Das Cap Bon – der Name ist Programm

Bereits am Nachmittag vor der Reise zum Cap Bon darf ich einen verheißungsvollen Blick erhaschen. Von der Terrasse des legendären „Café des Délices“ in Sidi Bou Saïd aus sehe ich auf der anderen Seite des Golfs von Tunis eine bergige Silhouette – ein überaus reizvoller Eindruck, der sich noch verstärken soll.

Blick zum Cap Bon. Location: Café des Délices in Sidi Bou Said. Foto: Alexandra von Braunschweig

Am nächsten Tag erscheint der Djebel Korbous wie eine Fata Morgana aus dem Morgennebel. Ich sitze im Bus und nähere mich von Tunis kommend dem Cap Bon. Der Djebel Korbous ist mit seinen mehr als 400 Metern der höchste Berg der Halbinsel im äußersten Nordosten von Tunesien.

Die Bezeichnung Cap Bon kommt übrigens aus dem Französischen und bedeutet „schönes Kap“. Im weiteren Verlauf der Fahrt stelle ich fest: Der Name ist Programm. Olivenhaine, Orangenplantagen, blühende Mandelbäume und gelbe Blütenteppiche erstrecken sich unter dem blauen Himmel bis zu den grünen Hügeln des Kaps und bis zum türkisfarbenen Meer.

Blick vom Cap Bon nach Port aux Princes und zur Insel Zembra.

Als „fruchtbaren Landzipfel, mit dem Afrika Europa die Hand reicht“ bezeichnete Hans-Jochen Kaffsack das Cap Bon einmal im Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Tatsächlich ist Sizilien vom eigentlichen Kap Bon, der nördlichsten Spitze der Halbinsel, nur 140 Kilometer entfernt. Von Kelibia aus ist Europa sogar zu sehen. Die italienische Insel Pantelleria liegt nur 60 Kilometer vor der Ostküste des Cap Bon.

Ausflug in die Vergangenheit des Cap Bon

Auf der Halbinsel östlich der tunesischen Hauptstadt Tunis entdeckt man noch heute eindrucksvolle Spuren der Menschen, die schon vor mehreren Jahrtausenden hier gelebt haben. Die ältesten auf dem Cap Bon erhaltenen Anlagen stammen von den Puniern. Sie wurden auch Phönizier oder Karthager genannt und besiedelten in den Jahrhunderten vor Christi Geburt nicht nur Gebiete in Nordafrika, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Karthago als Zentrum des riesigen Reichs lag in Sichtweite des Cap Bon zwischen der tunesischen Hauptstadt Tunis und dem Künstlerort Sidi Bou Saïd.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane auf dem Cap Bon.

Nach der sprichwörtlichen Vernichtung der Punier durch die Römer übernahmen die neuen Machthaber auch die Siedlungen auf Cap Bon. Später kamen die Byzantiner, die Araber, die Mauren und die Franzosen. Sie alle haben Spuren hinterlassen, die noch heute die Besonderheiten des Cap Bon ausmachen.

Kelibia

Über Kelibia thront beispielsweise eine byzantinische Festung. Ich mache einen Rundgang auf den Wehrmauern und genieße die Aussicht auf den Hafen, die Stadt, den Strand und das Umland. Heute kommen die Menschen insbesondere wegen der weißen, feinsandigen Strände und des kristallklaren Wassers nach Kelibia.

Befestigungsmauer der Burg von Kelibia.

In der Burg von Kelibia.

Innenhof der Festung.

Da ich jedoch an einem regnerischen Februartag in Kelibia bin, begnüge ich mich mit der Aussicht und der Erkundung der Festung. Die Burg mit mächtigen Wehranlagen verfügt über einen Wasserturm und im Inneren über eine byzantinische Festung, Reste einer ottomanischen Moschee und ottomanische Thermen.

Mehrere Kanonen sind interessanterweise immer noch auf den Hafen gerichtet, der schon unter den Puniern und Römern eine strategisch wichtige Rolle spielte. Heute ist Kelibia ein bedeutender Fischereihafen.

Blick vom Fort zum Fischereihafen von Kelibia.

Tatsächlich wurden auf dem Burgberg Spuren aus punischer und römischer Zeit entdeckt. Die Festung, wie sie heute erhalten ist, stammt jedoch aus dem 16. Jahrhundert. Laut Sami Ben Chelbi vom regionalen Fremdenverkehrsamt Nabeul Hammamet ist das Fort von Kelibia wohl die größte Festung in Tunesien. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren ist die Burg nun wieder zugänglich und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Punische Stadt Kerkouane

Die Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane liegt 12 Kilometer nördlich von Kelibia auf einer Klippe direkt am Meer. Hier haben Archäologen ein einzigartiges Zeugnis phönizisch-punischen Städtebaus entdeckt. Eine etwa 14 Meter dicke Stadtmauer, Stadttore und Wachtürme, Wasserleitungen, komfortabel ausgestattete Wohnhäuser mit Bädern, Läden, Werkstätten, relativ breite und gerade Straßen, Plätze und Tempel sind zu erkennen.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane.

Punische Säulen.

Reste eines punischen Hauses in Kerkouane.

Badewanne mit Mosaikresten in einem punischen Reihenhaus. Die Rinnen weisen auf ein Wasserzuleitungssystem in der Stadt hin. Darüber hinaus wurden Spuren von Dachrinnen gefunden.

Die Wissenschaftler gehen aufgrund der Stadtfläche und der Anzahl der Gebäude davon aus, dass hier etwa 2000 Menschen lebten. Sie waren Handwerker, Fischer oder Kleinhändler und pflegten einen städtisch geprägten Lebensstil. Gefunden wurden ein Töpferofen und Hinweise auf eine punische Purpurmanufaktur. Im angeschlossenen Museum finden sich Gegenstände der Bewohner, besonders geformte Mauersteine, Gefäße und Mosaike sowie ein Modell der Stadt.

Modell der punischen Stadt im archäologischen Museum Kerkouane.

Punische Amphoren als Museumsstücke.

Man vermutet, dass die Stadt zweimal zerstört wurde: einmal im Jahr 310 v. Chr. durch Agathokles, auch bekannt als Tyrann von Syrakus, und final im ersten römisch-karthagischen Krieg um 250 v. Chr. Anders als viele andere punische Städte wurde Kerkouane jedoch nicht von den Römern wiederaufgebaut.

Die punische Stadt Kerkouane und ein dazugehöriger Friedhof, die Nekropole Arg El Ghazouani, gehören seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Punische Nekropole Sidi Salem in Menzel Temime

Während meines Besuchs auf Cap Bon begleitet mich Sami Ben Chelbi zu einem Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. Die punische Nekropole (Totenstadt) Sidi Salem liegt in Menzel Temime, einer Stadt an der Ostküste des Cap Bon zwischen Kelibia und Korba.

Hier finden sich etwa 20 punische, in den Fels gehauene Grabkammern. Die Nekropole ist offen zugänglich.

Öffnungen zweier Gräber in der punischen Nekropole Sidi Salem.

Blick über den punischen Friedhof zur Stadt Menzel Temime.

In der Nähe liegt auch ein Marabout mit einer grünen Kuppel. Es handelt sich dabei um die Grabstätte eines islamischen Heiligen, die ebenfalls Marabouts genannt werden. Einige dieser Grabstätten gelten selbst als heilige Stätten. Vornehmlich Frauen gehen dorthin, um zu beten, sagt Sami.

UNESCO Weltkulturerbe-Route

Als eine von zwei neuen touristischen Routen hat das tunesische Ministerium für Tourismus Anfang 2024 die UNESCO Weltkulturerbe-Route vorgestellt. Die Überreste der punischen Stadt Kerkouane sind Bestandteil dieser Route, die in Dougga beginnt und auf der Insel Djerba endet. Djerba mit seiner speziellen Siedlungslandschaft in einem Inselgebiet wurde erst 2023 als Welterbe anerkannt. Insgesamt gibt es in Tunesien 9 UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten.

Weitere Orte an der neuen UNESCO Weltkulturerbe-Route sind

• Nationalpark Ichkeul
• Medina von Tunis
• Ausgrabungsstätte von Karthago
• Medina von Sousse
• Römisches Kolosseum von El Jem
• Moschee und Medina von Kairouan

El Haouaria

Meine Reise entlang der Ostküste des Cap Bon geht von Kerkouane weiter in Richtung Norden. Doch irgendwann wendet sich die Straße nach Westen und lässt die nördlichste Spitze der Halbinsel mit der imposanten Leuchtturm von Cap Bon rechts liegen. Wir erreichen El Haouaria.

Blick zur nördlichsten Spitze des Cap Bon.

Die Küste von El Haouaria hat in der Vergangenheit große Momente erlebt. Hier landeten die griechischen, römischen und punischen Flotten. Außerdem befinden sich bei El Haouaria die berühmten Steinbrüche, deren Muschelkalksteine beispielsweise für den Bau der Stadtmauer von Karthago genutzt wurden. Verschiedene römische Monumente und mittelalterliche Moscheen entstanden ebenfalls aus diesem Stein.

Aus Sicherheitsgründen darf unsere Gruppe zwar die Steinbrüche selbst nicht betreten. Ein alter Mann erlaubt uns aber den Zugang zu den Grotten von El Haouaria, einer eigenen Sehenswürdigkeit. Im Schein der tiefstehenden Nachmittagssonne bietet sich uns ein unwirklicher Anblick. Genau der richtige Zeitpunkt für einen Besuch der Grotten!

Die surreale, von buntem Gestein geprägte Landschaft, das wechselnde Bild, das die schnellziehenden Wolken zeichnen, Lichtreflexe auf dem strahlend blauen Wasser – all das versetzt mich in einen Rauschzustand. Ich könnte hier Stunden verweilen und fotografieren.

