauses und gleichzeitig Küchenchef, original Markgräfler Gerichte auf den Tisch. Mit dem Essen im „Ochsen“ befasse ich mich in diesem Beitrag.

Fest steht: Begleitet vom Zirpen der Grillen schlafen wir in dieser Nacht gut ein. Allenfalls der Mond scheint hinter dem „Ochsen“ in unser Bett. Lichtverschmutzung gibt es hier nicht. Geweckt werden wir vom Krähen eines Hahnes und einer meckernden Ziege.

Ziege am Morgen … – Foto: Bernd Ewert

Der Frühstückstisch ist für uns in der urigen Gaststube gedeckt. Und zwar liebevoll und mit allem, was das Herz begehrt! Sogar frischer Apfelsaft wird hier angeboten, dazu Radieschen, Tomaten, Joghurt, Käse, Wurst und Eier – nach Wunsch gebraten, als Spiegelei oder gekocht. Ich bin begeistert!

Wir bewundern noch den Innenhof des „Ochsen“, in dem es sich auch bei weniger gutem Wetter prima aushalten lässt …

Impression aus dem Innenhof des „Ochsen“ in Müllheim-Feldberg – Foto: Beate Ziehres

Sitzplatz im Innenhof des „Ochsen“ – Foto: Beate Ziehres

… und schauen uns noch ein wenig im beschaulichen Feldberg um.

Shopping einmal anders – in der Bürgelnstraße in Feldberg bei Müllheim – Foto: Beate Ziehres

Doch auf uns wartet ein neuer Tag im Markgräflerland mit einigen Highlights: Die Fahrt führt uns zuerst nach Schliengen zum Schloss Bürgeln. Mehr darüber lesen Sie im Beitrag Entdeckungstour durchs Markgräflerland #2: Schloss Bürgeln.

Mehr Platz für spontane Entdecker: Wohnmobilstellplätze in Müllheim

Auf neun Wohnmobilstellplätzen in Müllheim und den Ortsteilen finden insgesamt 30 Wohnmobile Platz. In Müllheim selbst gibt es Stellplätze am Freibad, am „Restaurant  Kreuz“ direkt an der B3 und an der Nussbaumallee. Hier haben wir den Wagen während unseres Besuchs beim Weingut Engler abgestellt. Hügelheim wartet mit drei Stellplätzen auf, jeweils einen Wohnmobilstellplatz gibt es in Britzingen, Zunzingen und in Feldberg.

Bitte bedenken Sie vor der Fahrt, dass auf allen Stellplätzen in Müllheim weder Ver- noch Entsorgung und keine Reservierungen möglich sind. Wir sind mit leerem Wassertank losgefahren, was sich als unvorteilhaft erwiesen hat. Im „Ochsen“ in Feldberg war man allerdings so nett und hat uns mit Wasser ausgeholfen.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise, zu der uns die Schwarzwald Tourismus GmbH eingeladen hat. Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Meinung wieder.

Heiko Müller von People Abroad war ebenfalls im Markgräflerland unterwegs. Hier lesen Sie, was er erlebt hat.

Der Beitrag Wohnmobil und Wein – eine Reise ins Markgräflerland #1: Müllheim erschien zuerst auf Reiselust-Mag.