Menschen, die Reisemagazine lesen, suchen häufig nach Reisezielen, die reichhaltig und lohnend wirken. Peru erfüllt diese Erwartung mit alten Kulturen, lebendigen Traditionen und eindrucksvoller Natur. Eine Reise durch das Land hilft Besuchern zu verstehen, wie Geografie und Geschichte den Alltag prägen.

Viele Reisende planen eine Peru Reise, um all diese Höhepunkte zu einer zusammenhängenden und bedeutungsvollen Reise zu verbinden. Dieser Ansatz schafft ein klares Gesamtbild des Landes und unterstützt ein intensiveres Reiseerlebnis.

Lima und der Einstieg über die Küste Perus

Lima bildet oft den Beginn einer Reise durch Peru. Die Stadt liegt an der Pazifikküste und verbindet koloniale Geschichte mit modernem Stadtleben. Historische Viertel zeigen Plätze, Kirchen und Gebäude, die spanische Einflüsse widerspiegeln.

Küstennahe Stadtteile bieten Promenaden und Meerblicke, die einen ruhigen Kontrast zum geschäftigen Zentrum schaffen. Lokale Märkte und Restaurants verdeutlichen, welche Bedeutung Esskultur in Peru hat.

Museen und öffentliche Orte helfen Reisenden, die komplexe Vergangenheit des Landes und die Verbindung aus indigener und kolonialer Herkunft zu verstehen. Lima bereitet Besucher auf den kulturellen Reichtum vor, den sie weiter im Landesinneren erleben.

Cusco und das Herz der Anden

Cusco liegt auf großer Höhe und nimmt einen zentralen Platz in der peruanischen Geschichte ein. Einst Hauptstadt des Inkareichs, verbindet die Stadt alte Steinmauern mit kolonialer Architektur.

Ein Spaziergang durch Cusco führt durch schmale Gassen, über lebendige Plätze und zeigt historische Gebäude auf Inka-Fundamenten. Kirchen und ehemalige Paläste verdeutlichen, wie unterschiedliche Kulturen die Stadt im Laufe der Zeit geprägt haben. Cusco dient zudem als Ausgangspunkt für nahegelegene Regionen und gibt Reisenden Zeit, sich an die Höhe zu gewöhnen, während sie lokale Märkte und Traditionen erkunden.

Cusco, Peru: Einheimische feiern in traditioneller Kleidung.

Das Heilige Tal und gelebte Traditionen

Das Heilige Tal liegt zwischen Cusco und Machu Picchu und vereint Dörfer, landwirtschaftliche Flächen und archäologische Stätten. Diese Region zeigt, wie traditionelles Leben neben dem Tourismus weiterbesteht.

Märkte in Orten wie Pisac präsentieren lokales Handwerk und Textilien. Terrassenfelder veranschaulichen alte landwirtschaftliche Methoden, die noch heute genutzt werden. Die Reise durch das Tal wirkt ruhiger und entspannter und wird damit zu einem wichtigen Teil der Route. Die Landschaft hilft Reisenden, die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur zu verstehen.

Machu Picchu und ein Zeugnis vergangener Leistungen

Machu Picchu gehört zu den bekanntesten Stätten Südamerikas und steht für die architektonischen Fähigkeiten der Inka-Zivilisation. Hoch in den Bergen gelegen wirkt der Ort zugleich beeindruckend und abgeschieden.

Steingebäude, Terrassen und Wege zeigen, wie sich die Inka an ihre Umgebung angepasst haben. Ein Besuch vermittelt Einblicke in Technik, Religion und Alltag einer vergangenen Kultur. Die Zeit hier wird oft zu einem Höhepunkt der Reise und hinterlässt durch Lage und Geschichte einen bleibenden Eindruck.

Highlight jeder Peru-Reise: Machu Picchu.

Titicacasee und Leben im Hochland

Der Titicacasee liegt an der Grenze zwischen Peru und Bolivien und zählt zu den höchstgelegenen schiffbaren Seen der Welt. Die Region bietet eine besondere Kulturlandschaft, die von Höhe und Tradition geprägt ist.

Gemeinschaften rund um den See bewahren starke Bräuche und Lebensweisen. Bootsfahrten zeigen Inseln und Siedlungen, in denen tägliche Abläufe lange bestehenden Mustern folgen. Die ruhige Atmosphäre des Sees schafft einen Ausgleich nach Bergreisen und lädt zur Reflexion ein.

Arequipa und koloniale Eleganz

Arequipa führt Reisende in eine Stadt, die für ihre weißen Steinbauten und klaren Bergblicke bekannt ist. Das historische Zentrum zeigt gut erhaltene Architektur und offene Plätze.

Die umliegenden Landschaften erweitern das Erlebnis. Vulkane und Täler umgeben die Stadt und prägen Klima und Kultur. Arequipa bietet eine angenehme Pause zwischen den Regionen und lässt sich in ruhigem Tempo erkunden.

Colca-Canyon und eindrucksvolle Natur

Der Colca-Canyon zählt zu den tiefsten Schluchten der Welt und bietet markante Ausblicke. Die Region ist für ihre terrassierten Hänge und ihre Tierwelt bekannt.

Wanderwege und Aussichtspunkte ermöglichen es Besuchern, die Landschaft zu beobachten und zu verstehen, wie Menschen sich an anspruchsvolles Gelände angepasst haben. Kondore sind hier häufig über der Schlucht zu sehen. Dieses Naturhighlight bringt Abwechslung in die Reise und unterstreicht Perus geografische Vielfalt.

Wie sich diese Orte zu einer Reise verbinden

Eine Reise durch Peru funktioniert am besten, wenn die Ziele in einer logischen Reihenfolge besucht werden. Küstenstädte, Bergregionen und Hochlandseen tragen jeweils zu einem vollständigen Erlebnis bei.

Das schrittweise Vorankommen hilft Reisenden, sich an Höhe, Klima und kulturelle Unterschiede zu gewöhnen. Dieser Rhythmus fördert Verständnis und Komfort. Jeder Halt baut auf dem vorherigen auf und formt ein zusammenhängendes Bild des Landes.

Fazit

Peru belohnt Reisende, die sich Zeit nehmen, seine Regionen und Geschichten zu entdecken. Städte, Dörfer, alte Stätten und Naturlandschaften tragen alle zur Gestaltung des Erlebnisses bei.

Eine verbundene Route hilft Besuchern, Peru als lebendiges Land zu sehen, das von Geschichte und Umwelt geprägt ist. Dieser Ansatz passt zu Reisenden, die Wert auf Einblicke und bedeutungsvolle Begegnungen legen. Eine gut strukturierte Route verwandelt eine Reise in eine bleibende Erinnerung voller Verständnis und Inspiration.

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Ein idealer Ort also, um von Bord zu gehen für einen Tag auf Curacao.

Das ist für natürlich etwas zu wenig Zeit, um die Insel Curacao zu erkunden, deswegen folgt hier der Vorschlag für eine Tour mit möglichst vielen Sehenswürdigkeiten und Highlights.

Ihr werdet farbenfrohe Kolonialbauten, eine weltberühmte Brücke, Flamingos, Schildkröten und traumhafte Strände sehen mit Wasser, so türkis, wie ihr es von Ansichtskarten kennt.

Es ist möglich, sich auf der Insel für einen Tag einen Mietwagen zu leihen, um Curacao an einem Tag auf eigene Faust zu entdecken. Und hier folgt jetzt die vorgeschlagene Route.

Vom Mega Pier in Otrobanda, wo ihr hoffentlich euren Mietwagen übernehmen könnt, geht es über die Hauptstrasse in Richtung Bandabou, dass ist der Nordwestliche Teil der Insel. Ab dem sogenannten Leguankreisel, der mit Kunst eines lokalen Künstler gestaltet ist, befindet ihr euch im eher ländlichen Teil Curaçaos. Nur etwa 15% der Bevölkerung lebt hier. Der Rest lebt in Willemstad, der Hauptstadt von Curacao.

Ein Kreuzfahrtschiff am Mega Pier in Curacao

Die Straße heißt „Weg naar Westpunt“ und führt an ihrem Ende genau zu dieser Region. Westpunt (Westpunkt) ist sozusagen das Ende der Insel, es ist ihr nordwestlichster Punkt.

Unsere erste Station erreichen wir aber bereits weit vorher, nachdem wir von der Straße etwa in Höhe des kleinen Ortes Daniel nach links abgebogen sind. Die Straße ist seit 2 Jahren neu geteert und es ist ein ziemliches Vergnügen hier zu fahren.

Überhaupt hat sich das Straßennetz sehr verbessert. Natürlich gibt es noch genug Straßen, die mit Schlaglöchern und Rillen auffallen, aber insgesamt sind die meisten wichtigen Straßen in einem sehr guten Zustand. Überhaupt nicht karibisch, aber ein Vergnügen, sie zu befahren.

Nach einigen Kilometern erreicht ihr dann die

Flamingos in Williwood

In der alten Saline bei Sint Willibrordus sind die rosa Sehenswürdigkeiten der Insel zu finden. Die Flamingos. Oft sind hier mehrere Gruppen der rosa Vögel, die, je nach Jahreszeit, sehr nahe am Ufer stehen und beinahe unbewegt auf Nahrungssuche sind.

Das salzhaltige, flache Wasser ist voll mit kleinen Salinenkrebsen, Insektenlarven und Wasserschnecken. Die Caritinoide der Krebse und der im Wasser enthaltenen Algen sind es, die den Flamingos ihre berühmte Farbe geben.

Baby-Flamingos sind übrigens noch grau oder weiß. Bei ihnen ist es der Schnabel, der in der ersten Woche rosa ist, bevor er dann die typische schwarze Farbe annimmt. Nach etwa 2-3 Jahren haben die kleinen Flamingos dann die rosa Farbe. Ganz viel davon haben sie übrigens von der Mutter, die während der Zeit weniger Caritinoide zu sich nimmt und das vorhandene an den Nachwuchs weitergibt.

Ein einzelner Flamingo in Willibrordus

Das ist kein Flamingo, aber er versucht nicht aufzufallen!