Bei den Grotten von El Haouaria.

Lichtreflexe.

Grotte bei El Haouaria auf dem Cap Bon.

Ich sehe hier immer mehr Köpfe und Gesichter, aktuell 3. Wie viele seht ihr?

Übrigens ist El Haouaria bei Vogelkennern berühmt, denn Scharen von Zugvögeln machen auf ihrer Rückreise aus Afrika hier eine Pause, um sich auszuruhen, bevor sie übers Meer nach Sizilien fliegen. Auch die Tradition der Falknerei ist in El Haouaria entstanden. Das alljährliche Falkenfest lockt sogar finanzkräftige Besucher aus den Emiraten an, die meist auch einen auf dem Cap Bon gezüchteten Falken kaufen.

Korba

Die kleine Küstenstadt Korba – 40 Kilometer südlich von Kelibia gelegen – bestand schon in punischer Zeit und wurde von den Römern zur Festung ausgebaut. Doch die spärlichen Relikte aus dieser Zeit sind es nicht, die Touristen in die Stadt locken. Es sind vielmehr die Traumstrände am Golf von Hammamet, die einladen, in Korba Urlaub zu machen.

Strand in Korba.

Mit etwas Glück lassen sich in der Lagune von Korba Flamingos beobachten. Auch Delfine sind häufig und gerne gesehene Gäste an den Küsten des Golfs von Hammamet.

Ich habe in Korba im Hotel Africa Jade Thalasso übernachtet. Anfang Februar hat mir hier insbesondere der Salzwasser-Indoor-Pool gefallen. Ich werde das Hotel demnächst in einem eigenen Beitrag vorstellen.

Indoor-Pool mit Meerwasser im Hotel Africa Jade in Korba.

Kulinarische Genüsse vom Cap Bon

Wie eingangs erwähnt prägen Olivenhaine, Orangen- und Zitronenplantagen sowie Mandelbäume das Landschaftsbild auf Cap Bon. Korba hingegen ist berühmt für Chilischoten und Erdbeeren. Von den landwirtschaftlichen Klein- und Kleinstbetrieben in Korba kommt der größte Teil der in Tunesien produzierten Erdbeeren. Möglicherweise hat aber auch der Tomatenanbau neben Chilis und Erdbeeren dazu beigetragen, dass Korba die „Rote Stadt“ genannt wird.

Dabei gedeihen hier nicht nur rote, sondern auch grüne Früchte und Kräuter, darunter Fenchel und Koriander. Insbesondere der aromatische, frische Koriander wird auf lokalen Märkten verkauft.

Früchte des Cap Bon auf dem Teller: Salat mit Meeresfrüchten und Tomate.

In der Landwirtschaft arbeiten die Menschen auf dem Cap Bon noch auf ganz traditionell ökologische Weise mit Ziegendung. Geerntet wird meist von Hand. Die Frauen spielen dabei eine wichtige Rolle, sie seien aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit eine wichtige Säule der Landwirtschaft, erklärt Sami Ben Chelbi.

In Nabeul lerne ich Hajer Lassoued und eine ihrer drei Schwestern kennen. Die vier Damen führen das väterliche Erbe fort, eine große Farm mit Olivenhainen. Sie sind Expertinnen für Olivenölverkostungen und haben ein Konzept entwickelt, das Besuchern des Cap Bon die lokalen kulinarischen Köstlichkeiten näherbringt. Von Hajer habe ich beispielsweise gelernt, wie man die typische tunesische Würzpaste Harissa herstellt.

Hajer Lassoued und eine ihrer Schwestern empfangen uns im Haus ihrer Eltern, dem Dar Abdelhak Lassoued.

Über meinen Besuch in Nabeul, die Olivenölverkostung, den Harissa-Workshop und eine weitere neue touristische Route, die kulinarische Route, berichte ich in einem eigenen Beitrag.

7 Gründe für Urlaub auf dem Cap Bon

1. Tunis liegt in Sichtweite des Cap Bon und nur 2,5 Flugstunden von Deutschland entfernt.
2. Auf dem Cap Bon blühen bereits Ende Januar die Mandelbäume und viele andere Pflanzen.
3. Das Cap Bon ist landschaftlich sehr vielfältig und bietet schöne Sandstrände.
4. Zahlreiche Zivilisationen, begonnen bei den Puniern, haben auf dem Cap Bon deutlich sichtbare Spuren hinterlassen.
5. Sonne, Strand, türkisfarbenes Wasser, Meereselemente und Thermalquellen wirken wie Medizin.
6. Auf dem Cap Bon werden Gaumenfreuden groß geschrieben: Couscous, Harissa, frischer Fisch, Oliven, saftiges Gemüse, süße Datteln kommen gerne auf den Tisch.
7. Berge und Meer bieten auf dem Cap Bon viele Möglichkeiten für Aktivurlaub – vom Wandern bis zum Wracktauchen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Offenlegung: Zur Reise aufs Cap Bon wurde ich vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt eingeladen. PAMPAT Tunisie sowie der tunesische Tour Operator Bonheur Voyages Hammamet unterstützten die Recherche. Ich beschreibe meine eigenen Eindrücke und habe kein Honorar erhalten. Herzlichen Dank für die Einladung an Andrea Philippi! Weitere Informationen über das Reiseland Tunesien und die Halbinsel Cap Bon finden sich auf discovertunisia.com.

Der Beitrag Kelibia und das Cap Bon erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Einkaufen in der Medina von Tunis

In der am Mittelmeer gelegenen tunesischen Hauptstadt pulsiert das Leben. Insbesondere die Medina von Tunis, die im 12. Jahrhundert entstand und zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, hat es mir angetan. Ich liebe es, durch die Gassen und die Souks zu bummeln, erfreue mich an bunten Tüchern und wiege Seidenstoffe in der Hand. Farbigen Leder-Babouches kann ich nicht widerstehen, ich muss sie zumindest anprobieren.

Eingehüllt in munteres Stimmengewirr sauge ich den berauschenden Duft orientalischer Gewürze ein. In Sichtweite der Zitouna-Moschee, die aus dem 8. Jahrhundert stammt, entdecke ich einen Laden, der wunderschöne moderne Keramik anbietet. Ach, hätte ich doch Platz in meinem Koffer für diese fragilen Schätze!

Buntes Angebot in den Gassen der Medina.

In den Gassen der Medina von Tunis. Im Hintergrund das Minarett der Zitouna-Moschee.

Handarbeit: Chechias aus Tunis

Im Souk der Chechias, einer Art Ladenpassage ganz in der Nähe, hat Fathi Blaich seine Werkstatt. Er ist einer der letzten Chaouachis von Tunis. In kunstvoller Handarbeit fertigt er hier Chechias, die traditionelle Kopfbedeckung der Männer in Tunesien. Chechias bestehen aus Wolle. Besonders spezialisierte Frauen stricken im ersten Schritt von Hand große weiße Mützen, die später gefilzt werden.

In seinem winzig kleinen, in typischem Türkis gehaltenen Verkaufsraum demonstriert Fathi Blaich bei meinem Besuch die notwendigen Arbeitsschritte bis zur fertigen Kopfbedeckung. Die Kappen werden gebürstet, vorzugsweise im berühmten Zinnoberrot gefärbt und in Form gebracht.

Mit neuen Formen, Farben und Materialien versucht man inzwischen erfolgreich, auch eine jüngere Klientel für die Chechia zu begeistern. Doch den Großteil der Produktion exportieren die Chaouachis von Tunis ins Nachbarland Libyen sowie in andere afrikanische Länder.

Fathi Blaich erklärt, wie die traditionelle tunesische Kopfbedeckung, die Czechia hergestellt wird.

Im Laden von Fathi Blaich.

Eingang zum Souk der Chechias (links im Bild).

Auf Künstler-Spuren in der Medina von Tunis

Die Farben und Düfte Tunesiens, das einzigartige Licht und das quirlige Leben in den Innenstädten faszinieren nicht nur mich. Die deutschen Maler August Macke und Paul Klee entdeckten das Land im Norden Afrikas bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts. Im April 1914 unternahmen sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Louis Moilliet eine Reise nach Tunesien, die als  Tunisreise in die Kunstgeschichte einging. Die Reise gilt als Schlüsselereignis der Kunst des 20. Jahrhunderts.

Auf dem Weg durch die Medina von Tunis passiere ich das Grand Hotel de France in der Rue M Mbarek. Hier hat August Macke während seiner Zeit in Tunis logiert. Im Hotel ist man sich des berühmten Gastes sehr wohl bewusst. Während ich am typisch tunesischen Minztee nippe, kann ich an der Wand gegenüber der Rezeption Werke von August Macke betrachten. Die einfachen Zimmer sollen noch genauso aussehen wie zu Mackes Zeiten. Und der ruhige Innenhof mit der Palme, die höher als die Dächer der umgebenden Häuser wächst, ist definitiv einen Besuch wert.

In der Lobby des Grand Hotel de France erinnern Bilder an den Aufenthalt von August Macke in Tunesien, die sogenannte Tunisreise.

Die Kunst – sie ist auch heute noch präsent in der Altstadt von Tunis. Die ehemalige katholische Heilig-Kreuz-Kirche, von deren Dach man übrigens einen guten Blick über die Nachbarschaft bekommt, wurde aufwändig saniert und dient heute als Ausstellungsraum.

Modern oder traditionell: Luxus im Herzen der Altstadt

Seitdem ich das erste Mal in der Medina von Tunis war, träume ich von einem längeren Aufenthalt in dieser wundervollen Umgebung. Müsste ich mich allerdings für ein Hotel entscheiden, hätte ich wahrlich die Qual der Wahl. Meine beiden Favoriten liegen im Herzen der Altstadt und nehmen sich in Sachen Lifestyle nichts!

