Unser Ziel, die Grafschaft Donegal, liegt im Nordwesten Irlands und ist 4-5 Stunden Autofahrt von Dublin entfernt.

Schon bei der ersten Reiseblogger WG im Jahre 2018 war mir klar, dass ich immer wieder hierher zurückkehren werde.

Untergebracht waren wir in Glencolmcille, einem kleinen, malerischen Ort, direkt an der Westküste. Die kleine Bucht lud uns jeden Tag auf einen Spaziergang ein. Und jeden Tag haben wir diese Einladung aufs Neue angenommen.

Der Regenbogen an unserem Strand

Der Wind hat nicht nur die damals noch vorhandenen Haare ordentlich zerzaust, sondern auch das Oberstübchen ordentlich durchgelüftet. Den Hügel rauf konnten man zu einem, wegen Napoleon erbauten Turm gelangen. Der Glen Head Signal Tower wurde etwa 1798, während der Napoleonischen Kriege errichtet und diente der Verteidigung vor den invasionswilligen Franzosen. In Donegal findet ihr eine Menge weiterer Signaltürme und Forts.

Ich hatte in Glencolmcille ein Hotel gemietet, dass heute leider nicht mehr zu buchen ist. Das große Gebäude bot eine Gemeinschaftsküche und einen Aufenthaltsraum, wo wir uns am Abend, nach unseren Ausflügen, zusammensetzen und besprechen konnten. Und einen Kamin gab es auch noch. Profitipp: Wenn ihr einen Kamin in eurem Haus in Irland habt: Unbedingt anmachen, dass ist urgemütlich!

Aber jetzt erstmal zu den Sehenswürdigkeiten von Donegal.

Mein Lieblingsort in Donegal sind die Klippen von

Slieve League

Die Klippen von Sliabh Liag

Kein Ort in Irland war für mich so ikonisch, so berührend, so schlicht grandios wie Slieve League Cliffs. Die Klippen erheben sich 601 Meter senkrecht aus dem Atlantik (und sind damit übrigens fast dreimal so hoch wie die berühmteren Cliffs of Moher! Oder auch: Es sind die höchsten Klippen Irlands)

Ganz oben findet ihr den One Man’s Pass, der eigentlich Dead Man’s Pass heißen sollte. Ihr könntet hier über einen sehr schmalen Pfad zum anderen Ende von Slieve League gelangen. Allerdings ist diese Wanderung wirklich nur erfahrenen Wanderern zu empfehlen. Starke Winde, Wetterwechsel und nicht immer trittfester Untergrund machen diesen Weg gefährlich.

Aber geht so weit hoch wie ihr könnt (Ihr müßt auf jeden Fall vollkommen schwindelfrei sein!), denn der Ausblick ist atemberaubend und vermutlich der Beste auf dem gesamten Wild Atlantic Way. Rechts der Abgrund mit Blick ins Tal und links der Blick auf das meist unruhige Meer.

Ein schneller Eindruck von den Slieve League Klippen:

Weil wandern so anstrengend ist, empfehle ich euch danach einen kurzen Stop in der

Rusty Makerel

in Carrick. Das Essen ist lecker, die Stimmung ist super und natürlich – wie soll es in Irland anders sein – bekommt ihr später am Nachmittag oder Abend auch oft Live-Musik zu hören. Wir hatten das Glück, dass wir sogar bei einer Geburtstagsfeier dort waren und so war die Stimmung noch herzlicher als ohnehin von den Iren gewohnt.

Die Rusty Makarel.

Wie bei fast allen irischen Pubs in Donegal auch, ist die Einrichtung der Rusty Makerel etwas älter, aber nicht ohne Charme. Das Pint Bier ist schnell gezapft und der Wirt hat immer Zeit für einen kurzen Plausch.

Tipp: Als Nachtisch sollte es schon ein Stück Kuchen sein!

Auch in Glencolmcille selber haben wir uns umgeschaut und besuchten das

Glencolmcille Folk Village

Das kleine Dorf ist ein Freiluftmuseum, in dem ihr sehen, fühlen und erleben könnt, wie die Menschen im Irland früher gelebt haben. Highlight unseres Besuchs war die Möglichkeit, das in Irland beliebte St. Brigid’s Cross selbst zu machen.

