Anfang Oktober 2025 hat die Realität dann gezeigt: schöner hätte ich mir die sardische Küste nicht erträumen können. Und als Kirsche auf der Torte ist Sardinien auch abseits der Strände absolut vielseitig, sehenswert und charmant! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Lieblingsorte unseres Sardinien-Roadtrips mit Euch teilen – gepaart mit einigen Tipps sowie unserer 12-tägigen Reiseroute zum Nachfahren.

Wissenswertes zu Sardinien

Vorab ein paar grundlegende Sardinien-Fakten:

• Mit etwa 24.000 km² ist Sardinien – direkt nach Sizilien – nicht nur die zweitgrößte Insel Italiens, sondern auch des Mittelmeeres. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt circa 270 Kilometer.
• Als autonome Region mit Sonderstatut gehört Sardinien zwar zu Italien, hat jedoch eine eigene Regionalverfassung und mehr Freiheiten in Bezug auf Verwaltung und Finanzen als andere italienische Provinzen.
• Die Hauptstadt Sardiniens ist Cagliari im Süden der Insel.
• Sardinien ist eine sogenannte Blue Zone, ein Gebiet dessen Bewohner eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung aufweisen. In den Bergregionen Barbagia und Ogliastra leben besonders viele Hundert- bzw. über Hundertjährige.
• Die Insel war bereits während der Jungsteinzeit besiedelt. Noch heute zeugen etwa 7.000 prähistorische Steintürme von der mystischen Nuraghenkultur.
• Der höchste Berg Sardiniens ist mit 1.834 Metern der Punta la Marmora.

Unsere Reiseroute ab Olbia – 12 Tage Mietwagen Rundreise im Norden Sardiniens

In der Theorie könnte man mit dem Mietwagen wohl auch ganz Sardinien innerhalb von 12 Tagen oder zwei Wochen bereisen – gerade einmal vier Stunden Fahrzeit trennen Cagliari und die Nordküste voneinander. Unserer Vorstellung eines entspannten Urlaubs, der Sightseeing mit sonnigen Stunden am Strand verbindet, entsprach das allerdings nicht. Da viele Orte, die unser Interesse geweckt haben – z.B. das La Maddalena Archipel und die Costa Smeralda – sich im Norden befinden, beschlossen wir, den südlichen Teil Sardiniens erst einmal außen vor zu lassen.

Die direkte Flugverbindung von Berlin nach Olbia bestätigte uns in dieser Entscheidung. Und so plante ich eine Route durch Sardiniens Norden mit vielen Höhepunkten, einigen Geheimtipps, traumhaften Stränden und pittoresken Altstädten. Etwa 800 Kilometer haben wir in 12 Tagen zurückgelegt, die längste Tagesetappe war dabei rund 200 Kilometer lang. Für einen Roadtrip fanden wir das recht leger, zumal ich versucht hatte, an den meisten Orten mehr als eine Übernachtung einzuplanen.

Als Inspiration für Euren eigenen Sardinien Roadtrip haben wir eine Karte mit unserem Routenverlauf zusammengestellt:

Route unseres Roadtrips im Norden von Sardinien.

Zeit für ein Buch am Strand – das erwarten wir von einem gelungenen Urlaub. Foto: Sebastian Lingk

Unsere drei Lieblingsunterkünfte auf Sardinien

Gewohnt haben wir während unserer Sardinien Rundreise mal in kleineren Hotels mit Pool, mal im Agriturismo und mal im persönlich geführten Gästehaus. Insbesondere diese drei kann ich sehr empfehlen:

• Hotel Palumbalza Porto Rotondo * – charmantes Hotel in Hanglage mit Garten, Pool und einem kleinen Kieselstrand, abseits des Trubels aber in idealer Ausgangslage für die schönsten Highlights der Costa Smeralda

Zauberhaftes Palumbalza Hotel.

Hotel in idealer Lage an der Costa Smeralda.

• Casale Valverde in Alghero * – ein liebevoll gestaltetes Gästehaus am Stadtrand von Alghero, die Gastgeberin bereitet morgens persönlich ein köstliches und gesundes Frühstück vor.

Lecker und gesund: das Frühstück in der Pension Casale Valverde. Foto: Sebastian Lingk

• Hotel & Glamping Borgo di Campagna * – stilvolle Glamping-Zeltunterkünfte auf dem Land und doch nur eine kurze Fahrtstrecke von Olbia entfernt.

Zelte mit Aussicht …

Gut geschlafen: Glamping Borgo di Campagna.

Insgesamt haben wir vier Nächte in Porto Rotondo, zwei Nächte in Alghero, eine Nacht in Oristano, drei Nächte am Golf von Orosei und eine Nacht südlich von Olbia verbracht.

Von feinstem Sand bis zu Reiskornsteinchen – meine Lieblingsstrände auf Sardinien

Sardinien verfügt über rund 1.850 Kilometer Küstenlinie – und einige der Strände werden Jahr für Jahr zu den schönsten Europas gekürt. Allein das ist vermutlich genug, um selbst Strandskeptiker ins Schwärmen zu bringen… Aber auch mich – als bekennender Strand-Fan – hat die Vielfalt der Strände wirklich überrascht: von puderzuckerweißem Sand über winzige Buchten bis hin zu Stränden aus feinen Quarzkörnchen, die unter den Füßen fast schon musikalisch knirschen.

Was Sardinien dabei so besonders macht, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Unterschiedlichkeit der Küsten: Während der Norden rund um die Costa Smeralda mit türkisfarbenem Wasser und geschützten Buchten punktet, zeigt sich der Westen oft rauer, ursprünglicher und wilder – mit stärkerem Wind und beeindruckenden Wellen. Genau diese Kontraste machen einen Roadtrip entlang der Küste so spannend!

Seychellen-Feeling an der Spaggia Capriccioli

Ein absolutes Highlight war für mich die Spiaggia Capriccioli südlich von Porto Cervo. Mit ihren glatt geschliffenen Granitfelsen, dem türkisfarbenen Wasser und dem hellen Sand erinnerte sie mich tatsächlich eher an die Seychellen als ans Mittelmeer. Doch so nah an der Heimat – wer hätte das gedacht?!

Früh kommen lohnt sich aber selbst in der Nebensaison – zur Mittagszeit war der dem Strand am nächsten gelegene Parkplatz bereits voll. Doch da es sich bei Capriccioli streng genommen um vier Strände und Buchten handelt – West, Ost, Nord sowie den Hauptstrand zwischen West und Ost – ließ sich ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Besonders schön: Je nach Tageszeit verändert das Wasser hier seine Farbe von sanftem Türkis bis hin zu fast unwirklichem Smaragdgrün.

Geheimer Ort zum Baden: die kleinen Zwischenbuchten der Spaggia Capriccioli.

Spiaggia Capriccioli an der Costa Smeralda.

La Pelosa – der Star unter Sardiniens Stränden

Ebenfalls ikonisch ist die Spiaggia La Pelosa bei Stintino. Das Wasser hier ist so klar und flach, dass es direkt einem Karibik-Werbespot entsprungen zu sein scheint – kein Wunder also, dass dieser Strand oft als Kulisse für Imagekampagnen dient. Der Blick auf den vorgelagerten Wachturm Torre della Pelosa verleiht dem Ganzen zusätzlich eine fast schon kitschig-schöne Postkartenkulisse.

Entsprechend beliebt ist dieser Strand – und ja, der Handtuch-Abstand ist definitiv geringer als in meiner Idealvorstellung. Trotzdem: Ein Bad in diesem glasklaren, ruhigen Wasser ist einfach unvergesslich. Durch den feinen Sand und die geringe Tiefe wirkt das Meer hier fast wie ein natürlicher Pool – perfekt, um einfach mal abzutauchen und alles andere zu vergessen.

In La Pelosa verführt das Wasser regelrecht zum Baden.

Ohne Worte: La Pelosa

Unberührter Is Arutas

Ganz anders, aber mindestens genauso beeindruckend, präsentiert sich Is Arutas auf der Halbinsel Sinis. Der Strand besteht aus winzigen weißen Quarzsteinchen, die in der Sonne schimmern und sich ganz anders anfühlen als klassischer Sand. Die Atmosphäre ist rauer, ursprünglicher – und das Meer oft etwas wilder. Genau das macht den Reiz aus!

Auf dem Weg dorthin entdeckten wir tatsächlich Flamingos in den Lagunen des Parco Naturale Regionale del Sinis – ein Moment, der sich sofort nach Abenteuer und Freiheit angefühlt hat. Wichtig zu wissen: Das Mitnehmen der Quarzkörnchen ist streng verboten (und wird auch kontrolliert), um diesen einzigartigen Strand zu schützen.

Sinis Is Arutas

Bewegtes Meer: Sinis Is Arutas

Einzigartige Naturlandschaft auf der Sinis Halbinsel.

Endlose Weite am Spaggia di Berchida

Ein weiterer Favorit ist die Spiaggia di Berchida. Kilometerlang, feinsandig und selbst zur schönsten Mittagszeit angenehm leer – genau so stellt man sich einen perfekten Strandtag vor. Die Anfahrt über einen etwa vier Kilometer langen Feldweg schreckt vielleicht den einen oder anderen ab – für uns war genau das der Grund, warum wir diesen Ort so genossen haben.

Hier gibt es keine Hotelanlagen, keine Promenade, sondern einfach nur Natur. Plus ein Restaurant. Zudem ist Berchida eine tolle Alternative zu den bekannteren (und streng regulierten) Stränden im angrenzenden Oasi di Biderosa Naturschutzgebiet – mit ähnlich schöner Landschaft, aber deutlich mehr Ruhe.

Sardinien, Spaggia di Berchida.

Weitere bekannte und beliebte Strände

Der Vollständigkeit halber sei auch die Cala Goloritzé genannt – eine der berühmtesten Buchten Sardiniens, bekannt für ihren weißen Kalkstein und die markante Felsnadel. Sie ist entweder per Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar und entsprechend gut besucht. Ebenfalls sehr beliebt, besonders bei Familien, ist La Cinta: ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit flachem Wasser, Blick auf Lagunen und einer beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund. Perfekt für entspannte Badetage.

Achtung: Reservierung benötigt!

Generell gilt: Für viele der bekanntesten Strände sind vor allem in der Hochsaison Reservierungen notwendig, teils inklusive Eintritt. 2025 war dies für rund 20 der Traumstrände der Fall, darunter auch La Pelosa und die Cala Goloritzé sowie weitere Buchten am Golf von Orosei an der Ostküste. Diese Reglementierung dient in erster Linie dem Naturschutz – denn so paradiesisch die Strände auch sind, sie sind gleichzeitig empfindliche Ökosysteme.

Und ehrlich gesagt: Wenn man einmal dort war, versteht man ziemlich schnell, warum diese Orte geschützt werden müssen. Wer sich also rechtzeitig informiert und vor einer kleinen Gebühr nicht zurückschreckt, wird mit einem unvergesslichen Strand-Erlebnis belohnt – irgendwo zwischen Karibik-Feeling, mediterraner Gelassenheit und echtem Naturwunder.

Pittoreske Sträßchen und lebhafte Häfen: zwischen Porto Cervo und Alghero

Nicht nur landschaftlich, auch städtebaulich hat die Mittelmeerinsel Sardinien einiges zu bieten – und die Kontraste könnten kaum größer sein. Zwischen mondänen Yachthäfen, mittelalterlichen Bergdörfern und bezaubernden Küstenstädten zeigt sich das Reiseziel von einer erstaunlich vielseitigen Seite.

Luxus und Gelassenheit an der Costa Smeralda

An der Costa Smeralda trifft man in Orten wie Porto Cervo oder Porto Rotondo auf die Sommerresidenzen der High Society: Designerboutiquen, elegante Restaurants und imposante Luxusyachten prägen hier das Bild. Im Oktober war es angenehm ruhig, viele Läden bereits geschlossen – was den Orten jedoch fast noch mehr Charme verlieh. Ohne Trubel ließ es sich wunderbar durch die gepflegten Gassen schlendern und entlang der Häfen verweilen. Gerade in der Nebensaison bekommt man einen ganz anderen, fast schon entspannten Eindruck von diesen sonst so glamourösen Orten.

Porto Cervo an der Costa Smeralda.

Porto Cervo

Sonnenuntergang über Porto Rotondo.

Appartement-Anlage in Porto Rotondo.

Mittelalterliches Flair in Castelsardo

Eher unerwartet, aber umso eindrucksvoller, haben wir Castelsardo im Norden der Insel wahrgenommen. Die mittelalterliche Altstadt thront spektakulär auf einem Hügel über dem Meer und wirkt schon von weitem wie aus der Zeit gefallen. Entlang der Strada Statale 134 bot sich von Osten kommend an einem Feldrand der berühmte Panoramablick auf die Stadt.

Oben angekommen erwartet einen ein Gewirr aus schmalen Gassen, Treppen und kleinen Plätzen, die immer wieder atemberaubende Aussichten auf das tiefe Blau des Mittelmeeres freigeben. Für mich eines der schönsten Stadtbilder der Reise – ursprünglich, authentisch und definitiv einen Besuch wert.

Blick auf Castelsardo.

Castelsardo

Katalanisches Flair in Alghero

Alghero versprühte wiederum ein ganz eigenes Flair. Die Stadt ist stark katalanisch geprägt – ein Erbe aus der Zeit, als sie unter aragonesischer Herrschaft stand – was sich bis heute in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegelt. Besonders schön ist es hier zum Sonnenuntergang: Ein Spaziergang entlang der historischen Stadtmauer direkt am Meer, gefolgt von einem Streifzug durch die lebhaften Altstadtgassen, gehörte zu unseren liebsten Abendritualen. Zwischen kleinen Bars, Restaurants, Cafés und Boutiquen entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entspannt ist. Und köstliche Pizza gibt’s obendrein!

Gasse mit dem Klassiker Fiat 500 in Alghero.

Gerne fotografiert: der Sonnenuntergang in Alghero.

Farbenfrohes Bosa am Fluss Temo

Nicht unerwähnt bleiben darf Bosa mit seinen pastellfarbenen Häuschen, die sich entlang des Fluss Temo den Hang hinaufziehen. Über der Stadt wacht die Burg Malaspina, die dem Ort zusätzlich eine einzigartige Kulisse verleiht. Bosa ist klein, überschaubar und genau der richtige Ort für einen entspannten Nachmittag: ein bisschen durch die Gassen schlendern, am Fluss entlangspazieren und einfach das ruhige Tempo genießen – fast so, als würde die Zeit hier ein wenig langsamer vergehen.

