Muungoni – ein ganz normales Dorf auf Sansibar

Muungoni liegt abseits der Touristenzentren wie Nungwi, Paje oder Jambiani und fern der gängigen Reiserouten. In einem dschungelartigen Wald hält der Fahrer nach etwa einer Stunde Fahrzeit an. Wir befinden uns auf der Hauptinsel des Sansibar-Archipels vor der Küste Tansanias. Der offizielle Name der Insel – Unguja – ist kaum jemanden bekannt.

Unguja ist mit etwas mehr als 1600 Quadratkilometern die größte Insel des Archipels. Neben bekannten touristischen Anziehungspunkten beheimatet Unguja auch zahlreiche traditionelle Dorfgemeinschaften. Muungoni ist eines dieser Dörfer, und ein gut verstecktes noch dazu – ein Hidden Gem, wie man zu sagen pflegt.

Um Alltag, Lebensweise und Kultur der Menschen in diesem Dorf – stellvertretend für viele ähnliche Orte auf Sansibar – kennenzulernen, haben wir die Muungoni Community Tour bei Village Adventures gebucht.

Häuserreihe an der Durchgangsstraße. Alle Häuser verfügen über eine Art überdachte Terrasse neben der Haustür, auf der man sich niederlässt, beispielsweise um Besuch zu empfangen.

Tourismus auf Sansibar – zwischen Luxusresorts und lokalem Leben

Uns war klar, dass wir das touristische Gebiet am Meer und unser Hotel würden verlassen müssen, um das wahre Leben auf Sansibar kennenzulernen. Eigentlich sollte man meinen, dass internationale Hotelketten und steigende Besucherzahlen Reichtum auf die tropische Trauminsel bringen. Nicht umsonst gilt Sansibar als „Mallorca des Winters“, denn in den Monaten Dezember bis Februar herrschen optimale Bedingungen für einen Badeurlaub.

Doch auch auf Sansibar zeigt sich – ähnlich wie am Ballermann – die hässliche Kehrseite des Massentourismus: die lokale Bevölkerung wird verdrängt, die Einkommensungleichheit wächst. Sansibar zählt laut Weltbank zu den ärmsten Regionen Tansanias. Vor diesem Hintergrund stellt Community-based Tourismus ein nachhaltiges Gegenmodell dar.

Das Fahrrad zählt zu den beliebtesten und praktischsten Fortbewegungsmitteln in der weitläufigen Siedlung. Foto: Ruth Bauer

Die Muungoni Village Tour – dich erwarten authentische Einblicke in Tansania

In Muungoni sind wir mit Ramadan, kurz Rama, verabredet. Doch wir sind eine halbe Stunde zu früh, weshalb am vereinbarten Treffpunkt niemand auf uns wartet. Unser Fahrer bringt schnell in Erfahrung, dass Rama noch in der Moschee beim Beten ist. Da sehen wir bereits, wie 50 Meter weiter zahlreiche Gläubige auf die Straße strömen – ein Mann kommt direkt auf uns zu: Rama. Er lebt seit vielen Jahren im Schoß der Großfamilie seiner Mutter im Dorf, hat das Community-Projekt initiiert und die Tour mit echtem Gemeinschaftsgedanken entwickelt.

Willkommen in Muungoni, sagt unser Guide Ramadan.

Dorfrundgang – Begegnung mit dem Alltag

Wir folgen Rama in das satte, alles überwuchernde Grün und sind unversehens mitten im Dorfleben gelandet. Denn der vermeintliche Dschungel ist der Garten der Dorfbewohner. Wie in einer Musteranlage der Permakultur wachsen hier auf mehreren Ebenen exotische Früchte und ebensolche Gemüsearten – die Lebensgrundlage der Dorfbewohner.

Die Bananenstauden liefern nicht nur Schatten und Baumaterial, sondern auch leckere Früchte.

Fotogenes Arrangement: Im Laden präsentiert die Geschäftsfrau Gemüse aus dorfeigenem Anbau.

Mit dem Verkauf von selbstgezogenen Pflanzen erwirtschaften die Bewohner von Muungoni etwas Geld.

Auch die Häuser bestehen aus Materialien, die der Boden und der Wald liefern: Aus Korallenstein – aus diesem Gestein bestehen alle Inseln des Sansibar-Archipels – und Lehm errichten die Bauwilligen unter Zuhilfenahme von Holzstämmen stabile Mauern. Die Dächer bestehen traditionell aus Makuti, also Palmwedeln.

Übrigens verlassen junge Männer im Alter von etwa 14 Jahren das elterliche Wohnhaus. Meist bauen sie in der unmittelbaren Nachbarschaft ein kleines, eigenes Haus, das nur aus einem Raum zum Schlafen besteht. Später bauen sie dann ein größeres Haus für ihre zu gründende Familie.

Gebäude mit traditioneller Dachbedeckung.

So baut man in Muungoni aus vorhandenem Material.

Typisches Haus mit eingezäuntem Hof.

Eintauchen und ausprobieren – das ist die Devise in Muungoni

Auf unserem Weg durch Muungoni treffen wir immer wieder Menschen, die uns Einblicke in ihren Alltag gewähren. Eine Frau führt uns beispielsweise in die traditionelle Verarbeitung von Kokos-Palmwedeln ein. Und die Gäste sind immer eingeladen, sich selbst zu versuchen.

Kneifen wäre feige. Deshalb probieren wir die Herstellung von Dachmatten aus, das Flechten von Grasmatten – den traditionellen Schlafunterlagen der Bewohner – und die Seilerei.

Ruth lässt sich in die Kunst des Flechtens einweihen. Auf diese Weise entstehen in Muungoni aus Gras Taschen oder auch Schlafmatten.

Die traditionellen Dachmatten werden aus Palmwedeln geflochten.

Trotz Nachhilfe: Das Seilen hat nicht geklappt. Setzen. Achso, ich sitze ja schon. Foto: Ruth Bauer

Unsere handwerklichen Versuche werden von den Dorfkindern wohlwollend beobachtet. Fairerweise unterdrücken sie – zumindest an dieser Stelle – das Lachen. Ob wir am gemeinsamen Dorfbrunnen vorbei spazieren, in einem eingezäunten Garten selbstgezogene Jungpflanzen bestaunen oder über den Hof der Dorfschule marschieren – immer folgt uns eine übermütige Kinderschar, die ab und zu von Rama im liebevollen Ton zurechtgewiesen wird.

Ein Highlight ist übrigens das Aus- und Anprobieren von Kanga-Kleidern. Viele Frauen tragen hier kunstvoll gewickelte Kleider aus Kangas, also bunt bedruckten Tüchern. Ich erfahre, dass die Tücher passend zum Anlass gewickelt werden: luftig mit Bewegungsfreiheit nach allen Seiten für die Hausarbeit, praktisch und solide zum Ausgehen an einem Alltag oder kunstvoll elegant zu Festtagen.

Kanga-Schick. Sieht im Moment ganz einfach aus, ist es aber nicht. Foto: Ruth Bauer

Waschtag auf Sansibar: Auf der Leine trocknen die Kangas.

Ich muss gestehen, dass ich zwar aufgepasst habe, es mir aber hinterher trotzdem nicht gelungen ist, mein Kanga so zu wickeln, dass es weiter als zehn Schritte hält. Vielleicht produzieren die Damen mal ein Tutorial und laden es auf Youtube hoch. Das wäre hilfreich!

Einblicke in die Swahili-Küche: frisch und regional

Je später der Tag in Muungoni, desto mehr Feuer werden in den offenen Küchen entfacht. Überall köchelt es in den Töpfen und leckere Düfte mischen sich mit dem Geruch der Holzfeuer. Es ist Ramadan und die Vorbereitungen für das allabendliche Fastenbrechen laufen auf Hochtouren.

Am Nachmittag köchelt es in Muungoni auf allen Feuerstellen.

Hier kocht Kürbis für das Abendessen.

Die Familien werden das Abendessen auf dem Boden sitzend gemeinsam in großer Runde einnehmen. Eine typische Swahili-Mahlzeit enthält Fisch aus einheimischen Gewässern, unterschiedlich zubereitete Kochbananen, Gemüse und Reis. Alle Zutaten stammen aus den Gärten von Muungoni und sind entsprechend frisch.

Die Gastgeber gewähren uns natürlich auch Einblicke in die authentische Swahili-Küche. Ich probiere mich im Topa-Schälen (kartoffelähnlich, aber irgendwie härter) und im Ausschaben einer Kokosnuss. Dafür haben die Frauen ganz spezielle Hocker mit einem integrierten scharfen Schaber und ich höre viele Ermahnungen, unbedingt vorsichtig zu sein. Aber: Alles gut gegangen. Hakuna Matata, wie man auf Swahili sagt. Das Öffnen der Kokosnuss ist übrigens noch schwieriger und reine Männersache.

Kokosnüsse knacken ist Männerarbeit.

So werden Topas geschält.

Naturerlebnis Mangroven – eine Tour abseits der Touristenpfade

Als die Sonne tiefer sinkt, holt Rama zwei Holzpaddel, einen Hocker und eine Tasche – Zeit für die Fahrt mit dem traditionellen Holzkanu durch die Mangroven. Durch den dichten Dschungel marschieren wir in Richtung Lagune. Hier und da hält Rama an, um uns Heilpflanzen zu zeigen und ihre Wirkung zu erklären.

Am Wasser angekommen manövriert Rama ein am Baum vertäutes Boot ans Ufer, damit wir  einsteigen können. Auf einem Meeresarm, der wie ein Fjord tief ins Land hineinreicht, fahren wir zügig mit der auflaufenden Flut bis zu einem schmalen Wasserweg, der uns mitten hinein bringt in die Wunderwelt der Mangroven.

Es ist ein grüner Blätterwald, in dem eine ganz eigenartige, mystische Stimmung herrscht. Die Strömung ist hier nur ganz leicht zu spüren, trotzdem ist Rama mit dem Manövrieren im dichten Gebüsch gut beschäftigt.

Die Wunderwelt der Mangroven im warmen Licht des Spätnachmittags.

Hier teilen sich Meeres- und Landorganismen ein und denselben Lebensraum. In den Ästen und im Laub der Bäume und Sträucher sind landlebende Organismen zuhause sind, im dichten Wurzelgeflecht fühlen sich Meeresbewohner wohl. Mangroven sind Laichgebiete und die Kinderstube für Fische, Krebse und Garnelen. Außerdem halten Mangrovenwälder Flutwellen von menschlichen Siedlungen an der Küste fern.

Selbst im dämmrig-warmen Licht der Mangroven entgeht uns nicht, dass die Sonne tiefer sinkt. Es ist aufregend, in dieser surrealen Welt unterwegs zu sein, kleine schwarze Krebse an den Ästen knapp über der Wasserlinie zu entdecken und den lauten Schreien exotischer Vögel zu lauschen. Als Rama uns die frische Kokosmilch einer mitgebrachten Nuss anbietet, sagen wir nicht nein. Welch eine köstliche Erfrischung, erst recht in dieser Umgebung!

Gegen den Strom der auflaufenden Flut zurück zum Dorf.

Still ruht die Lagune im Abendlicht. Foto: Ruth Bauer

Rama reicht eine willkommene Erfrischung: das Wasser der Kokosnuss.

Unter dem dramatischen Himmel, den die untergehende Sonne zaubert, gleiten wir zurück ins Dorf. Hier laufen die letzten Vorbereitungen für die Nacht. Während die Männer zur Moschee eilen, wird hier ein Baby gebadet und dort erhält das Essen den letzten Schliff.

Unvergesslich – unser Besuch im Süden der Hauptinsel Unguja

Die Zeit in Muungoni neigt sich dem Ende zu. Wir verabschieden uns von Rama, nicht ohne ihm und all den Menschen, die wir kennenlernen durften, alles Gute zu wünschen und eine kleine Spende dazulassen. Rama hat uns ihre Geschichte näher gebracht, von ihren Sorgen berichtet und erzählt, was sie für die Zukunft planen.

Im Schatten der Bananenstauden lässt sich gut plaudern.

So möchte unser Guide den Besuchern die Vielfalt der Mangroven durch einen kleinen Waldspaziergang bei Ebbe noch eindrucksvoller vermitteln. Zudem träumt er davon, ein Gästehaus zu bauen, das auch Übernachtungen im Muungoni Village erlaubt.

Es ist dunkel geworden auf dem Weg zurück. Die Straßen sind zum Leben erwacht, an den Verkaufsständen am Straßenrand herrscht jetzt reges Treiben. Unser Fahrer hält an, um Wasser zu kaufen. Er bringt uns nicht nur etwas zu trinken mit, sondern auch Bananen – eine willkommene Köstlichkeit. Gedankenverloren blicken wir aus dem Fenster, nehmen die Szenen, die vorbeifliegen, kaum wahr. Unsere Köpfe sind noch in Muungoni, bei den Menschen und ihrem alltäglichen Überlebenskampf auf der tropischen Trauminsel.

Nachhaltigkeit: Die Muungoni Community Tour ist mehr als Sightseeing

Ein Besuch in Muungoni ist keine klassische Besichtigung, die man konsumiert wie ein gutes Mittagessen. Hier geht es darum, in das Dorfleben einzutauchen, die Menschen und ihren Alltag kennenzulernen – das Lernen steht im Fokus dieser Erfahrung.

Die Einnahmen kommen direkt der Dorfgemeinschaft zugute oder fließen beispielsweise in die Dorfschule. Der Ertrag aus dem touristischen Angebot hat positive Auswirkungen in einer Gemeinschaft, die nur wenig Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen. So kann der Tourismus als Bildungs- und Entwicklungsmotor wirken.

In Muungoni wird alles verwertet: Aus der Schale einer Kokosnuss und einem dicken Schilfrohr wurde eine Kelle.

Die Frauen verdienen in Muungoni Geld mit der Köhlerei – eine der wenigen Einnahmequellen.

Praktische Informationen zur Buchung der Muungoni Community Tour

• Anbieter: Village Adventures
• Buchung: online über https://village-adventures.com/
• Sprache: englisch
• Anreise: rd. 30 Minuten mit dem Taxi ab Paje, rd. 60 Minuten mit dem Taxi ab Fumba
• Dauer: 4 bis 5 Stunden
• Highlights: Dorfrundgang, Mangroventour mit dem Kanu, Swahili-Küche
• Übernachtung: Optional (aktuell begrenzt verfügbar)

Die besten Tipps für die Vorbereitung:

• Leichte, bedeckende Kleidung (kultureller Respekt und Schutz vor Insekten im Mangrovenwald)
• Kopfbedeckung und Sonnencreme
• Leichte, geschlossene Schuhe, in denen du gut laufen kannst; evtl. Badeschuhe für die Kanutour
• Kleine, idealerweise wasserfeste Tasche für Wasser und das Notwendigste
• Einheimische freuen sich über ein paar Worte Swahili (z. B. Habari = Wie geht’s?, Asante = Danke)

Mit Rama unterwegs im Wald, der Muungoni umgibt.

Muungoni als besondere Empfehlung für nachhaltig denkende Besucher Sansibars

Ein Besuch in Muungoni ist ideal für Urlaubsgäste, die sich für das Leben der Einheimischen an ihrem Urlaubsort interessieren – abseits von Strand, Pool und Hotel – und Englisch verstehen.

Die Tour ist nicht barrierefrei, eine gewisse Grundkondition ist erforderlich. Hohe Tagestemperaturen und Luftfeuchtigkeit sollten bei der Vorbereitung bedacht werden – man befindet sich durchgängig im Freien.

Wer sich auf die Menschen in Muungoni einlässt, wird authentisches Leben in Ostafrika kennenlernen, bleibende Eindrücke sammeln und – so wie ich – überwältigt sein von Swahili- Gastfreundschaft.

Friedlicher Nachmittag in Muungoni: Während unser Begleiter in der Moschee betet und die Kinder spielen, ist Zeit für eine erste Sichtung des Bildmaterials.

Weitere besondere Sansibar-Erlebnisse

• Chumbe Island: nachhaltiger Luxus und Meeresschutz
• Seaweed Farming Sansibar: Frauen & nachhaltige Wirtschaft
• Stone Town: UNESCO-Weltkulturerbe und Swahili-Architektur
• Gewürzfarm
• Schnorcheln vor Kwale Sandbank
• Entspannen in der Fumba Beach Lodge

Lohnenswerte Ausflüge zum Festland Tansanias

• Ngorongoro-Krater
• Serengeti Nationalpark
• Tarangire Nationalpark

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Offenlegung: Village Adventures hat die Recherche in Muungoni unterstützt und ein Honorar gezahlt. Der Beitrag gibt trotzdem unsere ehrlichen Erfahrungen und Erlebnisse wieder. Vielen Dank für die Idee und die angenehme Zusammenarbeit an Isabel Gruß, Gründerin und Geschäftsführerin von Village Adventures.  