Kleine Gruppe Flamingos

Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, zum Beispiel bei einem späteren, längeren Besuch auf Curacao, empfiehlt sich ein Spaziergang weiter hinein in die Salinen. Am linken Rand führt ein Wanderweg für den ihr aber unbedingt festeres Schuhwerk benötigt.

Von den Flamingos geht es weiter zum

Shete Boka Nationalpark

Wie aus der Pistole geschossen donnern die Wellen am Boka Pistol in die Höhe. Der Shete Boka National Park ist ein spannender Ort auf Curacao, an dem viel von der Kraft des Meeres zu sehen und zu hören ist. Er liegt an der Nordostküste der Insel und bietet mindestens vier Highlights die ihr besuchen könnt.

Shete bedeutet in der Landessprache Papiamentu „Sieben“ und Boka heißt „Mund“, aber auch „Bucht“. Die Buchten, die bei einem Besuch einfach zu erreichen sind heißen Boka Pistol, Boka Kalki, Boka Tabla und Boka Wandomi.

Der Weg zum Boka Wandomi im Shete Boka National Park

Blick auf den Boka Tabla

Der erste Stop im Park ist am Boka Pistol, wo ihr beeindruckende Fotos von den Fontänen machen könnt. Immer wieder findet das Meerwasser den Weg in die kleine Furche im Gestein und durch den hohen Druck wird das Wasser wie aus der Pistole herausgeschossen. Wollt ihr ein Selfie von euch machen, dann braucht es ein wenig Geduld, denn natürlich ist nicht einzuschätzen, wann die nächste richtig große Fontäne herausschiessen wird.

Fontäne am Boka Pistol.

Auf dem Weg zurück kommt ihr dann am Boka Kalki vorbei, der manchmal ein wenig riecht, als wärt ihr an der Nordsee. Aber spätestens aufgrund der Wärme und der Vegetation seid ihr euch ziemlich schnell sicher: Ihr seid nicht an der Nordsee.

Die Felswand der Bucht ist an der linken Seite im Lauf der Zeit ausgehölt worden und irgendwie erinnert das Ganze ein wenig an einen begehbaren Kleiderschrank.

Ganz auf der anderen Seite des Parks, am Boka Tabla vorbei, kommt ihr zum Boka Wandomi. Dort findet sich die Natural Bridge, ein Durchgang unter dem Felsen, den ihr auf dem Foto erkennen könnt.

Die Natural Bridge am Boka Wandomi.

An diesem Ort legen vereinzelt Schildkröten ihre Eier ab. Die Eier bebrüten sie nicht. Sie werden vergraben oder in Nester gelegt. Die Löcher graben sie mit ihren Hinterbeinen, das Loch ist in etwa so groß wie die Hinterbeine. Das Geschlecht einer Schildkröte ist übrigens abhängig von der Temperatur, mit der das Ei ausgebrütet wird. 30 Grad und heißer werden es meistens Weibchen, bleiben sie cool, dann werden es Männchen.

Nach 49-62 Tagen schlüpfen die Babyschildkröten selbständig aus dem Ei und versuchen ins Meer zu gelangen. Die Überlebensrate ist sehr gering, denn Schildkröten haben als Baby jede Menge Feinde. Schaffen sie es und erreichen das Alter indem sie selber Eier legen, dann kommen sie an genau den Strand zurück an dem sie geschlüpft sind.

Und schaffen sie es hier auf der Insel, dann seid ihr eventuell auf Curacao

Unterwegs mit Schildkröten

Mit leicht wackelndem Kopf schwimmt die Karettschildkröte auf mich zu, sie sieht nicht aus, als wolle sie ausweichen auf ihrem Weg an die Wasseroberfläche. Wenn eine Meeresschildkröte jagt oder frisst muss sie alle paar Minuten auftauchen, um Luft zu holen. Dumm, wenn dann ein Tourist am Playa Piskado im Weg ist. Im Laufe der letzten 5 Jahre hat sich der traditionelle Fischerstrand in Westpunt – fast am westlichen Ende der Insel – zu einer der Touristenattraktionen entwickelt.

Zahlreiche Tourbusse kommen hier um die Mittagszeit an, um zahlreichen Touristen die Möglichkeit zu bieten, in der Karibik mit Schildkröten zu schnorcheln. Von den Bewohnern der Insel gibt es mittlerweile immer mehr Kritik an dieser Aktivität. Hauptsächlich, weil viele Touristen den Respekt vor den Tieren vermissen lassen und die Schildkröten anfassen oder geradezu verfolgen.

Ein Schildkröte schwimmt am Playa Piskado.

Der Playa Piscado.

Der Steg und rechts das Haus der Fischer (Piscadó auf Papiamentu)

Ein Wachposten am Strand.

Der Playa Piskado ist ein ganz normaler Fischerstrand. Morgens fahren die Fischer raus, um ihren Fang zu machen und den verarbeiten sie dann am Vormittag am Strand. Die Fischabfälle werfen sie direkt ins Meer.

Anders als vielleicht gedacht sind Schildkröten keine Vegetarier, sondern essen viel und gerne Fisch. Der ihnen hier am Strand ohne großen Aufwand serviert wird. Das hat dazu geführt, dass man am Playa Piskado – zumindest um die Mittagszeit herum – nahezu Schildkrötengarantie hat.

Rechnet für das Schnorcheln mit den Schildkröten, inklusive umziehen hinterher, etwa 45 Minuten. Beachtet bitte, dass es keinen offiziellen Umkleideraum gibt. Wenn ihr einen Mietwagen habt lasst eure Badesachen eventuell erst ein wenig trocknen, bevor ihr ins Auto steigt. Das geht dank der Sonne ja recht schnell. Legt trotzdem im Auto ein Handtuch auf den Sitz. Der Vermieter wirds euch danken.

Jetzt geht es weiter und dann seid ihr

Am Grote Knip – feiner Sand und Klippenspringen

Der wohl meistfotografierte Strand ist der Grote Knip, auch Kenepa Grandi genannt. Der namensgebende Baum Kenepa (Melicocca Bijuga) trägt eine süße Frucht, die man essen kann. In der Stadt und in vielen kleinen Supermärkten könnt ihr euch eine Tüte davon kaufen.

Der Grote Knip

Der Grote Knip Strand

Blick aufs Meer am Grote Knip

Dieser Strand bietet sich an, wenn ihr einen Badestop einlegen möchtet. Ihr könnt euch eine Strandliege mieten, aber euch genauso gut auch auf eure mitgebrachten Handtücher legen. Am Grote Knip ist der Weg ins Wasser etwas steinig – Curacao ist eine Koralleninsel – aber schon etwas weg vom Ufer ist der Boden sandig und ihr könnt die Seele baumeln lassen.

Für Schnorchelfans bietet der Strand zahlreiche Fischarten von bunt bis eher unauffällig. An den Seiten des Strands ist etwas mehr los in der Unterwasserwelt. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, denn an beiden Strandseiten sind quasi Sprungbretter von denen Besucher aus unterschiedlicher Höhe ins Wasser springen.

Es ist einer der drei Sandstrände der Insel. Die wurden 2013 durch DSDS berühmt, als Dieter Bohlen hier mit seinem Team die Show gemacht hat. Die anderen beiden sind Cas Abao und Playa Porto Mari. Diese beiden Strände kosten allerdings Geld, deswegen sind sie nicht Teil dieser Route.

An diesem Strand endet die Tour nach Bandabou und es geht zurück in Richtung Kreuzfahrtschiff. Dort wäre jetzt eventuell ein Zwischenstop gut, damit ihr euch etwas stärken und frischmachen könnt. Und danach geht es zum

Stadbummel durch die Hauptstadt Willemstad

Wer von der Innenstadt spricht meint eigentlich fast immer die beiden farbenfrohen Stadtteile Punda und Otrobanda. Genau die laden euch jetzt dazu ein, sie nach der Rückkehr von der Tagestour und vor der Abfahrt des Kreuzfahrtschiffes, zu Fuss zu erkunden.

Die Handelskade in Willemstad von der Emmabrücke aus gesehen.

Über die Santa Anna Baai spannt sich die Emmabrücke, die am 08.05.1888 eröffnete Pontonbrücke, die früher auch mit dem Auto befahrbar war. In der Anfangzeit musste noch Brückengeld bezahlt werden, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Jedes Mal, wenn ein Schiff oder ein Boot ins Schottegat – den größten natürlichen Innenhafen der Welt – einfahren oder von dort aus herausfahren will, wird der Dieselmotor angeworfen und die Brücke fährt zur Seite. Am Brückenhäuschen könnt ihr eine Fahne sehen. Ist sie orange, dann ist die Brücke nur kurz geöffnet. Ist sie dunkelblau, dann ist sie mindestens 30 Minuten geöffnet und es fährt eine kostenlose Fähre.

Street Art, auf Curacao Murals genannt, ist sowohl in Punda, als auch in Otrobanda zu finden und das Besondere an der Insel, die bunten Häuschen, verschönern jedes Foto. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht der Vergleich von Punda und Manhattan, dem weltberühmten Teil von New York. Auch in Punda sind die Straßen wie am Reissbrett angelegt, was man auch heute noch gut erkennen kann. So ähneln sich beide Städte ein wenig.

Was natürlich nicht wundert, wenn man weiß, dass Peter Stuyvesant, bevor er Gouverneur des späteren Big Apple wurde, 1643 der Gouverneur von Curacao war und in dieser Zeit die Neugestaltung von Punda übernahm. Die Art wie er auf Curacao die Straßen in Punda anlegen ließ wandte er auch im späteren Manhattan an.

Willemstad gehört seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe und die Handelskade, die bunten Häuschen auf der Punda-Seite der Königin-Emma-Brücke, sind vermutlich das bekannteste und meistfotografierte Motiv von Curacao. Besonders auffällig ist auch das Fort Amsterdam, heute der Regierungssitz.

Die Niederländer – genauer, die Niederländische Westindien-Kompanie – kamen 1634 auf die Insel und begannen bereits 1635 mit der Errichtung des Forts. Es war nicht nur Verteidigungsanlage, sondern auch die Hauptniederlassung der Niederländischen Westindien-Kompanie.

