Wissenswertes über Litauen

Bevor ich tiefer in meinen Reisebericht eintauche, ein paar Fakten für alle, die – so wie ich – gern ein wenig Hintergrundwissen im Gepäck haben:

• Litauen ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und verwendet den Euro. Das macht Reisen angenehm unkompliziert.
• Nach bewegter Geschichte – unter anderem war Litauen Teil der Sowjetunion, zu manchen Zeiten auch teilweise deutsch geprägt – hat das Land heute seine eigene, stolze Identität gefunden.
• Amtssprache ist Litauisch, eine der ältesten indoeuropäischen Sprachen. Mit Englisch kommt man überraschend gut durch, hin und wieder kann mein Mann mit Russischkenntnissen glänzen.
• Die Hauptstadt Vilnius ist bekannt für ihre barocke Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe zählt.

So viel zur Theorie – doch wie fühlt es sich wirklich an, mit dem Reisemobil durch das Land zu reisen?

Mit dem Wohnmobil durchs Baltikum

Gleich vorweg: Wer gern mit dem Wohnmobil unterwegs ist, wird das ganze Baltikum lieben. Die Weite aller drei baltischen Staaten, die einsamen Wälder und Seen, die traumhaft schönen Ostseestrände – diese Gegend ist wie gemacht für Camper, die draußen leben wollen.

Nach dem Einparken nochmal an den Strand, um die frische Seeluft und die Abendsonne zu genießen – das nenne ich Urlaub! Foto: Bernd Ewert

Im Sommer genießen die Menschen die Sonne und die milde Luft. Grillen und am Feuer sitzen, feiern, schwimmen: Das Leben spielt draußen.

Die Hauptstraßen sind gut asphaltiert und angenehm zu fahren. Auf Nebenstrecken dagegen werden wir schon mal ordentlich durchgeschüttelt – Schotter, Schlaglöcher oder Sandpisten sorgen für abenteuerliches Feeling. Doch gerade das macht für mich den Reiz aus. Dank Google Maps landet man auch schon mal an Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Oder man wird, ganz gegen den eigenen Plan, an winzige, aber nicht vergessene Grenzübergänge zwischen Polen und Litauen geleitet.

Google Maps zeigt uns den Weg über die „grüne“ Grenze nach Polen.

Campingplätze in Litauen

Eines meiner größten Aha-Erlebnisse: Hier findet man – wie im ganzen Baltikum – auch ohne Reservierung einen Stellplatz. Das nimmt sofort den Stress, den man in Südeuropa oder auch in Deutschland im Hochsommer oft hat.

Die Plätze sind meist klein, oft familiengeführt und vom Standard her einfach – aber fast immer sauber. Strom, Wasser und Sanitäranlagen sind vorhanden, manchmal auch Waschmaschinen, Trockner, Küche und Aufenthaltsräume. Wasserlandschaften und Kinderanimation wird man vergebens suchen. Dafür ist die Lage oft traumhaft: am See, in den Dünen oder mit Blick auf eine Burg. Wir steuern allerdings gezielt Anlagen an, die ich anhand von Bewertungen ausgewählt habe. Und vermeiden so fast immer Reinfälle und Irrfahrten.

Ultimativer Stellplatz ganz alleine auf einer grünen Wiese an einer kleinen Marina.

Unsere Route – einmal rund um Litauen

Es ergibt sich, dass wir das Land entgegen dem Uhrzeigersinn umrunden. Unser bester Ratgeber ist in diesem eher verregneten Sommer die Wetter-App – wir folgen immer der Sonne. Das „Toni-Mobil“ trägt uns von Süden nach Osten, dann hinauf in den Norden, von wo wir wetterbedingt einen kurzen Abstecher durch Lettland nach Estland machen, und dann an der Küste Litauens entlang zurück nach Polen.

Trakai – Bilderbuch-Burg auf einer Insel

Der erste Höhepunkt unserer Litauen-Reise mit dem Wohnmobil ist Trakai, ein Nationalpark mit einer Wasserburg wie aus dem Bilderbuch. Die rote Backsteinburg liegt im Galvė-See und wirkt, als sei sie direkt einer Illustration entsprungen. Wir erkunden die kleine Altstadt, kosten das für die Stadt typische Gebäck Kibinai und lassen uns schließlich am Seeufer nieder.

Im Innenhof der Inselburg.

Nach dem Besuch der Inselburg haben wir uns eine Erfrischung am Galve-See verdient. Foto: Bernd Ewert.

Unser Campingplatz, „Slenis Trakuose“, ist ein kleines Paradies: eigener Sandstrand, Blick auf die Wasserburg und ein Sprung ins Wasser noch vor dem Frühstück.

Vilnius – Hauptstadt voller Leben

Weiter geht’s nach Vilnius. Die Stadt am Fluss Neris, einem Nebenfluss des Nemunas, ist quirlig, bunt und voller Menschen. Mir fallen vor allem die vielen Kirchen auf. Der Domplatz mit dem Palast der Großfürsten, kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster, ein Bernsteinmuseum, das mich an zahlreiche Sommer an der Ostsee erinnert – Vilnius zählt zum Weltkulturerbe und ist wie eine Zeitreise.

Blick zum Tor der Morgenröte in der Altstadt.

Streetart im Künstlerviertel Uzupis.

Wir stehen auf dem Stellplatz „Vilnius City Camping“, von dem aus man mit dem Fahrrad entlang des Flusses in die Innenstadt radeln kann. Für mich die perfekte Kombination aus urbanem Leben und Camping.

Aukštaitija Nationalpark – Natur pur

Dann zieht es uns wieder in die Natur: Der Aukštaitija Nationalpark im Nordosten ist ein Traum für Wasserliebhaber. Seen, die durch Flüsse und Bäche verbunden sind, kleine Holzhäuser, Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben scheint, und urwüchsige Wälder. Wir besuchen das Imkerei-Museum in Stripeikiai und lernen, dass Bienen hier eigentlich zur Kultur gehören.

Im Aukstaitija-Nationalpark ist Paddeln ein Muss.

Im Imkereimuseum Stripeikiai.

Sonnenuntergangsstimmung am Lusiai-See in Paluse.

Hier übernachten wir im „Paluses Kempingas“ – ruhig, grün, und perfekt für Wassersportler. Ganz in der Nähe des Stellplatzes kann man an einem Bootsverleih Kanus und Tretboote ausleihen. Wir nutzen die Gelegenheit und unternehmen eine Tour auf dem Lusiai-See.

Palanga – die Sommerhauptstadt Litauens

An der Küste wartet Palanga, für mich das „Binz Litauens“. Ein Seebad mit Promenade, der für die Ostseebäder typischen Seebrücke, Strand, Souvenirläden, Bars, Restaurants und quirligem Leben. Mit internationalem Flair und hervorragendem Essen hat die Stadt mein Herz erobert.

Der Strand.

Im Schloss des Grafen Feliks Tyszkiewicz, das im botanischen Garten liegt, befindet sich das Bernsteinmuseum.

Unser Campingplatz „Camping at the Sea“ liegt genial: Wir müssen nur fünf Minuten durch die Dünen laufen, um an einem Traumstrand ins Meer zu springen. Der Besitzer spricht unsere Sprache – eine Seltenheit in Litauen – und seiner Sympathie für die Deutschen ist es wohl zu verdanken, dass wir an einem Freitag um 20 Uhr bei „ausgebuchtem Haus“ noch einen Platz angeboten bekommen. Glück muss man haben!

Kurische Nehrung – zwischen Lagune und Meer

Einer weiterer Lieblingsort von mir ist die Kurische Nehrung. In Nida strampeln wir auf die Große Düne, schauen hinüber zur russischen Exklave Kaliningrad und besuchen im malerischen Ort das Haus, in dem Thomas Mann einige Sommer verlebt hat. Die Strände auf der sandigen Landzunge hier sind ebenfalls unendlich, einsam und wunderschön.

Große Düne in Nida.

Ganz anders wirkt Juodkrantė: beinahe menschenleere Promenade, kleiner Fischerhafen, die im Mondschein verzaubert wirkende Bernsteinbucht – gemütlich und entspannend.

Unser Stellplatz-Fazit: Der einzige offizielle Campingplatz in Nida, „Nidos kempingas“, enttäuscht uns trotz seiner drei Sterne. Viel besser gefällt es uns in Juodkrantė, wo wir mit Blick aufs Kurische Haff parken – zwar nur mit Dixi-Toilette, aber dafür direkt am Wasser.

Stellplatz direkt am Wasser in Juodkrante.

Rumsiskes – Ethnografisches Museum

Unsere Rundreise führt nun entlang der Memel und vorbei an Kaunas. Wir machen Halt im Freilichtmuseum von Rumsiskes. Hier wurden ganze Gehöfte aus allen Regionen des Landes zusammengetragen und in authentischer Landschaft wieder aufgebaut. Ein Spaziergang durch die Geschichte des Landes, so lebendig und liebevoll gestaltet, dass man fast die Stimmen der früheren Bewohner hört.

Im Café des ethnografischen Museums Rumsiskes.

Bauerngarten.

Hof mit Taubenhaus im ethnografischen Museum.

Übernachten in der Nähe gestaltet sich schwierig. Wir landen schließlich in Kaunas, auf dem „Kaunas Lake Camping“. Nett, aber laut – nichts für eine zweite Nacht.

Weitere sehenswerte Orte

Natürlich gäbe es noch viel mehr zu entdecken. Auf meiner Liste für die nächste Reise nach Litauen stehen schon heute:

• Berg der Kreuze – ein Meer aus Kreuzen, Symbol für den Glauben und den Widerstand des litauischen Volkes.
• Museum des Kalten Kriegs – tief unter der Erde, spannend und zugleich beklemmend.
• Kaunas – Litauens zweitgrößte Stadt, charmant zwischen Tradition und Moderne.
• Hochmoor Aukštumala – märchenhafte und in Europa einzigartige Naturschönheit (mehr dazu auf „Lithuania Travel“)

Essen in Litauen

Irgendwo zwischen dem Delta des Nemunas, der Steilküste und dem Denkmal für den Großfürsten Gediminas in Vilnius solltet ihr unbedingt die kalte Rote-Bete-Suppe probieren. An einem heißen Sommertag ist sie erfrischend, cremig und leicht säuerlich. Am besten schmeckt sie auf dem Land, in kleinen Restaurants, die oft noch nach Omas Rezept kochen. Dazu gibt es Kartoffeln.

Auch Kibinai, das traditionelle Gebäck der Karäer, wird überall im Land angeboten. Die Besten esse ich nicht in Trakai, wo Kibinai eigentlich herkommen, sondern im Freilichtmuseum Rumsiskes. Sie sind mit Lammhack gefüllt – köstlich!

Spezialität: Kalte Rote-Beete-Suppe.

Kibinai

Die baltischen Länder sind von Deutschland aus gut zu erreichen. Wir sind auf dem Landweg in Richtung Baltikum gefahren. Wer eine bequemere Anreise vorzieht, nimmt die Fähre von Kiel nach Klaipeda. Sechsmal pro Woche legt DFDS in Kiel beziehungsweise Klaipeda ab. Die Fahrt dauert 20 Stunden und 30 Minuten.

Praktische Tipps für Best Ager auf Wohnmobiltour

• Auch im Sommer empfiehlt sich Zwiebellook: Tagsüber ist es warm, abends frisch.
• Mückenschutz unbedingt einpacken – gerade im Landesinneren können die Biester lästig werden.
• Im Aukštaitija Nationalpark sind lange Hosen und Hemden Gold wert zur Abwehr von Mücken und Bremsen.
• Eine Markise am Auto macht das Campen entspannter – mit gelegentlichem Nieselregen muss gerechnet werden.
• Schnelltrocknende Handtücher sparen Platz und Nerven.

