Wittenberg – die Wiege der Reformation

Wittenberg liegt ganz im Osten Sachsen-Anhalts direkt an der Elbe, 90 Kilometer südwestlich von Berlin und etwa 60 Kilometer nordöstlich von Leipzig. Die Stadt wird als die Wiege der Reformation bezeichnet.

Im Dezember 1996 hat die UNESCO die Luthergedenkstätten in Wittenberg und Eisleben als Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Die Gebäude – in Wittenberg das Lutherhaus, das Melanchthonhaus, die Stadtkirche St. Marien und die Schlosskirche – repräsentieren „einen bedeutsamen Abschnitt in der menschlichen Geschichte“ und sind „als authentische Schauplätze der Reformation von außergewöhnlich universeller Bedeutung“, heißt es in der Begründung.

Blick vom Turm der Schlosskirche zur Altstadt Wittenbergs.

Bedeutungsschwere Worte! Was ist in Wittenberg geschehen? Wer hat hier wie Menschheitsgeschichte geschrieben? Und was ist heute noch davon zu sehen? Hier kommen die Antworten – schön der Reihe nach.

Das Lutherhaus – Luthers einziger Wohnsitz in Wittenberg

Als junger Priester kam Luther 1511 in die Stadt, nachdem er eine Berufung ins hiesige Augustinereremitenkloster erhalten hatte – und er blieb. Das Kloster, in dem er fortan als Mönch lebte, befand sich im heutigen Lutherhaus. Als Doktor der Theologie wurde er ein Jahr später Professor für Bibelkunde an Wittenbergs Universität.

Während die Universität florierte, verlor das Leben in einem Bettelorden offenbar an Attraktivität. Fakt ist, dass Luther ab etwa 1522 alleine mit dem letzten Abt im Kloster hauste.

Torhalle des Lutherhauses in Wittenberg heute.

„Eine Frau ist der beste Gefährte fürs Leben.“ (Martin Luther)

So war für ihn die Zeit reif für eine Veränderung, auch privat. Sie kam in Person von Katharina von Bora des Weges. Die Frau aus adligem Haus war dem Klosterleben als Nonne entflohen und auf der Suche nach einem Mann. Man sagt, dass sie sich in Ermangelung eines anderen Kandidaten dafür entschied, Luther zu nehmen.

Die Hochzeit fand zwei Wochen später statt, als eigentlich geplant. Vermutlich musste die Braut die Männerwirtschaft erst einmal auf Vordermann bringen. Den muffeligen Strohsack, auf dem ihr Martin bis dahin genächtigt hatte, entsorgte sie eigenhändig.

„Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, bleibt ein Narr sein Leben lang.“ (Martin Luther)

In den Folgejahren schenkte Katharina nicht nur sechs Kindern das Leben. Sie baute das ehemalige Kloster, das schon seit der Bronzezeit bestand, zu einem blühenden Wirtschaftshof aus. Es gab einen großen Nutzgarten, Haustiere, eine eigene Brauerei und Fischteiche. Damit versorgte sie neben der Familie auch die zahlreichen Gäste des Hauses. Der Hausherr und ehemalige Bettelmönch soll auch dank Katharina beinahe schon fürstlich gelebt haben.

Blick in die geschichtsträchtige Lutherstube, aufgenommen bei einem früheren Besuch des Lutherhauses.

Aula im Lutherhaus Wittenberg (Foto aus

Baustellenbegehung der besonderen Art

Bei meinem Besuch in Wittenberg ist das Lutherhaus selbst Baustelle. Das größte reformationsgeschichtliche Museum der Welt wird seit Anfang 2025 energetisch saniert und touristisch weiter erschlossen. Die Wiedereröffnung mit einer neuen Dauerausstellung ist für Ende 2027 geplant.

Die Archäologen förderten im Erdgeschoss im Zuge dieser Arbeiten unter anderem Böden aus der Lutherzeit zutage. Auch Kellergewölbe, die der Reformator beim Ausbau des Hauses selbst angelegt haben soll, wurden sichtbar. Er soll sich seinerzeit darüber beklagt haben, von einer Wand erschlagen worden zu sein. Die Gewölbe haben zumindest zum Teil rund 500 Jahre überdauert. Ich durfte die Gewölbe und Böden während meines Besuchs mit eigenen Augen sehen, bevor sie demnächst weitgehend wieder verschlossen werden.

Boden aus Luthers Lebzeiten.

Wurde der Reformator beim Bau des unter dem Gewölbe liegenden Kellers fast erschlagen? Könnte sein …

Lutherstube virtuell betreten

Das Herzstück des Lutherhauses, die Lutherstube, kann auch während der Schließung des Hauses virtuell betreten werden unter https://www.luthermuseen.de/.

Baulich angeschlossen an das Lutherhaus finde ich im Augusteum einen Anziehungspunkt für Schulklassen und Familien, den

Escaperoom „Tatort 1522“

Je nach Gruppengröße suchen die Spielerinnen und Spieler in einem oder mehreren Räumen nach Hinweisen auf den Verbleib von Luthers deutscher Übersetzung des Neuen Testaments. In „Cranachs Atelier“, „Lotters Druckerei“, „Käthchens Küche“, „Melanchthons Studierstube“ und „Friedrichs Residenz“ warten Rätsel. Die Lösungen helfen, Denjenigen zu finden, der für das Verschwinden des geheimnisvollen und von vielen Menschen neugierig erwarteten Druckerzeugnisses verantwortlich ist.

Oh, oh … große Herausforderungen für die Besucher des Escape Rooms!

Auch in „Lotters Druckerei“ sind Hinweise auf des Rätsels Lösung versteckt.

Die Sonderausstellung „Buchstäblich Luther“

ist ebenfalls im Augusteum zu sehen und zeigt alle oder zumindest viele Facetten des Reformators. Von A wie Askese bis Z wie Zuhause beleuchten die LutherMuseen mit dieser Ausstellung besonders seine menschlichen Seiten. Für die Dauer der Schließung des Lutherhauses präsentieren die LutherMuseen die Glanzstücke ihrer Sammlungen auf 350 Quadratmetern. Dazu zählt Luthers Kutte ebenso wie die erste Wittenberger Gesamtausgabe der deutschen Bibel.

In der Ausstellung „Buchstäblich Luther“ geht es um alle Facetten im Leben des Reformators.

Mein nächster Weg führt zur

Stadtkirche St. Marien

Dieses Gotteshaus prägt mit seinen beiden mächtigen Türmen den Marktplatz der Stadt. Seit 1512 hat Luther hier regelmäßig gepredigt. An Weihnachten 1521 wurde in St. Marien der erste evangelische Gottesdienst in deutscher Sprache mit Abendmahl in Form von Brot und Wein für die Gemeinde gefeiert. 1523 wird Johannes Bugenhagen erster evangelischer Stadtpfarrer. Er war es auch, der Martin Luther und Katharina von Bora 1525 in der Stadtkirche traute.

Viele Bestandteile der Kirche sind im Original erhalten. „Wenn er die Kirche heute betreten würde, würde er das Meiste wiedererkennen“, sagt Pfarrer Fabian Mederacke, der mich durch die Kirche führt. Unter anderem die klassische Aufteilung des Gotteshauses und zahlreiche Cranach-Kunstwerke am Originalort haben mit dazu beigetragen, dass die Stadtkirche UNESCO Weltkulturerbe wurde.

Ich bewundere das Taufbecken aus dem Jahr 1457, in dem alle Kinder der Familien Luther, Melanchthon, Bugenhagen und Cranach das Sakrament der Taufe empfangen haben.

Ein Taufbecken mit Geschichte …

Ein Prunkstück ist der Reformationsaltar, der in den Jahren 1547/48 von Lucas Cranach dem Älteren und Lucas Cranach dem Jüngeren gestaltet wurde. Auf der Vorderseite sind Martin Luther als Prediger, Philipp Melanchthon als Täufer und Johannes Bugenhagen im Beichtstuhl zu sehen. In der Mitte sitzen bekannte Wittenberger aus Luthers Zeit zu Christi Abendmahl zusammen. In einer Szene im unteren Bereich des Altares sind mit Johannes und Elisabeth Kinder von Martin Luther zu sehen.

Altar der Stadtkirche St. Marien.

St. Marien gilt als Ursprung der Reformation und des lutherischen Glaubens. In dieser Hinsicht konkurriert die Kirche mit der

Schlosskirche mit Thesentür und Luthers Grab

Ich verlasse die Stadtkirche über den romantischen, aber zwischenzeitlich sehr belebten Kirchhof, überquere den Marktplatz und erreiche – immer dem Lauf des Trajuhnschen Bachs durch die Wittenberger Altstadt folgend – die ehemalige kurfürstliche Residenz und die dazugehörige Schlosskirche. Kurfürst Friedrich der Weise ließ das Schloss Ende des 15. Jahrhunderts errichten und die Kirche als Nordflügel hinzufügen. Sie fungierte in dieser Zeit als prunkvolle Königs- und Kaiserkirche sowie als Grablege der Askanier und beheimatete eine Reliquiensammlung mit einem Gegenwert von etwa zwei Millionen Jahren Ablass.

Auf dem Weg zur Schlosskirche.

So präsentiert sich die Schlosskirche heute.

Nach der Gründung der Wittenberger Universität Leucorea im Jahr 1502 wurde das Gotteshaus Universitätskirche und ihre schwere Holztür zu einer Art schwarzem Brett für die Universität. Insofern wäre es logisch, dass Luther 1517 seine 95 Thesen, mit denen er zur Diskussion über den Ablasshandel aufrief, ausgerechnet an diese Tür geheftet hat.

Die Fachleute streiten gleichwohl noch heute darüber, ob der Thesenanschlag tatsächlich so stattgefunden hat. Nachweislich hat der Theologieprofessor die Thesen am 31. Oktober 1517 von hier aus an zwei Bischöfe und später an weitere Theologen verschickt. Unumstritten ist auch, dass Luthers Thesen die Reformation auslösten. So gilt auch die Schlosskirche als Ausgangspunkt der Reformation. Sie gehört zu den Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg und ist UNESCO Welterbestätte.

Heute kommen Menschen aus aller Welt nicht nur zur Schlosskirche, um eine Replica der spätmittelalterlichen Originaltür zu sehen, sondern auch, um die Grabstätten Luthers und Melanchthons zu besuchen. Die beiden engen Weggefährten waren die bedeutendsten Professoren der Universität, sie haben die Leucorea geprägt wie niemand vor oder nach ihnen. Es heißt, dass die Zahl der Studenten stieg oder sank, je nachdem, ob sich Luther und Melanchthon in Wittenberg aufhielten oder eben nicht.

Die Thesentür.

Grab Martin Luthers.

Ich klettere durch das enge Treppenhaus noch auf den Turm, um mir einen Überblick über die Stadt und ihre Umgebung zu verschaffen – Achtung! Hier oben pfeift ein gewaltiger Wind – und begebe mich sodann zurück ins Herz der Altstadt, genauer gesagt zum

Melanchthonhaus

Bevor ich von meinen Eindrücken aus dem Melanchthonhaus berichte, hier ein paar Einzelheiten über den Universalgelehrten. Friedrich der Weise als Gründer der Wittenberger Universität wollte eigentlich Johannes Reuchlin als Professor an die Leucorea berufen. Reuchlin hatte jedoch keine Zeit oder keine Lust und empfahl seinen besten Studenten, Philipp Melanchthon.

Die Antrittsrede des 21-Jährigen – gehalten 1518 in der Schlosskirche – beeindruckte die Wittenberger und auch Luther nachhaltig. Er begann als Griechisch-Professor, befasste sich aber auch mit Mathematik, Astronomie, Astrologie, Biologie und Medizin. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt erwarb er den Grad eines Baccalaureus biblicus und hielt fortan auch theologische Vorlesungen.

„Ich habe Magistri Philipps Bücher lieber denn die meinen.“ (Martin Luther)

Schnell wird Melanchthon (der tatsächlich anders hieß und sich diesen Namen selbst gegeben hat) zum Mitstreiter Luthers. Die beiden Männer sollen zwar keine Best Friends gewesen sein, aber mit Sicherheit waren sie enge Weggefährten. Fest steht auch: Als der eher schmächtige, aber im Geiste so große Mann 1560 starb, waren vier Professoren nötig, um ihn zu ersetzen.

Unterschiedliche Darstellungen Melanchthons. Besonders interessant rechts ganz außen die „verkopfte“ Darstellung mit dem bezeichnenden Titel „Ein Kopf namens Philipp Melanchthon“.

Nun stehe ich zwar in Philipp Melanchthons Sterbehaus und folge dem Rundgang zum Studier- und Sterbezimmer des Genies. Doch ich sehe nicht die Originalausstattung des Hauses, sie ist nicht mehr vorhanden. Anhand der Ausstellung lässt sich aber nachvollziehen, wie das Leben mit vier Kindern – der Professor soll ein liebevoller Vater und Großvater gewesen sein – und zusätzlich Studenten in einem Haushalt ablief.

Melanchthonhaus

Auch der Fleiß des Gelehrten, der etwa 2000 Schriften produziert hat plus etwa 10.000 erhaltene Briefe, lässt sich in diesem Haus ablesen. Selbst das Augsburger Bekenntnis, das die Grundlage des neuen Glaubens darstellte, stammt von ihm.

Was gibt es in der Lutherstadt Wittenberg noch zu sehen?

Cranach-Häuser und Höfe – mit Übernachtungstipp

Auch die Künstlerfamilie Cranach hat in Wittenberg bis heute Spuren hinterlassen. Lucas Cranach der Ältere erwarb im Zentrum mehrere Häuser, in einem davon richtete er seine Malerwerkstatt ein. Sein Sohn Lucas Cranach der Jüngere übernahm Haus und Hof später und führte das künstlerische Werk seines Vaters weiter.

Die Cranach-Höfe und das Cranach-Haus können besichtigt werden. Im Haus am Markt 4 erfährst du in der Dauerausstellung „Cranachs Welt“ mehr über das Leben und Wirken der Familie. Das Haus in der Schlossstraße beherbergt eine historische Druckerstube. Außerdem kann man in der Hofwirtschaft im Cranach-Hof gut essen und anschließend in der Cranach-Herberge * bequem nächtigen.

Asisi-Panorama LUTHER 1517

Der Künstler Yadegar Asisi hat in Wittenberg ein 360° Panorama geschaffen, das den Besuchern eine Zeitreise ins 16. Jahrhundert erlaubt. Eine aufwändige Licht- und Toninszenierung macht es möglich.

Museum der städtischen Sammlungen im Zeughaus

Highlight dieses Museums ist die Privatsammlung des Wittenbergers Julius Riemer. Die einzige ethnologische Dauerausstellung in Sachsen-Anhalt zeigt Exponate aus aller Welt, insbesondere aus Afrika und Ozeanien. Auch die naturkundliche Abteilung ist sehenswert.

Hundertwasserschule Luther-Melanchthon-Gymnasium

Anfang der 1990er-Jahre entwickelten Schülerinnen und Schüler des Luther-Melanchthon-Gymnasiums Ideen, wie ihre Schule – ein Plattenbau – schöner werden könnte. Die Vorschläge erinnerten an den typischen Hundertwasser-Stil. Und so wurde die Schule in den kommenden Jahren tatsächlich nach Plänen von Friedensreich Hundertwasser umgebaut. Seitdem ziert den Schulhof sogar der für Hundertwasser typische Brunnen.

Wer mit offenen Augen durch Wittenberg läuft, findet noch mehr moderne Kunst. Hier ein Mural von „Herakut“ aus dem Jahr 2016.

Naturerlebnisse rund um Wittenberg

Die Stadt an der Elbe hat noch mehr zu bieten als Kultur. Das Biosphärenreservat Mittelelbe liegt vor der Haustüre, ebenso wie die Dübener Heide. Entlang der Elbe lädt der Elberadweg zu ausgedienten Erkundungstouren ein.

Übernachten in der Lutherstadt Wittenberg

Ich habe in Martas Hotel* übernachtet, einem sehr gut bewerteten Haus in zentraler Lage. Die Zimmer sind modern ausgestattet, komfortabel und großzügig, das Frühstücksbuffet bietet eine riesige Auswahl. Martas Restaurant im Erdgeschoss bietet mediterrane und deutsche Küche und kann mit gutem Gewissen empfohlen werden.  

Mein Zimmer in „Martas Hotel“.

Leichtes Abendessen im Restaurant des Martas: Gnocchi mit Pfifferlingen, Pesto und knackigen Sprossen. Empfehlenswert.

Weitere UNESCO-Welterbestätten rund um Wittenberg in Sachsen-Anhalt

• Bauhausbauten in Dessau
• Gartenreich Dessau-Wörlitz
• Biosphärenreservat Mittelelbe

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise. Vielen Dank für die Anregung und Unterstützung der Recherche an die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) Sachsen-Anhalt, insbesondere an Johannes Killyen, Pressesprecher der LutherMuseen, und Sabine Kraus, Pressesprecherin IMG Sachsen-Anhalt, für die Begleitung und tiefen Einblicke.

Der Beitrag Lutherstadt Wittenberg erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Warum eine Finca der perfekte Ausgangspunkt ist

Ich gestehe: Mit 60 habe ich wenig Interesse daran, meinen Tag nach den Büfettzeiten im Hotel zu planen. Viel lieber wohne ich dort, wo der Tag mit dem ersten Kaffee in der Morgensonne auf der Terrasse beginnt. Und wo ich ungestört am Tisch sitze und esse, wenn ich Hunger habe.

Eine Finca auf Mallorca bietet den idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub im persönlichen Rhythmus. Man genießt Ruhe, Privatsphäre und oft einen eigenen Pool – und ist mittendrin im mediterranen Leben. Von einer Finca aus lassen sich die schönsten Seiten der Insel im eigenen Tempo und mit viel Muse erkunden.

Mein Rat: Nicht zu viel in einen Tag packen. Ein Ort, eine Bucht, ein gutes Mittagessen – und dazwischen genügend Zeit, um die Gischt einzuatmen, Muscheln zu sammeln und zuzuschauen, wie die Sonne versinkt.

Die beste Zeit für eine Reise nach Mallorca

Neben einer schönen Unterkunft ist die Reisezeit in meinen Augen ausschlaggebend dafür, ob der Urlaub auf der Insel zum Erfolg wird. Die gute Nachricht zuerst: Mallorca ist ein wunderschönes Ganzjahresziel. Doch als Best Ager meide ich den Sommer. Denn ich liebe es, den ganzen Tag draußen zu verbringen. Im Frühling, im Herbst und im Winter ist dies problemlos möglich. Selbst Anfang Januar klettert das Thermometer tagsüber auf bis zu 20 Grad. Da kann man die Sonne genießen, anstatt sich im Kühlen zu verstecken. Die Strände sind verlassen, in Palma bummelt man gemütlich über die Rambla und in den Restaurants wird man herzlich begrüßt.

Fast menschenleere Rambla in Palma

Meine 10 Geheimtipps

1. Die Kathedrale von Palma

Fangen wir doch gleich mit der Hauptstadt Palma an, genauer gesagt mit der Kathedrale La Seu. Das gotische Wahrzeichen erhebt sich direkt über dem Parc de la Mar und prägt das Bild der Stadt wie kaum ein anderes Gebäude. Besonders eindrucksvoll wirkt die Kathedrale am frühen Morgen oder kurz vor Sonnenuntergang, wenn der helle Sandstein warm leuchtet und sich die Silhouette im Wasser spiegelt. La Seu ist weit mehr als ein kurzer Fotostopp. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt abseits des Trubels viele überraschende Schätze. Für mich ist die Kathedrale eines der Highlights auf Mallorca.

Weihnachtlich geschmückte Kathedrale La Seu in Palma de Mallorca, Innenraum.

Vom Fort Sant Carles aus überblicke ich gewissermaßen  Palma von oben. Hier wird sichtbar, wie nah historische Gassen, der Hafen und die lange Küstenlinie beieinander liegen. Wer anschließend zur Playa de Palma weiterfährt, erlebt eine ganz andere Seite von Palma de Mallorca.