In Punda, am Wilhelmina-Plein findet ihr auch das Curacao-Zeichen, dass seit 2023 neu gestaltet ist. Nach den Weihnachtsfeierlichkeiten des Vorjahres, wo die gesamte Innenstadt Jahr für Jahr mit Lichterketten und Weihnachtselementen verschönert wird, blieb das auf das Zeichen gesetzte Kunuku-Haus einfach stehen. Seitdem wird es Abend für Abend beleuchtet. Wunderschön anzusehen und vielleicht ein schöner Abschied, bevor es zurück aufs Schiff geht.

Ein weiteres Highlight auf Curacao, dass ihr nicht versäumen solltet,  ist

Der Sonnenuntergang

Er ist überall auf der Welt ein schöner Anblick: Der Sonnenuntergang. In der Karibik, auf Curacao ist er noch einen Ticken schöner als zuhause. Die Sonne geht das ganze Jahr über zwischen 18:10 und 19:10 unter, je nach Monat in dem man da ist. Viele Kreuzfahrtschiffe fahren erst ab 21:00 Uhr ab. Es bleibt also genug Zeit, um den Sonnenuntergang auf Curacao auch aus Punda oder von der Emmabrücke aus zu bewundern.

Der Sonnenuntergang in Piscadera

Sonnenuntergang an der Emmabrücke von Punda aus gesehen.

Ein Tag auf Curacao ist definitiv zu wenig. Das sagt zumindest Max, der mittlerweile auf der Insel wohnt und auf seiner Webseite Curacao-Max ausführlich über die Insel berichtet und der erste Ansprechpartner sein sollte, wenn ein Urlaub auf Curacao geplant ist.

Klima
Die Durchschnittstemperaturen liegen ganzjährig bei 27 bis 31 °C mit angenehm kühlenden Passatwinden. Die offizielle Regenzeit ist von Oktober bis Februar.

Politik
Curaçao ist seit 10.10.2010 ein unabhängiger Teil des Königreichs der Niederlande. Seit 2011 wird dieser Tag als Unabhängigkeitstag gefeiert.

Essen
Keshi Yena (gefüllter Käse) ist ein sehr leckeres lokales Gericht. Der Käse ist mit Fleisch oder Gemüse gefüllt. Stoba ist ein Eintopf, der eigentlich mit Ziegenfleisch ist (Kabritu Stoba). Heutzutage bekommt ihr ihn aber auch mit normalem Fleisch oder Huhn oder nur Gemüse. Etwas gewöhnungsbedürftiger ist Guiambo, die auch Okra-Suppe genannt wird. Okraschoten (Ein Malvengewächs) werden gedünstet und mit Meeresfrüchten gemischt. Das Ergebnis ist ein sehr schleimiges Essen, dass aber, wenn ihr euch erst einmal überwunden habt, ganz lecker ist.

Was ihr überall bekommt sind Pastechis, kleine, leicht süßliche Teigtaschen, die vegetarisch, mit Fleisch, Hühn, Ziege oder einfach nur Käse gefüllt sind. Sie sind ideal für den kleinen Hunger zwischendurch. Es gibt sie aber meistens nur bis etwa zur Mittagszeit!

Alle Fotos: Max Poodt

Weiterlesen: Euer während eurer Karibik-Kreuzfahrt legt ihr auf Kuba an? Entdeckt mit uns  Trinidad an einem Tag! In den Beiträgen Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip und Kuba erleben: Tipps für einen entspannten Urlaub in der Karibik zeigen wir euch weitere zauberhafte Orte auf Kuba, die ihr während eines Landausflugs entdecken könnt.

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Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

*Werbelink

Alle Fotos: Beate Ziehres

Mehr karibische Laune gefällig? Dann empfehle ich auch den Beitrag Curacao an einem Tag

Der Beitrag Kuba erleben: Tipps für einen entspannten Urlaub in der Karibik erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Straßenkreuzung im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ausgangspunkt unseres Ausflugs ins Tal des Todes war Las Vegas. Hier kann man sich schon an die Hitze gewöhnen. Der Unterschied ist jedoch: Während wir in Las Vegas immer nur von Eingang zu Eingang hüpfen mussten, um schnell wieder klimatisierte Räume zu erreichen, ist der Mensch im Death Valley der erbarmungslosen Hitze schutzlos ausgesetzt. Einziger nennenswerter Zufluchtsort: das Auto.

Von Beatty aus kommend war unser erster Halt die Geisterstadt Rhyolite, über die ich in einem extra Beitrag schreibe. Bis zu unserem nächsten Stopp bemerkten wir keine landschaftlichen Änderungen. Wüste außerhalb der Nationalparkgrenzen, Wüste im Nationalpark selbst. Doch die Mesquite-Dünen machen den ersten großen Unterschied.

Dünenlandschaft wie aus dem Bilderbuch: die Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Der Wüsten-Klassiker im Death Valley: die Mesquite Flat Sand Dunes

So stellt man sich die Wüste vor: Dünen aus losem Sand, etwas Totholz, Wind, der Sand aufwirbelt – und gnadenlose Hitze. Die Mesquite Flat Sand Dunes bedienen genau dieses Klischee. Und ja: Ich finde sie atemberaubend schön!

Fast schon surrealistisch: Szene an den Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Erbarmungslos brennt die Wüstensonne im Death Valley, doch Lena weiß sich zu helfen – Foto: Beate Ziehres

Stovepipe Wells – ein typischer Wüstenort

Nah bei den Dünen liegt Stovepipe Wells Village. Bestehend aus einem Ranger-Posten, einem kleinen Laden, einer Tankstelle und einem Campingplatz. Vor dem Laden steht ein Sammelsurium von alten Fahrzeugen und Wagen. Ob der Wagen von den Reisenden stammt, die das Tal des Todes im Jahr 1849 entdeckt haben? Jedenfalls stelle ich sie mir so vor.

Historischer Wagen in Stovepipe Wells Village, Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Die beiden Reisegruppen, die damals eine Abkürzung auf dem Weg zwischen Santa Fe und Los Angeles suchten und keinen Ausweg aus dem unwirtlichen Tal mehr fanden, ließen letztendlich etwa 100 Wagen zurück. Vorher hatten sie bereits Ochsen, die eigentlich als Zugtiere dienten, über Feuer aus Wagenholz gebraten und gegessen. Schließlich überquerten sie mit leichtem Gepäck den Wingate-Pass und erreichten wohlbehalten die Mojave-Wüste. Alles nachzulesen in „Death Valley in ‘49“. Autor William Lewis Manly war damals dabei und hat die Erlebnisse in seiner Autobiografie festgehalten.

Weitere historische Fahrzeuge am Straßenrand in Stovepipe Wells – Foto: Beate Ziehres

Nach dem Kauf einiger überteuerter Sandwichs verlassen wir Stovepipe Wells in Richtung Osten.

Reste wirtschaftlicher Blüte im Death Valley: Harmony Borax Works

Nahe der Straße entdecken wir die Ruinen einer Fabrik. Von 1884 bis 1888 gewannen Arbeiter hier aus nahegelegenen Borax-Vorkommen die kristalline Form der Bor-Verbindung. Dass die Harmony-Borax-Fabrik schon nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde, ist dem finanziellen Ruin des Betreibers geschuldet.

Wer heute mit offenen Augen durch die Wüsten des amerikanischen Westens fährt, sieht immer wieder Borax-Minen und Verarbeitungsstätten. Borax entsteht beispielsweise bei der Austrocknung von Salzseen und wurde früher zur Seifenherstellung verwendet. Heute ist es Ausgangsstoff für vielerlei Anwendungen und wird jährlich im Bereich von Megatonnen produziert.

Mitten im Death Valley eine verlassene Fabrik aus dem 19. Jahrhundert: Harmony Borax Works – Foto: Beate Ziehres

Berge in allen Farben des Regenbogens

Nach einer kurzen Besichtigung fahren wir weiter Richtung Süden. Die Landschaft ist hier alles andere als langweilig. Die Berge und Felsen zu unserer Linken leuchten in allen Farben. Das beeindruckende Spektrum reicht von Gelb über Rot bis hin zu grünlich und blaugrau. Die Verfärbungen sind das Ergebnis oxidierter Metallvorkommen wie Eisen oder Kupfer.

Im Death Valley auf dem Weg nach Süden … – Foto: Beate Ziehres

Kontrastreiches Farbenspiel im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Bunte Berge im Death Valley, auch aus der Nähe interessant – Foto: Beate Ziehres

Death Valley: bunter Fels am Rande der Straße – Foto: Beate Ziehres

Daneben sehen wir schwarze Berge. Die ganze Gebirgskette, die östlich an die große Ebene des Death Valley anschließt, heißt bezeichnenderweise Black Mountains – schwarze Berge – und ist vulkanischen Ursprungs.

Black Mountains im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Wie eine Fata Morgana: Furnace Creek

Die größte Ansiedlung im Tal des Todes ist Furnace Creek, eine richtige Oase inmitten der Wüste. Unwirklich tauchen Palmen und Häuser vor uns auf. In der Nähe von Furnace Creek leben auch die einzigen ständigen Bewohner des Death Valley, die Timbisha Shoshone, ein Indianer-Stamm.

Furnace Creek – Foto: Beate Ziehres

Der tiefste Punkt der USA liegt im Death Valley: Badwater Basin

Wir nähern uns jetzt dem Höhepunkt des Besuchs im Death Valley: dem Badwater Basin. Ober sollte man sagen, dem Tiefpunkt? Unaufhaltsam führt die Straße in Richtung Süden bergab und bringt uns direkt zum tiefsten Punkt der USA. Am Ende stehen wir rund 85 Meter unterhalb des Meeresspiegels an einem Salzsee – die Meereshöhe ist unauffällig am Fels neben dem Besucherparkplatz markiert.

Badwater Basin, Death Valley: Die bescheidene Markierung am Fels in luftiger Höhe zeigt Normal-Null, also Meereshöhe, an – Foto: Beate Ziehres

Badwater ist der Rest eines urzeitlichen Sees, der etwa 150 Kilometer lang und bis zu 180 Meter tief war. Als der See austrocknete, blieben die Salze, die heute den Boden bedecken, übrig.