Mein Tipp für Nicht-Camper

Nicht jeder reist mit Reisemobil oder Zelt – und das muss auch gar nicht sein. Viele Campingplätze im Baltikum bieten Hütten oder kleine Ferienhäuser an, manche sogar mit eigenem Whirlpool oder Sauna.

Meine Empfehlungen:

• Paluses kempingas Nameliai * – ruhig, familiär, mitten in der Natur.
• Slenis Trakuose * – direkt am See mit Blick auf die Wasserburg.
• Kunigiškių 2 in Palanga * – kostengünstig und strandnah.

So lässt sich das Outdoor-Gefühl genießen, ohne auf Komfort zu verzichten.

Viele Campingplätze bieten auch Mietunterkünfte an, hier in Paluses.

Häufig gestellte Fragen zu einer Wohnmobilreise durch Litauen

Kann man in Litauen frei stehen?

Grundsätzlich ist Wildcampen in Litauen offiziell nicht erlaubt. Das gilt besonders für Naturschutzgebiete. Allerdings sind die Menschen im Land sehr entspannt: Steht man für eine Nacht abseits auf einem Parkplatz oder am Waldrand, gibt es selten Probleme – solange man respektvoll mit der Natur umgeht, keinen Müll hinterlässt und niemanden stört. Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt lieber auf einem offiziellen Campingplatz.

Frühstück im Grünen.

Wird eine spezielle Maut fällig oder eine Vignette benötigt?

Für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen wird keine Vignette benötigt. Die Straßen sind also unkompliziert und kostenfrei nutzbar. Nur wer mit einem schwereren Fahrzeug unterwegs ist, muss sich vorab informieren. Die Kurische Nehrung ist nur über eine Fähre ab Klaipeda erreichbar. Für das Befahren des Nationalparks und UNESCO Welterbes Kurische Nehrung wird eine Gebühr fällig.

Wie sicher ist Reisen mit dem Wohnmobil durch Litauen?

Sehr sicher. Wir haben uns überall wohlgefühlt – ob in Städten wie Vilnius oder auf einsamen Landstraßen. Wertgegenstände sollte man natürlich wie überall nicht offen liegen lassen. Die Campingplätze sind klein und familiär, oft schaut der Betreiber noch persönlich vorbei.

Wann ist die beste Reisezeit?

Die angenehmste Zeit für eine Rundreise durch Litauen ist zwischen April und Oktober. Die Sommer sind warm, aber nicht zu heiß, perfekt also für Best Ager. Ab Oktober kann es regnerisch und kühl werden.

Den Sommer genießen – in Joudkrante auf der Kurischen Nehrung. Foto: Bernd Ewert

Kann man sich in Englisch verständigen?

Ja, besonders die jüngere Generation spricht gut Englisch. In touristischen Gegenden kommt man problemlos zurecht. Mit ein paar Brocken Russisch oder sogar einem freundlichen „Ačiū“ (Danke auf Litauisch) gewinnt man sofort Herzen.

Gibt es genug Campingplätze?

Ja, und das Beste: Selbst im Hochsommer findet man fast immer spontan einen Platz. Die Standards sind meist einfach, aber sauber, und die Lage oft wunderschön.

Platz mit Bootsanleger und Aussicht zur Inselburg Trakai.

Drei Gründe für eine Baltikum Rundreise mit dem Camper

• Natur pur: Wälder, Seen, Dünen und endlose Strände
• Kultur & Geschichte: Burgen, Schlösser, Freilichtmuseen und lebendige Städte
• Campingfreundlich: einfache, aber schöne Plätze, kein Reservierungsstress

Unsere Erfahrungen: in Litauen unterwegs mit dem Wohnmobil

Unsere Wohnmobil-Rundreise ins Baltikum hat Lust auf mehr gemacht. Litauen ist in Land voller Gegensätze: Unberührte Natur trifft auf lebendige Städte, alte Geschichte auf moderne Leichtigkeit. Für Best Ager ist es ein ideales Reiseziel: entspannt, erschwinglich, nah – und doch anders als alles, was man kennt. Das Land ist wie geschaffen für eine Rundtour: Man kann ohne Eile in zwei Wochen die wichtigsten Highlights ansteuern – oder sich mehr Zeit lassen, um Wälder, Seen und Küsten wirklich zu genießen. Während unserer Reise fühlte sich jede Etappe wie ein eigener kleiner Urlaub an – mal kulturell, mal naturnah, mal maritim.

Das Besondere an einer Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil ist die Freiheit. Man fährt einfach los, folgt der Sonne, hält am Seeufer an oder entdeckt durch Zufall ein kleines Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Und weil das Land vergleichsweise klein ist, sind die Etappen angenehm kurz – perfekt für Reisende, die nicht jeden Tag stundenlang am Steuer sitzen möchten.

Einfach der Sonne folgen – mit dem Camper ist das möglich. Hier sind wir in Estland dem Regen entkommen: am Strand von Kabli.

Unser Tipp für Best Ager: Nehmt euch Zeit für spontane Entdeckungen, für ein gutes Mittagessen in einem Lokal am Wegesrand oder gemütliche Abende am Strand. So wird die Reise mit dem Camper nicht nur ein Urlaub, sondern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Und während die Sonne langsam im Meer versinkt, stoße ich mit meinem Mann auf diesen Sommer an – dankbar, dass wir das „Toni-Mobil“ haben, und neugierig auf die nächste Reise.

Das Toni-Mobil war zuerst Postauto, dann ein rollender Jugendclub und jetzt ein Reisemobil. Aus der Zeit als Jugendclub stammt das Toni-Mobil-Graffity.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Der Beitrag Litauen-Rundreise mit dem Wohnmobil – Sommerabenteuer für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hier lest ihr, welche Orte zum Überwintern ich im Jahr 2023 erkundet habe. Lernt Orte mit Geschichte kennen, charmante Städte und erfahrt, wo ich am liebsten – so auch in 2023 – meinen Sommerurlaub verbringe. Und am Ende meines persönlichen Jahresrückblicks 2023 teile ich zudem meine Ziele und Vorhaben für 2024 mit euch.

Das hatte ich mir für 2023 vorgenommen

Eigentlich bin ich mit nur einem Vorsatz ins Jahr 2023 gestartet. Ich wollte wieder in Form kommen. Die erste Maßnahme – Training im Fitnessraum eines Sportvereins – blieb leider erfolglos. So kam ich auf die Idee, mich erstmals in meinem Leben coachen zu lassen.

Ein kleines Ziel am Jahresanfang war, meine Haare abschneiden zu lassen. Außerdem begleitete mich auch 2023 die bisher unausgesprochene Suche nach Orten, an denen ich gerne leben und insbesondere überwintern möchte. Es ist nämlich so, dass ich den deutschen Winter nicht besonders schätze – zumindest meistens. Da hat auch der Einbau einer Infrarotkabine im Keller meines Hauses nur wenig Abhilfe geschafft.

Das ist aus meinen Zielen geworden

• In Form kommen: Schon lange vor dem Ende des sechsmonatigen Coachings war mir klar, dass ich selten eine wirksamere Entscheidung getroffen habe. Ja, ich habe Zeit investiert für Fitnesseinheiten, tägliche Bewegung und Bücherlesen. In relativ kurzer Zeit hatte ich fast alle ursprünglichen Ziele erreicht und noch Einiges mehr. Heute weiß ich: Mit entsprechender Strategie und Engagement kann ich alle Ziele erreichen, die ich erreichen will. Und so starte ich auch mit klaren Zielen ins kommende Jahr. Dazu später mehr.
• Haare abschneiden lassen: Haken dran. Im Frühjahr 2023 war die rote Mähne Geschichte und ich fühlte plötzlich Energie für weitere Veränderungen in mir.
• Orte zum Überwintern finden: Diesem Dauerziel waren in 2023 zwei Reisen gewidmet. Tatsächlich habe ich vier Orte entdeckt, die sich anbieten, um im Winter der feuchten Kälte zu entfliehen.

Den Abend genießen am Lilla torg in Malmö. Foto: Bernd Ewert

Mein Reiserückblick 2023

Langfristige Reiseplanungen sind nicht mein Ding. Ich liebe es, spontan aufbrechen zu können – wenn das Wetter schön ist, ich eine Idee habe oder ein spannendes Angebot bekomme. So entschieden wir uns im Januar sprichwörtlich in der letzten Minute für eine Kanaren-Kreuzfahrt.

Beim Rückblick auf das Reisejahr 2023 habe ich vier Vorlieben ausgemacht, an denen sich meine Reiseplanungen häufig orientieren. Im Winter suche ich meist die Wärme und im Sommer Ziele, die Erfrischung versprechen. Städte mit einem gewissen Charme begeistern mit grundsätzlich, ebenso Orte mit Geschichte.

Orte zum Überwintern

Die Kanaren-Kreuzfahrt mit der AIDA Nova hat meinem Lebensgefährten so gut gefallen, dass wir im November gleich wieder an Bord gegangen sind. In Hamburg sind wir mit der AIDA Prima in Richtung Mallorca gestartet. Auf beiden Kreuzfahrten haben wir Orte entdeckt, die mir zum Überwintern geeignet erscheinen.

Madeira

Die portugiesische Insel im Atlantik liegt näher bei Marokko als beim europäischen Festland und wird auch die Insel des ewigen Frühlings genannt. Im Winter beträgt die Durchschnittstemperatur 16 Grad, im Sommer etwa 23 Grad. Wir haben in Funchal die Markthallen besucht und sind dann mit dem Taxi nach Monte gefahren. Auf kurzer Strecke führt hier eine Serpentinenstraße von Meereshöhe auf 600 bis 800 Meter. Oben besuchten wir den tropischen Garten Monte Palace – ein absolutes Muss für Gartenfreunde. Für den Rückweg haben wir die Seilbahn genommen und noch einmal ganz andere Ansichten und die Aussicht genossen. Unser Fazit nach einem Tag auf der Insel: Hier lohnt sich auf jeden Fall ein längerer Aufenthalt.

Teneriffa

Für die spanische Kanaren-Insel Teneriffa hatten wir ebenfalls nur einen Tag Zeit. Hier entschieden wir uns nach einem kurzen Bummel durch Santa Cruz de Tenerife, einen Ausflug in die alte Inselhauptstadt San Cristóbal de La Laguna zu machen. Dafür nahmen wir die Straßenbahn, die zwischen den beiden nahezu aneinandergewachsenen Städten verkehrt.

La Laguna liegt auf 550 Metern Höhe. Daher ist es hier etwa 4 Grad kälter als in Santa Cruz – ein Umstand, der uns im Januar zusammen mit einem frischen Wind etwas unangenehm aufgefallen ist. Trotzdem habe ich La Laguna als charmante Stadt mit einer hübschen Altstadt, netten Boutiquen und ausgefallenen Cafés in Erinnerung behalten.

Garten der Kirche La Concepción in La Laguna (Teneriffa) mit einer Skulptur Johannes Paul II.

Lanzarote

Die Vulkaninsel Lanzarote liegt nur 125 Kilometer vor der Küste Marokkos. Das Wetter war am Tag unseres Besuchs wechselhaft: mal sonnig warm, mal bewölkt und frisch, mal nass. Aber: In Arrecife hat mein Lebensgefährte im Januar im Meer gebadet – das einzige Mal während dieser Reise.