Dar El Jeld – Hotel, Spa und Restaurants

Nur wenige Schritte von der Zitouna-Moschee und den Souks von Tunis entfernt liegt das Dar El Jeld. Hinter dem riesigen gelben, mit Nagelmotiven verzierten Portal verbirgt sich ein luxuriöses Hotel mit Spa und zwei Restaurants. Schauen wir zuerst einmal das schicke Ambiente des Dar El Jeld an:

Nun zu den Restaurants: Da gibt es einmal das Dar El Jeld Restaurant, das weithin bekannt ist für erstklassische traditionelle tunesische Küche. Mein Lieblingsort zum Essen in der Medina von Tunis ist jedoch die Roof top Bar mit Restaurant. Von hier aus überblickt man nicht nur die komplette Altstadt. Die Sicht reicht bis zu den Grenzen der Metropole, wo sich Berge erheben und das Meer zu erahnen ist.

Bei meinem jüngsten Besuch anlässlich der Tunis Fashion Week im November genoss ich mit den Kolleginnen und Kollegen ein Mittagessen auf der Dachterrasse des Dar El Jeld. Die Sonne meinte es so gut, dass wir froh waren, unter dem Schatten großer Schirme sitzen zu dürfen. Bei weniger schönem Wetter speist man innen im modernen Ambiente genauso exzellent wie draußen.

Traumhafter Ort zum Mittagessen in Tunis: die Rooftop Bar des Dar El Jeld mit Blick auf Tunis.

Boutique Hotel Dar Ben Gacem

Noch einige Gassen weiter in Richtung Moschee Bab Bnet liegt in der Rue du Pacha das Boutique Hotel Dar Ben Gacem. Bei einem früheren Besuch in Tunis habe ich dort die Besitzerin Leila Ben Gazem getroffen. Leila Ben Gazem ist eine der beiden Hauptorganisatorinnen des Trails „Ultra Mirage“. Dieses sportliche Großereignis lockt alljährlich Langstreckenläufer aus aller Welt in die Wüste Tunesiens.

Im Dar Ben Gacem Pasha hat sie mir Zimmer im traditionellen tunesischen Stil gezeigt sowie traumhaft schöne Sitzplätze im Innenhof und auf der  verwinkelten Terrasse über den Dächern der Medina von Tunis – kurz, ein Haus, in das ich mich sofort verliebt habe. Es wurde im 17. Jahrhundert von der berühmten Parfümeur-Familie Aoun gebaut. Die Familie lebte 300 Jahre lang in diesem Haus und ging in der Altstadt ihrem duftenden Handwerk nach.

Hotelbesitzerin Leila Ben Gazem.

Dachterrasse des Hotels Dar Ben Gacem in Tunis.

Lifestyle im modernen Tunis

Auf dem Weg in Richtung Neustadt verlasse ich die Medina durch das Bab el Bahr, das Tor des Meeres und fühle mich plötzlich nach Paris versetzt. Auf der Avenue Habib Bourguiba promeniert man im Schatten von rund geschnittenen Ficus-Bäumen. Moderne Tunesierinnen in Jeans und mit großen Sonnenbrillen treffen sich im Café Champs-Elysées.  Man sitzt draußen und genießt einen Espresso, kunstvoll verzierte Crêpes Nutella oder ein Eis. Die Luft ist gefüllt von Lachen und dem wilden Hupen der Autos, die sich in der Rush Hour an Art-déco-Gebäuden, dem kultigen Stadttheater, der im byzantinisch-maurischen Stil erbauten Kathedrale und dem Uhrturm  vorbeischieben.

Avenue Habib Bourguiba mit der Kathedrale Hl. Vinzenz von Paul.

Anissa Aida

Gediegene Ruhe herrscht hingegen in der Rue du 1er Juin 1955. In diesem Villenviertel prägen hohe Mauern, grüner Rasen, Palmen und Pools das Bild. Hier in direkter Nachbarschaft einiger Botschaften lebt und arbeitet die Modedesignerin Anissa Meddeb. Die Gründerin des Labels Anissa Aida präsentiert hier ihre neuesten Kollektionen.

Anissas Entwürfe sind inspiriert von den Farben und Formen Tunesiens und Japans und verstehen sich als Symbiose der Kulturen beider Länder. Die Modedesignerin ist fasziniert von der traditionellen Handwerkskunst Japans und Tunesiens. Blau ist die Farbe ihrer Wahl, kombiniert mit neutralen Tönen. Geometrische Formen, Color-Blocking und Patchworks werden aufgelockert durch asymmetrische Schnitte und hin und wieder sogar Rüschen. Bei den Modeschauen anlässlich der Tunis Fashion Week auf dem Chott el Djerid trägt meine Blogger-Kollegin Katharina Perlbach das  Kleid „Kyoto“ von Anissa Aida.

Anissa Aida Store in Tunis.

Die Oasenstädte Tozeur und Nefta

Nach einem anregenden Tag in Tunis begeben wir uns auf den Weg in Richtung Südosten. Vorbei an Olivenhainen und Obstplantagen geht es zuerst nach Kairouan und dann weiter nach Tozeur. Hier erwartet uns eine komplett andere Welt als im mediterran geprägten Tunis. Doch auch am Rand der Wüste Sahara werden Lebensart, Mode und Kunst großgeschrieben.

Von meinem ersten Besuch im Süden Tunesiens ist mir die beeindruckende traditionelle Architektur in Erinnerung geblieben. Die Häuser aus ockerfarbenen Ziegelsteinen verfügen über ein typisches geometrisches Dekor.

Traditionelles Backsteinmuster in Tozeur.

Gasse in der Medina von Tozeur.

Ich tauche wieder einmal ein in die Gassen der Altstadt von Tozeur, besuche eine Künstlerin in ihrer Galerie und entdecke im Souk von Tozeur schicke Läden, in denen Kunsthandwerk angeboten wird. Auch an äußerst stilvollen Hotels mangelt es in Nefta und Tozeur nicht. Später in diesem Beitrag nehme ich euch mit ins Öko-Designhotel Dar Hi in Nefta. Gemeinsam werfen wir auch einen Blick in die traumhaft schöne Anlage des am Salzsee Chott el Djerid gelegenen Luxusresorts Anantara Tozeur.

Kunst und Lebensart in der Medina von Tozeur

Wer die Schwelle der Galerie Tozart in der Altstadt von Tozeur übertritt, steht nach wenigen Schritten im Innenhof. Dies ist das Freiluft-Wohnzimmer von Raoudha Bribech. Schon zweimal durfte ich die Künstlerin in ihrem Reich besuchen. Ich muss zugeben, dass ich gerne zu Gast bin bei der selbstbewussten Frau, die alleine hier in der Medina lebt und arbeitet. Raoudha ist ein Allroundtalent. Sie malt wunderschöne Bilder und Wandbehänge, töpfert und gestaltet Mosaikgegenstände. Sogar den Gürtel, den Raoudha bei meinem jüngsten Besuch trägt, hat sie selbst gemacht. Und: Ich liebe ihren Innenhof mit dem geschmackvoll zusammengestellten Sammelsurium aus Pflanzen und Kunstwerken.

Arbeiten der Künstlerin.

Nach dem Besuch in Raoudha Bribechs Galerie Tozart geht es weiter auf der Avenue de Kairouan. Am Eingangstor der Medina öffnet sich am Musée d’Arts Tozeurous die Straße zu einem kleinen Platz. Webteppiche in traditionellen Berbermustern liegen auf einem Podest und dekorieren die Hauswände, daneben sind allerhand kunsthandwerkliche Gegenstände aus der Region zu sehen.

Musée d’Arts Tozeurous in der Medina von Tozeur.

Rechterhand lädt eine Art Kaufhaus zum Stöbern ein. Ich überspringe den Einkauf an dieser Stelle und steige stattdessen alle Treppen hoch bis aufs Dach des Gebäudes. Hier befindet sich das Café Berbère. Dieses Lokal ist sicherlich kein Geheimtipp, aber ein wundervoller Ort mit einer grandiosen Aussicht auf die Altstadt von Tozeur, einem total netten Wirt und einer himmlischen Geräuschkulisse. Im urgemütlichen Gastraum haben nämlich die Kanarienvögel in zahlreichen Käfigen an den Wänden das Sagen.

Hier genehmigen wir uns eine Citronnade – ein Muss im Café Berbère. Es ist die beste Citronnade, die ich jemals getrunken habe. Die eisgekühlte traditionelle Zitronenlimonade besteht aus pürierten Zitronen und Zitronenschale, stillem Wasser sowie einem Hauch frischer Minze und ist wunderbar erfrischend.

Citronnade im Café Berbère, Tozeur – die beste!

Markt der Handwerker – Souk El Rbaa in Tozeur

Nun lockt der überdachte Markt der Handwerker, der Souk El Rbaa. Hier bummelt man unter einem Himmel von Webteppichen, einer schöner als der andere – die reinste Augenweide. In den Läden links und rechts des Gangs bieten die Händler Kunsthandwerk vom feinsten an. Ich verschwinde in einem Laden namens Alef-Deco und bin überwältigt von der Vielfalt des Angebots. Auch hier gibt es Teppiche, aber auch seidig schimmernde Tücher, Basttaschen, Keramik, farbige Trinkgläser und kunstvoll gehämmerte Metallgefäße – die ganze Handwerkskunst Nordafrikas ist hier vereint. Ich fühle mich wie im siebten Himmel, könnte hier stundenlang verweilen und einkaufen.

Blick in den Souk von Tozeur.

Doch draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Ich suche noch einen Hut, um mich auf dem Chott el Djerid vor der Sonne zu schützen. In einem winzigen Laden gegenüber der Ferkous-Moschee mit dem filigranen achteckigen Minarett werde ich fündig. Ein alter Mann verkauft das gesuchte Objekt.

