Das Ultental – zwischen Wasser, Wald und Weitblick

Die Zufahrt von Lana (ital. Lana di Sopra) kommend windet sich kurvig durch Obstgärten den Berg hinauf. Bald tauchen die Dörfer St. Pankraz (San Pancrazio), St. Walburg (Santa Valburga), St. Nikolaus (San Nicola) und ganz hinten am Talende St. Gertraud (Santa Gertrude) auf. Wasser prägt das Tal: Die Falschauer begleitet meinen Weg, Bäche springen über Granitstufen, immer wieder tauchen Seen auf.

Apropos Seen: Kurz hinter St. Walburg reibe ich mir verwundert die Augen. Der Zoggler Stausee ist weg! Wo sonst türkisfarbenes Wasser glitzert, stehen Radlader und ratlos blickende Ingenieure. Ein paar Kinder hüpfen am Rand der sich stetig verkleinernden Wasserfläche herum. Später erfahre ich, dass das Wasser durch ein Loch in der Staumauer abläuft.

Kuppelwies aus der Kabine der Schwemmalm-Bahn. Eigentlich liegt das Dorf am See …

Im Ultental ist das jedoch kein Grund zur Aufregung. Die Mauer wird geflickt und der See wird sich wieder füllen. Zudem kommt man hierher nicht zum Surfen, sondern zum Wandern.

Die Ultner leben Gemeinschaft und Nachhaltigkeit

Bevor ich jedoch zu meiner ersten Wanderung aufbreche, treffe ich Waltraud Schwienbacher, eine Frau, die man wohl getrost als gute Seele des Tals bezeichnen kann.

Eine rührige Frau: Waltraud Schwienbacher in ihrem Kräuterreich auf dem Wegleithof in St. Walburg.

Sie hat die Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“ in Kuppelwies ins Leben gerufen, die Winterschule Ulten gegründet und ihren Hof als Kräuterreich Wegleit neu aufgestellt. Was immer Waltraud Schwienbacher tut: Ihr geht es um Wertschätzung – Wertschätzung der natürlichen Ressourcen, Wertschätzung traditionellen Wissens und Könnens und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen.

Wertschätzung des natürlichen Materials Schafwolle ist auch die Basis der Ultner Wollmanufaktur.

„Wolle vermittelt Optimismus und gleicht das Gemüt aus. Man sollte sich viel mehr mit Wolle umgeben.“
Waltraud Schwienbacher, Gründerin der Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Bei meinem Besuch in der Wollmanufaktur komme ich der Aufforderung gleich nach. Ich sehe im angeschlossenen Laden ein Paar pinke Wollstiefel. Es ist sicherlich Fügung, dass das Paar, ein Unikat, wie mir Wolfgang Raffeiner versichert, passt wie angegossen und sich anfühlt, wie eine warme Umarmung!

Hier noch in der Auslage, jetzt in meinem Schrank – den pinkfarbenen Filzstiefeln konnte ich nicht widerstehen.

Ein Must-go: Der Laden der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies.

Im Nebenraum rattert indessen eine Kardiermaschine des Chemnitzer Maschinenbaubetriebs Erich Hartmann aus dem Jahr 1930. Fünf Ultnerinnen verarbeiten hier ausschließlich Bergschafwolle aus Südtirol. Die fantasievollen Stücke, die unter dem gleichen Dach verkauft werden, entstehen in der Manufaktur – wie der Name vermuten lässt – in reiner Handarbeit.

„Ohne die Frauen wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Frauen sind kreativer und haben mehr Geduld.“
Wolfgang Raffeiner, Geschäftsführer der Wollmanufaktur „Bergauf“ und Präsident der Sozialgenossenschaft Lebenswertes Ulten

Alles wollig! Der Geschäftsführer der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies, Wolfgang Raffeiner, erklärt die Arbeitsweise der Sozialgenossenschaft.

Ihr Handwerk, beispielsweise das Filzen, haben die Mitarbeiterinnen in der Ultner Winterschule erlernt.

Winterschule Ulten

Früher haben die Omas auf den Bauernhöfen aus der Wolle der eigenen Schafe Janker gestrickt. Rund 100 Stunden benötigten sie für die traditionelle Wolljacke. In der Winterschule Ulten wird dieses alte Wissen weitergegeben. Sei es die Verarbeitung der Wolle, Kräuterwissen – das Waltraud Schwienbacher teilweise selbst lehrt – oder kreative Arbeit mit heimischen Holzarten.

Kräuterreich Wegleit

Im Kräuterreich Wegleit oberhalb von St. Walburg streiche ich über Zirben-Duftkissen und schnuppere an aromatischen Kräutersalz-Mischungen. „Wir verwenden alles aus dem Baum, beispielsweise Harze und Nadeln. Alles ist in Fülle da, aber nicht für jedermanns Gier“, zitiert Traudl Schwienbacher Mahatma Gandhi. Dieser Haltung – Verantwortung statt Ressourcen-Konsum – begegne ich im Tal noch häufiger.

(K)ein Hof wie viele andere im Ultental: der Bioland-zertifizierte Wegleithof in St. Walburg ist auf Kräuter spezialisiert.

Genussvolle Wanderung „Über die Almen“

Früh am nächsten Tag besteige ich die Umlaufbahn Schwemmalm. Die Gondel gleitet lautlos über Zirbenwipfel; unten traditionelle Holzschindeldächer und Trockenmauern, oben blauer Himmel und ein Meer aus Almkraut.

Ausgezeichneter Käse auf 2 142 Metern

Zehn Minuten Fußweg später bin ich an der 2142 Meter hoch gelegenen Außer Schwemmalm. Senn Christian begrüßt mich mit Alm-Spritz aus selbst gemachtem Kräutersirup und einem Brett ausgezeichnetem Almkäse.

Alles ausgezeichneter Käse auf der Außer Schwemmalm.

Echt guat! Hausgemachter Alm-Spritz.

25 Kühe und rund 60 Kälber verbringen den Sommer auf der Schwemmalm. Christian treibt die Milchkühe zweimal täglich zum Melken zusammen. Die Milch wird sofort auf traditionelle Weise zu Käse verarbeitet. „Die Kühe sind den ganzen Tag auf der Alm, das schmeckt man“, lacht er. Christians Käse ist der beste, erwiesenermaßen.

Zu früh am Tag: die Außer Schwemmalm liegt noch in den Wolken.

Die Außer Schwemmalm.

Weiter zur Inner Schwemm Alm

Ein gemütlicher Pfad, breit genug für Wanderbus-Fans und Sandalen-Wanderer, führt zur Inner Schwemm Alm (2 098 m). Unterwegs entdecke ich blaublühenden Enzian am sanft murmelnden Gebirgsbach – und vergesse die Zeit. Aber dafür bin ich schließlich hier.

Entzückender Enzian.

Munter plätschert der Gebirgsbach an der Schwemmalm.

Abstieg zum Unterschweighof

Der Weg senkt sich über Blumenhänge, vorbei an alten Berghöfen mit Schindeldächern. Auf 1 700 m riecht es nach geräuchertem Speck: angekommen am Unterschweighof. Der abgelegene Hof ist ein Ferienparadies für Ruhesuchende und Familien.

„Die Kinder der Gäste dürfen mit auf die Weide, beim Melken helfen, oder sie verbringen die Zeit bei den Schweinen, Katzen und Hühnern.“
Bergbauer und Gastgeber Thomas Berger

Thomas Berger, 26, führt mich in den Stall. Hier ist nicht viel los, denn die meisten Kühe sind auf der Weide. Neun Stück selbstgezüchtetes Original Braunvieh liefert Milch für würzigen Bergkäse, der zusammen mit hofeigenem Speck in den vier Ferienwohnungen die Frühstückskörbe füllt. Oma Anna schaukelt das Baby, Katzen blinzeln in der Sonne, Hühner gackern – hier oben ist die Welt in Ordnung.

Angekommen auf dem Unterschweighof.

Jungbauer Thomas Berger zeigt mir den Unterschweighof.

Der Katzenfamilie gefällt es im Kuhstall des Unterschweighofs.

Ziel der Wanderung: St. Nikolaus

Ein leichter Forstweg bringt mich nach St. Nikolaus. Im Ultner Talmuseum bestaune ich unter anderem Wanderstiefel von Kaiserin Sissi, die einst in Meran zur Kur weilte. Geschichte zum Anfassen.

Häusl am Stein – skurril und fotogen

Mitten auf einer Wiese an der Falschauer thront ein Haus auf einem Felsen – als hätte ein Troll sich sein Traumhaus gebaut. Das „Häusl am Stein“ ist Zeuge, dass es schon früher Naturkatastrophen gegeben hat. Ursprünglich war es Teil einer kleinen Handwerkersiedlung am Bach. Im Jahr 1881 verwandelte sich die Falschauer nach einem verheerenden Unwetter in einen wilden Strom. In der Nacht riss das Wasser alle Häuser mit sich. Mit Ausnahme des sogenannten Sagmeisterhäusls. Und da steht es noch heute – eine Immobilie, die meine Fantasie beflügelt.