2. Valldemossa: Auf den Spuren von George Sand

In dem hübschen Bergdorf überwinterte die französische Schriftstellerin George Sand im Winter 1838/39 gemeinsam mit dem Komponisten Frédéric Chopin. Die beiden lebten in der Kartause von Valldemossa, wo heute unter anderem die damaligen Wohnräume und ein Pleyel-Klavier besichtigt werden können.

George Sand verarbeitete ihren Aufenthalt später in dem Buch Ein Winter auf Mallorca. Ihr Reisebericht ist nicht gerade eine Liebeserklärung an das mallorquinische Wetter – offenbar war der Winter damals deutlich weniger sonnig, als die beiden gehofft hatten. Mit geht es ähnlich. Ich komme am Silvestertag nach Valldemossa mit der Absicht, mir einen Schal gegen den kalten Wind zu kaufen. Leider habe ich nichts Passendes gefunden und mir eine Erkältung eingehandelt.

Valldemossa selbst ist längst kein Geheimtipp mehr, aber ein Besuch lohnt sich unbedingt. Besonders schön ist ein früher Spaziergang durch die gepflasterten Gassen, bevor die Tagesausflügler eintreffen. Oder eben ein Besuch im Winter.

In den Gassen von Valldemossa … Foto: Lena Ziehres

3. Sóller und Port de Sóller

In einem grünen Tal der Serra de Tramuntana liegt Sóller, umgeben von Orangen- und Zitronenhainen. Der Ort versprüht mallorquinischen Charme. Ein besonderes Erlebnis und ein beliebtes Fotomotiv ist die historische Holzstraßenbahn, die Sóller mit dem Hafen verbindet.

Holzstraßenbahn in Soller

In Port de Sóller angekommen, öffnet sich der Blick auf eine geschützte, halbmondförmige Bucht mit Strand, Promenade und kleinen Fischerbooten. Hier kann man einen späten Lunch mit Meerblick einplanen oder den Tag bei einem Spaziergang entlang des Wassers ausklingen lassen. Auch als Ausgangspunkt für eine Bootsfahrt nach Sa Calobra ist der Hafen ideal: Von der Küste aus zeigen sich die steilen Felsen und versteckten Einschnitte der Nordwestküste besonders eindrucksvoll.

4. Sa Calobra

Sa Calobra liegt abgeschieden an einer dramatischen Küste im Norden Mallorcas und ist schon wegen der Anfahrt ein Erlebnis. Die kurvenreiche Bergstraße führt durch die Serra de Tramuntana, vorbei an schroffen Felswänden, tiefen Tälern und spektakulären Aussichtspunkten. Wer nicht selbst fahren möchte, kann Sa Calobra auch per Boot von Port de Sóller erreichen – eine entspannte Alternative, bei der die zerklüftete Küstenlandschaft vom Wasser aus besonders gut zur Geltung kommt.

Sa Calobra

Bild mit Seltenheitswert: Alleine mit der Familie am Meer am Touristen-Hotspot Torrent de Pareis.

Der eigentliche Höhepunkt wartet hinter einem kurzen Fußweg durch Felstunnel: die Schlucht Torrent de Pareis. Zwischen hohen Kalksteinwänden mündet die Schlucht ins Meer und schafft eine Kulisse, die eher an eine Naturkathedrale als an einen gewöhnlichen Strand erinnert. Ein kurzer Spaziergang, begleitet von andächtigem Staunen angesichts der Szenerie, vielleicht ein Bad – je nach Jahreszeit – das ist mein persönliches Programm im Torrent de Pareis. Eine Tour tief in die Schlucht hinein ist dagegen anspruchsvoll und sollte nur mit passender Erfahrung, Ausrüstung und sicheren Wetterbedingungen geplant werden.

5. Cap Formentor

Das Cap Formentor ist einer der Orte, an denen Mallorca besonders wild und weit wirkt. Von Alcúdia aus führt die Route hinauf auf die Formentor-Halbinsel, vorbei an steilen Klippen, duftenden Kiefern und Aussichtspunkten mit Blick auf das offene Mittelmeer. Gerade morgens oder später am Nachmittag ist die Stimmung am schönsten, wenn weniger Ausflügler unterwegs sind und das Licht die Felsen in Gold- und Ockertöne taucht.

Am Ende wartet der legendäre Leuchtturm an der Spitze der Halbinsel – ein markanter Orientierungspunkt über den steil abfallenden Felsen. Doch auch auf der Fahrt dorthin bieten sich Stopps an, um den Ausblick auf die spektakuläre Küste zu bewundern. Der berühmteste dieser Aussichtspunkte ist wohl der Mirador del Mal Pas. Im Sommer ist die Zufahrt mit Privat-PKWs eingeschränkt.

Die Serpentinenstraße zum Leuchtturm Cap Formentor ist im Winter frei befahrbar.

Am Cap Formentor zeigt sich der Norden von Mallorca von seiner rauen Seite und ist ein starker Kontrast zu den flachen Sandstränden im Süden der Insel.

6. Malerische Buchten der Cala Mondrago

Im Südosten Mallorcas liegt die Cala Mondragó, ein Küstenabschnitt, der mit hellem Sand, klarem türkisfarbenem Wasser und pinienbewachsenen Felsen begeistert. Anders als an manchen großen Ferienstränden steht hier die Natur im Mittelpunkt. Versteckte Buchten mit ruhigen Badeplätzen liegen in dem Naturschutzgebiet, das man sich auf idyllischen Wegen erschließen kann. Ein Spaziergang bringt mich zu ungezählten Fotospots – einer schöner als der andere – und ich fange wirklich an zu glauben: Mallorca ist ein Paradies.

Wandern im Parc Natural Mondragó.

Cala Mondrago

Ein Picknick im Schatten der Bäume, ein kurzer Küstenweg und ein Sprung ins glasklare Wasser machen diesen Ort zu einem der schönsten Naturerlebnisse im Südosten – und zu meinem ganz persönlichen Geheimtip.

7. Die schönsten Strände der Insel – wild und einsam

Für einen entspannten Tag am Strand gehört Es Trenc zu den Klassikern Mallorcas. Der lange, helle Sandstrand erstreckt sich über rund vier Kilometer zwischen Ses Covetes und Colonia de Sant Jordi und erinnert mit seinem weißen Sand und dem klaren Wasser beinahe an eine karibische Küste.

Strand Es Trenc

Cala Mesquida

Die Cala Mesquida im Nordosten ist für mich ein spannender Gegenpol zum ruhigen Strand Es Trenc im Süden. An der Cala Mesquida tobt sich die unbändige Kraft der Gezeiten aus. Den heran donnernden Wellen, die fotogen immer an der gleichen Stelle brechen und Gischt zerstäuben, könnte ich stundenlang zuschauen – und habe das auch getan. Doch auch am Strand von Es Trenc, wo ich mitten im Winter mit der ganzen Familie war, haben wir die Zeit vergessen. Irgendwie haben wir alle die gleiche Schwäche für schöne Orte mit dem gewissen Etwas. Wir stromern herum, genießen die Freiheit, beschäftigen uns mit dem Sand, mit Steinen und Muscheln oder tun gar nichts. Das sind die schönsten Momente eines Urlaubs, die sich ewig ausdehnen dürften – und auf Mallorca habe ich viele dieser Momente erlebt.

8. Wanderungen auf Mallorca: die Serra de Tramuntana

Die Serra de Tramuntana gehört zum UNESCO-Welterbe und ist eine der eindrucksvollsten Kulturlandschaften Mallorcas. Neben bekannten Orten wie Sóller, Valldemossa und Fornalutx gibt es zahlreiche kleine Straßen, Aussichtspunkte und Dörfer, in denen sich die Insel besonders ursprünglich zeigt.

Mein Tipp für Best Ager: Lieber eine kurze Wanderung mit schönen Ausblicken wählen als eine sportliche Heldentat. Feste Schuhe, ausreichend Wasser und ein langsames Tempo machen den Unterschied.

Besonders schön sind Fahrten durch das Tramuntana-Gebirge im Frühjahr und Herbst. Die Temperaturen sind  angenehmer und die Straßen sind weniger belebt als im Hochsommer.

Serra de Tramuntana

9. Artà und Capdepera: Kultur, Kunsthandwerk und Ausblick

Im Nordosten der Insel liegen Artà und Capdepera – Orte, die ich für ihre Mischung aus Geschichte und Kunsthandwerk schätze. Über Artà thront die Festungsanlage Santuari de Sant Salvador. Der Aufstieg über die breite Treppe ist überschaubar, und oben wartet ein herrlicher Blick über die Dächer und die Landschaft.

Das Pendant im Nachbarort Capdepera ist das Castell de Capdepera. Wer durch die schmalen Gassen oben angelangt ist, darf sich ebenfalls über einen schönen Ausblick auf die Ebene freuen.

Castell de Capdepera

Capdepera

Rund um die beiden Orte gibt es außerdem kleine Galerien, Keramikwerkstätten und Cafés, in denen man wunderbar eine längere Pause einlegen kann. Genau das ist für mich eine gelungene Mallorca-Reise: nicht nur Sehenswürdigkeiten abhaken, sondern auch einmal bleiben, beobachten und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

10. Banyalbufar: Weinberge über dem Meer

Banyalbufar liegt an der Westküste Mallorcas und klebt geradezu malerisch an den Hängen der Tramuntana. Die historischen Terrassenfelder ziehen sich in Stufen bis hinunter zum Meer. Früher wurde hier vor allem Malvasia-Wein angebaut – heute ist der Ort ein wunderbarer Platz für alle, die Landschaft, Geschichte und ein wenig Ruhe schätzen.

Ich schlendere am liebsten ohne festes Ziel durch die schmalen Gassen. Irgendwo blüht eine Bougainvillea über einer Natursteinmauer, eine Katze beobachtet mich gelassen und hinter der nächsten Kurve öffnet sich der Blick auf das tiefblaue Mittelmeer.

Unterhalb des Ortes liegt die kleine Cala Banyalbufar. Der Weg hinunter ist stellenweise steil, deshalb empfehle ich festes Schuhwerk. Für ein erfrischendes Bad ist die Bucht wunderbar – für den Rückweg sollte man allerdings noch etwas Kraft aufsparen.

Extratip: die kleinen Märkte im Inselinneren

Einer meiner liebsten Mallorca Geheimtipps ist kein einzelner Ort, sondern eine Gewohnheit: Ich besuche gern die Wochenmärkte kleinerer Gemeinden.

Auf den Märkten von Dörfern wie Sineu, Santa Maria del Camí oder Santanyí findet man neben Obst, Gemüse und Gewürzen auch Keramik, Stoffe, Lederwaren und regionale Spezialitäten. In der kalten Jahreszeit liebe ich es, den Vitamin-C-Speicher mit einem großen Becher frisch gepressten Orangensaft aufzufüllen – direkt beim Bummel über den Markt genossen. Herrlich!

Meist wandern als Proviant neben Zutaten für die obligatorischen Tapas wie Oliven und Käse auch noch Orangen in meine Tasche. So süß wie hier schmecken sie nirgends!

Mein perfekter Finca-Tag auf Mallorca

So sieht ein idealer Tag für mich aus:

• Frühstück auf der Terrasse mit frischem Brot, Tomaten, Käse, Eiern und aromatischen Kaffee.
• Ein Ausflug nach Capdepera, Portopedro oder in ein kleines Bergdorf.
• Eine kulturelle Sehenswürdigkeit oder ein kurzer Spaziergang, gerne am Meer.
• Mittagessen in einem Restaurant, das mediterrane Küche anbietet.
• Eine Pause im Schatten oder in der Sonne, ganz nach Geschmack.
• Rückkehr zur Finca und ein Bad im Pool.
• Abendessen bei Sonnenuntergang – ohne Dresscode, ohne Schlange am Büfett, dafür einfach und gut auf der Terrasse.

Gerade diese Mischung aus Entdecken und Nichtstun macht für mich den Reiz eines Mallorca-Urlaubs aus. Die Insel muss nicht in einer Woche vollständig erobert werden. Mallorca läuft nicht davon.

Portopedro

Praktische Tipps für entspannte Ausflüge

Damit aus einem schönen Geheimtipp kein kleiner Abenteuerroman wird, beachte ich einige einfache Regeln:

• Früh starten, besonders bei beliebten Dörfern und Aussichtspunkten.
• Für Bergstraßen und kleinere Küstenwege ein kleines, wendiges Mietauto wählen.
• Bequeme Schuhe einpacken – mallorquinisches Kopfsteinpflaster ist charmant, aber nicht immer fußfreundlich.
• Wasser und Sonnenschutz mitnehmen, auch bei bewölktem Himmel.
• Öffnungszeiten von Klöstern, Museen und Sehenswürdigkeiten vor dem Besuch prüfen.
• Bei abgelegenen Buchten keine Infrastruktur erwarten.
• Rücksicht auf Natur, Anwohner und knappe Parkmöglichkeiten nehmen.

Mallorca in aller Ruhe entdecken

Die schönsten Mallorca Geheimtipps liegen für mich nicht unbedingt dort, wo gar kein anderer Mensch unterwegs ist. Sie liegen dort, wo man die Insel bewusster erlebt: in einem stillen Bergdorf, bei einem Glas Wein über dem Meer, in einem Kloster mit Geschichte oder auf der Terrasse einer schönen Finca.

Wer Kultur, Landschaft und entspannte Ausflüge miteinander verbinden möchte, findet auf Mallorca unzählige Möglichkeiten. Mein wichtigster Tipp lautet deshalb: Nehme Dir weniger vor, dafür mehr Zeit für die einzelnen Orte, erlebe und genieße dadurch intensiver. Vielleicht beginnt genau dann der schönste Teil der Reise.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Weitere Mallorca-Tipps gibt es hier:

• Mallorca im Winter
• Alcudia im Winter

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Was ist das Pieniny-Gebirge und wo liegt es?

Die Pieninen sind ein Mittelgebirge in der Woiwodschaft Kleinpolen (Malopolska) nahe der slowakischen Grenze. Zwischen der Hohen Tatra und den Beskiden gelegen, wirken sie auf den ersten Blick fast bescheiden – bis man merkt, wie dramatisch sich Kalkfels, Canyons und Flusstäler hier in Szene setzen.

Hinter den bewaldeten Pieninen ragt die Hohe Tatra auf.

Geografische Lage und Besonderheiten des Pieniny-Gebirges

Die Gebirgskette ist ein Teil der Karpaten, nicht sehr hoch, aber dafür mit ganz eigenem Charakter und immer noch rätselhaft: Steile Felswände, tief eingeschnittene Flusstäler, lichte Wälder, murmelnde Gebirgsbäche, sattgrüne Wiesen und der berühmte Dunajec-Durchbruch machen die Region unverwechselbar. Über die Entstehung dieser besonderen Struktur grübeln die Geologen noch heute.

Hier im polnisch-slowakischen Grenzgebiet bleibt die Natur nicht brav im Hintergrund, sondern spielt die Hauptrolle. Und was für eine!

Steil ragen die Felsen am Dunajec auf.

Nationalpark Pieniny: Schutzgebiet mit einzigartigen Felsformationen

Den Pieniny-Nationalpark prägt eine Landschaft, die abwechslungsreicher nicht sein könnte. Auf kleinem Raum begegnen sich seltene Pflanzen, viele Vogelarten und bizarre Kalkformationen, die manchmal wirken, als hätten sich die Urgewalten der Natur noch  mehr Freiheit genommen als üblich. Gegründet im Jahr 1932 ist der Nationalpark der älteste Polens. Im Erholungsort Krościenko nad Dunajcem findest du ein Naturmuseum und ein Nationalpark-Informationszentrum.

In der Slowakei schließt sich übrigens direkt der dortige Nationalpark an. Ein Informationszentrum und eine besondere Sehenswürdigkeit, das Rote Kloster, befinden sich in Červený Kláštor auf der anderen Seite der slowakischen Grenze.

Die Drei Kronen (Trzy Korony) – das Symbol der Pieninen

Die Drei Kronen sind die bekanntesten Gipfel, Wahrzeichen der Pieninen und einer der besten Aussichtspunkte der Region. Wer hier oben auf 982 Metern steht, kann zum einen stolz sein, die steile Hänge erklommen zu haben. Und er oder sie versteht sofort, warum diese Bergformation so berühmt ist: Der Ausblick reicht bei gutem Wetter bis in die Hohe Tatra. Doch auch der Fluss Dunajec und die wunderschöne Landschaft ziehen die Blicke auf sich.

Die ikonischen Drei Kronen vom Floß auf dem Dunajec aus gesehen.

Warum ist Szczawnica perfekt für einen Urlaub in den Pieninen?

Der Kurort empfängt seine Gäste nicht laut, sondern mit einem freundlichen Nicken und – ja – frischer Gebirgsluft: erst einmal tief durchatmen, am Heilwasser nippen und die angenehme Umgebung wirken lassen. So haben es schon die Kurgäste der Habsburger-Zeit gemacht, und ich finde, diese Tradition wird dem Ort einfach gerecht.

Heute zieht das rund 500 Meter hoch gelegene Reiseziel nicht nur Erholungsuchende an, sondern auch Aktivtouristen und Extremsportler. Zahlreiche ausgefallene Sportevents füllen den Veranstaltungskalender. Urlauber finden eine große Auswahl an Wanderwegen, Radwegen, wildem Wasserspaß und vieles mehr.

Bei Czorsztyn überqueren viele Radfahrer den See mit einem Boot, um auf der anderen Seite weiterzufahren – eine schöne Abwechslung.

Geschichte und Entwicklung des Kurorts

Szczawnica gehört zu den ältesten und renommiertesten Kurorten Polens. Die Stelle, an der ich mich aufhalte, ist seit dem 13. Jahrhundert bewohnt. Josef Szalay etablierte die Ansiedlung im 19. Jahrhundert mit dem Ausbau der Infrastruktur als Kurort. Jozef Dietl, Arzt und Mitbegründer der Balneologie, entwickelte den Ort weiter und verhalf ihm zu europäischem Ansehen.

Am Plac Dietla rund um die Trinkhalle zeigt sich das Städtchen von seiner eleganten Seite. Die Fachwerk-Villen aus dem 19. Jahrhundert mit den kunstvoll geschnitzten Zierelementen, die ich aus Österreich und der Schweiz kenne, gefallen mir besonders gut. Ich bummele am Szczawny-Bach entlang durch den Oberen Park, einen der ältesten Kurparks Polens, und freue mich über die Zeit, die mir hier geschenkt wurde.

Am Szczawny-Bach.

Springbrunnen auf dem Plac Dietla.

Früher kamen viele Gäste aus Schlesien, vor allem Bergarbeiter, um in der frischen Bergluft wieder gesund zu werden; heute sind es vor allem polnische Urlauber, die den Ort lieben und schätzen.

Heilquellen und Kurangebote

Im Gebirgszug rund um den Ort sprudeln neun stark mineralienhaltige Quellen, sechs davon kann man in der Trinkhalle probieren. Ich habe mich für Magdalena entschieden – mit leicht salzigem Geschmack, etwas spritzig, etwas eigenwillig, aber durchaus sympathisch. So ein Wasser trinkt man hier ganz in Ruhe, wie es die Einheimischen vormachen.

Welches Wasser darf es sein? Bei dieser Auswahl hat man die Qual, aber die freundliche Dame berät gerne.

Café an der Trinkhalle.

Historisches Inhalatorium.

Am Plac Dietla liegen die Trinkhalle und mehrere hübsche Kurhäuser dicht beieinander. Der Kurpark, die alten Villen und das historische Inhalatorium ergeben zusammen ein Ensemble, das fast schon ein kleines Freilichtmuseum ergibt. Ach ja, ein Kurmuseum befindet auch auch an diesem Platz, in der Villa Palac.

Mein Extra-Tipp zum Herunterkommen ist übrigens ein Abendspaziergang auf der Promenade am Grajcarek-Bach. Mit 1800 Metern ist sie die längste Kurpromenade Polens.

Am Grajcarek-Bach.

Hotels: Wo kann man gut übernachten?

Wer Geschichte mag, ist im Hotel Batory gut aufgehoben. Das Haus geht auf eine Holzvilla von 1874 zurück und ist eines der traditionsreichsten Gebäude des Ortes. Sogar Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz war hier zu Gast und hat in seinem Zimmer an einem Roman gearbeitet. Heute verbindet das Haus historischen Charakter mit angenehmem Komfort.