Der Beitrag Sansibar: echtes Dorfleben auf der Insel Unguja entdecken erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Menschen, die Reisemagazine lesen, suchen häufig nach Reisezielen, die reichhaltig und lohnend wirken. Peru erfüllt diese Erwartung mit alten Kulturen, lebendigen Traditionen und eindrucksvoller Natur. Eine Reise durch das Land hilft Besuchern zu verstehen, wie Geografie und Geschichte den Alltag prägen.

Viele Reisende planen eine Peru Reise, um all diese Höhepunkte zu einer zusammenhängenden und bedeutungsvollen Reise zu verbinden. Dieser Ansatz schafft ein klares Gesamtbild des Landes und unterstützt ein intensiveres Reiseerlebnis.

Lima und der Einstieg über die Küste Perus

Lima bildet oft den Beginn einer Reise durch Peru. Die Stadt liegt an der Pazifikküste und verbindet koloniale Geschichte mit modernem Stadtleben. Historische Viertel zeigen Plätze, Kirchen und Gebäude, die spanische Einflüsse widerspiegeln.

Küstennahe Stadtteile bieten Promenaden und Meerblicke, die einen ruhigen Kontrast zum geschäftigen Zentrum schaffen. Lokale Märkte und Restaurants verdeutlichen, welche Bedeutung Esskultur in Peru hat.

Museen und öffentliche Orte helfen Reisenden, die komplexe Vergangenheit des Landes und die Verbindung aus indigener und kolonialer Herkunft zu verstehen. Lima bereitet Besucher auf den kulturellen Reichtum vor, den sie weiter im Landesinneren erleben.

Cusco und das Herz der Anden

Cusco liegt auf großer Höhe und nimmt einen zentralen Platz in der peruanischen Geschichte ein. Einst Hauptstadt des Inkareichs, verbindet die Stadt alte Steinmauern mit kolonialer Architektur.

Ein Spaziergang durch Cusco führt durch schmale Gassen, über lebendige Plätze und zeigt historische Gebäude auf Inka-Fundamenten. Kirchen und ehemalige Paläste verdeutlichen, wie unterschiedliche Kulturen die Stadt im Laufe der Zeit geprägt haben. Cusco dient zudem als Ausgangspunkt für nahegelegene Regionen und gibt Reisenden Zeit, sich an die Höhe zu gewöhnen, während sie lokale Märkte und Traditionen erkunden.

Cusco, Peru: Einheimische feiern in traditioneller Kleidung.

Das Heilige Tal und gelebte Traditionen

Das Heilige Tal liegt zwischen Cusco und Machu Picchu und vereint Dörfer, landwirtschaftliche Flächen und archäologische Stätten. Diese Region zeigt, wie traditionelles Leben neben dem Tourismus weiterbesteht.

Märkte in Orten wie Pisac präsentieren lokales Handwerk und Textilien. Terrassenfelder veranschaulichen alte landwirtschaftliche Methoden, die noch heute genutzt werden. Die Reise durch das Tal wirkt ruhiger und entspannter und wird damit zu einem wichtigen Teil der Route. Die Landschaft hilft Reisenden, die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur zu verstehen.

Machu Picchu und ein Zeugnis vergangener Leistungen

Machu Picchu gehört zu den bekanntesten Stätten Südamerikas und steht für die architektonischen Fähigkeiten der Inka-Zivilisation. Hoch in den Bergen gelegen wirkt der Ort zugleich beeindruckend und abgeschieden.

Steingebäude, Terrassen und Wege zeigen, wie sich die Inka an ihre Umgebung angepasst haben. Ein Besuch vermittelt Einblicke in Technik, Religion und Alltag einer vergangenen Kultur. Die Zeit hier wird oft zu einem Höhepunkt der Reise und hinterlässt durch Lage und Geschichte einen bleibenden Eindruck.

Highlight jeder Peru-Reise: Machu Picchu.

Titicacasee und Leben im Hochland

Der Titicacasee liegt an der Grenze zwischen Peru und Bolivien und zählt zu den höchstgelegenen schiffbaren Seen der Welt. Die Region bietet eine besondere Kulturlandschaft, die von Höhe und Tradition geprägt ist.

Gemeinschaften rund um den See bewahren starke Bräuche und Lebensweisen. Bootsfahrten zeigen Inseln und Siedlungen, in denen tägliche Abläufe lange bestehenden Mustern folgen. Die ruhige Atmosphäre des Sees schafft einen Ausgleich nach Bergreisen und lädt zur Reflexion ein.

Arequipa und koloniale Eleganz

Arequipa führt Reisende in eine Stadt, die für ihre weißen Steinbauten und klaren Bergblicke bekannt ist. Das historische Zentrum zeigt gut erhaltene Architektur und offene Plätze.

Die umliegenden Landschaften erweitern das Erlebnis. Vulkane und Täler umgeben die Stadt und prägen Klima und Kultur. Arequipa bietet eine angenehme Pause zwischen den Regionen und lässt sich in ruhigem Tempo erkunden.

Colca-Canyon und eindrucksvolle Natur

Der Colca-Canyon zählt zu den tiefsten Schluchten der Welt und bietet markante Ausblicke. Die Region ist für ihre terrassierten Hänge und ihre Tierwelt bekannt.

Wanderwege und Aussichtspunkte ermöglichen es Besuchern, die Landschaft zu beobachten und zu verstehen, wie Menschen sich an anspruchsvolles Gelände angepasst haben. Kondore sind hier häufig über der Schlucht zu sehen. Dieses Naturhighlight bringt Abwechslung in die Reise und unterstreicht Perus geografische Vielfalt.

Wie sich diese Orte zu einer Reise verbinden

Eine Reise durch Peru funktioniert am besten, wenn die Ziele in einer logischen Reihenfolge besucht werden. Küstenstädte, Bergregionen und Hochlandseen tragen jeweils zu einem vollständigen Erlebnis bei.

Das schrittweise Vorankommen hilft Reisenden, sich an Höhe, Klima und kulturelle Unterschiede zu gewöhnen. Dieser Rhythmus fördert Verständnis und Komfort. Jeder Halt baut auf dem vorherigen auf und formt ein zusammenhängendes Bild des Landes.

Fazit

Peru belohnt Reisende, die sich Zeit nehmen, seine Regionen und Geschichten zu entdecken. Städte, Dörfer, alte Stätten und Naturlandschaften tragen alle zur Gestaltung des Erlebnisses bei.

Eine verbundene Route hilft Besuchern, Peru als lebendiges Land zu sehen, das von Geschichte und Umwelt geprägt ist. Dieser Ansatz passt zu Reisenden, die Wert auf Einblicke und bedeutungsvolle Begegnungen legen. Eine gut strukturierte Route verwandelt eine Reise in eine bleibende Erinnerung voller Verständnis und Inspiration.

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Ein idealer Ort also, um von Bord zu gehen für einen Tag auf Curacao.

Das ist für natürlich etwas zu wenig Zeit, um die Insel Curacao zu erkunden, deswegen folgt hier der Vorschlag für eine Tour mit möglichst vielen Sehenswürdigkeiten und Highlights.

Ihr werdet farbenfrohe Kolonialbauten, eine weltberühmte Brücke, Flamingos, Schildkröten und traumhafte Strände sehen mit Wasser, so türkis, wie ihr es von Ansichtskarten kennt.

Es ist möglich, sich auf der Insel für einen Tag einen Mietwagen zu leihen, um Curacao an einem Tag auf eigene Faust zu entdecken. Und hier folgt jetzt die vorgeschlagene Route.

Vom Mega Pier in Otrobanda, wo ihr hoffentlich euren Mietwagen übernehmen könnt, geht es über die Hauptstrasse in Richtung Bandabou, dass ist der Nordwestliche Teil der Insel. Ab dem sogenannten Leguankreisel, der mit Kunst eines lokalen Künstler gestaltet ist, befindet ihr euch im eher ländlichen Teil Curaçaos. Nur etwa 15% der Bevölkerung lebt hier. Der Rest lebt in Willemstad, der Hauptstadt von Curacao.

Ein Kreuzfahrtschiff am Mega Pier in Curacao

Die Straße heißt „Weg naar Westpunt“ und führt an ihrem Ende genau zu dieser Region. Westpunt (Westpunkt) ist sozusagen das Ende der Insel, es ist ihr nordwestlichster Punkt.

Unsere erste Station erreichen wir aber bereits weit vorher, nachdem wir von der Straße etwa in Höhe des kleinen Ortes Daniel nach links abgebogen sind. Die Straße ist seit 2 Jahren neu geteert und es ist ein ziemliches Vergnügen hier zu fahren.

Überhaupt hat sich das Straßennetz sehr verbessert. Natürlich gibt es noch genug Straßen, die mit Schlaglöchern und Rillen auffallen, aber insgesamt sind die meisten wichtigen Straßen in einem sehr guten Zustand. Überhaupt nicht karibisch, aber ein Vergnügen, sie zu befahren.

Nach einigen Kilometern erreicht ihr dann die

Flamingos in Williwood

In der alten Saline bei Sint Willibrordus sind die rosa Sehenswürdigkeiten der Insel zu finden. Die Flamingos. Oft sind hier mehrere Gruppen der rosa Vögel, die, je nach Jahreszeit, sehr nahe am Ufer stehen und beinahe unbewegt auf Nahrungssuche sind.

Das salzhaltige, flache Wasser ist voll mit kleinen Salinenkrebsen, Insektenlarven und Wasserschnecken. Die Caritinoide der Krebse und der im Wasser enthaltenen Algen sind es, die den Flamingos ihre berühmte Farbe geben.

Baby-Flamingos sind übrigens noch grau oder weiß. Bei ihnen ist es der Schnabel, der in der ersten Woche rosa ist, bevor er dann die typische schwarze Farbe annimmt. Nach etwa 2-3 Jahren haben die kleinen Flamingos dann die rosa Farbe. Ganz viel davon haben sie übrigens von der Mutter, die während der Zeit weniger Caritinoide zu sich nimmt und das vorhandene an den Nachwuchs weitergibt.

Ein einzelner Flamingo in Willibrordus

Das ist kein Flamingo, aber er versucht nicht aufzufallen!

Kleine Gruppe Flamingos

Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, zum Beispiel bei einem späteren, längeren Besuch auf Curacao, empfiehlt sich ein Spaziergang weiter hinein in die Salinen. Am linken Rand führt ein Wanderweg für den ihr aber unbedingt festeres Schuhwerk benötigt.

Von den Flamingos geht es weiter zum

Shete Boka Nationalpark

Wie aus der Pistole geschossen donnern die Wellen am Boka Pistol in die Höhe. Der Shete Boka National Park ist ein spannender Ort auf Curacao, an dem viel von der Kraft des Meeres zu sehen und zu hören ist. Er liegt an der Nordostküste der Insel und bietet mindestens vier Highlights die ihr besuchen könnt.

Shete bedeutet in der Landessprache Papiamentu „Sieben“ und Boka heißt „Mund“, aber auch „Bucht“. Die Buchten, die bei einem Besuch einfach zu erreichen sind heißen Boka Pistol, Boka Kalki, Boka Tabla und Boka Wandomi.

Der Weg zum Boka Wandomi im Shete Boka National Park

Blick auf den Boka Tabla

Der erste Stop im Park ist am Boka Pistol, wo ihr beeindruckende Fotos von den Fontänen machen könnt. Immer wieder findet das Meerwasser den Weg in die kleine Furche im Gestein und durch den hohen Druck wird das Wasser wie aus der Pistole herausgeschossen. Wollt ihr ein Selfie von euch machen, dann braucht es ein wenig Geduld, denn natürlich ist nicht einzuschätzen, wann die nächste richtig große Fontäne herausschiessen wird.

Fontäne am Boka Pistol.

Auf dem Weg zurück kommt ihr dann am Boka Kalki vorbei, der manchmal ein wenig riecht, als wärt ihr an der Nordsee. Aber spätestens aufgrund der Wärme und der Vegetation seid ihr euch ziemlich schnell sicher: Ihr seid nicht an der Nordsee.

Die Felswand der Bucht ist an der linken Seite im Lauf der Zeit ausgehölt worden und irgendwie erinnert das Ganze ein wenig an einen begehbaren Kleiderschrank.

Ganz auf der anderen Seite des Parks, am Boka Tabla vorbei, kommt ihr zum Boka Wandomi. Dort findet sich die Natural Bridge, ein Durchgang unter dem Felsen, den ihr auf dem Foto erkennen könnt.

Die Natural Bridge am Boka Wandomi.

An diesem Ort legen vereinzelt Schildkröten ihre Eier ab. Die Eier bebrüten sie nicht. Sie werden vergraben oder in Nester gelegt. Die Löcher graben sie mit ihren Hinterbeinen, das Loch ist in etwa so groß wie die Hinterbeine. Das Geschlecht einer Schildkröte ist übrigens abhängig von der Temperatur, mit der das Ei ausgebrütet wird. 30 Grad und heißer werden es meistens Weibchen, bleiben sie cool, dann werden es Männchen.

Nach 49-62 Tagen schlüpfen die Babyschildkröten selbständig aus dem Ei und versuchen ins Meer zu gelangen. Die Überlebensrate ist sehr gering, denn Schildkröten haben als Baby jede Menge Feinde. Schaffen sie es und erreichen das Alter indem sie selber Eier legen, dann kommen sie an genau den Strand zurück an dem sie geschlüpft sind.

Und schaffen sie es hier auf der Insel, dann seid ihr eventuell auf Curacao

Unterwegs mit Schildkröten

Mit leicht wackelndem Kopf schwimmt die Karettschildkröte auf mich zu, sie sieht nicht aus, als wolle sie ausweichen auf ihrem Weg an die Wasseroberfläche. Wenn eine Meeresschildkröte jagt oder frisst muss sie alle paar Minuten auftauchen, um Luft zu holen. Dumm, wenn dann ein Tourist am Playa Piskado im Weg ist. Im Laufe der letzten 5 Jahre hat sich der traditionelle Fischerstrand in Westpunt – fast am westlichen Ende der Insel – zu einer der Touristenattraktionen entwickelt.

Zahlreiche Tourbusse kommen hier um die Mittagszeit an, um zahlreichen Touristen die Möglichkeit zu bieten, in der Karibik mit Schildkröten zu schnorcheln. Von den Bewohnern der Insel gibt es mittlerweile immer mehr Kritik an dieser Aktivität. Hauptsächlich, weil viele Touristen den Respekt vor den Tieren vermissen lassen und die Schildkröten anfassen oder geradezu verfolgen.

Ein Schildkröte schwimmt am Playa Piskado.

Der Playa Piscado.

Der Steg und rechts das Haus der Fischer (Piscadó auf Papiamentu)

Ein Wachposten am Strand.

Der Playa Piskado ist ein ganz normaler Fischerstrand. Morgens fahren die Fischer raus, um ihren Fang zu machen und den verarbeiten sie dann am Vormittag am Strand. Die Fischabfälle werfen sie direkt ins Meer.

Anders als vielleicht gedacht sind Schildkröten keine Vegetarier, sondern essen viel und gerne Fisch. Der ihnen hier am Strand ohne großen Aufwand serviert wird. Das hat dazu geführt, dass man am Playa Piskado – zumindest um die Mittagszeit herum – nahezu Schildkrötengarantie hat.

Rechnet für das Schnorcheln mit den Schildkröten, inklusive umziehen hinterher, etwa 45 Minuten. Beachtet bitte, dass es keinen offiziellen Umkleideraum gibt. Wenn ihr einen Mietwagen habt lasst eure Badesachen eventuell erst ein wenig trocknen, bevor ihr ins Auto steigt. Das geht dank der Sonne ja recht schnell. Legt trotzdem im Auto ein Handtuch auf den Sitz. Der Vermieter wirds euch danken.

Jetzt geht es weiter und dann seid ihr

Am Grote Knip – feiner Sand und Klippenspringen

Der wohl meistfotografierte Strand ist der Grote Knip, auch Kenepa Grandi genannt. Der namensgebende Baum Kenepa (Melicocca Bijuga) trägt eine süße Frucht, die man essen kann. In der Stadt und in vielen kleinen Supermärkten könnt ihr euch eine Tüte davon kaufen.