Das meist aus Binsen geflochtene Kreuz ist eine Mischung aus christlicher und keltischer Symbolik und nach einer Überlieferung war es die Heilige Brigida, die das Kreuz am Sterbebett eines heidnischen Königs flocht, um ihm Trost zu spenden und vom Christentum zu erzählen.

Als Info am Rande: Der 1. Februar ist in Irland der St. Brigid’s Day und ihr findet dann diese Kreuze über fast jeder Haustür, über Fenstern und im Haus in der Nähe eines Kamins. Natürlich heißt es, dass das Brigid’s Cross gegen böse Geister und Krankheit und allerlei mehr schützen sollen. Nur wenige Iren sind bis ins hohe Alter schwer krank und von Bösen Geistern hört man auch selten: Es hilft also wirklich. Oder?

Wo man wandern kann, seht ihr in diesem Video:

Bevor wir überhaupt in unserem Hotel ankamen haben wir aber auf dem Weg von Dublin erst einmal einen Stop gemacht in

Donegal Town und Killybegs

Sehr beeidruckend in der Stadt – selbst für Irland – ist das Donegal Castle. Das 1474 erbaute Schloss erhebt sich wuchtig am Flussufer des River Eske und sieht aus, als sei es durchaus für die Ewigkeit gebaut. Wahrscheinlich war es vom ehemals dort wohnenden O’Donnell Clan auch so gedacht. Heutzutage könnt ihr euch eine Führung gönnen. Dort wird euch einiges über die Geschichte des Castles und der Region erzählt.

Das Schloss wurde übrigens dann vom neuen Besitzer – einem Engländer namens Sir Basil Brooke – noch erweitert. Das ist der Grund, warum ihr zwei verschiedene Baustile findet könnt. Wenn ihr sowas denn erkennt. Ich habs nicht erkannt und erst unser Guide konnte mir die Augen öffnen für die Unterschiede – die ich, ehrlich geschrieben, auch heute wieder nicht sehen würde.

Nicht ganz unbedeutend ist übrigens die Tatsache, dass der letzte O’Donnell – Red Hugh O’Donnell – ein sehr bedeutender Anführer des irischen Widerstands gegen die englische Herrschaft war. Sein Clan verlor dann aber die entscheidende Schlacht und floh außer Landes.

Auch noch sehr sehenswert in Donegal Town ist das Donegal Craft Village, etwas außerhalb. Das Kunst- und Handwerkszentrum bietet euch aktuelles irisches Kunsthandwerk und ein Bummel macht unglaublich viel Spaß. Malerei, Glashandwerk, Keramik oder Schmuck: Jeder sollte hier was finden.

Unsere Anreise ging dann weiter über Killybegs. Eine Hafenstadt mit viel Charme und einem Schuhladen, der dem Cousin eines Pub-Besitzers in Glencolumbkille gehört. Das weiß ich deshalb, weil mir im Verlauf der 2 Wochen in Donegal meine Wanderschuhe kaputtgegangen sind. Und Colin vom Pub war mit auf der Wanderung. Sofort sagte er: Ach, kein Problem, wir fahren nach Killybegs und soundso zeigt dir passenden Ersatz.

Spannend in der Stadt war auch, dass immer wieder Hubschrauber am Hafen landeten. Wohl für die Fischerei, aber so ganz genau habe ich es nicht verstanden, was uns der irische Fischer da erzählt hat.

Später dann, als wir längst in unserem Hotel waren, ging einer der ersten Ausflüge an den wunderbaren

Silver Strand bei Malin Beg

Eine ewig lange Treppe führt hinab an den Strand und bevor ihr die Treppe überhaupt erreicht, bläst euch der Wind (auch hier) erstmal ordentlich den Kopf frei. Wir konnten uns alle gegen den Wind lehnen ohne umzufallen. Das passierte übrigens auch bei der WG ein Jahr später – mit anderen Reisebloggern, aber demselben, kräftigen Wind.