Mir hat in Arrecife der idyllische Fischerhafen am besten gefallen. Aber auch in der Stadt gab es interessante versteckte Winkel. Nach Lanzarote will ich unbedingt noch einmal zurückkehren, mit viel Zeit für die bizarre Vulkanlandschaft, aber auch zum Baden.

Am Fischerhafen von Arrecife auf Lanzarote. Foto: Bernd Ewert

Cádiz, Spanien

Im November brachte uns die AIDA Prima in die spanische Stadt Cádiz. Cádiz liegt in Andalusien und an der Costa de la Luz. Hier haben wir bei Flamenco-Klängen vor der Kulisse des ehemaligen Badehauses Balneario de la Palma am Sandstrand gechillt. An dieser Stelle wurden die Eingangsszenen des James-Bond-Streifens „Stirb an einem anderen Tag“ mit Halle Berry und Pierce Brosnan gedreht. Doch das war nur ein kleiner Teil eines herrlichen Tages in einer wunderschönen Stadt.

Ihr merkt schon: Cádiz hat mir sehr gut gefallen. T-Shirt- und Rock-Temperaturen im November und eine angenehme Atmosphäre haben dazu beigetragen, dass es die Stadt auf meine Liste der Favoriten für einen Aufenthalt im Winter geschafft hat. Vom Sonnenuntergang ganz zu schweigen.

Die Kathedrale von Cádiz in Andalusien (Spanien) im Schein der untergehenden Novembersonne.

Städte mit Charme

Immer wieder entdecke ich auf meinen Reisen weltweit Städte, die mich aus den unterschiedlichsten Gründen einfach ansprechen. Das war auch dieses Jahr so. Hier denke ich insbesondere an

• A Coruña – eine Hafenstadt im äußersten Nordwesten Spaniens, gerne aufgrund der verglasten Balkone auch „Stadt aus Glas“ genannt. Hier erlebten wir in der Dunkelheit vor dem historischen Leuchtturm „Herkules“ magische Minuten, an die ich mich lange erinnern werde.
• Gijón – nordspanische Hafenstadt in der Provinz Asturien und am Golf von Biskaya. Die Stadt hat mich mit ihrer hübschen Altstadt, fotogenen Ansichten und dem schönen Strand San Lorenzo in ihren Bann gezogen.
• Łódź – viertgrößte Stadt Polens, bis 1989 Industriestadt. Heute zieht in die riesigen Backsteinkomplexe der Baumwollspinnereien und Textilfabriken neues Leben ein. Mich faszinieren in Lodz die Aufbruchsstimmung und das harmonische Miteinander von Alt und Modern.
• Malmö – drittgrößte Stadt Schwedens, im Süden des Landes am Öresund gelegen. Malmö wird geprägt durch sehr moderne Stadtteile, die beispielsweise auf dem Gelände einer ehemaligen Werft entstanden sind. Gleichzeitig lockt der Lilla Torg mit seinen alten Fachwerkhäusern insbesondere am Abend viele Menschen an. Mir gefallen in Malmö die multikulturelle Gesellschaft und die überall sichtbaren internationalen Einflüsse.
• Warschau – Hauptstadt von Polen. Geschichtsträchtig und modern zugleich. Atemberaubend, mondän, überwältigend. Diese Stadt muss ich mir in aller Ruhe anschauen und dafür mindestens eine Woche einplanen.

Altstadtmarkt in Warschau, Polen.

Erfrischende Sommerziele

Natur soweit das Auge reicht und herrlich klare Luft – solche Ziele fasse ich gerne im Sommer ins Auge. In diesem Jahr haben wir den Juli in Südschweden verbracht und davon die meiste Zeit auf Öland. Bei der Auswahl des Urlaubsortes habe ich mir einige Mühe gegeben. Es sollte einen schönen Meeresstrand geben, viele Sonnenstunden und auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Und es sollte nicht so weit im Norden sein. So landeten wir auf der Insel Öland, genauer gesagt in Böda.

Öland (Südschweden)

In Böda auf Öland liegt einer der schönsten Strände Schwedens, ein wahrer Traumstrand. Weißer, puderzuckerfeiner Sand soweit das Auge reicht und glasklares, seichtes Wasser. Dazu hatten wir eigentlich jeden Tag Sonne, während der Himmel in Deutschland wochenlang nur Wasser ausschüttete.

Öland bietet einzigartige Landschaften, die wir zum Teil mir dem Fahrrad erkunden konnten, und einige „echte“ Sehenswürdigkeiten.

Am nördlichsten Zipfel von Öland sorgt der Leuchtturm „Langer Erik“ für sichere Seewege.

Seen in Brandenburg

Als Paddler haben wir diesen Sommer wieder einige Wochenenden an brandenburgischen Seen verbracht. Ja, auch hier gibt es abgeschiedene Fleckchen, die eine Reise wert sind. 2023 haben wir den Springsee in Storkow (Landkreis Oder-Spree) und den Bützsee im Fehrbelliner Stadtteil Wustrau-Altfriesack (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) entdeckt.

Orte mit Geschichte

Habe ich schon einmal erwähnt, dass ich es liebe, in die Vergangenheit zu reisen? Mein Lebens- und Reisegefährte kennt dieses Steckenpferd zur Genüge. Wo immer ich hinkomme – mein erster Weg führt in die Altstadt. Kälte, Regen und sonstige Unannehmlichkeiten sind sofort vergessen,  wenn es irgendwo Fachwerkhäuser und pittoreske Kopfsteinpflaster-Gassen gibt.

Da gab es in 2023 einige Highlights:

Honfleur in der Normandie

Unsere November-Kreuzfahrt führte unter anderem in die Normandie. Ich hatte bisher weniger gute, verschwommene Erinnerungen an die Bretagne, die in meiner Jugendzeit wurzeln, zum Anlass genommen, den Norden Frankreichs in meinen Reiseplanungen auszuklammern. Ein Fehler, wie ich heute weiß. Nur durch Zufall haben wir Honfleur entdeckt.

Dem Fischerstädtchen mit den bunten Fachwerkhäusern, der Seemannskirche aus Holz und dem pittoresken Hafen werde ich einen eigenen Blogpost widmen und sicherlich einen weiteren Besuch abstatten. Deshalb hier nur kurze Impressionen.

Naumburg

Ein Auftrag führte mich im August nach Naumburg. Ich nahm den Besuch zum Anlass, die mittelalterliche Domstadt an der Saale besser kennenzulernen und auch Stadtteile zu erkunden, die ich bisher nicht kannte. Außerdem holte ich im UNESCO-Weltkulturerbe Naumburger Dom die Turmbesteigung nach, die ich bei meinem ersten Besuch wegen Gewitters abbrechen musste.

Marktplatz in Naumburg, Sachsen-Anhalt.

Quedlinburg

Die Welterbestadt Quedlinburg liegt nördlich des Harzes in Sachsen-Anhalt und damit gewissermaßen vor meiner Haustür. Trotzdem geht mir immer wieder das Herz auf, wenn ich durch die kopfsteingepflasterten Gassen bummele. In Quedlinburg – seit 1994 UNESCO Weltkulturerbe – sind mehr als 2000 Fachwerkhäuser aus acht Jahrhunderten erhalten.

Brunnen „Münzenberg Musikanten“ auf dem Marktplatz der Welterbestadt Quedlinburg.

Thront auf dem Berg noch eine Burg, eine Festung oder ein mittelalterliches Kloster, dann ist mein Reiseglück perfekt. Dies war 2023 einige Male der Fall.

Alcazaba in Málaga

Die Alcazaba ist eine maurische Festung oberhalb von Málaga in Südspanien. Ich muss zugeben, dass ich der Palastanlage in Anbetracht der Kürze unseres Besuchs einige Zeit gewidmet habe. Es gibt doch nichts Schöneres, als zwischen den alten Mauern umherzustreifen und versteckte Innenhöfe und Gärten zu entdecken!

Die Alcazaba geht auf einen Maurensultan zurück, der die Burg im 11. Jahrhundert errichtete. Und so muten nicht nur der Name, sondern auch die Bauweise und viele architektonische Details orientalisch an.

Burganlage Alcazaba in Málaga.

Burg Falkenstein im Harz

Die mittelalterliche Burg Falkenstein ist eine Burg wie aus dem Bilderbuch. Ich habe sie während einer Pressereise ins südliche Sachsen-Anhalt kennengelernt. Bei einem deftigen Mittagessen erzählte uns der Wirt der Burgschänke, dass die im 12. Jahrhundert erbaute Burg niemals erobert wurde. Ein sagenumwobener Familienschatz der Asseburger, die von 1437 bis nach dem Zweiten Weltkrieg Besitzer der Burg waren, wurde erst 1990 auf der Burg Falkenstein wiedergefunden.

Die Burganlage mit Kernburg, Tor- und Zwingeranlagen, Bergfried und Vorburgen ist heute eines der beliebtesten Ausflugsziele im Harz und Bestandteil der Straße der Romanik.

Bilderbuch-Burg Falkenstein im Selketal.

Marienkirche in Marienhafe

Eine Kirche, die berüchtigten Seeräubern als Fluchtburg gedient haben soll, entdeckten wir in Ostfriesland. Genauer gesagt im beschaulichen Marienhafe. Ich kannte Marienhafe bisher nur dem Namen nach und hätte den Ort keinesfalls in Niedersachsen vermutet. Des Öfteren kommt der Pirat Klaus Störtebeker auf der Freilichtbühne von Ralswiek auf Rügen auf Marienhafe zu sprechen. Kein Wunder, schließlich war Frauke, Störtebekers Geliebte und Tochter von Häuptling ten Brok, in Marienhafe zuhause.

Tatsächlich erkannte ich in der trutzigen Marienkirche mit dem mächtigen Turm das Vorbild für eine Kulisse der Störtebeker-Festspiele wieder. Und ich ließ es mir nicht nehmen, die ausgetretenen Stufen im Turm nach oben zu nehmen. Gewissermaßen auf den Spuren des legendären Seeräubers kletterte ich bis auf die luftige Aussichtsplattform, um den Blick zu der Stelle schweifen zu lassen, wo die Piratenschiffe dereinst im Hafen gelegen haben müssen.

Meine 3 liebsten eigenen Blogartikel des Jahres

• Finnland – 7 Gründe für Winterurlaub in Kuusamo: Im schneereichen Winterwunderland rund um Kuusamo habe ich den schönsten Zwischen-den-Jahren-Urlaub meines Lebens verbracht. Unbedingt empfehlenswert.
• Lifestyle in Tunesien – eine Reise von Tunis nach Tozeur: Die Erinnerung an diese Reise durch Nordafrika schwingt in meinem Herzen immer noch nach. Und: Ich habe noch einige Fortsetzungsgeschichten in der Pipe.
• Das Okavango-Delta in Botswana – 8 Tipps für das perfekte Safari-Erlebnis: Dieser Post stammt nicht von mir, sondern von meiner Tochter Lena. Ich liebe ihn, weil er mir tiefe Einblicke in ein zauberhaftes fremdes Land schenkt, das ich unbedingt einmal bereisen möchte.

