Warum Segelurlaub in Kroatien für Best Ager so attraktiv ist

Wer im besten Reisealter unterwegs ist, sucht oft nicht mehr nach möglichst viel Programm, sondern nach Qualität, Komfort und Atmosphäre. Genau hier punktet ein Segeltörn: Statt ständigem Kofferpacken, Transfer von Hotel zu Hotel und täglich einem anderen Bett gibt es eine feste, gemütliche Kabine, eine eingespielte Crew und jeden Tag eine neue Insel zu erkunden.
Gerade für Best Ager ist diese Reiseform ideal, weil sie Erholung, Erlebnis und auf Wunsch auch sportliche Aktivität verbindet. Man bleibt flexibel, muss sich um kaum etwas kümmern und entdeckt Dalmatien in einem Tempo, das entschleunigt statt anstrengt.

So verwöhnt Hostess Julia die Gäste jeden Mittag: mit frisch zubereitetem, leckeren Essen und einem schönen Glas Wein.

Entspannt starten von der Marina in Dalmatien

Meine Segelreise beginnt an einem sonnigen, warmen Nachmittag. Schon der Start ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen Segeltörn ausmacht: Skipper und Crew heißen mich herzlich an Bord der Yacht „Amfitrite“ willkommen. Auf dem Tisch laden Wein, Bier und Snacks zum Wohlfühlen und zu einer netten Unterhaltung ein.

Nachdem ich meine Mitsegler kennengelernt habe, erzählt unser Skipper Julius – Deutsch-Schwede und Medizinstudent – von seinen Plänen für den weiteren Verlauf des Tags. Dann heißt es „Leinen los“. Wer Lust hat, darf Hand anlegen beim Leinen lösen. Der Katamaran nimmt Kurs auf Veliki Drvenik. Über uns spannt sich ein strahlend blauer Himmel, unter uns das ebenso blaue Wasser der Adria. Ich genieße die wärmenden Sonnenstrahlen und den Wind. Ab und zu spritzt Gischt auf meine Füße, während die Küste langsam am Horizont verschwindet. Dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich!

Das nenne ich einen entspannten Urlaub – einfach in die Welle und die Weite schauen, Sonne und Wind genießen …

• Tour Blue Lagoon, Drvenik und Vela Rina zum Mittagessen – eine ganztägige Bootsfahrt ab zB Trogir, die euch zur Blue Lagoon und an den Strand Vela Rina bringt. Dauer: etwa 8 Stunden und sehr gute Bewertungen!

Drvenik Veliki liegt im Zentrum der dalmatinischen Inselwelt. Der wohl bekannteste Ort der Insel ist die Krknjaši Blaue Lagune (Blue Lagoon), ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge ab Split und Trogir. Wir steuern einen sicheren Liegeplatz in einer ruhigen Nachbarbucht an – ideal für einen Ankerstopp und die erste Nacht.

Die Vorbereitungen für die erste Nacht an Bord sind getroffen, der Katamaran wurde zusätzlich mit einem Seil an Land gesichert.

Einsame Bucht.

Der Abend beginnt mit einer kleinen Sonnenuntergangsfahrt im Beiboot und einem köstlichen Essen an Bord. Unsere Hostess Julia bringt Platten mit regionalen Spezialitäten auf den Tisch, dazu passenden Wein. Später schaukelt mich das Wasser in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Vom Leben an Bord einer Segelyacht

Die „Amfitrite“ ist ein Katamaran und bietet damit in meinen Augen mehr Komfort als eine klassische Yacht. Konstruktionsbedingt liegt ein Katamaran stabiler auf dem Wasser. Das macht sich besonders bei längeren Etappen oder beim Ankern über Nacht angenehm bemerkbar.

Hinzu kommen großzügigere Aufenthaltsbereiche und deutlich mehr Platz an Deck. Die Aufteilung in zwei Rümpfe schafft mehr Privatsphäre, was bei Kabinen-Charter ein echter Vorteil ist.

Unter mir die Wellen, über mir die Segel und der blaue Himmel – das gibts nur auf einem Katamaran.

So wache ich morgens ausgeruht auf und höre Julia in der Küche, Pardon, Kombüse mit Tellern und Töpfen klappern. Ich könnte mich nochmal umdrehen. Doch es ist viel schöner, mit einem Kaffee an Deck zu sitzen, den friedlichen Morgen zu genießen und das Geschehen an Land zu beobachten.

Während ich noch ein paar Erdbeeren vom reichhaltigen Frühstücksbuffet nasche, erklärt Julius, wohin uns die Reise heute führt.

Die Crew, bestehend aus Skipper Julius und Hostess Julia, teilt jeden Morgen die Pläne für den Tag mit uns.

Segeln in Kroatien: die Yacht fest im Griff

Wir nehmen Kurs direkt nach Süden. Jetzt darf ich ein längeres Stück die Yacht steuern – immer unser Ziel, die Insel Vis, fest im Blick.

Beim Mitsegeln darf jeder mal ans Steuer – mit oder ohne Segelerfahrung.

Zweimal stoppt Julius an diesem Vormittag die Motoren, weil Delfine unseren Weg kreuzen. Einmal tauchen sie sogar direkt neben dem Boot auf, so nah, dass der Moment fast unwirklich wirkt. Die „Amfitrite“ treibt lautlos, wir unterbrechen das süße Nichtstun und suchen mit den Augen die glitzernde Wasseroberfläche ab, um die anmutigen Meeressäuger wieder zu entdecken. Mal hier, mal da springen sie aus dem Wasser. Solche tierischen Begegnungen sind es, die eine Segelreise unvergesslich machen.

Zur Mittagessenszeit ankern wir in der Bucht vor Rogacic auf der Insel Vis. Die geschützte Bucht ist ideal für eine längere Pause. Nach der Erkundung eines geheimen Tunnels, in dem während des Krieges Schiffe versteckt werden konnten, bleibt Zeit für ein Bad im klaren Wasser, zum Schnorcheln und Sonnenbaden.

Im Mai lädt das blaue Wasser in der Bucht von Rogacic schon zum Baden ein.

Exkursion mit dem Beiboot in den geheimen Tunnel in der Bucht von Rogacic (Vis).

Das Mittagessen hat Julia wieder frisch zubereitet: ein köstlicher Rucolasalat mit Erdbeeren, Balsamico und Pinienkernen, ein weiterer Salat mit Pfirsichen, Pistazien und Parmesan, Couscous mit getrockneten Tomaten, Walnüssen und Kapern sowie gegrillten Schweinebraten. Die Frau versteht ihr Handwerk!

Mittagessen an Bord in der Bucht von Rogacic (Insel Vis).

Ein Segeltörn in Kroatien vereint Geschichte und Genuss

Wer Vis besucht, entdeckt jedoch schnell, dass diese Insel weit mehr zu bieten hat. Wer danach sucht, findet viele Spuren bewegter Geschichte. Als Liebhaber von prächtigen Wohnhäusern und Kirchen und bekennender Friedhofsfan komme ich im gleichnamigen Hafenort Vis voll auf meine Kosten.

Kirche und Kloster St. Jeronim in Vis – auf jeden Fall einen Besuch wert.

Ein Besuch auf dem Friedhof erzählt viel über das Leben im Ort. Auf Vis war ich auf dem Friedhof St. Jeronim.

Am Nachmittag nach dem Anlegen bummeln wir durch das zauberhafte Städtchen, genießen die verträumte Atmosphäre und ein besonders leckeres Eis im Eiscafé „Roma“ direkt in der Nähe der Marina.

Die Uferpromenade des Hauptortes Vis. Im Mai sind noch reichlich Plätze frei – alles ganz entspannt.

An der Uferpromenade von Vis gibts im „Roma“ supergutes Eis.

Die Altstadt von Vis.

Für das Abendessen suchen wir die kleine Konoba „Gostiona“ direkt am Wasser aus – eine Empfehlung von Julia, die in der Zwischenzeit einen Roller-Ausflug mit Julius auf die andere Seite der Insel unternimmt, um den Sonnenuntergang besser zu sehen.

Im „Gostiona“ serviert der Besitzer köstliche dalmatinische Küche: Tomatensuppe und knusprige Sardellen mit zweierlei Dips als Vorspeise, danach gegrillten Fisch und Risotto – der Nachbar Italien lässt grüßen.

Das Restaurant Gostiona an der Uferpromenade von Vis hatten wir an diesem Maiabend für uns alleine. Gegrillter Fisch zählt zu den Spezialitäten, ebenso wie ….

… frittierte Sardellen und wärmende Tomatensuppe. Lecker!

Für Mitteldalmatien gilt generell: Je kleiner und unscheinbarer die Konoba, desto größer oft der Charme. Und der Abend nach einem Tag auf See fühlt sich hier besonders authentisch an.

Mitsegeln in Kroatien: Rückenwind nach Solta

Am nächsten Morgen legen wir zeitig ab und nehmen Kurs nach Norden in Richtung Šolta. Diesmal ist der Rückenwind perfekt, und der Katamaran gleitet unter Segeln fast lautlos übers Wasser. Ich strecke die Nase in die frische Brise und genieße die traumhafte Kulisse.

Die „Amfitrite“ unter Segeln…

In der Bucht vor Stomorska legen wir eine Mittagspause ein. Der Ort erinnert an ein Postkartenmotiv aus Dalmatien. Nachdem Julia seit Stunden in der Küche gestanden hat, serviert sie ein köstliches thailändisch inspiriertes Mittagessen. Und aus dem Ofen duftet verlockend ein Kuchen, der uns einen etwas traurigen Moment versüßen soll: die Rückkehr in den Heimathafen der Amfitrite. Ein Berg Erdbeeren auf dem Wunderwerk mit Schokocreme und Haselnüssen sorgt dafür, dass dies gelingt.

Stomorska auf Solta.

Thailändisch inspiriertes Mittagessen vor der Kulisse von Stomorska (Insel Solta).

Zum Abschied von der „Amfitrite“ gibts Schoko-Nuss-Torte mit Erdbeeren.

7 Gründe für einen Segelurlaub mit Skipper

• Jeden Tag ein neuer Ort, ein anderer Hafen, eine versteckte Bucht – der Skipper kennt die perfekte Route. Keine Irrfahrten, keine lange Suche nach einem Liegeplatz.
• Sonne, Wind, Schwimmen im Meer, Entspannung und etwas auf Wunsch etwas Abenteuer – aber keine Aufregung.
• Sicherheit und Service an Bord sind inklusive – keine riskanten Manöver, keine unliebsamen Überraschungen.
• Neues lernen – aber ganz entspannt und zwanglos
• Sorgenfrei reisen – Flüge, Verpflegung an Bord, Bettwäsche und Handtücher sind oft inklusive.
• Nette Leute kennenlernen oder gleich mitbringen – die Gruppen-Reise mit Freunden lässt sich mit einem Skipper gut realisieren.

Tagesziel erreicht: Die „Amfitrite“ hat in Vis festgemacht.

Kabinencharter und mitsegeln – eine gute Idee für Best Ager?

Paare,  Alleinreisende und kleine Familien treffen beim Kabinencharter mit Skipper auf Gleichgesinnte. Ich für meinen Teil genieße die Gesellschaft von Menschen, die in etwa auf meiner Wellenlänge liegen. Man frühstückt gemeinsam an Bord, die Hostess zaubert ein leckeres Mittagessen auf den Tisch und auch abends muss niemand alleine essen. Außerdem liebe ich das sorgenfreie und das entspannte „Alles kann, nichts muss“ des Mitsegelns.

Die Marina und die Festung Kamerlengo werden kleiner, in der Inselwelt Dalmatiens wartet das Abenteuer.

Kaution und Kosten für eine Kautionsversicherung, wie sie auch bei einer Charteryacht mit Skipper fällig werden, entfallen beim Kabinencharter. Auch das SUP ist schon an Bord und lädt zu kleinen Abenteuern auf dem kristallblauen Wasser ein.

Wie funktioniert Kabinencharter?

Beim Kabinencharter mietet man keine ganze Yacht, sondern beispielsweise eine Kabine auf einer Segelyacht. Ein erfahrener Skipper trägt die Verantwortung, ein Segelschein oder Erfahrung ist nicht erforderlich.

Das schätze ich am Kabinencharter bei einem professionellen Anbieter wie More Sailing:

• Als Alleinreisende schaffe ich meine Tasche in die Kabine und ab hier brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Ich werde bekocht, verwöhnt und genieße die Gesellschaft netter Mitreisender  – Luxus pur.
• Ich fühle mich sicher geborgen auf der Yacht „Amfitrite“: Der Skipper kennt die Segelrouten, das Boot und ist ein souveräner, umgänglicher Kapitän mit viel Teamgeist; die Yacht ist technisch auf dem neuesten Stand, alles funktioniert.
• Hand anzulegen ist eine Option, aber kein Muss. Ich darf ans Steuer, ich darf die Leinen einholen – wenn ich Lust darauf habe.
• Nachmittags ist oft Gelegenheit, eine der hübschen Hafen- oder Küstenstädte zu entdecken. Abends trifft sich die Besatzung zum Essen im Restaurant.

Meine Kabine auf dem Katamaran „Amfitrite“.

Was kostet Kabinencharter in Kroatien?

Bei More Sailing kostet der individuelle Platz für eine Woche auf einer Yacht in Kroatien ab 1550 Euro. Der Preis ist von vielen Faktoren abhängig, insbesondere der Reisezeit. Der oben genannte Preis gilt beispielsweise für Mitte bis Ende Mai 2027.