Mit Hut auf dem Chott El Djerid. Foto: Claudia Scheffler-Perrone

Öko-Designhotel Dar Hi in Nefta

Die Oase Nefta ist bekannt für ihren Palmenhain mit dem bezeichnenden Namen „Corbeille“, weiße Sanddünen, ein Fels in der Form eines Kamelkopfes namens Ong Jmal und als Star Wars Drehort ‚Mos Espa’. Ein Ort, der mir beim Stichwort „Nefta“ ebenfalls sofort in den Kopf kommt, ist das Öko-Designhotel Dar Hi Life. Mit Sicht auf Palmengärten und einen Teil der Stadt habe ich auf der Terrasse des Dar Hi bereits unvergessliche Stunden verbracht.

Neben hervorragendem Essen in Bio-Qualität bietet das Hotel 18 außergewöhnliche Zimmer, ein Hamam, Sauna, Wellness-Angebote und einen Thermalwasser-Pool.

Außergewöhnliche Schlafzimmer im Designhotel Dar Hi.

Luxusresort Anantara Sahara Tozeur

Ein Beitrag über Lifestyle in Tunesien wäre nicht komplett, ohne den Blick an den Rand der Stadt Tozeur gewendet zu haben. Umgeben vom Sand der Wüste Sahara liegt hier das Luxusresort Anantara Sahara Tozeur. Es soll das beste Hotel Tunesiens sein. Bei meinem jüngsten Besuch durfte ich einen Wellness-Tag im Anantara einlegen.

Stilvoll und ganz privat im Feuerschein dinieren – hier im Anantara Tozeur ist das möglich.

Am Pool

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Mein liebster Dank geht an Andrea Philippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt, die mir all diese wundervollen Orte gezeigt hat. Die Eindrücke habe ich während mehrerer Pressereisen gesammelt. Der Artikel bleibt davon unbeeinflusst.

Der Beitrag Lifestyle in Tunesien – eine Reise von Tunis nach Tozeur erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Anantara Tozeur – Luxus am Salzsee

Als sich der Wagen dem Luxusresort auf der bestens ausgebauten Straße nähert,  versucht die Natur mit Erfolg, mich zu täuschen. Hinter bunt blühenden Gärten, Palmen und Sanddünen erstreckt sich bis zum Horizont eine spiegelglatte, weiß-bläulich glitzernde Fläche. Für einen Moment denke ich, die Hotelanlage läge direkt am Meer. Doch dann meldet sich mein Verstand: Das Anantara Sahara Tozeur liegt am Chott el-Djérid, einem endlos erscheinenden Salzsee. Das Mittelmeer ist über 200 Kilometer von diesem Ort entfernt.

Das eindrucksvolle Tor gleitet auf, nachdem der Fahrer die Gründe für meinen Besuch erklärt hat. In der Lobby erwartet mich Hedi Semchaoui, Marketing und Communcations Manager des Anantara Sahara Tozeur, zu einer kleinen Rundfahrt durch das Resort.

Blühende Gärten rund um die Villen im Anantara Tozeur Resort.

Lobby des Anantara Sahara Tozeur.

Wohnen mit privatem Pool, dinieren unterm Sternenhimmel

Die im Dezember 2019 eröffnete 5-Sterne-Luxusoase bietet 50 Zimmer mit Wüstenblick und 43 Villen, darunter unterschiedlich große Häuser mit privatem Pool. Hedi zeigt mir mehrere Orte in den Dünen, an denen man unter dem Sternenhimmel wie die Berber speisen oder Sonnenaufgänge und -untergänge mit einer Tasse Tee in der Hand beobachten kann.

Wellness in der Wüste – im Spa des Anantara Tozeur

Schließlich bringt er mich zum Wellness-Bereich. Wie das ganze Resort wird auch das Spa von den beruhigenden Farben der Wüste geprägt. Mit einem fruchtigen Smoothie, der zu 100 Prozent aus frisch pürierten Erdbeeren besteht, werde ich im Wellness-Bereich des Anantara Tozeur begrüßt. Dazu gibt es süße Datteln, das Haupterzeugnis der Region um Tozeur.

Zur Begrüßung im Wellness-Bereich gibt es köstliche Erdbeer-Smoothies.

Blick in den Innenhof des Wellness-Bereichs.

Nach diesem vitaminreichen Einstieg lerne ich Ayda kennen. Sie zeigt mir einen von zwei Marmor-Hamams. Das traditionelle osmanische Bad dient der Entgiftung und Entspannung.

Massage beginnt im Anantara Tozeur mit Fußbad

In einem abgedunkelten Raum, in den kein Laut von außen dringt, ist alles vorbereitet für eine Massage. Ayda beginnt mit einem Fußbad, dem sie Milch zusetzt. Und schon bin ich abgetaucht in eine andere Welt, in der kein Platz mehr ist für Stress und Sorgen. Nach dem Bad reibt Ayda meine Füße mit Salz aus dem Chott el-Jérid ab. Das vertreibt negative Energie, sagt sie und besprüht die Füße abschließend mit antibakteriell wirkendem und frisch duftendem Zitronengras-Tonic.

Der Behandlungsraum ist vorbereitet.

Ayda zeigt das Salz aus dem Chott el-Jérid, das zur Fußreinigung genutzt wird.

Als ich mich Aydas Einladung folgend bäuchlings auf der Massageliege niederlasse und den Kopf ablege, bemerke ich einen wundervoll blumigen Duft. Unter meiner Nase entdecke ich eine Schale mit rosafarbenen und roten Blütenblättern, die nicht nur meine Nase, sondern auch meine Augen erfreut. Trotzdem schließe ich jetzt die Augen und lasse mich ein auf Aydas Hände.

Entspannung im Spa mit Blick in die Sahara

Mit sanftem Druck arbeitet sie sich von den Füßen über den Rücken bis zu Schultern und Nacken vor. Zielsicher findet sie jede noch so kleine Verspannung. Diesen Stellen begegnet Ayda mit etwas nachhaltigerem, aber immer noch angenehmem Druck.

Mit ihren Zauberhänden widmet sie sich jedem Zentimeter meines Körpers, einschließlich Stirn und Kopf. Als Ayda mich schließlich mit einer sanften Berührung von meiner Wolke zurückholt, fühle ich mich wie neugeboren: leicht wie eine Feder, geschmeidig und verwöhnt wie eine Göttin.

Um diesen Zustand noch etwas zu bewahren, nehme ich auf einer von klarem Wasser umgebenen Liege Platz, genieße einen lauwarmen Tee mit Minze und erfreue mich am Blick durch ein Panoramafenster. Ich sehe – natürlich – die Wüste.

Entspannen mit Blick in die Wüste.

Tee mit Minze und Datteln nach der Massage.

Paradies in der Wüste – das Anantara Tozeur

Doch nun lockt mich die Mittagssonne, die vom blauen Himmel strahlt, hinaus in die Natur. Den Nachmittag verbringe ich an einem der beiden Outdoor-Pools des Anantara Tozeur. Praktischerweise bin ich im Restaurant am Pool zu einem leichten Lunch verabredet.

Am Pool warten Liegen, Sessel und ein Restaurant (links im Bild) auf die Gäste.

Gruß aus der Küche im Pool-Restaurant.

So nimmt dieser Wellness-Tag einen mehr als angenehmen Lauf. Der wohltuende Aprikosenduft der Anantara-Ölmischung, die ich mir für die Massage ausgesucht habe, begleitet mich für den Rest des Tages.

Ich schwimme eine Runde im erfrischenden Pool, mache noch einen Spaziergang unter Palmen und erlebe mit, wie Schwärme von Vögeln plötzlich in der nachmittäglichen Stille ein Lied anstimmen. Aus gefühlt 1000 Kehlen klingt es von jeder Palme, aus jedem Bougainvillea-Strauch. Wer hätte das erwartet mitten in der Wüste? Ich jedenfalls nicht!

Im Licht der sinkenden Sonne erwachen die Vögel zum Leben.

Sonnenuntergang.

Vielen Dank für die Einladung zum Wellness-Tag an das Anantara Sahara Tozeur und für die Einladung nach Tunesien an Andrea Philippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt.

Auf Ihrer Webseite kündigt die in Hannover beheimatete TUI Group die Eröffnung des The Mora Sahara Tozeur im November 2025 an. Nach dem Debüt der Marke auf Sansibar ist das Luxusresort in Tunesien das zweite Haus, das den Namen The Mora trägt.

Noch ein Tipp für Star Wars Fans: Rund um Tozeur und den Chott el-Jérid wurden einige Star Wars Episoden gedreht. Alle Orte sind im Beitrag Star Wars Drehorte in Tunesien – auf den Spuren der Skywalkers genannt und beschrieben.

Der Beitrag Anantara Sahara Tozeur: Wellness in der Wüstenoase erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Klima im Norden Tunesiens

Ich selbst habe hier im Winter so schöne Tage verbracht, dass ich auf jeden Fall wieder während der kälteren Jahreszeiten nach Tunesien kommen werde. Das mediterrane Klima im Norden tut einfach gut, wenn zu Hause tristes Schmuddelwetter herrscht. Bei meinem Besuch grünte und blühte die Landschaft. Tagsüber erreichten die Temperaturen um die 20 Grad und der erste Sonnenbrand des Jahres war auch schon drin.

Grüne Landschaft im Norden Tunesiens.

#1: Ausgrabungsstätten im geschichtsträchtigen Norden Tunesiens besuchen

Eine Reise ist in meinen Augen erst perfekt, wenn ich etwas dazulerne. In dieser Hinsicht hat Tunesien allerhand Überraschungen zu bieten. Wussten Sie zum Beispiel, dass Tunesien in früheren Jahrtausenden eine der schillerndsten Provinzen des römischen Reichs war?