2023 in Zahlen

• 7 bereiste Länder
• 35+ bereiste Orte
• 8 Blogposts
• 3,65 Mio. Page Impressions
• 50.000 Klicks aus Google

Meine Ziele für 2024

• Drei neue Länder und einen neuen Kontinent bereisen: Obwohl Asien nicht ganz neu für mich ist, stehen hier einige Ziele ganz oben auf meiner Liste. Sei es nun der Oman oder Vietnam – meiner Ansicht nach ist Asien so vielfältig wie kaum ein anderer Kontinent. Außerdem will ich in diesem Jahr ein neues afrikanisches Land bereisen.
• Mindestens zwei neue Blogposts im Monat auf Reiselust-Mag veröffentlichen: Ich will endlich die lange Liste der Themen abarbeiten, die ich schon ewig mit den Worten kommentiere „Darüber wollte ich schon lange geschrieben haben.
• Die Reichweite von Reiselust-Mag vergrößern: Dies möchte ich beispielsweise durch die Nutzung von Pinterest erreichen.
• Stärker auf Leserschaft und Zielgruppe fokussieren, indem ich zielgruppenrelevante Themen aufgreife.
• Blog Business erweitern: Ich möchte erreichen, dass mein Blog mehr Gewicht in meinem Einnahmenmix erhält.
• Fokus auf Kategorien „Essen und Trinken“ sowie „Wellness“: Diese Themen habe ich eine Weile vernachlässigt, deshalb ist es an der Zeit, hier neue Impulse zu setzen.
• Themenspektrum erweitern: Ich habe schon Ideen für ein oder zwei neue Kategorien, die ich jedoch hier noch nicht verraten werde.

Der Beitrag Jahresrückblick 2023: von Schweden bis zu den Kanaren und eine Reise zu mir selbst erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

#1: Boucieu-le-Roi – die Wurzeln der Ardèche

Nirgendwo ist man den Wurzeln dieses Landstrichs näher als im kleinen Ort Boucieu-le-Roi. Als bekennender Liebhaber malerischer Altstädte hat mich Boucieu-le-Roi mit seinen alten Steinhäusern und stillen Winkeln regelrecht verzückt.

Die geschichtliche Bedeutung des 250-Seelen-Dorfes habe ich erst nach einiger Recherche verstanden. Das 1790 gegründete Departement Ardèche ist fast deckungsgleich mit der historischen Grafschaft Vivarais. Boucieu-le-Roi war von 1291 bis 1565 die Hauptstadt des Gebiets Haut Vivarais. Der französische König Philippe der Schöne richtete zu Beginn dieser Periode in Boucieu einen königlichen Gerichtshof ein, der für den gesamten Bereich Haut Vivarais zuständig war.

Maison du Bailli

Es heißt, man könne dem traditionellen Vivarais in Boucieu noch heute nachspüren. Der Sitz des königlichen Gerichtshofes, das Maison du Bailli, ist erhalten geblieben und fällt beim Bummel durch die Gassen auf jeden Fall ins Auge. Das charakteristische Granithaus mit den hellgrauen Fensterläden ist der wichtigste Zeuge der Blütezeit Boucieus.

Maison Bailli in Boucieu-le-Roi.

Wallfahrtskirche St. Johannes

Später prägte der Missionar Pierre Vigne den Ort. Sein Name ist allgegenwärtig. Er kam 1712 nach Boucieu und blieb, nachdem er topografische Ähnlichkeiten mit Jerusalem entdeckt hatte. Drei Jahre später gründete er hier den Orden des Allerheiligsten Sakraments. Die Gebeine des seliggesprochenen Pierre Vigne ruhen in der Kirche St. Johannes der Evangelist, heute einem Wallfahrtsort.

In der Burg über dem Ort widmet sich ein ganzjährig geöffnetes Museum dem Missionar Pierre Vigne.

Wallfahrtskirche St. Johannes in Boucieu-le-Roi.

Nach dem Bummel durch die kleine königliche Stadt brauchen wir eine Erfrischung. Wir finden sie auf dem Dorfplatz im Schatten ausladender Bäume. Hier serviert die Kellnerin des Restaurants „Le Petit Bociu“ hausgemachtes Eis. Ich entscheide mich unter anderem für fruchtiges Himbeer-Sorbet – einfach köstlich!

Restaurant „Le Petit Bociu“ an der Hauptstraße von Boucieu-le-Roi.

#2: Désaignes – lebendige Geschichte der Ardèche

Das Dorf Désaignes wurde an einem der ersten Handelswege, die das Rhône-Tal mit den Bergen der Ardèche verbanden, gegründet. Schon mehrere Jahrhunderte vor Christus bauten die Römer hier Thermen und Villen. Zeugen aus vorchristlicher Zeit finde ich hier allerdings nicht.

Stadtmauer und Stadttore

In den engen Kopfsteinpflastergassen, durch die wir heute bummeln, fühle ich mich stattdessen zurückversetzt ins Mittelalter. Teile der Stadtmauer und vier Stadttore haben die Zeit überdauert. Ein besonderer Blickfang ist hier das Stadttor Porte du Bourg de l’Homme direkt an der D533 zwischen Saint-Agrève und Lamastre. Es trägt das Wappen der Familie Tournon, den Herren von Désaignes.

Stadttor Porte du Bourg de l’Homme, Désaignes.

Altstadt, Burg und Museum

Vorbei am Brunnen Fontaine Barbière und an der romanischen Kirche erreichen wir die alte Festung auf einem Hügel. Der älteste Teil der Burg stammt aus dem 14. Jahrhundert. In ihrem Innern sollen sich schöne architektonische Elemente wie Kamine, Wendeltreppen und Gewölbekeller verbergen.

Romanische Kirche im Ortskern von Désaignes.

Burg Désaignes im Departement Ardèche.

Gegenüber der Burg kann ich einen Blick in eine alte Schmiede und in die Werkstatt des Schuhmachers werfen. Beide Werkstätten zählen zum Museum des ländlichen Lebens, das in der Burg und in Häusern um die Burg herum untergebracht ist.

Historische Schmiede, Museum Burg Désaignes.

Rechts im Bild die Schmiede und die Schuhmacherwerkstatt des Museums in der Burg Désaignes.

Und da es natürlich wieder heiß ist, gönnen wir uns in der Auberge de la Fontaine am Place Barbière ein Eis, diesmal ein Sorbet aus schwarzen Johannisbeeren (Cassis). Unvergleichlich! Muss man in Frankreich unbedingt probiert haben!

Extratipp 1: Nächtliche Führungen

Während der Hauptreisezeit – im Jahr 2022 von 20. Juli bis 24. August – werden jeden Dienstag und Donnerstag besondere Nachtführungen angeboten. Für den Besuch des Ortes Désaignes und des Schlosses sind auch Audio-Guides verfügbar.

Extratipp 2: Mittelalterfest

Jedes Jahr im August findet in Désaignes das traditionelle Mittelalterfest statt. Ein Markt mit „zeitgenössischen“ Produkten, Troubadouren und einer mittelalterlichen Taverne zählen ebenso zum Fest wie Ritter, ein mittelalterliches Lager und nächtliche Shows der Akrobaten. Im Zentrum des Geschehens steht natürlich das Leben auf der Burg.

#3: Der Doux und seine Brücken

Der Norden des Departements Ardèche ist geprägt durch den Fluss Doux. Er durchfließt die Gebirgslandschaft in West-Ost-Richtung und mündet bei Tournon-sur-Rhône in die Rhône. Auf ihrem Weg ins Tal haben sich die Wassermassen im Laufe der Zeit tief ins Gebirge eingeschnitten und die Schluchten des Doux geformt.

In diesem Sommer können wir uns solche Kraft kaum vorstellen, denn der Doux führt kaum Wasser und plätschert friedlich vor sich hin. Die runden Steine im Flussbett zeugen jedoch von der Naturgewalt. Auch die Breite des ausgetrockneten Flussbetts lässt erahnen, welche Wassermengen hier im Frühling ins Tal strömen.

Der Fluss Doux im Norden des Departements Ardèche.

Neben der Schlucht zählen die zahlreichen mittelalterlichen Brücken zu den Sehenswürdigkeiten entlang des Doux. Die bekannteste Brücke ist der Pont Grand am Ausgang der Schlucht in der Nähe von Tournon-sur-Rhône. Uns hat der Pont du Roi mit drei Bögen und der Mühlenruine am nordwestlichen Ende des Viadukts besonders gut gefallen. Die Königsbrücke bei Boucieu-le-Roi wurde Ende des 15. Jahrhunderts gebaut und erfüllt noch heute ihren Zweck.

Der Jahrhunderte alte Pont du Roi ist noch heute eine wichtige Straßenverbindung.

Pont du Roi über den Doux bei Boucieu. Oben rechts im Bild die Burg von Boucieu-le-Roi.

Alle mittelalterlichen Brücken über den Doux ähneln sich in ihrer Art: Sie sind aus Granit gebaut, verfügen über einen oder mehrere Bögen, werden von flachen Steinmauern begrenzt und sind nur einspurig befahrbar. Auch der historische Dampfzug Mastrou quert den Fluss während seiner Reise durch die Schlucht des Doux über traditionelle Viadukte.

#4: Die Schlucht des Doux

Die wildromantische Schlucht des Flusses Doux ist vor der Mündung in die Rhône am schönsten. Diese weitgehend unberührte Landschaft lässt sich ausschließlich mit einer Draisine oder dem historischen Dampfzug Mastrou erkunden. Der auch Train de l’Ardèche genannte Zug verkehrt regelmäßig zwischen dem Bahnhof Saint Jean de Muzols und Lamastre. Die Draisinen (Velorail) haben ihren Heimatbahnhof in Boucieu-le-Roi.

Abfahrtszeiten des Mastrou

Der Dampfzug Train de l’Ardèche mit den stilvollen Waggons fährt in 2022 bis zum 30. Oktober. Die Saison beginnt üblicherweise Anfang April. Abfahrt ist um 10.15 Uhr am Bahnhof Tournon St. Jean, Ankunft in Lamastre gegen 12 Uhr. Die Rückfahrt von Lamastre startet um 15.15 Uhr. Gegen 17 Uhr ist der Eisenbahnveteran wieder in Tournon St. Jean.  Es wird empfohlen, 45 Minuten vor der Abfahrt des Zuges am Bahnhof zu sein – und sei es nur, um vor Fahrtantritt gewisse Örtlichkeiten aufzusuchen.

Routen der Draisine

Für die Fahrt mit dem Schienenfahrrad stehen vier Abfahrten zur Auswahl. Wie die Bezeichnung der Routen schon vermuten lässt: Es geht bergab! Mit 20 Kilometern ist die Route „La Grande Aventure“ die längste. Vier Stunden Fahrzeit sind hier zu veranschlagen, die Tour wird als sportlich eingestuft. Anfängern empfiehlt der Betreiber die 8 Kilometer lange „Descente des Châtaigniers“ (Abfahrt der Kastanienbäume). Fahrkarten können im Vorverkauf auf der Seite von Velorail Ardèche erworben werden.

Erfahrungsbericht einer Bloggerin

Wer des Französischen oder des Englischen mächtig ist, findet auf dem Reiseblog Curiosity-Escapes.com ein Video über die Kombination aus diesen beiden Abenteuern: der Fahrt mit dem Schienenfahrrad  und der Dampfeisenbahn.

Reisebloggerin Estelle fand die 8 Kilometer lange Tour mit der Draisine durch die Schlucht des Doux übrigens sehr entspannend und keinesfalls anstrengend. Sie ist mit dem Dampfzug im Rhônetal am Bahnhof Saint Jean de Muzols gestartet und bis nach Boucieu-le-Roi gefahren. Von hier geht es mit einem dieselbetriebenen historischen Schienenbus weiter bergauf.

Das Gefährt, dessen charakteristisches Tuten tagein, tagaus durch die Schlucht des Doux schallt, transportiert nicht nur die Passagiere. Im Schlepptau zieht der Schienenbus die Draisinen bis zum Startpunkt oder nach der Abfahrt von Boucieu zurück zum Ausgangspunkt. Geradelt wird im Konvoi.