Inklusive Leistungen bei More Sailing

• Skipper und Gastgeber/-in (Hostess)
• Frühstück, Mittagessen, Snacks
• Wasser, Softdrinks, Wein und Bier an Bord
• Hafengebühren, Treibstoff, Steuern etc.
• Bettwäsche, Handtücher
• Flüge von Flughäfen wie beispielsweise Frankfurt und Düsseldorf, mit einem eingecheckten Gepäckstück
• Transfer vom Flughafen Split zum Boot.

Seeluft macht hungrig. Deshalb steht gegen 11 Uhr ein kleiner Snack auf dem Tisch.

Es besteht auch die Möglichkeit, ohne Flug und Transfer zu buchen. In diesem Fall erhalten die Kunden einen Preisnachlass in Höhe von 320 Euro.

Eine Bordkasse gibt es bei Kabinencharter auf den Segelyachten von More Sailing nicht, denn alle Kosten sind bereits im Reisepreis enthalten. Zusätzliche Kosten fallen für die Segler nur für Abendessen an Land an und für sonstige Einkäufe.

Lohnen sich Segelreisen in Kroatien mit More Sailing?

Von mir ein klares Ja! Denn all die oben beschriebenen Vorzüge sind nicht selbstverständlich. Bei etlichen Segeltörns und Mitsegeln in den unterschiedlichsten Segelrevieren habe ich besonders bei preisgünstigen Anbietern schon einige Flops erlebt, auf die ich hier im Detail nicht eingehen möchte. Solche Überraschungen brauche ich definitiv nicht mehr. Gerade deshalb weiß ich einen sicheren, entspannten Segelurlaub wie den jüngsten mit More Sailing sehr zu schätzen und kann ihn insbesondere Best Agern mit gutem Gewissen empfehlen.

Der Heimathafen der „Amfitrite“ – der More Sailing Steg in der Marina von Trogir.

Beste Reisezeit für Segelurlaub in der Adria

Die beste Reisezeit für Segeltörns in der zentralen Adria ist von Mai bis Oktober. Für Best Ager und Ruhesuchende sind die Monate Mai, Juni, September und Oktober ideal. Das Wetter ist im späten Frühjahr und frühen Herbst oft besonders angenehm, das Licht schön und die Häfen weniger überlaufen. Wer es warm, aber nicht zu heiß mag, reist häufig am liebsten im Juni oder September. Der Hochsommer bietet zwar verlässlich viel Sonne und badetaugliches Wasser, bringt aber auch mehr Betrieb in den beliebten Orten.

Schichten und eine Mütze können im Mai nichts schaden. Der Wind kann frisch sein auf See.

Tipps für die Anreise nach Kroatien

Für die Anreise zur Marina lohnt sich eine frühe Planung, besonders in der Hauptsaison. Als Zielflughafen in Kroatien bietet sich aufgrund der günstigen Lage Split an. Die Stadt wird von mehreren deutschen Städten und unterschiedlichen Fluggesellschaften direkt angeflogen. Vom Flughafen Split aus ist Trogir in nur wenigen Minuten zu erreichen – per Taxi, Transfer oder mit dem öffentlichen Linienbus. Bei More Sailing ist der Shuttle vom Flughafen zur Marina inbegriffen.

Wer mit Gepäck reist, sollte genügend Puffer einplanen, damit der Urlaub stressfrei beginnt. Praktisch ist auch eine Anreise am Vortag, falls der Flug spät landet oder Anschlussverbindungen unsicher sind. So bleibt genug Zeit für einen Bummel durch die sehenswerte Altstadt, die übrigens zum Weltkulturerbe zählt, und zum Ankommen.

Ein Bummel durch die Altstadt von Trogir gehört zu jedem Segeltörn in Kroatien.

Restaurant-Tipp

In einer der mittelalterlichen Gassen haben meine Mitsegler und ich die Casa Don Dino entdeckt. Dieses Restaurant hebt sich angenehm ab von den meisten, stark touristisch geprägten Lokalen. Wir haben uns für geschmorten Tintenfisch aus lokalem Fang entschieden und waren sehr glücklich mit unserer Wahl.

Das Don Dino überzeugte uns durch besonderes Flair und hervorragende Küche.

Gegrillter Tintenfisch mit Rosmarinkartoffeln und reichlich Knoblauch – köstlich!

Hotel-Tipp

Die Altstadt bietet authentische kleine Hotels – wie gemacht für Menschen, die gemütlich ankommen und dann ablegen wollen.

• Hotel Concordia * – Hotel an der Promenade von Trogir
• Villa Carrara – Hotel im Herzen der Stadt
• Bubalus Boutique Rooms – Fast in der City, nur etwa 1 km entfernt vom Strand

More Sailing: Mitsegeln Erwachsene und Yachtcharter mit Skipper

Das im schwedischen Göteborg beheimatete Unternehmen bietet erschwinglichen und sicheren Segelurlaub auch für Menschen ohne Segelerfahrung an. Familien und Singles mit Kindern finden hier ebenso ihren Traumurlaub auf dem Wasser wie Paare und Alleinreisende. Durch Kabinencharter wird dies möglich.

More Sailing betreibt im Mittelmeer und in der Karibik eine eigene Flotte von mehr als 60 Segelbooten. Zu den Segelrevieren zählen:

• die Küste Dalmatiens in Kroatien ab der Marina Trogir
• die ionischen Inseln in Griechenland ab dem Hafen Preveza
• das La Maddalena Archipel vor der Nordküste Sardiniens
• die Karibik
• die Schären vor der Westküste Schwedens

Alle Fotos, sofern nicht anders erwähnt: Beate Ziehres

Offenlegung: Mein Segeltörn in Kroatien wurde von More Sailing unterstützt. Vielen Dank dafür! Ich beschreibe hier meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse.

Der Beitrag Segeltörn in Kroatien: Kabinen-Charter und Mitsegeln für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

*Werbelink

Alle Fotos: Beate Ziehres

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#1: Boucieu-le-Roi – die Wurzeln der Ardèche

Nirgendwo ist man den Wurzeln dieses Landstrichs näher als im kleinen Ort Boucieu-le-Roi. Als bekennender Liebhaber malerischer Altstädte hat mich Boucieu-le-Roi mit seinen alten Steinhäusern und stillen Winkeln regelrecht verzückt.

Die geschichtliche Bedeutung des 250-Seelen-Dorfes habe ich erst nach einiger Recherche verstanden. Das 1790 gegründete Departement Ardèche ist fast deckungsgleich mit der historischen Grafschaft Vivarais. Boucieu-le-Roi war von 1291 bis 1565 die Hauptstadt des Gebiets Haut Vivarais. Der französische König Philippe der Schöne richtete zu Beginn dieser Periode in Boucieu einen königlichen Gerichtshof ein, der für den gesamten Bereich Haut Vivarais zuständig war.

Maison du Bailli

Es heißt, man könne dem traditionellen Vivarais in Boucieu noch heute nachspüren. Der Sitz des königlichen Gerichtshofes, das Maison du Bailli, ist erhalten geblieben und fällt beim Bummel durch die Gassen auf jeden Fall ins Auge. Das charakteristische Granithaus mit den hellgrauen Fensterläden ist der wichtigste Zeuge der Blütezeit Boucieus.

Maison Bailli in Boucieu-le-Roi.

Wallfahrtskirche St. Johannes

Später prägte der Missionar Pierre Vigne den Ort. Sein Name ist allgegenwärtig. Er kam 1712 nach Boucieu und blieb, nachdem er topografische Ähnlichkeiten mit Jerusalem entdeckt hatte. Drei Jahre später gründete er hier den Orden des Allerheiligsten Sakraments. Die Gebeine des seliggesprochenen Pierre Vigne ruhen in der Kirche St. Johannes der Evangelist, heute einem Wallfahrtsort.

In der Burg über dem Ort widmet sich ein ganzjährig geöffnetes Museum dem Missionar Pierre Vigne.

Wallfahrtskirche St. Johannes in Boucieu-le-Roi.

Nach dem Bummel durch die kleine königliche Stadt brauchen wir eine Erfrischung. Wir finden sie auf dem Dorfplatz im Schatten ausladender Bäume. Hier serviert die Kellnerin des Restaurants „Le Petit Bociu“ hausgemachtes Eis. Ich entscheide mich unter anderem für fruchtiges Himbeer-Sorbet – einfach köstlich!

Restaurant „Le Petit Bociu“ an der Hauptstraße von Boucieu-le-Roi.

#2: Désaignes – lebendige Geschichte der Ardèche

Das Dorf Désaignes wurde an einem der ersten Handelswege, die das Rhône-Tal mit den Bergen der Ardèche verbanden, gegründet. Schon mehrere Jahrhunderte vor Christus bauten die Römer hier Thermen und Villen. Zeugen aus vorchristlicher Zeit finde ich hier allerdings nicht.

Stadtmauer und Stadttore

In den engen Kopfsteinpflastergassen, durch die wir heute bummeln, fühle ich mich stattdessen zurückversetzt ins Mittelalter. Teile der Stadtmauer und vier Stadttore haben die Zeit überdauert. Ein besonderer Blickfang ist hier das Stadttor Porte du Bourg de l’Homme direkt an der D533 zwischen Saint-Agrève und Lamastre. Es trägt das Wappen der Familie Tournon, den Herren von Désaignes.

Stadttor Porte du Bourg de l’Homme, Désaignes.

Altstadt, Burg und Museum

Vorbei am Brunnen Fontaine Barbière und an der romanischen Kirche erreichen wir die alte Festung auf einem Hügel. Der älteste Teil der Burg stammt aus dem 14. Jahrhundert. In ihrem Innern sollen sich schöne architektonische Elemente wie Kamine, Wendeltreppen und Gewölbekeller verbergen.

Romanische Kirche im Ortskern von Désaignes.

Burg Désaignes im Departement Ardèche.

Gegenüber der Burg kann ich einen Blick in eine alte Schmiede und in die Werkstatt des Schuhmachers werfen. Beide Werkstätten zählen zum Museum des ländlichen Lebens, das in der Burg und in Häusern um die Burg herum untergebracht ist.

Historische Schmiede, Museum Burg Désaignes.

Rechts im Bild die Schmiede und die Schuhmacherwerkstatt des Museums in der Burg Désaignes.

Und da es natürlich wieder heiß ist, gönnen wir uns in der Auberge de la Fontaine am Place Barbière ein Eis, diesmal ein Sorbet aus schwarzen Johannisbeeren (Cassis). Unvergleichlich! Muss man in Frankreich unbedingt probiert haben!

Extratipp 1: Nächtliche Führungen

Während der Hauptreisezeit – im Jahr 2022 von 20. Juli bis 24. August – werden jeden Dienstag und Donnerstag besondere Nachtführungen angeboten. Für den Besuch des Ortes Désaignes und des Schlosses sind auch Audio-Guides verfügbar.

Extratipp 2: Mittelalterfest

Jedes Jahr im August findet in Désaignes das traditionelle Mittelalterfest statt. Ein Markt mit „zeitgenössischen“ Produkten, Troubadouren und einer mittelalterlichen Taverne zählen ebenso zum Fest wie Ritter, ein mittelalterliches Lager und nächtliche Shows der Akrobaten. Im Zentrum des Geschehens steht natürlich das Leben auf der Burg.

#3: Der Doux und seine Brücken

Der Norden des Departements Ardèche ist geprägt durch den Fluss Doux. Er durchfließt die Gebirgslandschaft in West-Ost-Richtung und mündet bei Tournon-sur-Rhône in die Rhône. Auf ihrem Weg ins Tal haben sich die Wassermassen im Laufe der Zeit tief ins Gebirge eingeschnitten und die Schluchten des Doux geformt.

In diesem Sommer können wir uns solche Kraft kaum vorstellen, denn der Doux führt kaum Wasser und plätschert friedlich vor sich hin. Die runden Steine im Flussbett zeugen jedoch von der Naturgewalt. Auch die Breite des ausgetrockneten Flussbetts lässt erahnen, welche Wassermengen hier im Frühling ins Tal strömen.

Der Fluss Doux im Norden des Departements Ardèche.

Neben der Schlucht zählen die zahlreichen mittelalterlichen Brücken zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Doux. Die bekannteste Brücke ist der Pont Grand am Ausgang der Schlucht in der Nähe von Tournon-sur-Rhône. Uns hat der Pont du Roi mit drei Bögen und der Mühlenruine am nordwestlichen Ende des Viadukts besonders gut gefallen. Die Königsbrücke bei Boucieu-le-Roi wurde Ende des 15. Jahrhunderts gebaut und erfüllt noch heute ihren Zweck.

Der Jahrhunderte alte Pont du Roi ist noch heute eine wichtige Straßenverbindung.

Pont du Roi über den Doux bei Boucieu. Oben rechts im Bild die Burg von Boucieu-le-Roi.

Alle mittelalterlichen Brücken über den Doux ähneln sich in ihrer Art: Sie sind aus Granit gebaut, verfügen über einen oder mehrere Bögen, werden von flachen Steinmauern begrenzt und sind nur einspurig befahrbar. Auch der historische Dampfzug Mastrou quert den Fluss während seiner Reise durch die Schlucht des Doux über traditionelle Viadukte.

#4: Die Schlucht des Doux

Die wildromantische Schlucht des Flusses Doux ist vor der Mündung in die Rhône am schönsten. Diese weitgehend unberührte Landschaft lässt sich ausschließlich mit einer Draisine oder dem historischen Dampfzug Mastrou erkunden. Der auch Train de l’Ardèche genannte Zug verkehrt regelmäßig zwischen dem Bahnhof Saint Jean de Muzols und Lamastre. Die Draisinen (Velorail) haben ihren Heimatbahnhof in Boucieu-le-Roi.