Unten angekommen empfängt euch ein kleiner Sandstrand, umgeben von bis zu 60 Meter hohen Klippen. Die See ist rau, auch hier unten weht ein guter Wind und wir waren die einzigen Gäste, obwohl dieser Strand (Der auch Malin Beg genannt wird) auf jeder Todo Liste steht. Zu Recht übrigens!

Ardara

Einer unserer Ausflüge hat uns dann nach Ardara geführt. Die kleine Stadt im Nordwesten von Irland war lange Zeit Zentrum des Handwerks und der Webkunst. Donegal Tweed ist hier der richtige Name. Aus der Wolle der Schafe wird zB ein dicker, warmer und strapazierfähiger Pullover oder ein Sakko gewebt. Es wird maschinell gewebt, wobei wir das Vergnügen hatten, bei Mick Molloy in seiner Weberei zu Besuch zu sein. Dort konnten wir selber am Webstuhl sitzen. Und mit ein bisschen stolz möchte ich erwähnen, dass diese Art Topflappen, die ich dort gewebt habe immerhin bis zum Ende der WG durchgehalten hat!

In der Stadt haben wir, mit Hilfe des Tourist Office, auch noch das Vergnügen gehabt, am Nachmittag ganz spontan bei einer Session dabei zu sein. Es wurde kurz rumtelefoniert, wer denn so Zeit hat und schwupps, schon saßen wir in großer Gruppe umringt von irischen Musikern und haben es einfach nur genossen.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Zu Mittag gegessen haben wir im Nancy’s an der Hauptstrasse – die Straße heißt, glaube ich, wirklich einfach Main Street. Im Jahr darauf haben wir ebenfalls dort gegessen, waren aber am Tag danach erneut in der Stadt und waren dann im Doherty’s nebenan. Auch der kleine Pub ist zu empfehlen.

Von der Stadt aus sind wir mit Einheimischen zum Assaranca Waterfall gefahren. Ein wunderschöner Ort. Ebenso schön sind Maghera Beach and Caves. Der Weg dorthin führt über den – von den Einheimischen so genannten – Granny’s Pass oder Granny’s Glen. Eine mehrere Kilometer lange Autostraße bei der wir eigentlich alle paar Meter für ein Foto aussteigen wollten, naja, ausgestiegen sind.

Glenveagh Castle und Glenveagh Nationalpark

Eingebettet in die Derryveagh Mountains, wartet eines der schönsten Naturschutzgebiete Donegals: der Glenveagh Nationalpark. Mit seinen 16.000 Hektar ist er der zweitgrößte Nationalpark der Insel — ein Mosaik aus Mooren, Gebirgsseen, Eichenwäldern und einsamen Hochtälern. Wer hier wandert, begegnet Rotwild, das sich kaum stören lässt, und Adlern, die majestätisch über das Bergpanorama ziehen.​

Mitten in dieser Wildnis, am Ufer des Lough Beagh, thront das Glenveagh Castle. Erbaut zwischen 1867 und 1873, ein viktorianisches Schloss mit sehr gepflegten Gärten. Der Astelleen Burn Wasserfall rauscht nahe dem Schloss durch die Felsen und sorgt für eine ziemliche Geräuschkulisse.

Insgesamt braucht ihr für beides aber mindestens einen, besser zwei Tage.

Weitere Ausflugsziele in Donegal

Auch in Donegal findet ihr einen Dolmen. Der Kilclooney Dolmen ist aber für uns deswegen interessant gewesen, weil der Zugang über einen Privatweg führt. Man darf ihn zwar nutzen, muss aber damit leben, dass er über Weiden führt und man ab und an auch mal auf recht anhängliche Esel treffen kann.

Von dort zum sehr beeindruckenden Portnoo Strand ist es auch nicht mehr weit. Dort solltet ihr auf jeden Fall einen Stop machen!

Wenn ihr es bis ganz in den Norden von Donegal schafft, dann wartet dort mit dem Fanad Head Lighthouse eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im County Donegal. Malin Head ist noch einmal etwas weiter im Nordosten, direkt oberhalb von Nordirland.