#5: Lac de Devesset – baden in der Ardèche

Bei unserem Besuch in der Ardèche hatten wir „Glück“ mit dem Wetter: Die Temperaturen näherten sich tagsüber der 40-Grad-Marke. Eine Motorradtour ist bei diesem Wetter nicht das pure Vergnügen. Lionel, als Chef des Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ unser Gastgeber und selbst Motorradfahrer, hat uns einen Ausflug zum Lac de Devesset empfohlen.

Strand auf 1000 Metern Höhe am Lac de Devesset, Ardèche.

Baden

Der See bei Saint-Agrève liegt auf 1000 Metern Höhe. Dementsprechend ist es dort auch im Sommer nicht drückend-heiß, sondern angenehm warm und das Wasser noch erfrischend. Die Besucher finden auf riesigen Wiesenflächen am Ostufer schattige und sonnige Plätze zum Liegen. Außerdem gibt es einen Sandstrand.

Das eisenhaltige Wasser fand ich zum Baden verglichen mit dem Atlantik etwas gewöhnungsbedürftig, aber es bietet willkommene Abkühlung.

Segeln und Segeln lernen

Die Wassersport-Basis am Ostufer des Lac de Devesset verleiht Wasserfahrzeuge aller Art, vom Optimisten über Kanus bis hin zu Segelkatamaranen. Auch Segelkurse werden hier angeboten. Für Anfänger ist der unaufgeregte See mit seiner glatten Oberfläche und allenfalls mäßigem Wind das optimale Revier für erste Versuche.

Segelboote am Lac de Devesset.

Die kurvenreiche Fahrt durch schattige Tannenwälder zwischen Boucieu-le-Roi und Saint-Agrève macht mit dem Motorrad übrigens richtig Spaß! Insofern besten Dank an Lionel für diesen Tipp!

#6: Essen wie Gott in Frankreich

Mehrmals wöchentlich verwöhnt Chefin Laurence die Gäste des Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Ardèche. Wir kommen an einem Mittwochabend in den Genuss von „Gratin de ravioles du Dauphiné“.

Ravioles

Dauphiné-Ravioli sind eine Spezialität der Drôme, einem Nachbar-Departement der Ardèche. Die Teigtaschen sind gefüllt mit Quark, Comté, Emmentaler und viel Petersilie. Laurence gibt Champignons zu diesen kleinen Kalorienbomben, bevor sie als Gratin in den Ofen kommen. Alle Zutaten sind umhüllt von einer sahnigen Käsesoße. Eine Offenbarung! Dazu gibt es eine Salatbeilage.

Fondant au Chocolat

Als die Dunkelheit schon anbricht auf der Terrasse und Lionel die Lichterketten anschaltet, gönnen wir uns noch einen Nachtisch: Fondant au chocolat – kleine Schokoladenkuchen mit einem flüssigen Kern, dazu eine Kugel hausgemachtes Eis! Muss ich noch etwas sagen? Un café beziehungsweise ein Limoncello aus der gut sortierten Bar sorgen gefühlt für etwas Ordnung im Magen.

Genudelt im wahrsten Sinne des Wortes und mit dem festen Vorsatz, diese Köstlichkeiten zuhause auszuprobieren, sinken wir nach dem Abendessen ins Bett.

#7: Camping in der Ardèche

Die Ardèche ist die letzte Station unserer Wohnmobilreise durch Frankreich. Deshalb habe ich mir bei der Reiseplanung mit der Auswahl eines Campingplatzes erst Zeit gelassen und am Ende echt schwer getan. An allen Kandidaten rund um den Touristenmagneten Pont d’Arc fand die Camping-Gemeinde irgendetwas auszusetzen.

Camping Les Berges Du Doux

Wie ich bei einem neuen Anlauf plötzlich beim Campingplatzes „Les Berges Du Doux“ gelandet bin, weiß ich nicht mehr. Ruhig und trotzdem günstig am Fluss Doux gelegen, mit 15 Mietunterkünften und 21 Stellplätzen klein und familiär, schattige Stellplätze unter Platanen, als sehr sauber gelobte Sanitäreinrichtungen, geheizter Pool, Bar, Brötchenservice – was will man mehr.

Die Reservierung funktioniert problemlos auf Englisch und wir müssen schon vor der Ankunft die Flexibilität der Betreiber auf die Probe stellen. Die Fahrt vom Atlantik in die Ardèche hat sich weit länger gezogen als geplant. Aber alles kein Problem!

Französisch entspannt

Bei unserer Ankunft ist der Chef noch damit beschäftigt, die Gäste auf der gemütlichen Terrasse mit Eiskugeln und Getränken zu bewirten. Die Chefin bietet uns nach dem verspäteten Einchecken an, eine abendliche Runde im verlassenen Pool zu schwimmen. Vor der Bar lädt ein Sandplatz zum Boule spielen ein und an manchen Abenden wird auf der Terrasse ausgelassen gefeiert bis Mitternacht. So stelle ich mir den Sommer in Frankreich vor.

Extratipp: Gegen die tagsüber allgegenwärtigen Fliegen und Wespen hilft ein Moskitonetz. Denn Urlaub in der Ardèche ist Urlaub auf dem Land. Mit allen Vorzügen wie unberührte Natur und ungestörte Ruhe, aber auch überraschenden Tierbegegnungen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

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Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg schwebt mir in diesem Sommer eine Tour vor, die seit dem vorigen Jahr auf meiner Bucket List steht: mit Wohnmobil und Motorrad vom äußersten nördlichen Zipfel bis in die südwestliche Ecke des Bundeslandes. Also von Wertheim am Main durchs liebliche Taubertal über die schwäbische Alb und den Schwarzwald ins Markgräflerland. Natürlich mit einem Abstecher zum Kaiserstuhl.

Liebliches Taubertal: Weinberg Hoher Herrgott in Külsheim.

Taubertal

Auf dem Weg werden wir meine Lieblingswinzer besuchen und uns bis zum Erreichen des zulässigen Gesamtgewichts mit Wein eindecken. Auf meiner Einkaufsliste steht unter anderem der Rosé des Weingutes Benz in Beckstein. Der Wein aus dem Taubertal hat ein feines Himbeeraroma – in der warmen Jahreszeit gibt es nichts Besseres.

Corina Benz, Juniorchefin des Weingutes Benz in Beckstein

Entlang der badischen Weinstraße, zu der auch das Taubertal zählt, werden wir auf Winzerhöfen und bei Weinbauern übernachten. Ein entsprechender Flyer weist alleine an dieser genussversprechenden Route 66 Wohnmobilstellplätze aus. Sie liegen an oder in den Weinbergen, in den Obstgärten der Winzer oder auf ihren Höfen.

Markgräflerland

Einer dieser Stellplätze im Markgräflerland ist die Obstwiese des Weinguts Claudia Straub in Efringen-Kirchen. Hier haben wir schon einmal nach Kellerbesichtigung und Weinkauf eine Nacht verbracht. Ich erinnere mich noch an die Ruhe und die herrliche Abgeschiedenheit des Gartens. Und daran, dass wir zu später Stunde den selbstgebrannten Zibärtle eines Wohnmobilisten, der zwei Bäume weiter stand, kosten durften. Es war eine Offenbarung!

Grüner Stellplatz für Wohnmobile auf dem Weingut Claudia Staub in Efringen-Kirchen (Blansingen).

Kellerbesichtigung auf dem Weingut Claudia Staub in Blansingen. Winzer Markus Worm lädt zur Weinprobe.

Schon jetzt gilt für mich auch ein Abendessen im Gasthof „Ochsen“ in Feldberg, einem Stadtteil von Müllheim/Baden, als gesetzt. Hier im zauberhaften Eggenertal am Fuß des sehenswerten Schlosses Bürgeln haben wir während unserer Erkundungstour durchs Markgräflerland ebenfalls Station gemacht.

Im weithin für seine gute Küche bekannten Ochsen bereitet der Chef Hans Adam-Eglin köstliche Markgräfler Gerichte zu. Zu den Spezialitäten zählen insbesondere Innereien. Beispielsweise geschnetzelte Kalbsnieren in Pommery-Senfsoße oder Kalbsleberschnitten in Butter gebraten mit Speck, Rösti und Salat. Ach, die Gutedelcremesuppe als Vorspeise ist ein Muss! Schließlich befinden wir uns hier im Heimatland des Gutedels.

Gutedelcremesuppe

Kalbsleber zum Abendessen im Garten des „Ochsen“ in Feldberg.

Der Garten des Gasthofs „Ochsen“.

Brandenburg

Brandenburg ist in unserem Haus immer für eine kleine Flucht aus dem Alltag gut. Sicherlich ist in diesem Sommer noch eine Stippvisite am Wusterwitzer See drin. Potsdam ist eine der wenigen Städte auf meiner Liste. Mit dem Seenland Oder-Spree bin ich während eines Viertagestrips im vergangenen Herbst nicht fertig geworden. Und der Spreewald war eigentlich schon an Ostern vorgesehen und ist leider ausgefallen.

Wusterwitzer See

Etwas mehr als eine Stunde trennt uns von diesem kleinen See mit Havelanschluss. Ein Essen, eine Bootstour oder ein erfrischendes Bad sind immer drin am Wusterwitzer See. Im Zweifelsfall reichen sogar ein Spaziergang am Ufer und ein Eis, um bei mir Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen.

Mein Lebensgefährte verbindet mit diesem beschaulichen See westlich der Stadt Brandenburg besondere Erinnerungen. Deshalb ist der Wusterwitzer See regelmäßig ein Ziel für Ausflüge. Vielleicht bleiben wir dieses Jahr sogar mal länger, schließlich gibt es drei Campingplätze am See.

Am Wusterwitzer See

Na?? Wohl doch noch etwas frisch für ein Bad …

Boote am Wusterwitzer See in Brandenburg

Direkt am Ufer des Wusterwitzer Sees schmeckt der Salat noch besser.

Potsdam

Die Hauptstadt Brandenburgs geht für uns immer. Hier haben wir Freunde und neuerdings sogar Familie. Schon seit dem ersten Kennenlernen bin ich begeistert von der Lebensqualität in Potsdam. Und die Sehenswürdigkeiten, die man in aller Ruhe außerhalb der Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kann, ergeben eine lange Liste.

Ich kenne keine andere deutsche Stadt, die eine vergleichbare Anzahl von Schlössern, Gärten und beachtenswerten Gebäuden vorweisen kann. Das Schönste: Viele Schlösser und Museen haben nach dem Corona-Shutdown schon wieder geöffnet.

Idyll am Heiligen See in Potsdam.

Potsdam: Marmor-Palais im Neuen Garten.

Seenland Oder-Spree

Nachdem unsere Tour durchs Seenland Oder-Spree im vergangenen Herbst eindeutig zu kurz war, zieht es mich in diesem Jahr wieder in die Gegend zwischen Märkischer Schweiz und Oderbruch.

Hier gilt es ebenfalls, einige Schlösser, Burgen und Gutshöfe zu entdecken. Das Kloster Neuzelle steht auf meiner Liste und das wildromantische Schlaubetal. Ein Abstecher an den Scharmützelsee mit einem Bummel durch Bad Saarow ist ein Muss, ein erfrischendes Bad im Helene-See oder im Schervenzsee ein Kann – je nach Wetter.

Dorfteich in Ihlow, Märkische Schweiz.

Schön zum Baden: der Schervenzsee im Schlaubetal.

Dornröschen lässt grüßen: merkwürdiges Schloss Gusow.