Abfahrtszeiten des Mastrou

Der Dampfzug Train de l’Ardèche mit den stilvollen Waggons fährt in 2022 bis zum 30. Oktober. Die Saison beginnt üblicherweise Anfang April. Abfahrt ist um 10.15 Uhr am Bahnhof Tournon St. Jean, Ankunft in Lamastre gegen 12 Uhr. Die Rückfahrt von Lamastre startet um 15.15 Uhr. Gegen 17 Uhr ist der Eisenbahnveteran wieder in Tournon St. Jean.  Es wird empfohlen, 45 Minuten vor der Abfahrt des Zuges am Bahnhof zu sein – und sei es nur, um vor Fahrtantritt gewisse Örtlichkeiten aufzusuchen.

Routen der Draisine

Für die Fahrt mit dem Schienenfahrrad stehen vier Abfahrten zur Auswahl. Wie die Bezeichnung der Routen schon vermuten lässt: Es geht bergab! Mit 20 Kilometern ist die Route „La Grande Aventure“ die längste. Vier Stunden Fahrzeit sind hier zu veranschlagen, die Tour wird als sportlich eingestuft. Anfängern empfiehlt der Betreiber die 8 Kilometer lange „Descente des Châtaigniers“ (Abfahrt der Kastanienbäume). Fahrkarten können im Vorverkauf auf der Seite von Velorail Ardèche erworben werden.

Erfahrungsbericht einer Bloggerin

Wer des Französischen oder des Englischen mächtig ist, findet auf dem Reiseblog Curiosity-Escapes.com ein Video über die Kombination aus diesen beiden Abenteuern: der Fahrt mit dem Schienenfahrrad  und der Dampfeisenbahn.

Reisebloggerin Estelle fand die 8 Kilometer lange Tour mit der Draisine durch die Schlucht des Doux übrigens sehr entspannend und keinesfalls anstrengend. Sie ist mit dem Dampfzug im Rhônetal am Bahnhof Saint Jean de Muzols gestartet und bis nach Boucieu-le-Roi gefahren. Von hier geht es mit einem dieselbetriebenen historischen Schienenbus weiter bergauf.

Das Gefährt, dessen charakteristisches Tuten tagein, tagaus durch die Schlucht des Doux schallt, transportiert nicht nur die Passagiere. Im Schlepptau zieht der Schienenbus die Draisinen bis zum Startpunkt oder nach der Abfahrt von Boucieu zurück zum Ausgangspunkt. Geradelt wird im Konvoi.

#5: Lac de Devesset – baden in der Ardèche

Bei unserem Besuch in der Ardèche hatten wir „Glück“ mit dem Wetter: Die Temperaturen näherten sich tagsüber der 40-Grad-Marke. Eine Motorradtour ist bei diesem Wetter nicht das pure Vergnügen. Lionel, als Chef des Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ unser Gastgeber und selbst Motorradfahrer, hat uns einen Ausflug zum Lac de Devesset empfohlen.

Strand auf 1000 Metern Höhe am Lac de Devesset, Ardèche.

Baden

Der See bei Saint-Agrève liegt auf 1000 Metern Höhe. Dementsprechend ist es dort auch im Sommer nicht drückend-heiß, sondern angenehm warm und das Wasser noch erfrischend. Die Besucher finden auf riesigen Wiesenflächen am Ostufer schattige und sonnige Plätze zum Liegen. Außerdem gibt es einen Sandstrand.

Das eisenhaltige Wasser fand ich zum Baden verglichen mit dem Atlantik etwas gewöhnungsbedürftig, aber es bietet willkommene Abkühlung.

Segeln und Segeln lernen

Die Wassersport-Basis am Ostufer des Lac de Devesset verleiht Wasserfahrzeuge aller Art, vom Optimisten über Kanus bis hin zu Segelkatamaranen. Auch Segelkurse werden hier angeboten. Für Anfänger ist der unaufgeregte See mit seiner glatten Oberfläche und allenfalls mäßigem Wind das optimale Revier für erste Versuche.

Segelboote am Lac de Devesset.

Die kurvenreiche Fahrt durch schattige Tannenwälder zwischen Boucieu-le-Roi und Saint-Agrève macht mit dem Motorrad übrigens richtig Spaß! Insofern besten Dank an Lionel für diesen Tipp!

#6: Essen wie Gott in Frankreich

Mehrmals wöchentlich verwöhnt Chefin Laurence die Gäste des Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Ardèche. Wir kommen an einem Mittwochabend in den Genuss von „Gratin de ravioles du Dauphiné“.

Ravioles

Dauphiné-Ravioli sind eine Spezialität der Drôme, einem Nachbar-Departement der Ardèche. Die Teigtaschen sind gefüllt mit Quark, Comté, Emmentaler und viel Petersilie. Laurence gibt Champignons zu diesen kleinen Kalorienbomben, bevor sie als Gratin in den Ofen kommen. Alle Zutaten sind umhüllt von einer sahnigen Käsesoße. Eine Offenbarung! Dazu gibt es eine Salatbeilage.

Fondant au Chocolat

Als die Dunkelheit schon anbricht auf der Terrasse und Lionel die Lichterketten anschaltet, gönnen wir uns noch einen Nachtisch: Fondant au chocolat – kleine Schokoladenkuchen mit einem flüssigen Kern, dazu eine Kugel hausgemachtes Eis! Muss ich noch etwas sagen? Un café beziehungsweise ein Limoncello aus der gut sortierten Bar sorgen gefühlt für etwas Ordnung im Magen.

Genudelt im wahrsten Sinne des Wortes und mit dem festen Vorsatz, diese Köstlichkeiten zuhause auszuprobieren, sinken wir nach dem Abendessen ins Bett.

#7: Camping in der Ardèche

Die Ardèche ist die letzte Station unserer Wohnmobilreise durch Frankreich. Deshalb habe ich mir bei der Reiseplanung mit der Auswahl eines Campingplatzes erst Zeit gelassen und am Ende echt schwer getan. An allen Kandidaten rund um den Touristenmagneten Pont d’Arc fand die Camping-Gemeinde irgendetwas auszusetzen.

Camping Les Berges Du Doux

Wie ich bei einem neuen Anlauf plötzlich beim Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ gelandet bin, weiß ich nicht mehr. Ruhig und trotzdem günstig am Fluss Doux gelegen, mit 15 Mietunterkünften und 21 Stellplätzen klein und familiär, schattige Stellplätze unter Platanen, als sehr sauber gelobte Sanitäreinrichtungen, geheizter Pool, Bar, Brötchenservice – was will man mehr.

Die Reservierung funktioniert problemlos auf Englisch und wir müssen schon vor der Ankunft die Flexibilität der Betreiber auf die Probe stellen. Die Fahrt vom Atlantik in die Ardèche hat sich weit länger gezogen als geplant. Aber alles kein Problem!

Französisch entspannt

Bei unserer Ankunft ist der Chef noch damit beschäftigt, die Gäste auf der gemütlichen Terrasse mit Eiskugeln und Getränken zu bewirten. Die Chefin bietet uns nach dem verspäteten Einchecken an, eine abendliche Runde im verlassenen Pool zu schwimmen. Vor der Bar lädt ein Sandplatz zum Boule spielen ein und an manchen Abenden wird auf der Terrasse ausgelassen gefeiert bis Mitternacht. So stelle ich mir den Sommer in Frankreich vor.

Extratipp: Gegen die tagsüber allgegenwärtigen Fliegen und Wespen hilft ein Moskitonetz. Denn Urlaub in der Ardèche ist Urlaub auf dem Land. Mit allen Vorzügen wie unberührte Natur und ungestörte Ruhe, aber auch überraschenden Tierbegegnungen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

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Lage von Wielkopolska in Polen

Die Woiwodschaft Großpolen liegt im nordwestlichen Teil Polens am Fluss Warta, der Warthe. Wielkopolska grenzt östlich an die Woiwodschaft Lebus, die Hauptstadt ist Poznań. Die Gegend ist landwirtschaftlich geprägt. Im nordwestlichen Bereich hat Wielkopolska Anteil an drei Seenplatten. Deshalb wird diese Region auch Land der 100 Seen genannt. Auch eines der größten geschlossenen Waldgebiete Polens liegt hier.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

#1: Schlösser, Burgen, Herrenhäuser in der Keimzelle Polens

In der Gegend um die Städte Gniezno und Poznań siedelte ab dem 9. Jahrhundert der slawische Stamm der Polanen. Die Fürsten dieses Stammes gehörten der Herrscherdynastie der Piasten an. Sie gründeten das erste polnische Königreich, stellten die ersten Könige und machten Gniezno zur ersten Hauptstadt des  Königsreichs. Deshalb bezeichnet man die Woiwodschaft Wielkopolska als die Keimzelle Polens.

Noch heute ist Wielkopolska reich an herrschaftlichen Häusern. Eine Liste auf Wikipedia führt mehr als 200 Burgen und Schlösser auf. Sie reicht vom Jagdschloss Antonin bis zu Schloss Żydowo und enthält dabei noch nicht die Schlösser und Palais in der Hauptstadt Poznań.

Die meisten dieser prächtigen Häuser sind erhalten. Sie dienen heute beispielsweise als Hotel, als Museum, als Veranstaltungszentrun oder geben Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein Zuhause.

Wiederaufgebaute Burg Sieraków.

Burg Sieraków

Zu den ältesten erhaltenen Burgen der Region Großpolen zählt die Burg Sieraków. Während einer Radtour durch das Land der 100 Seen rund um Sieraków (Zirke) erkunde ich die Burg. Sie wurde im ausgehenden 14. Jahrhundert gegründet. Heute befindet sich im wieder aufgebauten Südflügel der Anlage das Burg-Museum.

Das Museum widmet sich der Familie Opaliński und der Geschichte der Region Sieraków. Laut Museumsdirektor Robert Jedrzejczak erlebten Burg und Ort wohl ihre besten Zeiten unter den Opalińskis. An die Familie erinnern besonders eindrucksvoll fünf Sarkophage mit sterblichen Überresten der Opalińskis. Einer dieser kunstvoll ausgestatteten Sarkophage ist der von Krzysztof Opaliński. Krzysztof lebte im 17. Jahrhundert, war Politiker und Dichter und hatte für die damalige Zeit recht moderne Ansichten. 1650 errichtete er beispielsweise in Sieraków die erste neuzeitliche Schule Polens.

Sarkophage im Museum Opalinski, Sierakow.

Ein Blick in die Ausstellung zeugt auch von der Bedeutung deutscher Bewohner in der Vergangenheit für das ehemalige Zirke. Unter der Überschrift „Es starben fürs Vaterland 1914 bis 1919 aus unserer Gemeinde“ stehen hier 40 Namen aufgelistet, beginnend mit Karl Lehmann und endend mit Friedrich Bartsch.

Gedenktafel im Museum in Sieraków.

Wieder einmal stelle ich in diesem Museum fest, dass eine Reise nach Polen auch immer eine Reise in die Vergangenheit Deutschlands bedeutet. Sieraków war bis zum Posener Aufstand in den Jahren 1918 und 1919 für annähernd 120 Jahre unter preußischer Herrschaft. Aus dieser Zeit stammt das Exponat im Museum von Sieraków.

Sieraków liegt im Herzen der Seenplatte Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie im Landkreis Międzychód, rund 75 Kilometer nordwestlich von Poznań.

Muzeum Zamek Opalińskich
Stadnina 3a
64-410 Sieraków
Tel. +48 61 295 23 92

Schloss Rogalin

Die Residenz der Familie Raczyński in Rogalin gehört zu den schönsten Schlossanlagen in Polen. Und so verschlägt mir der Anblick von Rogalin erst einmal den Atem. Ein Schloss wie aus dem Märchenbuch, doch ganz real, wie sich beim Betreten herausstellt. In den Zimmerfluchten des Schlosses wimmelt es von Besuchergruppen, die von einem Heer von Schlossführern gebändigt werden.

Schloss Rogalin.

Sylwia Korczak ist dafür zuständig, die Schlossbewohner vor meinem Auge auferstehen zu lassen. Beginnend mit Kazimierz Raczyński, der 1768 Rogalin und die umliegenden Güter erwarb und das barocke Palais nebst Garten errichten ließ.

Im Schlafzimmer von Rose, der Tochter des 5. Eigentümers von Rogalin, erfahre ich, dass die Zimmer der Damen immer der Gartenseite zugewandt waren, während die Schlafzimmer der Herren traditionell Blick zum Eingang hatten.

Schlafzimmer der Rose im Schloss Rogalin.

Barockgarten von Rogalin.

Apropos Schlafzimmer: Damit das Schloss über Generationen hinweg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in Familienbesitz bleiben konnte, musste schon Gründer Kazimierz Raczyński in die Trickkiste greifen. Da er keinen Sohn hatte, gab er seine Tochter seinem Cousin zur Frau. Die so Genutzte war anscheinend nicht wirklich glücklich, doch sie erfüllte den Willen ihres Vaters. Sie lebte nach der Vermählung nur noch 6 Jahre, in denen sie fünf Kinder zur Welt brachte. Zwei davon waren Jungs und die Erbfolge gerettet.

Einer der beiden, Edward Raczyński, ließ im Schloss anstelle der Kapelle eine prächtige Bibliothek einbauen. Sie könnte das Vorbild für die Bibliothek in den Harry-Potter-Filmen gewesen sein. Der 5. Eigentümer verwandelte die Bibliothek in einen Speisesaal.