Der Grote Knip

Der Grote Knip Strand

Blick aufs Meer am Grote Knip

Dieser Strand bietet sich an, wenn ihr einen Badestop einlegen möchtet. Ihr könnt euch eine Strandliege mieten, aber euch genauso gut auch auf eure mitgebrachten Handtücher legen. Am Grote Knip ist der Weg ins Wasser etwas steinig – Curacao ist eine Koralleninsel – aber schon etwas weg vom Ufer ist der Boden sandig und ihr könnt die Seele baumeln lassen.

Für Schnorchelfans bietet der Strand zahlreiche Fischarten von bunt bis eher unauffällig. An den Seiten des Strands ist etwas mehr los in der Unterwasserwelt. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, denn an beiden Strandseiten sind quasi Sprungbretter von denen Besucher aus unterschiedlicher Höhe ins Wasser springen.

Es ist einer der drei Sandstrände der Insel. Die wurden 2013 durch DSDS berühmt, als Dieter Bohlen hier mit seinem Team die Show gemacht hat. Die anderen beiden sind Cas Abao und Playa Porto Mari. Diese beiden Strände kosten allerdings Geld, deswegen sind sie nicht Teil dieser Route.

An diesem Strand endet die Tour nach Bandabou und es geht zurück in Richtung Kreuzfahrtschiff. Dort wäre jetzt eventuell ein Zwischenstop gut, damit ihr euch etwas stärken und frischmachen könnt. Und danach geht es zum

Stadbummel durch die Hauptstadt Willemstad

Wer von der Innenstadt spricht meint eigentlich fast immer die beiden farbenfrohen Stadtteile Punda und Otrobanda. Genau die laden euch jetzt dazu ein, sie nach der Rückkehr von der Tagestour und vor der Abfahrt des Kreuzfahrtschiffes, zu Fuss zu erkunden.

Die Handelskade in Willemstad von der Emmabrücke aus gesehen.

Über die Santa Anna Baai spannt sich die Emmabrücke, die am 08.05.1888 eröffnete Pontonbrücke, die früher auch mit dem Auto befahrbar war. In der Anfangzeit musste noch Brückengeld bezahlt werden, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Jedes Mal, wenn ein Schiff oder ein Boot ins Schottegat – den größten natürlichen Innenhafen der Welt – einfahren oder von dort aus herausfahren will, wird der Dieselmotor angeworfen und die Brücke fährt zur Seite. Am Brückenhäuschen könnt ihr eine Fahne sehen. Ist sie orange, dann ist die Brücke nur kurz geöffnet. Ist sie dunkelblau, dann ist sie mindestens 30 Minuten geöffnet und es fährt eine kostenlose Fähre.

Street Art, auf Curacao Murals genannt, ist sowohl in Punda, als auch in Otrobanda zu finden und das Besondere an der Insel, die bunten Häuschen, verschönern jedes Foto. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht der Vergleich von Punda und Manhattan, dem weltberühmten Teil von New York. Auch in Punda sind die Straßen wie am Reissbrett angelegt, was man auch heute noch gut erkennen kann. So ähneln sich beide Städte ein wenig.

Was natürlich nicht wundert, wenn man weiß, dass Peter Stuyvesant, bevor er Gouverneur des späteren Big Apple wurde, 1643 der Gouverneur von Curacao war und in dieser Zeit die Neugestaltung von Punda übernahm. Die Art wie er auf Curacao die Straßen in Punda anlegen ließ wandte er auch im späteren Manhattan an.

Willemstad gehört seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe und die Handelskade, die bunten Häuschen auf der Punda-Seite der Königin-Emma-Brücke, sind vermutlich das bekannteste und meistfotografierte Motiv von Curacao. Besonders auffällig ist auch das Fort Amsterdam, heute der Regierungssitz.

Die Niederländer – genauer, die Niederländische Westindien-Kompanie – kamen 1634 auf die Insel und begannen bereits 1635 mit der Errichtung des Forts. Es war nicht nur Verteidigungsanlage, sondern auch die Hauptniederlassung der Niederländischen Westindien-Kompanie.

In Punda, am Wilhelmina-Plein findet ihr auch das Curacao-Zeichen, dass seit 2023 neu gestaltet ist. Nach den Weihnachtsfeierlichkeiten des Vorjahres, wo die gesamte Innenstadt Jahr für Jahr mit Lichterketten und Weihnachtselementen verschönert wird, blieb das auf das Zeichen gesetzte Kunuku-Haus einfach stehen. Seitdem wird es Abend für Abend beleuchtet. Wunderschön anzusehen und vielleicht ein schöner Abschied, bevor es zurück aufs Schiff geht.

Ein weiteres Highlight auf Curacao, dass ihr nicht versäumen solltet,  ist

Der Sonnenuntergang

Er ist überall auf der Welt ein schöner Anblick: Der Sonnenuntergang. In der Karibik, auf Curacao ist er noch einen Ticken schöner als zuhause. Die Sonne geht das ganze Jahr über zwischen 18:10 und 19:10 unter, je nach Monat in dem man da ist. Viele Kreuzfahrtschiffe fahren erst ab 21:00 Uhr ab. Es bleibt also genug Zeit, um den Sonnenuntergang auf Curacao auch aus Punda oder von der Emmabrücke aus zu bewundern.

Der Sonnenuntergang in Piscadera

Sonnenuntergang an der Emmabrücke von Punda aus gesehen.

Ein Tag auf Curacao ist definitiv zu wenig. Das sagt zumindest Max, der mittlerweile auf der Insel wohnt und auf seiner Webseite Curacao-Max ausführlich über die Insel berichtet und der erste Ansprechpartner sein sollte, wenn ein Urlaub auf Curacao geplant ist.

Klima
Die Durchschnittstemperaturen liegen ganzjährig bei 27 bis 31 °C mit angenehm kühlenden Passatwinden. Die offizielle Regenzeit ist von Oktober bis Februar.

Politik
Curaçao ist seit 10.10.2010 ein unabhängiger Teil des Königreichs der Niederlande. Seit 2011 wird dieser Tag als Unabhängigkeitstag gefeiert.

Essen
Keshi Yena (gefüllter Käse) ist ein sehr leckeres lokales Gericht. Der Käse ist mit Fleisch oder Gemüse gefüllt. Stoba ist ein Eintopf, der eigentlich mit Ziegenfleisch ist (Kabritu Stoba). Heutzutage bekommt ihr ihn aber auch mit normalem Fleisch oder Huhn oder nur Gemüse. Etwas gewöhnungsbedürftiger ist Guiambo, die auch Okra-Suppe genannt wird. Okraschoten (Ein Malvengewächs) werden gedünstet und mit Meeresfrüchten gemischt. Das Ergebnis ist ein sehr schleimiges Essen, dass aber, wenn ihr euch erst einmal überwunden habt, ganz lecker ist.

Was ihr überall bekommt sind Pastechis, kleine, leicht süßliche Teigtaschen, die vegetarisch, mit Fleisch, Hühn, Ziege oder einfach nur Käse gefüllt sind. Sie sind ideal für den kleinen Hunger zwischendurch. Es gibt sie aber meistens nur bis etwa zur Mittagszeit!

Alle Fotos: Max Poodt

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Tipp #1: Frühstücken im Amber Angkor Villa Hotel & Spa

Dem Frühstück im Amber Angkor Villa Hotel & Spa in Siem Reap verdanke ich mit die besten Erinnerungen an Kambodscha. Jedesmal, wenn ich jetzt meine kambodschanisch inspirierte Nudelsuppe zum Frühstück löffele, fühle ich mich zurückversetzt nach Asien. In Siem Reap dampft schon in aller Frühe allerorten eine wunderbar würzige Brühe in wirklich riesigen Töpfen.

In meinem Hotel ist das nicht anders. Den persönlichen Vorlieben entsprechend zaubert eine sanfte, immer gut gelaunt lächelnde Fee in etwa einer Minute eine kambodschanische Suppe mit dem Namen Kuy Teav für mich. Als Topping kann ich eingelegte Knoblauchstückchen, Chilipaste, Sojasprossen, Limette, Kräuter und diverse Würzsaucen hinzufügen. Kuy Teav ist das Vorbild für meine Eigenkreation.

Vielleicht hat auch der einzigartige Frühstücksort zu meinen positiven Erinnerungen beigetragen. Inmitten eines zauberhaften, tropischen Gartens, umgeben von Pflanzen, die hierzulande nur im Gewächshaus gedeihen, finde ich einen Platz zum Frühstücken.

Extratipp für alle, die einem solchen Setting nicht widerstehen können: Hier ist es ratsam, Mückenspray schon vor dem Frühstück aufzutragen.

Der tropische Garten des Amber Angkor Hotels in der Morgensonne – vom Frühstückstisch aus gesehen.

Tipp #2: Mit dem Tuk-Tuk fahren

In Siem Reap fährt man Moped. Und wer nicht selbst fahren möchte, nimmt die Dienste einer Motorrad-Rikscha, kurz Tuk-Tuk, in Anspruch. Ich bin mit dem Tuk-Tuk zu den Tempeln Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm und zum Sonnenuntergang nach Srah Srang gefahren und habe jede Sekunde genossen. Das Schöne: Du bist hautnah dran am Geschehen, der warme Wind weht dir um die Nase und bei Regenschauern sitzt du im Trockenen.

Mein Fahrer erweist sich nicht nur als souveräner und sicherer Fahrer, sondern ist auch bereit zu einem Benzingespräch. Auf die Frage nach der Zugmaschine stellt er mir seinen ganzen Stolz, eine neue, glänzende 250er Boxer aus Indien vor.

Der beste Tuk-Tuk Fahrer Siem Reaps.

Mit dem Tuk-Tuk unterwegs von Siem Reap zu den Tempeln von Angkor.

Tipp #3: Eine Massage genießen

Bekanntermaßen sind asiatische Massagen mit die besten, die die Welt zu bieten hat. Auch in Siem Reap bieten eine Reihe von Spas ihre Dienste an. Auf mich selbst gestellt, wäre ich mit der Auswahl überfordert gewesen. Doch mein Touranbieter hat vorausschauend für den Nachmittag des Ankunftstages eine Fußmassage eingeplant.

Der Reiseleiter, Mr. Vandara, bringt uns in einen traumhaft schönen Wellness-Tempel. Im Sokkhak Spa River Side begrüßt man unsere kleine Reisegruppe bei entspannenden Klängen mit Tee. Es ist sogar möglich, die Fußmassage ohne Aufpreis in eine Ganzkörpermassage zu verwandeln. Dieses Angebot nehme ich gerne an.

In völliger Abgeschiedenheit vom Lärm der Stadt gebe ich mich den Händen der Masseurin hin. Danach fühle ich mich wie neu geboren und angekommen in Kambodscha, bereit für ein neues Abenteuer. Klare Empfehlung und großes Lob an das Taruk-Team für diese Idee!

Empfangsraum im Sokkhak Spa.

Nach der Massage gibts im Sokkhak Spa Tee und frische Mango.

Tipp #4: Kambodschanische Küche probieren

Der Küche der Khmer und des modernen Kambodschas eilt in Insiderkreisen neuerdings ein großer Ruf voraus. Sie gilt als eine der besten Küchen Asiens. Völlig zu Recht, wie ich finde. Die Speisen sind immer angenehm würzig, aber nie so scharf wie in Thailand. Dies liegt beispielsweise an besonderen Würzpasten und teils nach alten Familienrezepten selbst zusammengestellten und frisch zerstoßenen Kräutermischungen.

Ich lerne die köstliche Küche Kambodschas im River Square 24 Restaurant in Siem Reap kennen. Der Chef des Hauses lässt traditionelle Khmer-Küche mit dezenten westlichen Einflüssen auf den Tisch bringen: verschiedenste Arten von schmackhaftem Gemüse, wirklich leckeren gedämpften Fisch, würzige Rindfleischspieße, gebratene Nudeln und Reis. Herausragende geschmackgebende Elemente der Khmer-Küche sind die Würzpaste Krueng mit Ingwer, Kurkuma, Zitronengras und Schalotten sowie Prahok. Prahok besteht aus fermentiertem Fisch aus dem Tonle Sap und erinnert an handelsübliche Fischsoße, ist jedoch viel stärker.

Spezialitäten aus der Khmer-Küche

Tipp #5: Sonnenuntergang in Srah Srang

Srah Srang heißt „Königliches Bad“. Das Wasserbecken aus dem 10. Jahrhundert liegt vor den Toren von Siem Reap nahe Angkor Thom und Angkor Wat. König Jayavarman VII ließ um das Jahr 1200 an der Landestelle eine Terrasse errichten und den ganzen See mit Sandstein einfassen. Noch heute ist das Wasserbecken intakt und der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Die restlichen Regenwolken nehmen allerdings keine Rücksicht auf die erhoffte Perfektion und verdecken die untergehende Sonne. Trotzdem ist die Stimmung am Ostufer ganz zauberhaft. Während ich ein paar mitgebrachte Chips knabbere, planschen einheimische Kinder im Wasser – kurz, alle haben eine entspannte Zeit. Und der Himmel färbt sich dank Wolken umso spannender.

Sonnenuntergangsstimmung beim „königlichen Bad“ Srah Srang.

Tipp #6: Besuch im Phare Circus

Jetzt kommen wir zu einem Kulturgenuss der besonderen Art zu – dem Phare Circus. Der Phare Circus ist ein soziales Projekt. Jugendliche aus armen Verhältnissen erhalten im Phare Ponleu Selpak Artistic Center in Battambang eine schulische und eine artistische Ausbildung. Der dazugehörige Phare Circus in Siem Reap bietet ihnen die Möglichkeit, ihr künstlerisches Können zu zeigen, Geld zu verdienen und eine Zukunftsperspektive.

An diesem Abend wird die Produktion „White Gold“ gezeigt. Es geht um Reis und um die Rolle des weißen Golds in der kambodschanischen Gesellschaft. Ich lerne den traditionellen Apsara-Tanz kennen und staune über das Können der jungen Akrobaten. Die Stunden im Phare Circus vergehen wie im Flug und bleiben unvergesslich. Sollte man bei einem Besuch in Siem Reap nicht versäumen!

Apsara-Tänzerin und Akrobat in Aktion im Phare Circus.

Tipp #7: Bummel über den Nachtmarkt von Siem Reap

Am Siem Reap River zwischen der bei Touristen beliebten Pub Street am Old Market und dem Tempel Wat Preah Prom Rath erstreckt sich ab nachmittags der Nachtmarkt. In Richtung Old Market bieten die Händler ihre Waren feil. In Richtung Tempel reiht sich Garküche an Garküche. Ein Duft, der mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, umweht die Stände. Einheimische und Touristen lassen sich auf kleinen bunten Plastikstühlen an ebensolchen Tischen nieder und genießen frisch zubereitete Pfannengerichte aus buntem Gemüse, Nudeln, Reis und meist Hühnchen. Für wenige Riel kannst du dich hier sattessen. Muss man probiert haben!

Ausgangspunkt nächtlicher Erkundungen in Siem Reap ist meist die Pub Street.

Auf der Ostseite der bunt beleuchteten Brücke setzen sich am Abend die Garküchen fort. Allerdings brutzeln hier auf den Grills Tiere, die nicht unbedingt dem mitteleuropäischen Geschmack entsprechen. Ich entdecke diverse Insektenarten als Proteinquelle, mache aber aus Respekt und aufgrund der Dunkelheit kein Bild.

Erst einige Tage später, als der Bus an einem typischen Rasthof für Touristen anhält, traue ich mich, die appetitlich präsentierten Berge gegrillter Taranteln, Frösche und Heuschrecken abzulichten. Natürlich wäre den Frauen lieber gewesen, ich hätte ihnen etwas abgekauft. Ich begnüge mich aber mit einer großen Tüte Gemüse- und Bananenchips für den kleinen Hunger. Hättest du das ungewohnte Grillgut probiert?

Schwer zu erkennen, was auf diesem Grill am Straßenrand bei Siem Reap liegt …

Gegrillte Taranteln.

Übrigens sind gegrillte Insekten keine wirklich traditionelle kambodschanische Spezialität. Erst während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, die von 1975 bis 1979 währte, begannen die Leute beispielsweise Vogelspinnen zu essen, um dem Hungertod zu entgehen.

Tipp #8: Ausflüge in die Umgebung unternehmen

Wer Siem Reap besucht, will natürlich die Tempel von Angkor erkunden. Wenn du aber sehen willst, wie die Menschen in Kambodscha heute leben und was sie bewegt, musst du aufs Land fahren. Und an den Tonle Sap.