Ein kleiner Tipp: für die Fahrt von Alghero nach Bosa gibt es zwar auch eine Strada Statale, malerisch ist aber die Strada Provinciale 105 durch unbewohnte Küstenlandschaft mit Meerblick!

Pittoreskes Bosa.

In den bunten Gassen von Bosa …

Blick von Burgturm über Bosa.

Mit dem Auto unterwegs auf der Strada Provinciale 105.

Olbia – das Tor zur Insel

Olbia haben wir erst kurz vor dem Rückflug erkundet. Die Stadt ist „ganz nett“, im Vergleich zu den anderen Orten fehlte uns hier jedoch ein wenig das Besondere. Als Ausgangspunkt für die Costa Smeralda oder zur An- und Abreise ist Olbia aber ideal – nicht zuletzt wegen des nahegelegenen Flughafens. Und bereut haben wir unseren Stopp trotzdem nicht: im lokalen Spezialitätengeschäft „da Pinnuccio Scintu“ kauften wir sardischen Pecorino und Fregola-Nudeln für Zuhause – empfohlen von einer unglaublich herzlichen Ladenbesitzerin, die uns direkt ein Stück sardische Gastfreundschaft mitgegeben hat.

Die besten Tipps für Aktivitäten: Wandern, Paddeln, Wellenlauschen

Ein Sardinien-Roadtrip lebt nicht nur von Stränden und Städten – sondern vor allem von den Erlebnissen dazwischen. Genau diese Momente machen die Reise am Ende unvergesslich: wenn man sich treiben lässt, aktiv wird und die Insel aus ganz neuen Perspektiven entdeckt.

Segeltörn im La Maddalena Archipel

Ein absolutes Highlight war unser Segeltörn im La Maddalena Archipel. Statt eines großen Ausflugsschiffes entschieden wir uns bewusst für einen Platz auf einer kleinen Segelyacht – und würden es jederzeit wieder tun. Mit einem freundlichen Skipper, einem selbstgekochten Mittagessen an Bord sowie einer Kostprobe des sardischen Mirto-Schnapses war die Atmosphäre persönlich und entspannt.

Unsere Route führte uns von Palau vorbei am berühmten Spiaggia Rosa – dessen rosafarbener Sand heute streng geschützt ist – zu den fast surreal wirkenden Naturpools zwischen den Inseln Budelli, Santa Maria und Razzoli. Ein weiterer Stopp war die Cala Corsara auf der Insel Spargi mit ihrem kristallklaren Wasser und den bizarren Felsformationen. Diese Ecke Sardiniens wirkt fast karibisch – nur eben mit mediterranem Flair.

Das pure Vergnügen: ein Segeltörn zu den Maddalena-Inseln. Foto: Sebastian Lingk

Die Maddalena Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsausflüge und bekannt für glasklares, türkis schimmerndes Wasser.

Allein an der Cala Corsara – einer der Vorzüge der Nebensaison! Foto: Sebastian Lingk

Kajak-Abenteuer im Golf von Orosei

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Paddeln im Golf von Orosei. Wir starteten mit dem Kajak in Cala Gonone und paddelten bis zur Cala Luna – ein kleines, aber absolut lohnendes Abenteuer. Das Wasser ist atemberaubend klar, und das Beste: Man erreicht Buchten und kleine Höhlen, die für große Boote unzugänglich sind.

Für dieses Erlebnis sollte man unbedingt einen ganzen Tag einplanen – nicht nur wegen der Strecke, sondern auch, weil man unterwegs immer wieder anhalten möchte. Wir legten Stopps an der Eingangshöhle der Grotta del Bue Marino sowie in kleineren Höhlen wie der Grotte di Dorgali entlang der Steilküste ein. Dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Natur und Ruhe macht das Kajakfahren hier zu einem der intensivsten Erlebnisse der Reise.

Blau, so blau: Paddelausflug zur Cala Luna.

Schattenspiele vor dem Blau des Meeres in der Grotte di Dorgali.

An Land gegangen an einer einsamen Bucht …

Wandern mit Aussicht am Capo Caccia

Für Wanderfans bietet das Capo Caccia spektakuläre Ausblicke. Unsere Route führte von der Grotta delle Brocche Rotte bis zum Leuchtturm nahe der Neptungrotte. Das Gelände ist stellenweise unwegsam und von dornigem Gebüsch geprägt – eine lange Hose ist hier definitiv die bessere Wahl.

Doch die Mühe lohnt sich: Die Steilküste fällt dramatisch ins tiefblaue Meer ab, und mit jedem Schritt eröffnen sich neue, beeindruckende Panoramen. Die Neptungrotte selbst haben wir aufgrund der vergleichsweise hohen Eintrittskosten ausgelassen – aber allein der Weg dorthin ist bereits ein kleines Abenteuer für sich!

Blick vom Capo Caccia auf die Isola di Foradada.

Quer durchs Gebüsch am Capo Caccia. Foto: Sebastian Lingk

Kalksteinküste des Capo Caccia – Ausblick an der Grotta delle Brocche Rotte.

Die einfachen Momente: Wellen, Wind und Weite

Nicht zu vergessen – manchmal sind es eben die einfachsten Dinge, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ein langer Strandspaziergang, barfuß im Sand, begleitet vom stetigen Rauschen der Wellen. Gerade diese ruhigen Momente, fernab von Planung und Programmpunkten, machen Sardinien so besonders. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die Strände noch menschenleer sind, oder am Abend, wenn das Licht weicher wird – genau dann spürt man diese besondere Mischung aus Weite, Gelassenheit und natürlicher Schönheit, die diese Insel ausmacht.

Für mich steht fest: Das war nicht mein letzter Besuch. Und der „graue Fleck“ auf meiner Landkarte? Der ist jetzt strahlend Blau und für immer abgespeichert als die schöne Insel Sardinien!

Wichtige Infos für einen Roadtrip auf Sardinien – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit für eine Sardinien Rundreise

Der sardische Sommer ist heiß – und vor allem voll. Juli und August bringen nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele Besucher und strenge Strandregulierungen mit sich. Ich empfinde daher das Frühjahr und den Herbst als ideale Reisezeit für die Insel! Wir waren Anfang Oktober auf Sardinien und hätten es uns kaum besser wünschen können: angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Wandern und Paddeln, und an den meisten Tagen konnten wir problemlos im Meer baden. Ein Regentag war zwar dabei, tat der Reise aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Insel zeigte sich von einer ruhigeren, sehr idyllischen Seite! Im Winter schließen viele touristische Etablissements.

Anreise nach Sardinien

Mit dem Flugzeug

Die schnellste und unkomplizierteste Anreise nach Sardinien erfolgt per Flugzeug. Die drei wichtigsten Flughäfen der Insel – Flughafen Cagliari Elmas im Süden, Flughafen Olbia Costa Smeralda im Nordosten und Flughafen Alghero-Fertilia im Nordwesten – werden von vielen deutschen Städten direkt angeflogen, vor allem in der Hauptsaison. Direkt nach Olbia fliegen zum Beispiel EasyJet ab Berlin, eurowings ab Hamburg sowie Condor und Lufthansa ab Frankfurt am Main. Für einen Roadtrip lohnt es sich, direkt am Flughafen einen Mietwagen zu übernehmen.

Szene eines Roadtrips auf Sardinien.

Mit der Fähre

Wer mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper anreisen möchte, wählt die Überfahrt mit der Fähre. Verbindungen bestehen unter anderem von italienischen Häfen wie Genua, Livorno oder Civitavecchia sowie von Frankreich aus. Auf Sardinien legen die Reedereien – darunter zum Beispiel Moby Lines, Grimaldi Lines und Grandi Navi Veloci – in Olbia, Porto Torres und der Hauptstadt Cagliari an. Je nach Strecke dauert die Überfahrt etwa zwischen 6 und 12 Stunden.

Fotos, falls nicht anders angegebenen: Lena Ziehres

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Das Ultental – zwischen Wasser, Wald und Weitblick

Die Zufahrt von Lana (ital. Lana di Sopra) kommend windet sich kurvig durch Obstgärten den Berg hinauf. Bald tauchen die Dörfer St. Pankraz (San Pancrazio), St. Walburg (Santa Valburga), St. Nikolaus (San Nicola) und ganz hinten am Talende St. Gertraud (Santa Gertrude) auf. Wasser prägt das Tal: Die Falschauer begleitet meinen Weg, Bäche springen über Granitstufen, immer wieder tauchen Seen auf.

Apropos Seen: Kurz hinter St. Walburg reibe ich mir verwundert die Augen. Der Zoggler Stausee ist weg! Wo sonst türkisfarbenes Wasser glitzert, stehen Radlader und ratlos blickende Ingenieure. Ein paar Kinder hüpfen am Rand der sich stetig verkleinernden Wasserfläche herum. Später erfahre ich, dass das Wasser durch ein Loch in der Staumauer abläuft.

Kuppelwies aus der Kabine der Schwemmalm-Bahn. Eigentlich liegt das Dorf am See …

Im Ultental ist das jedoch kein Grund zur Aufregung. Die Mauer wird geflickt und der See wird sich wieder füllen. Zudem kommt man hierher nicht zum Surfen, sondern zum Wandern.

Die Ultner leben Gemeinschaft und Nachhaltigkeit

Bevor ich jedoch zu meiner ersten Wanderung aufbreche, treffe ich Waltraud Schwienbacher, eine Frau, die man wohl getrost als gute Seele des Tals bezeichnen kann.

Eine rührige Frau: Waltraud Schwienbacher in ihrem Kräuterreich auf dem Wegleithof in St. Walburg.

Sie hat die Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“ in Kuppelwies ins Leben gerufen, die Winterschule Ulten gegründet und ihren Hof als Kräuterreich Wegleit neu aufgestellt. Was immer Waltraud Schwienbacher tut: Ihr geht es um Wertschätzung – Wertschätzung der natürlichen Ressourcen, Wertschätzung traditionellen Wissens und Könnens und Wertschätzung jedes einzelnen Menschen.

Wertschätzung des natürlichen Materials Schafwolle ist auch die Basis der Ultner Wollmanufaktur.

„Wolle vermittelt Optimismus und gleicht das Gemüt aus. Man sollte sich viel mehr mit Wolle umgeben.“
Waltraud Schwienbacher, Gründerin der Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Ultner Wollmanufaktur „Bergauf“

Bei meinem Besuch in der Wollmanufaktur komme ich der Aufforderung gleich nach. Ich sehe im angeschlossenen Laden ein Paar pinke Wollstiefel. Es ist sicherlich Fügung, dass das Paar, ein Unikat, wie mir Wolfgang Raffeiner versichert, passt wie angegossen und sich anfühlt, wie eine warme Umarmung!

Hier noch in der Auslage, jetzt in meinem Schrank – den pinkfarbenen Filzstiefeln konnte ich nicht widerstehen.

Ein Must-go: Der Laden der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies.

Im Nebenraum rattert indessen eine Kardiermaschine des Chemnitzer Maschinenbaubetriebs Erich Hartmann aus dem Jahr 1930. Fünf Ultnerinnen verarbeiten hier ausschließlich Bergschafwolle aus Südtirol. Die fantasievollen Stücke, die unter dem gleichen Dach verkauft werden, entstehen in der Manufaktur – wie der Name vermuten lässt – in reiner Handarbeit.

„Ohne die Frauen wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt. Frauen sind kreativer und haben mehr Geduld.“
Wolfgang Raffeiner, Geschäftsführer der Wollmanufaktur „Bergauf“ und Präsident der Sozialgenossenschaft Lebenswertes Ulten

Alles wollig! Der Geschäftsführer der Wollmanufaktur Bergauf in Kuppelwies, Wolfgang Raffeiner, erklärt die Arbeitsweise der Sozialgenossenschaft.

Ihr Handwerk, beispielsweise das Filzen, haben die Mitarbeiterinnen in der Ultner Winterschule erlernt.

Winterschule Ulten

Früher haben die Omas auf den Bauernhöfen aus der Wolle der eigenen Schafe Janker gestrickt. Rund 100 Stunden benötigten sie für die traditionelle Wolljacke. In der Winterschule Ulten wird dieses alte Wissen weitergegeben. Sei es die Verarbeitung der Wolle, Kräuterwissen – das Waltraud Schwienbacher teilweise selbst lehrt – oder kreative Arbeit mit heimischen Holzarten.

Kräuterreich Wegleit

Im Kräuterreich Wegleit oberhalb von St. Walburg streiche ich über Zirben-Duftkissen und schnuppere an aromatischen Kräutersalz-Mischungen. „Wir verwenden alles aus dem Baum, beispielsweise Harze und Nadeln. Alles ist in Fülle da, aber nicht für jedermanns Gier“, zitiert Traudl Schwienbacher Mahatma Gandhi. Dieser Haltung – Verantwortung statt Ressourcen-Konsum – begegne ich im Tal noch häufiger.

(K)ein Hof wie viele andere im Ultental: der Bioland-zertifizierte Wegleithof in St. Walburg ist auf Kräuter spezialisiert.

Genussvolle Wanderung „Über die Almen“

Früh am nächsten Tag besteige ich die Umlaufbahn Schwemmalm. Die Gondel gleitet lautlos über Zirbenwipfel; unten traditionelle Holzschindeldächer und Trockenmauern, oben blauer Himmel und ein Meer aus Almkraut.

Ausgezeichneter Käse auf 2 142 Metern

Zehn Minuten Fußweg später bin ich an der 2142 Meter hoch gelegenen Außer Schwemmalm. Senn Christian begrüßt mich mit Alm-Spritz aus selbst gemachtem Kräutersirup und einem Brett ausgezeichnetem Almkäse.

Alles ausgezeichneter Käse auf der Außer Schwemmalm.

Echt guat! Hausgemachter Alm-Spritz.

25 Kühe und rund 60 Kälber verbringen den Sommer auf der Schwemmalm. Christian treibt die Milchkühe zweimal täglich zum Melken zusammen. Die Milch wird sofort auf traditionelle Weise zu Käse verarbeitet. „Die Kühe sind den ganzen Tag auf der Alm, das schmeckt man“, lacht er. Christians Käse ist der beste, erwiesenermaßen.