Ein Spaziergang auf dem Salzsee darf nicht fehlen – Foto: Beate Ziehres

Tatsächlich gibt es hier ein Wasserbecken, das aus einer Quelle gespeist wird. Doch das Salz in der Umgebung macht das Wasser ungenießbar – daher der Name Badwater (schlechtes Wasser).

Süßwasserbecken im Salzsee: Das Wasser ist verdorben – Foto: Beate Ziehres

Das Tal des Todes als Hitzepol der Erde

Wie auf den Bildern zu erkennen, ist es im Sommer unerträglich heiß und trocken im Death Valley. Schon beim Öffnen der Autotür glaubt man, von einem Fön angepustet zu werden. Aussteigen ist, wie an eine heiße Wand zu laufen. Auf dem Rückweg von unserem Spaziergang auf den See hinaus hatte ich tatsächlich Angst, ich könnte es nicht zum Auto schaffen – ein mir bis dahin gänzlich unbekanntes Gefühl.

Doch die Hitze im Death Valley ist nicht nur gefühlt heiß. Die Region ist ein sogenannter Hitzepol. So bezeichnen die Wissenschaftler das Gebiet eines Planeten, an dem die höchsten Temperaturen – in diesem Fall der Erde – gemessen werden. 54 Grad Celsius wurden am 30. Juni 2013 bei Furnace Creek festgestellt. Diese Temperatur kam an diesem und an anderen Messorten im 21. Jahrhundert mehrere Male vor. Deshalb gilt sie als erwiesenermaßen höchste Temperatur der Erde.

Rastplatz mit Toilette im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ich für meinen Teil plane eine weitere Reise ins Tal des Todes, um die Stellen zu sehen, die mich angesichts der Hitze damals nicht interessiert haben. Von Herbst bis Frühjahr soll man bei angenehmen Temperaturen gut wandern können. Von den Aussichtspunkten aus betrachtet strahlen die Farben der Landschaft bei Sonnenaufgang und -untergang am schönsten und die Sternenpracht soll in der Nacht unbeschreiblich sein. Außerdem wurde im vergangenen Herbst eine historische Goldmine für Besucher wieder eröffnet.

Hinweis zur Einreise in die USA: Um ohne Visum in die USA einzureisen, benötigen Reisende ein ESTA. Das ESTA kann nur online beantragt werden. Auf visumbeantragen.at finden Sie ein deutschsprachiges ESTA-Antragsformular, ein Video mit Erläuterungen und Hilfe bei Fragen.

Lesen Sie hier, was Bloggerin Ina Franke vom Genussbummler an einem Tag im Death Valley erlebt hat.

Lernen Sie hier einen weiteren US-amerikanischen Nationalpark kennen: 13 Bilder aus dem Great Smoky Mountains National Park

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Der Hotelmarkt in Havanna hat inzwischen Einiges zu bieten. Wir haben sie gesehen, die 5-Sterne-Häuser der Ketten mit allem erdenklichen Luxus. Teilweise weit außerhalb an steinigen Stränden, teilweise mitten im Zentrum mit Poollandschaften auf dem Dach. Mit einem Mojito in der Hand lässt sich beim Blick über die Stadt bis zum Meer verdauen, was man bei den Ausflügen in die kubanische Realität gesehen hat.

Warum in einer Casa Particular wohnen

Ohne die Lebensumstände in Kuba zu kennen haben wir uns beim Buchen trotzdem bewusst für eine Casa Particular entschieden. Weil wir authentisch und zugleich preisgünstig wohnen und in Kontakt mit den Menschen kommen wollten. In der Casa Floridiana wurden diese Erwartungen erfüllt.

Die Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna – Foto: Beate Ziehres

Als wir ankommen, empfängt uns die Tochter des Hauses, zeigt uns die Zimmer und macht uns mit der Technik vertraut. Ich bin begeistert: Unser Doppelzimmer hat eine zweiflügelige Tür zum Balkon, die Decke ist mindestens vier Meter hoch und mit Stuck verziert. Auf dem Boden liegen Fliesen mit Kolonialmuster, die Tür zum Flur mit Glasbildern ist eine Augenweide und das Bad groß und schick ausgestattet.

In der Casa Floridiana: links im Bild die bemerkenswerte Zimmertür, rechts ein Blick ins Bad – Foto: Beate Ziehres

Blick vom Bett aus an die Decke – Foto: Beate Ziehres

Wie ich in der Casa Floridiana geschlafen habe

Und dann das Bett: Im überdimensionalen Kingsize-Format, hoch und straff gefedert, mit strahlend weißen, raschelnden Laken – es ist ein Traum! Ich schlafe wie im siebten Himmel und nehme mir vor, zuhause ein solches Bett zu kaufen.

Unser Bett in der Casa Floridiana – Foto: Beate Ziehres

Die gelegentlich eingeschaltete Klimaanlage sorgt dafür, dass es nicht zu heiß wird im Zimmer. Für die kleine Abkühlung steht ein Ventilator bereit.

Die Lage der Casa Floridiana

Ausgestattet mit einer Visitenkarte der Casa Floridiana – sehr wichtig, um wieder zurückzufinden – brechen wir zu einer ersten Erkundung der Stadt auf. Immer der Nase nach, denn Stadtpläne haben hier Seltenheitswert. Der Malecón liegt direkt um die Ecke. Wir inhalieren das Leben an der Uferpromenade, staunen über die gelben Coco-Taxis und betreten den nächsten Zigarren-Rum-Andenkenladen, um einen Orientierungsplan zu erstehen. Danach ein Mojito in einer Bar in der Altstadt – in Havanna lässt es sich aushalten, auch ohne Luxushotel!

Am Malecón in Havanna – Foto: Beate Ziehres

Frühstück in der Casa Foridiana

Das Frühstück wird in der Casa Floridiana in einer Art Lobby mit direkter Blickverbindung über den Innenhof in die Küche serviert. So können wir tatsächlich zuschauen, wie unsere Frühstückseier frisch gebraten werden. Die Eier sind eine Konstante wohl jedes Frühstücks in Kuba, dazu starker Kaffee mit viel Milch und frisch gepresster Guavensaft. Außerdem kommt jeden Tag ein Teller mit frischem Obst auf den Tisch, meist Bananen, Ananas und Guaven.

Beim Frühstück in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Der Frühstückstisch in der Casa Floridiana hat zwar nur vier Plätze, deshalb muss bei hohem Gästeaufkommen in Schichten gegessen werden. Das finde ich nicht weiter schlimm, schließlich sind wir ja im Urlaub, noch dazu in der Karibik. In diesem Teil der Welt geht es entspannter zu.

Blick vom Frühstückstisch über den Innenhof bis zur Küche – Foto: Beate Ziehres

Doch es gibt Ausnahmen. Der Wäscheservice der Casa Floridiana ist eine davon. Morgens abgegeben liegt nachmittags bei unserer Rückkehr alles picobello im Zimmer. Die beiden Jungs, die im Wechsel für Frühstück, die Zimmer und auch für die Wäsche zuständig sind, machen einen tollen Job!

Ist die Casa Floridiana empfehlenswert?

Wir waren eine Woche in der Casa Floridiana und haben die Entscheidung, hier zu wohnen, keine Sekunde bereut. Auf der Straße unter dem Balkon des restaurierten Kolonialhauses tobt der kubanische Alltag. Die Menschen kämpfen, von Passanten wortreich unterstützt, mit den Widrigkeiten des Sozialismus. Da muss die Pumpe eines betagten spanischen Feuerwehrautos, das täglich Wasser ins Nachbarhaus liefert, repariert werden. Oder ein Schrank auf einen Lastwagen verfrachtet, dessen Ladefläche schon voll Bananen ist. Von der Dachterrasse eines Luxushotels hätten wir all das nicht gesehen.

Balkon mit Aussicht in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Die dunklen Seiten der Casa Floridiana

Doch die Casa Floridiana hat auch Nachteile, die wir an dieser Stelle nicht verschweigen wollen:

• Die Treppe ist – wie in den Kolonialhäusern in Havannas Altstadt üblich – sehr eng und steil. Einen Aufzug gibt es nicht und ich bin froh, dass sich die Taxifahrer bei der Ankunft und Abreise um die Koffer kümmern.
• Der real existierende Sozialismus lässt sich auch in der Casa Floridiana nicht immer ausblenden. So widersetzt sich beispielsweise der Spülkasten beharrlich den Reparaturversuchen meines ostblockerfahrenen Zimmergenossen.
• Einer Kakerlake, die sich einmal im Zimmer meines Sohnes sehen ließ, hat er mit Kühlschranktemperaturen Paroli geboten – dank der wunderbar funktionierenden Klimaanlage. Das Insekt hat sich daraufhin in wärmere Gefilde verzogen.

Aber hey, wir sind in der Karibik! Um im Haus einer spanischen Hotelkette zu übernachten, hätten wir nicht so weit fliegen müssen. Sollte ich wieder einmal nach Kuba reisen, werde ich wieder ein Zimmer in einer Casa Particular buchen.

Gudrun von Reisebloggerin.at hat ihre eigenen Erfahrungen mit kubanischen Casas Particulares gemacht. Hier finden Sie ihren Beitrag. Wolfgang Käseler von Groovy Planet hat in ungezählten Casas Particulares übernachtet und hier darüber berichtet.

Lesen Sie in den Beiträgen Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps und Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratipp mehr über unseren Kuba-Urlaub.

Blick vom Essplatz der Casa Floridiana in den Innenhof – Foto: Beate Ziehres

Ein Wort zur Preisentwicklung in Havanna

Auch auf Kuba ist die Zeit der Einheitspreise vorbei. Deshalb lohnt sich inzwischen ein Preisvergleich durchaus. Kubanische Casas Particulares können inzwischen auf allen gängigen Hotelportalen online gebucht werden.

Unser Zimmer in der Casa Floridiana ist in der jüngsten Zeit zwischen 50 und 100 Prozent teurer geworden und liegt jetzt preislich auf der Höhe eines Drei-Sterne-Hotels in der Hamburger Innenstadt! Leider ist zu vermuten, dass ausschließlich die Preise angepasst wurden, nicht jedoch die Standards.