Familiär: Anna Gacek, Tochter des Eigentümerpaares Renata Gorecka und Grzegorz Gacek (HSP Hotels Group), zeigt Familienbilder im Hotel Batory.

Im Restaurant des Hotels Batory habe ich köstliches Hirschtatar gegessen …

… und unwiderstehlich cremige Kartoffel-Käse-Suppe.

Für alle, die es moderner mögen, ist das Szczawnica Park Resort & Spa eine hervorragende Wahl. Spa mit Pool und Fitnessraum, zwei Restaurants, Bars, eine Eisdiele und großzügige Zimmer – und all das im modernen alpinen Stil. Ich mag den Style und habe mich hier entsprechend wohlgefühlt. Und geschlafen wie ein Murmeltier, was bei mir keine Selbstverständlichkeit ist.

Junior Suite in der Residence des Hotels.

Bei dieser kleinen Herde flauschiger Schaukelschafe will ich sofort selbst wieder klein sein und losreiten.

Bar des Hotels.

Wer Boutique-Atmosphäre liebt, sollte sich das Wanda Luxury Boutique Hotel, das auf dem Gelände des 5-Sterne-Resorts liegt, genauer anschauen: ein Haus mit bewegter Geschichte, das heute stilvoll und erwachsen (Adults only ;-)) daherkommt. Die Villa Wanda ist das jüngste Projekt der HSP Hotels Group, der alle hier beschriebenen Häuser gehören.

Die Willa Wanda erstrahlt in neuem Glanz und alter Pracht.

Spa in der Willa Wanda.

Inspiriert von den goldenen 20ern: Bibliothek.

Spezialitäten der Goralen-Küche: Was isst man in den polnischen Bergregionen?

Wer mich kennt weiß, dass bei mir gutes Essen in der Wertigkeit gleich nach erholsamem Schlaf rangiert. Deshalb muss ich hier zwingend Worte über die  Spezialitäten der Goralen – die einfachen Bewohner der Bergregionen im Süden des Landes – verlieren.

Bei Sromowce Wyzne lerne ich einer urigen Hirtenhütte (Bacówka) den Schäfer Tadeusz Nedza und seinen frisch geräucherten Oscypek-Käse kennen, einen für die Region typischen Schafskäse. Nicht nur, dass der Käse köstlich schmeckt (man kann auch große Stücke zum Mitnehmen kaufen ;-)) – ich finde auch die kleine Schäferhütte mit der Räucheresse über dem offenen Feuer und die traditionellen Utensilien zur Käseherstellung spannend.

In der Schäferhütte (Bacowka) stellen die Hirten Schafskäse von Hand her.

Tadeusz Nedza schneidet den frischen Oscypek-Käse direkt zum Probieren an: lecker!

Feuerstelle in der Schäferhütte zum Räuchern des Schafskäses.

Geräucherter Oscypek-Käse kommt auch in der gehobenen Gastronomie auf den Tisch, hier im Restaurant „Kwiat Paproci“ des Szczawnica Park Resort & Spa.

Ein paar Kilometer weiter koste ich in Sromowce Niżne im Restaurant des Hotels Nad Przelomem weitere lokale Spezialitäten: eine Sauerkrautsuppe mit geräuchertem Lamm und danach gebratenen Kiefernblut-Reizker – einen in der Gegend vorkommenden und bei den Einheimischen beliebten Pilz. Ihm werden eine gesundheitsfördernde Wirkung nachgesagt. Die Suppe finde ich lecker, die geschmacksintensiven Pilze etwas gewöhnungsbedürftig.

Das traditionelle Pilzgericht aus der Goralenküche.

Was kann man in Pieniny unternehmen?

Das Gebirge ist nicht nur ein Ort zum Genießen, hier verbringt man den Tag im Freien, ist unterwegs in der überwältigend schönen Natur. Ich habe selten eine Region erlebt, die Wandern, Radfahren, Paddeln und Naturerlebnis so locker unter einen Hut bringt.

Wandern im Pieniny-Nationalpark: Die besten Routen rund um den Sokolica

Eine der schönsten Wanderungen führt zum Sokolica und über den Sokola Percia-Gratweg. Der Weg ist nichts für Träumer, aber trittsichere Wanderer erleben hier großes Bergtheater. Der Blick von oben, besonders mit der berühmten Reliktkiefer im Bild, bleibt lange im Kopf.

Ich mag es gerne weniger anspruchsvoll, aber dennoch reizvoll und wähle den Weg  durch die Homole Schlucht. Der Einstieg ist am südlichen Ortsrand von Jaworki in den Kleinen Pieninen. Der Gebirgsbach Kamionka schlängelt sich vorbei an eindrucksvollem Kalksteinfels, durch idyllischen Wald und springt munter über riesige Steine. Der Wanderführer erzählt derweil Geschichten über frühere Schatzsucher.

Romantischer Weg zum Wandern.

Urwüchsige Landschaft in der Homole-Schlucht.

Am Ende stehe ich auf der Alm in einer Schutzhütte, die mich während eines Regenschauers trocken hält, und genieße – begleitet von Kuhglockengeläut – die Aussicht.

Da fällt mein Blick auf eine Hütte etwas unterhalb meines Standorts. Hier gibt es heißen Kakao und Kaltgetränke, auch für Nicht-Skifahrer. Alles zusammen ist Gold wert und tröstet mich schnell darüber hinweg, dass ich heute kein Edelmetall in der Schlucht gefunden habe.

Aufwärmen in der Hütte Szalas Bukowinki.

Radfahren und Mountainbiking in den Pieninen: Strecken für Anfänger und Profis

Der erst kürzlich freigegebene, hervorragend ausgebaute und gut ausgeschilderte Velo-Dunajec-Radweg sorgt bei mir mit seinem wunderschönen Tatra- und See-Panorma für helles Entzücken. Ich bin unter anderem die Strecke entlang des Czorsztyn-Sees gefahren. Von Dębno bis Niedzica in den Zipser Pieninen begleitete mich beim Radeln ein Glücksgefühl: alles passt, nichts nervt, und selbst die Landschaft scheint im richtigen Tempo vorbeizuziehen.

Auf dem Radweg unterwegs. Foto Marcin Plachno

Was für ein wunderschöner Ort, um eine Pause vom Radfahren zu machen! Foto: Clara Grau

Die Karte verdeutlicht den Verlauf des Radwegs immer am See Czorsztyn entlang. Foto: Clara Grau

Wer sportlicher unterwegs sein will, findet hier außerdem MTB-Strecken, Schotterwege und Anschlüsse an längere Touren in der Region.

Eine Fahrradvermietung gibt es in Szczawnica am Floßanleger. Mein Mietfahrrad war so toll, dass ich seitdem darüber nachdenke, meinen eigenen Drahtesel gegen etwas Neueres auszutauschen.

Floßfahrten auf dem Dunajec: Ein Muss für jeden Besucher

Die Floßfahrt auf dem Dunajec hat besonderen Charme und ist so etwas wie das Pieninen-Pflichtprogramm. Die Flößer tragen eine traditionelle Tracht, erzählen Geschichten und navigieren sicher durch den Durchbruch und über die Stromschnellen – eine herrliche Mischung aus Volkskunde und Landschaftskino. Und ja, ich habe nebenbei viel gelernt, nicht nur über das Leben am, sondern auch im Dunajec, über Naturschutz und vieles mehr.

Dunajec-Flößer in traditioneller Tracht.

Entschleunigung pur ….

Legende und Wahrheit liegen eng beieinander während einer Floßfahrt.

Ich fand gerade diese Langsamkeit sehr entspannend: Man sitzt, schaut, hört zu und lässt die Felsen an sich vorbeiziehen. Genau so sollte man Natur erleben, wenn man mich fragt.

Paddelsport und Wassersport

Wer lieber selbst das Tempo auf dem Wasser bestimmt, kann Kajak, Kanu, SUP oder Schlauchboot wählen. Auf dem Dunajec macht das besonderen Spaß, weil der Fluss je nach Abschnitt ruhig oder sportlich daherkommt.

Einen Bootsverleih findest du übrigens in der Nähe des Fahrradverleihs.

Mit dem Kajak auf dem Dunajec.

Trailrunning und Berglauf

Die Pieninen sind längst auch bei Läufern beliebt. Das sieht man am prall gefüllten Veranstaltungskalender. Die Mischung aus Höhenmetern, Aussicht, abwechslungsreichen Trails und herausfordernden Anstiegen macht die Region zu einem schönen Ziel für Fans des Laufsports – egal ob als Teilnehmer an einem Wettkampf, als Hobbyläufer oder als Zuschauer.

Wintersport

Im Winter verwandelt sich die Region in ein kleines Schneeparadies. Im Skigebiet Palenica in den Kleinen Pieninen gibt es zwei rote und zwei blaue Pisten, auf denen sich in der kalten Jahreszeit Ski- und Snowboardfahrer tummeln, dazu Verleih, Skischule und sogar Nacht-Skifahren.

Im Winter laden die Pieninen bei Jaworki zum Schifahren ein.

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Region Pieniny?

Die Pieninen sind nicht nur Natur, sondern auch Kultur, Geschichte und ein kleines bisschen Legende. Genau diese Mischung macht das Gebirge so reizvoll.

Burgen Czorsztyn und Niedzica

Die Burgen Czorsztyn und Niedzica liegen sich an den Ufern des Czorsztyn-See gegenüber. Niedzica ist eine gut erhaltene Burg mit Museum, Czorsztyn eine romantische Ruine – beide zusammen ergeben ein Bild, das fast schon filmreif ist. Ich entdecke das Ensemble während einer Fahrt mit dem Raddampfer über den See.

Burg Niedzica. Im Hintergrund ist die Burg Czorsztyn zu sehen.

Mit dem Raddampfer überqueren die Radfahrer den See Czorsztyn an der gleichnamigen Burgruine.

Kirche St. Michael, Dębno

Die gotische Holzkirche in Dębno ist ein Meisterwerk ohne Eitelkeit. Sie wurde im 15. Jahrhundert errichtet, gehört seit 2003 zum UNESCO-Welterbe und beeindruckt mit einer im Original erhaltenen Innenmalerei und einer Konstruktion ganz ohne Nägel. Ein ganz erstaunlicher Ort und unbedingt empfehlenswert.

Die Holzkirche von Debno hat Jahrhunderte im Originalzustand überdauert.

Im Inneren der Holzkirche von Debno, einem Highlight für Kulturliebhaber.

Hirtentraditionen zum Miterleben

Wer es folkloristisch mag, sollte die Pieninen unbedingt zur Zeit der Hirtenfeste besuchen. Beim Frühlings- und Herbsttrieb ziehen die Schafherden mit ihren Hirten vom Dorf hinauf in die Berge beziehungsweise von den Almen zurück ins Winterquartier. Die riesigen Tierherden werden begleitet von Musik, Tracht und einer Kultur, die nicht ins Museum gehört, sondern im Dorfleben lebendig bleibt.

Wie plant man die perfekte Reise in die Pieninen?

Die gute Nachricht: Eine Reise hierher lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Die bessere Nachricht: Mit ein wenig Planung wird aus einem schönen Ausflug ein richtig stimmiger Urlaub.

Anreise und Mobilität

Am bequemsten reist man über Krakau an und fährt von dort noch etwa zwei Stunden weiter nach Szczawnica – entweder mit dem Zug direkt aus Berlin oder Leipzig bis Krakau und dann mit dem Bus weiter, oder mit dem Auto. Mein Tipp für entspanntes Reisen ist die Fahrt mit dem Zug. Eine Zwischenübernachtung oder ein Kurzbesuch in Krakau lohnen sich immer, bevor es mit dem Bus weitergeht ins Pieniny-Gebirge.

Vor Ort kommt man mit dem Auto, Fahrrad, zu Fuß oder mit dem öffentlichen Bus gut zurecht.

Wann ist die beste Reisezeit?

Ich würde sagen: immer, aber aus unterschiedlichen Gründen. Im Frühling und Sommer locken Wanderwege, Radstrecken, Floßfahrten und Kajaktouren; im Herbst ist die Farbenpracht großartig; im Winter sind Skipisten und Loipen präpariert und Schneeschuh-Wanderungen im Tiefschnee möglich.

Radfahrer finden von Frühjahr bis zum Herbst optimale Bedingungen in den Pieninen.

Rund um den Plac Dietla dreht sich alles um die Kurangebote Szczawnicas.

Abendstimmung.

Für Kurgäste hat Szczawnica das ganze Jahr Saison. Wer wie ich bevorzugt draußen ist, aber auch gerne in der Sauna chillt, findet hier eine angenehme Mischung.

Packliste und Ausrüstung

• Feste, knöchelhohe Schuhe zum Wandern
• Leichte Sportschuhe zum Radfahren
• Sonnenschutz
• Regenjacke
• Trinkflasche
• Leichte Jacke
• Fahrradhelm
• Fahrradhandschuhe
• kleine Stärkungen für zwischendurch
• Badesachen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie hoch ist der höchste Berg in den Pieninen?

Der höchste Gipfel der Pieninen in Polen ist Wysoka Wierch mit 1050 Metern.

Wo finde ich das perfekte Panorama?

Eine schwierige Frage, denn die Pieninen bieten unglaublich viele wunderschöne Panoramen: Ob auf dem Velo Dunajec, während einer Floßfahrt auf dem Dunajec oder während einer Wanderung auf den Sokolica – die Aus- und Ansichten sind immer zauberhaft.

Mein Geheimtipp ist die Rooftop-Bar des Hotels Pieniny Grand in Szczawnica als Aussichtspunkt. Das Bild erinnert mich etwas an die gute alte Modelleisenbahn.

Lieblingsaussicht auf die Pieninen.

Ist der Pieniny-Nationalpark auch für Familien mit Kindern und für Best Ager geeignet?

Ja, viele Wege sind gut machbar, besonders kürzere oder gut ausgebaute Routen und die Uferbereiche rund um Szczawnica. Für sehr steile, schwierige oder rutschige Passagen sollten Wanderer allerdings trittsicher sein. Ich empfehle deshalb knöchelhohe Trecking-Schuhe mit gutem Profil.

Schöner Rastplatz am Czorsztyn-See. Foto: Beate Ziehres

Gibt es öffentliche Verkehrsmittel von Szczawnica zu den Wanderwegen?

Es gibt regionale Busverbindungen und saisonale Angebote, doch vieles erreicht man am besten zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Wer mehrere Ausgangspunkte kombinieren möchte, sollte den Tag etwas großzügiger planen.

Kann man im Winter in den Pieninen Ski fahren?

Ja, besonders an der Palenica gibt es Winterbetrieb mit präparierten Pisten. Für Skifahrer ist das eine familiäre, angenehm überschaubare Alternative zu den ganz großen Wintersportzentren.

Fazit: Warum die Pieninen und Szczawnica ein unvergessliches Reiseziel sind

Die Pieninen sind kein lauter Gebirgsriese mit quirligen Touristenorten, sondern ein beschauliches, entspanntes Reiseziel, an dem Urlauber noch willkommen sind. Ich habe dort die vielen sportlichen Angebote und die frische Luft genossen, einzigartige kulturelle Sehenswürdigkeiten entdeckt, Heilwasser und hervorragendes Essen probiert, eine wirkliche gute Zeit verbracht und bin glücklich über meine Entscheidung, in die Pieninen zu reisen, nach Hause zurückgekehrt.

Wenn du also eine Urlaubsregion suchst, in der sich Bewegung, Erholung und Kultur perfekt verbinden, dann packe deinen Koffer und besuche Pieniny.

In den Pieninen haben die Schafe noch gut lachen.

Alle Fotos, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Die Recherche wurde unterstützt und begleitet vom Polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und von HSP Hotels Group. Vielen Dank an Anna Gacek und Marcin Plachno! Ich schreibe hier über meine eigenen Eindrücke und gebe meine eigene Meinung wieder.   

Der Beitrag Pieninen – die besten Tipps für das wildromantische Gebirge in Kleinpolen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Wissenswertes über Litauen

Bevor ich tiefer in meinen Reisebericht eintauche, ein paar Fakten für alle, die – so wie ich – gern ein wenig Hintergrundwissen im Gepäck haben:

• Litauen ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und verwendet den Euro. Das macht Reisen angenehm unkompliziert.
• Nach bewegter Geschichte – unter anderem war Litauen Teil der Sowjetunion, zu manchen Zeiten auch teilweise deutsch geprägt – hat das Land heute seine eigene, stolze Identität gefunden.
• Amtssprache ist Litauisch, eine der ältesten indoeuropäischen Sprachen. Mit Englisch kommt man überraschend gut durch, hin und wieder kann mein Mann mit Russischkenntnissen glänzen.
• Die Hauptstadt Vilnius ist bekannt für ihre barocke Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt.

So viel zur Theorie – doch wie fühlt es sich wirklich an, mit dem Reisemobil durch das Land zu reisen?

Mit dem Wohnmobil durchs Baltikum

Gleich vorweg: Wer gern mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wird das ganze Baltikum lieben. Die Weite aller drei baltischen Staaten, die einsamen Wälder und Seen, die traumhaft schönen Ostseestrände – diese Gegend ist wie gemacht für Camper, die draußen leben wollen.

Nach dem Einparken nochmal an den Strand, um die frische Seeluft und die Abendsonne zu genießen – das nenne ich Urlaub! Foto: Bernd Ewert

Im Sommer genießen die Menschen die Sonne und die milde Luft. Grillen und am Feuer sitzen, feiern, schwimmen: Das Leben spielt draußen.

Die Hauptstraßen sind gut asphaltiert und angenehm zu fahren. Auf Nebenstrecken dagegen werden wir schon mal ordentlich durchgeschüttelt – Schotter, Schlaglöcher oder Sandpisten sorgen für abenteuerliches Feeling. Doch gerade das macht für mich den Reiz aus. Dank Google Maps landet man auch schon mal an Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Oder man wird, ganz gegen den eigenen Plan, an winzige, aber nicht vergessene Grenzübergänge zwischen Polen und Litauen geleitet.

Google Maps zeigt uns den Weg über die „grüne“ Grenze nach Polen.

Campingplätze in Litauen

Eines meiner größten Aha-Erlebnisse: Hier findet man – wie im ganzen Baltikum – auch ohne Reservierung einen Stellplatz. Das nimmt sofort den Stress, den man in Südeuropa oder auch in Deutschland im Hochsommer oft hat.

Die Plätze sind meist klein, oft familiengeführt und vom Standard her einfach – aber fast immer sauber. Strom, Wasser und Sanitäranlagen sind vorhanden, manchmal auch Waschmaschinen, Trockner, Küche und Aufenthaltsräume. Wasserlandschaften und Kinderanimation wird man vergebens suchen. Dafür ist die Lage oft traumhaft: am See, in den Dünen oder mit Blick auf eine Burg. Wir steuern allerdings gezielt Anlagen an, die ich anhand von Bewertungen ausgewählt habe. Und vermeiden so fast immer Reinfälle und Irrfahrten.

Ultimativer Stellplatz ganz alleine auf einer grünen Wiese an einer kleinen Marina.

Unsere Route – einmal rund um Litauen

Es ergibt sich, dass wir das Land entgegen dem Uhrzeigersinn umrunden. Unser bester Ratgeber ist in diesem eher verregneten Sommer die Wetter-App – wir folgen immer der Sonne. Das „Toni-Mobil“ trägt uns von Süden nach Osten, dann hinauf in den Norden, von wo wir wetterbedingt einen kurzen Abstecher durch Lettland nach Estland machen, und dann an der Küste Litauens entlang zurück nach Polen.

Trakai – Bilderbuch-Burg auf einer Insel

Der erste Höhepunkt unserer Litauen-Reise mit dem Wohnmobil ist Trakai, ein Nationalpark mit einer Wasserburg wie aus dem Bilderbuch. Die rote Backsteinburg liegt im Galvė-See und wirkt, als sei sie direkt einer Illustration entsprungen. Wir erkunden die kleine Altstadt, kosten das für die Stadt typische Gebäck Kibinai und lassen uns schließlich am Seeufer nieder.

Im Innenhof der Inselburg.

Nach dem Besuch der Inselburg haben wir uns eine Erfrischung am Galve-See verdient. Foto: Bernd Ewert.