Zu früh am Tag: die Außer Schwemmalm liegt noch in den Wolken.

Die Außer Schwemmalm.

Weiter zur Inner Schwemm Alm

Ein gemütlicher Pfad, breit genug für Wanderbus-Fans und Sandalen-Wanderer, führt zur Inner Schwemm Alm (2 098 m). Unterwegs entdecke ich blaublühenden Enzian am sanft murmelnden Gebirgsbach – und vergesse die Zeit. Aber dafür bin ich schließlich hier.

Entzückender Enzian.

Munter plätschert der Gebirgsbach an der Schwemmalm.

Abstieg zum Unterschweighof

Der Weg senkt sich über Blumenhänge, vorbei an alten Berghöfen mit Schindeldächern. Auf 1 700 m riecht es nach geräuchertem Speck: angekommen am Unterschweighof. Der abgelegene Hof ist ein Ferienparadies für Ruhesuchende und Familien.

„Die Kinder der Gäste dürfen mit auf die Weide, beim Melken helfen, oder sie verbringen die Zeit bei den Schweinen, Katzen und Hühnern.“
Bergbauer und Gastgeber Thomas Berger

Thomas Berger, 26, führt mich in den Stall. Hier ist nicht viel los, denn die meisten Kühe sind auf der Weide. Neun Stück selbstgezüchtetes Original Braunvieh liefert Milch für würzigen Bergkäse, der zusammen mit hofeigenem Speck in den vier Ferienwohnungen die Frühstückskörbe füllt. Oma Anna schaukelt das Baby, Katzen blinzeln in der Sonne, Hühner gackern – hier oben ist die Welt in Ordnung.

Angekommen auf dem Unterschweighof.

Jungbauer Thomas Berger zeigt mir den Unterschweighof.

Der Katzenfamilie gefällt es im Kuhstall des Unterschweighofs.

Ziel der Wanderung: St. Nikolaus

Ein leichter Forstweg bringt mich nach St. Nikolaus. Im Ultner Talmuseum bestaune ich unter anderem Wanderstiefel von Kaiserin Sissi, die einst in Meran zur Kur weilte. Geschichte zum Anfassen.

Häusl am Stein – skurril und fotogen

Mitten auf einer Wiese an der Falschauer thront ein Haus auf einem Felsen – als hätte ein Troll sich sein Traumhaus gebaut. Das „Häusl am Stein“ ist Zeuge, dass es schon früher Naturkatastrophen gegeben hat. Ursprünglich war es Teil einer kleinen Handwerkersiedlung am Bach. Im Jahr 1881 verwandelte sich die Falschauer nach einem verheerenden Unwetter in einen wilden Strom. In der Nacht riss das Wasser alle Häuser mit sich. Mit Ausnahme des sogenannten Sagmeisterhäusls. Und da steht es noch heute – eine Immobilie, die meine Fantasie beflügelt.

Das Häusl am Stein thront auf seinem Felsen und trotzte einer gewaltigen Flut.

Ultner Geschmack – Brot, Mohn & mehr

Handgeschütteltes Glück aus der Backstube

Der Duft von frisch gebackenem Brot zieht durch St. Walburg und ich lerne Hannes Schwienbacher kennen. Der Chef der Bäckerei Ultner Brot hat das Ultner Schüttelbrot und das legendäre Südtiroler Roggenlaibchen namens Vinschger weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht. Seit die würzigen Spezialitäten in Bio-Qualität luftdicht verpackt und lange haltbar auch in deutschen Backwaren-Abteilungen erhältlich sind, füllen Fenchel, Kümmel und Brotklee nicht mehr nur Genießerseelen in Südtirol mit Glück.

Ultner Brot-Chef Hannes Schwienbacher zeigt die Mühle, in der Bio-Getreide direkt vor dem Verbacken frisch gemahlen wird.

Mohnkrapfen & feine Adressen

Im Restaurant Eggwirt (St. Walburg) probiere ich nach einem opulenten Abendessen noch mit Puderzucker bestäubte Mohnkrapfen – eine Ultner Spezialität. Das Gasthaus Bad Überwasser serviert nach traditionellen Rezepten zubereitete, hausgemachte Spinat- und Kaspress-Knödel, dazu gibt’s Heilwasser. Abends genieße ich im Helener Pichl (St. Pankraz) Kräuterrisotto und Zweierlei vom Kalb, dazu Blauburgunder aus dem benachbarten Überetsch. Mehr über die regionale Küche verrate ich bald in einem eigenen Artikel.

Göttlicher 1. Gang: Michael Laimers Kräuterrisotto im Helener Pichl.

Hoteltipps für Best Ager

• Genießerhotel Alpenhof (St. Walburg): Spa mit Sauna, Aroma-Dampfbad, Massagen; Wildspezialitäten aus eigener Jagd;
• Gasthaus Bad Überwasser: liebevoll restauriertes historisches Haus, Heilquellen, Heilwasser im eigenen Bad, Kneipp Wiese;
• Unterschweighof: moderne, gemütliche Ferienwohnungen, Hofprodukte, Familienanschluss;
• Erlebnishotel Waltershof: Urgemütliche Zimmer mit viel Holz, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, türkisches Dampfbad, Yoga und Wandern.

(Mehr Details demnächst in einem eigenen Artikel.)

So gemütlich wohne ich im Hotel Alpenhof in St. Walburg. Empfehlung!

Praktische Tipps

• 📆 Beste Reisezeit: Das Ultental ist ein Reiseziel für das ganze Jahr: vom späten Frühjahr, wenn die Frühblüher bunte Farbtupfen bilden, über den Sommer – ideal zum Wandern, weil nicht so heiß – und den goldenen Herbst – die Zeit zum Torggeln – bis hin zum Winter. Die Saison zum Schifahren und Schneeschuh-Wandern beginnt in Südtirol an Weihnachten.
• 👗 Einpacken: Zwiebelschichten! Von Mai bis Oktober reichen die Temperaturen von 12 – 25 °C. Feste Schuhe, Windjacke, Sonnenschutz.
• 🚗 Anreise: Mit dem Auto, dem Motorrad, der Bahn oder mit dem Flugzeug – (fast) alles ist möglich! Meine jüngste Reise nach Südtirol habe ich mit dem Flugzeug unternommen. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
• ⏱ Öffnungs- und Betriebszeiten: Bitte checke die Öffnungszeiten beispielsweise der Kabinenbahn Schwemmalm oder die Abfahrtszeiten der Wanderbusse auf den Webseiten der Betreiber. 
• 💶 Preise: Da sich die Preise für Tickets oder Eintrittspreise, beispielsweise für Museen, häufig ändern, lautet auch hier mein Tip, die Preise direkt auf den Webseiten zu checken.

Bequeme Anreise mit SkyAlps – Alpenpanorama inklusive

Stell dir vor, wie die Propeller­maschine durchstartet und schnell Höhe gewinnt. Schneebedeckte Riesen und Bergseen unter dir, Dolomiten­zacken zum Greifen nah, während freundliche Stewardessen Südtiroler Wein servieren und dazu knusprige Snacks aus Ulten reichen. SkyAlps fliegt Bozen mit nur 76 Plätzen an – schnell einsteigen, schnell aussteigen.

Ciao, Südtirol! Der Sky Alps Flieger bringt mich in weniger als 2 Stunden zurück nach Berlin.

Einstimmung auf wunderbar entspannte Tage in Südtirol: In der Sky Alps Maschine wird eine Auswahl Südtiroler Weine serviert.

Mit der Sky Alps Propellermaschine über den Alpen: ein ganz besonderes Erlebnis.

Zwischen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kassel und Bozen liegen bis zu 2 kurzweilige Flugstunden. Nie war ich so schnell und vor allem so entspannt in Südtirol! Bozen erreicht, erwartet mich im sehr familiären Flughafen schon mein Gastgeber aus dem Ultental – Koffer ins Auto, Fenster runter, Urlaub genießen.

Drei Gründe, diesen Artikel zu speichern / teilen

• Herzlichkeit erleben – Gastgeber, die Aufmerksamkeit und Geschichten schenken.
• Ruhe und Natur genießen – Almduft, Lärchenwälder, sternenklare Nächte.
• Inspiration finden – traditionelles Handwerk & Nachhaltigkeit, die Mut machen.

Das Geläute der Kuhglocken ist beruhigende Musik im Ultental.

Noch mehr Südtirol Inspiration gefällig?

• Wellness Reisetipp: Winter genießen – 6 Wohltaten in Südtirol
• Reisebericht Bozen entdecken – Winter

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Der Beitrag Das Ultental in Südtirol – mein Geheimtip für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Auf Besuch bei der Ministerpräsidentin

Aber alles der Reihe nach. Der Regierungssitz Italiens sowie der Amtssitz des Ministerpräsidenten ist der Palazzo Chigi, der direkt an der großen Einkaufsstraße Via del Corso liegt. Früher ging hier der exzentrische Premier Silvio Berlusconi ein und aus, heute die erste Ministerpräsidentin des Landes, Giorgia Meloni. Dennoch ist es vorläufig der Amtssitz des Ministerpräsidenten, denn auch Meloni besteht darauf, als „il presidente del consiglio“ angesprochen zu werden, also als „der Ministerpräsident“. Den prächtigen Palazzo kannst du übrigens besichtigen, nach vorhergehender Anmeldung und gründlichen Sicherheitskontrollen.

Heiraten in Rom

Weniger bürokratisch, dafür umso romantischer geht es am Kapitolhügel zu. Er ist 15 Minuten zu Fuß entfernt und liegt gleich neben der Piazza Venezia. Dort befindet sich der Senatorenpalast und in diesem der Sitz der römischen Stadtregierung. Außerdem wird in besagtem Senatorenpalast geheiratet, was das Zeug hält. Egal ob Römer oder Chinesen, in der prächtigen Sala Rossa werden Hochzeitsträume wahr.

Im Senatorenpalast auf dem Kapitolhügel, dem heutigen Rathaus Roms, wird gerne geheiratet.

Und damit auch die Eheträume der Römerinnen und Römer nicht den Bach hinuntergingen, haben sie sich früher streng an einen ganz besonderen Brauch gehalten: Unmittelbar nach der Trauung musste jedes frisch vermählte Paar die Marc-Aurel-Statue im Zentrum des sternförmig angelegten Platzes vor dem Rathaus umrunden. Und zwar ganze siebenmal. Das Problem: Der goldene Marc Aurel musste 1990 witterungsbedingt seinen Platz räumen und ins Museum umziehen. Zwar wurde er durch eine ebenso schöne Kopie ersetzt, doch um diese wollte offenbar kein Hochzeitspaar mehr seine Runden drehen. Ein Zusammenhang mit der gestiegenen Scheidungsrate in der Stadt kann nicht ausgeschlossen werden … (Dies ist übrigens die Kurzfassung einer von 101 witzigen und erstaunlichen Geschichten aus unserem Buch „Schmankerl aus Rom“.)

Marc-Aurel-Statue auf dem Kapitolhügel.

Der Vatikan: eine Monarchie mitten in Rom

Mit dem Heiraten wird es im Vatikan wohl eher selten etwas, außer für die Schweizergarde und da erst frühestens ab dem Alter von 25 und nach 5 Dienstjahren. Zu diesem Zweck kommt man aber ohnehin nicht hierher, sondern wohl eher wegen des einzigartigen Ambientes und der Kunstschätze.

Wenn du die Grenze zwischen Rom (also Italien) und dem Vatikan am Petersplatz überschreitest, verlässt du übrigens auch die Demokratie und betrittst mit dem „Staat der Vatikanstadt“ eine Wahlmonarchie. Und zwar eine mit ganz vielen Besonder- und Eigenheiten: Der Vatikan ist zwar ein Staat, allerdings einer, dessen Staatsbürgerschaft man nicht dauerhaft erwerben kann. Sie wird nämlich ausschließlich an Personen verliehen, die im Dienst des Vatikans stehen und nach der Dienstzeit wieder entzogen.

Streng genommen verlässt du sogar die EU, wenn du auf dem Petersplatz dem Papst zujubelst. Es gibt eigene Vatikan-Münzen und die Geldauswahl am Bankomat kannst du, wenn gewünscht, auf Lateinisch treffen. Wichtig: Die Postkarten mit den Briefmarken aus dem Kleinstaat gehören in den gelben vatikanischen Briefkasten und nicht in den roten römischen, wenn sie bei den Lieben zu Hause tatsächlich ankommen sollen.

Briefkasten der Vatikan-Post.

Das Gedränge am Petersplatz ist meistens groß, die Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Petersdom lang. Außer du kommst, so wie wir, am Abend hierher, dann, wenn es bereits dunkel ist. Da hat der Petersdom zwar schon geschlossen, aber die grandiose Atmosphäre kannst du fast allein genießen. Glaub uns, der Anblick ist überwältigend!

Schaulustige auf dem Petersplatz im Vatikan.

Leere Stuhlreihen im nächtlichen Vatikan.

Der Vatikan – verstreut in der Ewigen Stadt

Wusstest du, dass zum Vatikan nicht nur das Gebiet hinter den Mauern auf dem Vatikanhügel gehört? Nein, es gibt auch extraterritoriale Gebiete, und zwar mitten in der Stadt und auf dem Land. Mit Letzterem ist unter anderem Castel Gandolfo gemeint, der Ort, in dem die Sommerresidenz der Päpste liegt. Sie ist definitiv einen Besuch wert und kann, seit Papst Franziskus als erster Papst seine Sommer in Rom verbringt, besichtigt werden. Inklusive des päpstlichen Schlafzimmers.

Päpstliches Schlafzimmer in Castel Gandolfo.

Zu den extraterritorialen Gebieten des Vatikans in Rom gehören die Basiliken San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore und Sankt Paul vor den Mauern. Sie alle werden nächstes Jahr, das bekanntlich ein heiliges ist, regen Pilgerzustrom haben.

Der Kotstuhl im Lateran-Palast

Möglicherweise wirst du, solltest du dich im Heiligen Jahr mit Millionen von Pilgern nach Rom wagen, auch den Kotstuhl, den „sedes stercorata“, im zur Basilika gehörenden Lateran-Palast besichtigen können. Okay, vermutlich nur die Kopie, wenn man der Wissenschaft glaubt. Das Original dürfte sich im Pariser Louvre befinden, da Napoleon einen solchen Stuhl aus Marmor – im Glauben, es handle sich um einen Kaiserthron – als Beute mitgenommen hat. Ein weiteren derartigen Stuhl gibt es übrigens in den Vatikanischen Museen. Doch was ist daran so interessant?