Das Häusl am Stein thront auf seinem Felsen und trotzte einer gewaltigen Flut.

Ultner Geschmack – Brot, Mohn & mehr

Handgeschütteltes Glück aus der Backstube

Der Duft von frisch gebackenem Brot zieht durch St. Walburg und ich lerne Hannes Schwienbacher kennen. Der Chef der Bäckerei Ultner Brot hat das Ultner Schüttelbrot und das legendäre Südtiroler Roggenlaibchen namens Vinschger weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht. Seit die würzigen Spezialitäten in Bio-Qualität luftdicht verpackt und lange haltbar auch in deutschen Backwaren-Abteilungen erhältlich sind, füllen Fenchel, Kümmel und Brotklee nicht mehr nur Genießerseelen in Südtirol mit Glück.

Ultner Brot-Chef Hannes Schwienbacher zeigt die Mühle, in der Bio-Getreide direkt vor dem Verbacken frisch gemahlen wird.

Mohnkrapfen & feine Adressen

Im Restaurant Eggwirt (St. Walburg) probiere ich nach einem opulenten Abendessen noch mit Puderzucker bestäubte Mohnkrapfen – eine Ultner Spezialität. Das Gasthaus Bad Überwasser serviert nach traditionellen Rezepten zubereitete, hausgemachte Spinat- und Kaspress-Knödel, dazu gibt’s Heilwasser. Abends genieße ich im Helener Pichl (St. Pankraz) Kräuterrisotto und Zweierlei vom Kalb, dazu Blauburgunder aus dem benachbarten Überetsch. Mehr über die regionale Küche verrate ich bald in einem eigenen Artikel.

Göttlicher 1. Gang: Michael Laimers Kräuterrisotto im Helener Pichl.

Hoteltipps für Best Ager

• Genießerhotel Alpenhof (St. Walburg): Spa mit Sauna, Aroma-Dampfbad, Massagen; Wildspezialitäten aus eigener Jagd;
• Gasthaus Bad Überwasser: liebevoll restauriertes historisches Haus, Heilquellen, Heilwasser im eigenen Bad, Kneipp Wiese;
• Unterschweighof: moderne, gemütliche Ferienwohnungen, Hofprodukte, Familienanschluss;
• Erlebnishotel Waltershof: Urgemütliche Zimmer mit viel Holz, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, türkisches Dampfbad, Yoga und Wandern.

(Mehr Details demnächst in einem eigenen Artikel.)

So gemütlich wohne ich im Hotel Alpenhof in St. Walburg. Empfehlung!

Praktische Tipps

• 📆 Beste Reisezeit: Das Ultental ist ein Reiseziel für das ganze Jahr: vom späten Frühjahr, wenn die Frühblüher bunte Farbtupfen bilden, über den Sommer – ideal zum Wandern, weil nicht so heiß – und den goldenen Herbst – die Zeit zum Torggeln – bis hin zum Winter. Die Saison zum Schifahren und Schneeschuh-Wandern beginnt in Südtirol an Weihnachten.
• 👗 Einpacken: Zwiebelschichten! Von Mai bis Oktober reichen die Temperaturen von 12 – 25 °C. Feste Schuhe, Windjacke, Sonnenschutz.
• 🚗 Anreise: Mit dem Auto, dem Motorrad, der Bahn oder mit dem Flugzeug – (fast) alles ist möglich! Meine jüngste Reise nach Südtirol habe ich mit dem Flugzeug unternommen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
• ⏱ Öffnungs- und Betriebszeiten: Bitte checke die Öffnungszeiten beispielsweise der Kabinenbahn Schwemmalm oder die Abfahrtszeiten der Wanderbusse auf den Webseiten der Betreiber. 
• 💶 Preise: Da sich die Preise für Tickets oder Eintrittspreise, beispielsweise für Museen, häufig ändern, lautet auch hier mein Tip, die Preise direkt auf den Webseiten zu checken.

Bequeme Anreise mit SkyAlps – Alpenpanorama inklusive

Stell dir vor, wie die Propeller­maschine durchstartet und schnell Höhe gewinnt. Schneebedeckte Riesen und Bergseen unter dir, Dolomiten­zacken zum Greifen nah, während freundliche Stewardessen Südtiroler Wein servieren und dazu knusprige Snacks aus Ulten reichen. SkyAlps fliegt Bozen mit nur 76 Plätzen an – schnell einsteigen, schnell aussteigen.

Ciao, Südtirol! Der Sky Alps Flieger bringt mich in weniger als 2 Stunden zurück nach Berlin.

Einstimmung auf wunderbar entspannte Tage in Südtirol: In der Sky Alps Maschine wird eine Auswahl Südtiroler Weine serviert.

Mit der Sky Alps Propellermaschine über den Alpen: ein ganz besonderes Erlebnis.

Zwischen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kassel und Bozen liegen bis zu 2 kurzweilige Flugstunden. Nie war ich so schnell und vor allem so entspannt in Südtirol! Bozen erreicht, erwartet mich im sehr familiären Flughafen schon mein Gastgeber aus dem Ultental – Koffer ins Auto, Fenster runter, Urlaub genießen.

Drei Gründe, diesen Artikel zu speichern / teilen

• Herzlichkeit erleben – Gastgeber, die Aufmerksamkeit und Geschichten schenken.
• Ruhe und Natur genießen – Almduft, Lärchenwälder, sternenklare Nächte.
• Inspiration finden – traditionelles Handwerk & Nachhaltigkeit, die Mut machen.

Das Geläute der Kuhglocken ist beruhigende Musik im Ultental.

Noch mehr Südtirol Inspiration gefällig?

• Wellness Reisetipp: Winter genießen – 6 Wohltaten in Südtirol
• Reisebericht Bozen entdecken – Winter

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Der Beitrag Das Ultental in Südtirol – mein Geheimtip für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

*Werbelink

Alle Fotos: Beate Ziehres

Mehr karibische Laune gefällig? Dann empfehle ich auch den Beitrag Curacao an einem Tag

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Tunesien-Urlaub – einzigartige Erfahrungen im Süden

Bei meiner Landung in Tunesien bin ich erst einmal überrascht vom arabischen Flair. Typisch orientalische Stilelemente und arabische Schriftzeichen prägen das Straßenbild, der Muezzin ruft zum Gebet.

Doch in der Weite Südtunesiens stellt sich bald das Gefühl ein, in Afrika gelandet zu sein. Halbwüste und karge Bergketten, selten eine Siedlung an der Straße. In den Orten fallen mir hin und wieder Reifenstapel und Reihen von Kanistern auf. An diesen Tankstellen im Süden wird Benzin aus Libyen zum Sonderpreis verkauft.

Typische Landschaft im Dahar-Gebirge im Süden Tunesiens.

Die Landschaft mit der roten Erde, tafelähnlichen Bergen und vereinzelten Palmengrüppchen unter dem strahlend blauen Himmel ist Heimat berberischer Volksstämme. Ihre Vorfahren waren teilweise Nomaden, andere waren sesshaft und wohnten in Höhlenwohnungen, den sogenannten Troglodyten, in den Bergen.

Tipp #1: Berberdörfer

Ihren traditionellen Dörfern im Dahar-Gebirge haben viele Berber inzwischen den Rücken gekehrt. Zu abgelegen sind die Höhlenwohnungen, die vor vielen Jahrhunderten in die weichen Felsen geschlagen wurden. Insbesondere für Familien mit Kindern im Schulalter ist das Leben in den alten Berberdörfern schwierig – die Anbindung an die Schulorte ist schlecht.

Chenini im Dahar-Gebirge: Die Wohnhöhlen der Berber sind beinahe unsichtbar im Berg versteckt.

Die alten Dörfer in den Gipfeln der Berge sind für mein ungeübtes Auge oft unsichtbar. Unser Fahrer macht uns zum Glück ab und zu auf ein Dorf aufmerksam, häufig in der Nähe einer modernen Siedlung.

Wir machen einen Abstecher nach Chenini, wo viele Troglodyten noch bewohnt sind. Hier gibt es zwei Restaurants, eine Pension, in der die Gäste stilecht in Wohnhöhlen logieren, und einen Andenkenladen. Die ältesten Gebäude Cheninis liegen auf der Bergkuppe und sind etwa 1.000 Jahre alt.

Haus im traditionellen Berber-Dorf Chenini.

Tipp #2: Wüstenschlösser

Bemerkenswerte traditionelle Gebäude der Berberstämme sind auch die Speicherburgen. Sie heißen Ksar, beziehungsweise in der Mehrzahl Ksours, und sind in zahlreichen regionalen Varianten im ganzen nordafrikanischen Raum verbreitet.