Ich erwähne es zum Abschluss gerne nochmal: Das County Donegal hat mich von allen Orten in Irland bisher am meisten beeidruckt. Wenn ich jemandem von Irland vorschwärme rede ich meistens von dieser Region. Die höchsten Meeresklippen in Europa, der Assaranca Wasserfall, besonders der Weg dorthin, der Silver Strand und all die Begegnungen und Gespräche in den 2 Wochen haben ihren Eindruck hinterlassen. Und eine Sehnsucht nach Irland in mein Herz gepflanzt die garantiert, dass ich wieder zurückkehre.

Aber so geht es fast jedem Irland-Reisenden. Ich weiß warum.

Hinweis:
Alle aufgeführten Sehenswürdigkeiten sind öffentlich zugänglich. Das Folk Village kostet Eintritt. Für den Glenveagh Nationalpark empfiehlt sich eine Voranmeldung in der Hochsaison. Der Wild Atlantic Way ist ganzjährig befahrbar; die beste Reisezeit für Donegal liegt zwischen Mai und September.

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Stell dir vor, du stehst am westlichsten Punkt Europas. Der frische Wind weht dir durch die Haare, und vor dir breitet sich nichts aus als der endlose Atlantik. Willkommen auf der Dingle Halbinsel im County Kerry im Südwesten Irlands!

Während viele Irland Urlauber nur den Ring of Kerry ansteuern, wissen wir nach der letzten Reiseblogger WG jetzt: Die Dingle Halbinsel im Südwesten darf man als Besucher gar nicht auslassen. Sie ist Teil des Wild Atlantic Way. Vielleicht der Schönste.

Die Dingle Peninsula bietet euch unter anderem den Inch Beach. Einen Sandstrand, gleich im ersten Abschnitt der Halbinsel. Es bieten sich euch – ganz irlandtypisch – Landschaften, die so dramatisch sind, dass selbst Hollywood nicht widerstehen konnte (ja, Star Wars Fans, ihr seid hier richtig!).

Der Inch Beach im Abendrot.

In diesem Artikel nehme ich dich mit auf einen kurzen Roadtrip über die Halbinsel Dingle. Es soll dir einen Vorgeschmack bieten, denn diese Tour zu den Sehenswürdigkeiten der Dingle Halbinsel solltest du unbedingt selber machen.

Ja, das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber erst einmal geht es zum

Slea Head Drive: Die schönste Einbahnstraße der Welt

Hier geht es zum Slea Head Drive.

Der Slea Head Drive ist für mich das absolute Highlight jeder Dingle-Reise (und mittlerweile hatte ich einige davon.). Vergiss erstmal den Rest des Wild Atlantic Ways; diese 38 Kilometer lange Panoramaroute (manchmal auch eher 47 km, je nachdem, von wo du startest) ist eine wunderbare Achterbahnfahrt für die Sinne. Die Straße klammert sich förmlich an die Klippen, Wiesen und Felder und bietet hinter jeder Kurve einen neuen „Wow“-Moment.​

Kleiner Tipp: Fahre die Route unbedingt im Uhrzeigersinn! Die Straße ist eng, und wenn du gegen den Strom der Reisebusse schwimmst, wird aus dem entspannten Roadtrip schnell ein Rückwärtsgang-Abenteuer, auf das du verzichten kannst. Ich bin nicht so sicher, ob es die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist, und es somit auch offiziell eine Einbahnstraße ist, aber glaub mir: Es ist besser, sie im Uhrzeigersinn zu fahren.

Mein Mietwagentipp: Garantiert mit viel Stil durchs Land fahren!

​Unterwegs auf der Dingle-Halbinsel wirst du immer wieder anhalten wollen. Zum Beispiel am Coumeenoole Beach. Dieser Strand, nahe Dunmore Head, ist absolut nicht zum Schwimmen geeignet, da die Strömungen ziemlich tückisch sind, aber für Fotos ist er ein Traum. (Wobei dass dann gleich ein Eigentor ist, denn wir waren so fasziniert, dass wir nicht ein einziges Fotos gemacht haben.)

Dramatische Felsen, peitschende Wellen – hier spürst du die volle Wucht des Atlantiks. Kein Wunder, dass Szenen für den Filmklassiker „Ryans Tochter“ genau hier gedreht wurden.