Eine Legende besagt, dass ab dem 12. Jahrhundert alle Päpste im Zuge ihrer Inthronisierung in der Lateran-Basilika auf diesem Stuhl mit dem Loch in der Sitzfläche Platz nehmen mussten. Dann sei es angeblich von unten zu einer händischen Inspektion der empfindlichsten Teile des neuen Heiligen Vaters gekommen. Schließlich wollte man sicherzugehen, dass der Papst ein Mann und keine Frau sei. Sobald dies geklärt war, erschallte der Ruf: „Duos habet“ – zwei Stück vorhanden. „Et bene pendentes“ – wohlhängend noch dazu.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Die Geschichte ist nicht wahr. Sie wurde irgendwann erfunden und weitererzählt.

Der Stuhl wurde allerdings tatsächlich – mehr oder weniger freiwillig – von den frisch gekürten Päpsten verwendet. Das Ziel: den neuen Päpsten Demut beizubringen. Indem sich das Kirchenoberhaupt auf diesen Stuhl setzte, sollte ihm bewusst gemacht werden, dass er sterblich war und irgendwann verwesen, also zu stinkendem Kot werden würde.

Die Papst-Mosaiken in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern

Apropos Tod der Päpste. Auch dazu gibt es eine Legende. Sie betrifft die etwas vom Stadtzentrum entfernt liegende Basilika Sankt Paul vor den Mauern, die ebenfalls zum Vatikan gehört. Für uns ist das auf der Ausfahrtsstraße nach Ostiense errichtete Gotteshaus mit der goldenen Kassettendecke außerdem eine der schönsten und stimmungsvollsten Kirchen Roms. Sie zieht einen richtiggehend in Bann, ein Besuch lohnt sich also schon allein deswegen.

Das vorerst letzte Mosaik in der Reihe aller Päpste zeigt Papst Franziskus. Daneben sind noch freie Plätze zu sehen.

Spannendes Detail: Über den Säulen des ganzen Innenraums befinden sich Mosaikporträts aller bisherigen Päpste, von Petrus bis Franziskus. Und genau hier hat die nächste Legende ihren Ausgang. Es heißt, dass das Ende der Welt dann kommen wird, wenn kein Papst-Medaillon dort mehr Platz finden kann. Für Papst Johannes Paul II., der zu seiner Amtszeit eine der letzten freien Stellen ergattert hatte, war dieses Risiko eindeutig zu groß. Und so wurden auf seinen Wunsch hin weitere Porträt-Stellen geschaffen, sodass es Stand heute noch 26 davon gibt. Die Welt ist also – vorläufig – gerettet.

Der Hauptsitz des Malteserordens: gleich neben Buffalo Bill

Aber genug vom Vatikan: Reden wir über den Fast-Staat SMOM, den maltesischen Militärorden. Der hat seinen Sitz im Palazzo Magistrale in der Via dei Condotti 68, unweit der Spanischen Treppe, die übrigens in Wirklichkeit „Scalinata di Trinità dei Monti“ heißt.

Auf dem Weg von der berühmten Treppe zum Palazzo di Malta, wie das Gebäude auch genannt wird, kommst du an einem besonderen Café vorbei: dem Antico Caffè Greco. Es handelt sich dabei um das zweitälteste Café Italiens, das früher der Treffpunkt von Adel, Intellektuellen und Künstlern war. Von Audrey Hepburn bis Prinzessin Diana waren alle da. Und davor noch ein Gast, der nicht ganz hierher passt: 1890 kam Frederick Cody, alias Buffalo Bill, mit einer Gruppe Cowboys im Antico Greco auf einen Kaffee vorbei. Eine Büste von ihm kannst du bis heute besichtigen. Und dabei einen Espresso trinken, der trotz der illustren Gäste nicht nur gut schmeckt, sondern obendrein recht günstig ist.

Antico Caffé Greco in Rom.

Die Büste dokumentiert den Besuch von Buffalo Bill im Antico Caffé Greco in Rom.

Zurück zum Malteser-Orden. Der widmet sich vor allem der medizinischen, sozialen und humanitären Arbeit. Der Palazzo Magistrale in Rom ist der Sitz des Großmeisters sowie der Regierung des Ordens und hat vom italienischen Staat extraterritoriale Rechte verliehen bekommen. Ähnlich wie der Vatikan unterhält er diplomatische Beziehungen zu mehr als 100 Staaten und zur Europäischen Union. Sogar bei den Vereinten Nationen hat er einen Beobachterstatus.

Vor dem Palazzo Magistrale weht die Fahne des Ritterordens mit dem bekannten weißen lateinischen Kreuz auf rotem Grund. Ist der Großmeister im Haus, wird seine persönliche Fahne noch zusätzlich gehisst. Selbstredend haben auch die Autos der Würdenträger ein eigenes Kennzeichen: SMOM. Vom Eingangstor aus kannst du einen Blick auf die im Hof parkenden Ordenslimousinen erspähen.

Noch ein interessantes Detail gibt es: Obwohl es sich um einen männlich dominierten Orden handelt, dürfen – anders als beim Vatikan – Frauen bei der Wahl des neuen Chefs, also des Großmeisters, mitstimmen. Geradezu fortschrittlich, oder?

Ein Blick durchs Schlüsselloch auf dem Aventin

Neben dem Palazzo in der Innenstadt besitzt der Malteser-Orden auch die Villa del Priorato di Malta auf dem Aventin-Hügel, in der sich beachtliche Kunstschätze befinden. Doch für Rom-Fans ist das prächtige Gebäude an der Piazza dei Cavalieri di Malta aus einem anderen Grund interessant: Wenn du einen Blick durch das Schlüsselloch des großen grünen Eingangstores wirfst, dann erwartet dich ein ganz besondere Überraschung. Vor dir taucht die Kuppel des Petersdoms auf, ganz so, als würdest du durch ein Fernglas sehen. Sie erscheint plötzlich ganz nah und wird noch dazu links und rechts von der grünen Hecke, die tatsächlich unmittelbar hinter dem Schlüsselloch liegt, gesäumt. Ein ganz toller Anblick, den du nicht verpassen solltest! Zumindest, wenn nicht gerade renoviert wird und der berühmte Blick durch Bagger und Ähnliches verstellt ist. So ist es uns nämlich bei unserem vorletzten Rom-Besuch ergangen!

Wenn du schon mal auf dem Aventin bist, dann empfehlen wir dir noch einen Spaziergang durch den hübschen Orangengarten mit einem herrlichen Blick auf die Ewige Stadt. Außerdem lohnt sich ein Besuch der mystischen Basilica di Santa Sabina, eines der ältesten Gotteshäuser der Roms, die auch als beliebte Hochzeitskirche gilt.

Am Fuße des Hügels, 800 Meter weiter, kommst du beim Circus Maximus an, von wo du deine Rom-Besichtigung bequem fortsetzen kannst.

Erstaunliche Geschichten und witzige Storys

Magst du ungewöhnliche Geschichten und unnützes Wissen? Dann gefällt dir vielleicht unser Buch „Schmankerl aus Rom“. Es ist eine humorvolle Ergänzung zum Reiseführer, perfekt zur Einstimmung auf deine nächste Rom-Reise oder für ein paar Stunden Dolce Vita zu Hause. Lachtränen garantiert, neues Angeberwissen nicht ausgeschlossen!

Mehr dazu findest du auf unserer Website www.urban-storys.com

Alle Bilder: Marie Fröhlich und Sonja Warter

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Auf Trüffelsuche in Città di Castello

Die Lust auf gutes Essen hat mich nach Umbrien geführt, genauer gesagt in die Villa La Rogaia. Ich bin eingeladen zu einem Kochkurs mit der legendären Mamma Ornella. Am letzten Tag des Kurses, einem sonnigen Oktobertag, bleibt die Küche in La Rogaia kalt. Wir brechen auf nach Città di Castello, einer Stadt ganz im Norden Umbriens – zur Trüffelsuche.

Am Tor eines Zauns, der einen lichten Wald umfasst, warten Cecilia Fabrizio, Maurizio Bianconi und Trüffelhund Nerina auf uns. Ohne Nerina und ihre feine Nase – soviel wird schnell klar – würden die schwarzen Schätze der Natur auf ewig unter der Erde verborgen bleiben.

Auf geht’s zur Trüffelsuche.

Den Privatwald des Unternehmens Tartufi Bianconi prägen Haseln, Eichen und Kastanien. Dieser einzigartige Lebensraum ist der ideale Ort für Trüffel, denn sie wachsen in Symbiose mit den Wurzeln dieser Bäume. Ihren charakteristischen Duft verströmen die Edelpilze übrigens erst, wenn sie reif sind.

Der Trüffelhund als Schlüssel zum Erfolg

Die lebhafte Trüffelhündin Nerina darf nun frei laufen, immer mit der Nase auf dem Boden. Maurizio Bianconi folgt dem Vierbeiner dicht auf den Fersen. Sobald Nerina zu graben anfängt, ist der Sohn des Geschäftsführers von Tartufi Bianconi bei ihr. Ließe er sie gewähren, würde sie den teuren Fund direkt verspeisen.

Die Trüffelhunde werden von klein auf trainiert, indem man Trüffelstücke in ihr Futter gibt, um ihren Geschmackssinn zu entwickeln. Nach jedem erfolgreichen Fund werden sie mit einem Leckerli belohnt, aber niemals mit süßen Leckereien. Die Kommunikation zwischen Mensch und Hund spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Mit den Worten „Dai“ und „Dove“ motiviert Maurizio Bianconi das Tier und lenkt es in die gewünschte Richtung. Übrigens: Da die Wachstumszeit der Trüffel 80 bis 90 Tage beträgt, steht an den Fundstellen nach dieser Zeit ein neuer Pilz.

So durchkämmt Nerina das Gelände, immer gefolgt von einer kleinen Menschenschar. Einige Male wird sie fündig. Und so kehren wir schließlich nicht mit leeren Händen bei Tartufi Bianconi ein, um weiße und schwarze Trüffel zu kosten. In einem kleinen Museum erfahren wir außerdem allerhand Wissenswertes über die kostbaren Pilze.

Freude über den Trüffelfund bei Trüffelhund Nerina, Maurizio Bianconi und Cecilia Fabrizio.

Kleine Trüffelkunde

Die Zeit von Oktober bis Dezember ist eigentlich die Erntezeit für weiße Trüffel. Weiße Trüffel können bis zu einen Meter tief in der Erde wachsen. Sie haben einen intensiveren Geschmack als schwarze Trüffel und erzielen etwa das Zehnfache des Preises schwarzer Trüffel.

Von Januar bis April werden die weißen Frühlingstrüffel geerntet. Das Aroma des weißen Frühlingstrüffels ist vergleichbar mit dem des weißen Trüffels. Sein sehr charakteristischer Knoblauchgeschmack zeichnet diese Trüffelart aus.

Schwarze Trüffel wachsen nur einige Zentimeter unter der Erdoberfläche. Sie unterscheiden sich in Winter- und Sommertrüffel. Der schwarze Wintertrüffel wird ebenfalls als aromatisch, aber mit einer fruchtigen Note beschrieben. Wegen seines exzellenten Geschmacks nennen ihn Kenner den „süßen Schwarzen“. Der schwarze Wintertrüffel reift von Dezember bis März.

Im Juni kommt die Erntezeit des schwarzen Sommertrüffels mit seinem süß-erdigen Aroma. Bis August kann er geerntet werden.

Im kleinen Museum von Tartufo Bianconi erfährt der Besucher allerhand über Trüffel.

So werden Trüffel zubereitet und konserviert

Weiße Trüffel kommen bei Tartufi Bianconi generell ungekocht auf den Tisch. Hauchfein gehobelt kommt die Köstlichkeit beispielweise über Pasta oder Suppen. Wichtig: Weiße Trüffel halten frisch maximal 4 bis 6 Tage. Um den kostbaren Pilz länger haltbar zu machen, mischt man dünne Scheiben mit leicht gesalzener Butter und gefriert ihn ein. So kann er etwa 1 Jahr aufbewahrt werden.

Schwarze Trüffel können ebenfalls ungekocht verzehrt werden. Doch die Familie Bianconi empfiehlt, diesen Pilz für eine Minute mit einer Knoblauchzehe und einer Prise Salz in Olivenöl zu erwärmen, um das Aroma zu intensivieren. Schwarze Trüffel passen in Soßen und Pasten unterschiedlichster Art, zu sanft gegartem Fleisch oder auch Fisch. Im Ganzen eingefroren hält der kostbare Pilz bis zu 2 Jahre.

Weiß und schwarze Trüffel zum Probieren bei Tartufo Bianconi.

Olivenernte auf La Rogaia in Umbrien

Meine Gastgeber inmitten der Hügellandschaft von Umbrien sind Dr. Annette Greifenhagen und Wolfgang Sandt. Auf dem Gelände ihres Agriturismo, der Villa La Rogaia, baut die Familie eigene Oliven in kontrolliert biologischer Landwirtschaft an. Aus den Früchten wird in einer kleinen, regionalen Ölmühle erstklassiges Olivenöl gepresst.

Mit Annette mache ich gleich an meinem ersten Urlaubtag einen Spaziergang über den Landsitz nahe Castel Rigone. Seit 1998 lebt sie mit ihrem Mann, der als Bildhauer und Steinmetzmeister arbeitet, in der Villa La Rogaia. Früher war das Anwesen mit 7 Hektar eigenem Land ein Halbpachthof, der etwa 30 Bewohner ernährte.

Im Olivenhain der Villa La Rogaia.

Heute ziehen sich die Olivenhaine malerisch rund um Haus und Garten. An den Hanglagen im trocken-warmen Klima oberhalb des Lago Trasimeno reift ein Öl mit fein abgerundeten, nussigen Aromen und niedrigem Säuregehalt heran.