Die Wüstenschlösser in Tunesien sind aus Steinen und etwas Erde als Mörtel gebaut. In mehreren Stockwerken sind Speicherkammern übereinander angelegt. Hier bewahrten die Familien Lebensmittel und ihr Hab und Gut sicher auf.

Ksar Hadada abseits des Star Wars Drehortes. Hier ist Raum für viele Ideen.

Im Dahar-Gebirge besuchen wir Ksar Hadada, einen Star Wars Drehort, und lernen bei dieser Gelegenheit auch etwas tunesischen Alltag kennen. Es ist um die Mittagszeit, als wir aus dem Bus klettern, und die Februarsonne umschmeichelt uns freundlich. Die Kinder haben Schulschluss und beeilen sich, nach Hause zu kommen.

Mittagszeit in Ksar Hadada im Süden Tunesiens.

Im Innenhof des Ksars präsentieren Frauen bunt bestickte traditionelle Kleider und andere kunsthandwerkliche Erzeugnisse. Sogar einen Webstuhl hat man im Hof der Speicherburg aufgestellt, um die Kunst der Weberinnen zu veranschaulichen.

Weberin im Innenhof von Ksar Hadada, Tunesien.

Ksar Hadada war zeitweise ein Hotel und soll es auch wieder werden. Raum gibt es hier ohne Ende: für mehr Zimmer oder für andere gute Ideen. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Ghomrassen, zu der Ksar Hadada gehört, spricht darüber, wie dem Wüstenschloss wieder mehr Leben eingehaucht werden könnte. Die Anlage ist pittoresk, keine Frage. Es fehlt an einem Partner zur Umsetzung der Pläne. Als Zielgruppe hat man unter anderem Motorradfahrer ins Auge gefasst.

1000 Winkel, 1000 Höhlen – im Ksar Hadada gibt es viel zu entdecken.

Tipp #3: Wüste Sahara

Vom Dahar-Gebirge kommend versanden die Straßen in Richtung Westen zusehends.  Auf unserem Weg verwandelt sich die asphaltierte Straße langsam in eine Piste – wir kommen in die Sahara. Das ist das Revier der Toyotas und anderer geländegängiger Fahrzeuge.

Unser Fahrer wohnt zwar mit seiner Familie auf Djerba, doch die Wüste kennt er wie seine Jackentasche. Souverän steuert er den Geländewagen durch den tiefen, feinen Sand. Auch ein platter Reifen in Kombination mit unpassendem Wagenheber kann diese erfahrenen Wüstenpiloten nicht aus der Ruhe bringen. „Radwechsel nach Beduinenart“, scherzen sie und schaffen ein paar passende Steine heran.

Aus der Straße wird erst Piste und dann kommen die Dünen – Szene eines Urlaubs in Tunesien.

Radwechsel auf Beduinen-Art fernab jeglicher Zivilisation. Die Fahrer wissen sich zu helfen.

Die Wüste übt eine eigenartige Faszination auf mich aus. Ich kann mich nicht sattsehen an den Dünen, die plötzlich auftauchen. An den waschbrettartigen Wellenmustern, die der Wind auf den Boden gezeichnet hat. Am staubfeinen Sand, der wie ein Schleier über die Dünen getragen wird.

Wind weht über die Dünen.

Vom Wagen vor uns sehe ich nur noch die Staubwolke.

Selbst die Staubwolken, die der Wagen vor uns aufwirbelt, ergeben unter dem blauen Himmel ein bezauberndes Bild. Und dann die Dromedar-Herden! Majestätisch schreiten die Tiere durch die Wüste: mal alleine, mal in Begleitung eines Menschen, mal mit Dromedar-Kindern im Schlepptau, mal mit diversen Gütern beladen .

Wunderschöne Begegnung der tierischen Art in der Sahara im Süden Tunesiens: Dromedare

Tipp #4: Oasen

Die Palmenoasen im Süden Tunesiens tauchen aus der Wüste auf wie Fata Morganas. Doch sie sind echt. Ob Ksar Ghilane, Nefta oder Tozeur – jede Oase ist einzigartig und lohnt einen Besuch. Die paradiesisch grüne Pracht der Dattelpalmen tut meinen Augen und der Seele nach einer Reise durch die Wüste zur Abwechslung gut.

Der Palmenhain „La Corbeille“ in Nefta im Süden Tunesiens.

Tozeur und Nefta liegen im Djerid, dem Land der Palmen. Neben den frischen Gärten sind die alten Viertel der beiden Städte besonders sehenswert. Die Häuser der Medinas sind aus hellen Backsteinen erbaut und mit einem für den Djerid typischen Reliefmuster verziert. Unbedingt anschauen!

Typische Fassaden in der Medina der Oasenstadt Tozeur.

Auch Thermalquellen sind in Tunesien keine Seltenheit. In Ksar Ghilane staune ich über dampfende Wasserbecken direkt an unserem Weg. Im Hotel Dar Hi in Nefta schwimmt ein Gast im mit Thermalwasser gefüllten Pool, während wir uns an der Aussicht auf den Palmenhain ergötzen.

Blick durch die Panoramascheibe eines Zimmers im Hotel Dar Hi, Nefta, Tunesien, auf den Thermalwasser-Pool.

Tipp #5: Salzseen

Um aus dem Süden Tunesiens nach Tozeur und Nefta im Land der Palmen zu gelangen, müssen wir den Chott el Djerid überqueren. Das ist heute – anders als früher – kein Abenteuer mehr. Über einen Damm führt eine schnurgerade Straße scheinbar ohne jegliche Erhebung knapp 50 Kilometer durch den Salzsee.

Unendlich weit: Blick über die Straße auf den Salzsee Chott el Djerid.

Auch das ist Tunesien: die Oberfläche des Salzsees Chott el Djerid.

Doch faszinierend ist die Fahrt über den Chott el Djerid immer noch. Ein Spaziergang am Rande des Salzsees offenbart neben unglaublicher und unendlicher Weite auch die eine oder andere Überraschung. Ob die rostige Karosse ein Überbleibsel der Alliierten ist, die hier während des zweiten Weltkriegs um die Vorherrschaft in Nordafrika kämpften?

Dieses Autowrack am Rande des Salzsees Chott el Djerid in Tunesien liegt offensichtlich schon länger.

Sicherheit in Tunesien

Apropos Kämpfe: Das auswärtige Amt rät mit seiner Reisewarnung insbesondere von Fahrten in den Süden von Tunesien ab. Sind Reisen in den Süden gefährlich? Also ich persönlich habe mich in jedem Moment wohl und sicher gefühlt. Polizei und Nationalgarde sind besonders im Süden überall präsent. Auch in Tunis fallen mir strenge Sicherheitsvorkehrungen auf. So werden beispielsweise in unserem Hotel, dem „The Regency Gammarth“, ebenso wie im nahegelegenen Einkaufszentrum bei jedem Betreten des Gebäudes die Taschen durchleuchtet.

Sicherheitshinweis: Natürlich waren wir – wie bereits erwähnt – mit einheimischen Fahrern eines Tour-Anbieters in der Wüste. Da Fahrten in die Wüste Sahara generell gefährlich sind, sollte dort niemand auf eigene Faust und alleine unterwegs sein.

Upps, ein Wagen aus der Gruppe fehlt. Da hilft nur warten oder zurückfahren.

Übrigens sind im Jahr 2018 insgesamt 8,3 Millionen Reisende nach Tunesien gekommen – mehr als je zuvor. Auch mehr als  275.000 Deutsche verbrachten im vergangenen Jahr ihren Urlaub in Tunesien. Das war eine Steigerung von über 50 Prozent.

Klima, Einreise, Währung und Sprache in Tunesien

• Optimale Reisezeit für den Süden Tunesiens: Frühling, Herbst, Winter
• Klima im Norden und am Meer: ganzjährig angenehm, viel Sonne
• Einreise: Reisepass, drei Monate ohne Visum (für Deutsche)
• Impfungen: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Hepatitis A empfohlen
• Landeswährung: Tunesischer Dinar (TND)
• Bargeld am Flughafen, in größeren Hotels, an Geldautomaten
• Amtssprache und Umgangssprache: arabisch
• Gängige Fremdsprachen: französisch, englisch

Typisches Andenken an einen Urlaub in Tunesien: Sandrosen werden in den Tiefen der Salzseen gewonnen.

Anreise nach Tunesien

Urlaub in Tunesien beginnt schon nach einem kurzen Flug. Direktflüge von Deutschland, beispielsweise von Frankfurt aus, dauern nach Tunis 2 Stunden und 20 Minuten und nach Djerba 2 Stunden und 45 Minuten. Für Reisen in den Süden von Tunesien bietet sich Djerba als Zielflughafen an.

Weitere Informationen zum Reiseland Tunesien finden Sie hier.