In Bad Saarow kann ich übrigens das „Freilich am See“ empfehlen. Hier sitzt man idealerweise mit einem Drink am Wasser und beobachtet den Sonnenuntergang. Dazu gibt’s bayerische Schmankerln wie Obatzter, Brezeln, Weißwurst und Backhendl. Danach Kaiserschmarrn mit Zwetschgenkompott – Herz, was willst du mehr! Das Freilich am See öffnet ab Freitag, 15. Mai, wieder. Täglich ab 12 Uhr.

Bayerische Schmankerln kommen im Freilich am See in Bad Saarow auf den Tisch.

Biergarten des Freilich am See in Bad Saarow.

Und wenn wir schon im Seenland Oder-Spree sind, darf ein Verwandtenbesuch in Frankfurt/Oder mit einer ausführlichen Runde Rommé nicht fehlen.

Spreewald

Mein bisher einziger Besuch im Spreewald liegt schon viele Jahre zurück. Deshalb hatte ich mich schon auf Ostern gefreut. Vorgesehen war ein Familientreffen, natürlich mit touristischen Sequenzen. Abgesagt wegen Corona, aber der Spreewald gilt für mich nur als aufgeschoben.

Die mystische Stille des Waldes, nur unterbrochen vom Plätschern des Wassers am Kahn, das satte Grün, das sich im Wasser der Fließe spiegelt – herrlich! Bis es soweit ist, werde ich mir noch den einen oder anderen Spreewaldkrimi anschauen …

Hessen

Obwohl ich jahrelang in Hessen gelebt habe und unmittelbar an der hessischen Landesgrenze aufgewachsen bin, habe ich in diesem Bundesland noch längst nicht alles angeschaut. Zudem tut es ab und zu gut, sich wieder an Orten aufzuhalten, die man kennt.

Motorradtour

Deshalb habe ich auch in diesem Jahr wieder eine Motorradtour durch den Odenwald vorgesehen. Schon der Weg dorthin verspricht einen Rausch für die Sinne. Die urigen Buchen im Nationalpark Kellerwald-Edersee, übrigens UNESCO Welterbe, verzaubern mich immer wieder. Abstecher durch die Wälder des Lahn-Dill-Berglandes lohnen sich  ebenso wie Ausflüge in die geheimnisvollen Täler von Rhön und Spessart.

Wiesbaden

Seit meine Freundin Petra in Wiebaden wohnt, hat sie sich zur Hessen-Kennerin entwickelt. Gemeinsam haben wir die hessische Landeshauptstadt erkundet. Das Biebricher Schloss mit dem Schlosspark ist unbedingt einen Ausflug wert. Ein Bummel auf der Rheinpromenade gehört ebenfalls zu einem Besuch in Wiesbaden. Ein Eis von Stefano Covre vom Eiscafé am Rhein an der Ecke Rheingaustraße/Rathausstraße ist Kult, genau wie ein Wein vom Probierstand am Rhein, ganz in der Nähe des Eiscafés.

Ebenfalls schön: ein Spaziergang durch den Kurpark. Ich war übrigens überrascht, dass Wiesbaden eine international bekannte Kurstadt mit Kuranlagen, Thermalbad und Kurklinik ist. Das schreit nach einem Thermentest. Mein nächster Besuch in Wiesbaden ist schon geplant.

Blütenpracht im Kurpark von Wiesbaden.

Rheingau

Unter Petras Führung steht in diesem Jahr auch noch ein Ausflug ins Rheingau an. Genauer gesagt eine Wanderung. Von Rüdesheim am Rhein werden wir entweder – je nach Vorabendprogramm ;-) – die Seilbahn zum Niederwalddenkmal nehmen oder hoch wandern. Vom Niederwalddenkmal geht es weiter zum Jagdschloss Niederwald. Hier kann man ein schönes Mittagessen zu sich nehmen.

Danach steht schon wieder eine Entscheidung an: Nehmen wir den Sessellift nach Assmannshausen oder wandern wir? Es geht ja bergab … Von Assmannshausen treten wir den Rückweg mit dem Schiff an. Vorbei an der Ruine Burg Ehrenfels geht es gemächlich zurück nach Rüdesheim.

An der Rheinpromenade von Eltville.

Das Staatsweingut Kloster Eberbach ist als Drehort des Filmes „Im Name der Rose“ bekannt. Von der ehemaligen Zisterzienserabtei aus lohnt sich ein Abstecher zum schwarzen Häuschen im Steinberg. Hier genießt man edle Weine und die Panoramaaussicht auf das Rheingau.

Petras Restaurantempfehlungen im Rheingau

• Gutsschänke Goldatzel, Johannisberg
• Gutsausschank Baiken, Eltville
• Straußwirtschaft Sohns, Geisenheim
• Gutsausschank Schumann-Nägler, Geisenheim

Petra beim Baiken in Eltville. Foto: Ronald Gleich

Niedersachsen

Wenn ich so nachrechne, komme ich zu dem Schluss, dass ich inzwischen 30 Jahre in Niedersachsen lebe. Langweilig geworden ist mir noch nie. Wie pflegte doch ein Bekannter von mir zu sagen: „Ich brauche keinen Psychiater, ich fahre Motorrad“. Diese Maxime habe ich mir zu Eigen gemacht und befolge sie auch jetzt in Zeiten von Corona. Niedersachsen ist in dieser Hinsicht zum Glück sehr liberal. Danke dafür!

Ich finde ja, dass es keinen Zeitvertreib gibt, der entspannender und abwechslungsreicher ist. Meine Maschine bringt mich den einen Sonntag in das nördliche Harzvorland, auch liebevoll Toskana des Nordens genannt, und den nächsten in die Heide nördlich von Gifhorn. Hier bietet sich ein Besuch im Internationalen Mühlenmuseum an.

Motorradtour durchs Nördliche Harzvorland.

Vienenburger See im Nördlichen Harzvorland.

Wenn ich die Zeit am Frühstückstisch nicht vergesse, reicht der Tag auch für eine entspannte Tour in den Harz. Apropos Harz: Hier soll es spannende neue Angebote für Genießer geben. Eine Bloggerreise, in deren Rahmen ich sie kennenlernen und vorstellen wollte, wurde verschoben. Die Vorfreude ist also noch etwas verlängert.

Schöne Pause auf der Waldschaukel beim Molkenhaus, Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Wo ich in diesem Sommer noch hinfahren möchte in Niedersachsen? Auf jeden Fall ans Steinhuder Meer, um geräucherten Aal zu essen und den Sonnenuntergang am Wasser zu genießen. Und die Grafschaft Bentheim steht schon lange auf meiner Liste. Wenn Städtereisen wieder Spaß machen, will ich unbedingt nach Einbeck und Stade.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz war ich lange nicht. Deshalb steht die Gegend auch auf dem Programm, wenn ich Petra in Wiesbaden wieder besuche. Geplant ist beispielsweise ein Ausflug nach Oberwesel. Die Stadt war im Hoch- und Spätmittelalter selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich.

Oberwesel ist nicht nur interessant für Geschichtsinteressierte. Auch Filmfans kommen hier auf ihre Kosten. Das Günderodehaus oberhalb von Oberwesel war Kulisse für den letzten Teil der „Heimat“-Trilogie. Hier genießt man eine grandiose Aussicht über das Rheintal und die Stadt und isst authentische Hunsrücker Gerichte.

Rheinland-Pfalz: Blick vom Günderodehaus in Oberwesel auf den Rhein. Foto: Petra Bohn

Ebenfalls sehenswert im Rheintal sind die alte Weinstadt Bacharach und Bingen. Beide Städte sind Teil des UNESCO Welterbes Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal. Das Rheintal gilt an dieser Stelle als Inbegriff von Rheinromantik. Baudenkmäler, Weinberge, am Ufer zusammengedrängte Orte und Höhenburgen auf den Felsvorsprüngen prägen das Bild.

Thüringen

Thüringen ist für uns ein traditionelles Ziel auf ausgedehnten Motorradtouren. Eisenach mit der Wartburg und der Drachenschlucht hatte ich lange nicht mehr. Die Drachenschlucht ist eine wildromantische Klamm, die an manchen Stellen nur schulterbreit ist. Unter den Füßen rauscht ein Bach.

Ein Besuch auf der Wartburg – ebenfalls UNESCO Welterbe und ab Montag, 4. Mai, nach der Corona-Pause wieder geöffnet – passt hervorragend zu einer Wanderung durch die Drachenschlucht. Ich sage nur Sängerkrieg, Heilige Elisabeth und Martin Luther – das besondere Ambiente der Wartburg beeindruckt und verzaubert mich immer wieder.

Mittelalterliches Gemäuer: auf dem Hof der Wartburg in Thüringen.

Thüringen: Drachenschlucht bei Eisenach.

Für Motorradfahrer ist in Thüringen der Kyffhäuser Kult. Nicht wegen des Kyffhäuserdenkmals, sondern wegen der 36 Kurven auf der knapp vier Kilometer langen Bergrennstrecke von Kelbra bis zur Bergkuppe. Ich fahre diese Strecke am liebsten abends, um geistigen Tieffliegern aus dem Weg zu gehen. Auch die Barbarossahöhle in Rottleben ist einen Besuch wert. Sie ist eine von weltweit zwei zugänglichen Anhydrit-Höhlen.

Weitere Ausflugsziele in Thüringen:

• Erfurt
• Weimar
• Burgruine Hohnstein, Neustadt/Harz
• Wandern im Thüringer Burgenland „Drei Gleichen“
• Wandern in Neuhaus am Rennweg
• Bergsee Ebertswiese, in der Nähe des Rennsteigs
• Bergsee Ratscher, am Südhang des Thüringer Waldes
• Bleilochstausee

Urlaub in Deutschland: Burgruine Hohnstein.

Die beste Bratwurst Thüringens soll es übrigens im Gasthof „Zur Wegscheide“ zwischen Oberhof und Luisenthal geben. Der Grill ist auch während der Corona-Maßnahmen ab 11 Uhr geöffnet.

So, nun freue ich mich richtig auf einen entspannten und erlebnisreichen Urlaub in Deutschland – Corona hin oder her. Mir wird mit Sicherheit nichts fehlen. Ach ja, richtig: Das Programm reicht für mehrere Urlaube. Hoffentlich schaffe ich das alles in diesem Jahr …

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Warum Polen als Reiseziel?

Die Entscheidung, wohin die Reise in diesem Sommer gehen sollte, habe ich ewig hinausgezögert. Gedanklich hatte ich schon Slowenien, Tschechien, Österreich und Ungarn abgeklappert. Ja, ich hatte sogar schon Routen ausgearbeitet. Doch als sich abzeichnete, dass das Unglaubliche eintreten und der Sommer bis Anfang August so schön bleiben könnte, entschieden wir uns für den Norden.

Dänemark? Schweden? Norwegen? Alles schon gesehen. Deshalb war Polen naheliegend. Wir  waren noch nie weiter als auf dem Polenmarkt in Slubice oder in Swinemünde. Also los nach Polen. Wir haben es keine Sekunde bereut.

Abkühlen im Jezioro Szelag Wielki

An einem brütend heißen Tag hatten wir einen Ausflug nach Ostroda unternommen, etwas Sightseeing gemacht und schließlich schweißgebadet die Rückfahrt angetreten. Kurz hinter Ostroda bogen wir ab an diesen einsamen See, um ein erfrischendes Bad zu nehmen.

Während wir noch im Wasser waren, bemerkten wir, dass sich im Südosten etwas zusammenbraute. Das Gewitter ist in der linken oberen Ecke des Bildes schon zu erahnen. Wir blieben mehr als eine Stunde am See, bis die Sonne hinter den Wolken verschwand und Wind aufkam. Es war herrlich, erst zu schwimmen, dann Bilder zu machen und noch ein Weilchen auf’s stille Wasser zu schauen.