„Entspannende Arbeit“

Alljährlich im November lädt die Familie ein, bei der Olivenernte zu helfen. Die reifen schwarzen Oliven werden ausschließlich von Hand gepflückt. „Um an die Früchte zu gelangen, muss man auch einmal auf Leitern oder Bäume klettern“, erklärt Annette Greifenhagen. Dennoch beschreibt sie die Arbeit im Olivenhain als entspannend und eine Möglichkeit, in fast meditativen Kontakt mit der Natur zu kommen.

Beinahe erntereif: Oliven im Hain der Villa La Rogaia.

Gemeinsam wird die Ernte schließlich in die kleine Ölmühle gebracht, das Öl gepresst und abgefüllt. Die Helfer dürfen die Hälfte des gewonnenen Öls mit nach Hause nehmen. „Das können zwischen einem und maximal 10 Liter pro Person sein“, sagt Annette. Die Menge ist abhängig vom Jahr, vom Wetter und davon, wie fleißig die Pflücker sind.

Pflückt euer eigenes Olivenöl auf La Rogaia: Termin in diesem Jahr von 25.10. bis 1.11.25. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite der Villa La Rogaia.

Versteckt im Grünen: die Villa La Rogaia.

Süße Spezialität aus Umbrien: Vin Santo

Eine weitere Spezialität Umbriens lerne ich bei Adele und Eugenio Bistarelli kennen. Ihr Haus liegt im malerischen Citerna bei Città di Castello. Hier produziert das Paar auf traditionelle Art und Weise Vin Santo. Der süße Dessertwein wird aus luftgetrockneten, teilrosinierten Trauben hergestellt.

Zu Besuch bei den Bistarellis in Città di Castello.

Eugenio führt uns ins Obergeschoss, hinein ins große Wohnzimmer, wo im üppig dimensionierten Kamin ein warmes Feuer brennt. Wofür das Feuer benötigt ist, erfahre ich auf dem Dachboden, der über eine schmale Treppe im Wohnzimmer erreichbar ist.

Hier staune ich erst einmal Bauklötze, denn unter dem Dach hängen saftige Traubenbüschel dicht an dicht. Drei Monate trocknen sie hier. Bei schönem Wetter öffnet Eugenio Bistarelli die Fenster. Dann muss er jedoch peinlich darauf achten, dass keine Insekten in den Raum kommen.

Hier trocknen die Trauben für die süße Weinspezialität aus Umbrien: Vin Santo.

Im Laufe der Trocknung steigt der Zuckergehalt in den Trauben. Erst wenn die Haut der Beeren zerstört wird, beginne der Gärprozess, erklärt Eugenio Bistarelli. Nach dem Keltern dauert es vier Jahre, bis der Wein fertig ist. Aus 100 Kilo Trauben gewinnen die Bistarellis 20 Flaschen hochwertigen Vin Santo.

Nach der Besichtigung des Dachbodens, auf dem auch eine Sammlung traditioneller Maschinen zur Herstellung von Vin Santo zu sehen ist, drängen wir uns um einen Tisch. Adele Bistarelli und einige ihrer Freundinnen servieren einen süßen Kuchen und dazu Vin Santo – beides aus eigener Herstellung. Lecker!

So ist ein Besuch in Umbrien ist nicht nur eine Reise in eine sehens- und liebenswerte Region, sondern auch ein kulinarisches Highlight erster Güte.

Blick vom Olivenhain in die Landschaft Umbriens.

Vielen Dank für die Einladung nach Umbrien an Dr. Annette Greifenhagen! Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Meinung und meine eigenen Erfahrungen wieder.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Beitrag Trüffelsuche und Olivenernte – kulinarische Erlebnisse in Umbrien erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Herz und die Seele der Küche ist in diesen Tagen Ornella Carletti. Die resolute, herzensgutmütige Köchin füllt die Räume mit ihrer Gegenwart und guter Laune. Wenn Mamma Ornella mit einem „Allora“ anhebt, um den Speiseplan zu verkünden, verstummt das muntere Stimmengewirr am großen Küchentisch.

Temperamentvoll italienisch – Ornellas Erklärungen.

Wie die Jünger hängen wir jeden Nachmittag erneut an ihren Lippen – immer in der Hoffnung, ihre klangvollen Worte deuten zu können. Aus dem Mund der Maestra klingen Begriffe wie Linguine allo scoglio, Coniglio del buon ricordo und Sorbetto al limoncello wie die reinsten Verheißungen. Und tatsächlich: Was immer wir unter Ornellas Anleitung zubereiten ist eine Offenbarung.

Beste Zutaten aus der Region Umbrien

„Das Geheimnis der italienischen Küche ist die Qualität der Zutaten“ erklärt Annette Greifenhagen bereits am ersten Tag des Kochkurses. So verwendet Ornella am liebsten regionale und saisonale Erzeugnisse, gerne auch aus dem Garten der Villa La Rogaia. Das Fleisch stammt vom Schlachter ihres Vertrauens. Fisch, Meeresfrüchte und Gemüse ersteht die Köchin vorzugsweise auf dem Markt.

An einem Nachmittag präsentiert Ornella stolz ein Stück zart marmoriertes Rindfleisch. Es ist das Bürgermeisterstück –  besonders zartes und wohlschmeckendes Muskelfleisch – des Chianina Rinds. Die prächtigen weißen Chianina Rinder sind in Umbrien heimisch. Sie dienten den Bauern früher erst als Zugtiere und am Ende ihres Lebens als Braten. Wenige Stunden später zergeht mir das Fleisch auf der Zunge.

Doch halt, soweit ist es noch nicht. Kenner der italienischen Küche wissen, dass das Fleisch erst gegen Ende mehrstündiger Schlemmerei auf den Tisch kommt. In der Villa La Rogaia ist das nicht anders.

„Italienische Küche ist eine Art Trennkost. Kohlehydrate in Form von Nudeln, Risotto oder Polenta isst man als Primi, danach Proteine und Fasern, sprich Fleisch und Gemüse. Eigentlich ist man schon nach den Nudeln satt.“
Annette Greifenhagen, Gastgeberin und Hausherrin La Rogaia

Nachdem uns Ornella um den großen Küchentisch versammelt hat, erklärt sie, was aus den Zutaten entstehen wird. Alleine beim Anblick und Zuhören läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen.

Die Maestra erklärt die Besonderheiten des Pecorino.

Mit dem Appetithäppchen beginnt die Schlemmerei

An diesem Abend gibt es als Stuzzichino – also Vorspeise – Schiacciatine al formaggio mit Capocollo und Lardo di colonnata sowie Gorgonzola mit Honig und Birne. Schiacciatine al Formaggio ist ein würziger Blechkuchen. Den Teig bereitet Mamma Ornella im Handumdrehen aus Unmengen Joghurt, Eiern, geriebenem Parmesan und Emmentaler. Zack, aufs Blech und in den Ofen.

Während der Kuchen im Ofen steht, schneidet die Köchin mit der Maschine Lardo di colonnata, einen ganz besonderen, regionalen Speck, in hauchdünne Scheiben.

Das Ergebnis ist ein schnell zubereiteter Gaumenkitzel, der fürs erste sättigt und auch in Deutschland immer hervorragend ankommt.

Pasta oder Risotto als 1. Gang

Nach dieser Stärkung kommen schließlich auch wir Küchenlehrlinge zum Einsatz. Es gilt, ein Waldpilzrisotto vorzubereiten sowie die Gemüse, die zum Fleisch gereicht werden.

Für das Risotto hat Ornella Steinpilze, Parasol, Pfifferlinge und winzige „Pioppini“, einen regionalen Pilz Umbriens mitgebracht. Mit vereinten Kräften sind die Pilze schnell geputzt und geschnitten. Bei dieser Gelegenheit lernen wir, dass für Risotto grundsätzlich drei Töpfe benötigt werden: ein Topf für den Reis, ein Topf, um die geschmackgebenden Gemüse zu garen und einen für die heiße Brühe. Die Brühe wird schöpflöffelweise zum Reis gegeben – Freunden der italienischen Küche werde ich damit keine Neuigkeiten erzählen.

Im Zentrum des Geschehens in der Küche steht Ornella.

Während auf dem Herd das Risotto leise köchelt und ab und zu hingebungsvoll gerührt wird, widmet sich Ornella dem Fleischgericht – der Tagliata di vitello Chianina. Das Fleisch stellt an diesem Tag den Höhepunkt der Speisenabfolge dar. Nachdem die Köchin das Bürgermeisterstück des Chianina-Rinds in gleich dicke Stücke geschnitten hat, gibt sie in eine Pfanne sehr viel Olivenöl, einige Zweige Rosmarin aus dem Garten, Knoblauchzehen und eingelegten grünen Pfeffer. Diese Pfanne stellt Ornella bei kleiner Flamme auf den Herd und erhitzt das Öl sehr langsam. Schon steigt ein köstlicher Geruch aus der Pfanne auf, doch wir müssen uns noch gedulden.

Fleisch, Fisch und Gemüse – der 2. Gang

In der Zwischenzeit kümmert sich Mamma Ornella um das Gemüse zum Fleisch. Es gibt Carote e cipolle in agrodolce und Fagiolini al basilico. Karotten und Zwiebeln werden süßsauer zubereitet, die grünen Bohnen mit Knoblauch, Basilikum und Balsamico verfeinert.

Schließlich versammeln sich alle Kursteilnehmer an der langen Tafel. Wir genießen das weltbeste Waldpilz-Risotto, natürlich mit dem passenden Wein. Annette hat zum Risotto einen wunderbar spritzigen Schaumwein ausgewählt, den Spumante brut von der Cantina Terre del Carpine in Magione.

In der Küche hat Ornella derweil das Fleisch bei hoher Hitze angebraten, in Streifen geschnitten und auf dem Teller mit dem heißen Rosmarin-Öl übergossen. Es gilt, sich schnell mit bereitstehendem Gemüse zu versorgen und – zu genießen! Das Fleisch zergeht auf der Zunge und hier explodiert auch der Geschmack. Wahnsinn! So gut schmeckt Umbrien!

Selbstgemachte Pasta

Im Laufe der Woche gibt es auch einen Fisch-Tag und einen Nudel-Tag. An letzterem bringt Ornella ihren Mann mit. Franco gilt als Meister an der Nudelmaschine. Unter seiner Anleitung fertigen wir Mezzelune – wörtlich Halbmonde – mit einer Ricotta-Spinat-Füllung und frische Tagliatelle. Zu den Bandnudeln gibt es übrigens ein Wildschwein-Ragout, das schon mehrere Tage lang mit Rosmarin und Wacholderbeeren köchelte – ebenfalls eine Spezialität Ornellas.

Unter Francos Aufsicht misst Lena die Zutaten für den Nudelteig ab.

Ich muss an dieser Stelle noch erwähnen, dass uns die Mamma zum Abschluss jedes Menüs mit ein oder zwei unwiderstehlichen Nachspeisen verwöhnt. Zu nennen wäre hier beispielweise ein unvergleichlich leckeres Sorbetto al limoncello, Crescionda oder der Cheesecake allo yoghurt.

Während Ornella knetet, rührt, schneidet und brät, unterhält sie ihre Schüler mit allerlei Schabernack. Ein Tänzchen um den Küchentisch? Natürlich! Gleichzeitig lernen wir auf vergnügliche Weise die Küche Umbriens etwas besser kennen. Allora:

7 wissenswerte Facts aus der echten umbrischen Küche

• Die Küche Umbriens kommt mit wenigen, aber qualitativ sehr hochwertigen Zutaten aus.
• Der Eigengeschmack der Zutaten ist Trumpf, deshalb kommt kein Amaretto ans Tiramisu, sondern Cognac.
• An köstlichem Olivenöl – am besten regionaler Herkunft – wird hier nicht gespart.
• Für die Soßen werden geschmacksgebende Zutaten kalt in Olivenöl aufgesetzt, langsam erhitzt und etwas köcheln gelassen.
• Oregano kommt nie zum Fleisch, sondern allenfalls auf die Pizza
• Knoblauchzehen werden maximal einmal durchgeschnitten, aber eher ganz verwendet.
• In Risotto und Pesto kommt kein Parmesan, vielmehr wird der Käse frisch über das fertige Gericht gerieben.

Mit einem Rezepte-Schatz im Koffer und ganz vielen neuen Inspirationen verlassen wir La Rogaia nach einer Woche wieder in Richtung Deutschland. Ich habe unter anderem gelernt, dass umbrisches Fladenbrot (Torta al testo) in der Pfanne gebacken wird – sehr empfehlenswert! –, wie man in Umbrien Spinat zubereitet und wie lange echter Balsamico reift.

Etliche Rezepte habe ich inzwischen zuhause nachgekocht, einige sind geschmacklich leider nicht an Ornellas Werke herangekommen. Aber: Versuch macht klug. Im Zweifelsfall buche ich wieder einen Kochkurs mit der temperamentvollen Maestra Ornella in La Rogaia.

Gemüse in der Küche Umbriens

Unser Tipp am Rande: Vegetarier sollten sich nicht abschrecken lassen von der Fleischliebe der umbrischen Küche. Meine Tochter und Reisegefährtin Lena ist als Vegetarierin jeden Tag satt und glücklich ins Bett gegangen. Mehr noch: Die „Extrawürste“ für Lena haben so lecker ausgesehen und geschmeckt, dass sich die Gruppe einige Gerichte ebenfalls gewünscht hat. Ich sage nur „echte Caprese“!

Caprese alla Ornella.

Einer meiner vegetarischen Favoriten: Penne ai peperoni e pesto di rucola. Lecker!

Der Kochkurs in La Rogaia schließt übrigens mit einem weiteren kulinarischen Highlight: einer Exkursion mit Trüffelsuche, Trüffelverkostung und Besuch eines Weinbauern, der auf traditionelle Weise den umbrischen Dessertwein Vin Santo herstellt. Darüber berichte ich demnächst ausführlich.

Die nächsten Kochkurse „La vera cucina Umbra“ in La Rogaia finden im Mai und im Oktober/November 2022 statt. Weitere Informationen und Buchungen auf der Webseite von La Rogaia.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Die Recherche für diesen Beitrag wurde vom Agriturismo La Rogaia unterstützt. Eine inhaltliche Einflussnahme ist damit nicht verbunden.

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Wie weit ist Arezzo vom Meer entfernt?