Mein Urlaub in Tunesien war gar kein Urlaub, sondern eine Reise auf Einladung des tunesischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt. Lieben Dank an Andrea Philippi, die mir ein wunderschönes Land gezeigt und uns mit liebenswürdigen Menschen bekannt gemacht hat! Nichtsdestotrotz: Ich gebe hier meine eigenen Eindrücke und meine eigene Meinung wieder.

Katharina Perlbach von So nah & so fern hat ebenfalls den Süden Tunesiens bereist. Hier sind ihre Eindrücke.

Peter Pohle von PetersTravel hat den Norden Tunesiens bereist. Sein Bericht ist jetzt online.

Die Reisebloggerin Gudrun hat Tunis – die Hauptstadt von Tunesien – nebst Umgebung kennengelernt. Hier ist ihr Bericht.

Der Beitrag Tunesien-Urlaub: 5 Tipps und ein Sicherheitshinweis für den Süden erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Straßenkreuzung im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ausgangspunkt unseres Ausflugs ins Tal des Todes war Las Vegas. Hier kann man sich schon an die Hitze gewöhnen. Der Unterschied ist jedoch: Während wir in Las Vegas immer nur von Eingang zu Eingang hüpfen mussten, um schnell wieder klimatisierte Räume zu erreichen, ist der Mensch im Death Valley der erbarmungslosen Hitze schutzlos ausgesetzt. Einziger nennenswerter Zufluchtsort: das Auto.

Von Beatty aus kommend war unser erster Halt die Geisterstadt Rhyolite, über die ich in einem extra Beitrag schreibe. Bis zu unserem nächsten Stopp bemerkten wir keine landschaftlichen Änderungen. Wüste außerhalb der Nationalparkgrenzen, Wüste im Nationalpark selbst. Doch die Mesquite-Dünen machen den ersten großen Unterschied.

Dünenlandschaft wie aus dem Bilderbuch: die Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Der Wüsten-Klassiker im Death Valley: die Mesquite Flat Sand Dunes

So stellt man sich die Wüste vor: Dünen aus losem Sand, etwas Totholz, Wind, der Sand aufwirbelt – und gnadenlose Hitze. Die Mesquite Flat Sand Dunes bedienen genau dieses Klischee. Und ja: Ich finde sie atemberaubend schön!

Fast schon surrealistisch: Szene an den Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Erbarmungslos brennt die Wüstensonne im Death Valley, doch Lena weiß sich zu helfen – Foto: Beate Ziehres

Stovepipe Wells – ein typischer Wüstenort

Nah bei den Dünen liegt Stovepipe Wells Village. Bestehend aus einem Ranger-Posten, einem kleinen Laden, einer Tankstelle und einem Campingplatz. Vor dem Laden steht ein Sammelsurium von alten Fahrzeugen und Wagen. Ob der Wagen von den Reisenden stammt, die das Tal des Todes im Jahr 1849 entdeckt haben? Jedenfalls stelle ich sie mir so vor.

Historischer Wagen in Stovepipe Wells Village, Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Die beiden Reisegruppen, die damals eine Abkürzung auf dem Weg zwischen Santa Fe und Los Angeles suchten und keinen Ausweg aus dem unwirtlichen Tal mehr fanden, ließen letztendlich etwa 100 Wagen zurück. Vorher hatten sie bereits Ochsen, die eigentlich als Zugtiere dienten, über Feuer aus Wagenholz gebraten und gegessen. Schließlich überquerten sie mit leichtem Gepäck den Wingate-Pass und erreichten wohlbehalten die Mojave-Wüste. Alles nachzulesen in „Death Valley in ‘49“. Autor William Lewis Manly war damals dabei und hat die Erlebnisse in seiner Autobiografie festgehalten.

Weitere historische Fahrzeuge am Straßenrand in Stovepipe Wells – Foto: Beate Ziehres

Nach dem Kauf einiger überteuerter Sandwichs verlassen wir Stovepipe Wells in Richtung Osten.

Reste wirtschaftlicher Blüte im Death Valley: Harmony Borax Works

Nahe der Straße entdecken wir die Ruinen einer Fabrik. Von 1884 bis 1888 gewannen Arbeiter hier aus nahegelegenen Borax-Vorkommen die kristalline Form der Bor-Verbindung. Dass die Harmony-Borax-Fabrik schon nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde, ist dem finanziellen Ruin des Betreibers geschuldet.

Wer heute mit offenen Augen durch die Wüsten des amerikanischen Westens fährt, sieht immer wieder Borax-Minen und Verarbeitungsstätten. Borax entsteht beispielsweise bei der Austrocknung von Salzseen und wurde früher zur Seifenherstellung verwendet. Heute ist es Ausgangsstoff für vielerlei Anwendungen und wird jährlich im Bereich von Megatonnen produziert.

Mitten im Death Valley eine verlassene Fabrik aus dem 19. Jahrhundert: Harmony Borax Works – Foto: Beate Ziehres

Berge in allen Farben des Regenbogens

Nach einer kurzen Besichtigung fahren wir weiter Richtung Süden. Die Landschaft ist hier alles andere als langweilig. Die Berge und Felsen zu unserer Linken leuchten in allen Farben. Das beeindruckende Spektrum reicht von Gelb über Rot bis hin zu grünlich und blaugrau. Die Verfärbungen sind das Ergebnis oxidierter Metallvorkommen wie Eisen oder Kupfer.

Im Death Valley auf dem Weg nach Süden … – Foto: Beate Ziehres

Kontrastreiches Farbenspiel im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Bunte Berge im Death Valley, auch aus der Nähe interessant – Foto: Beate Ziehres

Death Valley: bunter Fels am Rande der Straße – Foto: Beate Ziehres

Daneben sehen wir schwarze Berge. Die ganze Gebirgskette, die östlich an die große Ebene des Death Valley anschließt, heißt bezeichnenderweise Black Mountains – schwarze Berge – und ist vulkanischen Ursprungs.

Black Mountains im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Wie eine Fata Morgana: Furnace Creek

Die größte Ansiedlung im Tal des Todes ist Furnace Creek, eine richtige Oase inmitten der Wüste. Unwirklich tauchen Palmen und Häuser vor uns auf. In der Nähe von Furnace Creek leben auch die einzigen ständigen Bewohner des Death Valley, die Timbisha Shoshone, ein Indianer-Stamm.

Furnace Creek – Foto: Beate Ziehres

Der tiefste Punkt der USA liegt im Death Valley: Badwater Basin

Wir nähern uns jetzt dem Höhepunkt des Besuchs im Death Valley: dem Badwater Basin. Ober sollte man sagen, dem Tiefpunkt? Unaufhaltsam führt die Straße in Richtung Süden bergab und bringt uns direkt zum tiefsten Punkt der USA. Am Ende stehen wir rund 85 Meter unterhalb des Meeresspiegels an einem Salzsee – die Meereshöhe ist unauffällig am Fels neben dem Besucherparkplatz markiert.

Badwater Basin, Death Valley: Die bescheidene Markierung am Fels in luftiger Höhe zeigt Normal-Null, also Meereshöhe, an – Foto: Beate Ziehres

Badwater ist der Rest eines urzeitlichen Sees, der etwa 150 Kilometer lang und bis zu 180 Meter tief war. Als der See austrocknete, blieben die Salze, die heute den Boden bedecken, übrig.

Ein Spaziergang auf dem Salzsee darf nicht fehlen – Foto: Beate Ziehres

Tatsächlich gibt es hier ein Wasserbecken, das aus einer Quelle gespeist wird. Doch das Salz in der Umgebung macht das Wasser ungenießbar – daher der Name Badwater (schlechtes Wasser).

Süßwasserbecken im Salzsee: Das Wasser ist verdorben – Foto: Beate Ziehres

Das Tal des Todes als Hitzepol der Erde

Wie auf den Bildern zu erkennen, ist es im Sommer unerträglich heiß und trocken im Death Valley. Schon beim Öffnen der Autotür glaubt man, von einem Fön angepustet zu werden. Aussteigen ist, wie an eine heiße Wand zu laufen. Auf dem Rückweg von unserem Spaziergang auf den See hinaus hatte ich tatsächlich Angst, ich könnte es nicht zum Auto schaffen – ein mir bis dahin gänzlich unbekanntes Gefühl.

Doch die Hitze im Death Valley ist nicht nur gefühlt heiß. Die Region ist ein sogenannter Hitzepol. So bezeichnen die Wissenschaftler das Gebiet eines Planeten, an dem die höchsten Temperaturen – in diesem Fall der Erde – gemessen werden. 54 Grad Celsius wurden am 30. Juni 2013 bei Furnace Creek festgestellt. Diese Temperatur kam an diesem und an anderen Messorten im 21. Jahrhundert mehrere Male vor. Deshalb gilt sie als erwiesenermaßen höchste Temperatur der Erde.