Baden in den Masuren

Ich kann mich an keinen Sommer erinnern, in dem ich so oft und gerne gebadet habe wie im Sommer 2018. Und weil die Masuren und Polen prädestiniert sind zum Baden, ist dieses Bild mein Bild des Sommers 2018 geworden.

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Nicht mehr allzu weit bis Leba …

Leba – ein Urlaubsort an der polnischen Ostsee

Leba liegt in der Woiwodschaft Pommern an der polnischen Ostsee, etwa 50 Kilometer westlich der Danziger Bucht. Beiderseits des Ortes erstecken sich im Slowinzischen Nationalpark Europas mächtigste Wanderdünen. Und direkt vor Leba erstrecken sich viele Kilometer einzigartig schöner Strand. Selbst in der Karibik habe ich keinen vergleichbaren Strand entdeckt.

Geht auch einsam: am Oststrand von Leba an der polnischen Ostsee

Urlaub in Leba: Das sollten Sie nicht versäumen

Das muntere Treiben zwischen dem Ostseestrand und dem Vergnügungspark am Hafen erinnert mich an Badeorte auf Mallorca. Eis- und Imbissbuden, Shuffleboard-Tische, Riesenrutschen und Kinderkarussells sowie Verkaufsstände für aufblasbare Wassertiere und Handtücher säumen die Wege zum Wasser.

Waffeln und Eis in allen Variationen auf dem Weg zum Strand.

Strand in Leba

Plaza heißt der Strand auf polnisch, und in Leba ist er genial: feinsandig, weiß, endlos lang und breit, sauber. Das Wasser ist angenehm warm – zumindest in diesem Jahr – und darin zu baden ein Vergnügen. Für Ostsee-Verhältnisse kann es aber auch ordentliche Wellen geben, selbst bei bestem Wetter.

Der Strand an der polnischen Ostsee bei Leba.

Über dem äußerst beliebten Oststrand thront ein Schlösschen – das Hotel Neptun – und sorgt für die charakteristische Postkartenansicht. Es ist das unter Denkmalschutz stehende alte Kurhaus aus den ersten Jahren Lebas als Seebad. An diesem Strand warten weitere Vergnügungsmöglichkeiten, Bar und Diskothek sowie Essens- und Getränkestände auf die Badegäste.

Charakteristisches Leba-Bild: das Hotel Neptun an der polnischen Ostsee.

Wer am Strand lieber seine Ruhe hat, findet in Leba ebenso sein Glück. Wir sind einfach ein paar Hundert Meter weiter gelaufen und hatten den weißen Sand beinahe für uns alleine. Denn: Der polnische Ostseestrand nimmt kein Ende!

Jeden Abend, wenn die Sonne im Meer versinkt, verwandelt sich der Oststrand von Leba in einen Wallfahrtsort für Romantiker. Dann wird es nochmal richtig voll hier. Und auch in der Dämmerung leert sich dieser Platz nur langsam. Die Menschen lassen Lampions in den Himmel aufsteigen und feiern die langen Sommerabende. Wir haben die ausgelassene Ferienstimmung an den Abenden an der polnischen Ostsee sehr genossen.

Sonnenuntergang am Strand von Leba.

Den Sonnenuntergang am Oststrand von Leba bei einem Caipirinha genießen – ein Vergnügen, das nicht nur wir uns gönnen.

Nachtleben an der polnischen Ostsee

Es heißt, dass Leba in den kurzen Sommernächten nicht zum Schlafen kommt. Diesen Eindruck haben wir an der polnischen Ostsee auch gewonnen. Wenn sich die Menschen endlich vom Strand verabschiedet haben, gehen sie in die Stadt, um weiterzufeiern sowie zu essen und zu trinken. Unzählige Restaurants mit verschiedenen kulinarischen Schwerpunkten warten auf Kundschaft. Pizza gibt es fast überall, aber auch polnische Spezialitäten wie Pierogi (Piroggen, gefüllte Teigtaschen) und vor allem Fisch. Besonders beliebt bei den Polen ist frischgeräucherter Fisch. Die Warteschlangen an den Räuchereien am Hafen sind entsprechend lang.

Vergnügungspark am Hafen von Leba.

Im Sommer fallen die Nächte in Leba gewissermaßen aus.

Wanderdünen von Leba

Während uns das quirlige Leben im Städtchen und der wunderschöne Strand ehrlich überraschten, so waren wir auf die Wanderdünen schon vorbereitet. Denn sie waren ja der eigentliche Grund für unseren mehrtägigen Aufenthalt in Leba. Die Ausmaße der Sandmassen, die sich auf der Nehrung zwischen Meer und Leba-See bewegen, haben uns aber dann doch überwältigt.

Die Lacka-Düne im Slowinski Nationalpark.

Mit einem kleinen Elektrobus sind wir zum Eingang des Slowinski Nationalparks, in dem die Wanderdüne (Wydmy Ruchome) liegt, gefahren. Dort wartet ein anderes Bähnchen, welches die Besucher – vorbei an vielen Wanderern und Radfahrern – durch einen urtümlichen Wald zur Lontzkedüne (Wydma Łącka) bringt. Vom Dünenrand geht es nur noch zu Fuß weiter, am besten barfuß.

Der feine, weiße Sand quietscht unter den nackten Fußsohlen, als wir die mehr als 40 Meter hohe Düne erklimmen. Nachdem wir ausgiebig die Helligkeit und die eigentümliche Atmosphäre auf der Düne aufgenommen und die Aussicht genossen haben, laufen wir zum Strand.

Auf der Wanderdüne von Leba an der polnischen Ostsee.

Dort suchen wir etwas Erfrischung im warmen Wasser, bevor wir uns auf den acht Kilometer langen Rückweg entlang des Wassersaums machen. Der definitive Tagesausflug für alle Leba-Besucher! Wir haben Leute getroffen, die so angetan waren von der Düne, dass sie gleich am nächsten Tag wiedergekommen sind. Diesmal beide Wege zu Fuß am Strand entlang nehmend!

Leuchtturm von Stilo

Östlich von Leba bietet sich der Leuchtturm von Stilo (Latarnia Morska Stilo), der auf einer 45 Meter hohen Düne liegt, für einen Ausflug an. Der Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Leuchtturm wurde aus Stahlplatten erbaut – eine ungewöhnliche Konstruktion für ein Bauwerk dieser Art. Außergewöhnlich ist auch die Lage des Leuchtturms, dessen Feuer den Seeleuten auch heute noch den Weg weist: Er steht einen Kilometer von der Küste der polnischen Ostsee entfernt mitten in einem Wald.

Der Leuchtturm von Stilo.

Wer die luftige Plattform des Leuchtturms erklimmt, spürt die volle Wucht des Wetters, ist aber auch dem Himmel viel näher. Die überwältigende Aussicht ist ein schöner Lohn für die Mühen des Aufstiegs.

Dem Himmel so nah auf dem Leuchtturm von Stilo bei Leba, Polen.

Die Geschichte von Leba

Die von Kaschuben im 10. Jahrhundert gegründete Siedlung erlebte eine wechselvolle und spannende Geschichte. Das Fischerdorf fiel in den Einflussbereich des deutschen Ordens und bekam schon im 14. Jahrhundert Stadtrechte. Immer wieder zerstörten mächtige Stürme, die hier „Seebär“ genannt werden, und gewaltige Fluten den Ort und den Hafen.

In Leba fährt man wie vor 1.000 Jahren auch heute noch zum Fischen auf die polnische Ostsee hinaus.

Im Jahr 1862 wurde Leba zum Ostseebad. Man baute eine Bahnlinie, die ab etwa 1900 Urlauber in die Stadt brachte. Heute fahren Nachtzüge direkt aus dem Süden Polens nach Leba. Viele Touristen steuern das Urlaubs- und Erholungsziel aber auch mit dem Auto oder dem Wohnmobil an. Denn die Straße nach Leba ist inzwischen perfekt ausgebaut.

Leba als Zufluchtsort für Künstler

Bald nach den Erholungssuchenden entdeckten die Künstler den Ort am Rand des damaligen deutschen Reiches für sich. Hier konnten sie unbehelligt von nationalsozialistischer Verfolgung arbeiten und leben.

Ein sicherer Hafen an der polnischen Ostsee: Leba im Abendlicht.

1921 kam mit Max Pechstein einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Expressionismus nach Leba – auf der Suche nach einem Fleck Erde, „der nicht von Malern, Touristen und Badegästen überlaufen war“. Die Dünenlandschaft erinnerte den Maler an die Kurische Nehrung, wo Pechstein bis dato gelebt hatte.

„Ich lernte diese Küste nicht nur schätzen, sondern auch lieben. Sei es nun, dass ich auf meinen Streifzügen weiter ins Land hinein, ins ‚Blaue Ländchen’ kam, in herrliche Wälder, zwischen denen verborgene Seen aufblitzten und sprudelnde Flüsse und Bäche sich durch die Landschaft schlängelten.“ Max Pechstein

Ende der deutschen Ära an der polnischen Ostsee

Auf dem Meeresboden vor der Kleinstadt liegt übrigens die als KdF-Kreuzfahrtschiff gebaute „Wilhelm Gustloff“, die in einer eisigen Januarnacht des Jahres 1945 von einem russischen U-Boot versenkt wurde. 9.000 Menschen, größtenteils Flüchtlinge aus Ostpreußen, nahm das sinkende Schiff mit in die Tiefe. Die vier Kapitäne, die zumindest eine Mitverantwortung für die Katastrophe und ihr Ausmaß getragen haben, wurden  gerettet.

Mit dem Krieg ging auch die beinahe 600 Jahre währende deutsche Ära in Leba zu Ende. Der Ort bekam polnische Einwohner, die sich im ehemaligen Lebemünde ein neues Leben aufbauten.

Bike-Week Leba – das Motorradtreffen an der polnischen Ostsee

Ok, wir haben die Bike-Week Leba versäumt. Hätte ich meinem Schatz verraten, dass in Leba jedes Jahr im August fünf Tage lang die Motoren dröhnen und Abgaswolken über der Stadt liegen, hätte er ohne zu zögern seinen Urlaub verschoben. Da ich  wahrlich kein Freund von Motorradtreffen und Dauer-Rockkonzerten bin, war alles besser so. Übrigens: Die Bike-Week Leba findet auch im Jahr 2022 statt, und zwar von 11. bis 15. August.

Was tun in Leba bei schlechtem Wetter

Während unseres Urlaubs an der polnischen Ostsee war herrliches Wetter. Doch auch wenn es einmal regnen sollte, finden Gäste in Leba genügend Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Hier ist unsere Liste:

• Fahrt mit der Galeone „Gryf“ oder mit dem Piratenschiff „Denega“ vor die Küste
• Besuch im geheimen deutschen Raketentestgelände östlich von Rumbke im Slowinski Nationalpark (Muzeum Wyrzutnia Rakiet – Tajny Niemiecki Poligon Doświadczalny)
• Ausflug zum Sea Park Sarbsk
• Besuch des Labirynt Parks (Labyrinth), des Saurierparks (Park Dinozaurow) oder des Power Parks in Leba
• Bernsteine suchen am Strand

Die vollgeladene Galeone Gryf auf dem Weg zum offenen Meer.

Unser Hotel in Leba

 Wir haben während unseres Urlaubs in Leba sehr angenehm im „Mar Baltico“ gewohnt. Unser geräumiges und modern eingerichtetes Zimmer mit extralangen Betten, das große Bad und der möblierte Balkon mit Blick ins Grüne haben uns gut gefallen.