Bibliothek im Schloss Rogalin.

So hinterließ jeder Eigentümer seine Spuren im Schloss. Kazimierz Raczyńskis Urenkel Edward Roger begründete die Gemäldegalerie, für die Alexander Raczyński später Pavillons errichten ließ. Edward Alexander kaufte auch das monumentale Werk, das Jeanne d’Arc auf dem Weg zur Krönung des künftigen Königs in der Kathedrale von Reims zeigt. Das Gebäude musste laut Sylwia Korczak um das Gemälde herum gebaut werden.

Kunstgalerie im Schloss Rogalin.

Heute ist das Schloss im Besitz des Nationalmuseums in Poznań. Zwei Töchter des letzten Schlossherren Edward Raczyński leben noch und besuchen Rogalin hin und wieder.

Rogalin liegt im Kreis Poznań in der Gemeinde Mosina am rechten Ufer der Warthe,  etwa 20 Kilometer südlich von Poznań.

Pałac w Rogalinie
Arciszewskiego 2
62-022 Rogalin
Tel. +48 61 813 80 31

#2: Aktivurlaub in Wielkopolska

Wielkopolska ist wie gemacht für Aktivurlaub. So führen beispielsweise Radrouten durch unberührte Natur am Fluss Warta (Warthe) entlang oder verbinden die schönsten Schlösser und Paläste Großpolens. Auf dem Wasser bieten sich ebenso ungezählte Möglichkeiten. Es gibt Wasserwanderwege über Flüsse und Seen, die mit dem Kajak erfahren werden und Schifffahrtswege für Touren mit dem Hausboot.

Radfahren

Im Ferienzentrum Olandia stehen die Räder in Reih und Glied, bereit für eine Tour durch das Land der 100 Seen. Ich suche mir ein passendes Fahrrad aus und radele auf dem Radweg der 100 Seen in Richtung um Sieraków. Die Farbe Grün begleitet mich, hin und wieder unterbrochen von rosa blühenden Rosenhecken am Wegesrand.

Es geht durch Wälder, Wiesen und Felder, immer wieder tauchen – der Name ist Programm – Seen links und rechts des Weges auf. Die Seen liegen eingebettet zwischen sanften, grünen Hügeln. Da ist die eine oder andere Herausforderung für Radler eingebaut.

Radtour durchs Land der 100 Seen, Wielkopolska. Foto: Sandra Fischer

Radtour im Land der 100 Seen, Wielkopolska.

Die Radroute ist 111 Kilometer lang und führt von Poznań nach Międzychód. Immer wieder laden kulturelle Sehenswürdigkeiten wie mittelalterliche Schlösser, gotische Basiliken und gemütliche Altstädte mit Kopfsteinpflastergassen zur Besichtigung ein.

Entlang des drittlängsten Flusses in Polen, der Warta, führt der Warthe-Radweg. Er beginnt in Międzychód und endet nach 372 Kilometern am Westufer des Jeziorko-Sees. Der Warthe-Radweg hält nicht nur Naturerlebnisse im Land der 100 Seen und entlang des Flusses Warta bereit. An der Route liegen auch die urigen Landschaften des Wielkopolska-Nationalparks und der Landschaftspark Rogalin mit den legendären 800-jährigen Eichen.

Auf den Spuren adliger Herrschaften führt die Radroute der Burgen und Schlösser durch Wielkopolska. Der Bernstein-Radweg erinnert an die alte Handelsstraße im Osten Wielkopolskas, die das römische Reich mit der Ostsee verband.

Kajakfahren

Eine der besten Möglichkeiten, sich den Schönheiten Wielkopolskas auf dem Wasser zu nähern, ist eine Kajaktour. Auf seichten Gewässern stört kein Motorengeräusch das entspannende Naturerlebnis. Nur Enten, Fische, Libellen und das Konzert der Frösche begleiten die ruhige Fahrt. Bei einem Lagerfeuer kann der Urlaubstag stilecht ausklingen.

Paddeln auf dem See in Prusim.

Segeln, Surfen und Touren mit dem Hausboot

Wassersportler kommen in Wielkopolska kaum am Großpolen-Ring vorbei. Diese Wasserstraße umfasst die Flüsse Warta (Warthe) und Noteć (Netze) sowie ein Kanal- und Seengeflecht, das die beiden Flüsse miteinander verbindet. Die Schifffahrtsstraße ist 690 Kilometer lang.

Die Seen bei Konin sind besonders beliebt bei Seglern und Windsurfern. Denn hier herrscht ein beständiger, aber gemäßigter Wind. Doch auch Kitesurfer, Wasserskifahrer und Stand-Up-Paddler finden auf den großen Seen ein geeignetes Revier. An zahlreichen Orten in Wielkopolska können Motorboote, Motorjachten und Hausboote ausgeliehen werden.

#3: Natur in Wielkopolska

Die Landschaft Wielkopolskas wurde von einem skandinavischen Gletscher geprägt. Sanft gerundete Hügelketten, Urstromtäler und die zahlreichen Seen zeugen von dieser Episode in der Vergangenheit. Auf mich hat die unberührte Natur Wielkopolskas einen sehr beruhigenden Einfluss ausgeübt. Ich finde es sehr entspannend, nach einem Tag voller Entdeckungen am Wasser zu sitzen. Wenn die spiegelglatte Oberfläche nur durch springende Fische unterbrochen wird und die Frösche im Schilf ihren vielstimmigen Gesang anstimmen – dann ist für mich Urlaub. In Wielkopolska konnte ich diese Momente jeden Abend genießen.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

Sonnenuntergang in Prusim.

Sieraków Landschaftspark

Meine Reise nach Wielkopolska führte eigentlich in den Sieraków Landschaftspark  im Kreis Międzychód. Der Park wird geprägt durch besagte 100 Seen, durch Heide-, Dünen- und Moorlandschaften sowie durch ausgedehnte Wälder. Hier leben auf mehr als 300 Quadratkilometern neben Wildschweinen, Hirschen und Rehen auch Graureiher, Kraniche und geschützte Raubvögel. Hin und wieder werden Wölfe gesehen.

Geheimtipp für Sternengucker

In Chalin-Izdebno befindet sich eine sogenannte Oase des Dunkelhimmels. Hier wird der Himmel vor Lichtverschmutzung geschützt. Es gibt eine Sternwarte und Beobachtungskuppeln.

Geheimtipp für Pilzsammler

Der Urwald Puszcza Notecka ist ein vorwiegend mit Kiefern bewachsenes Dünengebiet an der Flussgabelung von Warta und Noteć. Der Wald gilt als Paradies für Pilzsammler

800-jährige Eichen von Rogalin

In der wahrhaft märchenhaften Umgebung des Schlosses Rogalin wachsen prachtvolle Stieleichen. Viele der mehr als 1000 Exemplare sind Naturdenkmäler. Exemplarisch für diese Ikonen der Landschaft in Wielkopolska habe ich die drei bekanntesten Eichen besichtigt. Sie tragen die Namen Lech, Czech und Rus. Mit einem Stammdurchmesser von 9,15 Metern ist Rus der mächtigste Baum im sagenumwobenen Eichenwald von Rogalin.

800-jährige Eichen von Rogalin.

Die faszinierenden Giganten im Schatten des Palastes von Rogalin leiden heute unter Klimaveränderungen, aber auch unter menschlichen Aktivitäten wie der Regulierung des Flusses Warta. Doch der Mensch sorgt auch dafür, dass die Eichenwälder in dieser Landschaft erhalten bleiben. So werden beispielsweise aus den Baumriesen Lech und Rus jedes Jahr Setzlinge gewonnen.

#4: Essen und Trinken

Wenn immer entspanntes Reisen oder Slow Travel das Thema ist, da ist Slow Food nicht weit. So ist es auch in Wielkopolska. Einen Nachmittag lang habe ich mich durch die historische Küche von Linie w Ogniu gegessen. Hier kochen zwei Paare im ehemaligen Ferkelstall eines landwirtschaftlichen Betriebs aus dem ältesten erhaltenen Kochbuch Polens.

Piotr Michalski bereitet in der historischen Küche Linie w Ogniu Kartoffeln und Fleisch über dem offenen Feuer zu.

Mir als überzeugtem Langsam-Esser hat hier zum einen das gemächliche Tempo, in dem die Speisen auf den Tisch kommen, sehr gut gefallen. Ich fand es auch faszinierend, dass – wie bei meiner Oma – alles auf Holzfeuer gegart wird. Saisonale und regionale Zutaten, wunderbarer Geschmack, das Ambiente und das Engagement der Betreiber – um es kurz zu machen: Ich war geflasht! Über Linie w Ogniu gibt es deshalb in Kürze einen eigenen Beitrag.

Ewa Michalska serviert unvergleichlichen Salat. Foto: Sandra Fischer

Fleischbrühe wie bei Oma in der historischen Küche von Linie w Ogniu.

#5: Historische Städte in Wielkopolska

Die lange Geschichte Großpolens lässt vermuten, dass hier auch Freunde historischer Städte auf ihre Kosten kommen. Und so ist es. Leider war meine Zeit in Wielkopolska zu knapp bemessen, um beispielsweise Gniezno oder Kalisz, die älteste Stadt Polens, zu besuchen. Und so habe ich einen Grund zurückzukommen.

Sieraków

An dieser Stelle komme ich auch auf Sieraków zurück, das Ziel meiner Radtour durch das Land der 100 Seen. Hier an der Warthe, direkt vor der Burg der Opalińskis, hat Napoleon seine letzte entscheidende Schlacht gegen die Russen verloren.

An dieser Brücke in Sieraków hat Napoleon gegen die Russen gekämpft und verloren.

Die Stadt an einer alten Handelsstraße zwischen Poznań und Szczecin bietet neben dem Schloss-Museum einige weitere Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist die Bernhardinerkirche aus dem 17. Jahrhundert. Der Bau im Stil der Spätrenaissance verfügt beispielsweise über ein imposantes Chorgestühl. Das Gotteshaus dient heute als Gemeindekirche und heißt Mariä Unbefleckte Empfängnis.

Ehemalige Bernhardinerkirche in Sieraków.

Poznań (Posen)

Die Altstadt von Poznań, der Hauptstadt der Woiwodschaft Wielkopolska, hat mich tief beeindruckt. Spannend waren hier nicht nur die Einblicke, die uns Stadtführerin Katarzyna Tymek gewährte. Hier wurde an vielen Plätzen Geschichte geschrieben, sei es beim monumentalen Kaiserschloss, auf dem Adam-Mickiewicz-Platz oder rund um den Freiheitsplatz.

Auf dem Freiheitsplatz in Poznań.

Beim Bummel über den Altmarkt, beim Stöbern unter den Arkaden der kleinen bunten Krämerhäuser und beim Löffeln einer Sauerteigsuppe auf der Terrasse des Traditionslokals „Bamberka“ habe ich mich in diese Stadt verliebt. Demnächst lesen Sie in einem eigenen Beitrag, wieso es im historischen Stadtkern von Poznań ein Denkmal der Bambergerin gibt, warum die regionale Küche auf Kartoffeln schwört und was es mit Ziegen und Martinshörnchen auf sich hat.

Altstadtmarkt von Poznań.

#6: Nachhaltige Unterkünfte

Das Bild Wielkopolskas als Reiseziel für Entspannung suchende Genießer, die sich gerne in der Natur bewegen, wird abgerundet von nachhaltigen Unterkünften auf dem Land. Ich war zu Gast im Ferienzentrum Olandia im Westen Wielkopolskas.

Das Ferienzentrum liegt in Prusim am Jezioro Kuchenne, dem Küchensee. Olandia war früher ein Gutshof. Die Zimmer sind mit wenigen Ausnahmen in ehemaligen Wirtschaftsgebäuden untergebracht, die sich um eine alte Windmühle gruppieren. Olandia hat einen eigenen Sandstrand, Boote, Lagerfeuerplätze, einen Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Massageangebot. Außerdem verfügt Olandia über ein Inhalationshaus, in dem Apitherapie angewandt wird. Hier geht es um die Nutzung von Bienenprodukten zu medizinischen Zwecken.

Die Windmühle fungiert als Treffpunkt im Herzen des Ferienzentrums Olandia.

Gutes aus der Gutsküche von Olandia

Zu fantasievollen Kreationen aus der Küche im Herrenhaus – zum Begrüßungsmittagessen genieße ich als Beilage ein wunderbares Graupen-Risotto mit Waldpilzen – serviert man in Olandia Wein aus dem eigenen Weinkeller. Verkostung gefällig? Wir probieren Sekt aus Grünberg im Lebuser Land, einer beliebten Weinbauregion. Dort gibt es auch ein berühmtes Weinfest. Der Sekt ist übrigens kleinperlig und sehr gefällig.

Lachs, Kartoffelpüree und Gemüse aus der Küche des Ferienzentrums Olandia.

Champignoncremesuppe aus der Küche im Herrenhaus.

Alles vorbereitet für die Weinprobe im Keller von Olandia.

Ökologisch bedenkenlos Urlaub machen

Bei einem Rundgang über das Gelände erklärt Manager Damian Michalek, dass Olandia mehr als 80 Prozent des Stromverbrauchs der Anlage selbst produziert. Dies geschieht direkt vor Ort aus erneuerbaren Energiequellen, beispielsweise über Solarzellen und drei Windturbinen. Außerdem entstanden ein Carport mit Ladestellen für Elektroautos und ein Biomassekessel. Die Idee war, in Olandia ein lokales Zentrum für Ökologie und gesunden Lebensstil zu etablieren.