Arezzo liegt wirklich im Herzen Italiens, deshalb ist das Meer relativ weit weg. 135 Kilometer – eine mehr als zweistündige Autofahrt – entfernt liegt an der Adria die Küstenstadt Fano. Wen es interessiert: Hier gibt es schöne Strände und auch sonst einiges zu sehen. In Richtung Westen fährt man von Arezzo aus 165 Kilometer bis zum Meer. Auch in Cecina Mare, wie Arezzo zur Toskana gehörend, lässt es sich vortrefflich baden.

Aber hier soll es ja um Arezzo gehen. Das Bild zum Thema „Landschaft“ dokumentiert jedenfalls zweifelsfrei, dass Arezzo mitten in der Toskana liegt und das Meer nicht zu sehen ist. Dafür grüne Hügel, Weinberge und Weingüter und ein typisch italienischer Friedhof. Ich schaue für mein Leben gerne Friedhöfe an. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube schon.

Toskanische Landschaft mit Friedhof – Foto: Beate Ziehres

Wie alt ist Arezzo?

Die Frage nach dem Alter Arezzos ist gar nicht leicht zu beantworten. Fest steht: Über  Feste zum 1.000-jährigen Stadtbestehen, die hierzulande stolz gefeiert werden, kann man in Arezzo nur müde lächeln. Die Stadt wurde von den Etruskern gegründet, einer antiken Kultur, die zwischen 800 und 100 vor Christi Geburt nachweisbar ist. Arezzo gehörte dem Zwölfstädtebund an, zu dem sich die mächtigsten etruskischen Städte um 600 vor Christus zusammengeschlossen hatten.

Die Einkaufsstraße und Flaniermeile Corso Italia, die heute mitten durch das Zentrum Arezzos führt, soll schon von den Etruskern angelegt worden sein. In einer Seitenstraße, der Via Cavour, haben wir nur wenige Schritte vom Corso Italia entfernt das Geschäft von Marcello Gallorini entdeckt. Hier hat man sich auf Kaschmirwolle spezialisiert und verkauft italienischen Chic par excellence. Zu meiner Freude ganz in Rot.

Rot scheint im Herbst die angesagte Farbe für Kaschmir-Kleidung gewesen zu sein – Foto: Beate Ziehres

Der Großteil der Altstadt mit den Feudalpalästen stammt allerdings aus dem Mittelalter. Durch die schmalen, steilen Gassen, in denen sich Häuser und Türme abwechseln, schieben sich vorsichtig die Autos. Da darf niemand falsch parken, sonst gibt es eine Katastrophe. Meint man. In dieser Gasse haben wir gelernt, dass es offensichtlich Ausnahmen gibt. Krasse Sache, oder?

Krasse Sache in den Gassen Arezzos: Dass hier abgeschleppt wird, scheint den Besitzer des Rollers nicht zu stören – Foto: Beate Ziehres

Wo wurde der Film „Das Leben ist schön“ gedreht?

Die schmale Gasse mit den hohen Häusern führt übrigens direkt zur Piazza Grande, dem berühmtesten und schönsten Platz der Stadt. Hier auf der Piazza Grande, auf der Treppe an der Piazza della Libertà und auf der Via Garibaldi wurden Szenen von „Das Leben ist schön“ gedreht. Jeder Fan von Roberto Benignis preisgekrönter Tragikkomödie hat die Bilder des verliebten Paares Dora und Guido vor Augen, die an insgesamt acht Stellen der Altstadt von Arezzo entstanden sind.

Zwei meiner Bilder sind direkt neben den Glocken des Palazzo della Fraternita dei Laici entstanden. Die Aussicht von dort oben war atemberaubend italienisch und das Spiel der Sonne mit den Gewitterwolken zauberte ein dramatisches Licht. So entstand mein „schönstes Bild“, der Blick auf die mittelalterlichen Paläste an der Piazza Grande.

Mein Lieblingsbild: Blick vom Dach des Palazzo della Fraternita dei Laici auf die Piazza Grande in Arezzo – Foto: Beate Ziehres

Doch die kleine Aussichtsplattform gibt auch einen Blick auf die verwitterten Dächer der Altstadt und zur Kirche Santa Maria della Pieve frei. Die Kirche linkerhand ist die älteste Kirche der Stadt. Mit dem Bau des romanischen Sandstein-Kirchenschiffes wurde wahrscheinlich in der Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen. Der Campanile wird im Volksmund auch „Turm der 100 Löcher“ genannt.

Aussicht mit Gewitterwolken vom Dach des Palazzo della Fraternita dei Laici auf Arezzo und die Kirche Santa Maria della Pieve – Foto: Beate Ziehres

Wo und wann findet in Arezzo der Antiquitätenmarkt statt?

An der Piazza Grande und in den umliegenden Gassen sind uns bei unserem Besuch viele Antiquitätengeschäfte aufgefallen. Von rostigen Nägeln, die dem Aussehen nach direkt aus dem Mittelalter stammen, bis hin zu alten Playboy-Ausgaben findet sich hier Nützliches und Unbrauchbares. Vor dieser Kulisse findet jeweils am ersten Wochenende des Monats der wichtigste Antiquitätenmarkt der Toskana statt. Das Bild zu meiner  Kategorie „schräg“ entstand vor einem der zahlreichen Antiquitätenläden.

Schräg: Auslage eines Antiquitätenladens in Arezzo, Italien – Foto: Beate Ziehres

Was haben die Pferde mit Arezzo zu tun?

Pferdeskulpturen an jeder Straßenecke, Pferdeskulpturen in der Festung der Medici, ja sogar in der altehrwürdigen Kirche San Francesco – die eigentümlich skurrilen Biester in allen Größen haben unseren Besuch in Arezzo begleitet wie ein roter Faden. Erst nach dem gefühlt 100. Bild haben wir herausgefunden, dass es sich um eine Wanderausstellung handelt: Gustavo Aceves’ Lapidarium ist in der Stadt. Naja, inzwischen muss man sagen „war in der Stadt“. Wenn die Sammlung des mexikanischen Künstlers im Jahr 2021 von ihrer Welt-Tour nach Mexico City zurückkehrt, wird sie 100 großformatige Skulpturen umfassen. Jede Skulptur soll einen Teil der menschlichen Geschichte darstellen. Hmm, etwas abstrakt, das Ganze …

Abstrakt: Detail einer vielteiligen Skulptur aus dem Lapidarium Gustavo Aceves‘ – Foto: Beate Ziehres

Beide Bilder sind in der Fortezza Medicea entstanden und ich muss sagen: Die Pferde sind ziemlich fotogen. Auch Max Poodt, Herbergsvater und Initiator der Reiseblogger-WG, fühlte sich sichtlich hingezogen zu den Pferde(köpfe)n. Er war geradezu versunken in stiller Zweisprache mit dem Kunststoff-Tier. Die Ergebnisse seiner Arbeit lassen noch auf sich warten …

Tierisch: Max, der Pferdeflüsterer, in Aktion. Die Pferdeköpfe sind Bestandteil des Lapidariums von Gustavo Aceves und wurden in der Festung der Medici in Arezzo gezeigt. – Foto: Beate Ziehres

Ach übrigens: Pferde spielen auch im Kalender der Festivitäten Arezzos eine Rolle: Zweimal jährlich findet auf der Piazza Grande das traditionelle Ritterturnier Giostra del Saracino statt. Das farbenprächtige Turnier zählt zu den spektakulärsten Wettkämpfen der Toskana.

Auch zwei liebe Mitbewohnerinnen der Reiseblogger-WG haben über Arezzo geschrieben:

• Barbara von Reisepsycho beantwortet in ihrem Beitrag über den mittelalterlichen Geheimtipp in der Toskana alle Fragen, die bis hierher offen geblieben sind.
• Marie schreibt auf Senioren um die Welt über ihre Erlebnisse in der Toskana.

Über einen zweistündigen Abstecher in die Toskana berichtet Ria hier auf Ria on Tour.

Und hier noch ein Lesetipp für Italien-Fans: Was tun in Reggio Calabria? 5 Tipps für einen kurzweiligen Aufenthalt

Der Beitrag Arezzo, Italien: 8 Bilder aus der Toskana und Antworten auf 5 Fragen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stromboli: Jules Vernes Fantasie wirkt nach

Irgendwann als Kind habe ich erstmals vom Stromboli gelesen. Damals nutzte ich eine fiebrige Erkältung – mit meiner Bettdecke auf dem Küchensofa liegend – um alle auffindbaren Jules-Verne-Bücher zu lesen. Darunter „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Die Geschichte um das Abenteuer des Geologie-Professors Otto Lidenbrock und seines Assistenten und Neffen Axel hatte ich binnen kürzester Zeit verschlungen. Das Ende hat sich in meinem Kopf festgesetzt: Nach einer fantastischen Odyssee durchs Erdinnere werden die Reisenden durch den Krater des Stromboli wieder ausgespuckt!

Ein Vulkan wie aus dem Bilderbuch: der Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Als ich im vergangenen Sommer mit den Planungen für eine Reise in den warmen Süden begann, stieß ich rein zufällig auf die vulkanischen Aktivitäten in Italien. Ich war schon an den Geysiren und brodelnden Schlammlöchern des Yellowstone-Parks und habe in den glühenden Schlund des Kilauea auf den hawaiianischen Inseln geschaut. Das alles sollte es auch vor der Haustüre geben? Für mich stand fest: Der in kurzen Abständen Lava spuckende Stromboli und die heiße, nach Schwefel stinkende Insel Vulcano sind als Reiseziele gesetzt.

Unter Segeln zum Stromboli: alleine mit den Naturgewalten

An einem Tag im Oktober ist es soweit: Wir starten früh morgens auf einer Segelyacht in Cetraro Marina (Kalabrien) in Richtung Stromboli. Unser Mitreisender Günther rechnet aus, dass der charakteristische Vulkankegel ungefähr auf halber Wegstrecke sichtbar werden müsste. Er behält Recht!

Vulkan in Sicht: der Stromboli im Schein der Nachmittagssonne – Foto: Beate Ziehres

Etwa zur gleichen Zeit gesellt sich zu den schon beachtlichen Wellen der passende Wind. Wir rauschen unter Segeln in Richtung Stromboli, das Boot nimmt eine – bei mir –besorgniserregende Schräglage ein und der Skipper reicht zu den Häppchen, die er uns als Mittagessen zubereitet hat, Bier: ein bewährtes Hausmittel gegen Seekrankheit. Damit hat zum Glück keiner zu kämpfen.

Gegen Abend lässt der Wind etwas nach, doch die See beruhigt sich nicht. Auf Höhe des Strombolicchio, einem aus dem Meer ragenden Felsen vulkanischen Ursprungs mit einem Leuchtturm, holen wir die Segel ein. Vom Stromboli grüßt die Rauchfahne, wir sind alleine mit den Naturgewalten und einem grandiosen Sonnenuntergang – so muss Urlaub sein!

Segel einholen vor dem Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Kampf gegen die Naturgewalten vor der Kulisse des Stromboli– Foto: Beate Ziehres

Strombolicchio – der kleine Nachbar des Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Nacht am Stromboli: das Leuchtfeuer des Mittelmeers bei der Arbeit

Nach dem Abendessen vor dem Ort Stromboli – einer überaus schwankenden Angelegenheit – lichten wir den Anker. Unser Ziel: Sciara del Fuoco, die sogenannte Feuerrutsche. In Zeiten, in denen der Vulkan besonders aktiv ist, fließt an dieser Stelle Lava unter Zischen ins Meer. Zuletzt war dies 2014 der Fall. Danach wurde es ruhiger am Stromboli. Erst seit Mai 2017 hat der Vulkan seine reguläre Aktivität wieder aufgenommen.

Das Spektakel ist auch ohne Lavafluss beeindruckend genug. Im Abstand von einigen Minuten schießt glühende Lava aus einem der Krater, begleitet von lautem Knallen, Zischen und Fauchen. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Wir dümpeln mit respektvollem Abstand vor dem 2007 entstandenen Lavadelta und halten gespannt den Krater im Auge, um keine Eruption zu versäumen.

Als wir uns endlich vom Anblick der Lavafontänen und des in eine Rauchwolke gehüllten Vulkans lösen können, fällt der Entschluss, nicht zum Liegeplatz vor Stromboli zurückzukehren. Die See ist immer noch aufgewühlt, ebenso wie unsere Gemüter, und an Schlaf nicht zu denken. So steuert der Skipper die Insel Salina an, um dort in einem geschützten Hafen einen Übernachtungsplatz zu finden. Dass daraus nichts wurde, ist eine andere Geschichte.

3 Aktivitäten auf Stromboli

Eines steht nach diesem kurzen Besuch jedoch fest: Ich will unbedingt noch einmal kommen und die explosive Insel genauer erkunden. Auf meiner Liste stehen folgende Aktivitäten:

• Den Gipfel des Vulkankegels besteigen

Von Stromboli Ort aus starten geführte Touren in die Kraterregion. Der Aufstieg beginnt meist am späten Nachmittag, damit die Wanderer in der Dunkelheit das feurige Schauspiel aus nächster Nähe beobachten können. Die ortskundigen Bergführer rüsten ihre Schützlinge mit Schutzhelmen aus und es heißt, dass sie den schweißtreibenden Aufstieg in sportlichem Tempo anführen.

• Die beiden Orte Stromboli und Ginostra erleben

Obwohl die rund 500 Bewohner des Eilands vom Tourismus leben und auch viele Wissenschaftler nach Stromboli kommen, ist die Insel noch weitgehend ursprünglich. Autos gibt es kaum: In Stromboli sind nur Elektrominitransporter und motorisierte Zwei- und Dreiräder erlaubt, in Ginostra gibt es nur Fußwege. Es gibt übrigens keine Landverbindung zwischen den beiden Orten, es sei denn, man überquert den Vulkan.

Stromboli Ort – Foto: Beate Ziehres

• Stromboli auf eigene Faust erkunden

Es ist zwar verboten, die Kraterregion ohne Führer zu betreten. Aber es gibt einen Rundweg, der im ersten Abschnitt identisch ist mit dem Weg, den auch die geführten Gruppen nehmen. Bis auf 400 Meter Höhe darf man hier alleine aufzusteigen und die Aussicht genießen.