Ausflug aufs Land

Außerhalb der Städte leben die Menschen häufig von der Landwirtschaft. Mit einfachen Mitteln produzieren sie unter anderem Reis, Mais, Mangos, Bananen und Ananas. Die Bauern leben in einfachen Holzhäusern, die zum Schutz vor Tieren oft auf Stelzen stehen. Alle Familienmitglieder schlafen in einem Raum, üblicherweise auf dem Boden. Übrigens machen Kambodschaner, sobald es sich anbietet, auch tagsüber ein Nickerchen. Dazu bieten sich ebenfalls erhöht stehende Pavillons an, in denen manchmal Hängematten aufgehängt sind.

Bambusrohr wird mit Klebreis gefüllt, anschließend wird alles gebraten. Lecker!

Der Straßenhändler auf dem Land bei Siem Reap bereitet Snacks aus Klebreis vor.

Wohnhaus auf dem Land bei Siem Reap.

Überdachte Plätze für das Mittagsschläfchen in einem Restaurant bei Siem Reap.

Ausflug zum Tonle Sap

Hier möchte ich eine Bootsfahrt zu den Dörfern am Tonle Sap empfehlen. Der Tonle Sap ist ein See nahe Siem Reap, dessen Wasserstand mit dem des Mekong stark steig und fällt. Die Bewohner der Orte am und zeitweise im See haben sich auf diese eigenwilligen Umstände eingestellt. Ich konnte die Fischer auf dem Weg zur Arbeit beobachten und werde in einem eigenen Beitrag darüber berichten.

Am und auf dem Tonle Sap leben die Menschen mit langen Hochwasserphasen.

Tipp #9: Die Tempel von Angkor mit deutschsprachigem Guide besuchen

Ohne meinen oben bereits zitierten Reiseleiter Mr. Vandara wäre ich in Angkor verloren gewesen. Deshalb würde ich die Tempelanlagen der Khmer immer wieder mit einem deutschsprachigen Tour-Guide besuchen. Die Gästeführer kennen die Sehenswürdigkeiten wie ihre Westentasche, beantworten geduldig alle Fragen, organisieren die Fahrt zu den Tempeln und sorgen für Wasser und dafür, dass es rechtzeitig Mittagessen gibt.

Unterwegs im Angkor Thom Tempel mit Gästeführer Mr. Vandara.

Wenn du auf eigene Faust unterwegs bist, findest du im Internet einige deutschsprachige Gästeführer, beispielsweise im Kambodscha-Reisemagazin, den sehr nett aussehenden offiziellen Angkor-Guide Munny oder den engagierten Toum, der dir auch den Alltag der Menschen in Kambodscha näher bringt.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Ich habe eine organisierte Rundreise nach Kambodscha und Vietnam unternommen. Sie heißt „Zauber des Mekong“ und ist auf der Webseite von  TARUK-Reisen in Caputh buchbar. Vielen Dank für die liebevolle und wohl durchdachte Planung und Organisation! (unbezahlte Werbung)

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UNESCO-Weltkulturerbe Houmt Souk

In der Inselhauptstadt Houmt Souk bin ich mit Wajdi Borgi verabredet. Der charismatische Mittdreißiger kehrte vor einigen Jahren in sein Elternhaus auf Djerba zurück. Er habe die Nase voll gehabt von Büro-Luft, sagt er. Auf seiner Heimatinsel fand er den jahrelang vermissten familiären Zusammenhalt, Leichtigkeit und die geliebte heiter-entspannte Atmosphäre wieder.

Wajdi versteht sich als Urban Worker. „Ich bringe Leute zu Orten, von denen sie meinen, sie gehörten nicht dorthin“, sagt er und öffnet die verwitterte Pforte einer Karawanserei in der Altstadt von Houmt Souk.

Was hat es mit der kleinen Tür im Eingangstor der alten Karawanserei auf sich? Wajdi Borgi weiß es.

Ich trete ein und finde mich in der Vergangenheit wieder. Von Jahrhunderten gezeichneter Anstrich, ausgetretene Stufen, ein Brunnen und eine Zisterne zeugen von lebhaftem Geschehen in diesem Innenhof. Die zahlreich erhaltenen Karawansereien auf Djerba fungierten früher als wirtschaftliche Zentren und Marktplätze.

Blick in den Hof der alten Karawanserei

Wajdi Borgi bringt mich zu Orten, „von denen Besucher glauben, nicht hinzugehören“.

Brunnen im Hof der alten Karawanserei.

In den vergangenen Jahren wurden viele Karawansereien modernisiert und fanden eine neue Nutzung als Restaurants, Boutiquen oder Hotels. Sie prägen noch heute das Bild der Altstadt von Houmt Souk, die eines von sieben UNESCO Welterbe-Gebieten auf Djerba ist.

Diese Karawanserei wurde restauriert und beherbergt jetzt ein Restaurant und Läden.

Die maltesische Karawanserei und das Café Haj’hsan (links im Hintergrund) in der Rue Habib Bou Gaffa

Darum wurde Djerba UNESCO-Weltkulturerbe

Ich mache mit Wajdi die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO. Wir streifen durch die Souks, blicken in die kleinen Schneidereien, wo noch gearbeitet wird wie früher und entdecken die Gasse, in der sich die Goldschmiede niedergelassen haben.

Unterwegs im Souk der Schneider in Houmt Souk

Gasse der Goldschmiede

Später setzen wir uns vor dem Café de Haj’hsan in der Rue Habib Bou Gaffa unter einen mächtigen Baum, um einen frisch gepressten Orangensaft zu trinken – im Februar zur Erntezeit der Orangen wärmstens zu empfehlen! Wajdi erzählt von den Besonderheiten Djerbas, die mit Auslöser dafür waren, dass die Insel Weltkulturerbe wurde.

Eine dieser Besonderheiten ist die Gesellschaft Djerbas. Hier leben Moslems, Christen und Juden friedlich miteinander. „Man ist miteinander befreundet und akzeptiert die Werte und Gebräuche des anderen“, sagt Wajdi. Von unserem Tisch aus sehe ich die Mosquée des Turcs, also die türkische Moschee. Ginge ich ein paar Schritte in Richtung Moschee, könnte ich die Turmspitzen der katholischen Kirche St. Joseph sehen.

Die katholische Kirche St. Joseph im Zentrum von Houmt Souk

Später bummele ich durch das jüdische Viertel Hara Kebira, in dem sich gleich zwei Synagogen befinden. Auch die älteste erhaltene und bedeutendste Synagoge Nordafrikas, La Ghriba, befindet sich auf Djerba.

Geführte Touren zum UNESCO-Welterbe buchen oder App nutzen

In den App Stores ist die kostenlose App „Djerba Guide“ verfügbar. Sie wird von der Djerba Management Organisation bereitgestellt und versteht sich als praktischer Leitfaden zur Entdeckung der Insel Djerba. Djerba Guide kann auch offline genutzt werden.

Weitere Informationen über Djerba und Touren unter https://www.destination-djerba.com/. Touren wie die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO oder eine Streetfood-Tour durch Houmt Souk können per E-Mail unter contact@destinationdjerba.com gebucht werden.

Reiche Geschichte mit multikulturellen Einflüssen

24 religiöse Baudenkmäler, allesamt Welterbe-Stätten, spiegeln eine reiche Geschichte der Insel wider. Berberische, ibaditische, malikitische, christliche und jüdische Einflüsse sind hier deutlich sichtbar. Zu diesen Welterbe-Stätten zählen neben der Synagoge La Ghriba beispielsweise die Moscheen Sidi Jmour und Sidi Yati sowie die griechisch-orthodoxe Kirche St. Nicolas in Houmt Souk.

Sidi Yati, Djerba – die alte Moschee am Meer

Die Moschee Sidi Yati liegt im Süden Djerbas bei Guellala und direkt über dem Meer. Sie gilt als Beispiel traditioneller ibaditischer Architektur und entstand im frühen 10. Jahrhundert. Ich besuche Sidi Yati an einem etwas trüben Vormittag und kann die friedvolle, spirituelle Atmosphäre in Ruhe genießen.

Das Gebäude links ist das Herzstück der historischen Moschee.

Dieses Seitengebäude der Moschee Sidi Yati ist offensichtlich bewohnt.

Noch ist der Hof der Moschee Sidi Yati menschenleer.

Blick aus der historischen Moschee Sidi Yati zum Meer.

Doch lange wird die Stille vermutlich nicht mehr währen. Eine junge Frau kommt aus einem würfelförmigen Bau mit der für Djerba typischen Kuppel auf dem Dach. Sie erwartet eine Pfadfindergruppe, die jeden Moment eintreffen wird, um den magischen Ort zu erkunden.

Freundlicher Empfang im Hof der Moschee.

Extratipp: Sidi Yati soll eine wundervolle Stelle sein, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Sidi Jmour, Djerba – Star Wars Drehort und bester Ort für Sonnenuntergänge

Mein ganz persönlicher Favorit für geradezu mystische Sonnenuntergänge ist allerdings Sidi Jmour. Abseits größerer Orte liegt Sidi Jmour im Westen der Insel. Als Bildvordergrund dient mir hier eine Bucht, in der sich Fischer – völlig unbeeindruckt vom farbigen Schauspiel am Himmel – mit ihren Netzen beschäftigen.

Gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang am Hafen Sidi Jmour.

Abendstimmung am kleinen Fischerhafen von Sidi Jmour.

Daneben thront auf einem mächtigen Felsen die Moschee Sidi Jmour. Dies ist wohl schon seit über 500 Jahren so. Unter dem Namen „Agimar“ wird die Moschee auf Karten aus dem 16. Jahrhundert erwähnt. Der Gebäudekomplex umfasst beispielsweise „Jamaa El Fougani“, die sogenannte Obere Moschee, und „Jamaa El Agwass“, die Moschee der Arkaden. Auch eine Begräbniskapelle mit Kuppel ist vorhanden.

Sidi Jmour ist auch ein Highlight für Star-Wars-Fans. Die fotogene Moschee diente als Kulisse für eine gelöschte Szene aus Episode IV. Luke Skywalker und Biggs Darklighter waren hier in der Tosche-Station in Mos Eisley zu sehen. Zudem wurde das Gebetshaus in der Special Edition für die Szene genutzt, in der Lukes Landgleiter mit Obi-Wan Kenobi und den Droiden auf Mos Eisley zusteuert.

Ich kann bei meinem Besuch nicht genug kriegen von der Stimmung während der blauen Stunde, die hier eher eine rosa-blaue Stunde ist. Auch die Einheimischen wissen um den Zauber des Ortes. An diesem Sonntagabend war ich nicht alleine, als der Ruf des Muezzins über die abgelegene Gegend schallte. Gänsehaut!

Die Moschee Sidi Jmour liegt auf einem Felsen am Meer.

Star Wars Drehort Sidi Jmour

Menzel als UNESCO-Gebiet mit vorstädtischer Besiedlung

Die einzigartige Siedlungsstruktur Djerbas hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mittelmeerinsel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Um im Laufe der 9.000 Jahre währenden Besiedlung zu bestehen, mussten sich die Bewohner immer wieder gegen unerwünschte Eindringlinge verteidigen. Daneben schufen die Menschen ausgeklügelte Systeme, um die knappen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

So siedelten die Bewohner in verstreuten Vierteln, sogenannten Houma. Diese Viertel sind durch ein weit verzweigtes Wegesystem verbunden, das noch heute sichtbar ist. Die charakteristischen Bauernhöfe auf Djerba werden Menzel genannt. Die Gehöfte bestehen aus vierseitig gruppierten Wohngebäuden, die einen geschützten Innenhof umschließen.

Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die den Wohnbereich umgeben, werden beispielsweise Palmen, Oliven- und Obstbäume sowie Gemüse angebaut. Jedes Menzel verfügt über eigene Wasserquellen – Brunnen und Zisternen – und ein ausgeklügeltes System zur Bewässerung der Felder. Noch heute wirken Menzel – zumindest auf mich –wie eine Oase. Die Pflanzen wachsen in der Art eines Waldgartens auf mehreren Ebenen, weshalb die Bewässerung sehr effizient ist.

Menzel mit Wohngebäuden in einem Wald aus Palmen und Olivenbäumen

Das Wassersammelbecken ist Teil des Bewässerungssystems.

Besucher, die einen authentischen Einblick in diese traditionelle Lebensweise erhalten möchten, finden im Erlebnispark Djerba Explore eine gute Gelegenheit. Im Bereich „Djerba Heritage“ des Parks wurde ein Menzel originalgetreu nachgebildet. Hier können Gäste die Architektur, landwirtschaftliche Arbeitsweise und den Alltag der Bewohner hautnah erleben.

Extratipp: Im neuen Infozentrum der Djerba Management Organisation sind viele Informationen erhältlich, zum Beispiel Bücher, die Lust machen, Djerba zu erkunden, und ein Kochbuch mit authentischen Rezepten von der Insel Djerba.

Adresse:
Quartier Maltais, Avenue Taieb Mhiri, Houmt Souk, Tunesien

Alle Fotos in diesem Beitrag: Beate Ziehres

Mehr lesen:

• In Tunesien gibt es insgesamt 9 UNESCO-Welterbe-Stätten, die zu einer UNESCO-Weltkulturerbe-Route zusammengefasst sind.
• Im Norden von Tunesien finden Kulturinteressierte die Welterbe-Stätten Dougga und Lac Ichkeul.
• Und hier bummele ich ausführlich durch die Medina von Tunis, ebenfalls Welterbe-Stätte.

Vielen Dank an das Tunesische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt für die Einladung und die Organisation der Reise nach Djerba sowie an die Djerba Management Organisation für die Gespräche, Informationen und die aufschlussreichen Touren.

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Inselhopping auf den Seychellen – lohnt es sich?

Wer eine Reise auf die Seychellen plant, steht häufig vor dieser Frage. Die Inselhopping-Angebote sind meist sowohl preis- als auch zeitintensiver. Und dann beginnt das Grübeln… Brauche ich das für mein perfektes Seychellen-Erlebnis? Meine Antwort auf diese Frage ist ein klares „Ja!“.

Die Republik Seychellen setzt sich aus 115 Inseln zusammen – 42 Granit- und 73 Koralleninseln. Der gesamte Inselstaat verteilt sich auf einer Seefläche von 431.000 Quadratkilometern vor der ostafrikanischen Küste. Zum Vergleich: Deutschland verfügt über eine Landesfläche von 358.000 Quadratkilometern.

Erster Eindruck von den Seychellen aus dem Flugzeugfenster. Foto: Lena Ziehres

Die Inseln werden in zwei Archipels unterteilt: die Inner und die Outer Islands. Die Outer Islands liegen außerhalb der Seychelles Bank und sind primär unbewohnte Koralleninseln. Der touristische Hauptfokus liegt dementsprechend auf den Inneren Granitinseln. Zu ihnen zählen auch die drei Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue. Nur eine dieser drei Inseln zu besuchen, wäre wahrlich ein Frevel! Denn sie haben alle ihre eigenen Besonderheiten, ein einzigartiges Ambiente sowie einmalige Sehenswürdigkeiten. Meine persönlichen Favoriten: Praslin und La Digue! Und eben diese beiden möchte ich euch näher vorstellen. Die beiden kleinen Inseln Curieuse und St. Pierre will ich euch ebenfalls nicht vorenthalten. Ihr werdet sehen, warum ich sie erwähne.

Praslin – Strände, Regenwald und Coco de Mer

Praslin ist die zweitgrößte Insel der Seychellen. Etwa 50 km Ozean trennt das faszinierende, 38 km² große Eiland von der Hauptinsel Mahé. Und natürlich liegt die größte Anziehungskraft der Insel in Buchten, wie man sie sich kaum schöner erträumen könnte!

Anse Lanzio: Praslins bekannteste Bucht

Weithin als einer der schönsten Strände bekannt ist die Anse Lazio. Der Strand wird durch imposante Granitfelsen in kleine Buchten unterteilt – und eine ist schöner als die nächste. Wir haben uns zu Fuß vom Mont Plaisir aus dem Anse Lazio genähert, während die meisten Besucher über die Straße von Anse Boudin anreisen. Der Vorteil des eher unbekannten Fußwegs: man gelangt erst in zwei nahezu menschenleere, traumhaft schöne kleinere Buchten vor der Hauptbucht.

Anse Lazio auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Der erste Anblick könnte ebenso gut einer Postkarte entsprungen sein! Wir suchen uns also direkt ein von Takamaka-Bäumen beschattetes Plätzchen, gehen Schnorcheln und genießen die Idylle…

Strand meiner Träume: die Anse Georgette

Doch allzu viel Zeit wollte unser lokaler Guide, der uns zur Anse Lazio geführt hat, hier nicht verbringen. Denn seiner Meinung nach ist eine andere Bucht um Längen schöner: die Anse Georgette. Auf einer etwa 2-stündigen Wanderung führt er uns durch Palmenwälder entlang Praslins Nordküste.