Klar, ich kenne die Bedeutung der antiken Stadt Karthago. Die Ausgrabungsstätte am Stadtrand von Tunis steht ganz vorne auf meiner Liste der Orte, die ich besuchen will. Doch auch im Landesinneren waren die Bauherren der Antike aktiv. Ihre Werke sind an mehreren Orten im Norden Tunesiens erstaunlich gut erhalten.

Dougga

Die Überreste der antiken Stadt Dougga liegen terrassenförmig am Hang. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Ort schon um im 6. Jahrhundert v. Chr. besiedelt war. Die freigelegten Bauwerke stammen jedoch aus der römischen Zeit. Die Blütezeit der antiken Stadt lag im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt. Seit 1997 zählen die Ruinen von Dougga zum UNESCO Weltkulturerbe.

Ich habe die erstaunlich gut erhaltene Stadt bei Sonnenuntergang besichtigt – eine unvergessliche Erfahrung! Wie gerne hätte ich die römischen Villen durchstreift und wäre eingetaucht in die Vergangenheit. Doch leider schließt Dougga im Winter schon um 18 Uhr, weshalb ich etwas unter Zeitdruck war. Aber für ein paar Impressionen hat die Zeit allemal gereicht.

Dougga liegt im Gouvernement Beja.

Antike Stadt Dougga, Nordtunesien.

Bulla Regia

Nordwestlich von Dougga erhebt sich die antike Stadt Bulla Regia, ebenfalls eine sehenswerte römische Ruinenstadt. Hier habe ich Gelegenheit, die unterirdisch gelegenen Villen  zu besichtigen. Die hervorragend erhaltenen Mosaiken vermitteln einen Eindruck von der Wohnkultur der Römer.

Blick von oben auf Bulla Regia.

Römisches Mosaik auf einem Fußboden in Bulla Regia.

Säulen in Bulla Regia.

Chemtou

In Chemtou ließen die Römer den begehrten, goldgelben Chemtou-Marmor abbauen. Hier gibt es ein archäologisches Museum, in dem Bauteile aus Chemtou-Marmor ausgestellt sind. Außerdem kann man einen Eindruck gewinnen, unter welchen Umständen damals Strafgefangene den edlen Stein geschlagen haben.

Das Bild im Museum von Chemtou vermittelt einen Einblick in die Arbeit im antiken Steinbruch.

Charakteristische Landschaft in Chemtou.

Während einer Reise zum Cap Bon, einer Halbinsel im äußersten Nordosten Tunesiens, habe ich im Februar 2024 weitere spannende archäologische Ausgrabungsstätten entdeckt. Kerkouane stammt aus den Jahrhunderten vor Christi Geburt und wurde von den Karthagern erbaut.

#2: Bummel durch Bizerte im Norden von Tunesien

Schönste Mittelmeeratmosphäre umfängt mich am alten Hafen von Bizerte. Bunte Fischerboote, die in langen Reihen sanft auf dem Wasser schaukeln, weißgetünchte Häuser, blaue Fensterläden, jahrhundertealte Mauern. Ich bummele durch die engen Gassen der Medina und werfe den einen oder anderen Blick in die kleinen Läden.

Am Kai warten bezaubernde Cafés und kleine Fischrestaurants auf Besucher. Bizerte ist unvergleichlich charmant und zugleich sehr geschichtsträchtig. Deshalb steht Bizerte seit meinem ersten Besuch im Februar auf meiner Liste der Orte, die ich genauer erkunden möchte.

Urlaub im Februar am Mittelmeer – in Bizerte, Tunesien.

Am alten Hafen von Bizerte sind die Cafés schon im Februar bereit für Besucher.

#3: Golfen in Tabarka, Nordtunesien

Der grüne Norden Tunesiens hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Ziele für mitteleuropäische Golfer entwickelt. Zehn Anlagen, beispielsweise in Tunis, Hammamet, Monastir und Port El Kantaoui, punkten mit landschaftlicher Schönheit und sportlicher Herausforderung.

Jeder dritte von jährlich rund 260.000 Golfern, die in Tunesien abschlagen, kommt aus Deutschland. Ich habe den 18-Loch-Golfplatz des 5-Sterne-Hotels „La Cigale“ in Tabarka besichtigt und war – als Laie wohlgemerkt – sehr beeindruckt. Landschaftlich wunderschön zwischen dem Mittelmeer und einem Kiefern- und Korkeichenwald gelegen lässt diese Anlage wohl keine Wünsche offen. Übrigens: Vier Löcher liegen direkt am Meer.

Golfclub La Cigale, Tabarka.

Einlochen direkt am Mittelmeer – auf dem Golfplatz des La Cigale in Tabarka ist das möglich.

Im Golfclub La Cigale Tabarka, Tunesien.

Golfplatz mit Strand in Tabarka, Nordtunesien.

#4: Jagen in Ain Draham

Der liebenswerte Bergort Ain Draham liegt in der Kroumirie und ist ein beliebtes Ziel für Jäger. Denn die urwüchsigen Wälder dieser Gebirgsregion sind für ihren Wildschweinreichtum bekannt. Hier hätten Asterix und Obelix wohl ihr Glück gefunden. Und für Jagdliebhaber sind die Berge der Kroumirie ein ganz besonderes Ausflugsprogramm.

In der Kroumirie im Norden Tunesiens.

#5: Pfeifenbauen mit Anis Bouchnak

In einer der schmalen Gassen in der Innenstadt von Tabarka treffe ich Anis Bouchnak. Der 36-Jährige betreibt hier das Atelier für Pfeifenbau weiter, das sein Großvater vor vielen Jahren gegründet hat. Er arbeitet mit aus Frankreich stammenden Maschinen aus der Zeit um 1900. Gemeinsam mit seinem Maître pipier, also einem Meister für den Pfeifenbau, fertigt Anis in der alten Werkstatt zwei Pfeifen pro Tag.

Anis und der Maître pipier sollen die Einzigen sein, die das Handwerk des Pfeifenbaus in ganz Afrika ausüben. Sein Atelier hat mich sehr stark beeindruckt. Hier ist alles – von den Lampen bis zur Einrichtung – so geblieben, wie Anis’ Großvater es seinerzeit angelegt hat. Pfeifenfans können sich hier unter Anis’ Anleitung ihre eigene, ganz individuelle Pfeife selbst bauen.

Blick in die Werkstatt des Pfeifenbauers.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak bei der Arbeit.

Von der Heidekrautwurzel zur exklusiven Pfeife – Anis Bouchnak versteht sein Handwerk.

Anis Bouchnak und einige Pfeifen aus seiner Kollektion.

#6: Reiten in den grünen Bergen Nordtunesiens

Auf dem Rücken eines weißen Berberpferdes die grünen Hügel Nordtunesiens zu erkunden ist eine von vielen Möglichkeiten, um in die schöne Landschaft einzutauchen. Doch auch die Zucht edler Araberpferde hat Tradition im Norden des Landes. Von Tabarka aus werden geführte Reittouren ins Hinterland organisiert. Höhepunkt einer solchen Tour könnte ein Barbecue am Berberzelt unter dem Sternenhimmel sein – ein stimmungsvoller Geheimtipp.

#7: Shopping bei den Töpferinnen von Sejenane

Inmitten von Hügeln und Seen liegt das Dorf Sejenane. Hier formen die Frauen seit Menschengedenken Ton. Die Handwerkskunst der Töpferinnen von Sejenane wurde 2018 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Bereits in jungen Jahren lernen die Mädchen von ihren Müttern, die Tonerde zu bearbeiten. Vor meinen Augen formt die Töpferin mit geschickten Fingern eine Schale – ganz ohne Töpferscheibe. So entstehen auch Teller, Schüsseln, Vasen und dekorative Figuren. Anschließend bemalt sie die Schale mit traditionellen Symbolen und poliert die Oberfläche mit einer großen Muschel. Gebrannt wird das Ganze in einem Feuer, das die Töpferin geschwind im Hof entfacht hat.

Töpferin in Sejenane bei der Arbeit.

Die Töpferin macht Feuer, um frisch geformte Objekte zu brennen.

Abendlicher Besuch bei den Töpferinnen von Sejenane.

Auszug aus dem Sortiment der Töpferin.

Angesichts der bezaubernden Töpferwaren kann ich nicht nein sagen und kaufe ein paar Olivenschälchen. Doch Vorsicht: Diese Schätze sind sehr leicht zerbrechlich und müssen für die Heimreise gut verpackt werden!

#8: Thalasso in Tunesien

Mit annähernd 50 Thalasso-Zentren entlang der gesamten Küste ist Tunesien nach Frankreich der zweitgrößte Anbieter der Thalasso-Therapie weltweit. Die Anwendungen mit Meerwasser, Algen, Schlamm und anderen Meereselementen stehen bei Gästen und Einheimischen hoch im Kurs. Viele Hotels bieten die entspannende Therapie, die auf der natürlichen Heilkraft des Meeres basiert, an.

#9: Vögel beobachten am Lac Ichkeul

Rejeb Borni ist Ranger im Nationalpark Lac Ichkeul unweit von Bizerte. Er begrüßt mich in Deutsch. Der Ingenieur für Forstwirtschaft hat für einige Zeit in München studiert und in Rheinland-Pfalz diverse Praktika absolviert.

Ranger Rejeb Borni.

Das Herz des Nationalparks Lac Ichkeul ist der See, umgeben von Gebirge und Sumpfgebieten. Der See weist eine Besonderheit auf: Im Winter wird er aus sechs Quellen gespeist und ist in der kälteren Jahreszeit demzufolge mit Süßwasser gefüllt. Im Sommer fällt der Wasserstand. Dann flutet Meerwasser aus dem Bizerta-See den Ichkeul-See und der Salzgehalt steigt von 8 Gramm auf 46 Gramm pro Liter. Rejeb Borni nennt zum Vergleich den Salzgehalt des Meeres: Er liegt bei 37 Gramm pro Liter.