3 Tipps für den Aufenthalt auf Stromboli

• Da die Plätze für den geführten Aufstieg zum Krater limitiert sind, ist es sinnvoll, die Tour rechtzeitig zu buchen.
• Robustes Schuhwerk, genügend Wasser, eine zuverlässige Taschenlampe und warme Kleidung sind unabdingbar beim Besteigen des immerhin rund 900 Meter hohen Vulkans.
• Vorsicht: Die Brocken, die der Vulkan ausspuckt, sind um die 800 Grad Celsius heiß und die reinsten Geschosse! Hinzu kommt: Der Stromboli steigert seine Aktivität hin und wieder ohne Vorankündigung, deshalb unbedingt einen Sicherheitsabstand zum Krater einhalten.

Italien – ich komme wieder!

In den vergangenen Wochen hat sich „dank“ Corona alles geändert. Inzwischen ist absehbar, dass unsere nächste Reise aufgrund geschlossener Grenzen und Quarantäne-Androhung wohl nicht nach Italien führen wird. Aber gerade der Süden Italiens ist auch im Herbst noch ein sehr lohnendes Ziel. In Kalabrien hatten wir im Oktober herrliches Badewetter und beim Segeln rund um die äolischen Inseln haben wir uns zur gleichen Zeit beinahe den Pelz verbrannt. Vielleicht wird es auch der Jahreswechsel in Südtirol? Wer weiß das schon in einer Zeit, in der man nur von heute auf morgen planen kann. Aber meine Lust auf Italien ist ungebrochen.

Deshalb bleibe ich dabei: Sobald es möglich ist, sieht uns Bella Italia wieder! Und dies ist mein Beitrag zur Blogparade „Italien – ich komme wieder! Nach Corona erst recht!“ auf Wandernd.de und Reisepsycho.com. Danke Barbara und Ilona für diese großartige Idee!

Mehr Lesestoff zu Süditalien

Während unseres Urlaubs in Süditalien haben wir auch Reggio Calabria besucht. Lesen Sie hier: Was tun in Reggio Calabria? 5 Tipps für einen kurzweiligen Aufenthalt. Für das Seniorenmagazin 59plus habe ich außerdem über unseren Ausflug zur Insel Vulcano, ebenfalls zu den äolischen Inseln zählend, berichtet: Tut höllisch gut: eine Reise nach Volcano.

Der Beitrag Nacht am Stromboli – Höhepunkt eines Segeltörns erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Reisen von Juli bis Dezember 2017:

• Motorrad-Rundreise durch Mecklenburg-Vorpommern im August
• Städtereise nach Münster/Westfalen im August
• Yoga-Kreuzfahrt auf einer Yacht in Kroatien im September
• Segeltörn und Landurlaub in Süditalien im Oktober

Frühstück am Breiten Luzin, Mecklenburg-Vorpommern – Foto: Beate Ziehres

1. Essen: Frühstück am Breiten Luzin

Warum nicht mal einen Beitrag mit einem Frühstück beginnen? Erst recht, wenn der Frühstückstisch direkt am Breiten Luzin über einem Seerosenfeld angerichtet ist! Den Teller durfte ich mir am reichhaltigen und äußerst vielseitigen Frühstücksbuffet des Hotels „Altes Zollhaus“ in Feldberg (Mecklenburg-Vorpommern) füllen. Alleine die Auswahl an frischem Obst und anderen Leckereien von Fisch bis hin zu mediterranem, gegrilltem Gemüse hätte meinen Tag gerettet. Aber der Sitzplatz auf der sonnigen Terrasse mit Blick auf den See, auf dem hin und wieder ein Boot still vorbei glitt, krönte das ganze.

Lesen Sie im Beitrag Klares Wasser: Wir zeigen Ihnen den Schmalen Luzin vom Kanu aus, wie sich dieser wundervolle Urlaubstag an der Feldberger Seenplatte weiterentwickelte.

Die Hauptorgel des St.-Paulus-Doms in Münster, Nordrhein-Westfalen – Foto: Beate Ziehres

2. Schwarz-weiß: die Orgel des St.-Paulus-Doms in Münster

Zu einem Besuch in Münster gehört die Besichtigung des St.-Paulus-Doms wie das Amen in der Kirche. Schließlich ist die Kathedrale des Bistums Münster eines der beiden Wahrzeichen der westfälischen Stadt, die gerne auch „Nordisches Rom“ genannt wird. So soll Fabio Chigi, der spätere Papst Alexander VII, gesagt haben, als er Mitte des 17. Jahrhunderts in Münster weilte, um den Westfälischen Frieden auszuhandeln:

„Bis in die Wolken erheben sich die spitzen Türme, von denen, für alle hörbar, melodisches Glockengeläut klingt.“

Das andere Wahrzeichen ist übrigens das historische Rathaus. Mein Foto-Beitrag für die Rubrik „Schwarz-weiß“ zeigt die imposante Hauptorgel des Doms.

Hier ist der Beitrag zu unserer Städtereise nach Münster: Die übers Wasser gehen können: Kurzreise nach Münster mit überraschenden Elementen

Drei Katzen auf dem Dach in Stari Grad, Hvar, Kroatien – Foto: Beate Ziehres

3. Tiere: Katzen auf einem Dach in Stari Grad

Diese drei gelangweilt dreinschauenden Katzen beobachteten uns in Stari Grad auf der kroatischen Insel Hvar von einem Dach herunter. Wir lebten gerade unsere zügellose Neugier aus und drangen in Winkel der Innenstadt vor, die definitiv nicht für den Publikumsverkehr vorgesehen sind. Glücklicherweise waren die Miezen die einzigen Lebewesen, die unseren Besuch bemerkten. Glaube ich zumindest.

Was wir auf unserer Reise nach Dalmatien noch entdeckten, lesen Sie im Beitrag Entspannung pur: auf der Yoga-Yacht vor Mitteldalmatien kreuzen.

Abendstimmung im Hafen von Sumartin auf der Insel Brac, Kroatien – Foto: Beate Ziehres

4. Licht: Abendstimmung auf der Insel Brac, Kroatien

Dieser Abendhimmel präsentierte sich uns, als wir nach einer stundenlangen Wanderung über die Insel Brac im Hafen von Sumartin ankamen. Hier erwartete uns unser Schiff, das Gulet Gardelin – ein überaus freudiger Anblick. Nach dem Mittagessen in einer Bucht mit tiefblauem Wasser hatten wir nämlich plötzlich Lust auf etwas Bewegung verspürt. Die Crew der Gardelin kam unserem Wunsch zwar nur widerwillig nach, brachte uns aber doch mit dem Beiboot an Land. Unser Plan war, eine Abkürzung über die Insel zu nehmen und den Hafen, den unser Schiff zum Übernachten ansteuerte, zu Fuß zu erreichen. Um es abzukürzen: Yoga fiel an diesem Abend aus und wir früh in die Kojen.

Die Altstadt von Trogir, Kroatien, vom Hafen aus gesehen – Foto: Beate Ziehres

5. Stadtbild: Trogir in Dalmatien

Es könnte nun der Eindruck entstehen, dass wir Kroatien hauptsächlich bei Nacht betrachtet hätten. Das stimmt aber nicht. Fakt ist allerdings, dass ich mir im Sommer eine neue Kamera zugelegt habe, die bei widrigsten Lichtverhältnissen gute Bilder macht – wie ich finde. Ein Profi mag das vielleicht anders sehen. Ich aber bin immer noch fasziniert von dieser ungewohnten Funktion. Da kam mir entgegen, dass die Dunkelheit im Süden früher einbricht und die samtige, warme Luft zu ausgedehnten Spaziergängen einlädt. Wie hier in der historischen Hafenstadt Trogir, dem Ausgangs- und Endpunkt unserer Yoga-Woche auf der Yacht Gardelin.

Hibiskusblüte in Lipari-Stadt, Sizilien, Italien – Foto: Beate Ziehres

6. Nahaufnahme: Hibiskus-Blüte in Lipari, Sizilien

Weiter geht es mit unserem Rückblick in Italien, genauer gesagt, auf Lipari. Lipari zählt zu den äolischen Inseln, die nördlich von Sizilien im tyrrhenischen Meer liegen. Wir kamen auf einer Segelyacht nach Lipari und dass wir hier landeten, war eher dem Zufall geschuldet. Nach einer nächtlichen Irrfahrt vom Stromboli, die eigentlich die Insel Salinas zum Ziel hatte, fand der Skipper erst in den frühen Morgenstunden einen Liegeplatz in Lipari. Glück für uns, dass der Hafen auf Salinas überfüllt war. So konnten wir nach dem Ausschlafen zu einem Rundgang durch das Städtchen Lipari aufbrechen. Nicht nur die Vegetation – wie die in allen Farben blühenden stattlichen Hibiskus-Büsche – macht Lipari zu einer sehenswerten Insel.

In ihrem Beitrag Äolische Inseln: Lipari, eine unmögliche Liebe und Malvasia schreibt Bloggerin Stefanie Claus über Lipari.

Kontrastprogramm am Strand von Tropea, Kalabrien, Italien – Foto: Beate Ziehres

7. Farbkontrast: Männer in Rot

Als sich mir am Strand von Tropea (Kalabrien) dieses Bild bot, konnte ich nicht widerstehen. Das Meer, so blau! Diese Farben haben mich wirklich überrascht in Kalabrien. Als wir im Oktober dort waren, herrschte meist herrliches Strand- und Badewetter. Nicht heiß, sondern angenehm für Ausflüge und Erkundungstouren und trotzdem warm genug für ein Bad im Meer und entspannende Stunden am Strand. Schade, dass die Strandbars teilweise schon abgebaut wurden!

Entdecken Sie im Beitrag Was tun in Reggio Calabria? 5 Tipps für einen kurzweiligen Aufenthalt, was wir während unseres Urlaubs in Kalabrien noch erkundet haben.

Der Stromboli spuckt Lava bei Mondschein – Foto: Beate Ziehres

8. Natur: nächtlicher Ausbruch des Stromboli

Der Segeltörn zum Stromboli und der Abend vor der Feuerrinne des Vulkans waren mit Sicherheit das eindrucksvollste Erlebnis unseres Süditalien-Urlaubs. Früh am Morgen waren wir von Cetraro Marina am italienischen Festland aufgebrochen. Nach anfänglich glatter See entwickelten sich zuerst beachtliche Wellen und danach ein guter Wind, der uns erlaubte, den Motor abzuschalten. So rauschten wir unter Segeln in Richtung Stromboli, der schon von weitem an der charakteristischen Kegelform und der Rauchfahne zu erkennen ist.

Während wir abwechselnd das Boot durch die heftigen Wellen steuerten, bereitete der Skipper das Abendessen vor. Wir aßen in einer Bucht und fuhren anschließend zur sogenannten Feuerrinne. Leider war der Vulkan an diesem Abend nicht besonders aktiv: von Lava, die den Berg herunterläuft und zischend im Meer verschwindet keine Spur. Trotzdem war das Donnern und Fauchen, das die regelmäßigen Ausbrüche begleitet, deutlich zu hören und die sprudelnde Lava durch die Aschewolke in der Dunkelheit gut zu sehen.

Über ihre Wanderung zum Krater des Stromboli schreibt Bloggerin Natascha Holstein von „Reise vegan“ in Mein unvergesslicher Reisemoment – Naturgewalten auf dem Stromboli. Mehr über unseren Segeltörn zum Stromboli lesen Sie in Nacht am Stromboli – Höhepunkt eines Segeltörns.

Die Wallfahrtskirche Santa Maria in Tropea, Kalabrien – Foto: Beate Ziehres

9. Aussicht: Santuario Santa Maria dell‘ Isola in Tropea

Das war die Aussicht von unserem Apartment in Tropea (Kalabrien)! Die Wallfahrtskirche Santa Maria dell‘ Isola ist eines der Wahrzeichen der mittelalterlichen Stadt, die bereits im 1. Jahrhundert nach Christus urkundlich erwähnt wurde. Hier soll Herkules nach seinen Abenteuern Erholungspausen eingelegt haben. Der sogenannte Kanonenplatz – rechts im Bild zu sehen – ist ganztägig ein beliebter Aufenthaltsort: Tagsüber genießen die Menschen von hier die Aussicht auf die Kirche, die auf einem Felsen thront, und auf’s Meer, später den Sonnenuntergang. Bei Dunkelheit ist der Platz Treffpunkt für Jugendliche.

Lesen Sie in Kalabrien: unser ungeplanter Kurztrip nach Tropea, wie Julia und Marcel von Fernwesen.de nach Tropea gekommen sind und was sie dort entdeckt haben.

Abendstimmung am Wreechener See auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern – Foto: Beate Ziehres

10. Landschaft: Abendstimmung am Wreechener See

Fast zum Schluss geht es noch einmal zurück zum Anfang dieses Beitrags – zu unserer Motorradreise durch Mecklenburg-Vorpommern. Was wir bereits mehrmals erfolglos versucht hatten, ist uns während dieses Urlaubs gelungen: ein Abendessen im U-Boot-Ambiente des Restaurants „Nautilus“ bei Putbus (Rügen). Nach dem Essen wollten wir schon die Rückfahrt zu unserer Unterkunft antreten, entschieden uns aber glücklicherweise doch noch zu einem kleinen Spaziergang. Dabei bot sich uns der Wreechener See im Abendlicht – ein farbliches Spektakel und ein unvergesslich gewordener Moment auf dieser Reise.

Mehr über unsere Motorradreise durch Mecklenburg-Vorpommern lesen Sie in Motorradtour zu den Perlen Mecklenburg-Vorpommerns #1: Rügen

Der Hafen von Acciaroli in Kampanien am Abend – Foto: Beate Ziehres

11. Schönstes Bild: der Hafen von Acciaroli

Mein Lieblingsbild ist mir während unseres Süditalien-Törns gelungen. Am Hafen von Acciaroli in Kampanien konnte ich wieder einmal der zauberhaften Beleuchtung und der Abendstimmung nicht widerstehen. Ich verabschiede mich für heute mit dem Vorsatz, demnächst ausführlicher über die Reisen in 2017 zu berichten.

Der Beitrag Deutschland, Italien, Kroatien: ein Reiserückblick in 11 Bildern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Südtirol: Blick vom sonnigen Rittner Horn nach Norden – Foto: Beate Ziehres

1. Wanderung zum Rittner Horn

Das 2260 Meter hohe Rittner Horn (Corno del Renon) ist der Hausberg der Gemeinden an den Westhängen des Eisacktals. Der Berg zählt zu den Sarntaler Alpen und liegt auf dem Gemeindegebiet von Barbian, unserem Lieblingsziel im Winter. Die Kabinenbahn transportiert nicht nur Schifahrer von der Talstation in Pemmern auf die Piste, sondern auch Wanderer auf die 2.060 Meter hohe Schwarzseespitze.