Wanderung zur Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Saftig-grüne Wildnis auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Ein kleines Abenteuer, denn es geht bergab und bergauf, über Wurzeln und Steine auf schmalen, überwachsenen Pfaden. Aber unbedingt lohnenswert! Wir sehen wilde Vanillepflanzen und Zimtbäume, an einem Baum lassen sich sogar die nachtaktiven Flughunde erkennen. Am höchsten Punkt des Weges angelangt, eröffnet sich ein grandioses Panorama über die Küste.

Mit dieser Aussicht endet gleichzeitig der schattenspendende Palmenwald, der steinige Pfad führt nun steil bergab durch die pralle Mittagssonne. Eine Kopfbedeckung, ausreichend Wasser und festes Schuhwerk sind auf dieser Wanderung unabdingbar! Es sei denn man ist erfahrener Barfußgänger, wie unser Guide. Dieser ist ernsthaft beeindruckt, dass Basti – mein Freund und Reisebegleiter – den gesamten Weg ebenfalls ohne Schuhe zurücklegt. Ich jedenfalls brauche jegliche Konzentration, um mit Turnschuhen auf den lockeren Steinen bergab nicht wegzurutschen. Dabei noch in die nackte Fußsohle gepikst zu werden – unvorstellbar.

Verheißungsvoller Blick von oben auf die Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Doch das Ende ist in Sicht – unter uns liegt die Anse Georgette! Die Bucht wird umgeben von einem Golfresort und ist nur über zwei Wege zu erreichen. Entweder über unseren abenteuerlichen Pfad, für dessen Bewanderung ich unbedingt einen lokalen Guide empfehle, oder nach vorheriger Anmeldung über den Golfplatz.

Doch unsere Mühen werden reich belohnt: nach dem letzten Abstieg eröffnet sich der Blick auf einen nahezu schneeweißen Sand und türkisblaue Wellen, die sanft auf den Strand rollen.

Mein Lieblingsstrand auf den Seychellen: Anse Georgette. Foto: Sebastian Lingk

Unter einem Takamaka-Baum haben zwei Einheimische einen Stand mit tropischen Früchten und erfrischenden Kokosnüssen aufgebaut. Noch nie habe ich eine Kokosnuss so genossen wie nach diesem Fußmarsch und bei einem solch traumhaften Ausblick. Und ich stimme unserem Guide zu: die Anse Georgette ist meiner Meinung nach der schönste Strand auf Praslin!

Einladung zu einem frischen Snack an der Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Frucht der Versuchung und Superlative: die Coco de Mer

Während Traumstrände auf allen Seychellen-Inseln zu finden sind, hat Praslin ein vollkommen einzigartiges Wahrzeichen: die Coco de Mer! Diese Kokosnuss wächst an der ausschließlich auf Praslin und der kleinen Nachbarinsel Curieuse vorkommenden Seychellen-Palme – in vielerlei Hinsicht eine Pflanze der Superlative.

Ihre Frucht ist die größte Nuss der Welt, darin befindet sich der größte Samen der Welt. Auch der männliche Blütenstand ist der größte im gesamten Pflanzenreich. Dazu wird die Palme bis zu 800 Jahre alt und ihre Kokosnüsse erzielten zur Kolonialzeit in Europa Höchstpreise! Denn schon vor Entdeckung ihres Herkunftsortes galt die hin und wieder in Indien, Südafrika oder den Malediven angeschwemmte Nuss aufgrund ihrer Form als Symbol der Fruchtbarkeit. Und da keiner wusste, wo sie herkam, verbreitete sich der Mythos, sie würde im Meer wachsen – daher der Name Coco de Mer.

Beeindruckende Coco de Mer im Fond Ferdinand, Praslin. Foto: Lena Ziehres

Als europäische Seefahrer dann riesige Wälder voll Seychellen-Palmen fanden, verortete ein britischer General den biblischen Garten Eden auf Praslin und benannte die endemische Palme als den Baum der Versuchung, der Eva und Adam verführt haben soll. So oder so: Der Besuch im Garten Eden der Coco de Mer gehört unbedingt zu einer Reise auf die Seychellen dazu!

Coco de Mer. Foto: Lena Ziehres

Die Seychellen-Palme kommt auf Praslin in zwei Gebieten vor: im von der UNESCO als Naturerbe anerkannten Vallée de Mai und im Naturreservat Fond Ferdinand. Die meisten Gäste würden ins bekanntere Vallée de Mai fahren, erklärte uns eine Hotelmitarbeiterin. Die Coco de Mer könne man im Fond Ferdinand jedoch genauso gut sehen, zudem wäre der Eintritt dort günstiger, eine Führung sogar inklusive, die Artenvielfalt größer und es gäbe zudem einen schönen Aussichtspunkt über die Insel.

Da mussten wir nicht mehr lange überlegen – per Bus ging es auf zur Anse Marie-Louise im Süden von Praslin. Der einheimische Guide war zwar nicht der gesprächigste, doch die Wanderung durch den Palmenwald, der Anblick der riesigen Kokosnuss in ihrem natürlichen Umfeld und der sagenhafte Ausblick vom höchsten Punkt des Reservats waren fantastisch! Ein lohnenswerter, kleiner Geheimtipp, das Fond Ferdinand.

Ausblick vom Fond Ferdinand auf die Insel Praslin. Foto: Sebastian Lingk

Curieuse und St. Pierre – Riesenschildkröten, schnorcheln und ein BBQ

Meine letzten beiden Praslin-Highlights befinden sich zwar nicht direkt auf Praslin, vorenthalten möchte ich sie euch trotzdem nicht. Die Insel Curieuse liegt etwa 1 km von Praslin entfernt und ist bekannt für ihre tierischen Bewohner: Riesenschildkröten. Über 200 Exemplare leben frei auf dem Eiland! Die meisten sind jedoch an einer Schildkrötenaufzuchtstation an der Bucht von Laraie anzutreffen.

Hier landet unser Tagesausflugsboot an und schon vom Strand sehe ich die ersten gewaltigen Aldabra-Schildkröten. Während einige neugierig auf die Besucher zukommen – und es zu meiner Überraschung unglaublich genießen am Hals gekrault zu werden – schätzen andere ihre Ruhe abseits des Trubels.

Nicht gerade klein, die Schildkröte. Foto: Sebastian Lingk

Riesenschildkröten bewohnen die Insel Curieuse. Foto: Lena Ziehres

Doch mit dieser tierischen Begegnung endet das Curieuse-Naturerlebnis noch nicht! Von der Laraie-Bucht wandern wir zunächst über Holzwege durch einen Mangrovenwald, an dessen Wurzeln sich Krabben in allen Größen und Formen sehen lassen. Dann geht’s durch die üppig-grüne Vegetation über eine Anhöhe zum Anse José. Hier bereitet unser Bootskapitän – zusammen mit einigen anderen Tagesausflugsbootskapitänen – ein leckeres BBQ zu.

Unterwegs auf Holzpfaden auf Curieuse. Foto: Lena Ziehres

Einen Regenschauer später wartet dann ein Schnorchel-Stopp vor der kleinen Granitinsel St. Pierre. Im herrlich klaren Wasser vor den zahlreichen Felsen tummeln sich verschiedenste Fische – manche in ganzen Schwärmen, andere allein. Ein großartiger Ort zum Schnorcheln und ein fantastischer Tagesausklang!

St. Pierre ist ein Paradies für Schnorchler. Foto: Lena Ziehres

La Digue – per Fahrrad durchs Paradies

Die kleinste der drei bewohnten Hauptinseln der Seychellen ist La Digue. Etwa 3.000 Menschen leben auf dem gerade einmal 10 Quadratkilometer großen Eiland. Die Einwohner lassen sich am besten so beschreiben: absolut entspannt!

Auf La Digue scheinen die Uhren langsamer zu ticken, alles geht gemütlicher von statten. Taxen, Lieferwagen, Polizei und Feuerwehr haben die einzigen motorisierten Fahrzeuge auf der Insel. Und so bewegen sich auch die Einheimischen zu Fuß und per Fahrrad von A nach B. Für Besucher gibt es überall Fahrräder zum Ausleihen. Ich bin mir sicher: Das ist einer der Hauptgründe für das relaxte Ambiente, dass sich ideal zur Erholung und Entschleunigung eignet.

Unterwegs mit dem Rad auf La Digue, L’Union Estate. Foto: Lena Ziehres

Zu entdecken gibt es dennoch Einiges. Gerne wären wir sogar länger geblieben und hätten noch mehr gesehen – z.B. die Anse Patates im Norden der Insel. Aber selbst im Paradies auf Erden kann man manchmal einfach nicht alles haben…

Erreicht haben wir La Digue per Fähre von Praslin aus, die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Eigentlich reicht schon der Anblick des beschaulichen Hafenbeckens, um sich in die Insel zu verlieben! Kaum in unserer Unterkunft angekommen, leihen wir uns also Fahrräder und radeln los.

L’Union Estate und die weltberühmte Anse Source d’Argent

Die Hauptsehenswürdigkeit La Digues ist der Strand Anse Source d’Argent. Er gilt als einer der schönsten und meistfotografierten Strände auf der ganzen Welt und ist das Sinnbild eines Seychellen-Strandes: unzählige kleine Sandbuchten an türkisblauem Wasser, die von imposanten Granitfelsen durchtrennt sind.

La Digue, Anse Source D’Argent. Foto: Lena Ziehres

Um hierhin zu kommen, muss man jedoch das L’Union Estate durchqueren. Auf dem Gelände befand sich einst eine weitläufige Kokos- und Vanilleplantage. Heute ist es eine Art Freiluftmuseum mit dem kolonialen Plantation House, einer traditionellen Kopra-Mühle, einem Friedhof sowie einem kleinen Pflanzen-Lehrpfad.

Am Eingang ist eine Eintrittsgebühr von rund 150 SCR zu entrichten, dann darf man über das Gelände radeln. Das letzte Stück des Weges führt vorbei an unzähligen Vanillepflanzen, die seit jeher per Hand bestäubt werden. Die Insekten, die dies in anderen Ländern übernehmen, gibt es auf den Seychellen nämlich nicht.

Angekommen im L’Union Estate auf La Digue. Foto: Lena Ziehres

Die Stelle, wo man das Fahrrad zurücklässt, um weiter zur Anse Source d’Argent zu laufen, finden wir ganz leicht: anhand der unfassbar vielen anderen Räder! Es lohnt sich, sich nicht direkt in einer der ersten Buchten niederzulassen. Diese scheinen gar kein Ende zu nehmen, doch je weiter wir gehen, umso leerer wird es.

Letztendlich suchen wir uns an einer traumhaft schönen Bilderbuch-Bucht ein Plätzchen. Zunächst sind wir noch alleine, bekommen später jedoch kostenfreies Entertainment: ein Drohnen-Fotograf, der nacheinander mit drei Influencerinnen Shootings im durchsichtigen Kajak macht. Wer auf der Suche nach dem perfekten Urlaubsfoto ist, findet hier mit Sicherheit ein passendes Angebot!

La Digue, Anse Source D’Argent. Foto: Lena Ziehres

Küstenwanderung von der Grand Anse zur Anse Cocos

Weitaus weniger besucht sind die wunderschönen Buchten Grand Anse, Petite Anse und Anse Cocos. Die drei langen feinsandigen Strände erstrecken sich entlang der Südostküste La Digues – wie eine kleine Perlenkette, eine nach der anderen.

Ihre Besonderheit: An dieser Stelle der Insel gibt es kein vorgelagertes Riff. Und so treffen die Wellen des Indischen Ozeans mit voller Kraft auf Land und bieten ein fantastisches Spektakel. Schwimmen sollte man hier jedoch nicht, da es obendrein gefährliche Strömungen gibt!

Bilderbuchstrand Grande Anse auf La Digue. Foto: Lena Ziehres

Bis zu Grand Anse – der größten der drei Buchten – kommt man mit dem Fahrrad. Über einen Pfad geht es erst am Strand entlang, einen Abstecher zum Strand inklusive, und dann hinauf: über Steine in die tropische Vegetation und rüber zu Petite Anse. Immer wieder hört man im Dschungel das Rauschen der Wellen und die Vorfreude auf die nächste Aussicht steigt!

Wer hat die Kokosnuss …? Die Zeit genießen auf La Digue am Strand Petite Anse. Foto: Sebastian Lingk

Da ist die Kokosnuss! Foto: Lena Ziehres

An der Petite Anse genehmigen wir uns eine zugegebenermaßen recht überteuerte Kokosnuss und wandern dann gemütlich weiter über die nächste Anhöhe zur Anse Cocos. Und wieder einmal finde ich meinen absoluten Strand-Favoriten der Insel im Underdog! Ein kleines Juwel, das den meisten Reisenden verborgen bleibt. Umso mehr genießen wir die Zeit am Strand und bei einer kleinen Abkühlung in den Schaumkronen des knietiefen Wassers.

Relaxen im Schatten einer Palme an der Anse Cocos, La Digue. Foto: Sebastian Lingk

Wichtige Infos für einen Seychellen-Urlaub – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit

Auf den Seychellen herrscht ganzjährig tropisches Klima und im Grunde kann man das ganze Jahr über sehr gut dorthin reisen. Zwischen Dezember und März, zur Zeit des Nordwest-Monsuns, kommt es zu den meisten Regenschauern. Diese sind meist stark und kurz.

Die Trockenzeit ist von Mai bis Oktober während des Südost-Monsuns. Häufig wird dieser Zeitraum als beste Reisezeit empfohlen, allerdings sollte man bedenken, dass es oft windig ist. Der Wind wühlt das Meer auf und sorgt so für schlechtere Sicht beim Schnorcheln.

April und November sind die Übergangs- und zudem die heißesten Monate auf den Seychellen mit durchschnittlichen Temperaturen um die 30°C bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Wir waren im November dort.

Sonnenuntergang beim Castello Beach Hotel auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Anreise auf die Seychellen

Von Deutschland aus werden Direktflüge mit Condor von Frankfurt auf die Hauptinsel Mahé (SEZ) angeboten. Flugverbindungen mit Zwischenstopp gibt es von diversen deutschen Flughäfen mit Etihad Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines sowie Qatar Airways. Zwischen den drei Hauptinseln verkehren Kleinflugzeuge und Fähren.

Wir sind mit Emirates ab Hamburg über Dubai auf die Seychellen geflogen und haben vor Ort die Fähre von Mahé nach Praslin (etwa 1 Stunde Fahrzeit), von Praslin nach La Digue (rund 30 Minuten Fahrzeit) und von La Digue zurück nach Mahé genommen (etwa 1,5 Stunden Fahrzeit).

Einreise

Deutsche Staatsbürger benötigen einen gültigen Reisepass und müssen vor Ankunft eine digitale Einreisegenehmigung beantragen. Offizielle und aktuelle Angaben stellt das Auswärtige Amt zur Verfügung.

Währung auf den Seychellen

Zahlungsmittel ist die Seychellen-Rupie (SCR); 1 EUR = 16,07 SCR

Wir haben vor Ort am Geldautomaten mit der Kreditkarte Seychellen-Rupien abgehoben. Mehrfach, da wir doch öfter als geahnt für Ausflüge und Essen Bargeld benötigten.

Verkehrsmittel auf den Seychellen

Auf La Digue Fahrrad oder Taxi. Auf Praslin und Mahé gibt es Taxen, aber auch öffentliche Busse. Der Bus ist eine preiswerte Möglichkeit, um die Inseln zu erkunden. Eine Fahrt kostet 12 SCR, unabhängig von der Strecke. Die Tickets gibt’s in ausgewählten Kiosken, nicht aber beim Busfahrer.

Wir haben uns auf Praslin im ortsansässigen indischen Kiosk ein 5-Tagesticket gekauft. Solange man etwas Geduld und einen Funken Abenteuerlust mitbringt, funktioniert der ÖPNV super!

Auf keinen Fall vergessen: Ausreichend Sonnenschutz!

Und noch ein Sonnenuntergang an der Anse Kerlan. Foto: Lena Ziehres

Der Beitrag Seychellen – Inselhopping zu den schönsten Stränden erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hotel Royal Tulip Korbous Bay

Bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel ist die Sonne bereits in der Bucht von Tunis versunken. Trotzdem führt mein erster Weg hinaus auf die Terrasse. Für die wunderschöne Lobby werde ich erst später Augen haben.