Rastplatz mit Toilette im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ich für meinen Teil plane eine weitere Reise ins Tal des Todes, um die Stellen zu sehen, die mich angesichts der Hitze damals nicht interessiert haben. Von Herbst bis Frühjahr soll man bei angenehmen Temperaturen gut wandern können. Von den Aussichtspunkten aus betrachtet strahlen die Farben der Landschaft bei Sonnenaufgang und -untergang am schönsten und die Sternenpracht soll in der Nacht unbeschreiblich sein. Außerdem wurde im vergangenen Herbst eine historische Goldmine für Besucher wieder eröffnet.

Hinweis zur Einreise in die USA: Um ohne Visum in die USA einzureisen, benötigen Reisende ein ESTA. Das ESTA kann nur online beantragt werden. Auf visumbeantragen.at finden Sie ein deutschsprachiges ESTA-Antragsformular, ein Video mit Erläuterungen und Hilfe bei Fragen.

Lesen Sie hier, was Bloggerin Ina Franke vom Genussbummler an einem Tag im Death Valley erlebt hat.

Lernen Sie hier einen weiteren US-amerikanischen Nationalpark kennen: 13 Bilder aus dem Great Smoky Mountains National Park

Der Beitrag Death Valley: 18 Bilder aus dem Tal des Todes erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Krokusse schon vor dem Tor zum Park des Schlosses vor Husum – Foto: Beate Ziehres

1. Krokusblüte im Schlosspark vor Husum

Noch heute streiten die Gelehrten darüber, wer die ersten Krokusse rund um das Schloss vor Husum angepflanzt hat und zu welchem Zweck. Fest steht: Die Art kommt aus wärmeren Gefilden. Der Krokus-Teppich an der Nordseeküste ist der nördlichste mit diesen Ausmaßen.

Krokusse im Schlosspark vor Husum – Foto: Beate Ziehres

Wenn Ostern wie in diesem Jahr relativ früh ist, entfalten die Krokusse über das Fest ihre volle Blütenpracht. Momentan warten sie allerdings noch auf warme Sonnenstrahlen …

Blütenteppich hinter Schloss vor Husum – Foto: Beate Ziehres

Der Park und das Schloss selbst sind auch dann einen Besuch wert, wenn die Krokusse schon abgeblüht sind. Im Schloss befinden sich das Schlossmuseum, das Pole Poppenspäler Museum, ein Café, die Dachgalerie mit Wechselausstellungen moderner Kunst und Veranstaltungsräume.

Schloss vor Husum – Foto: Beate Ziehres

Auf der von einem Wassergraben umgebenen Schlossinsel liegt außerdem der Herzoginnengarten, ein modern interpretierter Barockgarten.

2. Husums Fassaden: bunt wie Ostereier

Theodor Storm beschrieb seine Heimatstadt in einem seiner bekanntesten Gedichte als „graue Stadt am Meer“. Wer sich vom Trübsinn dieses literarischen Werks bisher davon abhalten ließ, nach Husum zu reisen, wird überrascht sein. Die Stadt ist bunt und vermittelt viel Lebensfreude.

Ostersonntag am Binnenhafen von Husum – Foto: Beate Ziehres

Die Cafés am Binnenhafen, dem wohl beliebtesten Fotomotiv Husums, laden dazu ein, in der Sonne zu sitzen. Hier präsentieren auch die Motorradfahrer, die ihre Saisoneröffnungsfahrt nach Husum unternommen haben, ihre Schmuckstücke.

Pittoreskes an der Wasserreihe, Husum – Foto: Beate Ziehres

Wenn Ihnen das Treiben am Hafen zu bunt wird, unternehmen Sie einen kleinen Spaziergang in die pittoreske Wasserreihe. Hier finden Sie nicht nur das Theodor-Storm-Haus, das besichtigt werden kann, sondern auch kleine Lädchen zum stöbern.

Osterstimmung an der Wasserreihe in Husum – Foto: Beate Ziehres

3. Fangfrische Krabben im Hafen von Husum

Am Ende des Binnenhafens gelangen Sie durch eine kleine Unterführung in den Kutterhafen. Hier legen die Fischer an, um ihren Fang frisch vom Schiff zu verkaufen.

Kutter am Außenhafen von Husum – Foto: Beate Ziehres

Wer Krabben pulen kann, bekommt die kleinen Tierchen hier kiloweise. Wir haben uns in dieser Disziplin noch nicht versucht und nehmen deshalb lieber ein fertig belegtes Krabbenbrötchen. In einem Strandkorb die wärmende Frühlingssonne genießend können wir das Treiben an den Fischkuttern beobachten und das Brötchen genießen – ein Hochgenuss!

Hmmm, Krabbenbrötchen in der Sonne am Hafen von Husum – Foto: Beate Ziehres

Für 59plus habe ich ausführlich geschrieben, was man im Frühling in Husum unternehmen kann. Lesen Sie den Beitrag hier.

Von einem weiteren Frühlingsausflug an die Nordseeküste, nämlich nach Sylt, berichte ich in dem Beitrag 10 Tipps für einen Tagesausflug: Das tut im Frühling gut auf Sylt.

Und Andrea Lammert schreibt auf ihren Blog indigoblau.de, warum sie die Nordsee so liebt .

Der Beitrag 3 Gründe für einen Osterausflug nach Husum erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

1. Spaziergang durch Keitum auf Sylt

Unser Tagesausflug nach Sylt beginnt mit einer Bahnfahrt. Mit der Hilfe einer engagierten Bahnmitarbeiterin haben wir am Bahnhof ein Schleswig-Holstein-Ticket nach List gelöst. Als der Zug am Bahnhof von Keitum hält, steigen wir kurzentschlossen aus. Hier in einem der ältesten Orte Sylts erhoffe ich mir Eindrücke vom Leben auf der Insel, bevor die Urlauber kamen. Im 17. und 18. Jahrhundert war Keitum beliebter Wohnort wohlhabender Kapitäne. Ihre Wohnhäuser, von traditionellen Friesenwällen umgebene schmucke Häuser, prägen das Ortsbild heute ebenso wie alter Baumbestand. Der ehemalige Hauptort Sylts gilt deshalb heute als der grüne Ort der Insel.

Witzige Entdeckung während eines Tagesausflugs nach Sylt: Aus dem Grün hinter dem Friesenwall strecken „Gänse“ ihre Hälse.

Auf dem Weg zum Wattenmeer kommen wir am Weberhof vorbei, dem Geburtshaus von Schwen Hans Jensen. Jensen zählt zu den bemerkenswertesten historischen Persönlichkeiten Sylts. Der ehemalige Landvogt von Sylt wurde 1844 Minister in der ersten „Provisorischen Regierung“ Schleswig-Holsteins.

Anderen Sylter Persönlichkeiten wie dem Vorkämpfer für ein unabhängiges Schleswig-Holstein Uwe Jens Lornsen oder dem Maler Magnus Weidemann widmet das Heimatmuseum Aufmerksamkeit. Auch das Altfriesische Haus, Haus des 1879 verstorbenen Inselchronisten Christian Peter Hansen, ist heute ein Museum. Es wurde im Jahr 1739 als Wohnhaus für einen Kapitän gebaut und zeigt heute die Keitumer Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts.

• Heimatmuseum, Am Kliff 19, Keitum
• Altfriesisches Haus, Am Kliff 13, Keitum

Gegenüber des Weberhofes genehmigen wir uns in einer kleinen Gasse zum Meer ein Eis, obwohl die Temperaturen nicht gerade sommerlich sind. Trotzdem empfehlenswert!

Idyll im Zentrum Keitums, entdeckt während eines Tagesausflugs nach Sylt.

2. Besuch der St.-Severin-Kirche in Keitum

Etwas außerhalb von Keitum steht auf einem Hügel die Ende des 12. Jahrhunderts erbaute Kirche St. Severin. Das Gotteshaus ist eines der ältesten Kirchengebäude Schleswig-Holsteins. Der Platz um die Kirche war schon in vorchristlicher Zeit ein Kultort. Hier wurden germanische Götter verehrt und Tote bestattet. Die Grabinschriften auf dem Friedhof erzählen Geschichten über die Gemeinde, die Insel und von Menschen, die vom Festland kamen und geblieben sind. So haben neben alten Sylter Familien bekannte Persönlichkeiten wie der Spiegel-Gründer und -Herausgeber Rudolf Augstein und der Verleger Peter Suhrkamp hier ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Die Kirche St. Severin in Keitum, Sylt.

Der dreiteilige, geschnitzte Flügelaltar stammt aus der Zeit der Spätgotik um 1480. Der Taufstein, mit einem Alter von rund 1.000 Jahren ältestes Stück der Kirche, verdient ebenso Aufmerksamkeit wie die Deckenausmalung von Franz Korwan.

Innenraum der Kirche St. Severin mit der Nordempore.