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Warum Sie jede Hawaii-Reise in Waikiki beginnen sollten

Waikiki ist der ideale Ausgangspunkt, um die Insel Oahu zu erkunden. Zum einen liegt Waikiki nur wenige Kilometer vom Honolulu International Airport entfernt – dem Flughafen, auf dem die meisten Besucher ankommen. Zum anderen ist nirgendwo auf den sechs bewohnten Inseln Hawaiis die Hotel-Auswahl vergleichbar reich wie in Waikiki. Das gleiche gilt für Restaurants, Bars und sündhaft teure Läden.

Blick vom Balkon unseres Zimmers in Waikiki in Richtung Strand – Foto: Beate Ziehres

Amerika lässt grüßen: Vorgarten des Hilton in Waikiki – Foto: Beate Ziehres

Was es mit den Surfern in Waikiki auf sich hat

Waikiki heißt auf hawaiianisch so viel wie „spritzendes Wasser“. Diese Bezeichnung kommt nicht von ungefähr. Dennoch: Für hawaiianische Verhältnisse ist das Meer vor Waikiki relativ ruhig. Und so tummeln sich unzählige Menschen in den Wellen, um es Duke Kahanamoku, dem Vater des modernen Surfens, nachzutun. Der Gewinner olympischen Golds im Schwimmen lehrte seine Schüler im heimischen Waikiki schon um das Jahr 1900 das Surfen. Von hier aus hat die Kunst des Wellenreitens schließlich ihren Siegeszug um die Welt angetreten.

Waikiki: Suchbild mit Surfern: Es sind die schwarzen Punkte auf der Wasseroberfläche – Foto: Beate Ziehres

Der Sonnenuntergang: Höhepunkt des Tages in Waikiki

Wir haben das Surfen nicht probiert, sondern sind lieber geschwommen in Waikiki. Und da wir tagsüber unterwegs waren, haben wir den berühmten Strand ganz entspannt am späten Nachmittag kennengelernt. Ich persönlich liebe es, am Strand die letzten Sonnenstrahlen auszukosten. Auf Hawaii ist das ein besonderes Vergnügen. Das Licht und das Spiel der Wolken vor der tiefstehenden Sonne ergeben eine ganz besondere Stimmung.

Kann man sich Schöneres vorstellen, als hier in Waikiki im Wasser zu stehen? Nein! – Foto: Beate Ziehres

Nicht nur in Waikiki, sondern auch auf den übrigen hawaiianischen Inseln haben wir beobachtet, dass die Menschen zum Sonnenuntergang an den Strand pilgern. Wenn sie nicht gleich den Tag am Meer bis zum Sonnenuntergang verlängern.

Quirliges Leben am Strand von Waikiki, bevor die Sonne versinkt – Foto: Beate Ziehres

Und dann der Sonnenuntergang! Auf Hawaii habe ich mit die schönsten Sonnenuntergänge meines bisherigen Lebens erlebt. Das Feuerwerk der Farben sucht seinesgleichen.

Sonnenuntergang in Waikiki – Foto: Beate Ziehres

Warum Waikiki auch nachts nicht schläft

Wenn die Sonne dann untergegangen ist, erwacht Waikiki erneut zum Leben. Fackeln werden entzündet, um den Nachtschwärmern stimmungsvoll den Weg zu leuchten. Die Besucher des Stadtteils von Honolulu bevölkern die Restaurants, Bars und teuren Boutiquen. Japanische Touristen, die gerne zu einem Kurzurlaub nach Hawaii kommen, machen sich in Bussen auf den Weg zum nächtlichen Sightseeing, um nachzuholen, was sie am Tag nicht geschafft haben.

Waikiki Beach: Fackeln in der Abenddämmerung – Foto: Beate Ziehres

Ich muss zugeben, dass ich die Japaner etwas beneide. Denn als Wochenendausflug kommt Hawaii leider für uns Europäer nicht in Frage. Nur wenige Ziele auf der Welt liegen weiter entfernt als Hawaii. 12.000 Kilometer trennen uns von den Inseln mitten im Pazifik, mehr als 4.000 Kilometer sind es von Honolulu bis zur kalifornischen Küste, 6.000 bis nach Japan.

Wie die ersten Siedler nach Hawaii kamen

Und wo ich gerade von beeindruckenden Entfernungen schreibe: Immerhin rund 5.500 Kilometer legten die ersten Siedler nach Hawaii zurück. Sie kamen zwischen dem zweiten und dem achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit großen Auslegerkanus von den Marquesas-Inseln, zu denen auch Tahiti zählt – eine navigationstechnische Meisterleistung! Als Teil des polynesischen Kulturraums zählt der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten geografisch zu Ozeanien, also zu den Südseeinseln.

Ich packe meinen Koffer für Hawaii …

Wenn Sie nach Hawaii reisen, sollten Sie auf jeden Fall leichte Regenbekleidung einpacken. Obwohl wir im trockeneren Sommer in Hawaii waren, hat es immer mal wieder geregnet. Bis auf einige Ausnahmen reicht es aber, ein paar Minuten zu warten, bis der Regen vorbeigeht. Wenn er sich hartnäckig hält, hilft ein kleiner Ortswechsel. Schon ein paar Kilometer weiter strahlt die Sonne … Ein weiterer Trost: Der Regen ist warm ;-).

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#1: Chili, Chili über alles in Santa Fe, New Mexico

Dass die kleinen roten und grünen Scharfmacher eine Spezialität in New Mexico sind, ist mir gleich nach meiner Ankunft in Santa Fe, der Hauptstadt des Staates, aufgefallen. Überall hängen getrocknete rote Früchte, schön zusammengeflochten zu kleinen Kunstwerken. Die offizielle Frage in New Mexico lautet: rot oder grün? Welches die beste Antwort darauf ist verrate ich am Ende dieses Beitrags.

Chili als Patio-Deko in Santa Fe, New Mexico – Foto: Beate Ziehres

In der  Santa Fe School of Cooking habe ich dann spätestens erfahren, dass Chili hier auch gerne in den Kochtopf wandert. Die grüne Variante vorzugsweise geröstet und geschält in zahlreichen Saucen, aber auch in Enchiladas, Burritos, Burgers oder im Reis. Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Variationen – grüne Chilischoten gehen eigentlich immer und verleihen den Gerichten des Südwestens den charakteristischen Kick.

Rote Chilis werden hingegen meist getrocknet und zu Pulver vermahlen. Das Pulver ist Grundlage der roten Chili-Sauce. Dazu wird Chili mit Wasser in einem Topf gekocht, mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen wie Zwiebeln und Knoblauch püriert – fertig ist New Mexican Style Rote-Chili-Sauce.

So kocht man in New Mexico: In der Santa Fe School of Cooking geht es hoch her auf dem Herd – Foto: Beate Ziehres

Was hilft, wenn es brennt im Mund

Michelle Chavez – zu sehen auf dem Titelbild des Beitrags – macht uns in der Kochschule mit den Feinheiten der Küche New Mexicos bekannt. Sie weiß auch, was hilft, wenn’s brennt – im Mund natürlich, nicht in der Küche. Nicht Wasser, nicht Milch, nein. Nur Tequila, pur „genossen“, hilft ihr zufolge gegen Chili-Schärfe.

Die Köchin muss es wissen. Sie bringt 26 Jahre Erfahrung in der Küche mit und hat unter anderem Bill Clinton und George W. Bush bekocht, bevor sie sich in Santa Fe niedergelassen hat.

Besonderes Mitbringsel: Chili aus Chimayo

Ich war übrigens dermaßen inspiriert von den Aromen New Mexicos, dass ich mir rotes und grünes Chilipulver mitgebracht habe von meiner Reise. Genauer gesagt von einem Ausflug nach Chimayo. Das Dorf in den Bergen im Norden New Mexicos ist Heimat einer eigenen Chili-Sorte mit der lateinischen Bezeichnung „Capsicum annuum Chimayo“. Erst im Jahr 2003 wurde das 300 Jahre alte Saatgut wiederentdeckt und der Anbau der traditionellen Sorte in Chimayo wiederbelebt. So kommt es, dass es im altertümlich anmutenden Laden des Ortes, dem El Potrero Trading Post, die größte Auswahl an Chili Pulver gibt, die ich jemals gesehen habe.

Landausflug: El Potrero Trading Post in Chimayo, New Mexico – Foto: Beate Ziehres

Und auch nebenan wird reichlich Chili angeboten: typisch New Mexico – Foto: Beate Ziehres

#2: Tortilla-Suppe – auf jeder Speisekarte in New Mexico

Chili ist auch Bestandteil der Tortilla-Suppe, die wir gleich am Abend nach unserer Ankunft in Santa Fe genossen haben. Ich hatte noch nie zuvor Tortilla-Suppe gegessen. Aber das Gericht, das wohl in jedem Restaurant New Mexicos auf der Karte steht, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Bezeichnend – und typisch für Amerika – ist, dass jedes Lokal von sich behauptet, die beste Tortilla-Suppe der Welt anzubieten. Eine Behauptung, die mit Vorsicht zu genießen ist. Aber vielleicht kann man sagen, dass in New Mexico die beste Tortilla-Suppe der Welt gekocht wird ;-).

Mein ganz persönlicher Favorit basiert auf einem Rezept aus Taos. Wenn Kinder zu Besuch kommen, kochen wir die Suppe im Garten über dem Lagerfeuer und verkaufen sie den kleinen Suppenkaspern als Hexensuppe. Seit wir diesen Trick ausprobiert haben, ist Hexensuppe der Renner schlechthin.