Mit einem Begrüßungsdrink in der Hand lasse ich den Blick über den Pool und die kleine hoteleigene Bucht wandern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs von Tunis funkeln die Lichter von Sidi Bou Said und der Côte de Carthage. Ein berauschender Anblick, von dem ich mich kaum lösen kann!

Blick von der Terrasse bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel.

Hinter dem im Juli 2022 eröffneten Royal Tulip Korbous Bay ragen üppig bewachsene Berge und kahle Klippen in den Himmel. Eigentümer Ferid Abbas, ein tunesischer Geschäftsmann und Visionär, lässt in seinem Hotel den Glanz des alten Seebads Korbous wieder aufleben. In luxuriösem Ambiente genießen die Gäste hier unter anderem die beeindruckende Natur des Cap Bon und entspannen zugleich auf höchstem Niveau.

Ein Infinity-Pool dient der Entspannung der Hotel-Gäste.

Die Hotel-Lobby.

Eingangsbereich mit Galerie des Beys.

Voller Vorfreude denke ich an die nächsten Tage. Ich werde die berühmten Thermalquellen von Korbous, das Kurstädtchen selbst und das antike Carpis erkunden. Außerdem buche ich gleich eine Anwendung im hauseigenen Spa „Les Eaux de Carpis“.

Zimmer und Suiten im Royal Tulip Korbous Bay

Doch nun bin ich neugierig auf mein Zimmer. Mich umfängt traditionell tunesisches Flair in geschmackvollem Beige mit türkisfarbenen Elementen – ganz dem Farbkonzept des Hauses entsprechend. Meine Füße versinken in wohlig-weichen, dicken Teppichen, die auf dem kühlen Marmorboden liegen.

Auf großzügigen 44 Quadratmetern finde ich ein Kingsize-Bett vor und ein Bad mit jeglichem Komfort. Besonders gut gefällt mir, dass der Kleiderschrank im Bad untergebracht ist. Außerdem habe ich eine eigene möblierte Terrasse mit Meerblick! Ich ahne bereits, dass ich mich am nächsten Morgen wieder nicht sattsehen kann am Spiel des Lichtes auf den Wellen in der Bucht von Tunis.

Kingsize-Bett.

In meinem Zimmer steht frisches Obst und alles für ein Bad im Thermalwasser bereit.

Der erste Blick am Morgen aus meinem Fenster!

Dank hervorragender Schallisolierung und dem sehr bequemen Bett schlafe ich übrigens wie ein Murmeltier und wache am Morgen bestens ausgeruht auf.

Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel verfügt über 118 Zimmer, die meisten davon bieten Balkon sowie Meer- oder Gartenblick. Daneben gibt es 41 Suiten mit Terrasse und Meerblick. Die Suiten unterschiedlicher Größen verfügen über ein bis zwei Schlafzimmer sowie ein großes Wohnzimmer.

Villen

Wer es noch geräumiger haben möchte, findet das besondere Wohnerlebnis in einer der Villen. Sie liegen unterhalb des Hauptgebäudes und bezaubern mit einem privaten Pool, großzügiger Terrasse, Meerblick, zwei bis drei Schlafzimmern und ebenso vielen Bädern, einem großen Wohnzimmer und einer Kochnische.

Pools im Royal Tulip Kourbus Bay Hotel

Ein absolutes Highlight und für mich das Herz des Royal Tulip Korbous Bay Hotels ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse über der Bucht von Tunis. Im Winter schwimmt man hier in warmem Thermalwasser aus den Quellen von Korbous. Während der Sommersaison genießt man in erfrischendem Meerwasser die Aussicht.

Infinity-Pool und Sonnenterrasse.

Pool im Schein der untergehenden Sonne.

Darüber hinaus verfügt das Haus über drei Hallenbäder. Zwei der Indoor-Pools sind je nach Jahreszeit wechselnd mit Thermalwasser oder mit Meerwasser gefüllt. Eines der Hallenbäder wendet sich an Liebhaber von kaltem Süßwasser. Im Wellness-Bereich gibt es einen Whirlpool.

Strand des Hotels Royal Tulip Korbous Bay

Als Besonderheit an einem eher felsigen Küstenabschnitt dürfen sich die Gäste des Royal Tulip Korbous Bay Hotels über eine Privatbucht mit einem geschützten Sandstrand freuen. In dieser Bucht gibt es auch einen kleinen Yachthafen.

Privatbucht mit Strand und Anlegemöglichkeiten für Yachten.

Privater Sandstrand.

Spa „Les Eaux de Carpis“

Nach einem ersten Erkundungsausflug in die Umgebung und einem köstlichen Mittagessen im Restaurant „L’Espadon“ – zu Beidem unten mehr – steht mein Termin im Thermal- und Thalasso-Therapiezentrum an. Aus dem beeindruckend umfangreichen Spa-Angebot habe ich eine ayurvedische Massage ausgewählt.

Das Wellness-Paradies entpuppt sich beim zweiten Blick als Labyrinth – aber eines der angenehmen Sorte. Das ist nicht verwunderlich, erstreckt sich der Wellness-Bereich doch über vier Etagen! Dank bester Organisation und vielen hilfsbereiten Geistern finde ich „meine“ Masseurin, die mir schon entgegeneilt, um mich in eine von 31 Behandlungskabinen zu entführen. In gefühlt völliger Abgeschiedenheit und Ruhe verwöhnt mich Karima im wahrsten Sinne des Wortes vom Scheitel bis zu den Fußsohlen mich mit wunderbar entspannendem warmem Öl.

Karima verwöhnt mich mit warmem Öl.

Am Ende fühlt sich mein Körper völlig geschmeidig an. Karima bringt mich in einen Ruheraum, wo man mir warmen Kamillentee und Wasser reicht. Ich genieße noch eine Weile, an gar nichts denken zu müssen, bevor ich wieder in die Wirklichkeit zurückkehre.

Der Ruheraum des Wellness-Bereichs.

Restaurants und Bars

Die kulinarische Krönung des Cap Bon ist für mich das hauseigene À-la-Carte-Restaurant „L’Espadon“, zu deutsch „Der Schwertfisch“. Tatsächlich kommt hier viel Fisch auf den Tisch. Mein Favorit war „Cotriade von Jakobsmuscheln mit Mango- und Majoran-Zabaglione“ – ein Gedicht!

Doch auch Fleischgerichte sind mir in guter Erinnerung geblieben. Wenn ich beispielsweise an „Herz aus mariniertem Rinderfilet mit rosa Lorbeer, gebratenes Entenstopfleber-Medaillon mit Ananas-Chutney und Kap-Artischocken“ denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das i-Tüpfelchen auf diesem Gericht war für mich die klassische Sauce Grand Veneur mit ganzen Sauerkirschen.

Die Desserts im „L’Espadon“ sind ebenfalls eine Klasse für sich.

Im Restaurant L’Espadon stehen mediterrane Köstlichkeiten auf der Karte. Man genießt sie mit Blick auf den Golf von Tunis.

Natürlich verfügt das Royal Tulip Korbous Bay auch über ein Buffet-Restaurant, das „Amwej“, und ein Pool-Restaurant namens „Zembra“ für den Snack zu Mittag.

In der englischen Bar „Le Bar du Cap“ versinkt man mit einem Drink in der Hand am warmen offenen Kamin in weichen Sesseln. Daneben gibt es die „SunSet Lounge“ und das „Café Maure“ in der Galerie des Beys. Letzteres kann ich sehr empfehlen, um in maurischem Ambiente vor dem Schlafengehen noch einen typisch tunesischen süßen Tee mit frischer Minze zu genießen.

Korbous, die Königin der Kurorte

Unser erster Ausflug führt uns nach Korbous. Das Kurstädtchen liegt an der sogenannten „Côte du Soleil“ und nur 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Royal Tulip Korbous Bay Hotel. Wollte man jedoch einen Spaziergang vom Hotel nach Korbous unternehmen, wäre man mehr als fünf Stunden unterwegs. Die Straße, die entlang eines Felsvorsprungs von Korbous am Meer entlang nach Süden führte, wurde von einem Erdrutsch zerstört. Seitdem ist im Ort viel touristische Infrastruktur verloren gegangen.

Ferid Abbas, einer der reichsten Männer des Landes, möchte den in Tunesien wohlbekannten Kurort aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Schließlich badeten hier schon die Römer in den heißen Quellen. Um 1900 entdeckte ein französischer Geschäftsmann, Edmond Lecore-Carpentier, diesen Fleck Erde und die heilkräftigen Quellen gewissermaßen wieder. Er entwickelte Korbous zu einem der ersten touristischen Orte in Tunesien, der sich voll und ganz dem Thermaltourismus widmete.

Die Hauptstraße von Korbous. Rechts sind Wohnungen zu vermieten.

Ferid Abbas will Korbous wieder zum alten Glanz verhelfen.

Von der Einfahrt des Royal Tulip Korbous Hotels aus kann man die Bauarbeiten für die neue Straße nach Korbous beobachten. Sie wird wieder am Meer entlang führen. Doch auch über die Anbindung hinaus soll Korbous als modernes Thalasso-Zentrum wieder attraktiv werden für Urlaubsgäste. Ferid Abbas schweben Thermalbäder im römischen Stil vor, die sich in die Landschaft einpassen, wiederbelebte traditionelle Hotels und eine Marina. Auch eine Bootsverbindung von Sidi Bou Said nach Korbous kann sich der Geschäftsmann gut vorstellen.

Thermalquellen

Die Thermalquellen von Korbous entspringen teilweise in den Bergen entlang der Küste und teilweise direkt im Meer. Ich nehme Anfang Februar ein Bad im Meer, das von der Quelle Ain Atrous erwärmt wird. Die wichtigste Quelle der Region hat eine Temperatur von 58 Grad und eine beachtliche Schüttung von 39 Litern pro Sekunde. Sie wird auf einer Terrasse über dem Meer gefasst und ergießt sich dann dampfend über die Felsen ins Meer.

Das Wasser aus der Thermalquelle Ain Atrous fließt sich aus einem Becken ins Meer.

Ich tauche zuerst einen Fuß in den kleinen natürlichen Pool unterhalb des Wasserfalls. Hier haben bereits die Herren der Schöpfung Platz genommen. Huii!! Das Wasser hier ist mir um einiges zu heiß. Da klettere ich doch lieber in eine Grotte, in der sich schon zwei Kolleginnen meerjungfrauengleich aalen. Hier ist es angenehm kuschelig!

Ein Bad im erwärmten Meer ist mit etwas Kletterei verbunden.

Als Glück erweist sich im Nachhinein, dass wir schon vor 10 Uhr bei Ain Atrous waren. Der Besucherandrang ist zu dieser Zeit überschaubar, wir sind die einzigen, die im Meer baden. Als wir um 11 Uhr die Stelle wieder passieren, haben die Essensstände geöffnet. Auf dem Feuer nehmen kleine grüne Paprikaschoten Farbe an und es bilden sich bereits Menschentrauben. Also: Früh aufstehen lohnt sich in diesem Fall besonders.

Bummel durch Korbous

Ein Besuch in Korbous darf auf keinen Fall fehlen, wenn man Gast von Ferid Abbas ist. Der Ort versprüht den Charme der guten alten Zeit. Die Pracht eines großen Kurortes ist noch sichtbar, hat jedoch deutlich Patina angesetzt. Mit etwas Fantasie erkennt man beim Bummel auf der einzigen Straße das Potenzial, das den Geschäftsmann ins Träumen bringt.

Die frühere Pracht ist in Korbous noch erkennbar.

Zur Zeit gibt es hier kaum Kurgäste.

Keine Schilder, keine Menschenschlangen weisen in Korbous auf die Stellen hin, an denen das heilsame Wasser aus dem Berg austritt. In Entdeckerlaune betrete ich eine einsame schmale Gasse, ja eher einen Hinterhof. Hier finde ich den Zugang zur Quelle Ain Echfa. Die Quelle ist seit der Antike bekannt. Mit einer Temperatur von 59 Grad und einer Schüttung von 24 Litern pro Sekunde versorgt sie unter anderem das Thermalbad von Kourbous und neuerdings auch das Thermalbad des Hotels Royal Korbous Bay.

An kleinen Terrassen vorbei führt der Weg zur heißen Quelle Ain Echfa.

Freundlicherweise darf ich einen Blick ins örtliche Thermalbad werfen. Hier schießt das Quellwasser dampfend und zischend aus den Wasserhähnen in altmodische Badewannen. Es bleibt bei einem kurzen Blick, länger will ich meine Technik dem Wasserdampf nicht aussetzen. Korbous gilt übrigens als Geheimtipp bei Gelenkentzündungen.

Von einer ganz archaischen Erfahrung, nämlich einem Bad in Ain Araka, einem unterirdischen Dampfbad, das möglicherweise bereits seit der Antike genutzt wird, berichtet Tina Bou in einem Beitrag.

Sidi Rais

Auf einem Weg, der von Felsstürzen stark in Mitleidenschaft gezogen ist, wandern wir vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay an der Küste entlang in Richtung Süden. Nach etwa zwei Kilometern kommt ein Sandstrand in Sicht. Besonders an Sonntagen sind die Hügel über dem Wasser bei den Einheimischen beliebt, um die warme Februarsonne zu genießen und den freien Tag mit Freunden zu feiern.

Beliebter Picknickplatz am Meer bei Sidi Rais. Im Wasser sind Steinwälle zu sehen. Ob sie zum antiken römischen Hafen gehörten?

Römische Hafenanlage

Der Zweck unseres Ausflugs nach Sidi Rais ist, die Reste der antiken Stadt Carpis zu erkunden. Am Abend zuvor haben wir die Archäologin Ouafa Ben Slimaine getroffen. Die Forschungsbeauftragte im Bereich archäologische Unterwasserforschung beim Institut National du Patrimoine hat uns von der archäologischen Stätte und den Ausgrabungsarbeiten berichtet. Am Strand von Sidi Rais wurden Ruinen entdeckt, die der antiken Stadt Carpis zugeordnet werden. Es handelt sich wohl um Läden oder Lagerhäuser, die zu der römischen Hafenanlage gehören.

Reste eines Gebäudes, das wohl zu den römischen Hafenanlagen gehörte.

Im seichten Wasser sind ebenfalls Strukturen eines Hafens zu erkennen. Die Archäologin berichtet, dass in diesem Bereich vier Schiffswracks und sehr viele Amphoren unterschiedlicher Herkunft gefunden wurden. Den Gefäßen nach zu urteilen waren mindestens zwei der gesunkenen Schiffe mit Wein aus Italien beladen. Die Amphoren stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Daneben kommen auch afrikanische Amphoren aus der Zeit um 400 n. Chr. vor.

Im Hintergrund sind Reste des Hafens der antiken Stadt Carpis zu sehen.

Tonscherben aus römischer Zeit, selbst am Strand gefunden.

Ausgrabungen: antike Stadt Carpis

Von den Hafenanlagen ist es nur ein kurzer Weg zu einer 133 Hektar großen Ausgrabungsfläche im Landesinneren. Vieles spreche dafür, dass dies die antike Stadt Carpis sei, sagt Ouafa Ben Slimaine. Fest steht, dass der Ort von Puniern und Römern bewohnt wurde.

Die Archäologen haben öffentliche Monumente wie ein Amphitheater, den Keller einer Therme, ein Wasserreservoir, verschiedene Becken, Wohnstätten und ein Aquädukt freigelegt. Außerhalb der Stadt existieren römische und punische Grabstätten.

Reste einer antiken Wasserleitung.

Die Archäologen vermuten hier die Mauern der antiken Stadt Carpis.

Der Boden bei den Ruinen am Strand und auf der riesigen Ausgrabungsstätte ist übersät mit antiken Tonscherben. Die Forscher gehen davon aus, dass dies vor Jahrtausenden ein bedeutender Standort für Keramikproduktion war. Das älteste Tonartefakt stammt aus punischer Zeit, andere aus römischer Produktion.

Tonscherben auf Schritt und Tritt.

Henkel einer Amphore, ebenfalls selbst gefunden.

Heute sind die Eigentumsverhältnisse des Geländes ungeklärt – ein Umstand, der den Fortgang der Forschungsarbeiten erschwert. Azouz Ennifar, ehemaliger tunesischer Botschafter, Untergeneralsekretär der UN und ein guter Freund von Ferid Abbas, erzählt von einem Plan: In der Nähe der Ausgrabungsstätten sollen ein Golfplatz und ein Kultur- und Folkloreforum entstehen. So wollen die beiden Freunde den Erhalt der Relikte aus der Vergangenheit sichern. Besuchern soll zugleich die Bedeutung der Ausgrabungen veranschaulicht werden.