Unser Campingplatz, „Slenis Trakuose“, ist ein kleines Paradies: eigener Sandstrand, Blick auf die Wasserburg und ein Sprung ins Wasser noch vor dem Frühstück.

Vilnius – Hauptstadt voller Leben

Weiter geht’s nach Vilnius. Die Stadt am Fluss Neris, einem Nebenfluss des Nemunas, ist quirlig, bunt und voller Menschen. Mir fallen vor allem die vielen Kirchen auf. Der Domplatz mit dem Palast der Großfürsten, kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster, ein Bernsteinmuseum, das mich an zahlreiche Sommer an der Ostsee erinnert – Vilnius zählt zum Weltkulturerbe und ist wie eine Zeitreise.

Blick zum Tor der Morgenröte in der Altstadt.

Streetart im Künstlerviertel Uzupis.

Wir stehen auf dem Stellplatz „Vilnius City Camping“, von dem aus man mit dem Fahrrad entlang des Flusses in die Innenstadt radeln kann. Für mich die perfekte Kombination aus urbanem Leben und Camping.

Aukštaitija Nationalpark – Natur pur

Dann zieht es uns wieder in die Natur: Der Aukštaitija Nationalpark im Nordosten ist ein Traum für Wasserliebhaber. Seen, die durch Flüsse und Bäche verbunden sind, kleine Holzhäuser, Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben scheint, und urwüchsige Wälder. Wir besuchen das Imkerei-Museum in Stripeikiai und lernen, dass Bienen hier eigentlich zur Kultur gehören.

Im Aukstaitija-Nationalpark ist Paddeln ein Muss.

Im Imkereimuseum Stripeikiai.

Sonnenuntergangsstimmung am Lusiai-See in Paluse.

Hier übernachten wir im „Paluses Kempingas“ – ruhig, grün, und perfekt für Wassersportler. Ganz in der Nähe des Stellplatzes kann man an einem Bootsverleih Kanus und Tretboote ausleihen. Wir nutzen die Gelegenheit und unternehmen eine Tour auf dem Lusiai-See.

Palanga – die Sommerhauptstadt Litauens

An der Küste wartet Palanga, für mich das „Binz Litauens“. Ein Seebad mit Promenade, der für die Ostseebäder typischen Seebrücke, Strand, Souvenirläden, Bars, Restaurants und quirligem Leben. Mit internationalem Flair und hervorragendem Essen hat die Stadt mein Herz erobert.

Der Strand.

Im Schloss des Grafen Feliks Tyszkiewicz, das im botanischen Garten liegt, befindet sich das Bernsteinmuseum.

Unser Campingplatz „Camping at the Sea“ liegt genial: Wir müssen nur fünf Minuten durch die Dünen laufen, um an einem Traumstrand ins Meer zu springen. Der Besitzer spricht unsere Sprache – eine Seltenheit in Litauen – und seiner Sympathie für die Deutschen ist es wohl zu verdanken, dass wir an einem Freitag um 20 Uhr bei „ausgebuchtem Haus“ noch einen Platz angeboten bekommen. Glück muss man haben!

Kurische Nehrung – zwischen Lagune und Meer

Einer weiterer Lieblingsort von mir ist die Kurische Nehrung. In Nida strampeln wir auf die Große Düne, schauen hinüber zur russischen Exklave Kaliningrad und besuchen im malerischen Ort das Haus, in dem Thomas Mann einige Sommer verlebt hat. Die Strände auf der sandigen Landzunge hier sind ebenfalls unendlich, einsam und wunderschön.

Große Düne in Nida.

Ganz anders wirkt Juodkrantė: beinahe menschenleere Promenade, kleiner Fischerhafen, die im Mondschein verzaubert wirkende Bernsteinbucht – gemütlich und entspannend.

Unser Stellplatz-Fazit: Der einzige offizielle Campingplatz in Nida, „Nidos kempingas“, enttäuscht uns trotz seiner drei Sterne. Viel besser gefällt es uns in Juodkrantė, wo wir mit Blick aufs Kurische Haff parken – zwar nur mit Dixi-Toilette, aber dafür direkt am Wasser.

Stellplatz direkt am Wasser in Juodkrante.

Rumsiskes – Ethnografisches Museum

Unsere Rundreise führt nun entlang der Memel und vorbei an Kaunas. Wir machen Halt im Freilichtmuseum von Rumsiskes. Hier wurden ganze Gehöfte aus allen Regionen des Landes zusammengetragen und in authentischer Landschaft wieder aufgebaut. Ein Spaziergang durch die Geschichte des Landes, so lebendig und liebevoll gestaltet, dass man fast die Stimmen der früheren Bewohner hört.

Im Café des ethnografischen Museums Rumsiskes.

Bauerngarten.

Hof mit Taubenhaus im ethnografischen Museum.

Übernachten in der Nähe gestaltet sich schwierig. Wir landen schließlich in Kaunas, auf dem „Kaunas Lake Camping“. Nett, aber laut – nichts für eine zweite Nacht.

Weitere sehenswerte Orte

Natürlich gäbe es noch viel mehr zu entdecken. Auf meiner Liste für die nächste Reise nach Litauen stehen schon heute:

• Berg der Kreuze – ein Meer aus Kreuzen, Symbol für den Glauben und den Widerstand des litauischen Volkes.
• Museum des Kalten Kriegs – tief unter der Erde, spannend und zugleich beklemmend.
• Kaunas – Litauens zweitgrößte Stadt, charmant zwischen Tradition und Moderne.
• Hochmoor Aukštumala – märchenhafte und in Europa einzigartige Naturschönheit (mehr dazu auf „Lithuania Travel“)

Essen in Litauen

Irgendwo zwischen dem Delta des Nemunas, der Steilküste und dem Denkmal für den Großfürsten Gediminas in Vilnius solltet ihr unbedingt die kalte Rote-Bete-Suppe probieren. An einem heißen Sommertag ist sie erfrischend, cremig und leicht säuerlich. Am besten schmeckt sie auf dem Land, in kleinen Restaurants, die oft noch nach Omas Rezept kochen. Dazu gibt es Kartoffeln.

Auch Kibinai, das traditionelle Gebäck der Karäer, wird überall im Land angeboten. Die Besten esse ich nicht in Trakai, wo Kibinai eigentlich herkommen, sondern im Freilichtmuseum Rumsiskes. Sie sind mit Lammhack gefüllt – köstlich!

Spezialität: Kalte Rote-Beete-Suppe.

Kibinai

Die baltischen Länder sind von Deutschland aus gut zu erreichen. Wir sind auf dem Landweg in Richtung Baltikum gefahren. Wer eine bequemere Anreise vorzieht, nimmt die Fähre von Kiel nach Klaipeda. Sechsmal pro Woche legt DFDS in Kiel beziehungsweise Klaipeda ab. Die Fahrt dauert 20 Stunden und 30 Minuten.

Praktische Tipps für Best Ager auf Wohnmobiltour

• Auch im Sommer empfiehlt sich Zwiebellook: Tagsüber ist es warm, abends frisch.
• Mückenschutz unbedingt einpacken – gerade im Landesinneren können die Biester lästig werden.
• Im Aukštaitija Nationalpark sind lange Hosen und Hemden Gold wert zur Abwehr von Mücken und Bremsen.
• Eine Markise am Auto macht das Campen entspannter – mit gelegentlichem Nieselregen muss gerechnet werden.
• Schnelltrocknende Handtücher sparen Platz und Nerven.

Mein Tipp für Nicht-Camper

Nicht jeder reist mit Reisemobil oder Zelt – und das muss auch gar nicht sein. Viele Campingplätze im Baltikum bieten Hütten oder kleine Ferienhäuser an, manche sogar mit eigenem Whirlpool oder Sauna.

Meine Empfehlungen:

• Paluses kempingas Nameliai * – ruhig, familiär, mitten in der Natur.
• Slenis Trakuose * – direkt am See mit Blick auf die Wasserburg.
• Kunigiškių 2 in Palanga * – kostengünstig und strandnah.

So lässt sich das Outdoor-Gefühl genießen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Viele Campingplätze bieten auch Mietunterkünfte an, hier in Paluses.

Häufig gestellte Fragen zu einer Wohnmobilreise durch Litauen

Kann man in Litauen frei stehen?

Grundsätzlich ist Wildcampen in Litauen offiziell nicht erlaubt. Das gilt besonders für Naturschutzgebiete. Allerdings sind die Menschen im Land sehr entspannt: Steht man für eine Nacht abseits auf einem Parkplatz oder am Waldrand, gibt es selten Probleme – solange man respektvoll mit der Natur umgeht, keinen Müll hinterlässt und niemanden stört. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt lieber auf einem offiziellen Campingplatz.

Frühstück im Grünen.

Wird eine spezielle Maut fällig oder eine Vignette benötigt?

Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen wird keine Vignette benötigt. Die Straßen sind also unkompliziert und kostenfrei nutzbar. Nur wer mit einem schwereren Fahrzeug unterwegs ist, muss sich vorab informieren. Die Kurische Nehrung ist nur über eine Fähre ab Klaipeda erreichbar. Für das Befahren des Nationalparks und UNESCO Welterbes Kurische Nehrung wird eine Gebühr fällig.

Wie sicher ist Reisen mit dem Wohnmobil durch Litauen?

Sehr sicher. Wir haben uns überall wohlgefühlt – ob in Städten wie Vilnius oder auf einsamen Landstraßen. Wertgegenstände sollte man natürlich wie überall nicht offen liegen lassen. Die Campingplätze sind klein und familiär, oft schaut der Betreiber noch persönlich vorbei.

Wann ist die beste Reisezeit?

Die angenehmste Zeit für eine Rundreise durch Litauen ist zwischen April und Oktober. Die Sommer sind warm, aber nicht zu heiß, perfekt also für Best Ager. Ab Oktober kann es regnerisch und kühl werden.

Den Sommer genießen – in Joudkrante auf der Kurischen Nehrung. Foto: Bernd Ewert

Kann man sich in Englisch verständigen?

Ja, besonders die jüngere Generation spricht gut Englisch. In touristischen Gegenden kommt man problemlos zurecht. Mit ein paar Brocken Russisch oder sogar einem freundlichen „Ačiū“ (Danke auf Litauisch) gewinnt man sofort Herzen.

Gibt es genug Campingplätze?

Ja, und das Beste: Selbst im Hochsommer findet man fast immer spontan einen Platz. Die Standards sind meist einfach, aber sauber, und die Lage oft wunderschön.

Platz mit Bootsanleger und Aussicht zur Inselburg Trakai.

Drei Gründe für eine Baltikum Rundreise mit dem Camper

• Natur pur: Wälder, Seen, Dünen und endlose Strände
• Kultur & Geschichte: Burgen, Schlösser, Freilichtmuseen und lebendige Städte
• Campingfreundlich: einfache, aber schöne Plätze, kein Reservierungsstress

Unsere Erfahrungen: in Litauen unterwegs mit dem Wohnmobil

Unsere Wohnmobil-Rundreise ins Baltikum hat Lust auf mehr gemacht. Litauen ist ein Land voller Gegensätze: Unberührte Natur trifft auf lebendige Städte, alte Geschichte auf moderne Leichtigkeit. Für Best Ager ist es ein ideales Reiseziel: entspannt, erschwinglich, nah – und doch anders als alles, was man kennt. Das Land ist wie geschaffen für eine Rundtour: Man kann ohne Eile in zwei Wochen die wichtigsten Highlights ansteuern – oder sich mehr Zeit lassen, um Wälder, Seen und Küsten wirklich zu genießen. Während unserer Reise fühlte sich jede Etappe wie ein eigener kleiner Urlaub an – mal kulturell, mal naturnah, mal maritim.

Das Besondere an einer Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil ist die Freiheit. Man fährt einfach los, folgt der Sonne, hält am Seeufer an oder entdeckt durch Zufall ein kleines Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Und weil das Land vergleichsweise klein ist, sind die Etappen angenehm kurz – perfekt für Reisende, die nicht jeden Tag stundenlang am Steuer sitzen möchten.

Einfach der Sonne folgen – mit dem Camper ist das möglich. Hier sind wir in Estland dem Regen entkommen: am Strand von Kabli.

Unser Tipp für Best Ager: Nehmt euch Zeit für spontane Entdeckungen, für ein gutes Mittagessen in einem Lokal am Wegesrand oder gemütliche Abende am Strand. So wird die Reise mit dem Camper nicht nur ein Urlaub, sondern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Und während die Sonne langsam im Meer versinkt, stoße ich mit meinem Mann auf diesen Sommer an – dankbar, dass wir das „Toni-Mobil“ haben, und neugierig auf die nächste Reise.

Das Toni-Mobil war zuerst Postauto, dann ein rollender Jugendclub und jetzt ein Reisemobil. Aus der Zeit als Jugendclub stammt das Toni-Mobil-Graffity.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil – Sommerabenteuer für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Anlass meiner Zeitreise ist ein Jubiläum: Das Bauhaus ist vor 100 Jahren nach Dessau umgezogen. Mehr als ein ganzes Jahr lang wird dies gefeiert. Unter dem Titel „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“ hat die Stiftung Bauhaus Dessau gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau und mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt ein wahrlich atemberaubendes Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Dazu mehr am Ende dieses Beitrags.

Jetzt fühle ich mich erst einmal wie in einer Zeitmaschine. Hier, wo Walter Gropius mit seinem Team vor fast 100 Jahren revolutionäre Ideen in Architektur und Design verwirklichte, begegnen mir funktionale Möbel, lichtdurchflutete Räume und durchdachte Grundrisse. Eine Schule für Gestaltung, die weit mehr war als eine Hochschule – sie war ein Lebensentwurf.

Legendäres Design im Foyer des Bauhausgebäudes: Marcel-Breuer-Stühle.

Bauhausgebäude Dessau

Das Herz der UNESCO-Welterbestätte schlägt gleich neben dem Bahnhof. Schon von weitem funkelt die Glasvorhangfassade des Werkstattgebäudes in der Sonne. Ein Riese aus Glas, Stahl und Beton, dessen äußere Hülle erstaunlich leicht wirkt, fast schwebend.

An einer besonders markanten Ecke des Bauhausgebäudes, die von innen wirkt, als löse sie sich auf, treffe ich Dr. Barbara Steiner. Die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau wartet schon auf unsere kleine Besuchergruppe.

„Die Vision war, dass alle Menschen besser leben sollten.“
Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Ihr Blick streift über den silbrig angestrichenen Heizkörper und durch die großflächigen Fenster hinaus in die Stadt. In Dessau wollten die Bauhäusler zeigen, wie man günstiger, moderner und gesünder wohnen kann.

„Man darf nicht vergessen: Vor 100 Jahren war Wohnraum knapp und oft viel zu teuer. Die Idee war, diese Probleme durch serielles Bauen zu lösen.“
Dr. Barbara Steiner

Dr. Barbara Steiner, Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau

Die vielbeachtete sich auflösende Ecke im Werkstattgebäude des Bauhauses, zu sehen rechts neben der Säule.

Ich notiere mir im Geiste, dass gute Ideen manchmal erstaunlich langlebig sind.

Doch bevor es in die Siedlung Törten geht, wo genau diese Vision ausprobiert wurde, erkunde ich das Bauhausgebäude selbst.

Walter Gropius ließ es 1926 als neue Schule für Gestaltung errichten. Es war nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Manifest. Im Werkstattgebäude hob man die Trennung von Lehre und Produktion auf – die Studierenden lernten, indem sie produzierten. Möbel, Lampen, Textilien – alles sollte praktisch, ästhetisch und erschwinglich sein.

Auf der Brücke, die das Werkstattgebäude mit der technischen Lehranstalt verbindet, betrete ich das Direktorenzimmer. Ein Hauch von Nostalgie weht mir entgegen. Das Büro von Walter Gropius wurde teilweise rekonstruiert: klare Linien, keine überflüssigen Schnörkel, alles wirkt durchdacht, reduziert und doch wohnlich.

Das Direktorenbüro und Arbeitszimmer von Walter Gropius im Bauhausgebäude.

Blick von der Gebäudebrücke, die das Werkstattgebäude (links) mit der Technischen Lehranstalt (rechts) verbindet.

„So sah also die Zentrale einer Revolution aus“, denke ich – und stelle mir Gropius mit Zigarette und Skizzenblock vor.

Dessau: Im Bauhaus übernachten

Nach so viel Architekturgeschichte ist der Moment gekommen, mein kleines Gepäck aus dem Schließfach zu holen. Ich habe mir etwas Besonderes gegönnt: Ich übernachte im Bauhaus!

Das Ateliergebäude mit den ikonischen, quadratischen Balkonen schließt direkt an das Werkstattgebäude an. Schon in den 1920er-Jahren lebten hier die Studentinnen und Studenten – und wenn ich den alten Fotos glauben darf, wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch ordentlich gefeiert.

Das Atelierhaus, auch Prellerhaus genannt – meine Unterkunft für 2 Nächte.

Mein Zimmer im Prellerhaus im Original Bauhausstil.

Ich öffne die Tür zu meinem Zimmer im Prellerhaus. Bauhausstil empfängt mich: geradlinige Möbel, helle Farben, zweckmäßige Einrichtung. Alles wirkt schlicht, funktional – und gleichzeitig wohltuend. Ich streife die Schuhe ab und spüre den Bauhaus-Bodenbelag unter meinen Füßen: warm, glatt, angenehm.

Kurz trete ich auf meinen Balkon und genieße die Aussicht. Aber ich entscheide mich gegen Yogaübungen im Schlafanzug in der Morgensonne. Man muss ja nicht gleich das gesamte Ensemble sprengen.

Vom Winde verweht auf dem ikonischen Balkon meines Zimmers im Prellerhaus.

Im Prellerhaus gibt es stilecht Duschen, Toiletten und eine Teeküche auf dem Flur. Kein Luxus, aber dafür Übersichtlichkeit und Einfachheit. Ich mag das sehr: keine überladenen Wände, keine tausend Kleiderbügel, keine plüschigen Polster. Die Gefahr, etwas zu vergessen, ist gleich null.

Deine Übernachtung im Prellerhaus buchst du auf der Webseite der Stiftung Bauhaus Dessau.

Am nächsten Morgen nehme ich das Frühstück im „Café-Bistro im Bauhaus“ ein. Meinem Wunsch entsprechend bekomme ich Müsli mit frischem Obst und Joghurt, grünen Tee, Latte Macchiato und ein Croissant. Übrigens: Der Salat mit knusprigem Hähnchen, den ich am Tag zuvor um die Mittagszeit hier gegessen habe, war äußerst lecker. Man könnte fast sagen: der beste in Dessau.

Wenn Schneiders Menü auf der Karte steht, kann die Schneiderstochter nicht „Nein“ sagen. Klare Empfehlung!

Weitere Hotels in Dessau

Die Anzahl der Gästezimmer im Prellerhaus ist leider begrenzt. Glücklicherweise bietet Dessau jedoch noch weitere stilechte Unterkünfte an:

• Fewo in der Bauhaussiedlung Törten* – Wohnen mitten in der berühmten Siedlung, hervorragend bewertet.
• Spa Apartment am Bauhausmuseum* – Zentral gelegen, fabelhaft eingerichtet.
• Appartements am Bauhaus* – Direkt am Bauhaus mit Blick aufs Prellerhaus, außergewöhnlich bewertet.
• Ferienwohnung „Gropius“* – Zwischen Meisterhäusern und Bauhaus gelegen, durchdachte Einrichtung, gemütlich.
• Radisson Blu Fürst Leopold Hotel* – Innenstadtlage, alle Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar, gut bewertet.

Bauhaus Museum Dessau

Am nächsten Tag führt mich mein Weg ins Bauhaus Museum. Von außen modern und luftig, birgt es in seinem Inneren einen Schatz: die Dauerausstellung „Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung“.

Ein Statement für sich: das Bauhaus Museum.

Foyer des Bauhaus Museums mit Museums-Shop.

Blick in die Ausstellung des Bauhaus Museums.

Hier wird deutlich, dass das Bauhaus ein lebendiger Ort war, an dem gelernt und gelehrt, künstlerisch experimentiert und an industriellen Prototypen gearbeitet wurde. Die praktischen Ergebnisse präsentierte Ise Gropius selbst in einem Film, der im Museum zu sehen ist. Noch heute zieht sie die Zuschauerinnen, darunter auch mich, in ihren Bann.