Nachhaltige Stromgewinnung im Ferienzentrum Olandia, Wielkopolska.

So macht man im Ferienzentrum Olandia mitten in der Natur und im Einklang mit der Natur Urlaub. Ob das gute Gewissen dafür verantwortlich war, dass ich so gut geschlafen habe? Vielleicht waren es auch einfach gute Betten.

Zimmer im Ferienzentrum Olandia.

Jedenfalls neigt sich die Zeit in Wielkopolska zu schnell dem Ende zu. Reiseleiter Konrad versucht, mir den Abschied mit fruchtiger Beerenmarmelade und Quittenlikör zu versüßen. Immerhin helfen mir die Köstlichkeiten aus Polen, die gute Erinnerung wachzuhalten.

Die Erkundungstour durch Wielkopolska war eine Pressereise und wurde organisiert vom polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und der Tourismusorganisation Wielkopolska. Lieben Dank für die Vorbereitung und Begleitung an Konrad Guldon und Jacek Cieslewicz.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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Hvar – eine der schönsten Inseln der Welt

Die Insel Hvar liegt vor Mitteldalmatien. Dreieinhalb Kilometer sind es von Hvar aus bis zur Insel Brac. Von der Insel Korcula ist Hvar etwas mehr als 14 Kilometer entfernt. Die nächste große Stadt auf dem Festland ist Split. Aus Split und aus dem italienischen Ancona kann Hvar mit der Fähre erreicht werden.

Die Insel ist bekannt für geschichtsträchtige kleine Städte, ihr mildes Mittelmeerklima, viele Sonnenstunden, ihre windgeschützten Buchten und den bezaubernden Duft.

Typisch dalmatinische Steinhäuser in Stari Grad, Hvar.

Dieser rührt von den Lavendelfeldern, die einen beachtlichen Teil der Ackerflächen bedecken. Außerdem kultiviert man hier ebenfalls wohlriechenden Rosmarin, Oliven und Weinreben. Die Menschen leben aber auch vom Fischfang und vom Tourismus. Seit 1997 zählt Hvar laut einem Ranking des Traveller Magazins zu den 10 schönsten Inseln der Welt.

Stari Grad

In die engen Gassen in der Altstadt von Stari Grad und die alten, hohen Steinhäuser habe ich mich spontan verliebt. Stari Grad auf Hvar ist die älteste Stadt in Kroatien. Sie stammt aus der Zeit, als die Insel noch von Griechen bewohnt wurde und Pharos hieß. Auch die Siedlung – 384 v. Chr. gegründet – trägt den Namen Pharos.

Heute ist Stari Grad nach der Inselhauptstadt Hvar die zweitgrößte Stadt der Insel. Die südlich des Yachthafens gelegene Altstadt zählt zum UNESCO-Welterbe. Hierhin zieht es uns auch, nachdem unser Boot angelegt hat.

Laden mit regionalen Spezialitäten in der Altstadt von Stari Grad, Hvar.

Die Stimmung vor den vielen Lokalen am Hafen ist schon am frühen Abend hervorragend. Vor allem die Segler feiern hier feuchtfröhlich. Später werden sie die ausgelassene Party auf den Booten oder in den Discos in Hvar fortsetzen.

Wir halten es da lieber wie der Passagiere der kleinen Kreuzfahrtschiffe, die ebenfalls im Hafen von Stari Grad festgemacht haben: Wir bummeln durch die schmalen Gässchen, necken die Katzen, kaufen handgemachte Seifen und Shampoos, schnuppern an den Lavendelsäckchen, genießen in der lauen Luft einen Drink und später ein köstliches Abendessen aus der mediterranen Küche.

Laden mit regionalen Spezialitäten von Hvar in Stari Grad.

Kleiner Platz in Stari Grad, Hvar.

Sehenswürdigkeiten in Stari Grad sind das Schloss Tvrdalj des Dichters Petar Hektorović, die Kirche St. Stjepan und der kleine Barockplatz Trg Skor.

Schloss Tvrdalj in Stari Grad, Hvar.

Die größte historische und kulturelle Attraktion auf der Insel ist die 2400 Jahre alte Ebene von Stari Grad. Die acht Hektar umfassende Ebene mit fruchtbaren Böden wurde schon von den alten Griechen landwirtschaftlich bestellt. Die Steinmauer, die das Land nach geometrischen Prinzipien aufteilt, ist bis heute erhalten. Die Hora genannte Ebene ist zusammen mit der Altstadt von Stari Grad Welterbe.

Blick vom Hafen zur Altstadt von Stari Grad, Hvar.

Kleines Adria-Kreuzfahrtschiff legt in Stari Grad an.

Inselhauptstadt Hvar

An einem Tag, der wettertechnisch nicht so überzeugend anfängt, erkunden wir die Inselhauptstadt Hvar. Hier spielt sich Vieles rund um den ebenfalls bildhübschen Stadthafen ab. Fähren und kleine Adria-Kreuzfahrtschiffe machen an der Mole fest und spucken Touristen aus, die dann durch die schmalen Gassen der Altstadt bummeln.

Wir mischen uns unter die Menschen und lassen uns über den aus Marmor angelegten Kai treiben. Übrigens wurde sowohl der Kai als auch der geschützte Hafen Mandrač im 15. Jahrhundert angelegt. Heute schaukeln hier friedlich die Boote und ich kann den Finger nicht vom Auslöser nehmen.

Stadthafen von Hvar.

Taxiboote im Hafen von Hvar, Kroatien.

Am kleinen Strand vorbei kommen wir zum Franziskanerkloster auf der Halbinsel Sridnji. Nach einer kurzen Besichtigung geht es zurück zum Stadtplatz Pjaca – dem Zentrum von Hvar. Hier befinden sich die wichtigsten Gebäude der Stadt: das wuchtige Arsenal mit dem Theater im ersten Stock, die Kathedrale Sv. Stjepan und die Loggia mit dem Glockenturm, ein Palast aus Zeiten venezianischer Herrschaft.

Strand beim Kloster in Hvar.

Stadtplatz Pjaca von Hvar, Kroatien.

Blick über den Stadthafen von Hvar zur Loggia mit dem Glockenturm und zur Festung.

Dann nutzen wir einen schattigen Moment, um den Berg, auf dem die Festung Španjola thront, zu erklimmen. Steil führen ungezählte Stufen den Berg hinauf.

Als wir den mediterranen Kräutergarten unterhalb der Burg erreichen, denke ich schon, ich wäre oben. Doch ich irre mich. Es geht noch weiter hoch, jetzt jedoch nicht mehr über Treppen, sondern auf schmalen Serpentinenwegen zwischen Agaven und anderen stacheligen Gewächsen.

Blick über den Kräutergarten unterhalb der Festung auf die Hvarbucht und die Pakleni-Inseln.

Richtig beindruckend ist die Aussicht über die Stadt, wenn man erst am Fuß der mächtigen Burgmauern steht. Vor der Stadt und der Einfahrt zur Hvarbucht liegen die  Pakleni-Inseln, was übrigens so viel wie Hölleninseln bedeutet. Die Inseln sind ein beliebtes Ausflugsziel mit Bademöglichkeiten im klaren Wasser und besonders unter Seglern bekannt.

Aussicht zu den Pakleni-Inseln.

Festung Španjola in Hvar, Kroatien.

Das Nachtleben der Stadt Hvar zieht inzwischen Leute aus aller Welt an. Es gibt ungezählte Bars, Strandbars, Clubs und Musiklokale in der Stadt. Doch auch am Tag hat die Gastronomie in der Stadt einiges zu bieten. Cafés mit Blick auf den Stadtplatz oder den Hafen und Restaurants in den engen Gassen der Altstadt laden zum Verweilen ein. Am besten schmecken hier Fischgerichte.

Gasse mit Restaurants in Hvar.

Jelsa auf Hvar

An einem sonnigen Nachmittag legen wir in der kleinen Hafenstadt Jelsa an. Hier herrscht um diese Zeit quirliges Leben. Die Menschen flanieren am Kai entlang oder genießen die Nachmittagssonne in den Restaurants, Bars und Cafés.

Hafen von Jelsa auf Hvar.

Wir tun es ihnen gleich. Doch bevor wir uns zum Essen auf der Terrasse einer Konoba über dem Meer niederlassen und den Sonnenuntergang genießen, besuchen wir noch den Friedhof der 1600-Seelen-Gemeinde. Später bummeln wir um den großen Hafen, der von typischen dalmatischen Steinhäusern flankiert wird. Hier gibt es in Kneipen und Klubs ebenfalls ein reges Nachtleben.

Letzte Ruhestätte mit Meerblick – Friedhof von Elsa auf Hvar, Kroatien.

Sonnenuntergang in Jelsa, Hvar.

Stadthafen von Jelsa, Hvar, bei Nacht.

Die Buchten von Hvar

Die kieferumsäumten Buchten von Hvar verfügen nur selten über einen Sandstrand. Meist sind sie steinig oder felsig. Das Wasser ist dafür tiefblau und klar – das sind die Vorteile. Gemeinsam ist allen Buchten von Hvar: Sie sind traumhaft schön.

Weißsandige Bucht in Jelsa, Hvar.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Buchten wir während unseres Urlaubs in Kroatien angesteuert haben. Es spielt auch keine Rolle. Wir sind von unserem Boot, dem Gulet Gardelin, ins frische, blaue Wasser gesprungen, haben ein Bad genossen und uns anschließend an Deck in der Sonne wieder aufgewärmt.

So auch in der Bucht von Vrboska. Allerdings sind wir hier von unserem Ankerplatz zum Strand geschwommen, haben uns ein Eis geholt und es im Schatten der Kiefern genossen. Nachdem wir eine Weile aufs Wasser geschaut hatten, haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Herrlich!

In der Bucht von Vrboska, Hvar.

Sonnenbad an Deck in der Bucht von Vrboska, Hvar.

Abstecher nach Brac zum Traumstrand Zlatni Rat

Kroatien-Urlaubern kann ich einen Bootsausflug auf die Nachbarinsel Brac empfehlen. Von Vrboska aus ist es nicht weit zum Strand Zlatni Rat, dem größten und schönsten Strand in der kroatischen Adria. Zlatni Rat ist ein Naturdenkmal. Die etwa 500 Meter lange Landzunge ist feinsandig und verändert ihre Form durch die Wellen und die Meeresströmung. Der weiße Badestrand ist sehr beliebt und gut frequentiert, aber aufgrund seiner Weitläufigkeit nicht überfüllt.

Der Strand Zlatni Rat auf der Insel Brac, Kroatien.

Die beste Reisezeit für die kroatischen Inseln

Wir waren im September auf Hvar – eine Jahreszeit, die ich für eine Reise nach Kroatien nur empfehlen kann. Es ist oft angenehm warm, aber nicht heiß. Der große Touristenansturm ist im September vorbei. Er findet im Juli und August statt. Es heißt, dass die Monate Mai und Juni sowie September und Oktober optimal für eine Reise nach Hvar sind. Auch die Buchten und Strände sind in diesen Monaten nicht überfüllt. Und in den überaus sehendwerten Städten herrscht kein Gedränge.

Wer jedoch Touristenrummel auf den Straßen, in den Restaurants und an den Stränden liebt und gerne auf Hvar die Nacht zum Tag machen möchte, sollte im Juli und August kommen.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Auch Trogir, die kroatische Stadt, in der wir zu unserem Törn nach Hvar und Brac ablegten, ist UNESCO Welterbe. Lesen Sie in meinem Beitrag, was es in Trogir zu sehen gibt.

Mehr Bilder von den Inseln Hvar und Brac sowie aus dem kroatischen Städtchen Trogir gibt es in meinem Beitrag „Deutschland, Italien, Kroatien: ein Reiserückblick in 11 Bildern“.

Die TOP 10 Sehenswürdigkeiten in Kroatien beschreibt Tina auf Urlaubsreise.blog.

Kreuzfahrten in Kroatien bietet der Charter-Spezialist Apollon-Tours an, beispielsweise auf dem Gulet Alisa.

Der Beitrag Hvar – eine der schönsten Inseln der Welt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Nicht nur die Erfahrung, den Tag mit Yoga zu beginnen und abzuschließen, prägte diese Reise. Der Kroatien-Törn auf dem Gulet setzte Maßstäbe für meine Vorstellung von einem Traumurlaub.

Das Gulet „Gardelin“ (ganz rechts) im Hafen von Jelsa – Foto: Beate Ziehres

Das Gulet – ein traditioneller Motorsegler

Obwohl ich mich auf die Reise mit der Gardelin zumindest kurz vorbereitet hatte, war ich hingerissen von der Schönheit dieses Schiffs. Beim ersten Anblick an der Kaimauer des Altstadthafens von Trogir verliebte ich mich in die Gardelin. Inmitten einer Reihe von Luxusyachten und anderen traditionellen Holzschiffen zog das Gulet nicht nur meine Blicke, sondern auch die unbeteiligter Passanten magisch an.

Das Gulet Gardelin im Altstadthafen von Trogir– Foto: Beate Ziehres

Ein Gulet ist ein Motor-Segler mit zwei Masten, der nach traditioneller Art aus Holz gefertigt wird. Schon in der Antike baute man vor allem in der heutigen Türkei Gulets. Diese Schiffe verkehrten als Handelssegler vor der türkischen Küste. Sie beförderten Oliven, Wein und andere wertvolle Güter. Heute fahren Gulets fast ausschließlich unter Motor. Denn die Segeleigenschaften sollen mäßig sein und Segler, die Erfahrungen mit Gulets haben, selten.