Rezept: Tortilla-Suppe aus dem Wilden Westen

Das Rezept reicht für 6 Personen

Für die Suppe:

• 1 kleine Dose Kichererbsen, abgegossen und abgespült
• 1 kleine Dose schwarze Bohnen, abgegossen und abgespült
• 2 Karotten, in Scheiben geschnitten
• 2 gekochte Hähnchenbrustfilets, klein geschnitten
• 8 Tassen Hühnerbrühe
• 1 kleine Dose geschälte Tomaten
• 1,5 TL Oregano, getrocknet
• 1 rote Chilischote, in sehr feine Streifen geschnitten
• 1,5 TL Cumin
• 2 Tassen gekochten Langkornreis
• Salz

Toppings:

• 2 Avocados, in Spalten geschnitten
• 200 gr. geriebener Cheddarkäse
• 8 Mais-Tortilla-Fladen, in Streifen geschnitten

Die Tortilla-Streifen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und etwa 10 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen, bis sie knusprig sind. In einem großen Topf Brühe, gekochte Hähnchenstücke, Bohnen, Gemüse und Gewürze zum Kochen bringen. Etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind. Mit Salz abschmecken. In jede Suppenschale 1 bis 2 Esslöffel gekochten Reis geben und die fertige Suppe darüber löffeln. Tortilla-Streifen, Avocados und Käse dazu reichen, sie werden auf die Suppe gegeben.

#3: Margerita – das „National“-Getränk New Mexicos

Das dritte kulinarische Highlight New Mexicos sind ohne Zweifel die Margeritas. Sie waren wie die Tortilla-Suppe ständiger Begleiter unserer Abende im Südwesten. In der Disziplin des Margerita-Mixens stehen die Barkeeper in einem ständigen Wettbewerb. Wer 31 ganz spezielle Margeritas probieren möchte, ist auf dem Santa Fe Margarita Trail richtig. Teilnehmende Bars und weitere Informationen finden Sie auf dieser Webseite.

Eine Zutat haben wohl alle Margeritas in Santa Fe gemeinsam: Chili! Ich konnte jedenfalls nicht genug kriegen von den süffigen Cocktails. Und damit komme ich wieder zu der eingangs erwähnten Nationalfrage „rot oder grün?“. Die beste Antwort lautet „Christmas“. Will heißen, ein Gericht beinhaltet rote UND grüne Chilis.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, ein paar Rezepte aus New Mexico auszuprobieren, finden Sie hier eine Auswahl.

Der Beitrag New Mexico: 3 kulinarische Entdeckungen in Santa Fe erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Drei Jahre lang lagen die Appalachen gewissermaßen vor meiner Haustüre und der Great Smoky Mountains Nationalpark nur zwei Stunden Autofahrt vom Wohnort meiner Familie entfernt. In dieser Zeit haben wir die Smoky Mountains bei jeder Gelegenheit bereist, kennengelernt und lieb gewonnen. Die 13 Impressionen, die ich hier für Sie ausgesucht habe, sind während eines Wochenendausflugs über die Osterfeiertage entstanden.

1. Tennessee: Ramsey Cascades Trail

Wälder, Wasserfälle und wilde Wasserläufe prägen das Bild der Great Smoky Mountains. Das Titelbild zeigt den Ramsey-Zufluss des Little Pigeon Rivers, dem der Ramsey Cascades Trail folgt. Und die schmale, lange Brücke, die den Fluss in sechs Metern Höhe überspannt, muss bewältigt werden! (Beitragsfoto, siehe oben) Ein Abenteuer, aber nicht die schwierigste Passage im Verlauf des Trails.

Zum Warmlaufen bei Gatlinburg, Tennessee: der Noah Bud Ogle Nature Trail – Foto: Beate Ziehres

2. Tennessee: Noah Ogle Place Nature Trail

Der erste Weg nach der Ankunft in Gatlinburg führt uns traditionell auf den Noah „Bud“ Ogle Place Nature Trail, der zehn Minuten außerhalb der Stadt liegt. Der Weg ist über die Cherokee Orchard Road erreichbar, der Parkplatz befindet sich rechts kurz vor dem Einstieg in den Rainbow Falls Trail.

Ein Stück des Weges verläuft durch einen Wald von hohen Rhododendren. Besonders am späten Nachmittag zaubert das durch die Blätter fallende Sonnenlicht eine mystische Stimmung im Wald. Leider habe ich die Bäume nie blühen gesehen.

• Strecke: 1,2 Kilometer
• Schwierigkeitsgrad: einfach
• Dauer: 30 Minuten

Steg über den östlichen der beiden Twin Creeks bei Gatlinburg, Tennessee – Foto: Beate Ziehres

3. Tennessee: rustikale „Brücken“ in den Appalachen

Diese minimalistischen Brücken kommen in den Smokys in großer Zahl vor. Es handelt sich hierbei um einen leicht bearbeiteten Baumstamm mit einem notdürftigen Geländer. Auf dem Noah „Bud“ Ogle Place Nature Trail überquert eine solcher Steg den östlichen der beiden Twin Creeks, die das historische Farmgelände durchfließen.

Tennessee: Der westliche Twin Creek bei Gatlinburg als Mühlenbach – Foto: Beate Ziehres

4. Tennessee: am historischen Mühlenbach

Die ersten Siedler in den Smokys, die auch das Land der Noah „Bud“ Ogle Farm mit Axt und Pflug urbar machten, nannten den Ort „Junglebrook“ – Dschungelbach – nach dem dichten Bewuchs der Bachränder mit Rhododendren und Magnolien. Der westliche Lauf der Twin Creeks diente dem Namensgeber der Farm als Mühlenbach. Die hölzerne Rinne, über die das Wasser auf das Mühlrad geleitet wurde, ist heute noch funktionsfähig.

Tennessee: Noah ‚Bud‘ Ogles Wassermühle in den Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

5. Tennessee: Noah Ogles Wassermühle

Die Mühle, wichtiger Bestandteil einer Farm im ausgehenden 19. Jahrhundert, liegt auf der Hälfte des Nature Trails. Im Frühjahr sind die Wassermassen, die der Bach zu Tal befördert, beträchtlich. Abgesehen vom Rauschen des Wassers ist es jedoch still geworden auf der Farm. Die Natur hat die mühsam gewonnenen Felder, auf denen der Siedler Mais kultivierte, wieder zurückgeholt.

Tennessee: Das Wohnhaus des Farmers Noah „Bud“ Ogle inmitten der Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

6. Tennessee: Noah Ogles Farmhaus in den Smoky Mountains

Zwischen 1883 und 1925 bewirtschaftete Noah „Bud“ Ogle die Farm, die wir auf dem Nature Trail erkunden können. In dieser Zeit entstand auch das Wohnhaus, das noch weitgehend intakt ist. Die ersten Siedler schlugen damals Jahrhunderte alte Wälder, um Felder anzulegen und Bauholz zu gewinnen. So haben die Menschen die Smokys dauerhaft verändert. Letztlich führte die drohende Zerstörung der Wälder durch die florierende Holzindustrie 1934 zur Einrichtung des Nationalparks.

Tennessee, Smoky Mountains: Auf dem Ramsey Cascades Trail – Foto: Beate Ziehres

7. Tennessee: Ramsey Cascades Trail

Tag 2 in den Smoky Mountains. Wir haben uns den Ramsey Cascades Trail vorgenommen. Im unteren Bereich der Tour begleiten Rhododendren unseren Weg bergauf. Doch das soll sich ändern, sobald der alte, ursprüngliche Wald erreicht wird.

• Startpunkt des Ramsey Cascades Trail: rund 10 Meilen östlich von Gatlinburg in Greenbrier. In Gatlinburg nehmen Sie den East Parkway, Route 321, stadtauswärts. Nach 6 Meilen biegen Sie am Wegweiser „Great Smoky Mountain National Park entrance“ nach rechts in die Greenbrier Road ein. Die Schotterstraße gabelt sich nach 3,1 Meilen. Hier links abbiegen und die Brücke überqueren. Nach 1,5 Meilen Fahrt erreichen Sie den Parkplatz am Ausgangspunkt des Ramsey Cascades Trail.
• Länge hin und zurück: 8 Meilen (knapp 13 Kilometer)
• Anstieg: 670 Höhenmeter
• Höchste Stelle: 1.300 Meter
• Schwierigkeitsgrad: schwierig
• Durchschnittliche Laufzeit: 5:30 Stunden

Tennessee: Alte Bäume, Moos und kleine Pools prägen das Bild in den Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

8. Tennessee: Alte Wälder in den Smoky Mountains

Wanderer erreichen auf diesem Pfad nicht nur den Ramsey-Wasserfall, sondern dringen auch in den größten Bestand alten Waldes in den Smokys vor. Am Rande des Weges wachsen die größte Schwarzkirsche, die zweitgrößte Weißeiche und der drittgrößte Rotahorn des Nationalparks. Das bergabrauschende Wasser bildet immer wieder kleine Pools zwischen den Steinen.

Tennessee, Smoky Mountains: Endlich am Wasserfall – die Ramsey Cascades – Foto: Beate Ziehres

9. Tennessee: die Ramsey Cascades

Lohn der Mühe: der höchste und einer der spektakulärsten Wasserfälle des Nationalparks. Das Wasser stürzt über 30 Meter in einen Pool, in dem Salamander heimisch sind. Kurz vor dem Erreichen des Wasserfalls sind riesige Steine zu überklettern und tiefe Spalten zwischen den Felsen zu überspringen – kein einfaches Unterfangen! Aber so kurz vor dem Ziel aufgeben kommt nicht in Frage. Diese Passage macht die Schwierigkeit des Trails mit aus.

Tennessee, Smoky Mountains: Der Weg zu den Ramsey Cascades war anstrengender als erwartet – Foto: Lena Ziehres

10. Tennessee: Die Smokys haben mich geschafft!

Müde, aber glücklich. Die Länge der Wanderung – beinahe 6,5 Kilometer bis zum Wasserfall – und der Anstieg sind nicht zu unterschätzen. Auch die Temperaturen können Anfang April durchaus über die 20 Grad klettern. Entgegenkommende Wanderer, die wir schon völlig entkräftet gefragt hatten, ob es noch weit sei, gaben eine ernüchternde Auskunft: „Ja, sehr weit.“

• Mein Tipp: Unbedingt viel Wasser und ein paar Brotzeiten mitnehmen.