Ich bleibe vor Klassikern stehen: Da ist natürlich der Stahlrohrstuhl von Marcel Breuer, entworfen 1925 – und heute noch so modern, dass er in jedes Wohnzimmer passen würde. Ein paar Meter weiter verliebe ich mich Hals über Kopf in einen Webteppich mit grafischem Muster und aus unterschiedlich flauschigem Garn. Hach!

„Die Bauhaus-Schüler konnten ausprobieren, was sie wollten. Kunst, Handwerk, Technik – alles floss ineinander.“
Jutta Stein, Referentin Bauhaus Museum

Später darf ich in einem Workshop selbst mit unterschiedlichen Techniken und Materialien experimentieren.

Meisterhäuser Dessau

Ein kleiner Spaziergang vorbei an einer ikonischen Bauhaus-Trinkhalle und durch einen lichten Kiefernwald bringt mich zu den Meisterhäusern. Hier wohnten einst Paul Klee, Wassili Kandinsky und andere Bauhaus-Größen.

Ich betrete Kandinskys Haus und staune über das schwarze Esszimmer. Goldene Farbelemente lassen den Raum trotzdem elegant wirken. Die Balkone und Terrassen der Häuser sind großzügig, das Licht flutet hinein. Man versteht sofort, wie Gropius die gewünschte Verbindung von Innen- und Außenraum realisierte.

Wassili Kandinskys Esszimmer in Dessau.

Mustergültige Bauhaus-Farbgebung im Haus von Paul Klee.

Doch das unbeschwerte Leben währte nicht lange. Das Direktorenhaus von Gropius und das Nachbarhaus existieren nur noch als Rekonstruktionen – die Originale wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und die Meister mussten Dessau bereits 1932 verlassen, als das Bauhaus unter politischem Druck geschlossen wurde.

Ich stelle mir Klee, Kandinsky und Lionel Feininger vor, wie sie hier unter den Kiefern spazieren gehen und in ihren Ateliers an Entwürfen arbeiteten, während in Deutschland bereits dunkle Wolken aufzogen. Ein bittersüßer Ort.

Rekonstruktion eines der beiden im Krieg zerstörten Meisterhäuser.

Siedlung Törten

Nun geht es in den Süden von Dessau, in die berühmte Bauhaus-Siedlung Törten. Zwischen 1926 und 1931 entwickelte Walter Gropius hier ein neues Wohnkonzept. 300 Reihenhäuser für Arbeiterfamilien – bezahlbar, funktional und mit allen Möglichkeiten für ein gesundes Leben.

Straße in der Bauhaus-Siedlung Törten.

Ich besichtige das Haus Doppelreihe 35, in dem die Familie Anton jahrzehntelang wohnte. Ein Haus der ersten Serie, 75 Quadratmeter groß. Der Kaufpreis: 10.000 Reichsmark. Ein Arbeiter verdiente damals 35 Reichsmark pro Woche – also durchaus erschwinglich.

Ich laufe durch die kleinen Räume und bin überrascht, wie zweckmäßig alles wirkt. Unter hochliegenden Fenstern lassen sich Kommoden platzieren, die Abluftheizung sorgt für angenehmes Klima und Strom gab es auch – keine Selbstverständlichkeit zu dieser Zeit. Serienbauweise, ja – aber durchdacht und praktisch.

Die Küche in einem der ersten Häuser in Törten, wie Frau Anton sie verlassen (und in etwa bei ihrem Einzug in den späten 1920er-Jahren vorgefunden) hat.

Elternschlafzimmer im Haus der Familie Anton.

In späteren Bauabschnitten schrumpften die Häuser bis auf 57 Quadratmeter. Trotzdem war Platz für eine vierköpfige Familie. Heute sind nur noch wenige Häuser im Originalzustand, aber die Siedlung ist nach wie vor ein beliebtes Wohngebiet.

Laubenganghäuser

Besonders spannend finde ich die Laubenganghäuser, die als Erweiterung von Törten entstanden. Ein einziges Treppenhaus erschließt viele kleine Wohnungen – 47 Quadratmeter für eine vierköpfige Familie. Mit modernem Bad, Warmwasser, Ofenzentralheizung. Gebaut von 1929 bis 1930, wirken sie heute noch erstaunlich zeitgemäß.

Eine weitere Bauhaus-Erfindung: Im Laubenganghaus reicht ein Treppenhaus für sehr viele Wohnungen.

Die Original-Küche einer Wohnung im Laubenganghaus – mit Einbauschränken und Öko-Einbaukühlschrank unter dem Fenster.

Zimmer mit Zentralheizung in einem Laubenganghaus in Dessau-Törten.

Weitere Sehenswürdigkeiten in und um Dessau

• Kornhaus – Restaurant im Original Bauhausstil direkt an der Elbe, perfekter Platz für Sonnenuntergänge.
• Arbeitsamt – eines der ersten funktionalistischen Verwaltungsgebäude.
• Stahlhaus – Experiment in Stahlbauweise in der Siedlung Törten.
• Technikmuseum „Hugo Junkers“ – die legendäre „Tante Ju“ kennenlernen und selbst zum Steuerknüppel greifen.
• Georgium – Landschaftspark mit der Anhaltischen Gemäldegalerie.
• Schloss Oranienbaum – ein Hauch Holland in Sachsen-Anhalt.

Von Gropius entworfen, von den Nazis als „Zirkus“ verunglimpft: das alte Arbeitsamt in Dessau.

Das Stahlhaus in Dessau-Törten – ein Bauhaus-Experiment, das sich nicht wirklich in der Praxis bewährt hat.

100 Jahre Bauhaus Dessau

1925 zieht das Bauhaus von Weimar nach Dessau – in eine aufstrebende Industriestadt, geprägt von Innovation, technischen Visionen und unternehmerischem Pioniergeist. In Dessau erlebt die Hochschule für Gestaltung ihre produktivste Zeit. Es entstehen ikonische Gebäude, Möbel und Ideen, die bis heute Designgeschichte schreiben.

100 Jahre später, im Jahr 2025, wird dieses Kapitel groß gefeiert. Die Stiftung Bauhaus Dessau und die Stadt Dessau-Roßlau laden gemeinsam zu einem Jubiläumsprogramm ein, das Architektur, Kunst, Musik, Tanz und Film verbindet.

„Das Bauhaus formte nicht nur die Architektur, das Design und die Kunst, sondern legte die Grundlage für eine Denkweise, die Innovation und Interdisziplinarität in den Mittelpunkt stellt.“
Dr. Robert Reck, Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau

Geschichte des Bauhaus

1919 gründet Walter Gropius in Weimar das Staatliche Bauhaus. Vorkurse, Farben- und Formenlehre, praktische Ausbildung in den Werkstätten – das Konzept ist neu, vielfältig und setzt auf die schöpferische Entfaltung jedes einzelnen Studierenden.

Doch das junge Bauhaus gerät schnell in politische Turbulenzen: Bei den thüringischen Wahlen 1924 übernehmen konservative und rechte Parteien die Mehrheit und kürzen der unliebsamen Kunstschule den Etat. Ende 1924 beschließt man die Auflösung in Weimar.

Das Bauhaus zieht nach Dessau, wo es eine sozialdemokratische Stadtregierung, eine boomende Industrie und große Offenheit für Neues gab.

In Dessau schlägt das Bauhaus ein neues Kapitel auf. Mit dem von Gropius formulierten Kurswechsel „Kunst und Technik – eine neue Einheit“ rückt die Schule vom handwerklichen Arbeiten ab und entwickelt Prototypen für die industrielle Serienfertigung.

Die aktuelle Ausstellung im Bauhaus: „After modern brightness: Ecologies of light“ läuft noch bis 1. März 2026

1926 erhält das Bauhaus Dessau offiziell den Status einer Hochschule für Gestaltung. Der Austausch mit den Junkers-Werken, vor allem der Motorenbau GmbH und der Flugzeugwerke, öffnet den Studierenden neue Möglichkeiten. Produktgestaltung, Reklame, Siedlungsbau – überall mischten die Bauhäusler mit.

Das Gebäude des Konsumvereins ist als Herz der Bauhaus-Siedlung Törten konzipiert und das wohl erste Hochhaus Dessaus.

Das Glück währt nicht lange. Im August 1932 beschließt der Dessauer Gemeinderat auf Antrag der NSDAP die Schließung des Bauhauses. In Berlin führt Ludwig Mies van der Rohe die Schule noch kurzzeitig als Privatinstitution weiter – bis sie nach einer inszenierten Gestapo-Durchsuchung endgültig aufgelöst wird.

Eine kurze, aber glanzvolle Epoche in Dessau geht zu Ende. Und doch ist sie es, die das Bauhaus weltberühmt macht.

Programm „An die Substanz. Bauhaus Dessau 100“

Bevor ich Dessau wieder verlasse, bestelle ich mir im Bistro des Bauhaus Museums noch einen Cappuccino und blättere durch das Jubiläumsprogramm. Ein dichtes, spannendes Angebot, das mehr als ein Jahr lang dauert – und sich liest wie ein kulturelles Festmenü.

Hier sind einige Highlights:

• 4.9. – 7.9.2025: Jubiläumseröffnung / Festival An die Substanz. Bauhaus Dessau 100
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum
• ab 28.1.2025: monatliche Lesereihe 1925 – Das Bauhaus kommt nach Dessau
• September 2025 bis September 2026: Bauhaus-Sommer-Festival 2025/26
• ab 19.9.2025: Tanzproduktion Der grüne Tisch und Valses am Anhaltischen Theater Dessau
• ab 26.9.2025: Rundgang Unsichtbares Bauhaus Dessau – ein Spaziergang durch den Stadtraum Dessau
• 22.10. – 12.11.2025: Avantgardefilme Nitro | Silber | Licht, Bauhaus Museum Dessau
• 4.12.2025 – 31.1.2027: Ausstellung Bakelit | Glasur | Farbe, Bauhaus Museum Dessau
• 28.3.2026 – 10.1.2027: Ausstellung Glas | Beton | Metall, Bauhausgebäude
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Algen | Schutt | CO2, ehemaliges Kaufhaus Zeeck
• 28.3.2026 – 27.9.2026: Ausstellung Ziegel | Shed | Strom, historisches Arbeitsamt
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Blech | Membran | Bullauge, Stahlhaus
• 28.3.2026 – 28.2.2027: Ausstellung Lamellen | Pfette | Knoten, Junkers-Lamellenhalle
• 4.9. – 6.9.2026: Bauhausfest 2026 Salto | Takt | Form
  Bauhausgebäude + Bauhaus Museum Dessau + Stadtraum

Das komplette Programm gibt es online auf den Seiten der Stiftung Bauhaus Dessau. Allein das Eröffnungswochenende von 5. bis 7. September wird ein Fest für alle Sinne, versprochen!

Ich lehne mich zurück und denke: Wenn das keine Einladung ist, Dessau (wieder) zu besuchen, weiß ich auch nicht.

Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: Im heutigen Museum für Naturkunde und Vorgeschichte fand in den Anfangszeiten des Bauhauses der Kunstunterricht statt.

Weitere Station des Stadtrundgangs „Unsichtbares Bauhaus in Dessau“: das Rathaus. Hier entschieden Bürgermeister und Rat, den Umzug des Bauhauses nach Dessau zu unterstützen.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Vielen Dank für die Einladung nach Dessau an die Stiftung Bauhaus Dessau, die Stadt Dessau-Roßlau und die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG). Ich habe kein Honorar erhalten und gebe meine eigene Ansichten wieder.

Der Beitrag 100 Jahre Bauhaus Dessau – Einladung zu einer Zeitreise erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Ein idealer Ort also, um von Bord zu gehen für einen Tag auf Curacao.

Das ist für natürlich etwas zu wenig Zeit, um die Insel Curacao zu erkunden, deswegen folgt hier der Vorschlag für eine Tour mit möglichst vielen Sehenswürdigkeiten und Highlights.

Ihr werdet farbenfrohe Kolonialbauten, eine weltberühmte Brücke, Flamingos, Schildkröten und traumhafte Strände sehen mit Wasser, so türkis, wie ihr es von Ansichtskarten kennt.

Es ist möglich, sich auf der Insel für einen Tag einen Mietwagen zu leihen, um Curacao an einem Tag auf eigene Faust zu entdecken. Und hier folgt jetzt die vorgeschlagene Route.

Vom Mega Pier in Otrobanda, wo ihr hoffentlich euren Mietwagen übernehmen könnt, geht es über die Hauptstrasse in Richtung Bandabou, dass ist der Nordwestliche Teil der Insel. Ab dem sogenannten Leguankreisel, der mit Kunst eines lokalen Künstler gestaltet ist, befindet ihr euch im eher ländlichen Teil Curaçaos. Nur etwa 15% der Bevölkerung lebt hier. Der Rest lebt in Willemstad, der Hauptstadt von Curacao.

Ein Kreuzfahrtschiff am Mega Pier in Curacao

Die Straße heißt „Weg naar Westpunt“ und führt an ihrem Ende genau zu dieser Region. Westpunt (Westpunkt) ist sozusagen das Ende der Insel, es ist ihr nordwestlichster Punkt.

Unsere erste Station erreichen wir aber bereits weit vorher, nachdem wir von der Straße etwa in Höhe des kleinen Ortes Daniel nach links abgebogen sind. Die Straße ist seit 2 Jahren neu geteert und es ist ein ziemliches Vergnügen hier zu fahren.

Überhaupt hat sich das Straßennetz sehr verbessert. Natürlich gibt es noch genug Straßen, die mit Schlaglöchern und Rillen auffallen, aber insgesamt sind die meisten wichtigen Straßen in einem sehr guten Zustand. Überhaupt nicht karibisch, aber ein Vergnügen, sie zu befahren.

Nach einigen Kilometern erreicht ihr dann die

Flamingos in Williwood

In der alten Saline bei Sint Willibrordus sind die rosa Sehenswürdigkeiten der Insel zu finden. Die Flamingos. Oft sind hier mehrere Gruppen der rosa Vögel, die, je nach Jahreszeit, sehr nahe am Ufer stehen und beinahe unbewegt auf Nahrungssuche sind.

Das salzhaltige, flache Wasser ist voll mit kleinen Salinenkrebsen, Insektenlarven und Wasserschnecken. Die Caritinoide der Krebse und der im Wasser enthaltenen Algen sind es, die den Flamingos ihre berühmte Farbe geben.

Baby-Flamingos sind übrigens noch grau oder weiß. Bei ihnen ist es der Schnabel, der in der ersten Woche rosa ist, bevor er dann die typische schwarze Farbe annimmt. Nach etwa 2-3 Jahren haben die kleinen Flamingos dann die rosa Farbe. Ganz viel davon haben sie übrigens von der Mutter, die während der Zeit weniger Caritinoide zu sich nimmt und das vorhandene an den Nachwuchs weitergibt.

Ein einzelner Flamingo in Willibrordus

Das ist kein Flamingo, aber er versucht nicht aufzufallen!

Kleine Gruppe Flamingos

Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, zum Beispiel bei einem späteren, längeren Besuch auf Curacao, empfiehlt sich ein Spaziergang weiter hinein in die Salinen. Am linken Rand führt ein Wanderweg für den ihr aber unbedingt festeres Schuhwerk benötigt.

Von den Flamingos geht es weiter zum

Shete Boka Nationalpark

Wie aus der Pistole geschossen donnern die Wellen am Boka Pistol in die Höhe. Der Shete Boka National Park ist ein spannender Ort auf Curacao, an dem viel von der Kraft des Meeres zu sehen und zu hören ist. Er liegt an der Nordostküste der Insel und bietet mindestens vier Highlights die ihr besuchen könnt.

Shete bedeutet in der Landessprache Papiamentu „Sieben“ und Boka heißt „Mund“, aber auch „Bucht“. Die Buchten, die bei einem Besuch einfach zu erreichen sind heißen Boka Pistol, Boka Kalki, Boka Tabla und Boka Wandomi.

Der Weg zum Boka Wandomi im Shete Boka National Park

Blick auf den Boka Tabla

Der erste Stop im Park ist am Boka Pistol, wo ihr beeindruckende Fotos von den Fontänen machen könnt. Immer wieder findet das Meerwasser den Weg in die kleine Furche im Gestein und durch den hohen Druck wird das Wasser wie aus der Pistole herausgeschossen. Wollt ihr ein Selfie von euch machen, dann braucht es ein wenig Geduld, denn natürlich ist nicht einzuschätzen, wann die nächste richtig große Fontäne herausschiessen wird.

Fontäne am Boka Pistol.

Auf dem Weg zurück kommt ihr dann am Boka Kalki vorbei, der manchmal ein wenig riecht, als wärt ihr an der Nordsee. Aber spätestens aufgrund der Wärme und der Vegetation seid ihr euch ziemlich schnell sicher: Ihr seid nicht an der Nordsee.

Die Felswand der Bucht ist an der linken Seite im Lauf der Zeit ausgehölt worden und irgendwie erinnert das Ganze ein wenig an einen begehbaren Kleiderschrank.

Ganz auf der anderen Seite des Parks, am Boka Tabla vorbei, kommt ihr zum Boka Wandomi. Dort findet sich die Natural Bridge, ein Durchgang unter dem Felsen, den ihr auf dem Foto erkennen könnt.

Die Natural Bridge am Boka Wandomi.

An diesem Ort legen vereinzelt Schildkröten ihre Eier ab. Die Eier bebrüten sie nicht. Sie werden vergraben oder in Nester gelegt. Die Löcher graben sie mit ihren Hinterbeinen, das Loch ist in etwa so groß wie die Hinterbeine. Das Geschlecht einer Schildkröte ist übrigens abhängig von der Temperatur, mit der das Ei ausgebrütet wird. 30 Grad und heißer werden es meistens Weibchen, bleiben sie cool, dann werden es Männchen.

Nach 49-62 Tagen schlüpfen die Babyschildkröten selbständig aus dem Ei und versuchen ins Meer zu gelangen. Die Überlebensrate ist sehr gering, denn Schildkröten haben als Baby jede Menge Feinde. Schaffen sie es und erreichen das Alter indem sie selber Eier legen, dann kommen sie an genau den Strand zurück an dem sie geschlüpft sind.

Und schaffen sie es hier auf der Insel, dann seid ihr eventuell auf Curacao

Unterwegs mit Schildkröten

Mit leicht wackelndem Kopf schwimmt die Karettschildkröte auf mich zu, sie sieht nicht aus, als wolle sie ausweichen auf ihrem Weg an die Wasseroberfläche. Wenn eine Meeresschildkröte jagt oder frisst muss sie alle paar Minuten auftauchen, um Luft zu holen. Dumm, wenn dann ein Tourist am Playa Piskado im Weg ist. Im Laufe der letzten 5 Jahre hat sich der traditionelle Fischerstrand in Westpunt – fast am westlichen Ende der Insel – zu einer der Touristenattraktionen entwickelt.

Zahlreiche Tourbusse kommen hier um die Mittagszeit an, um zahlreichen Touristen die Möglichkeit zu bieten, in der Karibik mit Schildkröten zu schnorcheln. Von den Bewohnern der Insel gibt es mittlerweile immer mehr Kritik an dieser Aktivität. Hauptsächlich, weil viele Touristen den Respekt vor den Tieren vermissen lassen und die Schildkröten anfassen oder geradezu verfolgen.

Ein Schildkröte schwimmt am Playa Piskado.

Der Playa Piscado.

Der Steg und rechts das Haus der Fischer (Piscadó auf Papiamentu)

Ein Wachposten am Strand.

Der Playa Piskado ist ein ganz normaler Fischerstrand. Morgens fahren die Fischer raus, um ihren Fang zu machen und den verarbeiten sie dann am Vormittag am Strand. Die Fischabfälle werfen sie direkt ins Meer.

Anders als vielleicht gedacht sind Schildkröten keine Vegetarier, sondern essen viel und gerne Fisch. Der ihnen hier am Strand ohne großen Aufwand serviert wird. Das hat dazu geführt, dass man am Playa Piskado – zumindest um die Mittagszeit herum – nahezu Schildkrötengarantie hat.