Das weltweit einzigartige Ökosystem des Lac Ichkeul ist UNESCO-Weltnaturerbe. Der Nationalpark dient bis zu 250.000 Vögeln jährlich als Rastplatz. „Ichkeul ist der wichtigste See für Zugvögel im Mittelmeergebiet“, sagt Rejeb Borni. Dazu zählen Entenarten, Singvögel und Flamingos.

See im Nationalpark Lac Ichkeul, Nordtunesien.

Anders als die Parkbesucher sind die Ranger besonders im Winter nicht unbedingt glücklich über viele Flamingos. Denn Flamingos weisen auf einen hohen Salzgehalt des Wassers hin. „Wir haben seit drei Jahren wenig Regen, eine Folge des Klimawandels“, sagt Receb Borni. Statt 620 Millimeter gab es in jüngster Zeit nur 300 Millimeter Niederschläge jährlich.

An einem Aussichtspunkt beim Nationalparkzentrum treffe ich den Ornithologen Jamel May. Er hat hier seine Ferngläser aufgebaut und ich darf auch einmal durchschauen. Jamel May ist aufgeregt, denn er hat gerade einen neuen Gast auf dem See entdeckt: eine Entenart aus Deutschland, die er bisher hier noch nie gesehen hat. Sein geübtes Auge zählt 36 der „schönsten Enten der Welt“, wie er sagt. Ich entdecke sie in der Nähe von weißen Baby-Flamingos.

Ornithologe Jamel May am Lac Ichkeul, Tunesien.

In den Sümpfen zwischen dem Seeufer und den grünen Hügeln leben heute Büffel- und Kuhherden, ganz viele Schafe und Ziegen. Die Tiere, Olivenhaine und gelbblühende Blumen vermitteln ein paradiesisches Bild. Früher grasten in dieser Landschaft Knochenfunden zufolge Riesenelefanten und Rhinozerosse.

#10: Wandern zu Wasserfällen und Korkeichen

Wandern im dicht bewaldeten Mittelgebirge, in Pinienwäldern, Macchia und im Schatten von Korkeichen – in Nordtunesien ist das möglich. Ich war mit Anis Bouchnak in den Hügeln bei Tabarka unterwegs. Bei dieser Gelegenheit hat er mir die Riesenheidebüsche gezeigt, deren Wurzeln er zum Pfeifenbau nutzt.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak zeigt die Wurzeln der Heide, aus der er Pfeifen herstellt.

Korkeichenrinden bei Tabarka im Norden Tunesiens.

Rinde der Korkeiche in den Wäldern bei Tabarka.

Begegnung während einer Wanderung bei Tabarka: Alte Frauen transportieren Heidekraut nach Hause.

An einem anderen Tag verlässt der Fahrer gefühlt in der Mitte von Nirgendwo die Hauptstraße – ein überraschender Stopp, der nicht der Agenda unserer Reise durch den Norden Tunesiens steht. In der Gemeinde Ghezala erwarten uns die Bewohner eines kleinen Dorfes mit frisch gebackenen herrlichen Pfannkuchen, Rosmarinhonig und Olivenöl.

Der Tisch ist in atemberaubend schöner Landschaft aufgestellt – eine Szene wie aus einem kitschigen Film. Aber absolut real, wie ich feststelle, als ich mich in den Arm kneife. Die Bewohner des Tals der Oliven wollen uns etwas zeigen, eine Überraschung, aber dafür müssen wir eine kleine Wanderung unternehmen.

Blick von oben ins Tal der Oliven.

So wandern wir im Schein der Nachmittagssonne an einem Bach ins urwüchsige Tal hinein und landen schließlich an einem Wasserfall. Er trägt den klangvollen Namen Cascades du Oued Zitouna, also der Wasserfall im Tal der Oliven.

Die sanfte touristische Erschließung dieses Geheimtipps steht noch aus. Aber Nassima Mechergui, die Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, und die Dorfbewohner entwickeln bereits nachhaltige Ideen.

Übrigens muss ich nicht zurücklaufen, sondern darf den Weg an Bord eines Eselskarrens antreten. Die Fahrt im überfüllten Wägelchen ist rasant, doch der Kutscher mit den stahlblauen Augen treibt vergnügt den Esel noch etwas an. Abenteuerlustige sollten dies unbedingt ausprobieren!

Nassima Mechergui, Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, will den sanften Tourismus im Tal voranbringen.

Wasserfall im Tal der Oliven bei Ghezala, Nordtunesien.

Die Fahrt mit dieser Kutsche war ein einmaliges Erlebnis.

Zum Abschied von den Menschen im Tal der Oliven gibt es eine Runde heißen, süßen Tee.

#11: Yoga in der Wüste von Tunesien

Nicht einmal 200 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt streckt die unerbittliche Wüste Sahara ihre Finger aus. Rote, gelbe und weiße Sanddünen sprechen eine unmissverständliche Sprache. Etwas abseits der Pisten beherrscht eine unglaubliche Stille die Szenerie.

Die Wüste ist ein Ort, um zu sich selbst zu finden. Um die Gedanken fliegen zu lassen und Raum für die Erkenntnis zu schaffen, was wirklich wichtig ist im Leben. Oder um einfach mal gar nichts zu denken, die Ruhe zu genießen und das faszinierende Spiel des Windes mit dem staubfeinen Sand zu beobachten.

Wind weht über die Dünen.

In dieser Umgebung könnte ich mir eine Auszeit mit Yoga vorstellen. Et voilà: Yoga in der Wüste ist in Tunesien machbar und ein echter Geheimtipp! Manchmal verbunden mit einem Kameltrekking, mit Thalasso-Angeboten oder mit kulturellen Entdeckungsreisen – alles ist buchbar in diesem Land der 1001 Möglichkeiten.

Mehr Eindrücke aus der Wüste finden Sie in meinem Beitrag über den Süden Tunesiens.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Herzlichen Dank an Andrea Philippi vom Fremdenverkehrsamt Tunesien, die diese Pressereise organisiert und begleitet hat! Meine Meinung bleibt meine eigene.

Der Beitrag Tunesien: 11 Geheimtipps für Urlaub im Norden erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Märkte in Tunesien

Auf den Märkten zeigt sich die ganze Fülle, aus der die Köchinnen und Köche in Tunesien schöpfen können: Berge von grünen Bohnen, Fenchel und sogar Trüffel werden hier feilgeboten. Dazu Gewürze in einer bunten Vielfalt und in riesigen Mengen! Getrocknete rote Peperoni und Knoblauch – die Hauptzutaten der tunesischen Chilipaste Harissa – fehlen natürlich nirgendwo.

Überraschung auf dem Markt von Tataouine: Trüffel

Authentisch: Markt in Tataouine

Um es vorweg zu nehmen: Ich habe keine Trüffel mit nach Hause genommen, obwohl die Verlockung groß war. Denn ich entdeckte sie schon zu Beginn meiner Rundreise durch den Süden Tunesiens auf dem Markt in Tataouine.

Über den Markt von Tataouine zu bummeln, ist ein einzigartiges Erlebnis. Fernab von jeglichem Touristenrummel zeigt sich Tunesien hier ganz authentisch. Die Händler gehen ihren Geschäften nach, die Bewohner der Stadt machen Besorgungen. Viele Männer tragen den traditionellen, wollenen Burnus, die Frauen bunte, lange Röcke. Auch die Technik, die manche Frauen einsetzen, um schwere Einkäufe unter Zuhilfenahme des Kopfes nach Hause tragen, beeindruckt mich sehr.

Markt in Tunis: Gewürze so weit das Auge reicht

Vor dem Rückflug besuche ich den Markt in der Altstadt von Tunis, um mich einzudecken mit Gewürzen, Datteln, Oliven und Olivenöl. Denn in das tunesische Essen habe ich mich schon in den ersten Tagen verliebt. Ich will unbedingt zuhause einige Gerichte nachkochen und auch meinen Lieben den Geschmack Nordafrikas näher bringen.

In der Markthalle in der Medina von Tunis werde ich auf jeden Fall fündig: Die ganze Gewürzvielfalt Nordafrikas steht hier in Säcken bereit. Dazu Oliven in allen denkbaren Variationen, Berge von frischer Petersilie und anderen Gemüsearten. Ich kaufe Chili- und Currypulver in Tüten, frisch abgewogen und abgefüllt nach meinen Wünschen.

Außerdem lege ich mir auf dem Markt in Tunis einen Dattelvorrat zu. Das Zentrum des Dattelanbaus in Tunesien liegt übrigens in der Oase Tozeur am Nordrand der Sahara. Die köstlichste Sorte unter dieser typischen Frucht des Südens ist die Deglet El Nour – sie zergeht auf der Zunge!

Das Marktgeschehen in Tunis ist – wie das ganze Leben in der Hauptstadt – europäischer geprägt als im Süden Tunesiens. Das gilt auch für das Essen im grünen Norden, wo Olivenhaine und Weinreben das Landschaftsbild bestimmen.

Tunesische Gewürze

Da kaum ein Gericht in Tunesien ohne Harissa auskommt, kaufe ich davon auf dem Markt in Tunis gleich ein ganzes Eimerchen. Die typisch nordafrikanische, rote Würzpaste hat es in sich – mal mehr, mal weniger, je nach Zusammensetzung. Sie besteht aus Pfefferschoten, Olivenöl, Knoblauch, Koriander, Kreuzkümmel und manchmal Petersilie.