Nun stehen wir also am Hafen und staunen über die Pracht des 1999 gebauten Schiffes, auf dem wir zur See fahren werden. Dennis Kuhlbars-Zachow, unser Gastgeber und Veranstalter des Yoga-Törns, kommt uns schon entgegen und hievt mit Hilfe des Bootseigners Alen die Gepäckstücke an Bord. Nun balancieren auch wir nach oben – am Anfang ist die Gangway wieder einmal etwas ungewohnt.

Wie man auf einem Gulet wohnt

Nach der Begrüßung durch Eigentümer und Crew nehmen wir die Kabinen in Augenschein und erleben die nächste Überraschung: Auch die Kabinen sind in dunklem Holz gehalten, sogar das rechteckige Bett ist aus Holz. Die Betten sind bezogen und es gibt weiche Handtücher in allen Größen. In der Nachbetrachtung kann ich sagen: Das Bett ist super und ich habe jede einzelne Nacht geschlafen wie ein Murmeltier!

Unser Bett auf dem Gulet Gardelin – Foto: Beate Ziehres

Flauschige Teppichböden und ein vollwertiges Bad, das nicht mit den Nasszellen auf anderen Yachten zu vergleichen ist, vervollständigen die Illusion, in einem Hotel zu sein. Wenn da nicht das leichte Geräusch der Wellen wäre, die an die Bordwand schlagen …

Im Bad: die Dusche – Foto: Beate Ziehres

Im Bad – Foto: Beate Ziehres

Was es auf dem Gulet Gardelin zu essen gibt

Nachdem wir das Deck noch etwas ausgekostet haben, senkt sich die Nacht über Kroatien und Schiffskoch Neven bereitet unsere erste Mahlzeit an Bord. Ich weiß nicht mehr genau, was der Matrose an diesem Abend serviert hat. Aber es war der Auftakt eines einwöchigen Rausches für die Geschmacksnerven.

Alle Tage beginnen mit einem köstlichen Frühstück. Da wir uns vom Bett aus direkt zur ersten Yoga-Session des Tages an den Strand oder auf die Kaimauer begeben, haben wir auch gesegneten Hunger. Diesen weiß Neven mit knusprig gebratenen Spiegeleiern, Wurst, Käse, frischen Croissants, Orangensaft und ganz viel frischem Obst zu stillen.

Kaum sind die Frühstücksteller abgeräumt und die Leinen los, duftet es aus der Küche schon wieder verlockend: Das Mittagessen steht auf dem Herd. Oder zumindest ein Teil davon. Während wir rätseln, was es wohl geben wird, geht das Brutzeln munter weiter, bis irgendwann die Glocke übers Deck klingt und uns zum Essen ruft.

Mindestens drei Gänge kommen jeden Tag auf die Tische der Gardelin. Suppen, Salate, Nudeln und ähnliche Gaumenfreuden stellen die Vorspeise dar – die Ähnlichkeiten mit der oberitalienischen Küche sind unverkennbar.

Vorspeise auf dem Gulet Gardelin – Foto: Beate Ziehres

Der Hauptgang besteht aus Fisch, Fleisch, ganz viel Gemüse und Kartoffeln – immer sehr schmackhaft zubereitet auf eine Art und Weise, die mir bis dato unbekannt war.

Fisch, Kartoffelsalat – Foto: Beate Ziehres

Gemüse – Foto: Beate Ziehres

Dass Neven auch sehr guten Kuchen backen kann, stellt er aufs Eindrucksvollste unter Beweis. Kurz: Passagiere, die sich den Urlaub mit Kalorienzählen verderben wollen, sollten nicht auf der Gardelin buchen. Genießer sind hier hingegen richtig gut aufgehoben.

Die Mahlzeiten werden an zwei großzügigen Tischen auf Deck serviert, sodass wir uns nicht einmal während des Essens von den grandiosen Ausblicken trennen müssen.

Entspannung an Bord des Gulet Gardelin: Sonne, Meer und mehr

Ich für meinen Teil hatte zwei Bücher und etwas Arbeit mitgenommen für die Woche auf der Gardelin. Doch sobald ich an Bord war, hat ein Zustand tiefer Entspannung von mir Besitz ergriffen. Der Laptop blieb zugeklappt und die Bücher fristeten ihr Dasein in der Kabine.

Dafür: auf weichen Polstern in der Sonne dösen, die Aussicht auf die vorbeigleitende Landschaft genießen, einsame Buchten entdecken und davon träumen, was man hier anstellen könnte und in die dunkelblauen Wellen schauen.

So blau, das Meer … – Foto: Beate Ziehres

Gerne gibt der Kapitän des Gulet in einer traumhaften Bucht den Befehl, den Anker fallenzulassen. Dann ist es Zeit, von Bord ins frische Wasser zu springen, einfach nur zu planschen, zu schnorcheln oder an Land zu schwimmen und ein Eis zu essen.

Gerne genutztes Sportgerät an Bord ist das SUP. Das Board eignet sich bestens, um den Gleichgewichtssinn zu trainieren und stehend oder sitzend ein paar Runden um die Yacht zu drehen. Ein Vergnügen, das sich keiner entgehen lassen sollte! Die ambitionierten Yogis versuchen natürlich anspruchsvolle Posen auf dem Board. Gelungen! Und wunderschön anzuschauen.

Yoga auf dem SUP – Foto: Beate Ziehres

Wer Lust auf ein Wanderabenteuer hat, findet auch hierzu in der Crew der Gardelin Verbündete. Auf Wunsch bringt der Skipper die Passagiere mit dem Beiboot an Land, damit sie den nächsten Hafen zu Fuß ansteuern können.

Shuttle-Service zum Land mit dem Beiboot – Foto: Beate Ziehres

Der Abenteuerfaktor: Google und die Bewohner der Insel waren in unserem Fall unterschiedlicher Meinung über die beste Route. Wir haben einem alten Mann geglaubt. Der aber – wie sich später herausstellte – offensichtlich nur den Weg mit dem Geländefahrzeug kannte. Dennoch: Wir haben keine Sekunde des Fußmarsches bereut und wunderschöne Erinnerungen gesammelt.

Zu Fuß auf dem Weg zum Hafen von Sumartin – Foto: Beate Ziehres

Abendstimmung in Selca – Foto: Beate Ziehres

Was die Gäste auf dem Gulet Gardelin sehen können

Unsere Tour startete in Trogir, einem liebenswerten, mittelalterlichen Hafenstädtchen bei Split. Von hier aus sind wir in Richtung Südosten aufgebrochen und haben die Inseln Brač und Hvar kennengelernt. Wir haben vor dem Traumstrand von Zlatni Rat und in einsamen Buchten geankert und gebadet – eine war schöner als die andere.

Leben an Bord eines Gulets – Foto: Beate Ziehres

Wir konnten kleine Orte auf den Inseln erkunden, die Weltkulturerbe-Stadt Stari Grad und die ebenso quirlige wie beliebte Inselhauptstadt Hvar. Dass der Kapitän diese Route gewählt hat, war dem Wetter geschuldet.

Das Gulet Gardelin im Hafen von Stari Grad – Foto: Beate Ziehres

Die Heimat von Schiffseigner Alen ist Zadar, weshalb er sich auch bestens in der Gegend nordwestlich von Trogir auskennt. Die Inseln, die historischen Städte, der romantische Fluss Krka und die Nationalparks Kornati und Krka – all das sind Ziele, die mit dem Gulet Gardelin angesteuert werden können.

Auf dem Gulet Gardelin: erstklassiger Service und Aufsehen garantiert

Sicherlich haben Sie schon einmal beobachtet, dass größere Yachten beim Einlaufen in den Hafen von einem oder mehreren Beibooten umkreist werden. Im Falle der Gardelin ist es Alen selbst, der ins Dinghi steigt und aufpasst, dass sein Schiff beim Anlegemanöver keinen Schaden nimmt.

Vom Beiboot aus begleitet der Eigner das Anlegemanöver – Foto: Beate Ziehres

In belebteren Häfen ist es auch üblich, dass sich beim Nähern einer stattlichen Yacht eine Menschentraube am vermeintlichen Anlegeplatz bildet, um das Festmachen zu beobachten. Ich selbst zähle gerne zu den Schaulustigen, sobald ich an Land stehe. An Bord der Gardelin genieße ich es, mich auf ganzer Linie verwöhnen zu lassen. Das Anlegen, Ablegen, Navigieren, Steuern und noch viel mehr übernimmt die Crew – herrlich.

Das Gulet Gardelin hat abgelegt – Foto: Beate Ziehres

Gleichzeitig ist die Zahl der Passagiere mit 14 bis 16 überschaubar – hier darf man noch Wünsche äußern. Zudem gibt es auf dem 28 Meter langen Schiff genügend Platz, um auch mal alleine sein zu können, wenn man will.

Vielen Dank an Dennis Kuhlbars-Zachow von Apollon-Tours OHG für die Einladung und die Möglichkeit, die wunderbare Art des Reisens auf einem Gulet zu entdecken!

Wer nun Lust bekommen hat, auf einem Gulet zu reisen, findet eine große Auswahl von Charter-Gulets und Angebote zum Kabinencharter auf der Webseite der Apollon-Tours OHG.

Der Beitrag Stilvoll reisen auf dem Mittelmeer: ein Törn mit dem Gulet Gardelin erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Stromboli: Jules Vernes Fantasie wirkt nach

Irgendwann als Kind habe ich erstmals vom Stromboli gelesen. Damals nutzte ich eine fiebrige Erkältung – mit meiner Bettdecke auf dem Küchensofa liegend – um alle auffindbaren Jules-Verne-Bücher zu lesen. Darunter „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Die Geschichte um das Abenteuer des Geologie-Professors Otto Lidenbrock und seines Assistenten und Neffen Axel hatte ich binnen kürzester Zeit verschlungen. Das Ende hat sich in meinem Kopf festgesetzt: Nach einer fantastischen Odyssee durchs Erdinnere werden die Reisenden durch den Krater des Stromboli wieder ausgespuckt!

Ein Vulkan wie aus dem Bilderbuch: der Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Als ich im vergangenen Sommer mit den Planungen für eine Reise in den warmen Süden begann, stieß ich rein zufällig auf die vulkanischen Aktivitäten in Italien. Ich war schon an den Geysiren und brodelnden Schlammlöchern des Yellowstone-Parks und habe in den glühenden Schlund des Kilauea auf den hawaiianischen Inseln geschaut. Das alles sollte es auch vor der Haustüre geben? Für mich stand fest: Der in kurzen Abständen Lava spuckende Stromboli und die heiße, nach Schwefel stinkende Insel Vulcano sind als Reiseziele gesetzt.

Unter Segeln zum Stromboli: alleine mit den Naturgewalten

An einem Tag im Oktober ist es soweit: Wir starten früh morgens auf einer Segelyacht in Cetraro Marina (Kalabrien) in Richtung Stromboli. Unser Mitreisender Günther rechnet aus, dass der charakteristische Vulkankegel ungefähr auf halber Wegstrecke sichtbar werden müsste. Er behält Recht!

Vulkan in Sicht: der Stromboli im Schein der Nachmittagssonne – Foto: Beate Ziehres

Etwa zur gleichen Zeit gesellt sich zu den schon beachtlichen Wellen der passende Wind. Wir rauschen unter Segeln in Richtung Stromboli, das Boot nimmt eine – bei mir –besorgniserregende Schräglage ein und der Skipper reicht zu den Häppchen, die er uns als Mittagessen zubereitet hat, Bier: ein bewährtes Hausmittel gegen Seekrankheit. Damit hat zum Glück keiner zu kämpfen.

Gegen Abend lässt der Wind etwas nach, doch die See beruhigt sich nicht. Auf Höhe des Strombolicchio, einem aus dem Meer ragenden Felsen vulkanischen Ursprungs mit einem Leuchtturm, holen wir die Segel ein. Vom Stromboli grüßt die Rauchfahne, wir sind alleine mit den Naturgewalten und einem grandiosen Sonnenuntergang – so muss Urlaub sein!

Segel einholen vor dem Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Kampf gegen die Naturgewalten vor der Kulisse des Stromboli– Foto: Beate Ziehres

Strombolicchio – der kleine Nachbar des Stromboli – Foto: Beate Ziehres

Nacht am Stromboli: das Leuchtfeuer des Mittelmeers bei der Arbeit

Nach dem Abendessen vor dem Ort Stromboli – einer überaus schwankenden Angelegenheit – lichten wir den Anker. Unser Ziel: Sciara del Fuoco, die sogenannte Feuerrutsche. In Zeiten, in denen der Vulkan besonders aktiv ist, fließt an dieser Stelle Lava unter Zischen ins Meer. Zuletzt war dies 2014 der Fall. Danach wurde es ruhiger am Stromboli. Erst seit Mai 2017 hat der Vulkan seine reguläre Aktivität wieder aufgenommen.

Das Spektakel ist auch ohne Lavafluss beeindruckend genug. Im Abstand von einigen Minuten schießt glühende Lava aus einem der Krater, begleitet von lautem Knallen, Zischen und Fauchen. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Wir dümpeln mit respektvollem Abstand vor dem 2007 entstandenen Lavadelta und halten gespannt den Krater im Auge, um keine Eruption zu versäumen.