Rechnet für das Schnorcheln mit den Schildkröten, inklusive umziehen hinterher, etwa 45 Minuten. Beachtet bitte, dass es keinen offiziellen Umkleideraum gibt. Wenn ihr einen Mietwagen habt lasst eure Badesachen eventuell erst ein wenig trocknen, bevor ihr ins Auto steigt. Das geht dank der Sonne ja recht schnell. Legt trotzdem im Auto ein Handtuch auf den Sitz. Der Vermieter wirds euch danken.

Jetzt geht es weiter und dann seid ihr

Am Grote Knip – feiner Sand und Klippenspringen

Der wohl meistfotografierte Strand ist der Grote Knip, auch Kenepa Grandi genannt. Der namensgebende Baum Kenepa (Melicocca Bijuga) trägt eine süße Frucht, die man essen kann. In der Stadt und in vielen kleinen Supermärkten könnt ihr euch eine Tüte davon kaufen.

Der Grote Knip

Der Grote Knip Strand

Blick aufs Meer am Grote Knip

Dieser Strand bietet sich an, wenn ihr einen Badestop einlegen möchtet. Ihr könnt euch eine Strandliege mieten, aber euch genauso gut auch auf eure mitgebrachten Handtücher legen. Am Grote Knip ist der Weg ins Wasser etwas steinig – Curacao ist eine Koralleninsel – aber schon etwas weg vom Ufer ist der Boden sandig und ihr könnt die Seele baumeln lassen.

Für Schnorchelfans bietet der Strand zahlreiche Fischarten von bunt bis eher unauffällig. An den Seiten des Strands ist etwas mehr los in der Unterwasserwelt. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, denn an beiden Strandseiten sind quasi Sprungbretter von denen Besucher aus unterschiedlicher Höhe ins Wasser springen.

Es ist einer der drei Sandstrände der Insel. Die wurden 2013 durch DSDS berühmt, als Dieter Bohlen hier mit seinem Team die Show gemacht hat. Die anderen beiden sind Cas Abao und Playa Porto Mari. Diese beiden Strände kosten allerdings Geld, deswegen sind sie nicht Teil dieser Route.

An diesem Strand endet die Tour nach Bandabou und es geht zurück in Richtung Kreuzfahrtschiff. Dort wäre jetzt eventuell ein Zwischenstop gut, damit ihr euch etwas stärken und frischmachen könnt. Und danach geht es zum

Stadbummel durch die Hauptstadt Willemstad

Wer von der Innenstadt spricht meint eigentlich fast immer die beiden farbenfrohen Stadtteile Punda und Otrobanda. Genau die laden euch jetzt dazu ein, sie nach der Rückkehr von der Tagestour und vor der Abfahrt des Kreuzfahrtschiffes, zu Fuss zu erkunden.

Die Handelskade in Willemstad von der Emmabrücke aus gesehen.

Über die Santa Anna Baai spannt sich die Emmabrücke, die am 08.05.1888 eröffnete Pontonbrücke, die früher auch mit dem Auto befahrbar war. In der Anfangzeit musste noch Brückengeld bezahlt werden, das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Jedes Mal, wenn ein Schiff oder ein Boot ins Schottegat – den größten natürlichen Innenhafen der Welt – einfahren oder von dort aus herausfahren will, wird der Dieselmotor angeworfen und die Brücke fährt zur Seite. Am Brückenhäuschen könnt ihr eine Fahne sehen. Ist sie orange, dann ist die Brücke nur kurz geöffnet. Ist sie dunkelblau, dann ist sie mindestens 30 Minuten geöffnet und es fährt eine kostenlose Fähre.

Street Art, auf Curacao Murals genannt, ist sowohl in Punda, als auch in Otrobanda zu finden und das Besondere an der Insel, die bunten Häuschen, verschönern jedes Foto. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht der Vergleich von Punda und Manhattan, dem weltberühmten Teil von New York. Auch in Punda sind die Straßen wie am Reissbrett angelegt, was man auch heute noch gut erkennen kann. So ähneln sich beide Städte ein wenig.

Was natürlich nicht wundert, wenn man weiß, dass Peter Stuyvesant, bevor er Gouverneur des späteren Big Apple wurde, 1643 der Gouverneur von Curacao war und in dieser Zeit die Neugestaltung von Punda übernahm. Die Art wie er auf Curacao die Straßen in Punda anlegen ließ wandte er auch im späteren Manhattan an.

Willemstad gehört seit 1997 zum UNESCO Weltkulturerbe und die Handelskade, die bunten Häuschen auf der Punda-Seite der Königin-Emma-Brücke, sind vermutlich das bekannteste und meistfotografierte Motiv von Curacao. Besonders auffällig ist auch das Fort Amsterdam, heute der Regierungssitz.

Die Niederländer – genauer, die Niederländische Westindien-Kompanie – kamen 1634 auf die Insel und begannen bereits 1635 mit der Errichtung des Forts. Es war nicht nur Verteidigungsanlage, sondern auch die Hauptniederlassung der Niederländischen Westindien-Kompanie.

In Punda, am Wilhelmina-Plein findet ihr auch das Curacao-Zeichen, dass seit 2023 neu gestaltet ist. Nach den Weihnachtsfeierlichkeiten des Vorjahres, wo die gesamte Innenstadt Jahr für Jahr mit Lichterketten und Weihnachtselementen verschönert wird, blieb das auf das Zeichen gesetzte Kunuku-Haus einfach stehen. Seitdem wird es Abend für Abend beleuchtet. Wunderschön anzusehen und vielleicht ein schöner Abschied, bevor es zurück aufs Schiff geht.

Ein weiteres Highlight auf Curacao, dass ihr nicht versäumen solltet,  ist

Der Sonnenuntergang

Er ist überall auf der Welt ein schöner Anblick: Der Sonnenuntergang. In der Karibik, auf Curacao ist er noch einen Ticken schöner als zuhause. Die Sonne geht das ganze Jahr über zwischen 18:10 und 19:10 unter, je nach Monat in dem man da ist. Viele Kreuzfahrtschiffe fahren erst ab 21:00 Uhr ab. Es bleibt also genug Zeit, um den Sonnenuntergang auf Curacao auch aus Punda oder von der Emmabrücke aus zu bewundern.

Der Sonnenuntergang in Piscadera

Sonnenuntergang an der Emmabrücke von Punda aus gesehen.

Ein Tag auf Curacao ist definitiv zu wenig. Das sagt zumindest Max, der mittlerweile auf der Insel wohnt und deutschsprachige Touren auf Curacao anbietet und auf seiner Webseite Curacao-Max ausführlich über die Insel berichtet und der erste Ansprechpartner sein sollte, wenn ein Urlaub auf Curacao geplant ist.

Klima
Die Durchschnittstemperaturen liegen ganzjährig bei 27 bis 31 °C mit angenehm kühlenden Passatwinden. Die offizielle Regenzeit ist von Oktober bis Februar.

Politik
Curaçao ist seit 10.10.2010 ein unabhängiger Teil des Königreichs der Niederlande. Seit 2011 wird dieser Tag als Unabhängigkeitstag gefeiert.

Essen
Keshi Yena (gefüllter Käse) ist ein sehr leckeres lokales Gericht. Der Käse ist mit Fleisch oder Gemüse gefüllt. Stoba ist ein Eintopf, der eigentlich mit Ziegenfleisch ist (Kabritu Stoba). Heutzutage bekommt ihr ihn aber auch mit normalem Fleisch oder Huhn oder nur Gemüse. Etwas gewöhnungsbedürftiger ist Guiambo, die auch Okra-Suppe genannt wird. Okraschoten (Ein Malvengewächs) werden gedünstet und mit Meeresfrüchten gemischt. Das Ergebnis ist ein sehr schleimiges Essen, dass aber, wenn ihr euch erst einmal überwunden habt, ganz lecker ist.

Was ihr überall bekommt sind Pastechis, kleine, leicht süßliche Teigtaschen, die vegetarisch, mit Fleisch, Hühn, Ziege oder einfach nur Käse gefüllt sind. Sie sind ideal für den kleinen Hunger zwischendurch. Es gibt sie aber meistens nur bis etwa zur Mittagszeit!

Alle Fotos: Max Poodt

Weiterlesen: Euer während eurer Karibik-Kreuzfahrt legt ihr auf Kuba an? Entdeckt mit uns  Trinidad an einem Tag! In den Beiträgen Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip und Kuba erleben: Tipps für einen entspannten Urlaub in der Karibik zeigen wir euch weitere zauberhafte Orte auf Kuba, die ihr während eines Landausflugs entdecken könnt.

Der Beitrag Curacao an einem Tag erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Tipp #1: Frühstücken im Amber Angkor Villa Hotel & Spa

Dem Frühstück im Amber Angkor Villa Hotel & Spa in Siem Reap verdanke ich mit die besten Erinnerungen an Kambodscha. Jedesmal, wenn ich jetzt meine kambodschanisch inspirierte Nudelsuppe zum Frühstück löffele, fühle ich mich zurückversetzt nach Asien. In Siem Reap dampft schon in aller Frühe allerorten eine wunderbar würzige Brühe in wirklich riesigen Töpfen.

In meinem Hotel ist das nicht anders. Den persönlichen Vorlieben entsprechend zaubert eine sanfte, immer gut gelaunt lächelnde Fee in etwa einer Minute eine kambodschanische Suppe mit dem Namen Kuy Teav für mich. Als Topping kann ich eingelegte Knoblauchstückchen, Chilipaste, Sojasprossen, Limette, Kräuter und diverse Würzsaucen hinzufügen. Kuy Teav ist das Vorbild für meine Eigenkreation.

Vielleicht hat auch der einzigartige Frühstücksort zu meinen positiven Erinnerungen beigetragen. Inmitten eines zauberhaften, tropischen Gartens, umgeben von Pflanzen, die hierzulande nur im Gewächshaus gedeihen, finde ich einen Platz zum Frühstücken.

Extratipp für alle, die einem solchen Setting nicht widerstehen können: Hier ist es ratsam, Mückenspray schon vor dem Frühstück aufzutragen.

Der tropische Garten des Amber Angkor Hotels in der Morgensonne – vom Frühstückstisch aus gesehen.

Tipp #2: Mit dem Tuk-Tuk fahren

In Siem Reap fährt man Moped. Und wer nicht selbst fahren möchte, nimmt die Dienste einer Motorrad-Rikscha, kurz Tuk-Tuk, in Anspruch. Ich bin mit dem Tuk-Tuk zu den Tempeln Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm und zum Sonnenuntergang nach Srah Srang gefahren und habe jede Sekunde genossen. Das Schöne: Du bist hautnah dran am Geschehen, der warme Wind weht dir um die Nase und bei Regenschauern sitzt du im Trockenen.

Mein Fahrer erweist sich nicht nur als souveräner und sicherer Fahrer, sondern ist auch bereit zu einem Benzingespräch. Auf die Frage nach der Zugmaschine stellt er mir seinen ganzen Stolz, eine neue, glänzende 250er Boxer aus Indien vor.

Der beste Tuk-Tuk Fahrer Siem Reaps.

Mit dem Tuk-Tuk unterwegs von Siem Reap zu den Tempeln von Angkor.

Tipp #3: Eine Massage genießen

Bekanntermaßen sind asiatische Massagen mit die besten, die die Welt zu bieten hat. Auch in Siem Reap bieten eine Reihe von Spas ihre Dienste an. Auf mich selbst gestellt, wäre ich mit der Auswahl überfordert gewesen. Doch mein Touranbieter hat vorausschauend für den Nachmittag des Ankunftstages eine Fußmassage eingeplant.

Der Reiseleiter, Mr. Vandara, bringt uns in einen traumhaft schönen Wellness-Tempel. Im Sokkhak Spa River Side begrüßt man unsere kleine Reisegruppe bei entspannenden Klängen mit Tee. Es ist sogar möglich, die Fußmassage ohne Aufpreis in eine Ganzkörpermassage zu verwandeln. Dieses Angebot nehme ich gerne an.

In völliger Abgeschiedenheit vom Lärm der Stadt gebe ich mich den Händen der Masseurin hin. Danach fühle ich mich wie neu geboren und angekommen in Kambodscha, bereit für ein neues Abenteuer. Klare Empfehlung und großes Lob an das Taruk-Team für diese Idee!

Empfangsraum im Sokkhak Spa.

Nach der Massage gibts im Sokkhak Spa Tee und frische Mango.

Tipp #4: Kambodschanische Küche probieren

Der Küche der Khmer und des modernen Kambodschas eilt in Insiderkreisen neuerdings ein großer Ruf voraus. Sie gilt als eine der besten Küchen Asiens. Völlig zu Recht, wie ich finde. Die Speisen sind immer angenehm würzig, aber nie so scharf wie in Thailand. Dies liegt beispielsweise an besonderen Würzpasten und teils nach alten Familienrezepten selbst zusammengestellten und frisch zerstoßenen Kräutermischungen.

Ich lerne die köstliche Küche Kambodschas im River Square 24 Restaurant in Siem Reap kennen. Der Chef des Hauses lässt traditionelle Khmer-Küche mit dezenten westlichen Einflüssen auf den Tisch bringen: verschiedenste Arten von schmackhaftem Gemüse, wirklich leckeren gedämpften Fisch, würzige Rindfleischspieße, gebratene Nudeln und Reis. Herausragende geschmackgebende Elemente der Khmer-Küche sind die Würzpaste Krueng mit Ingwer, Kurkuma, Zitronengras und Schalotten sowie Prahok. Prahok besteht aus fermentiertem Fisch aus dem Tonle Sap und erinnert an handelsübliche Fischsoße, ist jedoch viel stärker.

Spezialitäten aus der Khmer-Küche

Tipp #5: Sonnenuntergang in Srah Srang

Srah Srang heißt „Königliches Bad“. Das Wasserbecken aus dem 10. Jahrhundert liegt vor den Toren von Siem Reap nahe Angkor Thom und Angkor Wat. König Jayavarman VII ließ um das Jahr 1200 an der Landestelle eine Terrasse errichten und den ganzen See mit Sandstein einfassen. Noch heute ist das Wasserbecken intakt und der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Die restlichen Regenwolken nehmen allerdings keine Rücksicht auf die erhoffte Perfektion und verdecken die untergehende Sonne. Trotzdem ist die Stimmung am Ostufer ganz zauberhaft. Während ich ein paar mitgebrachte Chips knabbere, planschen einheimische Kinder im Wasser – kurz, alle haben eine entspannte Zeit. Und der Himmel färbt sich dank Wolken umso spannender.

Sonnenuntergangsstimmung beim „königlichen Bad“ Srah Srang.

Tipp #6: Besuch im Phare Circus

Jetzt kommen wir zu einem Kulturgenuss der besonderen Art zu – dem Phare Circus. Der Phare Circus ist ein soziales Projekt. Jugendliche aus armen Verhältnissen erhalten im Phare Ponleu Selpak Artistic Center in Battambang eine schulische und eine artistische Ausbildung. Der dazugehörige Phare Circus in Siem Reap bietet ihnen die Möglichkeit, ihr künstlerisches Können zu zeigen, Geld zu verdienen und eine Zukunftsperspektive.

An diesem Abend wird die Produktion „White Gold“ gezeigt. Es geht um Reis und um die Rolle des weißen Golds in der kambodschanischen Gesellschaft. Ich lerne den traditionellen Apsara-Tanz kennen und staune über das Können der jungen Akrobaten. Die Stunden im Phare Circus vergehen wie im Flug und bleiben unvergesslich. Sollte man bei einem Besuch in Siem Reap nicht versäumen!

Apsara-Tänzerin und Akrobat in Aktion im Phare Circus.

Tipp #7: Bummel über den Nachtmarkt von Siem Reap

Am Siem Reap River zwischen der bei Touristen beliebten Pub Street am Old Market und dem Tempel Wat Preah Prom Rath erstreckt sich ab nachmittags der Nachtmarkt. In Richtung Old Market bieten die Händler ihre Waren feil. In Richtung Tempel reiht sich Garküche an Garküche. Ein Duft, der mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, umweht die Stände. Einheimische und Touristen lassen sich auf kleinen bunten Plastikstühlen an ebensolchen Tischen nieder und genießen frisch zubereitete Pfannengerichte aus buntem Gemüse, Nudeln, Reis und meist Hühnchen. Für wenige Riel kannst du dich hier sattessen. Muss man probiert haben!

Ausgangspunkt nächtlicher Erkundungen in Siem Reap ist meist die Pub Street.

Auf der Ostseite der bunt beleuchteten Brücke setzen sich am Abend die Garküchen fort. Allerdings brutzeln hier auf den Grills Tiere, die nicht unbedingt dem mitteleuropäischen Geschmack entsprechen. Ich entdecke diverse Insektenarten als Proteinquelle, mache aber aus Respekt und aufgrund der Dunkelheit kein Bild.

Erst einige Tage später, als der Bus an einem typischen Rasthof für Touristen anhält, traue ich mich, die appetitlich präsentierten Berge gegrillter Taranteln, Frösche und Heuschrecken abzulichten. Natürlich wäre den Frauen lieber gewesen, ich hätte ihnen etwas abgekauft. Ich begnüge mich aber mit einer großen Tüte Gemüse- und Bananenchips für den kleinen Hunger. Hättest du das ungewohnte Grillgut probiert?

Schwer zu erkennen, was auf diesem Grill am Straßenrand bei Siem Reap liegt …

Gegrillte Taranteln.

Übrigens sind gegrillte Insekten keine wirklich traditionelle kambodschanische Spezialität. Erst während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, die von 1975 bis 1979 währte, begannen die Leute beispielsweise Vogelspinnen zu essen, um dem Hungertod zu entgehen.

Tipp #8: Ausflüge in die Umgebung unternehmen

Wer Siem Reap besucht, will natürlich die Tempel von Angkor erkunden. Wenn du aber sehen willst, wie die Menschen in Kambodscha heute leben und was sie bewegt, musst du aufs Land fahren. Und an den Tonle Sap.

Ausflug aufs Land

Außerhalb der Städte leben die Menschen häufig von der Landwirtschaft. Mit einfachen Mitteln produzieren sie unter anderem Reis, Mais, Mangos, Bananen und Ananas. Die Bauern leben in einfachen Holzhäusern, die zum Schutz vor Tieren oft auf Stelzen stehen. Alle Familienmitglieder schlafen in einem Raum, üblicherweise auf dem Boden. Übrigens machen Kambodschaner, sobald es sich anbietet, auch tagsüber ein Nickerchen. Dazu bieten sich ebenfalls erhöht stehende Pavillons an, in denen manchmal Hängematten aufgehängt sind.

Bambusrohr wird mit Klebreis gefüllt, anschließend wird alles gebraten. Lecker!

Der Straßenhändler auf dem Land bei Siem Reap bereitet Snacks aus Klebreis vor.

Wohnhaus auf dem Land bei Siem Reap.

Überdachte Plätze für das Mittagsschläfchen in einem Restaurant bei Siem Reap.

Ausflug zum Tonle Sap

Hier möchte ich eine Bootsfahrt zu den Dörfern am Tonle Sap empfehlen. Der Tonle Sap ist ein See nahe Siem Reap, dessen Wasserstand mit dem des Mekong stark steig und fällt. Die Bewohner der Orte am und zeitweise im See haben sich auf diese eigenwilligen Umstände eingestellt. Ich konnte die Fischer auf dem Weg zur Arbeit beobachten und werde in einem eigenen Beitrag darüber berichten.

Am und auf dem Tonle Sap leben die Menschen mit langen Hochwasserphasen.

Tipp #9: Die Tempel von Angkor mit deutschsprachigem Guide besuchen

Ohne meinen oben bereits zitierten Reiseleiter Mr. Vandara wäre ich in Angkor verloren gewesen. Deshalb würde ich die Tempelanlagen der Khmer immer wieder mit einem deutschsprachigen Tour-Guide besuchen. Die Gästeführer kennen die Sehenswürdigkeiten wie ihre Westentasche, beantworten geduldig alle Fragen, organisieren die Fahrt zu den Tempeln und sorgen für Wasser und dafür, dass es rechtzeitig Mittagessen gibt.

Unterwegs im Angkor Thom Tempel mit Gästeführer Mr. Vandara.