Die neue Mühleisen-Orgel der St.-Severin-Kirche ist mit 46 Registern die größte Kirchenorgel Nordfrieslands. Die Messingleuchter hingegen stammen aus dem 17. Jahrhundert und wurden von ortsansässigen Kapitänen gestiftet. Beachten Sie bei Ihrem Besuch auch die originellen Türklinken. Sie haben die Form von Fischen und ich finde, dass sie ausnehmend angenehm in der Hand liegen.

Keitum, Sylt: Blick nach hinten zur Westempore mit der Orgel.

3. Mittagessen am Meer in Westerland auf Sylt

Bis wir uns schließlich in Westerland durch die Fußgängerzone – die Filialen der Mode-Ketten und Tinnef-Läden ignorierend – gearbeitet haben und das Meer sehen, ist es Zeit für ein Mittagessen. Wir finden auch direkt einen freien Strandkorb mit Seeblick in der Sonne – der perfekte Ort für eine Fischsuppe! Schmeckt bei Möwengekreische und an der frischen, salzigen Luft noch besser.

Ein Hochgenuss auf Sylt: Fischsuppe am Meer – Foto: Lena Ziehres

4. Den Leuten beim Arbeiten zuschauen

Nun geht es endlich auf die Strandpromenade von Westerland! Wir zahlen ordnungsgemäß Eintritt, pardon, Kurtaxe und entdecken gleich eine Menschentraube. Urlauber beobachten eine Planierraupe, deren Fahrer auf dem Strand Sand verteilt, der mit viel Wasser aus einem dicken Rohr sprudelt. Eine Maßnahme des Küstenschutzes, von der ich schon gelesen hatte. Weit vor der Küste Sylts nehmen Baggerschiffe, sogenannte Hopperbagger, Sand in den Laderaum auf. Dann fahren sie in die Nähe der Küste und spülen durch Rohrleitungen ein Wasser-Sand-Gemisch an den Strand. So gelingt es auf Sylt, den Sand, der bei Sturmfluten abgetragen wird, zu ersetzen. Bis zu zehn Millionen Euro kostet diese Methode, mit der größerer Landverlust verhindert wird.

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5. Barfusslaufen am Strand und das Wasser testen

Ziehe ich Schuhe und Socken aus? Oder lieber nicht? Ein echter Schleswig-Holsteiner geht mit gutem Beispiel voran und motiviert mich, es auch zu tun. Und ich bereue es keine Sekunde. Zugegebenermaßen haben nur meine Fußsohlen das Wasser berührt. Es war zu dieser Jahreszeit – Ende April – ziemlich frisch. Doch der Sand ist wärmer als erwartet.

Barfusslaufen tut auch im Frühling gut, erst recht auf Sylt.

6. Muscheln sammeln auf Sylt

Ein Muss beim Strandbesuch: Muscheln und Treibgut sammeln. Solange es am Meer noch einsam ist, finden sich die schönsten Stücke.

Schöner Fund am Strand von Sylt – auch während eines Tagesausflugs sollte genug Zeit zum Muscheln sammeln bleiben.

7. Alles loslassen und im Sand spielen

Spüren Sie auch so gerne den Sand durch die Finger rinnen? Wir können jedenfalls nicht widerstehen, ein bisschen im Sand zu spielen, wenn wir schon mal am Strand sind. Auch wenn nicht gleich eine Burg entsteht …

Himmlisch: einsamer Strand während unseres Tagesausflugs nach Sylt.

Nun zieht es uns weiter Richtung Norden. Der Bus fährt über Wenningstedt-Braderup und erreicht Kampen. Die Reichen und Schönen lieben Kampen und wir schauen aus den Fenstern. Doch hier gereicht mir wieder einmal zum Nachteil, dass ich Promis üblicherweise nicht erkenne. Es sind auch nicht besonders viele Menschen auf der Straße an diesem Sonntagnachmittag in Kampen. Doch die schicken Häuser sprechen eine eigene Sprache. Thomas Mann kam gerne nach Kampen, ebenso wie viele andere Autoren, Maler und Schauspieler. Bei Urlaubern ist der Ort, der schon auf der Höhe von Dänemark liegt, sehr beliebt.

8. Spaziergang durch Sylts Dünen

Wir fahren weiter und erreichen List. Im warmen Licht der Nachmittagssonne ist eine Wanderung in den Dünen ein Erlebnis. Die Wanderdüne von List ist als einzige und letzte Wanderdüne Deutschlands gar eine Sehenswürdigkeit – bis zu zehn Meter bewegt sie sich jährlich in östlicher Richtung. Ebenfalls schön: ein Spaziergang auf dem sogenannten Lister Ellbogen zum Leuchtturm List-Ost. Der Lister Ellbogen ist Deutschlands nördlichste Landspitze.

• Achtung: Die Dünen stehen unter Naturschutz und dürfen nur auf gekennzeichneten Wegen betreten werden. Sogenannte“wilde“ Wege leisten der Erosion Vorschub. Das Erlebniszentrum Naturgewalten in List bietet unter anderem  exklusive Führungen zum Fuß der Wanderdüne an.

9. Fisch essen am Lister Hafen

Wenn die Ausflugsdampfer von der letzten Robbenfahrt des Tages in den Hafen zurückgekehrt sind, wird es etwas ruhiger hier. Dennoch lohnt sich auch am Abend noch ein Besuch am Hafen: Das Gosch Alte Bootshalle hat in normalen Zeiten bis 23.59 Uhr geöffnet. Wir nehmen nur ein Krabbenbrötchen mit Knoblauchsoße auf die Hand, bevor wir wieder in den Bus nach Westerland steigen.

Unser Tagesausflug nach Sylt neigt sich dem Ende zu: Letzte Sonnenstrahlen am Lister Hafen.

10. Sylter Strandsaunen

Erst richtig schwitzen, dann beim Laufen durch die Dünen schon mal den Kopf abkühlen – und als Höhepunkt in die kalten Fluten der Nordsee stürzen. Das ist saunieren auf nordfriesisch. Für den kleinen Urlaub zwischendurch gibt es vier Strandsaunen am Weststrand von Sylt. Sie liegen in List, in Rantum, am Strandabschnitt Samoa hinter Rantum und in Hörnum. Die Strandsaunen sind meist zwischen April und Oktober geöffnet, in Hörnum können Sie sogar ganzjährig am Wasser schwitzen. Die Strandsauna Listland erreicht der Urlauber vom Sauna-Parkplatz oder der Bushaltestelle auf einem kurzen Fußweg durch eines der schönsten Dünentäler der Insel.

• Mehr Informationen zu den Strandsaunen auf Sylt finden Sie hier.

Hotels auf Sylt

Tipps für die Anreise

Wer auf der Insel unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln sein möchte, nimmt einen Autoreisezug von Niebüll nach Westerland. Zur Auswahl stehen der Syltshuttle der Deutschen Bahn und der „blaue Autozug Sylt“. Eine weitere Möglichkeit für einen Ausflug nach Sylt mit dem Auto, dem Wohnmobil oder dem Motorrad ist die Syltfähre. Sie fährt ganzjährig von Dänemark, genauer gesagt von der dänischen Insel Rømø, nach List. Im Abstand von etwa zwei Stunden legt die Syltfähre ab, in den Sommermonaten sogar bis in die späteren Abendstunden. Die Fahrt von Havneby nach Sylt dauert 40 Minuten und führt durch das nordfriesische Wattenmeer. Information zum Fahrplan finden Sie auf der Webseite der FRS Syltfähre.

Rømø ist vom Festland aus über einen Autodamm zu erreichen, die Benutzung der Straße ist kostenlos. Die Fahrtzeit von Flensburg durch Dänemark nach Rømø beträgt etwa eine Stunde.

Tipp für die Anreise mit dem Zug: Zwischen Hamburg-Altona und Westerland/Sylt verkehren die Züge der Deutschen Bahn regelmäßig.Wir haben das Schleswig-Holstein-Ticket bis List genommen. Gilt auch für die Weiterfahrt mit dem Bus ab Westerland.

Sabine von Fratuschi.com hat in ihrem Post Sylt Sehenswürdigkeiten ihre 12 persönlichen Highlights auf der Insel beschrieben.

„Sylt ist im Frühling wunderschön“ findet auch Katja vom WellSpaPortal. Katjas ganzen Beitrag lesen Sie hier.

Alle Fotos in diesem Beitrag, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag 10 Tipps für einen Tagesausflug nach Sylt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

#1: Chili, Chili über alles in Santa Fe, New Mexico

Dass die kleinen roten und grünen Scharfmacher eine Spezialität in New Mexico sind, ist mir gleich nach meiner Ankunft in Santa Fe, der Hauptstadt des Staates, aufgefallen. Überall hängen getrocknete rote Früchte, schön zusammengeflochten zu kleinen Kunstwerken. Die offizielle Frage in New Mexico lautet: rot oder grün? Welches die beste Antwort darauf ist verrate ich am Ende dieses Beitrags.