North Carolina: Oconaluftee Mountain Farm Museum am Rand der Smoky Mountains bei Cherokee – Foto: Beate Ziehres

11. North Carolina: Oconaluftee Mountain Farm Museum

Der 3. Tag. Schon ist es wieder Zeit, den Nationalpark zu verlassen. Für den Rückweg nehme ich gerne die Landstraße und halte am Oconaluftee Mountain Farm Museum bei der Stadt Cherokee an. Historische Blockhäuser aus den ganzen Smoky Mountains haben hier einen neuen Standort gefunden. Ein Wohnhaus, ein Räucherhaus, diverse andere Gebäude sowie ein Bauerngarten verdeutlichen, wie die Menschen vor etwa 100 Jahren in den Appalachen gelebt, gearbeitet und Landwirtschaft betrieben haben.

Zu Oconaluftee zählt auch ein Visitor Center, in dem Ranger die Fragen der Besucher beantworten. Eine große Auswahl an Landkarten, Wanderführern und Büchern hält der Buchladen im Visitor Center bereit – von den üblichen Souvenirs ganz abgesehen.

• Anschrift: Great Smoky Mountains National Park, 1194 Newfound Gap Rd, Cherokee, NC 28719, USA

North Carolina, am Rande der Smoky Mountains: Die Schmiede des Mountain Farm Museums – Foto: Beate Ziehres

12. North Carolina: Alte Schmiede am Rand der Smoky Mountains

Hammer, Amboss, Blasebalg – alles ist noch da im historischen Blacksmith Shop, der Werkstatt des Schmieds, im Oconaluftee Mountain Farm Museum. Es riecht sogar noch nach Kohlefeuer und Metall.

North Carolina: Scheune und Stall am Fluss nahe Cherokee – Foto: Beate Ziehres

13. North Carolina: Scheune und Stall am Fluss

In unmittelbarer Nähe des Oconaluftee River liegen die große Scheune mit historischem Arbeitsgerät und ein Stallgebäude. Von hier aus führt auch ein etwa 2,5 Kilometer langer Spazierweg entlang des Flusses nach Cherokee, North Carolina.

Das Oconaluftee Mountain Farm Museum markiert für mich den Abschluss eines entspannten Wochenendes im Great Smoky Mountains Nationalpark. Doch auch die Stadt Cherokee – die nicht umsonst den Namen des größten Indianervolkes Nordamerikas trägt – ist einen Besuch wert. Ihr widmet sich ein eigener Beitrag.

Hilfreiche Links: Great Smoky Mountains Nationalpark

• Informationen zum Ramsey Cascades Trail
• Informationen zu den Ramsey Cascades auf der Seite des Nationalpark Service
• Informationen zum Oconaluftee Mountain Farm Museum
• Übernachten in Gatlinburg

Lesetipps:

Im Osten von Tennessee hat Sandra Wickert den Ort Reliance mit seinem sehenswerten General Store und andere nostalgische Plätze entdeckt. Mit Bildern zum verlieben!

Über eine Probewanderung auf dem Appalachian Trail berichtet Janett Schindler auf ihrem Blog Teilzeitreisender.de.

Informationen über unzählige Reiseziele in den USA finden Sie bei Andreas auf Reisewut.com.

Der Beitrag Tennessee und North Carolina: 13 Bilder aus den Smoky Mountains erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Trinidad, Kuba: die vergleichsweise lebhafte Calle San Procopio – Foto: Beate Ziehres

Planlos unterwegs in Trinidad, Kuba

Um es kurz zu machen: Wir sind völlig unvorbereitet, aber auch unvoreingenommen und erkunden die Stadt immer der Nase nach. Die Plaza Carillo ist der erste Ort, den wir unter die Lupe nehmen.

Hier befindet sich das Ladenlokal einer Telefongesellschaft – leicht an den vielen Menschen zu erkennen, die sich mit ihrem Handy beschäftigen: An dieser Stelle gibt es Internet. Doch wir wollen keine überzogenen Erwartungen wecken. Nur wer eine entsprechende Karte gekauft hat, findet Zugang ins Netz.

Zum Missfallen meines Juniors habe ich nicht in eine Internetkarte investiert. Aber es lässt sich auch so aushalten an dieser schattigen Stelle. Linkerhand verbreitet die Kirche San Francisco de Paula karibisches Flair.

Trinidad, Kuba: Kirche San Francisco de Paula an der Plaza Carillo – Foto: Beate Ziehres

Rechts von uns strahlt in hellgrün das Iberostar Gran Hotel Trinidad, eine Fünf-Sterne-Luxusherberge in Kolonialarchitektur, zu der Kinder unter 15 Jahren keinen Zutritt haben. Geradezu das Rathaus in gelb, vor dem ein alter russischer UAZ abgestellt ist. Unser erster Eindruck, der sich im Laufe der nächsten Stunden verstärken wird: Trinidad ist eine bunte Stadt.

Das Rathaus von Trinidad, Kuba– Foto: Beate Ziehres

Weltkulturerbe Trinidad, Kuba: mehrmals von Piraten geplündert

Das im Jahre 1514 entstandene Trinidad war die dritte spanische Siedlungsgründung auf Kuba. Von hier aus starteten die Konquistadoren unter Hernán Cortés ihre Eroberungszüge nach Mexiko. Im 18. Jahrhundert gelangte die Stadt durch den Anbau von Zucker und den damit verbundenen Sklavenhandel zu Reichtum. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Trinidad eine der bedeutendsten Zuckermetropolen Kubas. Selbst Piraten konnten mit Plünderungen den Aufschwung Trinidads zur drittgrößten Stadt Kubas nicht stoppen.

Den heute noch erhaltenen Prachtbauten aus der Kolonialzeit und dem mittelalterlichen Straßenbild im Zentrum der Stadt verdankt Trinidad die Aufnahme auf die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO. Doch auch außerhalb des Zentrums fühlen wir uns in die Vergangenheit zurückversetzt. Beispielsweise an dieser Straße, in der Pferdefuhrwerke verboten sind.

Trinidad, Kuba: Pferdefuhrwerke dürfen in diese Straße nicht rein – Foto: Beate Ziehres

Aber auch in Trinidad werden die Pferde mehr und mehr durch Autos und Fahrräder ersetzt, wie diese beiden Straßenszenen beweisen.

Reger Verkehr durch Taxen … – Foto: Beate Ziehres

… und Fahrrad-Taxen – Foto: Beate Ziehres

Wir haben jetzt jedenfalls Durst bekommen und betreten eine Taverne in der Calle Jesús Maria. Der Mojito schmeckt hier genauso gut und kostet das gleiche wie überall auf Kuba – angewandter Sozialismus gewissermaßen. Im Fernsehen sehen wir die verheerenden Schäden, die Hurricane Matthew nicht weit von hier im Osten der Insel verursacht hat.

Die große Kakerlake, die auf dem Rand des Handwaschbeckens im Bad ihre Fühler ausstreckt, hat sich sicherlich hier vor dem nahenden Unwetter in Sicherheit gebracht ;-). Jedenfalls erinnert mich das Insekt an die Vorsichtsmaßnahme, in dieser Region niemals Handtasche oder Rucksack auf dem Boden abzustellen. Aber keine Angst, liebe Leser und vor allem Leserinnen: Es folgt ein Bild der Taverne ohne Kakerlake ;-).

Noch nicht viel los in der Taverne in Trinidad, Kuba– Foto: Beate Ziehres

Shopping? In Trinidad auf Kuba nur begrenzt möglich

Auf dem Rückweg zur Plaza Carillo entdecke ich außer einem Schuhgeschäft, in dem ich mir fast ein paar Sandalen gekauft hätte, auch einen Gemischtwarenladen. Da offensichtlich  Mittagspause ist, wage ich mich, durch die Tür ein Bild zu machen.

Bedarf des täglichen Lebens in Trinidad, Kuba – Foto: Beate Ziehres

In der Calle San Procopio finde ich die Antwort auf eine Frage, die mich seit meiner Ankunft auf Kuba beschäftigt hat: Welche Arten von Gemüse und Obst sind hier gegen kubanische Pesos – also die nicht konvertierbare Währung des einfachen Volkes – erhältlich? In einem zu dieser Stunde ebenfalls verlassenen Gemüseladen erkenne ich ein paar Kochbananen, Okraschoten und viele Guaven. Das ist das ganze Sortiment.

Blick in einen Obst- und Gemüseladen in Trinidad, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Ungezählte private Pensionen, sogenannte Casas Particulares, weisen jedoch darauf hin, dass die Menschen in diesem Stadtviertel vom Tourismus leben. So sind sie in den Besitz des konvertierbaren CUC und damit zu relativem Wohlstand gekommen. Erkennbar ist dies an den neu gestrichenen Häusern und dem einen oder anderen schicken Wagen zur privaten Nutzung.

Trinidad, Kuba: Prächtiger Oldtimer als Familienkutsche – Foto: Beate Ziehres

Ausflugstipp 1: Valle de los Ingenios

Von Trinidad ist das Valle de los Ingenios, zu gut deutsch das „Tal der Zuckermühlen“ einen Ausflug wert. Hier befanden sich einst die größten Zuckerrohrplantagen Kubas. In 1846 erreichte die Zuckerproduktion einen historischen Höchststand. Der verstärkte Anbau der Zuckerrübe in Europa bereitete der Blütephase Trinidads ein Ende.

Im Zentrum des Tales dient heute der siebenstöckige, 50 Meter hohe Glockenturm Torre de Iznaga als Mahnmal. Die Familie Iznaga ließ den Turm einst erbauen, um die Sklaven zur Arbeit zu rufen und sie aus luftiger Höhe zu überwachen. Die Aufseher bemerkten so Unruhe unter den Sklaven und Ansammlungen, die in Aufstände hätten münden können, frühzeitig.

Auch das ehemalige Wohnhaus der Plantagenbesitzer-Familie Iznaga, der fünf Kilometer nordöstlich von Trinidad gelegene Mirador de la Loma, kann besichtigt werden.

Ausflugstipp 2: Playa Ancón

Zum Baden bietet sich in Trinidad die Playa Ancón an. Über den Strand, der zu den schönsten Kubas zählt, habe ich in meinem Beitrag Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip geschrieben.