Die Great Blasket Island ist die größte der ehemals 5 bewohnten Inseln vor Dunmore Head. Nicht ganz freiwillig wurden die letzten 22 Einwohner von der irischen Regierung 1954 zwangsevakuiert und zu Festländern gemacht.

Im Hintergrund ein paar der Blasket Inseln

Ihr könnt übrigens Ferienhäuser dort buchen, um vielleicht mal hineinzufühlen in das etwas zivilisationsferne Leben, was die Bewohner damals wohl geführt haben. Wollt ihr die Insel einfach nur mal besuchen, dann fährt vier mal am Tage eine Fähre.

Wo wir vorhin schon bei Drehorten waren: Ein paar Meilen später, nahe Smerwick, findet ihr den Drehort vor Star Wars. Episode VIII. Den Film zu schauen, wenn man den Ort gesehen hat, oder den Ort zu sehen, wenn man den Film gesehen hat, ist ein schönes Erlebnis.

Zeitreise in Stein: Gallarus Oratory und die Beehive Huts

Dingle ist wie ein riesiges Freilichtmuseum: Automatisch kommt ihr auf der Straße an den Fahan Bee Hive Huts vorbei. Diese „Bienenkorbhütten“ wurden im Frühmittelalter von Mönchen gebaut. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, wie Menschen hier vor Jahrhunderten in diesen winzigen Steinkuppeln lebten, den Elementen trotzten und den Blick auf den Ozean als ihr tägliches Fernsehprogramm hatten.

Dann, viele Kilometer und Eindrücke weiter, das Gallarus Oratory. Die kleine Kirche sieht aus wie ein umgedrehtes Boot und steht seit mittlerweile über 1000 Jahren dort – ohne Mörtel, errichtet Stein auf Stein.

Sie ist aber so wasserdicht, dass es drinnen selbst bei gutem irischen Regen trocken bleibt. Eine Legende besagt, dass jeder, der durch das winzige Fenster klettert, einen Platz im Himmel sicher hat. Aber Vorsicht: Es ist wirklich eng, und die Parkwächter sehen das heute gar nicht mehr gerne.

Deswegen sei euch an dieser Stelle verraten: Nach einstimmiger Meinung in Irland reicht es schon, wenn ihr nur den Arm oder die Hand durchstreckt.​​

Star Wars und das Ende der Welt

Wusstest du, dass Luke Skywalker hier auf der Dingle Peninsula sein Exil verbrachte? Am Ceann Sibéal (Sybil Head) wurden Szenen für Star Wars: Die letzten Jedi gedreht. Die alten Jedi-Tempel wurden zwar nach dem Dreh wieder abgebaut, aber die Landschaft ist noch genauso episch. Wenn du dort stehst, erwartest du fast, dass der Millennium Falke über die Klippen zischt.​

Ganz in der Nähe liegt der Dunquin Pier (Dun Chaoin). Ein beliebtes Postkartenmotiv: Eine schmale, kurvige Betonrampe führt steil hinunter zum Meer, eingerahmt von schroffen Felsen. Von hier aus legen die oben erwähnten Fähren zu den Blasket Islands ab.

Connor Pass: Nichts für schwache Nerven

Wenn der Slea Head Drive das Pflichtprogramm ist, dann ist der Connor Pass die Kür für Mutige. Es ist der höchste Gebirgspass Irlands, der mit dem Auto befahrbar ist. Die Straße windet sich von Dingle Town hinüber zur Brandon Bay und bietet Ausblicke, die dir den Atem rauben – manchmal auch vor Angst, wenn der Gegenverkehr etwas zu stark ist.​

Oben auf der Passhöhe (auf etwa 410 Meter) angekommen, fühlst du dich wie der König der Welt. Nur ohne Boot. Auf der einen Seite siehst du die sanften Buchten des Südens, auf der anderen die raue, wilde Nordküste mit zahlreichen Bergseen. Die Straße hinunter nach Cloghane ist eng, kurvig und absolut spektakulär. Ein echtes Abenteuer, das in keinem Roadtrip fehlen darf.