Chili als Patio-Deko in Santa Fe, New Mexico – Foto: Beate Ziehres

In der  Santa Fe School of Cooking habe ich dann spätestens erfahren, dass Chili hier auch gerne in den Kochtopf wandert. Die grüne Variante vorzugsweise geröstet und geschält in zahlreichen Saucen, aber auch in Enchiladas, Burritos, Burgers oder im Reis. Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Variationen – grüne Chilischoten gehen eigentlich immer und verleihen den Gerichten des Südwestens den charakteristischen Kick.

Rote Chilis werden hingegen meist getrocknet und zu Pulver vermahlen. Das Pulver ist Grundlage der roten Chili-Sauce. Dazu wird Chili mit Wasser in einem Topf gekocht, mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen wie Zwiebeln und Knoblauch püriert – fertig ist New Mexican Style Rote-Chili-Sauce.

So kocht man in New Mexico: In der Santa Fe School of Cooking geht es hoch her auf dem Herd – Foto: Beate Ziehres

Was hilft, wenn es brennt im Mund

Michelle Chavez – zu sehen auf dem Titelbild des Beitrags – macht uns in der Kochschule mit den Feinheiten der Küche New Mexicos bekannt. Sie weiß auch, was hilft, wenn’s brennt – im Mund natürlich, nicht in der Küche. Nicht Wasser, nicht Milch, nein. Nur Tequila, pur „genossen“, hilft ihr zufolge gegen Chili-Schärfe.

Die Köchin muss es wissen. Sie bringt 26 Jahre Erfahrung in der Küche mit und hat unter anderem Bill Clinton und George W. Bush bekocht, bevor sie sich in Santa Fe niedergelassen hat.

Besonderes Mitbringsel: Chili aus Chimayo

Ich war übrigens dermaßen inspiriert von den Aromen New Mexicos, dass ich mir rotes und grünes Chilipulver mitgebracht habe von meiner Reise. Genauer gesagt von einem Ausflug nach Chimayo. Das Dorf in den Bergen im Norden New Mexicos ist Heimat einer eigenen Chili-Sorte mit der lateinischen Bezeichnung „Capsicum annuum Chimayo“. Erst im Jahr 2003 wurde das 300 Jahre alte Saatgut wiederentdeckt und der Anbau der traditionellen Sorte in Chimayo wiederbelebt. So kommt es, dass es im altertümlich anmutenden Laden des Ortes, dem El Potrero Trading Post, die größte Auswahl an Chili Pulver gibt, die ich jemals gesehen habe.

Landausflug: El Potrero Trading Post in Chimayo, New Mexico – Foto: Beate Ziehres

Und auch nebenan wird reichlich Chili angeboten: typisch New Mexico – Foto: Beate Ziehres

#2: Tortilla-Suppe – auf jeder Speisekarte in New Mexico

Chili ist auch Bestandteil der Tortilla-Suppe, die wir gleich am Abend nach unserer Ankunft in Santa Fe genossen haben. Ich hatte noch nie zuvor Tortilla-Suppe gegessen. Aber das Gericht, das wohl in jedem Restaurant New Mexicos auf der Karte steht, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Bezeichnend – und typisch für Amerika – ist, dass jedes Lokal von sich behauptet, die beste Tortilla-Suppe der Welt anzubieten. Eine Behauptung, die mit Vorsicht zu genießen ist. Aber vielleicht kann man sagen, dass in New Mexico die beste Tortilla-Suppe der Welt gekocht wird ;-).

Mein ganz persönlicher Favorit basiert auf einem Rezept aus Taos. Wenn Kinder zu Besuch kommen, kochen wir die Suppe im Garten über dem Lagerfeuer und verkaufen sie den kleinen Suppenkaspern als Hexensuppe. Seit wir diesen Trick ausprobiert haben, ist Hexensuppe der Renner schlechthin.

Rezept: Tortilla-Suppe aus dem Wilden Westen

Das Rezept reicht für 6 Personen

Für die Suppe:

• 1 kleine Dose Kichererbsen, abgegossen und abgespült
• 1 kleine Dose schwarze Bohnen, abgegossen und abgespült
• 2 Karotten, in Scheiben geschnitten
• 2 gekochte Hähnchenbrustfilets, klein geschnitten
• 8 Tassen Hühnerbrühe
• 1 kleine Dose geschälte Tomaten
• 1,5 TL Oregano, getrocknet
• 1 rote Chilischote, in sehr feine Streifen geschnitten
• 1,5 TL Cumin
• 2 Tassen gekochten Langkornreis
• Salz

Toppings:

• 2 Avocados, in Spalten geschnitten
• 200 gr. geriebener Cheddarkäse
• 8 Mais-Tortilla-Fladen, in Streifen geschnitten

Die Tortilla-Streifen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und etwa 10 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen, bis sie knusprig sind. In einem großen Topf Brühe, gekochte Hähnchenstücke, Bohnen, Gemüse und Gewürze zum Kochen bringen. Etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind. Mit Salz abschmecken. In jede Suppenschale 1 bis 2 Esslöffel gekochten Reis geben und die fertige Suppe darüber löffeln. Tortilla-Streifen, Avocados und Käse dazu reichen, sie werden auf die Suppe gegeben.

#3: Margerita – das „National“-Getränk New Mexicos

Das dritte kulinarische Highlight New Mexicos sind ohne Zweifel die Margeritas. Sie waren wie die Tortilla-Suppe ständiger Begleiter unserer Abende im Südwesten. In der Disziplin des Margerita-Mixens stehen die Barkeeper in einem ständigen Wettbewerb. Wer 31 ganz spezielle Margeritas probieren möchte, ist auf dem Santa Fe Margarita Trail richtig. Teilnehmende Bars und weitere Informationen finden Sie auf dieser Webseite.

Eine Zutat haben wohl alle Margeritas in Santa Fe gemeinsam: Chili! Ich konnte jedenfalls nicht genug kriegen von den süffigen Cocktails. Und damit komme ich wieder zu der eingangs erwähnten Nationalfrage „rot oder grün?“. Die beste Antwort lautet „Christmas“. Will heißen, ein Gericht beinhaltet rote UND grüne Chilis.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, ein paar Rezepte aus New Mexico auszuprobieren, finden Sie hier eine Auswahl.

Der Beitrag New Mexico: 3 kulinarische Entdeckungen in Santa Fe erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Drei Jahre lang lagen die Appalachen gewissermaßen vor meiner Haustüre und der Great Smoky Mountains Nationalpark nur zwei Stunden Autofahrt vom Wohnort meiner Familie entfernt. In dieser Zeit haben wir die Smoky Mountains bei jeder Gelegenheit bereist, kennengelernt und lieb gewonnen. Die 13 Impressionen, die ich hier für Sie ausgesucht habe, sind während eines Wochenendausflugs über die Osterfeiertage entstanden.

1. Tennessee: Ramsey Cascades Trail

Wälder, Wasserfälle und wilde Wasserläufe prägen das Bild der Great Smoky Mountains. Das Titelbild zeigt den Ramsey-Zufluss des Little Pigeon Rivers, dem der Ramsey Cascades Trail folgt. Und die schmale, lange Brücke, die den Fluss in sechs Metern Höhe überspannt, muss bewältigt werden! (Beitragsfoto, siehe oben) Ein Abenteuer, aber nicht die schwierigste Passage im Verlauf des Trails.

Zum Warmlaufen bei Gatlinburg, Tennessee: der Noah Bud Ogle Nature Trail – Foto: Beate Ziehres

2. Tennessee: Noah Ogle Place Nature Trail

Der erste Weg nach der Ankunft in Gatlinburg führt uns traditionell auf den Noah „Bud“ Ogle Place Nature Trail, der zehn Minuten außerhalb der Stadt liegt. Der Weg ist über die Cherokee Orchard Road erreichbar, der Parkplatz befindet sich rechts kurz vor dem Einstieg in den Rainbow Falls Trail.

Ein Stück des Weges verläuft durch einen Wald von hohen Rhododendren. Besonders am späten Nachmittag zaubert das durch die Blätter fallende Sonnenlicht eine mystische Stimmung im Wald. Leider habe ich die Bäume nie blühen gesehen.

• Strecke: 1,2 Kilometer
• Schwierigkeitsgrad: einfach
• Dauer: 30 Minuten

Steg über den östlichen der beiden Twin Creeks bei Gatlinburg, Tennessee – Foto: Beate Ziehres

3. Tennessee: rustikale „Brücken“ in den Appalachen

Diese minimalistischen Brücken kommen in den Smokys in großer Zahl vor. Es handelt sich hierbei um einen leicht bearbeiteten Baumstamm mit einem notdürftigen Geländer. Auf dem Noah „Bud“ Ogle Place Nature Trail überquert eine solcher Steg den östlichen der beiden Twin Creeks, die das historische Farmgelände durchfließen.