Unterkunft in Trinidad

Der deutsche Reiseveranstalter AvenTOURa vermittelt neben Unterkünften in Trinidad auch Gruppenreisen und individuelle Rundreisen in Kuba.

Weiterlesen: Karibische Traumstrände und wunderschöne Orte gibt es auch auf Curacao. Lest mehr in unserem Beitrag Curacao an einem Tag.

Der Beitrag Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Schon zu diesem Zeitpunkt war mir klar, dass wir bei unserer Rückkehr allerhand würden erzählen können. Alleine die Fahrt von Havanna nach Cienfuegos war ein denkwürdiges Erlebnis. Wie der Fahrer lichthupend in Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn zwischen Schlaglöchern manövrierte und mit Handzeichen entgegenkommende Fahrer vor Kühen auf der Fahrbahn warnte. Später ging’s bei einbrechender Dunkelheit in rasanter Fahrt über eine schmale Landstraße, die wir uns mit Pferdegespannen voller Zuckerrohr, Radfahrern und Traktoren teilten.

Wir sollten noch mehr kubanisches Straßenleben kennenlernen. Denn am nächsten Morgen nach dem Frühstück fragt der Skipper, ob wir einen Landausflug machen wollen. Wollen wir. Erstaunlich schnell steht ein Kleinbus vor dem Tor. Doch die Zeit hatte gereicht, um das Ziel auszudiskutieren.

1. Krokodilfarm in Guamá, Kuba

Auf etwa halbem Weg zwischen Jagüey Grande und Playa Larga liegt direkt an der Straße 116 eine Krokodilfarm (Criadero de Cocodrilos de Guamá). Die Sümpfe und Gräben entlang der Straße lassen vermuten, dass die Biester in dieser Gegend auch wild vorkommen.

Sumpfige Gegend: Guamá, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Fünf CUC kostet der Eintritt. Die Leguane hinter dem Eingang erinnern mich irgendwie an die Meerschweinchen-Wiese an den Kassenhäuschen des Hannoveraner Zoos. Durch die sumpfige Dschungellandschaft geleitet uns ein aufdringlicher Guide zu eingezäunten Betonbecken, in denen Krokodile jeden Alters zu sehen sind. Der Höhepunkt ist ein Tümpel, in dem es von ausgewachsenen Krokodilen nur so wimmelt.

Hässlich: ausgewachsenes Krokodil auf Kuba – Foto: Beate Ziehres

Dieser Ausflug lohnt sich wegen des Gruselfaktors und der ursprünglichen Sumpflandschaft, in die die Krokodilfarm eingebettet liegt. Und wir haben einiges gelernt an diesem Tag.

• Die Klofrau lässt sich mit 50 Cent nicht zufriedenstellen. Der Tarif für Toilettenbenutzung auf Kuba beträgt ein CUC oder ein US-Dollar. Nicht dass die Toiletten diesen Obolus wert wären …
• Der wichtigste Punkt während eines Tagesausfluges ist das Mittagessen. Zumindest für den Busfahrer. Zudem legt er genauso viel Wert auf ein Mittagsschläfchen wie wir auf einen Strandbesuch. Beides lässt sich glücklicherweise hervorragend unter einen Hut bringen.
• Es gibt auf Kuba Mega-Seeigel und Insektenschwärme von biblischem Ausmaß.

2. Cienfuegos im Süden Kubas

Da unser Boot in der Marina von Cienfuegos festliegt, bietet sich ein Rundgang durch die „Perle des Südens“ an. Vom Paseo El Prado aus bummeln wir durch die Fußgängerzone San Fernando zum Parque José Marti. In einem Innenhof, der mich an ein buntes Wimmelbild erinnert, finde ich sogar Leder-Flipflops, die mir auf Anhieb gefallen. Gekauft. Für nicht einmal 10 CUC.

Cienfuegos, Kuba: in der Fußgängerzone – Foto: Beate Ziehres

Der Einfluss französischer Siedler, die sich im 19. Jahrhundert hier niedergelassen haben und die Stadt nach einem schweren Sturm im Schachbrettmuster wieder aufbauten, ist rund um den Parque José Marti unverkennbar. Auch der einzige Triumphbogen Kubas findet sich hier.

Parque José Marti in Cienfuegos mit dem einzigen Triumphbogen Kubas – Foto: Beate Ziehres

Wir ergattern eine freie Bank im Schatten und beobachten die Passanten, die sich mit karibischer Gelassenheit bewegen. Das historische Stadtzentrum rund um den Park zählt übrigens zum UNESCO Weltkulturerbe.

Rathaus von Cienfuegos, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Wir verlassen den Platz vor dem Rathaus südwärts durch die Gasse Santa Isabel, die voll gepackt ist mit Andenkenständen, die alle das gleiche Angebot haben.

• Tip: Vom Fährableger Muelle de la Patana, La Mar, fährt eine Fähre zum Castillo de Jagua, welches über die nur 200 Meter breite Einfahrt zur Bucht von Cienfuegos wacht. Die Burg diente dem Schutz vor Piraten, die sich gerne in der riesigen Bucht versteckten, um von hier aus auf Raubzüge zu gehen. Wir haben die Fähre nicht probiert, aber gehört, dass sie beliebt ist und daher ziemlich voll sein kann. Seien Sie also frühzeitig am Hafen, wenn Sie mitfahren wollen.

Castillo de Jagua, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Durch kleine, touristisch unerschlossene Gassen kehren wir zurück zum Paseo El Prado, um am Meer entlang in den Stadtteil Punta Gorda zu schlendern. Dabei beneide ich die Kubanerinnen, die einen Schirm dabei haben, um sich vor der Sonne zu schützen. Welch ein nützliches Accessoire!

Im Stadtteil Punta Gorda liegt nicht nur unsere schwimmende Unterkunft. Hier wohnt, wer Rang und Namen hat in Cienfuegos – die prächtigsten Villen, die wir in der Stadt gesehen haben, zeugen davon.

Kuba: Blick vom Wasser auf den Club Cienfuegos und Palacio Azul – Foto: Beate Ziehres

3. Wasserfall El Nicho, Kuba

Unser nächster Landausflug führt uns zu einem Wasserfall in den tropischen Bergen zwischen Cienfuegos und Trinidad. Der Fahrer wählt die Route über Cumanayagua. Eine gute Wahl, denn das quirlige Treiben im Städtchen ist sehenswert. Wie auch El Nicho selbst. Der größte Wasserfall ist nach kurzem Marsch durch üppige Vegetation entlang des Wasserlaufs erreicht. Anfang Oktober stürzen hier beträchtliche Wassermassen den Berg herab und der Besucheransturm hält sich in Grenzen.

Imposanter Wasserfall im Süden Kubas: El Nicho

Einige Minuten oberhalb des Wasserfalls lädt ein großer Pool am Fuße einer weiteren Kaskade zum Baden ein. Mich nicht, mir ist es zu frisch, aber meine Mitreisenden genießen den Spaß ausführlich und sind dabei auch weitgehend unter sich. Mir reicht es, die Füße ins Wasser zu stellen, worauf sofort eine Unmenge winziger Fische anfängt, an mir zu knabbern. Es kitzelt sogar ein bisschen.

Paradiesisches Vergnügen in Kuba: Baden im Pool des Wasserfalls El Nicho – Foto: Beate Ziehres

Übrigens soll es gegenüber des offiziellen Parkplatzes einen weiteren Wasserfall geben: ein Geheimtip abseits der Touristenpfade, Eintritt frei!

4. Playa Rancho de Luna, Kuba

Wenn man wie wir auf Segelurlaub eingestellt ist, wird auch ein Strand zum lohnenswerten Landausflug. Nachdem uns der Fahrer eines Tages zu einem kurzen Abstecher zur Playa Rancho de Luna, gewissermaßen dem Strand von Cienfuegos, gebracht hatte, entschieden wir auf „mehr“. Ausgerüstet mit kühlen Drinks wollten wir einen ganzen Tag am Strand verbringen. Es sollte einer der erholsamsten Tage des ganzen Kuba-Urlaubs werden. Sehen Sie selbst. Aber seien Sie gewarnt: Einschlafgefahr! ;-)

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5. Trinidad und Playa Ancón, der schönste Strand Kubas

Auch einen Ausflug in die koloniale Stadt Trinidad – der sich der Beitrag Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps widmet – schließen wir mit einem Badeaufenthalt am Strand ab. Unser Ziel: die vor Trinidads Toren liegende Playa Ancón.

Playa Ancón mit Glockenturm – Foto: Beate Ziehres

Von diesem Strand sagt man, dass er einer der schönsten Kubas sei. Dem kann ich nur zustimmen. Noch dazu, wenn er weitgehend menschenleer ist wie an diesem Tag.

Karibik-Idyll im Süden Kubas: Playa Ancón – Foto: Beate Ziehres

Eines Abends holte uns übrigens ein Ausläufer des Hurricanes ein, der unsere Abfahrt verhindert hatte. Wir glauben bereits an einen Weltuntergang, doch nach etwa zwei Stunden ließ der Regen nach und alles war wie zuvor: windstill, warm, gewittrig.

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Übrigens sind wir am Ende doch noch kurz, aber dafür umso intensiver Katamaran gesegelt. Mehr darüber lesen Sie in meinem Gastbeitrag auf der Seite des Touranbieters „This is Yachting“: Karibisches Insel-Shopping vor der Südküste Kubas – Grüße von Robinson.

Extratip für Reisen nach Kuba

Reisen Sie niemals ohne einen guten Reiseführer im Gepäck auf die immer noch kommunistisch geprägte Insel. Die Einheimischen geizen mit guten Ratschlägen und das Internet als Recherchequelle fällt komplett aus. Die in Tourist-Informationen, Hotels und an anderen Anlaufpunkten üblicherweise ausliegenden Broschüren sind in Kuba völlig unbekannt. So stochert man hier als Ortsunkundiger im Dunkeln – es sei denn, man lernt nette Leute mit einem Reiseführer kennen.

Weiterlesen: Die Insel Curacao, eine der ABC-Inseln vor der Küste Venezuelas, verspricht ebenfalls karibische Erlebnisse. Lese hier, was du auf Curacao an einem Tag entdecken kannst.

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