Von der Bergstation führt ein Wanderweg zur Feltuner Hütte und von hier aus weiter auf den Gipfel des Rittner Horns. Zur Rast empfehlen sich die Feltuner Hütte und das Rittner-Horn-Haus. Der Aufstieg zum Gipfel ist bequem zu schaffen und die Aussicht bei schönem Wetter grandios.

Viel Steine gibts auf dem Gipfel des Rittner Horns – Foto: Beate Ziehres

Die Bergbahn Rittner Horn ist im Winter täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Im Sommer gelten andere Öffnungszeiten.

2. Winterliche Wanderung nach Dreikirchen, Südtirol

Mitten in der Natur und nur zu Fuß erreichbar ist der mystische Ort Dreikirchen (Tre Chiese), ein Ortsteil von Barbian. Drei ineinander verschachtelte gotische Kapellen haben dem Ort seinen Namen gegeben. Die älteste und größte der drei Kirchen – sie ist der Heiligen Gertrud geweiht – wurde 1237 erstmals urkundlich erwähnt.

Die Namensgeber des Weilers in Südtirol: die drei Kirchen – Foto: Beate Ziehres

Der nahe gelegene Gasthof Bad Dreikirchen wurde ebenfalls schon im Mittelalter genannt. Hier logierte unter anderem Siegmund Freud zur Sommerfrische. Ihm wird im Zusammenhang mit Dreikirchen folgende Aussage zugeschrieben:

„Es war eine entzückende Einsamkeit, Berg, Wald, Blumen, Wasser, Schlösser, Klöster und keine Menschen … das Abendessen hat dann sehr geschmeckt.“

Der Gasthof Bad Dreikirchen ist im Winter geschlossen, doch einige Schritte weiter findet der ausgehungerte Wanderer auch in der kalten Jahreszeit eine gemütliche Einkehr.

Spaziergang durchs verschneite Barbian, Südtirol – Foto: Beate Ziehres

3. Spaziergang durchs verschneite Barbian, Südtirol

Für den Neujahrstag empfehle ich einen Spaziergang durch den verschneiten Ort Barbian. Hier verbringen wir üblicherweise den Jahreswechsel. Ich kann mich nicht sattsehen an der Aussicht auf das Eissacktal und die gegenüber gelegenen Dolomiten, an den Blumen, die durch den Schnee blitzen und anderen kleinen Stilleben. Danach eine heiße Schokolade auf der kuscheligen Ofenbank im Haus an der Luck und etwas Geplauder mit Frieda und Franz, unseren Gastgebern. Eine Wohltat für die Seele!

Rosenblüten und Lavendel im Schnee: Das milde Klima in Südtirol ermöglicht Bilder wie dieses – Foto: Beate Ziehres

4. Ausflug zur Villanderer Alm in Südtirol

Auch im Schnee ist die Villanderer Alm gut erreichbar und einen Ausflug wert. Wir parken auf dem ersten Parkplatz und folgen einem romantischen Pfad durch den Bergwald hoch zur Gasserhütte. Von hier aus ist das Panorama atemberaubend: die Dolomiten im Licht der tiefstehenden Sonne!

Panorama von der Gasserhütte aus: die Dolomiten in der Nachmittagssonne – Foto: Beate Ziehres

Noch eine warme Suppe in der Gasserhütte, dann geht es wieder bergab. Wohl wissend, dass die Villanderer Alm weit mehr verdient hat als einen Kurzbesuch am Nachmittag.

Die Gasserhütte auf der Villanderer Alm, Südtirol, im Winter – Foto: Beate Ziehres

Das Plateau lädt auch im Winter ein zum Wandern und zum Rodeln. Meine Lieblingshütte auf der Villanderer Alm ist Mair in Plun. Hier kommt typische Almkost mit Produkten vom eigenen Bauernhof auf den Tisch. Auf der Terrasse lässt es sich gut in der Sonne verweilen. Die himmlische Ruhe wird allenfalls unterbrochen von den Stimmen der Kinder, die vor der Terrasse Schlitten fahren.

Rodeln vor der Terrasse der Mair in Plun Hütte – Foto: Beate Ziehres

5. „Wellness im Kleinen“ im Haus an der Luck in Südtirol

Unser Lieblingsdomizil in Südtirol, das Haus an der Luck in Barbian, bietet alljährlich ein Silvester- und Neujahrsprogramm an, das lange Tradition hat. Wer ab dem 2. Weihnachtsfeiertag hierher kommt, weiß, was ihn erwartet: entspannende Tage im Haus der Familie Gantioler, hervorragende Küche und ein kleiner Wellnessbereich mit allem, was es braucht zum Abschalten und Wohlfühlen.

Finnische Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und der Pool mit Massagedüsen erfreuen sich bei den Gästen großer Beliebtheit. Dennoch findet hier jeder sein Vergnügen und seinen Platz. Mein persönlicher Lieblingsplatz sind die Liegestühle hinter den Panoramafenstern. Von hier aus schweift mein Blick über das Eisacktal bis hin zu den Dolomiten. Entspannung pur!

Blick vom Pool des Hotels Haus an der Luck auf die Dolomiten – Foto: Beate Ziehres

6. Winterliche Schlemmereien nach Südtiroler Art

Die Krönung eines jeden Urlaubstages bei Gantiolers ist das Abendessen. Alexander, der Juniorchef des Hauses, zaubert allabendlich ein mehrgängiges Menü auf den Tisch, das seinesgleichen sucht. Der Geschmack der Gerichte zeugt von bester Qualität der Zutaten. Das Gemüse kauft Alexander bei einem Natur- und Biobauern, die Beeren werden beim Nachbarhof der Gantiolers geholt.

Mit dem Silvestermenü übertrifft sich Alexander alljährlich selbst. Hier nur ein paar Kostproben aus den Vorjahren: Artischocken, Wachtelbrust und Parmesanespuma als eine von drei Vorspeisen, doppeltes Entrecote mit Schüttelbrotkruste, Ofengemüse und Spinatpüree als Hauptspeise und Mangotörtchen, Passionsfruchteis und Crumble zum Abschluss.

Schon beim Schreiben überfallen mich Appetit und Reiselust! Ach, könnte ich doch sofort nach Südtirol starten …

Warten auf das Silvestermenü im Haus an der Luck in Barbian, Südtirol – Foto: Lena Ziehres

Gudrun von Reisebloggerin.at hat einen anderen Platz in Südtirol im Winter entdeckt: das Winterparadies Kronplatz. Hier ist ihr Bericht.

Lesen Sie hier mehr über die Möglichkeiten, die Südtirol im Winter bietet: Bozen entdecken: winterlicher Städtetrip mit 7 Stationen

Hilfreiche Links

Webseite Rittner Horn Bergbahnen

Webseite Feltuner Hütte

Wegbeschreibung nach Dreikirchen

Webseite der Gasserhütte auf der Villanderer Alm

Webseite der Hütte Mair in Plun

Webseite Hotel Haus an der Luck in Barbian

Lesetipp: Auf ihrem Blog Teilzeitreisender schreibt Janett Schindler über einen Sommer in Südtirol und gibt Tipps für einen erholsamen Urlaub.

Der Beitrag Südtirol im Winter: 6 Wander- und Wellness-Tipps für Genießer erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

1. Bozner Obstmarkt

Auf dem Obstplatz im Zentrum Bozens findet täglich außer Sonntag der Obstmarkt statt. Ein Markt mit Tradition: Schon seit der Gründung Bozens im Jahr 1180 boten Marktfrauen hier ihre Waren feil. Das Sortiment hat sich im Prinzip seitdem nicht groß verändert. Die Bozener kaufen auf dem Obstplatz – der Name ist Programm – frisches Obst und Gemüse, getrocknete Steinpilze und Kräuter, essen eine knusprig gegrillte Bratwurst oder heiße Maronen. Ich liebe es, zwischen den Ständen zu bummeln, die Düfte zu inhalieren und alle Eindrücke aufzunehmen.

Montag bis Samstag, 8 bis 19 Uhr

Bozen: Blick auf den Markt auf dem Obstplatz – Foto: Beate Ziehres

Blick nach oben: charakteristische Fassaden am Obstplatz, Bozen, Südtirol – Foto: Beate Ziehres

2. Laubengasse in Bozen

Die historischen Lauben waren die erste Straße und sind mit Sicherheit heute noch die wichtigste Einkaufsstraße Bozens. Traditionsreiche Geschäfte wechseln sich hier mit eleganten Boutiquen und Läden mit modischem Schnickschnack ab. Ein Bummel durch die Laubengasse ist immer wieder schön, zumal man bei Schnee oder Regen im Trockenen flanieren und die Auslagen bestaunen kann. Doch es lohnt sich auch, auf die schmale Gasse hinaus zu treten, einen Blick nach oben zu werfen und die Fassaden und die charakteristischen Erker zu betrachten.

Typische Laubenhäuser sind nicht einmal vier Meter breit, dafür jedoch 50 Meter tief und gegliedert in Vorder-, Mittel- und Hinterhaus. Zwischen den einzelnen Teilen liegen oft Lichthöfe. Durchgänge zwischen den einzelnen Häusern, die ansonsten dicht an dicht stehen, erlauben die schnelle Passage zu den parallel verlaufenden Gassen.

Schmaler Durchgang zwischen den Laubenhäusern in Bozen – Foto: Beate Ziehres

Blick in die Nachbargasse der Laubengasse in Bozen – Foto: Beate Ziehres

3. Bozen: Streitergasse mit Fischbänken

Bei einem Spaziergang durch die Via Dr. Josef Streiter, die parallel zur Laubengasse verläuft, entdeckten wir die marmornen Fischbänke. Sie zeugen vom Fischmarkt, der hier früher stattgefunden hat. Auch den nur noch zur Hälfte vorhandenen Rundbogen beim Durchgang des Zallingerturms fand ich bemerkenswert.

Durchgang des Zallingerturms in der Streitergasse, Bozen – Foto: Beate Ziehres

4. Rathaus und Rathausplatz

Das imposante, neobarocke Rathaus habe ich nie von innen, aber mehrmals im Fernsehen gesehen – als Drehort des Bozen-Krimis. In der ARD-Serie ermittelt hier „Frau Commissario“ Sonja Schwarz. Falls Sie Gelegenheit haben, das Rathaus zu besichtigen: Der prachtvollste Raum ist der Sitzungssaal im zweiten Stock. Er ist mit Fresken des Bozener Malers Gottfried Hofer ausgestattet.

5. Christkindlmarkt auf der Piazza Walther

Was immer das Handwerk in den Alpen Norditaliens erzeugt – auf dem Weihnachtsmarkt wird es verkauft. Das Angebot reicht von kulinarischen Köstlichkeiten wie Bergkäse, Südtiroler Speck und Kaminwurzen über die Brotspezialität Vinschgerl bis hin zu Holzschnitzereien und Fell-Hausschuhen. Besonders stimmungsvoll finde ich einen kleinen Ableger des Weihnachtsmarktes im Garten des Palais Campofranco, den man auf der Westseite des Platzes durch zwei Durchgänge erreicht. Hier hängt der Himmel – pardon, hängen die Bäume – voller roter Kugeln und das Ambiente ist um einiges romantischer als auf dem Waltherplatz selbst.

Der Christkindlmarkt geht von 28. November 2025 bis zum 6. Januar 2026; Öffnungszeiten täglich von 10 bis 19 Uhr.

Baumschmuck auf dem Christkindlmarkt in Bozen – Foto: Beate Ziehres

6. Südtiroler Archäologiemuseum – Museo Archeologico dell’ Alto Adige

Ötzi und seine Habseligkeiten, die bei dem Mann aus dem Eis gefunden wurden, stehen im Mittelpunkt des Südtiroler Archäologiemuseums in der Via Museo. Oder, um es präziser auszudrücken, mit der inhaltlichen Neuausrichtung des Museums hat Ötzi eine adäquate Heimstatt erhalten. Seit 2011 dreht sich auf drei Etagen des Museums alles um Ötzi und die Erkenntnisse, zu denen die 5.300 Jahre alte Mumie den Wissenschaftlern verhalf. Sie haben herausgefunden, von was der Mann aus der Kupferzeit lebte, unter welchen Krankheiten er litt und wie er starb. So entstand eine kurzweilige Ausstellung, für die man gar nicht genug Zeit einplanen kann. Denn selbst im Winter steht üblicherweise eine lange Warteschlange vor der Eingangstüre des Museums. Aber: Anstehen lohnt sich allemal!

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 17.30 Uhr. Im Juli, August und Dezember auch montags geöffnet. Am 1. Januar, 1. Mai und 25. Dezember bleibt das Museum geschlossen. Am 24. und 31. Dezember schließt das Museum um 15 Uhr, letzter Einlass dann um 14.30 Uhr.

So soll Ötzi zu Lebzeiten ausgesehen haben – Foto: Bernd Ewert

7. Sportler Flagship Store

Wenn ich genug habe von den Bergen, von Schnee und Bewegung, ist ein Ausflug ins winterliche Bozen genau das richtige Alternativprogramm. Zum Aufwärmen bieten sich jede Menge Cafés, Einkaufspassagen und tolle Geschäfte an. Unser erster Weg führt  meist zum Sportler Flagship Store an der Ecke Laubengasse/ Rathausplatz. Einzigartig hier: ein sieben Meter langes Segelboot, welches in einem Wasserbecken schwimmt und dessen Mast über vier Stockwerke reicht. Und noch ein Geheimtipp: Im fünf Meter tiefen Wasser taucht und badet alljährlich der Nikolaus.

Weitere schöne Orte in Bozen

Beim Bummel durch die Straßen Bozens lässt sich so vieles mehr entdecken: das Franziskanerkloster als Oase der Stille, den lebhaften Talferbach, das Palais Menz in der Mustergasse und jede Menge kleine Gässchen und Geschäfte.

Viele Informationen über Bozen finden Sie auf dieser Webseite.

Wo wir in Südtirol im Winter Entspannung finden, lest ihr im Beitrag Südtirol im Winter: 6 Wander- und Wellness-Tipps für Genießer.

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