An den Marktständen wird Harissa in unterschiedlichen Schärfegraden angeboten. Harissa ist in vielen landestypischen Gerichten bereits enthalten. Trotzdem wird die scharfe Würzpaste noch zusätzlich separat gereicht. Mit etwas Olivenöl vermischt schmeckt Harissa Arbi – die hausgemachte, nicht konservierte Chilipaste – superlecker zu Brot. Weitere typische Gewürze Tunesiens sind Kreuzkümmel und Kurkuma. Süßes Gebäck und nach dem Essen angebotenes Baklava wird mit Rosenwasser und Honig aromatisiert.

Gewürze auf dem Markt von Tunis.

Mediterran-italienische Einflüsse zeigen sich in der Küche ganz Tunesiens, aber besonders im Norden. Gerne verwenden die Köchinnen und Köche Zitronensaft, um den Gerichten eine fruchtig-frische Note zu geben. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass dieser Händler auf dem Markt von Tunis leidenschaftlich mit Zitronen handelt.

Zitronen-Händler in Tunis, Tunesien.

An seinem überaus fotogenen Stand betreibt der Mann ein außergewöhnliches Hobby. Er dreht den Spieß um und fotografiert Touristen und Marktbesucher, umrahmt von seinen Zitronen.

Tunesisches Essen

In der tunesischen Küche wird viel Gemüse verarbeitet, dazu Lamm- oder Hammelfleisch, Hühnchen und Fisch. Als Beilage gibt es Couscous und Fladenbrot, hin und wieder auch Reis. Die bei uns überaus beliebte Kartoffel gibt es in Tunesien auch, hier fällt sie allerdings unter die Rubrik Gemüse.

Chorba

Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich eine große Schwäche für Suppen habe. Chorba, eine tunesische Spezialität aus dem Suppentopf, die in Tunesien oft vor dem Hauptgang gereicht wird, hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Jeder Koch bereitet Chorba nach seinem eigenen Rezept zu. Und so unterschiedlich die Zutaten, so unterschiedlich ist auch der Schärfegrad von Chorba.

Mein absoluter Favorit unter allen Chorba-Varianten, die ich probiert habe, kam im Wüstencamp Zmela auf den Tisch. Der Hammer! Aromatisch-scharf aus Lammfleisch zubereitet und mit einer Einlage aus verschiedenen Gemüsen und kleinen reiskornförmigen Nudeln. Nur der Koch weiß, welche Gewürze hier für den wunderbaren Geschmack verantwortlich sind.

Brik

Brik nennt sich eine tunesische Spezialität – eine Art Fingerfood – aus wenig Blätterteig und viel Füllung. Das gerollte Teigblatt ist auf jeden Fall mit Ei gefüllt und optional zusätzlich mit Fleisch oder Thunfisch. Auch hier ist der Phantasie des Kochs oder der Köchin keine Grenze gesetzt. Wichtig: Das gefüllte Werk wird in Olivenöl knusprig ausgebacken, mit frischer Zitrone serviert und heiß gegessen.

Mir hat die Brik-Variante im Restaurant des Troglodyten-Hotels Kenza im Berberdorf Chenini in der Nähe von Tataouine am besten geschmeckt. Vielleicht hat dazu auch die authentische Umgebung und Einrichtung der Gaststätte beigetragen. Wenn Sie Chenini besuchen, sollten Sie unbedingt einen Besuch in diesem Lokal und vielleicht sogar eine Übernachtung in einer traditionellen Wohnhöhle einplanen.

Brik

Mechouia-Salat

Eine Brik-Abwandlung namens „Finger der Fatima“ wurde im Wüstencamp Zmela serviert. Hat ebenfalls sehr gut geschmeckt. Auf dem Teller ist neben dem „Finger der Fatima“ auch Mechouia-Salat aus gegrilltem Gemüse – meist süße und scharfe Paprika, Tomaten und Auberginen – zu sehen. Vielerorts kommt der pikant gewürzte Salat schon zum Frühstück auf’s Buffet. Da ist für mich der Tag gerettet!

Brik „Finger der Fatima“ und Mechouia-Salat.

Couscous

Couscous ist das Essen in Nordafrika und den Golfstaaten schlechthin. Es handelt sich dabei um grobkörnigen Hartweizengrieß, der im Dampf einer Gemüse-, Fleisch- oder Fischsauce gegart wird. Der Grieß wird mit einer Art schmackhaftem Eintopf übergossen, der große Stücke unterschiedlicher Gemüse enthält. Dazu gibt es geschmorte Hühnchen- oder Lammstücke.

Couscous mit Hühnchen im Wüstencamp Zmela

Fladenbrot, im heißen Sand gebacken

Fladenbrot ist nicht gleich Fladenbrot. Und im Wüstencamp Zmela ähnelt das Brotbacken einer Zeremonie. Wenn die Dunkelheit angebrochen ist, versammeln sich alle Gäste an einem windgeschützten Ort um ein Feuer, das im Wüstensand entfacht wurde.

Während das Feuer niederbrennt und die Menschen über das Woher und Wohin schwatzen, formt der Koch aus dem vorbereiteten Teig einen riesigen Fladen. Das Brot wird anschließend im vom Feuer erhitzen Sand gebacken. Noch warm und pur direkt am Feuer genossen ist es das köstlichste Fladenbrot, das ich jemals gegessen habe! Natürlich wird das Brot anschließend auch zum Abendessen gereicht. Alleine diese tunesische Spezialität wäre für mich Anlass genug, wieder ins Wüstencamp Zmela zu fahren.

Baklava

Ein Essen in Tunesien wird gekrönt von süßem Gebäck. Wer jemals in der Türkei oder in Griechenland war, kennt Baklava. Die knusprigen, honigsüßen Kunstwerke enthalten Mandeln, Nüsse, Datteln oder eine Pistazienpaste. Manche sind mit Rosenwasser aromatisiert.

Mehr inspirierenden Lesestoff über die tunesische Küche finden Sie hier.

Deshalb liebe ich kulinarische Souvenirs

Tatsächlich habe ich mich bisher zuhause an Mechouia-Salat versucht. Ich finde, er ist ganz gut gelungen, nächstes Mal werde ich ihn weiter optimieren. Die Harissa im Eimerchen nimmt ab, ebenso wie das Olivenöl und die anderen mitgebrachten Gewürze. Oliven und Datteln sind sowieso längst verputzt.

Diesen Aspekt liebe ich an Souvenirs zum essen besonders: Nichts hält die Erinnerung an eine Reise in ein fernes Land so nachhaltig wach wie der Geschmack und der Geruch von Speisen. Und ich brauche nichts abzustauben …

Rezept für tunesische Harissa

Und weil mein Vorrat an Harissa, den ich vom Markt in Tunis mitgebracht habe, zu Ende geht, habe ich versucht, Harissa selbst zu machen. Es ist nicht allzu schwer und das Rezept bietet jede Menge Spielraum für Variationen. Denn auch in Tunesien ist es so, dass jede Hausfrau ihr eigenes Geheimrezept für Harissa hat.

Dies ist mein Beitrag zur Blogparade Kulinarische Souvenirs , zu der Ina von Genussbummler eingeladen hat. Es war mir mal wieder ein Vergnügen, mich an meine Reise nach Tunesien zu erinnern und über die kulinarischen Genüsse, die mich dort erwartet haben, zu schreiben.

Der Beitrag Essen in Tunesien: Gewürze, Märkte und ein Rezept für Harissa erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Tunesien-Urlaub – einzigartige Erfahrungen im Süden

Bei meiner Landung in Tunesien bin ich erst einmal überrascht vom arabischen Flair. Typisch orientalische Stilelemente und arabische Schriftzeichen prägen das Straßenbild, der Muezzin ruft zum Gebet.

Doch in der Weite Südtunesiens stellt sich bald das Gefühl ein, in Afrika gelandet zu sein. Halbwüste und karge Bergketten, selten eine Siedlung an der Straße. In den Orten fallen mir hin und wieder Reifenstapel und Reihen von Kanistern auf. An diesen Tankstellen im Süden wird Benzin aus Libyen zum Sonderpreis verkauft.

Typische Landschaft im Dahar-Gebirge im Süden Tunesiens.

Die Landschaft mit der roten Erde, tafelähnlichen Bergen und vereinzelten Palmengrüppchen unter dem strahlend blauen Himmel ist Heimat berberischer Volksstämme. Ihre Vorfahren waren teilweise Nomaden, andere waren sesshaft und wohnten in Höhlenwohnungen, den sogenannten Troglodyten, in den Bergen.

Tipp #1: Berberdörfer

Ihren traditionellen Dörfern im Dahar-Gebirge haben viele Berber inzwischen den Rücken gekehrt. Zu abgelegen sind die Höhlenwohnungen, die vor vielen Jahrhunderten in die weichen Felsen geschlagen wurden. Insbesondere für Familien mit Kindern im Schulalter ist das Leben in den alten Berberdörfern schwierig – die Anbindung an die Schulorte ist schlecht.

Chenini im Dahar-Gebirge: Die Wohnhöhlen der Berber sind beinahe unsichtbar im Berg versteckt.

Die alten Dörfer in den Gipfeln der Berge sind für mein ungeübtes Auge oft unsichtbar. Unser Fahrer macht uns zum Glück ab und zu auf ein Dorf aufmerksam, häufig in der Nähe einer modernen Siedlung.

Wir machen einen Abstecher nach Chenini, wo viele Troglodyten noch bewohnt sind. Hier gibt es zwei Restaurants, eine Pension, in der die Gäste stilecht in Wohnhöhlen logieren, und einen Andenkenladen. Die ältesten Gebäude Cheninis liegen auf der Bergkuppe und sind etwa 1.000 Jahre alt.

Haus im traditionellen Berber-Dorf Chenini.

Tipp #2: Wüstenschlösser

Bemerkenswerte traditionelle Gebäude der Berberstämme sind auch die Speicherburgen. Sie heißen Ksar, beziehungsweise in der Mehrzahl Ksours, und sind in zahlreichen regionalen Varianten im ganzen nordafrikanischen Raum verbreitet.