Wenn du auf eigene Faust unterwegs bist, findest du im Internet einige deutschsprachige Gästeführer, beispielsweise im Kambodscha-Reisemagazin, den sehr nett aussehenden offiziellen Angkor-Guide Munny oder den engagierten Toum, der dir auch den Alltag der Menschen in Kambodscha näher bringt.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Ich habe eine organisierte Rundreise nach Kambodscha und Vietnam unternommen. Sie heißt „Zauber des Mekong“ und ist auf der Webseite von  TARUK-Reisen in Caputh buchbar. Vielen Dank für die liebevolle und wohl durchdachte Planung und Organisation! (unbezahlte Werbung)

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UNESCO-Weltkulturerbe Houmt Souk

In der Inselhauptstadt Houmt Souk bin ich mit Wajdi Borgi verabredet. Der charismatische Mittdreißiger kehrte vor einigen Jahren in sein Elternhaus auf Djerba zurück. Er habe die Nase voll gehabt von Büro-Luft, sagt er. Auf seiner Heimatinsel fand er den jahrelang vermissten familiären Zusammenhalt, Leichtigkeit und die geliebte heiter-entspannte Atmosphäre wieder.

Wajdi versteht sich als Urban Worker. „Ich bringe Leute zu Orten, von denen sie meinen, sie gehörten nicht dorthin“, sagt er und öffnet die verwitterte Pforte einer Karawanserei in der Altstadt von Houmt Souk.

Was hat es mit der kleinen Tür im Eingangstor der alten Karawanserei auf sich? Wajdi Borgi weiß es.

Ich trete ein und finde mich in der Vergangenheit wieder. Von Jahrhunderten gezeichneter Anstrich, ausgetretene Stufen, ein Brunnen und eine Zisterne zeugen von lebhaftem Geschehen in diesem Innenhof. Die zahlreich erhaltenen Karawansereien auf Djerba fungierten früher als wirtschaftliche Zentren und Marktplätze.

Blick in den Hof der alten Karawanserei

Wajdi Borgi bringt mich zu Orten, „von denen Besucher glauben, nicht hinzugehören“.

Brunnen im Hof der alten Karawanserei.

In den vergangenen Jahren wurden viele Karawansereien modernisiert und fanden eine neue Nutzung als Restaurants, Boutiquen oder Hotels. Sie prägen noch heute das Bild der Altstadt von Houmt Souk, die eines von sieben UNESCO Welterbe-Gebieten auf Djerba ist.

Diese Karawanserei wurde restauriert und beherbergt jetzt ein Restaurant und Läden.

Die maltesische Karawanserei und das Café Haj’hsan (links im Hintergrund) in der Rue Habib Bou Gaffa

Darum wurde Djerba UNESCO-Weltkulturerbe

Ich mache mit Wajdi die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO. Wir streifen durch die Souks, blicken in die kleinen Schneidereien, wo noch gearbeitet wird wie früher und entdecken die Gasse, in der sich die Goldschmiede niedergelassen haben.

Unterwegs im Souk der Schneider in Houmt Souk

Gasse der Goldschmiede

Später setzen wir uns vor dem Café de Haj’hsan in der Rue Habib Bou Gaffa unter einen mächtigen Baum, um einen frisch gepressten Orangensaft zu trinken – im Februar zur Erntezeit der Orangen wärmstens zu empfehlen! Wajdi erzählt von den Besonderheiten Djerbas, die mit Auslöser dafür waren, dass die Insel Weltkulturerbe wurde.

Eine dieser Besonderheiten ist die Gesellschaft Djerbas. Hier leben Moslems, Christen und Juden friedlich miteinander. „Man ist miteinander befreundet und akzeptiert die Werte und Gebräuche des anderen“, sagt Wajdi. Von unserem Tisch aus sehe ich die Mosquée des Turcs, also die türkische Moschee. Ginge ich ein paar Schritte in Richtung Moschee, könnte ich die Turmspitzen der katholischen Kirche St. Joseph sehen.

Die katholische Kirche St. Joseph im Zentrum von Houmt Souk

Später bummele ich durch das jüdische Viertel Hara Kebira, in dem sich gleich zwei Synagogen befinden. Auch die älteste erhaltene und bedeutendste Synagoge Nordafrikas, La Ghriba, befindet sich auf Djerba.

Geführte Touren zum UNESCO-Welterbe buchen oder App nutzen

In den App Stores ist die kostenlose App „Djerba Guide“ verfügbar. Sie wird von der Djerba Management Organisation bereitgestellt und versteht sich als praktischer Leitfaden zur Entdeckung der Insel Djerba. Djerba Guide kann auch offline genutzt werden.

Weitere Informationen über Djerba und Touren unter https://www.destination-djerba.com/. Touren wie die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO oder eine Streetfood-Tour durch Houmt Souk können per E-Mail unter contact@destinationdjerba.com gebucht werden.

Reiche Geschichte mit multikulturellen Einflüssen

24 religiöse Baudenkmäler, allesamt Welterbe-Stätten, spiegeln eine reiche Geschichte der Insel wider. Berberische, ibaditische, malikitische, christliche und jüdische Einflüsse sind hier deutlich sichtbar. Zu diesen Welterbe-Stätten zählen neben der Synagoge La Ghriba beispielsweise die Moscheen Sidi Jmour und Sidi Yati sowie die griechisch-orthodoxe Kirche St. Nicolas in Houmt Souk.

Sidi Yati, Djerba – die alte Moschee am Meer

Die Moschee Sidi Yati liegt im Süden Djerbas bei Guellala und direkt über dem Meer. Sie gilt als Beispiel traditioneller ibaditischer Architektur und entstand im frühen 10. Jahrhundert. Ich besuche Sidi Yati an einem etwas trüben Vormittag und kann die friedvolle, spirituelle Atmosphäre in Ruhe genießen.

Das Gebäude links ist das Herzstück der historischen Moschee.

Dieses Seitengebäude der Moschee Sidi Yati ist offensichtlich bewohnt.

Noch ist der Hof der Moschee Sidi Yati menschenleer.

Blick aus der historischen Moschee Sidi Yati zum Meer.

Doch lange wird die Stille vermutlich nicht mehr währen. Eine junge Frau kommt aus einem würfelförmigen Bau mit der für Djerba typischen Kuppel auf dem Dach. Sie erwartet eine Pfadfindergruppe, die jeden Moment eintreffen wird, um den magischen Ort zu erkunden.

Freundlicher Empfang im Hof der Moschee.

Extratipp: Sidi Yati soll eine wundervolle Stelle sein, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Sidi Jmour, Djerba – Star Wars Drehort und bester Ort für Sonnenuntergänge

Mein ganz persönlicher Favorit für geradezu mystische Sonnenuntergänge ist allerdings Sidi Jmour. Abseits größerer Orte liegt Sidi Jmour im Westen der Insel. Als Bildvordergrund dient mir hier eine Bucht, in der sich Fischer – völlig unbeeindruckt vom farbigen Schauspiel am Himmel – mit ihren Netzen beschäftigen.

Gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang am Hafen Sidi Jmour.

Abendstimmung am kleinen Fischerhafen von Sidi Jmour.

Daneben thront auf einem mächtigen Felsen die Moschee Sidi Jmour. Dies ist wohl schon seit über 500 Jahren so. Unter dem Namen „Agimar“ wird die Moschee auf Karten aus dem 16. Jahrhundert erwähnt. Der Gebäudekomplex umfasst beispielsweise „Jamaa El Fougani“, die sogenannte Obere Moschee, und „Jamaa El Agwass“, die Moschee der Arkaden. Auch eine Begräbniskapelle mit Kuppel ist vorhanden.

Sidi Jmour ist auch ein Highlight für Star-Wars-Fans. Die fotogene Moschee diente als Kulisse für eine gelöschte Szene aus Episode IV. Luke Skywalker und Biggs Darklighter waren hier in der Tosche-Station in Mos Eisley zu sehen. Zudem wurde das Gebetshaus in der Special Edition für die Szene genutzt, in der Lukes Landgleiter mit Obi-Wan Kenobi und den Droiden auf Mos Eisley zusteuert.

Ich kann bei meinem Besuch nicht genug kriegen von der Stimmung während der blauen Stunde, die hier eher eine rosa-blaue Stunde ist. Auch die Einheimischen wissen um den Zauber des Ortes. An diesem Sonntagabend war ich nicht alleine, als der Ruf des Muezzins über die abgelegene Gegend schallte. Gänsehaut!

Die Moschee Sidi Jmour liegt auf einem Felsen am Meer.

Star Wars Drehort Sidi Jmour

Menzel als UNESCO-Gebiet mit vorstädtischer Besiedlung

Die einzigartige Siedlungsstruktur Djerbas hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mittelmeerinsel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Um im Laufe der 9.000 Jahre währenden Besiedlung zu bestehen, mussten sich die Bewohner immer wieder gegen unerwünschte Eindringlinge verteidigen. Daneben schufen die Menschen ausgeklügelte Systeme, um die knappen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

So siedelten die Bewohner in verstreuten Vierteln, sogenannten Houma. Diese Viertel sind durch ein weit verzweigtes Wegesystem verbunden, das noch heute sichtbar ist. Die charakteristischen Bauernhöfe auf Djerba werden Menzel genannt. Die Gehöfte bestehen aus vierseitig gruppierten Wohngebäuden, die einen geschützten Innenhof umschließen.

Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die den Wohnbereich umgeben, werden beispielsweise Palmen, Oliven- und Obstbäume sowie Gemüse angebaut. Jedes Menzel verfügt über eigene Wasserquellen – Brunnen und Zisternen – und ein ausgeklügeltes System zur Bewässerung der Felder. Noch heute wirken Menzel – zumindest auf mich –wie eine Oase. Die Pflanzen wachsen in der Art eines Waldgartens auf mehreren Ebenen, weshalb die Bewässerung sehr effizient ist.

Menzel mit Wohngebäuden in einem Wald aus Palmen und Olivenbäumen

Das Wassersammelbecken ist Teil des Bewässerungssystems.

Besucher, die einen authentischen Einblick in diese traditionelle Lebensweise erhalten möchten, finden im Erlebnispark Djerba Explore eine gute Gelegenheit. Im Bereich „Djerba Heritage“ des Parks wurde ein Menzel originalgetreu nachgebildet. Hier können Gäste die Architektur, landwirtschaftliche Arbeitsweise und den Alltag der Bewohner hautnah erleben.

Extratipp: Im neuen Infozentrum der Djerba Management Organisation sind viele Informationen erhältlich, zum Beispiel Bücher, die Lust machen, Djerba zu erkunden, und ein Kochbuch mit authentischen Rezepten von der Insel Djerba.

Adresse:
Quartier Maltais, Avenue Taieb Mhiri, Houmt Souk, Tunesien

Alle Fotos in diesem Beitrag: Beate Ziehres

Mehr lesen:

• In Tunesien gibt es insgesamt 9 UNESCO-Welterbe-Stätten, die zu einer UNESCO-Weltkulturerbe-Route zusammengefasst sind.
• Im Norden von Tunesien finden Kulturinteressierte die Welterbe-Stätten Dougga und Lac Ichkeul.
• Und hier bummele ich ausführlich durch die Medina von Tunis, ebenfalls Welterbe-Stätte.

Vielen Dank an das Tunesische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt für die Einladung und die Organisation der Reise nach Djerba sowie an die Djerba Management Organisation für die Gespräche, Informationen und die aufschlussreichen Touren.

Der Beitrag Djerba: tunesische Urlaubsinsel ist jetzt UNESCO-Welterbe erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Auf Besuch bei der Ministerpräsidentin

Aber alles der Reihe nach. Der Regierungssitz Italiens sowie der Amtssitz des Ministerpräsidenten ist der Palazzo Chigi, der direkt an der großen Einkaufsstraße Via del Corso liegt. Früher ging hier der exzentrische Premier Silvio Berlusconi ein und aus, heute die erste Ministerpräsidentin des Landes, Giorgia Meloni. Dennoch ist es vorläufig der Amtssitz des Ministerpräsidenten, denn auch Meloni besteht darauf, als „il presidente del consiglio“ angesprochen zu werden, also als „der Ministerpräsident“. Den prächtigen Palazzo kannst du übrigens besichtigen, nach vorhergehender Anmeldung und gründlichen Sicherheitskontrollen.

Heiraten in Rom

Weniger bürokratisch, dafür umso romantischer geht es am Kapitolhügel zu. Er ist 15 Minuten zu Fuß entfernt und liegt gleich neben der Piazza Venezia. Dort befindet sich der Senatorenpalast und in diesem der Sitz der römischen Stadtregierung. Außerdem wird in besagtem Senatorenpalast geheiratet, was das Zeug hält. Egal ob Römer oder Chinesen, in der prächtigen Sala Rossa werden Hochzeitsträume wahr.

Im Senatorenpalast auf dem Kapitolhügel, dem heutigen Rathaus Roms, wird gerne geheiratet.

Und damit auch die Eheträume der Römerinnen und Römer nicht den Bach hinuntergingen, haben sie sich früher streng an einen ganz besonderen Brauch gehalten: Unmittelbar nach der Trauung musste jedes frisch vermählte Paar die Marc-Aurel-Statue im Zentrum des sternförmig angelegten Platzes vor dem Rathaus umrunden. Und zwar ganze siebenmal. Das Problem: Der goldene Marc Aurel musste 1990 witterungsbedingt seinen Platz räumen und ins Museum umziehen. Zwar wurde er durch eine ebenso schöne Kopie ersetzt, doch um diese wollte offenbar kein Hochzeitspaar mehr seine Runden drehen. Ein Zusammenhang mit der gestiegenen Scheidungsrate in der Stadt kann nicht ausgeschlossen werden … (Dies ist übrigens die Kurzfassung einer von 101 witzigen und erstaunlichen Geschichten aus unserem Buch „Schmankerl aus Rom“.)

Marc-Aurel-Statue auf dem Kapitolhügel.

Der Vatikan: eine Monarchie mitten in Rom

Mit dem Heiraten wird es im Vatikan wohl eher selten etwas, außer für die Schweizergarde und da erst frühestens ab dem Alter von 25 und nach 5 Dienstjahren. Zu diesem Zweck kommt man aber ohnehin nicht hierher, sondern wohl eher wegen des einzigartigen Ambientes und der Kunstschätze.

Wenn du die Grenze zwischen Rom (also Italien) und dem Vatikan am Petersplatz überschreitest, verlässt du übrigens auch die Demokratie und betrittst mit dem „Staat der Vatikanstadt“ eine Wahlmonarchie. Und zwar eine mit ganz vielen Besonder- und Eigenheiten: Der Vatikan ist zwar ein Staat, allerdings einer, dessen Staatsbürgerschaft man nicht dauerhaft erwerben kann. Sie wird nämlich ausschließlich an Personen verliehen, die im Dienst des Vatikans stehen und nach der Dienstzeit wieder entzogen.

Streng genommen verlässt du sogar die EU, wenn du auf dem Petersplatz dem Papst zujubelst. Es gibt eigene Vatikan-Münzen und die Geldauswahl am Bankomat kannst du, wenn gewünscht, auf Lateinisch treffen. Wichtig: Die Postkarten mit den Briefmarken aus dem Kleinstaat gehören in den gelben vatikanischen Briefkasten und nicht in den roten römischen, wenn sie bei den Lieben zu Hause tatsächlich ankommen sollen.

Briefkasten der Vatikan-Post.

Das Gedränge am Petersplatz ist meistens groß, die Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Petersdom lang. Außer du kommst, so wie wir, am Abend hierher, dann, wenn es bereits dunkel ist. Da hat der Petersdom zwar schon geschlossen, aber die grandiose Atmosphäre kannst du fast allein genießen. Glaub uns, der Anblick ist überwältigend!

Schaulustige auf dem Petersplatz im Vatikan.

Leere Stuhlreihen im nächtlichen Vatikan.

Der Vatikan – verstreut in der Ewigen Stadt

Wusstest du, dass zum Vatikan nicht nur das Gebiet hinter den Mauern auf dem Vatikanhügel gehört? Nein, es gibt auch extraterritoriale Gebiete, und zwar mitten in der Stadt und auf dem Land. Mit Letzterem ist unter anderem Castel Gandolfo gemeint, der Ort, in dem die Sommerresidenz der Päpste liegt. Sie ist definitiv einen Besuch wert und kann, seit Papst Franziskus als erster Papst seine Sommer in Rom verbringt, besichtigt werden. Inklusive des päpstlichen Schlafzimmers.

Päpstliches Schlafzimmer in Castel Gandolfo.

Zu den extraterritorialen Gebieten des Vatikans in Rom gehören die Basiliken San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore und Sankt Paul vor den Mauern. Sie alle werden nächstes Jahr, das bekanntlich ein heiliges ist, regen Pilgerzustrom haben.

Der Kotstuhl im Lateran-Palast

Möglicherweise wirst du, solltest du dich im Heiligen Jahr mit Millionen von Pilgern nach Rom wagen, auch den Kotstuhl, den „sedes stercorata“, im zur Basilika gehörenden Lateran-Palast besichtigen können. Okay, vermutlich nur die Kopie, wenn man der Wissenschaft glaubt. Das Original dürfte sich im Pariser Louvre befinden, da Napoleon einen solchen Stuhl aus Marmor – im Glauben, es handle sich um einen Kaiserthron – als Beute mitgenommen hat. Ein weiteren derartigen Stuhl gibt es übrigens in den Vatikanischen Museen. Doch was ist daran so interessant?

Eine Legende besagt, dass ab dem 12. Jahrhundert alle Päpste im Zuge ihrer Inthronisierung in der Lateran-Basilika auf diesem Stuhl mit dem Loch in der Sitzfläche Platz nehmen mussten. Dann sei es angeblich von unten zu einer händischen Inspektion der empfindlichsten Teile des neuen Heiligen Vaters gekommen. Schließlich wollte man sicherzugehen, dass der Papst ein Mann und keine Frau sei. Sobald dies geklärt war, erschallte der Ruf: „Duos habet“ – zwei Stück vorhanden. „Et bene pendentes“ – wohlhängend noch dazu.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Die Geschichte ist nicht wahr. Sie wurde irgendwann erfunden und weitererzählt.

Der Stuhl wurde allerdings tatsächlich – mehr oder weniger freiwillig – von den frisch gekürten Päpsten verwendet. Das Ziel: den neuen Päpsten Demut beizubringen. Indem sich das Kirchenoberhaupt auf diesen Stuhl setzte, sollte ihm bewusst gemacht werden, dass er sterblich war und irgendwann verwesen, also zu stinkendem Kot werden würde.

Die Papst-Mosaiken in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern

Apropos Tod der Päpste. Auch dazu gibt es eine Legende. Sie betrifft die etwas vom Stadtzentrum entfernt liegende Basilika Sankt Paul vor den Mauern, die ebenfalls zum Vatikan gehört. Für uns ist das auf der Ausfahrtsstraße nach Ostiense errichtete Gotteshaus mit der goldenen Kassettendecke außerdem eine der schönsten und stimmungsvollsten Kirchen Roms. Sie zieht einen richtiggehend in Bann, ein Besuch lohnt sich also schon allein deswegen.

Das vorerst letzte Mosaik in der Reihe aller Päpste zeigt Papst Franziskus. Daneben sind noch freie Plätze zu sehen.

Spannendes Detail: Über den Säulen des ganzen Innenraums befinden sich Mosaikporträts aller bisherigen Päpste, von Petrus bis Franziskus. Und genau hier hat die nächste Legende ihren Ausgang. Es heißt, dass das Ende der Welt dann kommen wird, wenn kein Papst-Medaillon dort mehr Platz finden kann. Für Papst Johannes Paul II., der zu seiner Amtszeit eine der letzten freien Stellen ergattert hatte, war dieses Risiko eindeutig zu groß. Und so wurden auf seinen Wunsch hin weitere Porträt-Stellen geschaffen, sodass es Stand heute noch 26 davon gibt. Die Welt ist also – vorläufig – gerettet.

Der Hauptsitz des Malteserordens: gleich neben Buffalo Bill

Aber genug vom Vatikan: Reden wir über den Fast-Staat SMOM, den maltesischen Militärorden. Der hat seinen Sitz im Palazzo Magistrale in der Via dei Condotti 68, unweit der Spanischen Treppe, die übrigens in Wirklichkeit „Scalinata di Trinità dei Monti“ heißt.