Dingle Town: Bunte Häuser und ein berühmter Delfin

Der berühmteste Delfin Irlands: Fungie

Nach all der wilden Natur ist die Stadt Dingle der perfekte Ort, um wieder unter Menschen zu kommen. Die Stadt ist bunt, lebendig und unglaublich charmant. Die Häuserfassaden leuchten in allen Farben des Regenbogens, und aus den Pubs dringt fast immer Live-Musik.​

Fungie: Man kann nicht über Dingle schreiben, ohne Fungie zu erwähnen. Der berühmte Delfin war Jahrzehnte lang das Maskottchen der Dingle Bay. Auch wenn er seit 2020 nicht mehr gesehen wurde, ist sein Geist (und seine Statue am Hafen) allgegenwärtig.

 Die Boote fahren immer noch raus und zeigen dir jetzt die atemberaubende Küste vom Wasser aus – auch ohne ihn ein Erlebnis.

Es gibt eine Distillery in Dingle

​In der Stadt findet ihr ein paar gute Restaurants und Cafes und es gibt eine Distillerie, die ihr euch anschauen könnt. Hier wird guter irischer Whiskey gemacht. Und der hat es in sich! Danach ist es möglicherweise nicht mehr ganz so schwer, auf der linken Straßenseite zu fahren.

Die Dingle Halbinsel ist konzentriertes Irland. Sie ist wilder, rauer und ursprünglicher als viele andere Ecken der Insel. Egal, ob du wegen der Geschichte, der Wanderwege oder einfach nur für ein perfektes Pint Guinness mit Aussicht kommst – Dingle wird dich verzaubern und nicht mehr loslassen. Sláinte.

Weitere Highlights und Ziele

Die wohl berühmteste Möwe Irlands.

Wenn ihr gut zu Fuss seid und jede Menge Zeit habt, dann empfiehlt sich der Dingle Way, der in Tralee startet und unter anderem durch Annascaul, dem Geburtsort von Tom Crean, einem legendären Antarktis-Forscher. Dementsprechend findet ihr dort auch einen Pub namens South Pole Inn.

Dort findet ihr auch den Annascaul Lake (oder Lough Annascaul) und den wunderschönen Wanderweg.

Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann lohnt sich aber auch eine Wanderung auf den Mount Brancon, immerhin der zweithöchste Berg Irlands. (Der höchste Berg ist der Carrantuohil, im Killarney National Park) Schon im Mittelalter wanderten hier die Pilger lang und auch heute könnt ihr euch einen Pilger-Pass kaufen. Ihr könnt den Cosán na Naomh genannten Weg aber auch einfach so wandern.

Ich könnte noch viel mehr hier schreiben und ich selbst hab noch so viel nicht gesehen, obwohl ich bereits vier Mal dort war. Es ist wie immer mit Irland: Viel zu wenig Zeit für eine wundervolle Insel.

Macht euch unbedingt selbst ein Bild!

Der Beitrag Die Dingle Halbinsel – eine Rundfahrt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Muckross House & Gardens

Muckross House bei gutem Wetter

Das Muckross House nahe Killarney war uns von jemandem vor Ort empfohlen worden. Ihr findet es eigentlich in jedem Reiseführer beschrieben. Das beeindruckende Herrenhaus empfing uns bei strahlendem Sonnenschein. Es liegt am Ufer des Muckross Lake der zu den Killarney Seen gehört. „Am Ufer“ ist bei einem solchen Herrenhaus ein anstrengend dehnbarer Begriff, denn das Ufer des Muckross Lake ist sicher mehr als 100 Meter vom Muckross House entfernt.

Den Garten haben wir uns nicht gründlich angeschaut, weil wir uns lieber auf die Wiese zwischen Haus und See gestellt haben. Der Blick auf die Berge des Killarney National Parks ist wunderschön. Ein paar Wolken waren zu sehen, ideal um tolle Fotos zu machen. Und so standen wir dort und haben viel fotografiert.

Ins Muckross House hinein kommt ihr übrigens nur, wenn ihr an einer Führung teilnehmt. Auch das haben wir uns geschenkt. Das lag wirklich nur daran, daß wir die Sonne genießen, und am Muckross Lake entlangspazieren wollten.