Als wir uns endlich vom Anblick der Lavafontänen und des in eine Rauchwolke gehüllten Vulkans lösen können, fällt der Entschluss, nicht zum Liegeplatz vor Stromboli zurückzukehren. Die See ist immer noch aufgewühlt, ebenso wie unsere Gemüter, und an Schlaf nicht zu denken. So steuert der Skipper die Insel Salina an, um dort in einem geschützten Hafen einen Übernachtungsplatz zu finden. Dass daraus nichts wurde, ist eine andere Geschichte.

3 Aktivitäten auf Stromboli

Eines steht nach diesem kurzen Besuch jedoch fest: Ich will unbedingt noch einmal kommen und die explosive Insel genauer erkunden. Auf meiner Liste stehen folgende Aktivitäten:

• Den Gipfel des Vulkankegels besteigen

Von Stromboli Ort aus starten geführte Touren in die Kraterregion. Der Aufstieg beginnt meist am späten Nachmittag, damit die Wanderer in der Dunkelheit das feurige Schauspiel aus nächster Nähe beobachten können. Die ortskundigen Bergführer rüsten ihre Schützlinge mit Schutzhelmen aus und es heißt, dass sie den schweißtreibenden Aufstieg in sportlichem Tempo anführen.

• Die beiden Orte Stromboli und Ginostra erleben

Obwohl die rund 500 Bewohner des Eilands vom Tourismus leben und auch viele Wissenschaftler nach Stromboli kommen, ist die Insel noch weitgehend ursprünglich. Autos gibt es kaum: In Stromboli sind nur Elektrominitransporter und motorisierte Zwei- und Dreiräder erlaubt, in Ginostra gibt es nur Fußwege. Es gibt übrigens keine Landverbindung zwischen den beiden Orten, es sei denn, man überquert den Vulkan.

Stromboli Ort – Foto: Beate Ziehres

• Stromboli auf eigene Faust erkunden

Es ist zwar verboten, die Kraterregion ohne Führer zu betreten. Aber es gibt einen Rundweg, der im ersten Abschnitt identisch ist mit dem Weg, den auch die geführten Gruppen nehmen. Bis auf 400 Meter Höhe darf man hier alleine aufzusteigen und die Aussicht genießen.

3 Tipps für den Aufenthalt auf Stromboli

• Da die Plätze für den geführten Aufstieg zum Krater limitiert sind, ist es sinnvoll, die Tour rechtzeitig zu buchen.
• Robustes Schuhwerk, genügend Wasser, eine zuverlässige Taschenlampe und warme Kleidung sind unabdingbar beim Besteigen des immerhin rund 900 Meter hohen Vulkans.
• Vorsicht: Die Brocken, die der Vulkan ausspuckt, sind um die 800 Grad Celsius heiß und die reinsten Geschosse! Hinzu kommt: Der Stromboli steigert seine Aktivität hin und wieder ohne Vorankündigung, deshalb unbedingt einen Sicherheitsabstand zum Krater einhalten.

Italien – ich komme wieder!

In den vergangenen Wochen hat sich „dank“ Corona alles geändert. Inzwischen ist absehbar, dass unsere nächste Reise aufgrund geschlossener Grenzen und Quarantäne-Androhung wohl nicht nach Italien führen wird. Aber gerade der Süden Italiens ist auch im Herbst noch ein sehr lohnendes Ziel. In Kalabrien hatten wir im Oktober herrliches Badewetter und beim Segeln rund um die äolischen Inseln haben wir uns zur gleichen Zeit beinahe den Pelz verbrannt. Vielleicht wird es auch der Jahreswechsel in Südtirol? Wer weiß das schon in einer Zeit, in der man nur von heute auf morgen planen kann. Aber meine Lust auf Italien ist ungebrochen.

Deshalb bleibe ich dabei: Sobald es möglich ist, sieht uns Bella Italia wieder! Und dies ist mein Beitrag zur Blogparade „Italien – ich komme wieder! Nach Corona erst recht!“ auf Wandernd.de und Reisepsycho.com. Danke Barbara und Ilona für diese großartige Idee!

Mehr Lesestoff zu Süditalien

Während unseres Urlaubs in Süditalien haben wir auch Reggio Calabria besucht. Lesen Sie hier: Was tun in Reggio Calabria? 5 Tipps für einen kurzweiligen Aufenthalt. Für das Seniorenmagazin 59plus habe ich außerdem über unseren Ausflug zur Insel Vulcano, ebenfalls zu den äolischen Inseln zählend, berichtet: Tut höllisch gut: eine Reise nach Volcano.

Der Beitrag Nacht am Stromboli – Höhepunkt eines Segeltörns erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Blick vom Deck des Gute Gardelin zum Strand bei Vbroska – Foto: Beate Ziehres

Vom Gulet „Gardelin“ sind wir durchs glasklare Wasser ans Land geschwommen – die einzige sportliche Herausforderung dieses Tages. Ansonsten: in der Sonne dösen, in die Wellen schauen und die Manöver der ankommenden und abfahrenden Boote beobachten. Urlaub auf kroatisch.

Lesen und Warten aufs Mittagessen – Foto: Beate Ziehres

Doch halt! Diese Urlaubswoche hat ein Thema: Es ist ein Yoga-Törn – der erste des Reiseveranstalters Apollon-Tours aus dem niedersächsischen Gifhorn. Deshalb klingelt morgens um 7 mein Wecker. Um 7.30 stehen wir alle auf der Matte, im wahrsten Sinne des Wortes. Yoga-Lehrerin Anna Tästensen erweckt meine müden Knochen mit Vinyasa-Yoga zum Leben. Auf der Kaimauer vor dem Schiff, am Strand oder auch mal auf dem Oberdeck. Jedenfalls an der frischen Luft.

Die Vorbereitungen zur Yin-Yoga-Praxis bei Sonnenuntergang sind getroffen – Foto: Beate Ziehres

Am ersten Tag ist die Yoga-Praxis zu früher Stunde noch ungewohnt, doch schon am zweiten Tag möchte ich sie nicht mehr missen. Ich merke, dass die Meditation eine beruhigende Wirkung auf mich hat und mir die Bewegung sehr gut tut. Wir starten mit dem Sonnengruß in den Tag, genießen die wärmenden Strahlen auf dem Gesicht und freuen uns auf das Frühstück, das der Schiffskoch inzwischen vorbereitet hat.

Morgendliches Yoga am Meer – Foto: Anna Tästensen

Wenn der Tisch abgeräumt ist, macht die Crew die Leinen los. An uns ziehen einsame Buchten vorbei, hin und wieder ein Dorf. Immer im Hintergrund: die charakteristischen, kargen Berge Dalmatiens oder die grüngesprenkelten Hügel der vorgelagerten Inseln Brac, Hvar und Vis.

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Um die Mittagszeit fallen Anker und Badeleiter: Zeit für ein Bad im kristallklaren, blauen Wasser. Das lässt sich keiner an Bord entgehen. Die Mutigen unter uns experimentieren mit dem SUP-Board, die anderen wärmen sich in der Sonne wieder auf, lesen oder genießen einfach die himmlische Ruhe. Solange, bis jemand zum Mittagessen ruft.

Sprung ins frische Nass – Foto: Beate Ziehres

Formvollendet: Yoga-Lehrerin Dany Schimpl beim SUP-Yoga – Foto: Beate Ziehres

Auch Anna Tästensen hat Spaß mit dem Board – Foto: Beate Ziehres

Drei köstliche Gänge zaubert Schiffskoch Neven Tag für Tag in der Bordküche – bestehend aus viel frischem Gemüse, Nudeln, Kartoffeln, Fisch, aber auch Fleisch. Dass er beim Kochen nicht mit Olivenöl spart, schmeckt man. Wenn ich etwas bedauere, dann dass ich Neven nicht mit nach Hause nehmen konnte!

Der Tisch ist gedeckt – Foto: Beate Ziehres

Da haben sie den Salat: Andrea und Lena – Foto: Beate Ziehres

Am Nachmittag schließlich steuert die „Gardelin“ einen kleinen Hafen an. Nach einer Yin-Yoga-Praxis fühlen wir uns fit, ein Fischerdorf oder ein mittelalterliches Städtchen zu erkunden – je nachdem, wo wir gelandet sind. Nach dem Sightseeing kehren wir in einem der kleinen Restaurants – sie heißen Konobe – ein, die sich überall um den Hafen gruppieren. Zum Abendessen genießen wir erneut die Küche und den Wein Dalmatiens.

Hafeneinlauf in Starigrad – Foto: Beate Ziehres

Erkundungstour durchs Weltkulturerbe Starigrad – Foto: Beate Ziehres

Restlos entspannte Beobachter von oben – Foto: Beate Ziehres

Wie im Flug geht eine herrliche Woche an Bord auf diese Weise vorbei. Viel zu schnell steuert der Skipper wieder den Altstadthafen des quirligen Städtchens Trogir – Ausgangs- und Endpunkt unseres Törns – an. Ehe wir uns umschauen heißt es, die sieben Sachen wieder zu packen.

Zurück im Altstadthafen von Trogir – Foto: Beate Ziehres

Noch ein Streifzug durch die schmalen Gassen der Altstadt, noch ein gemeinsames Abendessen, dann heißt es Abschied nehmen. Nette Leute habe ich kennengelernt und ein schönes Land dazu. Doch was tun, wenn sich die Gedanken schon bald nach dem Verlassen der Yoga-Yacht wieder wie in einem Hamsterrad drehen? Die ganze Entspannung im Alltag schnell beim Teufel ist? Vielleicht helfen die wertvollen Tipps, die mir Anna mit nach Hause gegeben hat …

Vielen Dank dafür, liebe Anna, und vielen Dank an Dennis von Apollon-Tours für die Einladung auf die Yoga-Yacht. Meine Meinung ist natürlich meine eigene.

Abendstimmung am Hafen von Postira – Foto: Beate Ziehres

Hilfreiche Links:

Webseite des Veranstalters Apollon Tours OHG

Webseite der Yoga-Lehrerin Anna Tästensen

Der Beitrag Entspannung pur: auf der Yoga-Yacht vor Mitteldalmatien kreuzen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Trinidad, Kuba: die vergleichsweise lebhafte Calle San Procopio – Foto: Beate Ziehres

Planlos unterwegs in Trinidad, Kuba

Um es kurz zu machen: Wir sind völlig unvorbereitet, aber auch unvoreingenommen und erkunden die Stadt immer der Nase nach. Die Plaza Carillo ist der erste Ort, den wir unter die Lupe nehmen.

Hier befindet sich das Ladenlokal einer Telefongesellschaft – leicht an den vielen Menschen zu erkennen, die sich mit ihrem Handy beschäftigen: An dieser Stelle gibt es Internet. Doch wir wollen keine überzogenen Erwartungen wecken. Nur wer eine entsprechende Karte gekauft hat, findet Zugang ins Netz.

Zum Missfallen meines Juniors habe ich nicht in eine Internetkarte investiert. Aber es lässt sich auch so aushalten an dieser schattigen Stelle. Linkerhand verbreitet die Kirche San Francisco de Paula karibisches Flair.

Trinidad, Kuba: Kirche San Francisco de Paula an der Plaza Carillo – Foto: Beate Ziehres

Rechts von uns strahlt in hellgrün das Iberostar Gran Hotel Trinidad, eine Fünf-Sterne-Luxusherberge in Kolonialarchitektur, zu der Kinder unter 15 Jahren keinen Zutritt haben. Geradezu das Rathaus in gelb, vor dem ein alter russischer UAZ abgestellt ist. Unser erster Eindruck, der sich im Laufe der nächsten Stunden verstärken wird: Trinidad ist eine bunte Stadt.

Das Rathaus von Trinidad, Kuba– Foto: Beate Ziehres

Weltkulturerbe Trinidad, Kuba: mehrmals von Piraten geplündert

Das im Jahre 1514 entstandene Trinidad war die dritte spanische Siedlungsgründung auf Kuba. Von hier aus starteten die Konquistadoren unter Hernán Cortés ihre Eroberungszüge nach Mexiko. Im 18. Jahrhundert gelangte die Stadt durch den Anbau von Zucker und den damit verbundenen Sklavenhandel zu Reichtum. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Trinidad eine der bedeutendsten Zuckermetropolen Kubas. Selbst Piraten konnten mit Plünderungen den Aufschwung Trinidads zur drittgrößten Stadt Kubas nicht stoppen.

Den heute noch erhaltenen Prachtbauten aus der Kolonialzeit und dem mittelalterlichen Straßenbild im Zentrum der Stadt verdankt Trinidad die Aufnahme auf die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO. Doch auch außerhalb des Zentrums fühlen wir uns in die Vergangenheit zurückversetzt. Beispielsweise an dieser Straße, in der Pferdefuhrwerke verboten sind.

Trinidad, Kuba: Pferdefuhrwerke dürfen in diese Straße nicht rein – Foto: Beate Ziehres

Aber auch in Trinidad werden die Pferde mehr und mehr durch Autos und Fahrräder ersetzt, wie diese beiden Straßenszenen beweisen.

Reger Verkehr durch Taxen … – Foto: Beate Ziehres

… und Fahrrad-Taxen – Foto: Beate Ziehres

Wir haben jetzt jedenfalls Durst bekommen und betreten eine Taverne in der Calle Jesús Maria. Der Mojito schmeckt hier genauso gut und kostet das gleiche wie überall auf Kuba – angewandter Sozialismus gewissermaßen. Im Fernsehen sehen wir die verheerenden Schäden, die Hurricane Matthew nicht weit von hier im Osten der Insel verursacht hat.