Blick vom Balkon unseres Zimmers auf den Garten und die Nachbarschaft.

Das Haus liegt zwar ein ganzes Stück vom Zentrum und vom Strand entfernt, aber beides ist bequem mit den ständig verkehrenden elektrischen Minibussen zu erreichen.

Das Hotel Mar Baltico.

Um Urlaub im wasserreichen polnischen Binnenland geht es in meinem Beitrag über Wielkopolska.

Wissenswertes über die Wanderdünen und den Slowinski-Nationalpark finden Sie auf dieser Webseite oder hier.

Alle Fotos in diesem Beitrag, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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Warum Sie jede Hawaii-Reise in Waikiki beginnen sollten

Waikiki ist der ideale Ausgangspunkt, um die Insel Oahu zu erkunden. Zum einen liegt Waikiki nur wenige Kilometer vom Honolulu International Airport entfernt – dem Flughafen, auf dem die meisten Besucher ankommen. Zum anderen ist nirgendwo auf den sechs bewohnten Inseln Hawaiis die Hotel-Auswahl vergleichbar reich wie in Waikiki. Das gleiche gilt für Restaurants, Bars und sündhaft teure Läden.

Blick vom Balkon unseres Zimmers in Waikiki in Richtung Strand – Foto: Beate Ziehres

Amerika lässt grüßen: Vorgarten des Hilton in Waikiki – Foto: Beate Ziehres

Was es mit den Surfern in Waikiki auf sich hat

Waikiki heißt auf hawaiianisch so viel wie „spritzendes Wasser“. Diese Bezeichnung kommt nicht von ungefähr. Dennoch: Für hawaiianische Verhältnisse ist das Meer vor Waikiki relativ ruhig. Und so tummeln sich unzählige Menschen in den Wellen, um es Duke Kahanamoku, dem Vater des modernen Surfens, nachzutun. Der Gewinner olympischen Golds im Schwimmen lehrte seine Schüler im heimischen Waikiki schon um das Jahr 1900 das Surfen. Von hier aus hat die Kunst des Wellenreitens schließlich ihren Siegeszug um die Welt angetreten.

Waikiki: Suchbild mit Surfern: Es sind die schwarzen Punkte auf der Wasseroberfläche – Foto: Beate Ziehres

Der Sonnenuntergang: Höhepunkt des Tages in Waikiki

Wir haben das Surfen nicht probiert, sondern sind lieber geschwommen in Waikiki. Und da wir tagsüber unterwegs waren, haben wir den berühmten Strand ganz entspannt am späten Nachmittag kennengelernt. Ich persönlich liebe es, am Strand die letzten Sonnenstrahlen auszukosten. Auf Hawaii ist das ein besonderes Vergnügen. Das Licht und das Spiel der Wolken vor der tiefstehenden Sonne ergeben eine ganz besondere Stimmung.

Kann man sich Schöneres vorstellen, als hier in Waikiki im Wasser zu stehen? Nein! – Foto: Beate Ziehres

Nicht nur in Waikiki, sondern auch auf den übrigen hawaiianischen Inseln haben wir beobachtet, dass die Menschen zum Sonnenuntergang an den Strand pilgern. Wenn sie nicht gleich den Tag am Meer bis zum Sonnenuntergang verlängern.

Quirliges Leben am Strand von Waikiki, bevor die Sonne versinkt – Foto: Beate Ziehres

Und dann der Sonnenuntergang! Auf Hawaii habe ich mit die schönsten Sonnenuntergänge meines bisherigen Lebens erlebt. Das Feuerwerk der Farben sucht seinesgleichen.

Sonnenuntergang in Waikiki – Foto: Beate Ziehres

Warum Waikiki auch nachts nicht schläft

Wenn die Sonne dann untergegangen ist, erwacht Waikiki erneut zum Leben. Fackeln werden entzündet, um den Nachtschwärmern stimmungsvoll den Weg zu leuchten. Die Besucher des Stadtteils von Honolulu bevölkern die Restaurants, Bars und teuren Boutiquen. Japanische Touristen, die gerne zu einem Kurzurlaub nach Hawaii kommen, machen sich in Bussen auf den Weg zum nächtlichen Sightseeing, um nachzuholen, was sie am Tag nicht geschafft haben.

Waikiki Beach: Fackeln in der Abenddämmerung – Foto: Beate Ziehres

Ich muss zugeben, dass ich die Japaner etwas beneide. Denn als Wochenendausflug kommt Hawaii leider für uns Europäer nicht in Frage. Nur wenige Ziele auf der Welt liegen weiter entfernt als Hawaii. 12.000 Kilometer trennen uns von den Inseln mitten im Pazifik, mehr als 4.000 Kilometer sind es von Honolulu bis zur kalifornischen Küste, 6.000 bis nach Japan.

Wie die ersten Siedler nach Hawaii kamen

Und wo ich gerade von beeindruckenden Entfernungen schreibe: Immerhin rund 5.500 Kilometer legten die ersten Siedler nach Hawaii zurück. Sie kamen zwischen dem zweiten und dem achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit großen Auslegerkanus von den Marquesas-Inseln, zu denen auch Tahiti zählt – eine navigationstechnische Meisterleistung! Als Teil des polynesischen Kulturraums zählt der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten geografisch zu Ozeanien, also zu den Südseeinseln.

Ich packe meinen Koffer für Hawaii …

Wenn Sie nach Hawaii reisen, sollten Sie auf jeden Fall leichte Regenbekleidung einpacken. Obwohl wir im trockeneren Sommer in Hawaii waren, hat es immer mal wieder geregnet. Bis auf einige Ausnahmen reicht es aber, ein paar Minuten zu warten, bis der Regen vorbeigeht. Wenn er sich hartnäckig hält, hilft ein kleiner Ortswechsel. Schon ein paar Kilometer weiter strahlt die Sonne … Ein weiterer Trost: Der Regen ist warm ;-).

Ähnliche Beiträge zum Thema Sommer verlängern:

• Reisebericht: 13 Bilder aus Trinidad (Kuba)
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Blau das Wasser, blau der Himmel, eine grüne Insel voraus: Bootsausflug von Kos nach Nisyros – Foto: Lena Ziehres

#1 Bootsausflug ins Blaue

Kaum hat unser Boot den Hafen in Richtung der Nachbarinsel Nisyros verlassen, fällt mir auf: Vor uns liegt nichts als Blau. Das Wasser ist tief dunkelblau, als hätte man es mit blauer Tinte eingefärbt. Am Horizont geht das Blau des Wassers direkt in den strahlend blauen Himmel über. Durchbrochen wird dieses Farbschema einzig und allein durch die weißen Schaumkrönchen, die durch die Fahrt des Schiffes entstehen, und die grüne Insel voraus.

Im Asklepion soll Hippokrates gewirkt haben – Foto: Lena Ziehres

#2 Das Asklepion von Kos

Auf der ganzen Insel Kos befinden sich unzählige archäologische Ausgrabungsstätten. Die bei weitem beeindruckendste und bedeutendste Ausgrabung ist jedoch das Asklepion von Kos. Hierbei handelt es sich um ein Sanatorium, eine antike griechische Heilstätte. Hier soll Hippokrates, der wahrscheinlich berühmteste Mediziner der Antike, gewirkt haben. Er gilt als Begründer der wissenschaftlichen Medizin, wie wir sie heute kennen, weswegen Mediziner der Moderne ihren Eid auf ihn schwören.

Der Palmenboulevard in Kos Stadt – Foto: Lena Ziehres

#3 Kos Stadt

In Kos Stadt, der Hauptstadt der Insel, gibt es viele schöne Ecken. Eine davon ist dieser Palmenboulevard. So viele einheimische Palmen auf einem Fleck gibt es wohl auf der ganzen Insel kein zweites Mal mehr. Ein aus Ägypten eingeschleppter Käfer vernichtet einen Großteil der Palmen auf der Insel – diese hier werden jedoch für viel Geld behandelt, um den Palmenboulevard erhalten. Er grenzt an die Festung Neratzia, welche einzig und allein über die Steinbrücke auf dem Bild zu erreichen ist. Auf der anderen Seite dieser Steinbrücke befindet sich übrigens der Baum, unter dem Hippokrates seine Schüler unterrichtete.

Kos: Unwiderstehlich für Katzenfreunde – Foto: Lena Ziehres

#4 Kätzchen, soweit das Auge reicht

Egal wo man auf Kos geht und steht, mit Sicherheit befindet sich eine Katze in nächster Nähe. Die streunenden Vierbeiner freuen sich über Touristen, die ihnen Aufmerksamkeit schenken, und oftmals wollen sie ihre neuen Freunde gar nicht mehr gehen lassen. Die Kätzchen sind auf die Hilfe internationaler Tierschutzorganisationen und Futterspenden der Touristen angewiesen, da die Einheimischen über ihre Vielzahl nicht sonderlich glücklich sind. Am liebsten hätten wir gleich eine ganze Katzenfamilie mit zu uns nach Deutschland genommen …

Blauer Anstrich an Fenstern und Türen hat auf den griechischen Inseln einen tieferen Sinn – Foto: Lena Ziehres

#5 Weiß-blaue Dörfer – warum Türen und Fenster blau gestrichen sind

Okay, zugegebenermaßen ist dieser Punkt geschummelt. Eigentlich stammt dieses Bild nicht von Kos, sondern von der Nachbarinsel Nisyros, wohin wir einen Tagesausflug gemacht haben. Ich finde aber, die typisch weiß-blau gestrichenen Häuser dürfen in einem Beitrag über eine griechische Insel einfach nicht fehlen. Wussten Sie, dass die Türen und Fenster früher blau gestrichen wurden, um Schlangen und Skorpione fernzuhalten, da diese dachten, die blaue Farbe sei Wasser? Schön sieht es noch dazu aus.

Ausblick von den Hügeln auf Kefalos – Foto: Lena Ziehres

#6 Malerische Aussicht

Gerade die Südhälfte der Insel ist sehr hügelig. Das war nicht nur für die ersten Bewohner von Kos praktisch, weil sie dort geschützt leben konnten. Besteigt man nämlich einen dieser Hügel, bietet sich einem stets ein malerischer Ausblick über Insel und Meer. Ich konnte mich kaum satt sehen.

Blick von oben auf den Paradise Beach (Kos) – Foto: Lena Ziehres

#7 Wunderschöne Buchten

In einigen Buchten auf Kos gibt es Steinstrände, von denen ich persönlich kein großer Fan bin. Dafür sind die Sandstrände umso schöner. Von Kefalos beispielsweise erreicht man den sogenannten Paradise Beach innerhalb von 15 Minuten mit dem Bus. Und der Strand macht seinem Namen alle Ehre, denn paradiesisch ist es dort wirklich …

Süßes Nichtstun am Paradise Beach auf Kos – Foto: Lena Ziehres

Extratipp: Einfach mal die Seele baumeln lassen

Sich auf dem glasklaren Wasser treiben lassen und dabei das Gesicht den Sonnenstrahlen entgegen recken, bis die Fingerkuppen ganz schrumpelig sind. Danach durch den warmen Sand zum Handtuch hüpfen, ein Buch lesen oder einfach nur entspannen. Ein leichter Wind weht über uns – bei diesen Temperaturen total angenehm. Zwischendurch noch ein Eis schlecken. Was könnte es schöneres geben?

Lesetipp: Die Sehenswürdigkeiten auf der griechischen Insel Milos beschreibt Andrea Lammert auf ihrem Blog indigoblau.de.

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