Infos:

• Muckross House & Gardens
• Adresse: Dromyrourk, Killarney, Co. Kerry
• Öffnungszeiten: 09:15 – 17:30 (letzter Einlass ist 16 Uhr!)
• geschlossn von November – Februar
• Eintritt: 9€ Erw. / 6€ Kind
• Telefon: +0646670144

Ein weiteres Highlight, was auf jeder Liste stehen sollte ist das 11 km lange

Gap of Dunloe

Ein Blick ins Gap of Dunloe

Für mich schon immer DAS Highlight im Killarney National Park. Das Gap of Dunloe bietet schon durch seine knapp 11 km Länge eine herausfordernde Wanderung. Wegen einiger wirklich steiler Streckenabschnitte kommt ihr vermutlich stellenweise sogar mal aus der Puste. Das Tal zwischen Macgillycuddy’s Reeks und Purple Mountains wird vom Fluss Loe durchzogen, der unterwegs die unendlich blau schimmernden fünf Seen speist. (Die Seen des Gap of Dunloe: Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough)

Die Wishing Bridge

Mein Highlight bei der Wanderung im Gap of Dunloe ist die Wishing Bridge, nahe Kate Kearney’s Cottage. Sie trennt die letzten beiden Seen voneinander. Hier ist für mich der erste phantastische Fotostop zu finden. Ein paar Schritte weitergehen, und ihr steht mitten in der Schlucht, die sich aber sehr weit vor euch ausbreitet. Hier habt ihr mal ein Timelapse, von der Bogenbrücke aus fotografiert.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Vom Gap of Dunloe selber findet ihr im Youtube-Kanal ebenfalls ein Video. Ich war ein Jahr vorher ja schon einmal dort, damals leider bei Regenwetter.

Dieses Video auf YouTube ansehen.

Das Gap of Dunloe und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Es war 1989 als ich das erste Mal dort war. Ich war jung, wild und furchtbar sportlich und meine Freundin und ich haben uns von unseren Vermietern Fahrräder geliehen, um gemütlich durchs Gap zu radeln. Ich habe das als super leicht und angenehm in Erinnerung.

Das habe ich auch heute noch, allerdings sind diese Erinnerungen mittlerweile überlagert von meinem zweiten Besuch im Gap of Dunloe – das war 2017, eben während der hier beschriebenen ersten Reiseblogger WG.

Ich war nicht mehr ganz so jung, wild und sportlich, aber vermessen genug, um mir wieder ein Fahrrad zu leihen.

Das habe ich nach der ersten kleineren Steigung dann durchs Gap geschoben, also etwa 10,5 Kilometer. Die anderen drei Male, die ich seitdem dort war, bin ich dann jeweils gleich zu Fuss gegangen.

Und genau das kann ich jedem nur empfehlen. Die Wanderung durchs Gap of Dunloe ist ein echtes Vergnügen, je nach Intensität des Regens. Denn auch in Irland müsst ihr ja jederzeit mit Regen rechnen und das Gap scheint eine wahre Regenfalls zu sein. 5 Mal dort gewesen, drei Mal davon hat es geregnet. Trotzdem würde ich jederzeit wieder hin.

Nebel kurz vor Ende des Gaps of Dunloe

Infos zum Gap of Dunloe:

• Irisch: Bearna an Choimín
• knapp 11 km Wanderung
• Der Fluss Loe speist die 5 Seen
• Black Lough, Auger Lake, Cushnavally Lake, Black Lake, Coosaun Lough
• Startpunkt für die Wanderung (Standard) Kate Kearney’s Cottage
• Alternativen durch das Gap: Kutschfahrt, Radtour, Bootstour zurück von Lord Brandon’s Cottage
• Best View: An der Spitze des Auger Lake schaut zurück auf die Strecke. Hier findet ihr einen der schönsten Fotospots der Wanderung!