Derzeit sind die häufigsten Gäste in der antiken Stadt noch vierbeinig und blöken. Sicher ist, dass sie keinen Schaden anrichten.

Begegnung der tierischen Art im antiken Carpis.

Port aux Princes, Cap Bon

Ein weiter Ausflug vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay aus führt mich nach Port aux Princes. Der Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Takelsa besteht aus einem verlassenen schlossartigen Gebäude, einem sehr langen Sandstrand und einer mutmaßlich punischen Hafenanlage. Es könnte der Hafen des antiken Ortes Marsa Nakhla gewesen sein.

Blick auf die Bucht von Port aux Princes.

Port aux Princes.

Ich bin so vertieft in die Erkundung der Felsenlandschaft am Fuß des Burgbergs und in das Spiel der türkisfarbenen Wellen zwischen den Steinen, dass ich die Zeit vergesse. So schaffe ich es nicht mehr, eine Lost-Places-Tour durch das verlassene Schloss zu unternehmen. Hier gibt es jedoch Fotos. Dem Vernehmen nach soll das Anwesen Wassila Bourguiba, der Gattin des ersten Präsidenten der Republik Tunesien, gehört haben.

Schloss in Port aux Princes.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Aufenthalt im Hotel Royal Tulip Korbous Bay und die Recherche erfolgten auf Einladung und mit Unterstützung des Hotels sowie in Kooperation mit dem Tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Vielen Dank auch an Chawki Kabtni und Mourad Ben Said, die mir die Besonderheiten und die Schönheit der Region um Korbous näher gebracht haben! Die Reise wurde unterstützt von Bonheur Voyages in Hammamet.

Weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Cap Bon beschreibe ich in meinem Post über Kelibia und das Cap Bon.

Der Beitrag Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel und die besten Ausflüge rund um Korbous erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Cap Bon – der Name ist Programm

Bereits am Nachmittag vor der Reise zum Cap Bon darf ich einen verheißungsvollen Blick erhaschen. Von der Terrasse des legendären „Café des Délices“ in Sidi Bou Saïd aus sehe ich auf der anderen Seite des Golfs von Tunis eine bergige Silhouette – ein überaus reizvoller Eindruck, der sich noch verstärken soll.

Blick zum Cap Bon. Location: Café des Délices in Sidi Bou Said. Foto: Alexandra von Braunschweig

Am nächsten Tag erscheint der Djebel Korbous wie eine Fata Morgana aus dem Morgennebel. Ich sitze im Bus und nähere mich von Tunis kommend dem Cap Bon. Der Djebel Korbous ist mit seinen mehr als 400 Metern der höchste Berg der Halbinsel im äußersten Nordosten von Tunesien.

Die Bezeichnung Cap Bon kommt übrigens aus dem Französischen und bedeutet „schönes Kap“. Im weiteren Verlauf der Fahrt stelle ich fest: Der Name ist Programm. Olivenhaine, Orangenplantagen, blühende Mandelbäume und gelbe Blütenteppiche erstrecken sich unter dem blauen Himmel bis zu den grünen Hügeln des Kaps und bis zum türkisfarbenen Meer.

Blick vom Cap Bon nach Port aux Princes und zur Insel Zembra.

Als „fruchtbaren Landzipfel, mit dem Afrika Europa die Hand reicht“ bezeichnete Hans-Jochen Kaffsack das Cap Bon einmal im Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Tatsächlich ist Sizilien vom eigentlichen Kap Bon, der nördlichsten Spitze der Halbinsel, nur 140 Kilometer entfernt. Von Kelibia aus ist Europa sogar zu sehen. Die italienische Insel Pantelleria liegt nur 60 Kilometer vor der Ostküste des Cap Bon.

Ausflug in die Vergangenheit des Cap Bon

Auf der Halbinsel östlich der tunesischen Hauptstadt Tunis entdeckt man noch heute eindrucksvolle Spuren der Menschen, die schon vor mehreren Jahrtausenden hier gelebt haben. Die ältesten auf dem Cap Bon erhaltenen Anlagen stammen von den Puniern. Sie wurden auch Phönizier oder Karthager genannt und besiedelten in den Jahrhunderten vor Christi Geburt nicht nur Gebiete in Nordafrika, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Karthago als Zentrum des riesigen Reichs lag in Sichtweite des Cap Bon zwischen der tunesischen Hauptstadt Tunis und dem Künstlerort Sidi Bou Saïd.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane auf dem Cap Bon.

Nach der sprichwörtlichen Vernichtung der Punier durch die Römer übernahmen die neuen Machthaber auch die Siedlungen auf Cap Bon. Später kamen die Byzantiner, die Araber, die Mauren und die Franzosen. Sie alle haben Spuren hinterlassen, die noch heute die Besonderheiten des Cap Bon ausmachen.

Kelibia

Über Kelibia thront beispielsweise eine byzantinische Festung. Ich mache einen Rundgang auf den Wehrmauern und genieße die Aussicht auf den Hafen, die Stadt, den Strand und das Umland. Heute kommen die Menschen insbesondere wegen der weißen, feinsandigen Strände und des kristallklaren Wassers nach Kelibia.

Befestigungsmauer der Burg von Kelibia.

In der Burg von Kelibia.

Innenhof der Festung.

Da ich jedoch an einem regnerischen Februartag in Kelibia bin, begnüge ich mich mit der Aussicht und der Erkundung der Festung. Die Burg mit mächtigen Wehranlagen verfügt über einen Wasserturm und im Inneren über eine byzantinische Festung, Reste einer ottomanischen Moschee und ottomanische Thermen.

Mehrere Kanonen sind interessanterweise immer noch auf den Hafen gerichtet, der schon unter den Puniern und Römern eine strategisch wichtige Rolle spielte. Heute ist Kelibia ein bedeutender Fischereihafen.

Blick vom Fort zum Fischereihafen von Kelibia.

Tatsächlich wurden auf dem Burgberg Spuren aus punischer und römischer Zeit entdeckt. Die Festung, wie sie heute erhalten ist, stammt jedoch aus dem 16. Jahrhundert. Laut Sami Ben Chelbi vom regionalen Fremdenverkehrsamt Nabeul Hammamet ist das Fort von Kelibia wohl die größte Festung in Tunesien. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren ist die Burg nun wieder zugänglich und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Punische Stadt Kerkouane

Die Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane liegt 12 Kilometer nördlich von Kelibia auf einer Klippe direkt am Meer. Hier haben Archäologen ein einzigartiges Zeugnis phönizisch-punischen Städtebaus entdeckt. Eine etwa 14 Meter dicke Stadtmauer, Stadttore und Wachtürme, Wasserleitungen, komfortabel ausgestattete Wohnhäuser mit Bädern, Läden, Werkstätten, relativ breite und gerade Straßen, Plätze und Tempel sind zu erkennen.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane.

Punische Säulen.

Reste eines punischen Hauses in Kerkouane.

Badewanne mit Mosaikresten in einem punischen Reihenhaus. Die Rinnen weisen auf ein Wasserzuleitungssystem in der Stadt hin. Darüber hinaus wurden Spuren von Dachrinnen gefunden.

Die Wissenschaftler gehen aufgrund der Stadtfläche und der Anzahl der Gebäude davon aus, dass hier etwa 2000 Menschen lebten. Sie waren Handwerker, Fischer oder Kleinhändler und pflegten einen städtisch geprägten Lebensstil. Gefunden wurden ein Töpferofen und Hinweise auf eine punische Purpurmanufaktur. Im angeschlossenen Museum finden sich Gegenstände der Bewohner, besonders geformte Mauersteine, Gefäße und Mosaike sowie ein Modell der Stadt.

Modell der punischen Stadt im archäologischen Museum Kerkouane.

Punische Amphoren als Museumsstücke.

Man vermutet, dass die Stadt zweimal zerstört wurde: einmal im Jahr 310 v. Chr. durch Agathokles, auch bekannt als Tyrann von Syrakus, und final im ersten römisch-karthagischen Krieg um 250 v. Chr. Anders als viele andere punische Städte wurde Kerkouane jedoch nicht von den Römern wiederaufgebaut.

Die punische Stadt Kerkouane und ein dazugehöriger Friedhof, die Nekropole Arg El Ghazouani, gehören seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Punische Nekropole Sidi Salem in Menzel Temime

Während meines Besuchs auf Cap Bon begleitet mich Sami Ben Chelbi zu einem Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. Die punische Nekropole (Totenstadt) Sidi Salem liegt in Menzel Temime, einer Stadt an der Ostküste des Cap Bon zwischen Kelibia und Korba.

Hier finden sich etwa 20 punische, in den Fels gehauene Grabkammern. Die Nekropole ist offen zugänglich.

Öffnungen zweier Gräber in der punischen Nekropole Sidi Salem.

Blick über den punischen Friedhof zur Stadt Menzel Temime.

In der Nähe liegt auch ein Marabout mit einer grünen Kuppel. Es handelt sich dabei um die Grabstätte eines islamischen Heiligen, die ebenfalls Marabouts genannt werden. Einige dieser Grabstätten gelten selbst als heilige Stätten. Vornehmlich Frauen gehen dorthin, um zu beten, sagt Sami.

UNESCO Weltkulturerbe-Route

Als eine von zwei neuen touristischen Routen hat das tunesische Ministerium für Tourismus Anfang 2024 die UNESCO Weltkulturerbe-Route vorgestellt. Die Überreste der punischen Stadt Kerkouane sind Bestandteil dieser Route, die in Dougga beginnt und auf der Insel Djerba endet. Djerba mit seiner speziellen Siedlungslandschaft in einem Inselgebiet wurde erst 2023 als Welterbe anerkannt. Insgesamt gibt es in Tunesien 9 UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten.

Weitere Orte an der neuen UNESCO Weltkulturerbe-Route sind

• Nationalpark Ichkeul
• Medina von Tunis
• Ausgrabungsstätte von Karthago
• Medina von Sousse
• Römisches Kolosseum von El Jem
• Moschee und Medina von Kairouan

El Haouaria

Meine Reise entlang der Ostküste des Cap Bon geht von Kerkouane weiter in Richtung Norden. Doch irgendwann wendet sich die Straße nach Westen und lässt die nördlichste Spitze der Halbinsel mit der imposanten Leuchtturm von Cap Bon rechts liegen. Wir erreichen El Haouaria.

Blick zur nördlichsten Spitze des Cap Bon.

Die Küste von El Haouaria hat in der Vergangenheit große Momente erlebt. Hier landeten die griechischen, römischen und punischen Flotten. Außerdem befinden sich bei El Haouaria die berühmten Steinbrüche, deren Muschelkalksteine beispielsweise für den Bau der Stadtmauer von Karthago genutzt wurden. Verschiedene römische Monumente und mittelalterliche Moscheen entstanden ebenfalls aus diesem Stein.

Aus Sicherheitsgründen darf unsere Gruppe zwar die Steinbrüche selbst nicht betreten. Ein alter Mann erlaubt uns aber den Zugang zu den Grotten von El Haouaria, einer eigenen Sehenswürdigkeit. Im Schein der tiefstehenden Nachmittagssonne bietet sich uns ein unwirklicher Anblick. Genau der richtige Zeitpunkt für einen Besuch der Grotten!

Die surreale, von buntem Gestein geprägte Landschaft, das wechselnde Bild, das die schnellziehenden Wolken zeichnen, Lichtreflexe auf dem strahlend blauen Wasser – all das versetzt mich in einen Rauschzustand. Ich könnte hier Stunden verweilen und fotografieren.

Bei den Grotten von El Haouaria.

Lichtreflexe.

Grotte bei El Haouaria auf dem Cap Bon.

Ich sehe hier immer mehr Köpfe und Gesichter, aktuell 3. Wie viele seht ihr?

Übrigens ist El Haouaria bei Vogelkennern berühmt, denn Scharen von Zugvögeln machen auf ihrer Rückreise aus Afrika hier eine Pause, um sich auszuruhen, bevor sie übers Meer nach Sizilien fliegen. Auch die Tradition der Falknerei ist in El Haouaria entstanden. Das alljährliche Falkenfest lockt sogar finanzkräftige Besucher aus den Emiraten an, die meist auch einen auf dem Cap Bon gezüchteten Falken kaufen.

Korba

Die kleine Küstenstadt Korba – 40 Kilometer südlich von Kelibia gelegen – bestand schon in punischer Zeit und wurde von den Römern zur Festung ausgebaut. Doch die spärlichen Relikte aus dieser Zeit sind es nicht, die Touristen in die Stadt locken. Es sind vielmehr die Traumstrände am Golf von Hammamet, die einladen, in Korba Urlaub zu machen.

Strand in Korba.

Mit etwas Glück lassen sich in der Lagune von Korba Flamingos beobachten. Auch Delfine sind häufig und gerne gesehene Gäste an den Küsten des Golfs von Hammamet.

Ich habe in Korba im Hotel Africa Jade Thalasso übernachtet. Anfang Februar hat mir hier insbesondere der Salzwasser-Indoor-Pool gefallen. Ich werde das Hotel demnächst in einem eigenen Beitrag vorstellen.

Indoor-Pool mit Meerwasser im Hotel Africa Jade in Korba.

Kulinarische Genüsse vom Cap Bon

Wie eingangs erwähnt prägen Olivenhaine, Orangen- und Zitronenplantagen sowie Mandelbäume das Landschaftsbild auf Cap Bon. Korba hingegen ist berühmt für Chilischoten und Erdbeeren. Von den landwirtschaftlichen Klein- und Kleinstbetrieben in Korba kommt der größte Teil der in Tunesien produzierten Erdbeeren. Möglicherweise hat aber auch der Tomatenanbau neben Chilis und Erdbeeren dazu beigetragen, dass Korba die „Rote Stadt“ genannt wird.

Dabei gedeihen hier nicht nur rote, sondern auch grüne Früchte und Kräuter, darunter Fenchel und Koriander. Insbesondere der aromatische, frische Koriander wird auf lokalen Märkten verkauft.

Früchte des Cap Bon auf dem Teller: Salat mit Meeresfrüchten und Tomate.

In der Landwirtschaft arbeiten die Menschen auf dem Cap Bon noch auf ganz traditionell ökologische Weise mit Ziegendung. Geerntet wird meist von Hand. Die Frauen spielen dabei eine wichtige Rolle, sie seien aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit eine wichtige Säule der Landwirtschaft, erklärt Sami Ben Chelbi.

In Nabeul lerne ich Hajer Lassoued und eine ihrer drei Schwestern kennen. Die vier Damen führen das väterliche Erbe fort, eine große Farm mit Olivenhainen. Sie sind Expertinnen für Olivenölverkostungen und haben ein Konzept entwickelt, das Besuchern des Cap Bon die lokalen kulinarischen Köstlichkeiten näherbringt. Von Hajer habe ich beispielsweise gelernt, wie man die typische tunesische Würzpaste Harissa herstellt.

Hajer Lassoued und eine ihrer Schwestern empfangen uns im Haus ihrer Eltern, dem Dar Abdelhak Lassoued.

Über meinen Besuch in Nabeul, die Olivenölverkostung, den Harissa-Workshop und eine weitere neue touristische Route, die kulinarische Route, berichte ich in einem eigenen Beitrag.

7 Gründe für Urlaub auf dem Cap Bon

1. Tunis liegt in Sichtweite des Cap Bon und nur 2,5 Flugstunden von Deutschland entfernt.
2. Auf dem Cap Bon blühen bereits Ende Januar die Mandelbäume und viele andere Pflanzen.
3. Das Cap Bon ist landschaftlich sehr vielfältig und bietet schöne Sandstrände.
4. Zahlreiche Zivilisationen, begonnen bei den Puniern, haben auf dem Cap Bon deutlich sichtbare Spuren hinterlassen.
5. Sonne, Strand, türkisfarbenes Wasser, Meereselemente und Thermalquellen wirken wie Medizin.
6. Auf dem Cap Bon werden Gaumenfreuden groß geschrieben: Couscous, Harissa, frischer Fisch, Oliven, saftiges Gemüse, süße Datteln kommen gerne auf den Tisch.
7. Berge und Meer bieten auf dem Cap Bon viele Möglichkeiten für Aktivurlaub – vom Wandern bis zum Wracktauchen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Offenlegung: Zur Reise aufs Cap Bon wurde ich vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt eingeladen. PAMPAT Tunisie sowie der tunesische Tour Operator Bonheur Voyages Hammamet unterstützten die Recherche. Ich beschreibe meine eigenen Eindrücke und habe kein Honorar erhalten. Herzlichen Dank für die Einladung an Andrea Philippi! Weitere Informationen über das Reiseland Tunesien und die Halbinsel Cap Bon finden sich auf discovertunisia.com.