Die große Kakerlake, die auf dem Rand des Handwaschbeckens im Bad ihre Fühler ausstreckt, hat sich sicherlich hier vor dem nahenden Unwetter in Sicherheit gebracht ;-). Jedenfalls erinnert mich das Insekt an die Vorsichtsmaßnahme, in dieser Region niemals Handtasche oder Rucksack auf dem Boden abzustellen. Aber keine Angst, liebe Leser und vor allem Leserinnen: Es folgt ein Bild der Taverne ohne Kakerlake ;-).

Noch nicht viel los in der Taverne in Trinidad, Kuba– Foto: Beate Ziehres

Shopping? In Trinidad auf Kuba nur begrenzt möglich

Auf dem Rückweg zur Plaza Carillo entdecke ich außer einem Schuhgeschäft, in dem ich mir fast ein paar Sandalen gekauft hätte, auch einen Gemischtwarenladen. Da offensichtlich  Mittagspause ist, wage ich mich, durch die Tür ein Bild zu machen.

Bedarf des täglichen Lebens in Trinidad, Kuba – Foto: Beate Ziehres

In der Calle San Procopio finde ich die Antwort auf eine Frage, die mich seit meiner Ankunft auf Kuba beschäftigt hat: Welche Arten von Gemüse und Obst sind hier gegen kubanische Pesos – also die nicht konvertierbare Währung des einfachen Volkes – erhältlich? In einem zu dieser Stunde ebenfalls verlassenen Gemüseladen erkenne ich ein paar Kochbananen, Okraschoten und viele Guaven. Das ist das ganze Sortiment.

Blick in einen Obst- und Gemüseladen in Trinidad, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Ungezählte private Pensionen, sogenannte Casas Particulares, weisen jedoch darauf hin, dass die Menschen in diesem Stadtviertel vom Tourismus leben. So sind sie in den Besitz des konvertierbaren CUC und damit zu relativem Wohlstand gekommen. Erkennbar ist dies an den neu gestrichenen Häusern und dem einen oder anderen schicken Wagen zur privaten Nutzung.

Trinidad, Kuba: Prächtiger Oldtimer als Familienkutsche – Foto: Beate Ziehres

Ausflugstipp 1: Valle de los Ingenios

Von Trinidad ist das Valle de los Ingenios, zu gut deutsch das „Tal der Zuckermühlen“ einen Ausflug wert. Hier befanden sich einst die größten Zuckerrohrplantagen Kubas. In 1846 erreichte die Zuckerproduktion einen historischen Höchststand. Der verstärkte Anbau der Zuckerrübe in Europa bereitete der Blütephase Trinidads ein Ende.

Im Zentrum des Tales dient heute der siebenstöckige, 50 Meter hohe Glockenturm Torre de Iznaga als Mahnmal. Die Familie Iznaga ließ den Turm einst erbauen, um die Sklaven zur Arbeit zu rufen und sie aus luftiger Höhe zu überwachen. Die Aufseher bemerkten so Unruhe unter den Sklaven und Ansammlungen, die in Aufstände hätten münden können, frühzeitig.

Auch das ehemalige Wohnhaus der Plantagenbesitzer-Familie Iznaga, der fünf Kilometer nordöstlich von Trinidad gelegene Mirador de la Loma, kann besichtigt werden.

Ausflugstipp 2: Playa Ancón

Zum Baden bietet sich in Trinidad die Playa Ancón an. Über den Strand, der zu den schönsten Kubas zählt, habe ich in meinem Beitrag Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip geschrieben.

Unterkunft in Trinidad

Der deutsche Reiseveranstalter AvenTOURa vermittelt neben Unterkünften in Trinidad auch Gruppenreisen und individuelle Rundreisen in Kuba.

Weiterlesen: Karibische Traumstrände und wunderschöne Orte gibt es auch auf Curacao. Lest mehr in unserem Beitrag Curacao an einem Tag.

Der Beitrag Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Schon zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass wir bei unserer Rückkehr allerhand würden erzählen können. Alleine die Fahrt von Havanna nach Cienfuegos war ein denkwürdiges Erlebnis. Wie der Fahrer lichthupend in Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn zwischen Schlaglöchern manövrierte und mit Handzeichen entgegenkommende Fahrer vor Kühen auf der Fahrbahn warnte. Später ging’s bei einbrechender Dunkelheit in rasanter Fahrt über eine schmale Landstraße, die wir uns mit Pferdegespannen voller Zuckerrohr, Radfahrern und Traktoren teilten.

Wir sollten noch mehr kubanisches Straßenleben kennenlernen. Denn am nächsten Morgen nach dem Frühstück fragt der Skipper, ob wir einen Landausflug machen wollen. Wollen wir. Erstaunlich schnell steht ein Kleinbus vor dem Tor. Doch die Zeit hatte gereicht, um das Ziel auszudiskutieren.

1. Krokodilfarm in Guamá, Kuba

Auf etwa halbem Weg zwischen Jagüey Grande und Playa Larga liegt direkt an der Straße 116 eine Krokodilfarm (Criadero de Cocodrilos de Guamá). Die Sümpfe und Gräben entlang der Straße lassen vermuten, dass die Biester in dieser Gegend auch wild vorkommen.

Sumpfige Gegend: Guamá, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Fünf CUC kostet der Eintritt. Die Leguane hinter dem Eingang erinnern mich irgendwie an die Meerschweinchen-Wiese an den Kassenhäuschen des Hannoveraner Zoos. Durch die sumpfige Dschungellandschaft geleitet uns ein aufdringlicher Guide zu eingezäunten Betonbecken, in denen Krokodile jeden Alters zu sehen sind. Der Höhepunkt ist ein Tümpel, in dem es von ausgewachsenen Krokodilen nur so wimmelt.

Hässlich: ausgewachsenes Krokodil auf Kuba – Foto: Beate Ziehres

Dieser Ausflug lohnt sich wegen des Gruselfaktors und der ursprünglichen Sumpflandschaft, in die die Krokodilfarm eingebettet liegt. Und wir haben einiges gelernt an diesem Tag.

• Die Klofrau lässt sich mit 50 Cent nicht zufriedenstellen. Der Tarif für Toilettenbenutzung auf Kuba beträgt ein CUC oder ein US-Dollar. Nicht dass die Toiletten diesen Obolus wert wären …
• Der wichtigste Punkt während eines Tagesausfluges ist das Mittagessen. Zumindest für den Busfahrer. Zudem legt er genauso viel Wert auf ein Mittagsschläfchen wie wir auf einen Strandbesuch. Beides lässt sich glücklicherweise hervorragend unter einen Hut bringen.
• Es gibt auf Kuba Mega-Seeigel und Insektenschwärme von biblischem Ausmaß.

2. Cienfuegos im Süden Kubas

Da unser Boot in der Marina von Cienfuegos festliegt, bietet sich ein Rundgang durch die „Perle des Südens“ an. Vom Paseo El Prado aus bummeln wir durch die Fußgängerzone San Fernando zum Parque José Marti. In einem Innenhof, der mich an ein buntes Wimmelbild erinnert, finde ich sogar Leder-Flipflops, die mir auf Anhieb gefallen. Gekauft. Für nicht einmal 10 CUC.

Cienfuegos, Kuba: in der Fußgängerzone – Foto: Beate Ziehres

Der Einfluss französischer Siedler, die sich im 19. Jahrhundert hier niedergelassen haben und die Stadt nach einem schweren Sturm im Schachbrettmuster wieder aufbauten, ist rund um den Parque José Marti unverkennbar. Auch der einzige Triumphbogen Kubas findet sich hier.

Parque José Marti in Cienfuegos mit dem einzigen Triumphbogen Kubas – Foto: Beate Ziehres

Wir ergattern eine freie Bank im Schatten und beobachten die Passanten, die sich mit karibischer Gelassenheit bewegen. Das historische Stadtzentrum rund um den Park zählt übrigens zum UNESCO Weltkulturerbe.

Rathaus von Cienfuegos, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Wir verlassen den Platz vor dem Rathaus südwärts durch die Gasse Santa Isabel, die voll gepackt ist mit Andenkenständen, die alle das gleiche Angebot haben.

• Tip: Vom Fährableger Muelle de la Patana, La Mar, fährt eine Fähre zum Castillo de Jagua, welches über die nur 200 Meter breite Einfahrt zur Bucht von Cienfuegos wacht. Die Burg diente dem Schutz vor Piraten, die sich gerne in der riesigen Bucht versteckten, um von hier aus auf Raubzüge zu gehen. Wir haben die Fähre nicht probiert, aber gehört, dass sie beliebt ist und daher ziemlich voll sein kann. Seien Sie also frühzeitig am Hafen, wenn Sie mitfahren wollen.

Castillo de Jagua, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Durch kleine, touristisch unerschlossene Gassen kehren wir zurück zum Paseo El Prado, um am Meer entlang in den Stadtteil Punta Gorda zu schlendern. Dabei beneide ich die Kubanerinnen, die einen Schirm dabei haben, um sich vor der Sonne zu schützen. Welch ein nützliches Accessoire!

Im Stadtteil Punta Gorda liegt nicht nur unsere schwimmende Unterkunft. Hier wohnt, wer Rang und Namen hat in Cienfuegos – die prächtigsten Villen, die wir in der Stadt gesehen haben, zeugen davon.

Kuba: Blick vom Wasser auf den Club Cienfuegos und Palacio Azul – Foto: Beate Ziehres

3. Wasserfall El Nicho, Kuba

Unser nächster Landausflug führt uns zu einem Wasserfall in den tropischen Bergen zwischen Cienfuegos und Trinidad. Der Fahrer wählt die Route über Cumanayagua. Eine gute Wahl, denn das quirlige Treiben im Städtchen ist sehenswert. Wie auch El Nicho selbst. Der größte Wasserfall ist nach kurzem Marsch durch üppige Vegetation entlang des Wasserlaufs erreicht. Anfang Oktober stürzen hier beträchtliche Wassermassen den Berg herab und der Besucheransturm hält sich in Grenzen.

Imposanter Wasserfall im Süden Kubas: El Nicho

Einige Minuten oberhalb des Wasserfalls lädt ein großer Pool am Fuße einer weiteren Kaskade zum Baden ein. Mich nicht, mir ist es zu frisch, aber meine Mitreisenden genießen den Spaß ausführlich und sind dabei auch weitgehend unter sich. Mir reicht es, die Füße ins Wasser zu stellen, worauf sofort eine Unmenge winziger Fische anfängt, an mir zu knabbern. Es kitzelt sogar ein bisschen.

Paradiesisches Vergnügen in Kuba: Baden im Pool des Wasserfalls El Nicho – Foto: Beate Ziehres

Übrigens soll es gegenüber des offiziellen Parkplatzes einen weiteren Wasserfall geben: ein Geheimtip abseits der Touristenpfade, Eintritt frei!

4. Playa Rancho de Luna, Kuba

Wenn man wie wir auf Segelurlaub eingestellt ist, wird auch ein Strand zum lohnenswerten Landausflug. Nachdem uns der Fahrer eines Tages zu einem kurzen Abstecher zur Playa Rancho de Luna, gewissermaßen dem Strand von Cienfuegos, gebracht hatte, entschieden wir auf „mehr“. Ausgerüstet mit kühlen Drinks wollten wir einen ganzen Tag am Strand verbringen. Es sollte einer der erholsamsten Tage des ganzen Kuba-Urlaubs werden. Sehen Sie selbst. Aber seien Sie gewarnt: Einschlafgefahr! ;-)

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5. Trinidad und Playa Ancón, der schönste Strand Kubas

Auch einen Ausflug in die koloniale Stadt Trinidad – der sich der Beitrag Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps widmet – schließen wir mit einem Badeaufenthalt am Strand ab. Unser Ziel: die vor Trinidads Toren liegende Playa Ancón.

Playa Ancón mit Glockenturm – Foto: Beate Ziehres

Von diesem Strand sagt man, dass er einer der schönsten Kubas sei. Dem kann ich nur zustimmen. Noch dazu, wenn er weitgehend menschenleer ist wie an diesem Tag.

Karibik-Idyll im Süden Kubas: Playa Ancón – Foto: Beate Ziehres

Eines Abends holte uns übrigens ein Ausläufer des Hurricanes ein, der unsere Abfahrt verhindert hatte. Wir glauben bereits an einen Weltuntergang, doch nach etwa zwei Stunden ließ der Regen nach und alles war wie zuvor: windstill, warm, gewittrig.

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Übrigens sind wir am Ende doch noch kurz, aber dafür umso intensiver Katamaran gesegelt. Mehr darüber lesen Sie in meinem Gastbeitrag auf der Seite des Touranbieters „This is Yachting“: Karibisches Insel-Shopping vor der Südküste Kubas – Grüße von Robinson.

Extratip für Reisen nach Kuba

Reisen Sie niemals ohne einen guten Reiseführer im Gepäck auf die immer noch kommunistisch geprägte Insel. Die Einheimischen geizen mit guten Ratschlägen und das Internet als Recherchequelle fällt komplett aus. Die in Tourist-Informationen, Hotels und an anderen Anlaufpunkten üblicherweise ausliegenden Broschüren sind in Kuba völlig unbekannt. So stochert man hier als Ortsunkundiger im Dunkeln – es sei denn, man lernt nette Leute mit einem Reiseführer kennen.

Weiterlesen: Die Insel Curacao, eine der ABC-Inseln vor der Küste Venezuelas, verspricht ebenfalls karibische Erlebnisse. Lese hier, was du auf Curacao an einem Tag entdecken kannst.

Der Beitrag Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip erschien zuerst auf Reiselust-Mag.