Nicht besonders weit vom Gap of Dunloe entfernt findet ihr den

Torc Waterfall

Auf dem Weg zum Torc Wasserfall sind wir über eine kleine Brücke gegangen, von der aus wir einen Wasserfall sehen konnten. Ein Stück weiter oben am Weg zeigte dann ein Schild mit der Aufschrift „Torc Waterfall“ genau auf diese Brücke. Kurz haben wir befürchtet, daß dieses kleine Ding der berühmte Torc Wasserfall im Killarney National Park sei.

Wie groß war unsere Freude, als wir dann ein weiteres Hinweisschild sahen, daß uns bat, den Weg noch etwas weiter zu gehen. Mit seinen 9 Fallstufen, und einer schon beeindruckenden Höhe, bot der vom Owengarriff River gespeiste Torc Waterfall ein beeindruckendes Bild. Auch hier findet ihr viele schöne Plätze für eindrucksvolle Fotos.

Rund herum habt ihr die Wahl ziwschen mehreren Wanderwegen, die unterschiedlich schwer zu gehen sind. Einer der Mitbewohner wählte eine sehr anstrengende Route zum wasserfall, kam aber nahezu zeitgleich am Ziel an. So unterschiedlich ist die Fitness unter uns verteilt gewesen.
Die Wanderwege am Torc Wasserfall bieten für alle Wanderer den passenden Schwierigkeitsgrad. Wollt ihr es ganz entspannt, dann ist der Weg vom Parkplatz am Torc Mountain hin zur Sehenswürdigkeit ganz gemütlich und leicht zu bewältigen.

• Irisch: Easach Toirc
• ca. 8 km von Killarney entfernt
• 9 Fallstufen
• etwa 18 Meter Höhe
• verschiedene Wanderwege (von leicht bis schwer)
• guter Internetempfang (!)

Eine grandiose Aussicht habt ihr auf allen Wegen.
Genau wie am

Ladies View

einer der Sehenswürdigkeiten im Killarney National Park, die wir im letzten Jahr bei der Reiseblogger WG irgendwie verpasst haben. Dieses Mal nicht!

Ladies View ist ein legendärer Aussichtspunkt entlang des Ring of Kerry, von dem aus du auf die Seenlandschaft und die Berge des Nationalparks hinabblickst. Seinen Namen erhielt er im 19. Jahrhundert, als Hofdamen von Königin Victoria diesen Blick besonders lobten.

Der Ladies View

Heute gibt es hier einen kleinen Parkplatz und ein Café, sodass du den Blick in Ruhe genießen oder auf einem der Wege in die nähere Umgebung spazieren kannst. Besonders eindrucksvoll ist Ladies View in den Abendstunden, wenn die tief stehende Sonne die Hänge in warme Farben taucht.

Schon vorab als Tipp: Die Straße weiter hinauf gibt es einen weiteren Aussichtspunkt von dem aus ihr ebenfalls einen sehr schönen Blick auf das Tal vor euch, und auf die Seen des Killarney National Parks habt.

Zum Abschluss folgt

Ein Besuch am Ross Castle

Noch einmal kurz zurück zum Gap. Eure Wanderung endet an der Lord Brandons Lodge. Und hier könnt ihr noch eine schöne Bootstour über den großen See machen. Die endet dann am Ross Castle, einem ebenfalls beeindruckenden alten Gemäuer mit bewegter Geschichte. Es war die letzte Festung die Oliver Cromwell – einem Heerführer im irischen Bürgerkrieg – Widerstand leistete.

Highlight: Die Bootstour auf den Kilarney Seen.

Ehrlicherweise ist die Geschichte beeindruckender, als es der derzeitige Zustand des ist. Viel ist nicht übrig von der Festung. Aber man muss eigentlich nur die Augen schliessen und an Braveheart denken (Ja, ich weiß das der in Schottland spielt!) und schon kann man sich in die Zeit zurückdenken.

Das Ross Castle in seiner heutigen Pracht.

Ich empfehle euch für die gesamte Region mindestens 2-3 Tage einzuplanen. Es gibt sonst zu viel zu verpassen! Und wenn es nur einer der bezaubernd unerwarteten irischen Regengüsse ist. Die oftmals vollkommen unerwartet über einen hereinbrechen.

Der Beitrag Killarney National Park in Irland erschien zuerst auf Reiselust-Mag.