Die Wüstenschlösser in Tunesien sind aus Steinen und etwas Erde als Mörtel gebaut. In mehreren Stockwerken sind Speicherkammern übereinander angelegt. Hier bewahrten die Familien Lebensmittel und ihr Hab und Gut sicher auf.

Ksar Hadada abseits des Star Wars Drehortes. Hier ist Raum für viele Ideen.

Im Dahar-Gebirge besuchen wir Ksar Hadada, einen Star Wars Drehort, und lernen bei dieser Gelegenheit auch etwas tunesischen Alltag kennen. Es ist um die Mittagszeit, als wir aus dem Bus klettern, und die Februarsonne umschmeichelt uns freundlich. Die Kinder haben Schulschluss und beeilen sich, nach Hause zu kommen.

Mittagszeit in Ksar Hadada im Süden Tunesiens.

Im Innenhof des Ksars präsentieren Frauen bunt bestickte traditionelle Kleider und andere kunsthandwerkliche Erzeugnisse. Sogar einen Webstuhl hat man im Hof der Speicherburg aufgestellt, um die Kunst der Weberinnen zu veranschaulichen.

Weberin im Innenhof von Ksar Hadada, Tunesien.

Ksar Hadada war zeitweise ein Hotel und soll es auch wieder werden. Raum gibt es hier ohne Ende: für mehr Zimmer oder für andere gute Ideen. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Ghomrassen, zu der Ksar Hadada gehört, spricht darüber, wie dem Wüstenschloss wieder mehr Leben eingehaucht werden könnte. Die Anlage ist pittoresk, keine Frage. Es fehlt an einem Partner zur Umsetzung der Pläne. Als Zielgruppe hat man unter anderem Motorradfahrer ins Auge gefasst.

1000 Winkel, 1000 Höhlen – im Ksar Hadada gibt es viel zu entdecken.

Tipp #3: Wüste Sahara

Vom Dahar-Gebirge kommend versanden die Straßen in Richtung Westen zusehends.  Auf unserem Weg verwandelt sich die asphaltierte Straße langsam in eine Piste – wir kommen in die Sahara. Das ist das Revier der Toyotas und anderer geländegängiger Fahrzeuge.

Unser Fahrer wohnt zwar mit seiner Familie auf Djerba, doch die Wüste kennt er wie seine Jackentasche. Souverän steuert er den Geländewagen durch den tiefen, feinen Sand. Auch ein platter Reifen in Kombination mit unpassendem Wagenheber kann diese erfahrenen Wüstenpiloten nicht aus der Ruhe bringen. „Radwechsel nach Beduinenart“, scherzen sie und schaffen ein paar passende Steine heran.

Aus der Straße wird erst Piste und dann kommen die Dünen – Szene eines Urlaubs in Tunesien.

Radwechsel auf Beduinen-Art fernab jeglicher Zivilisation. Die Fahrer wissen sich zu helfen.

Die Wüste übt eine eigenartige Faszination auf mich aus. Ich kann mich nicht sattsehen an den Dünen, die plötzlich auftauchen. An den waschbrettartigen Wellenmustern, die der Wind auf den Boden gezeichnet hat. Am staubfeinen Sand, der wie ein Schleier über die Dünen getragen wird.

Wind weht über die Dünen.

Vom Wagen vor uns sehe ich nur noch die Staubwolke.

Selbst die Staubwolken, die der Wagen vor uns aufwirbelt, ergeben unter dem blauen Himmel ein bezauberndes Bild. Und dann die Dromedar-Herden! Majestätisch schreiten die Tiere durch die Wüste: mal alleine, mal in Begleitung eines Menschen, mal mit Dromedar-Kindern im Schlepptau, mal mit diversen Gütern beladen .

Wunderschöne Begegnung der tierischen Art in der Sahara im Süden Tunesiens: Dromedare

Tipp #4: Oasen

Die Palmenoasen im Süden Tunesiens tauchen aus der Wüste auf wie Fata Morganas. Doch sie sind echt. Ob Ksar Ghilane, Nefta oder Tozeur – jede Oase ist einzigartig und lohnt einen Besuch. Die paradiesisch grüne Pracht der Dattelpalmen tut meinen Augen und der Seele nach einer Reise durch die Wüste zur Abwechslung gut.

Der Palmenhain „La Corbeille“ in Nefta im Süden Tunesiens.

Tozeur und Nefta liegen im Djerid, dem Land der Palmen. Neben den frischen Gärten sind die alten Viertel der beiden Städte besonders sehenswert. Die Häuser der Medinas sind aus hellen Backsteinen erbaut und mit einem für den Djerid typischen Reliefmuster verziert. Unbedingt anschauen!

Typische Fassaden in der Medina der Oasenstadt Tozeur.

Auch Thermalquellen sind in Tunesien keine Seltenheit. In Ksar Ghilane staune ich über dampfende Wasserbecken direkt an unserem Weg. Im Hotel Dar Hi in Nefta schwimmt ein Gast im mit Thermalwasser gefüllten Pool, während wir uns an der Aussicht auf den Palmenhain ergötzen.

Blick durch die Panoramascheibe eines Zimmers im Hotel Dar Hi, Nefta, Tunesien, auf den Thermalwasser-Pool.

Tipp #5: Salzseen

Um aus dem Süden Tunesiens nach Tozeur und Nefta im Land der Palmen zu gelangen, müssen wir den Chott el Djerid überqueren. Das ist heute – anders als früher – kein Abenteuer mehr. Über einen Damm führt eine schnurgerade Straße scheinbar ohne jegliche Erhebung knapp 50 Kilometer durch den Salzsee.

Unendlich weit: Blick über die Straße auf den Salzsee Chott el Djerid.

Auch das ist Tunesien: die Oberfläche des Salzsees Chott el Djerid.

Doch faszinierend ist die Fahrt über den Chott el Djerid immer noch. Ein Spaziergang am Rande des Salzsees offenbart neben unglaublicher und unendlicher Weite auch die eine oder andere Überraschung. Ob die rostige Karosse ein Überbleibsel der Alliierten ist, die hier während des zweiten Weltkriegs um die Vorherrschaft in Nordafrika kämpften?

Dieses Autowrack am Rande des Salzsees Chott el Djerid in Tunesien liegt offensichtlich schon länger.

Sicherheit in Tunesien

Apropos Kämpfe: Das auswärtige Amt rät mit seiner Reisewarnung insbesondere von Fahrten in den Süden von Tunesien ab. Sind Reisen in den Süden gefährlich? Also ich persönlich habe mich in jedem Moment wohl und sicher gefühlt. Polizei und Nationalgarde sind besonders im Süden überall präsent. Auch in Tunis fallen mir strenge Sicherheitsvorkehrungen auf. So werden beispielsweise in unserem Hotel, dem „The Regency Gammarth“, ebenso wie im nahegelegenen Einkaufszentrum bei jedem Betreten des Gebäudes die Taschen durchleuchtet.

Sicherheitshinweis: Natürlich waren wir – wie bereits erwähnt – mit einheimischen Fahrern eines Tour-Anbieters in der Wüste. Da Fahrten in die Wüste Sahara generell gefährlich sind, sollte dort niemand auf eigene Faust und alleine unterwegs sein.

Upps, ein Wagen aus der Gruppe fehlt. Da hilft nur warten oder zurückfahren.

Übrigens sind im Jahr 2018 insgesamt 8,3 Millionen Reisende nach Tunesien gekommen – mehr als je zuvor. Auch mehr als  275.000 Deutsche verbrachten im vergangenen Jahr ihren Urlaub in Tunesien. Das war eine Steigerung von über 50 Prozent.

Klima, Einreise, Währung und Sprache in Tunesien

• Optimale Reisezeit für den Süden Tunesiens: Frühling, Herbst, Winter
• Klima im Norden und am Meer: ganzjährig angenehm, viel Sonne
• Einreise: Reisepass, drei Monate ohne Visum (für Deutsche)
• Impfungen: Tetanus, Diphterie, Keuchhusten, Hepatitis A empfohlen
• Landeswährung: Tunesischer Dinar (TND)
• Bargeld am Flughafen, in größeren Hotels, an Geldautomaten
• Amtssprache und Umgangssprache: arabisch
• Gängige Fremdsprachen: französisch, englisch

Typisches Andenken an einen Urlaub in Tunesien: Sandrosen werden in den Tiefen der Salzseen gewonnen.

Anreise nach Tunesien

Urlaub in Tunesien beginnt schon nach einem kurzen Flug. Direktflüge von Deutschland, beispielsweise von Frankfurt aus, dauern nach Tunis 2 Stunden und 20 Minuten und nach Djerba 2 Stunden und 45 Minuten. Für Reisen in den Süden von Tunesien bietet sich Djerba als Zielflughafen an.

Weitere Informationen zum Reiseland Tunesien finden Sie hier.

Mein Urlaub in Tunesien war gar kein Urlaub, sondern eine Reise auf Einladung des tunesischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt. Lieben Dank an Andrea Philippi, die mir ein wunderschönes Land gezeigt und uns mit liebenswürdigen Menschen bekannt gemacht hat! Nichtsdestotrotz: Ich gebe hier meine eigenen Eindrücke und meine eigene Meinung wieder.

Katharina Perlbach von So nah & so fern hat ebenfalls den Süden Tunesiens bereist. Hier sind ihre Eindrücke.

Peter Pohle von PetersTravel hat den Norden Tunesiens bereist. Sein Bericht ist jetzt online.

Die Reisebloggerin Gudrun hat Tunis – die Hauptstadt von Tunesien – nebst Umgebung kennengelernt. Hier ist ihr Bericht.

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