Auf dem Weg von der berühmten Treppe zum Palazzo di Malta, wie das Gebäude auch genannt wird, kommst du an einem besonderen Café vorbei: dem Antico Caffè Greco. Es handelt sich dabei um das zweitälteste Café Italiens, das früher der Treffpunkt von Adel, Intellektuellen und Künstlern war. Von Audrey Hepburn bis Prinzessin Diana waren alle da. Und davor noch ein Gast, der nicht ganz hierher passt: 1890 kam Frederick Cody, alias Buffalo Bill, mit einer Gruppe Cowboys im Antico Greco auf einen Kaffee vorbei. Eine Büste von ihm kannst du bis heute besichtigen. Und dabei einen Espresso trinken, der trotz der illustren Gäste nicht nur gut schmeckt, sondern obendrein recht günstig ist.

Antico Caffé Greco in Rom.

Die Büste dokumentiert den Besuch von Buffalo Bill im Antico Caffé Greco in Rom.

Zurück zum Malteser-Orden. Der widmet sich vor allem der medizinischen, sozialen und humanitären Arbeit. Der Palazzo Magistrale in Rom ist der Sitz des Großmeisters sowie der Regierung des Ordens und hat vom italienischen Staat extraterritoriale Rechte verliehen bekommen. Ähnlich wie der Vatikan unterhält er diplomatische Beziehungen zu mehr als 100 Staaten und zur Europäischen Union. Sogar bei den Vereinten Nationen hat er einen Beobachterstatus.

Vor dem Palazzo Magistrale weht die Fahne des Ritterordens mit dem bekannten weißen lateinischen Kreuz auf rotem Grund. Ist der Großmeister im Haus, wird seine persönliche Fahne noch zusätzlich gehisst. Selbstredend haben auch die Autos der Würdenträger ein eigenes Kennzeichen: SMOM. Vom Eingangstor aus kannst du einen Blick auf die im Hof parkenden Ordenslimousinen erspähen.

Noch ein interessantes Detail gibt es: Obwohl es sich um einen männlich dominierten Orden handelt, dürfen – anders als beim Vatikan – Frauen bei der Wahl des neuen Chefs, also des Großmeisters, mitstimmen. Geradezu fortschrittlich, oder?

Ein Blick durchs Schlüsselloch auf dem Aventin

Neben dem Palazzo in der Innenstadt besitzt der Malteser-Orden auch die Villa del Priorato di Malta auf dem Aventin-Hügel, in der sich beachtliche Kunstschätze befinden. Doch für Rom-Fans ist das prächtige Gebäude an der Piazza dei Cavalieri di Malta aus einem anderen Grund interessant: Wenn du einen Blick durch das Schlüsselloch des großen grünen Eingangstores wirfst, dann erwartet dich ein ganz besondere Überraschung. Vor dir taucht die Kuppel des Petersdoms auf, ganz so, als würdest du durch ein Fernglas sehen. Sie erscheint plötzlich ganz nah und wird noch dazu links und rechts von der grünen Hecke, die tatsächlich unmittelbar hinter dem Schlüsselloch liegt, gesäumt. Ein ganz toller Anblick, den du nicht verpassen solltest! Zumindest, wenn nicht gerade renoviert wird und der berühmte Blick durch Bagger und Ähnliches verstellt ist. So ist es uns nämlich bei unserem vorletzten Rom-Besuch ergangen!

Wenn du schon mal auf dem Aventin bist, dann empfehlen wir dir noch einen Spaziergang durch den hübschen Orangengarten mit einem herrlichen Blick auf die Ewige Stadt. Außerdem lohnt sich ein Besuch der mystischen Basilica di Santa Sabina, eines der ältesten Gotteshäuser der Roms, die auch als beliebte Hochzeitskirche gilt.

Am Fuße des Hügels, 800 Meter weiter, kommst du beim Circus Maximus an, von wo du deine Rom-Besichtigung bequem fortsetzen kannst.

Erstaunliche Geschichten und witzige Storys

Magst du ungewöhnliche Geschichten und unnützes Wissen? Dann gefällt dir vielleicht unser Buch „Schmankerl aus Rom“. Es ist eine humorvolle Ergänzung zum Reiseführer, perfekt zur Einstimmung auf deine nächste Rom-Reise oder für ein paar Stunden Dolce Vita zu Hause. Lachtränen garantiert, neues Angeberwissen nicht ausgeschlossen!

Mehr dazu findest du auf unserer Website www.urban-storys.com

Alle Bilder: Marie Fröhlich und Sonja Warter

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Sehenswürdigkeiten an der Straße der Romanik

Auf einem mehr als 1000 Kilometer langen Rundkurs führt die Straße der Romanik durch Sachsen-Anhalt. In Form einer 8 mit der Landeshauptstadt Magdeburg in der Mitte verbindet die beliebte Tourismusroute 88 ausgewählte Bauwerke aus der Epoche der Romanik miteinander.

Wie auf einer Perlenkette aufgereiht präsentieren sich Klöster und Dome, Schatzkammern, Dorfkirchen, Burgen und Schlösser. Sie alle sind Zeitzeugen einer wegweisenden Epoche deutscher und europäischer Geschichte im Mittelalter.

Die Bilderbuch-Burg Falkenstein im Selketal zählt zur Straße der Romanik.

Zwischen 950 und 1250 entwickelte sich die Region des heutigen Sachsen-Anhalts unter der Herrschaft der Ottonen zu einem politischen und kulturellen Zentrum Europas. Bauwerke aus dieser Blütezeit sind in großer Zahl erhalten geblieben. Besonders Quedlinburg, Merseburg und Memleben lassen die Ottonenzeit wieder lebendig werden.

Das romanische Dreieck bei Halle

Meine Reise beginnt in Halle (Saale). Im Umland von Halle erkunde ich das sogenannte Romanische Dreieck, bestehend aus der Oberburg der sagenumwobenen Burganlage Giebichenstein, der Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg und der Augustiner-Stiftskirche St. Peter auf dem Petersberg.

#1: Oberburg der Burg Giebichenstein in Halle

Die Oberburg Giebichenstein thront auf einem großen Felsen hoch über der Saale. Insbesondere vom Saaleufer in Halle-Kröllwitz aus gesehen bietet die Ruine einen imposanten Anblick. Die dicken Mauern des Palas, der mindestens fünf Räume umfasste, der romanische Eckturm – zugleich Torturm der Oberburg – und die Reste eines Wohnturmes mit einem Kamin im Erdgeschoss zählen zu den letzten Zeugen einer mächtigen Burganlage. Einst bestand die Burg Giebichenstein aus Oberburg, Unterburg und Alter Burg. Den Torturm kann man übrigens besteigen und eine grandiose Aussicht genießen.

Die Infotafel vermittelt einen Eindruck, wie der Palas ausgesehen haben könnte.

Kaiser Otto I. übereignete den Giebichenstein im Jahr 961 dem Magdeburger Moritzkloster. Dies war zugleich die erste urkundliche Erwähnung der Burg. Später sollen die Burg und die wildromantische Umgebung des Burgbergs Dichter wie Joseph von Eichendorff und Achim von Arnim inspiriert haben.

Um den Giebichenstein rankt sich auch die Sage von Graf Ludwig von Schauenburg, der später Ludwig der Springer genannt wurde. Demzufolge ist der Adlige vom Turm der Burg in die Saale gesprungen, um der Gefangenschaft auf der Burg zu entgehen.

Von hier aus soll Ludwig in die Saale gesprungen sein.

#2: Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg

Die Doppelkapelle St. Crucis ist der letzte Zeuge der herrschaftlichen Geschichte Landsbergs. Das bemerkenswerte Kleinod sakraler Baukunst ist im 12. Jahrhundert aus der dreischiffigen Stiftskirche der Burg Landsberg entstanden. Die Doppelkapelle mit den mystischen Abmessungen von 13 mal 13 mal 13 Metern gilt als Meisterwerk mittelalterlicher Architektur. Zwei übereinander liegende sakrale Räume sind akustisch durch einen Raumschacht miteinander verbunden.

Das dritte Geschoss des Gebäudes verdeutlicht ebenso wie die schweren Türen und weitere raffinierte Details, dass das Gotteshaus nicht nur zum Beten genutzt wurde. Es scheint in unruhigen Zeiten auch als gut gesicherter Zufluchtsort und zur Abwehr von Feinden gedient zu haben.

Um eine rote Marmorsäule links neben dem beeindruckenden geschnitzten Alter rankt sich eine Legende: Sie soll in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag Blut und Wasser schwitzen. Wissenschaftler können das Phänomen der schwitzenden Säule jedoch physikalisch erklären.

Die Doppelkapelle Landsberg.

#3: Augustiner-Stiftskirche St. Petrus – Kloster Petersberg

Die dreischiffige, kreuzförmige Augustiner-Stiftskirche St. Petrus hat bei mir einen besonders bleibenden Eindruck hinterlassen. Da ist zum einen die exponierte Lage auf einem 120 Meter hohen Felsen. Dieser soll die höchste Erhebung auf diesem Breitengrad bis zum Ural sein. Zum anderen ist das Kloster Petersberg ein lebendes Kloster. Seit 1999 existiert wieder geistliches Leben an diesem historischen Ort. Heute leben auf dem Petersberg zwei Brüder und vier Schwestern in klösterlicher Gemeinschaft. Sie gehören der Kommunität Christusbrüderschaft Selbitz an.

Schwester Susanne und Bruder Johannes empfangen unsere kleine Reisegruppe mit warmen Getränken und Kuchen – einer Wohltat an diesem windigen Tag. Dann gehen wir gemeinsam in die romanische Basilika. Die Stiftskirche St. Petrus wurde 1184 fertiggestellt.

Bruder Johannes erzählt, dass einer der Erbauer, Konrad von Wettin, die letzten drei Monate seines Lebens im Kloster Petersberg betend verbrachte und sich so auf das Leben im Jenseits vorbereitete. Nach seinem Tod wurde der Graf in der Mitte der noch unfertigen Stiftskirche bestattet.

Gänsehautmoment: Als wir im Glockenturm direkt unter dem mächtigen Läutwerk stehen und uns an den Strahlen der tiefstehenden Sonne freuen, beginnt eine Glocke zum Abendgebet zu läuten. Die Glockenschläge versetzen nicht nur den Turm, sondern den ganzen Körper in Schwingung. Für einen weiteren Gänsehautmoment sorgt Schwester Susanne, als sie im imponierend hohen Altarraum ein Lied anstimmt.

Augustiner-Stiftskirche auf dem Petersberg.

#4: Kloster und Kaiserpfalz Memleben

Weiter geht die Reise auf der Straße der Romanik nach Memleben. Hier sind wir erstmals auf den Spuren von Otto I. In der Kaiserpfalz Memleben starb der Kaiser am Pfingsttag des Jahres 973. Bis heute rankt sich um Memleben die Legende, dass hier das Herz Ottos des Großen bestattet wurde. Doch gefunden wurde es nie.

Zurück zu den Fakten: Zu Ehren seines Vaters hatte Otto I. im 10. Jahrhundert eine mächtige Kirche in Memleben errichten lassen. Das monumentale Bauwerk ist heute ebenso verschwunden wie des Kaisers Herz, jedoch deuten Mauerreste und Fundamente auf den Bau aus dem 10. Jahrhundert hin. Mit einer stattlichen Länge von 82 Metern und einer Breite von knapp 40 Metern zählte die Kirche in Memleben zu den größten Gotteshäusern des Heiligen Römischen Reichs. Sie bestand aus einem dreischiffigen Langhaus, zwei Querhäusern sowie jeweils einer Chorapsis im Osten und im Westen. Die freigelegten Fundamente sowie ein Teil der Langhauswand lassen die beeindruckende Größe erahnen.

Blogger-Kollegin Monique betrachtet die komplette Kirche auf ihrem Smartphone.

Dank moderner Technik können wir trotzdem einen Eindruck erhalten von der vermutlichen Größe der Kirche. Mit Hilfe eines Tablets, das man ausleihen kann, oder eines Smartphones entsteht die gewaltige Basilika vor unseren Augen wieder.

Im 13. Jahrhundert errichteten die Benediktinermönche eine neue Klosteranlage nebst Kirche. Für den Bau der ebenfalls dreischiffigen Basilika verwendete man Materialien der inzwischen aufgegebenen Klosterkirche aus dem 10. Jahrhundert. Von der prächtigen Marienkirche sind heute unter anderem Außenwände des Chores und des Langhauses erhalten, zudem Mittelschiffsarkaden und das Westportal. Die völlig unversehrte Krypta der Marienkirche konnten wir in ihrem Originalzustand besichtigen.

Das war einmal das Mittelschiff der Marienkirche.

Die Klostergärten, die versteckt hinter den historischen Klostermauern liegen, gefallen mir besonders gut. Hier blühen und gedeihen in meditativer Ruhe Ringelblume, Schafgarbe und Johanniskraut, aber auch weniger bekannte mittelalterliche Heilkräuter wie Galgant oder Mädesüß.

#5: Merseburger Dom

Als eine der ältesten Städte im mitteldeutschen Raum wurde Merseburg im 10. Jahrhundert zur Königspfalz erhoben. Im Jahr 968 gründete Otto I. das Bistum Merseburg und legte damit nicht wirklich, aber im übertragenen Sinn, den Grundstein des Doms St. Johannes und St. Laurentius. Tatsächlich geschah dies durch Bischof Thietmar von Merseburg, einen der berühmtesten Chronisten des Mittelalters, sowie das Kaiserpaar Heinrich II und Kunigunde.

Gemeinsam mit dem Schloss und dem Kapitelsaal bildet der Dom auf einem Hügel über der Saale ein eindrucksvolles Ensemble.

Schloss und Dom Merseburg im Abendlicht.

Der Merseburger Dom wurde 1021 nach nur 6 Jahren Bauzeit geweiht. Seitdem veränderte sich die Basilika durch viele Umbauten gewissermaßen laufend. Noch im 11. Jahrhundert kamen aus technischen Gründen zwei runde Türme als Stütze des zuvor eingestürzten Sanktuariums hinzu. Ein Vierungsturm entstand ebenfalls im 11. Jahrhundert.

Von diesem ersten romanischen Bau sind heute noch Teile der Westtürme, ein Querhausflügel und die dreischiffige Hallenkrypta unter dem Chor erhalten.

Zur prachtvollen Ausstattung des Merseburger Domes zählt eine prunkvolle bronzene Grabplatte Rudolfs von Schwaben und ein Taufstein mit Apostel- und Prophetenfiguren. Daneben gibt es ein kunstvoll geschnitztes Chorgestühl, die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Dom-Orgel und eine Renaissance-Kanzel im Langhaus.

Die romantische Ladegast-Orgel des Merseburger Doms.

Weil ich gerade Rudolf von Schwaben erwähnt habe: Im Domstiftsarchiv entdecke ich zufällig ein etwas makaberes Exponat. Es ist eine mumifizierte Hand. Genauer gesagt die Hand von Rudolf von Schwaben und ein dazugehöriges Etui. Die Hand soll dem umstrittenen mittelalterlichen Herrscher während einer Schlacht abgeschlagen worden sein.

Merseburger Zaubersprüche

Nachdem ich eine beeindruckende Klangprobe der Orgel erhalten habe, ziehen mich die Domstiftsbibliothek und insbesondere das Zauberspruchgewölbe magisch an. In dunkler Abgeschiedenheit und hinter dicken Mauern werden hier die Merseburger Zaubersprüche aufbewahrt. Die mystische Beleuchtung tut ihr Übrigens, um mir einen Schauer über den Rücken zu jagen, als die Domführerin mit Grabesstimme aus den heidnischen Beschwörungsformeln zitiert.

Merseburger Zaubersprüche.

Die Merseburger Zaubersprüche gelten als die einzigen in Deutschland erhaltenen Zeugnisse germanischer Religiosität in althochdeutscher Sprache. Vor mehr als 1000 Jahren wurden sie von einem Mönch aufgeschrieben.

#6: Kloster St. Marien Helfta

Die Reise auf der Straße der Romanik führt mich nun nach Helfta, einem Stadtteil der Lutherstadt Eisleben. Das im Jahr 1999 wiederaufgebaute und -belebte Zisterzienserinnenkloster St. Marien war im 13. Jahrhundert berühmt als „Krone der deutschen Frauenklöster“. Die Bekanntheit beruhte unter anderem auf der wissenschaftlichen Bildung der Ordensfrauen.

Heute betreiben die Schwestern auf dem Klostergelände unter anderem einen Klosterladen, eine Seifenmanufaktur und ein Gästehaus. Im Park hinter der Kirche wurde ein Labyrinth aus Kräutern, Heilpflanzen und anderen heimischen Gewächsen angelegt.

Labyrinth.

#7: UNESCO-Welterbe-Stadt Quedlinburg

Die mittelalterliche Stadt Quedlinburg ist für mich immer eine Reise wert. Die von wunderschönen Fachwerkhäusern gesäumten Gassen der Altstadt ziehen sich hoch bis zum Schlossberg, auf dem die Stiftkirche St. Servatius thront. Der Domschatz ist weltberühmt und die Sarkophage des Königsehepaares Heinrich I. und seiner Gemahlin Mathilde sowie die romanische Krypta sind Sehenswürdigkeiten für sich.

Dom und Domschatz Quedlinburg

Der Dom St. Servatius als Herzstück der UNESCO-Welterbe-Stätte Quedlinburg entstand um 1100. Die Basilika zählt zu den bedeutendsten hochromanischen Bauwerken in Mitteldeutschland und hat eine bewegte Geschichte. So gründete Königin Mathilde nach dem Tod ihres Mannes Heinrich I. im Jahr 936 auf dem Burgberg ein Damenstift. Von hier aus regierten die Kaiserinnen Adelheid und Theophanu sowie Mathilde als Äbtissin das Reich.

Der Domschatz zu Quedlinburg besteht aus Kostbarkeiten, die im Besitz sächsischer Könige waren, und aus dem Brautschatz von Theophanu. Die Kaiserin stammte aus Konstantinopel und brachte von dort Künstler, Architekten und Kunsthandwerker mit. So verbreitete sich der Einfluss byzantinischer Künste im ganzen Reich.

Wann immer ich im Quedlinburger Dom bin, staune ich über kostbare Gefäße mit filigranen Intarsien, Skulpturen, einzigartige Goldschmiedearbeiten und feine Elfenbeinschnitzereien.

Samuhel Evangeliar aus dem Domschatz in Quedlinburg.

Basilika St. Wiperti in Quedlinburg

Am Fuße des Burgbergs liegt auf dem Gelände des ehemaligen Königshofs von Heinrich I. die Kirche St. Wiperti. Sie weist eine Krypta auf, die 1020 nachträglich in das Gotteshaus eingebaut wurde und bis heute im Originalzustand erhalten ist. An diesem Ort zu stehen, an dem Spuren von mehr als 1000 Jahren Leben konserviert sind, ist schon etwas ganz Besonderes.

Zier-Fries aus dem 11. Jahrhundert, Krypta St. Wiperti Quedlinburg.

Auch das romanische Rundbogenportal des Gotteshauses ist bemerkenswert. Außerdem gibt es ein Sandsteintaufbecken aus der Zeit um 1300 und einen Schnitzaltar aus dem Jahr 1485. St. Wiperti zählt übrigens ebenfalls zum UNESCO Welterbe.

In diesem Beitrag stelle ich weitere Welterbe-Stätten in Sachsen-Anhalt vor.

Mir hat übrigens die Stimmung auf dem Wiperti-Friedhof, den man auf dem Weg zum Eingangsportal passiert, am Abend eines anstrengenden Tages besonders gut gefallen. Der Friedhof gehört zum denkmalgeschützten Areal und sollte bei einer Besichtigung nicht ausgelassen werden.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Pressereise: Mein Dank für die Einladung geht an die IMG Sachsen-Anhalt mbH und an alle an der Organisation und Umsetzung Beteiligten. Ich habe kein Honorar erhalten. Der Beitrag gibt meine eigenen Ansichten wieder.

Weitere bedeutende Bauwerke an der Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt

• Burg Falkenstein im Harz
• Naumburger Dom St. Peter und Paul
• Magdeburger Dom St. Mauritius und St. Katharina
• Stendaler Dom St. Nikolaus

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