Tennessee: Der westliche Twin Creek bei Gatlinburg als Mühlenbach – Foto: Beate Ziehres

4. Tennessee: am historischen Mühlenbach

Die ersten Siedler in den Smokys, die auch das Land der Noah „Bud“ Ogle Farm mit Axt und Pflug urbar machten, nannten den Ort „Junglebrook“ – Dschungelbach – nach dem dichten Bewuchs der Bachränder mit Rhododendren und Magnolien. Der westliche Lauf der Twin Creeks diente dem Namensgeber der Farm als Mühlenbach. Die hölzerne Rinne, über die das Wasser auf das Mühlrad geleitet wurde, ist heute noch funktionsfähig.

Tennessee: Noah ‚Bud‘ Ogles Wassermühle in den Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

5. Tennessee: Noah Ogles Wassermühle

Die Mühle, wichtiger Bestandteil einer Farm im ausgehenden 19. Jahrhundert, liegt auf der Hälfte des Nature Trails. Im Frühjahr sind die Wassermassen, die der Bach zu Tal befördert, beträchtlich. Abgesehen vom Rauschen des Wassers ist es jedoch still geworden auf der Farm. Die Natur hat die mühsam gewonnenen Felder, auf denen der Siedler Mais kultivierte, wieder zurückgeholt.

Tennessee: Das Wohnhaus des Farmers Noah „Bud“ Ogle inmitten der Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

6. Tennessee: Noah Ogles Farmhaus in den Smoky Mountains

Zwischen 1883 und 1925 bewirtschaftete Noah „Bud“ Ogle die Farm, die wir auf dem Nature Trail erkunden können. In dieser Zeit entstand auch das Wohnhaus, das noch weitgehend intakt ist. Die ersten Siedler schlugen damals Jahrhunderte alte Wälder, um Felder anzulegen und Bauholz zu gewinnen. So haben die Menschen die Smokys dauerhaft verändert. Letztlich führte die drohende Zerstörung der Wälder durch die florierende Holzindustrie 1934 zur Einrichtung des Nationalparks.

Tennessee, Smoky Mountains: Auf dem Ramsey Cascades Trail – Foto: Beate Ziehres

7. Tennessee: Ramsey Cascades Trail

Tag 2 in den Smoky Mountains. Wir haben uns den Ramsey Cascades Trail vorgenommen. Im unteren Bereich der Tour begleiten Rhododendren unseren Weg bergauf. Doch das soll sich ändern, sobald der alte, ursprüngliche Wald erreicht wird.

• Startpunkt des Ramsey Cascades Trail: rund 10 Meilen östlich von Gatlinburg in Greenbrier. In Gatlinburg nehmen Sie den East Parkway, Route 321, stadtauswärts. Nach 6 Meilen biegen Sie am Wegweiser „Great Smoky Mountain National Park entrance“ nach rechts in die Greenbrier Road ein. Die Schotterstraße gabelt sich nach 3,1 Meilen. Hier links abbiegen und die Brücke überqueren. Nach 1,5 Meilen Fahrt erreichen Sie den Parkplatz am Ausgangspunkt des Ramsey Cascades Trail.
• Länge hin und zurück: 8 Meilen (knapp 13 Kilometer)
• Anstieg: 670 Höhenmeter
• Höchste Stelle: 1.300 Meter
• Schwierigkeitsgrad: schwierig
• Durchschnittliche Laufzeit: 5:30 Stunden

Tennessee: Alte Bäume, Moos und kleine Pools prägen das Bild in den Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

8. Tennessee: Alte Wälder in den Smoky Mountains

Wanderer erreichen auf diesem Pfad nicht nur den Ramsey-Wasserfall, sondern dringen auch in den größten Bestand alten Waldes in den Smokys vor. Am Rande des Weges wachsen die größte Schwarzkirsche, die zweitgrößte Weißeiche und der drittgrößte Rotahorn des Nationalparks. Das bergabrauschende Wasser bildet immer wieder kleine Pools zwischen den Steinen.

Tennessee, Smoky Mountains: Endlich am Wasserfall – die Ramsey Cascades – Foto: Beate Ziehres

9. Tennessee: die Ramsey Cascades

Lohn der Mühe: der höchste und einer der spektakulärsten Wasserfälle des Nationalparks. Das Wasser stürzt über 30 Meter in einen Pool, in dem Salamander heimisch sind. Kurz vor dem Erreichen des Wasserfalls sind riesige Steine zu überklettern und tiefe Spalten zwischen den Felsen zu überspringen – kein einfaches Unterfangen! Aber so kurz vor dem Ziel aufgeben kommt nicht in Frage. Diese Passage macht die Schwierigkeit des Trails mit aus.

Tennessee, Smoky Mountains: Der Weg zu den Ramsey Cascades war anstrengender als erwartet – Foto: Lena Ziehres

10. Tennessee: Die Smokys haben mich geschafft!

Müde, aber glücklich. Die Länge der Wanderung – beinahe 6,5 Kilometer bis zum Wasserfall – und der Anstieg sind nicht zu unterschätzen. Auch die Temperaturen können Anfang April durchaus über die 20 Grad klettern. Entgegenkommende Wanderer, die wir schon völlig entkräftet gefragt hatten, ob es noch weit sei, gaben eine ernüchternde Auskunft: „Ja, sehr weit.“

• Mein Tipp: Unbedingt viel Wasser und ein paar Brotzeiten mitnehmen.

North Carolina: Oconaluftee Mountain Farm Museum am Rand der Smoky Mountains bei Cherokee – Foto: Beate Ziehres

11. North Carolina: Oconaluftee Mountain Farm Museum

Der 3. Tag. Schon ist es wieder Zeit, den Nationalpark zu verlassen. Für den Rückweg nehme ich gerne die Landstraße und halte am Oconaluftee Mountain Farm Museum bei der Stadt Cherokee an. Historische Blockhäuser aus den ganzen Smoky Mountains haben hier einen neuen Standort gefunden. Ein Wohnhaus, ein Räucherhaus, diverse andere Gebäude sowie ein Bauerngarten verdeutlichen, wie die Menschen vor etwa 100 Jahren in den Appalachen gelebt, gearbeitet und Landwirtschaft betrieben haben.

Zu Oconaluftee zählt auch ein Visitor Center, in dem Ranger die Fragen der Besucher beantworten. Eine große Auswahl an Landkarten, Wanderführern und Büchern hält der Buchladen im Visitor Center bereit – von den üblichen Souvenirs ganz abgesehen.

• Anschrift: Great Smoky Mountains National Park, 1194 Newfound Gap Rd, Cherokee, NC 28719, USA

North Carolina, am Rande der Smoky Mountains: Die Schmiede des Mountain Farm Museums – Foto: Beate Ziehres

12. North Carolina: Alte Schmiede am Rand der Smoky Mountains

Hammer, Amboss, Blasebalg – alles ist noch da im historischen Blacksmith Shop, der Werkstatt des Schmieds, im Oconaluftee Mountain Farm Museum. Es riecht sogar noch nach Kohlefeuer und Metall.

North Carolina: Scheune und Stall am Fluss nahe Cherokee – Foto: Beate Ziehres

13. North Carolina: Scheune und Stall am Fluss

In unmittelbarer Nähe des Oconaluftee River liegen die große Scheune mit historischem Arbeitsgerät und ein Stallgebäude. Von hier aus führt auch ein etwa 2,5 Kilometer langer Spazierweg entlang des Flusses nach Cherokee, North Carolina.

Das Oconaluftee Mountain Farm Museum markiert für mich den Abschluss eines entspannten Wochenendes im Great Smoky Mountains Nationalpark. Doch auch die Stadt Cherokee – die nicht umsonst den Namen des größten Indianervolkes Nordamerikas trägt – ist einen Besuch wert. Ihr widmet sich ein eigener Beitrag.

Hilfreiche Links: Great Smoky Mountains Nationalpark

• Informationen zum Ramsey Cascades Trail
• Informationen zu den Ramsey Cascades auf der Seite des Nationalpark Service
• Informationen zum Oconaluftee Mountain Farm Museum
• Übernachten in Gatlinburg

Lesetipps:

Im Osten von Tennessee hat Sandra Wickert den Ort Reliance mit seinem sehenswerten General Store und andere nostalgische Plätze entdeckt. Mit Bildern zum verlieben!

Über eine Probewanderung auf dem Appalachian Trail berichtet Janett Schindler auf ihrem Blog Teilzeitreisender.de.

Informationen über unzählige Reiseziele in den USA finden Sie bei Andreas auf Reisewut.com.

Der Beitrag Tennessee und North Carolina: 13 Bilder aus den Smoky Mountains erschien zuerst auf Reiselust-Mag.