Der Beitrag Kelibia und das Cap Bon erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

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Alle Fotos: Beate Ziehres

Mehr karibische Laune gefällig? Dann empfehle ich auch den Beitrag Curacao an einem Tag

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Einkaufen in der Medina von Tunis

In der am Mittelmeer gelegenen tunesischen Hauptstadt pulsiert das Leben. Insbesondere die Medina von Tunis, die im 12. Jahrhundert entstand und zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, hat es mir angetan. Ich liebe es, durch die Gassen und die Souks zu bummeln, erfreue mich an bunten Tüchern und wiege Seidenstoffe in der Hand. Farbigen Leder-Babouches kann ich nicht widerstehen, ich muss sie zumindest anprobieren.

Eingehüllt in munteres Stimmengewirr sauge ich den berauschenden Duft orientalischer Gewürze ein. In Sichtweite der Zitouna-Moschee, die aus dem 8. Jahrhundert stammt, entdecke ich einen Laden, der wunderschöne moderne Keramik anbietet. Ach, hätte ich doch Platz in meinem Koffer für diese fragilen Schätze!

Buntes Angebot in den Gassen der Medina.

In den Gassen der Medina von Tunis. Im Hintergrund das Minarett der Zitouna-Moschee.

Handarbeit: Chechias aus Tunis

Im Souk der Chechias, einer Art Ladenpassage ganz in der Nähe, hat Fathi Blaich seine Werkstatt. Er ist einer der letzten Chaouachis von Tunis. In kunstvoller Handarbeit fertigt er hier Chechias, die traditionelle Kopfbedeckung der Männer in Tunesien. Chechias bestehen aus Wolle. Besonders spezialisierte Frauen stricken im ersten Schritt von Hand große weiße Mützen, die später gefilzt werden.

In seinem winzig kleinen, in typischem Türkis gehaltenen Verkaufsraum demonstriert Fathi Blaich bei meinem Besuch die notwendigen Arbeitsschritte bis zur fertigen Kopfbedeckung. Die Kappen werden gebürstet, vorzugsweise im berühmten Zinnoberrot gefärbt und in Form gebracht.

Mit neuen Formen, Farben und Materialien versucht man inzwischen erfolgreich, auch eine jüngere Klientel für die Chechia zu begeistern. Doch den Großteil der Produktion exportieren die Chaouachis von Tunis ins Nachbarland Libyen sowie in andere afrikanische Länder.

Fathi Blaich erklärt, wie die traditionelle tunesische Kopfbedeckung, die Czechia hergestellt wird.

Im Laden von Fathi Blaich.

Eingang zum Souk der Chechias (links im Bild).

Auf Künstler-Spuren in der Medina von Tunis

Die Farben und Düfte Tunesiens, das einzigartige Licht und das quirlige Leben in den Innenstädten faszinieren nicht nur mich. Die deutschen Maler August Macke und Paul Klee entdeckten das Land im Norden Afrikas bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts. Im April 1914 unternahmen sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Louis Moilliet eine Reise nach Tunesien, die als  Tunisreise in die Kunstgeschichte einging. Die Reise gilt als Schlüsselereignis der Kunst des 20. Jahrhunderts.

Auf dem Weg durch die Medina von Tunis passiere ich das Grand Hotel de France in der Rue M Mbarek. Hier hat August Macke während seiner Zeit in Tunis logiert. Im Hotel ist man sich des berühmten Gastes sehr wohl bewusst. Während ich am typisch tunesischen Minztee nippe, kann ich an der Wand gegenüber der Rezeption Werke von August Macke betrachten. Die einfachen Zimmer sollen noch genauso aussehen wie zu Mackes Zeiten. Und der ruhige Innenhof mit der Palme, die höher als die Dächer der umgebenden Häuser wächst, ist definitiv einen Besuch wert.

In der Lobby des Grand Hotel de France erinnern Bilder an den Aufenthalt von August Macke in Tunesien, die sogenannte Tunisreise.

Die Kunst – sie ist auch heute noch präsent in der Altstadt von Tunis. Die ehemalige katholische Heilig-Kreuz-Kirche, von deren Dach man übrigens einen guten Blick über die Nachbarschaft bekommt, wurde aufwändig saniert und dient heute als Ausstellungsraum.

Modern oder traditionell: Luxus im Herzen der Altstadt

Seitdem ich das erste Mal in der Medina von Tunis war, träume ich von einem längeren Aufenthalt in dieser wundervollen Umgebung. Müsste ich mich allerdings für ein Hotel entscheiden, hätte ich wahrlich die Qual der Wahl. Meine beiden Favoriten liegen im Herzen der Altstadt und nehmen sich in Sachen Lifestyle nichts!

Dar El Jeld – Hotel, Spa und Restaurants

Nur wenige Schritte von der Zitouna-Moschee und den Souks von Tunis entfernt liegt das Dar El Jeld. Hinter dem riesigen gelben, mit Nagelmotiven verzierten Portal verbirgt sich ein luxuriöses Hotel mit Spa und zwei Restaurants. Schauen wir zuerst einmal das schicke Ambiente des Dar El Jeld an:

Nun zu den Restaurants: Da gibt es einmal das Dar El Jeld Restaurant, das weithin bekannt ist für erstklassische traditionelle tunesische Küche. Mein Lieblingsort zum Essen in der Medina von Tunis ist jedoch die Roof top Bar mit Restaurant. Von hier aus überblickt man nicht nur die komplette Altstadt. Die Sicht reicht bis zu den Grenzen der Metropole, wo sich Berge erheben und das Meer zu erahnen ist.

Bei meinem jüngsten Besuch anlässlich der Tunis Fashion Week im November genoss ich mit den Kolleginnen und Kollegen ein Mittagessen auf der Dachterrasse des Dar El Jeld. Die Sonne meinte es so gut, dass wir froh waren, unter dem Schatten großer Schirme sitzen zu dürfen. Bei weniger schönem Wetter speist man innen im modernen Ambiente genauso exzellent wie draußen.

Traumhafter Ort zum Mittagessen in Tunis: die Rooftop Bar des Dar El Jeld mit Blick auf Tunis.

Boutique Hotel Dar Ben Gacem

Noch einige Gassen weiter in Richtung Moschee Bab Bnet liegt in der Rue du Pacha das Boutique Hotel Dar Ben Gacem. Bei einem früheren Besuch in Tunis habe ich dort die Besitzerin Leila Ben Gazem getroffen. Leila Ben Gazem ist eine der beiden Hauptorganisatorinnen des Trails „Ultra Mirage“. Dieses sportliche Großereignis lockt alljährlich Langstreckenläufer aus aller Welt in die Wüste Tunesiens.

Im Dar Ben Gacem Pasha hat sie mir Zimmer im traditionellen tunesischen Stil gezeigt sowie traumhaft schöne Sitzplätze im Innenhof und auf der  verwinkelten Terrasse über den Dächern der Medina von Tunis – kurz, ein Haus, in das ich mich sofort verliebt habe. Es wurde im 17. Jahrhundert von der berühmten Parfümeur-Familie Aoun gebaut. Die Familie lebte 300 Jahre lang in diesem Haus und ging in der Altstadt ihrem duftenden Handwerk nach.

Hotelbesitzerin Leila Ben Gazem.

Dachterrasse des Hotels Dar Ben Gacem in Tunis.

Lifestyle im modernen Tunis

Auf dem Weg in Richtung Neustadt verlasse ich die Medina durch das Bab el Bahr, das Tor des Meeres und fühle mich plötzlich nach Paris versetzt. Auf der Avenue Habib Bourguiba promeniert man im Schatten von rund geschnittenen Ficus-Bäumen. Moderne Tunesierinnen in Jeans und mit großen Sonnenbrillen treffen sich im Café Champs-Elysées.  Man sitzt draußen und genießt einen Espresso, kunstvoll verzierte Crêpes Nutella oder ein Eis. Die Luft ist gefüllt von Lachen und dem wilden Hupen der Autos, die sich in der Rush Hour an Art-déco-Gebäuden, dem kultigen Stadttheater, der im byzantinisch-maurischen Stil erbauten Kathedrale und dem Uhrturm  vorbeischieben.

Avenue Habib Bourguiba mit der Kathedrale Hl. Vinzenz von Paul.

Anissa Aida

Gediegene Ruhe herrscht hingegen in der Rue du 1er Juin 1955. In diesem Villenviertel prägen hohe Mauern, grüner Rasen, Palmen und Pools das Bild. Hier in direkter Nachbarschaft einiger Botschaften lebt und arbeitet die Modedesignerin Anissa Meddeb. Die Gründerin des Labels Anissa Aida präsentiert hier ihre neuesten Kollektionen.

Anissas Entwürfe sind inspiriert von den Farben und Formen Tunesiens und Japans und verstehen sich als Symbiose der Kulturen beider Länder. Die Modedesignerin ist fasziniert von der traditionellen Handwerkskunst Japans und Tunesiens. Blau ist die Farbe ihrer Wahl, kombiniert mit neutralen Tönen. Geometrische Formen, Color-Blocking und Patchworks werden aufgelockert durch asymmetrische Schnitte und hin und wieder sogar Rüschen. Bei den Modeschauen anlässlich der Tunis Fashion Week auf dem Chott el Djerid trägt meine Blogger-Kollegin Katharina Perlbach das  Kleid „Kyoto“ von Anissa Aida.

Anissa Aida Store in Tunis.

Die Oasenstädte Tozeur und Nefta

Nach einem anregenden Tag in Tunis begeben wir uns auf den Weg in Richtung Südosten. Vorbei an Olivenhainen und Obstplantagen geht es zuerst nach Kairouan und dann weiter nach Tozeur. Hier erwartet uns eine komplett andere Welt als im mediterran geprägten Tunis. Doch auch am Rand der Wüste Sahara werden Lebensart, Mode und Kunst großgeschrieben.

Von meinem ersten Besuch im Süden Tunesiens ist mir die beeindruckende traditionelle Architektur in Erinnerung geblieben. Die Häuser aus ockerfarbenen Ziegelsteinen verfügen über ein typisches geometrisches Dekor.

Traditionelles Backsteinmuster in Tozeur.

Gasse in der Medina von Tozeur.

Ich tauche wieder einmal ein in die Gassen der Altstadt von Tozeur, besuche eine Künstlerin in ihrer Galerie und entdecke im Souk von Tozeur schicke Läden, in denen Kunsthandwerk angeboten wird. Auch an äußerst stilvollen Hotels mangelt es in Nefta und Tozeur nicht. Später in diesem Beitrag nehme ich euch mit ins Öko-Designhotel Dar Hi in Nefta. Gemeinsam werfen wir auch einen Blick in die traumhaft schöne Anlage des am Salzsee Chott el Djerid gelegenen Luxusresorts Anantara Tozeur.

Kunst und Lebensart in der Medina von Tozeur

Wer die Schwelle der Galerie Tozart in der Altstadt von Tozeur übertritt, steht nach wenigen Schritten im Innenhof. Dies ist das Freiluft-Wohnzimmer von Raoudha Bribech. Schon zweimal durfte ich die Künstlerin in ihrem Reich besuchen. Ich muss zugeben, dass ich gerne zu Gast bin bei der selbstbewussten Frau, die alleine hier in der Medina lebt und arbeitet. Raoudha ist ein Allroundtalent. Sie malt wunderschöne Bilder und Wandbehänge, töpfert und gestaltet Mosaikgegenstände. Sogar den Gürtel, den Raoudha bei meinem jüngsten Besuch trägt, hat sie selbst gemacht. Und: Ich liebe ihren Innenhof mit dem geschmackvoll zusammengestellten Sammelsurium aus Pflanzen und Kunstwerken.

Arbeiten der Künstlerin.

Nach dem Besuch in Raoudha Bribechs Galerie Tozart geht es weiter auf der Avenue de Kairouan. Am Eingangstor der Medina öffnet sich am Musée d’Arts Tozeurous die Straße zu einem kleinen Platz. Webteppiche in traditionellen Berbermustern liegen auf einem Podest und dekorieren die Hauswände, daneben sind allerhand kunsthandwerkliche Gegenstände aus der Region zu sehen.

Musée d’Arts Tozeurous in der Medina von Tozeur.

Rechterhand lädt eine Art Kaufhaus zum Stöbern ein. Ich überspringe den Einkauf an dieser Stelle und steige stattdessen alle Treppen hoch bis aufs Dach des Gebäudes. Hier befindet sich das Café Berbère. Dieses Lokal ist sicherlich kein Geheimtipp, aber ein wundervoller Ort mit einer grandiosen Aussicht auf die Altstadt von Tozeur, einem total netten Wirt und einer himmlischen Geräuschkulisse. Im urgemütlichen Gastraum haben nämlich die Kanarienvögel in zahlreichen Käfigen an den Wänden das Sagen.

Hier genehmigen wir uns eine Citronnade – ein Muss im Café Berbère. Es ist die beste Citronnade, die ich jemals getrunken habe. Die eisgekühlte traditionelle Zitronenlimonade besteht aus pürierten Zitronen und Zitronenschale, stillem Wasser sowie einem Hauch frischer Minze und ist wunderbar erfrischend.

Citronnade im Café Berbère, Tozeur – die beste!

Markt der Handwerker – Souk El Rbaa in Tozeur

Nun lockt der überdachte Markt der Handwerker, der Souk El Rbaa. Hier bummelt man unter einem Himmel von Webteppichen, einer schöner als der andere – die reinste Augenweide. In den Läden links und rechts des Gangs bieten die Händler Kunsthandwerk vom feinsten an. Ich verschwinde in einem Laden namens Alef-Deco und bin überwältigt von der Vielfalt des Angebots. Auch hier gibt es Teppiche, aber auch seidig schimmernde Tücher, Basttaschen, Keramik, farbige Trinkgläser und kunstvoll gehämmerte Metallgefäße – die ganze Handwerkskunst Nordafrikas ist hier vereint. Ich fühle mich wie im siebten Himmel, könnte hier stundenlang verweilen und einkaufen.

Blick in den Souk von Tozeur.

Doch draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Ich suche noch einen Hut, um mich auf dem Chott el Djerid vor der Sonne zu schützen. In einem winzigen Laden gegenüber der Ferkous-Moschee mit dem filigranen achteckigen Minarett werde ich fündig. Ein alter Mann verkauft das gesuchte Objekt.

Mit Hut auf dem Chott El Djerid. Foto: Claudia Scheffler-Perrone

Öko-Designhotel Dar Hi in Nefta

Die Oase Nefta ist bekannt für ihren Palmenhain mit dem bezeichnenden Namen „Corbeille“, weiße Sanddünen, ein Fels in der Form eines Kamelkopfes namens Ong Jmal und als Star Wars Drehort ‚Mos Espa’. Ein Ort, der mir beim Stichwort „Nefta“ ebenfalls sofort in den Kopf kommt, ist das Öko-Designhotel Dar Hi Life. Mit Sicht auf Palmengärten und einen Teil der Stadt habe ich auf der Terrasse des Dar Hi bereits unvergessliche Stunden verbracht.

Neben hervorragendem Essen in Bio-Qualität bietet das Hotel 18 außergewöhnliche Zimmer, ein Hamam, Sauna, Wellness-Angebote und einen Thermalwasser-Pool.

Außergewöhnliche Schlafzimmer im Designhotel Dar Hi.

Luxusresort Anantara Sahara Tozeur

Ein Beitrag über Lifestyle in Tunesien wäre nicht komplett, ohne den Blick an den Rand der Stadt Tozeur gewendet zu haben. Umgeben vom Sand der Wüste Sahara liegt hier das Luxusresort Anantara Sahara Tozeur. Es soll das beste Hotel Tunesiens sein. Bei meinem jüngsten Besuch durfte ich einen Wellness-Tag im Anantara einlegen.

Stilvoll und ganz privat im Feuerschein dinieren – hier im Anantara Tozeur ist das möglich.

Am Pool

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Mein liebster Dank geht an Andrea Philippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt, die mir all diese wundervollen Orte gezeigt hat. Die Eindrücke habe ich während mehrerer Pressereisen gesammelt. Der Artikel bleibt davon unbeeinflusst.

Der Beitrag Lifestyle in Tunesien – eine Reise von Tunis nach Tozeur erschien zuerst auf Reiselust-Mag.