Hier lest ihr, welche Orte zum Überwintern ich im Jahr 2023 erkundet habe. Lernt Orte mit Geschichte kennen, charmante Städte und erfahrt, wo ich am liebsten – so auch in 2023 – meinen Sommerurlaub verbringe. Und am Ende meines persönlichen Jahresrückblicks 2023 teile ich zudem meine Ziele und Vorhaben für 2024 mit euch.

Das hatte ich mir für 2023 vorgenommen

Eigentlich bin ich mit nur einem Vorsatz ins Jahr 2023 gestartet. Ich wollte wieder in Form kommen. Die erste Maßnahme – Training im Fitnessraum eines Sportvereins – blieb leider erfolglos. So kam ich auf die Idee, mich erstmals in meinem Leben coachen zu lassen.

Ein kleines Ziel am Jahresanfang war, meine Haare abschneiden zu lassen. Außerdem begleitete mich auch 2023 die bisher unausgesprochene Suche nach Orten, an denen ich gerne leben und insbesondere überwintern möchte. Es ist nämlich so, dass ich den deutschen Winter nicht besonders schätze – zumindest meistens. Da hat auch der Einbau einer Infrarotkabine im Keller meines Hauses nur wenig Abhilfe geschafft.

Das ist aus meinen Zielen geworden

• In Form kommen: Schon lange vor dem Ende des sechsmonatigen Coachings war mir klar, dass ich selten eine wirksamere Entscheidung getroffen habe. Ja, ich habe Zeit investiert für Fitnesseinheiten, tägliche Bewegung und Bücherlesen. In relativ kurzer Zeit hatte ich fast alle ursprünglichen Ziele erreicht und noch Einiges mehr. Heute weiß ich: Mit entsprechender Strategie und Engagement kann ich alle Ziele erreichen, die ich erreichen will. Und so starte ich auch mit klaren Zielen ins kommende Jahr. Dazu später mehr.
• Haare abschneiden lassen: Haken dran. Im Frühjahr 2023 war die rote Mähne Geschichte und ich fühlte plötzlich Energie für weitere Veränderungen in mir.
• Orte zum Überwintern finden: Diesem Dauerziel waren in 2023 zwei Reisen gewidmet. Tatsächlich habe ich vier Orte entdeckt, die sich anbieten, um im Winter der feuchten Kälte zu entfliehen.

Den Abend genießen am Lilla torg in Malmö. Foto: Bernd Ewert

Mein Reiserückblick 2023

Langfristige Reiseplanungen sind nicht mein Ding. Ich liebe es, spontan aufbrechen zu können – wenn das Wetter schön ist, ich eine Idee habe oder ein spannendes Angebot bekomme. So entschieden wir uns im Januar sprichwörtlich in der letzten Minute für eine Kanaren-Kreuzfahrt.

Beim Rückblick auf das Reisejahr 2023 habe ich vier Vorlieben ausgemacht, an denen sich meine Reiseplanungen häufig orientieren. Im Winter suche ich meist die Wärme und im Sommer Ziele, die Erfrischung versprechen. Städte mit einem gewissen Charme begeistern mit grundsätzlich, ebenso Orte mit Geschichte.

Orte zum Überwintern

Die Kanaren-Kreuzfahrt mit der AIDA Nova hat meinem Lebensgefährten so gut gefallen, dass wir im November gleich wieder an Bord gegangen sind. In Hamburg sind wir mit der AIDA Prima in Richtung Mallorca gestartet. Auf beiden Kreuzfahrten haben wir Orte entdeckt, die mir zum Überwintern geeignet erscheinen.

Madeira

Die portugiesische Insel im Atlantik liegt näher bei Marokko als beim europäischen Festland und wird auch die Insel des ewigen Frühlings genannt. Im Winter beträgt die Durchschnittstemperatur 16 Grad, im Sommer etwa 23 Grad. Wir haben in Funchal die Markthallen besucht und sind dann mit dem Taxi nach Monte gefahren. Auf kurzer Strecke führt hier eine Serpentinenstraße von Meereshöhe auf 600 bis 800 Meter. Oben besuchten wir den tropischen Garten Monte Palace – ein absolutes Muss für Gartenfreunde. Für den Rückweg haben wir die Seilbahn genommen und noch einmal ganz andere Ansichten und die Aussicht genossen. Unser Fazit nach einem Tag auf der Insel: Hier lohnt sich auf jeden Fall ein längerer Aufenthalt.

Teneriffa

Für die spanische Kanaren-Insel Teneriffa hatten wir ebenfalls nur einen Tag Zeit. Hier entschieden wir uns nach einem kurzen Bummel durch Santa Cruz de Tenerife, einen Ausflug in die alte Inselhauptstadt San Cristóbal de La Laguna zu machen. Dafür nahmen wir die Straßenbahn, die zwischen den beiden nahezu aneinandergewachsenen Städten verkehrt.

La Laguna liegt auf 550 Metern Höhe. Daher ist es hier etwa 4 Grad kälter als in Santa Cruz – ein Umstand, der uns im Januar zusammen mit einem frischen Wind etwas unangenehm aufgefallen ist. Trotzdem habe ich La Laguna als charmante Stadt mit einer hübschen Altstadt, netten Boutiquen und ausgefallenen Cafés in Erinnerung behalten.

Garten der Kirche La Concepción in La Laguna (Teneriffa) mit einer Skulptur Johannes Paul II.

Lanzarote

Die Vulkaninsel Lanzarote liegt nur 125 Kilometer vor der Küste Marokkos. Das Wetter war am Tag unseres Besuchs wechselhaft: mal sonnig warm, mal bewölkt und frisch, mal nass. Aber: In Arrecife hat mein Lebensgefährte im Januar im Meer gebadet – das einzige Mal während dieser Reise.

Mir hat in Arrecife der idyllische Fischerhafen am besten gefallen. Aber auch in der Stadt gab es interessante versteckte Winkel. Nach Lanzarote will ich unbedingt noch einmal zurückkehren, mit viel Zeit für die bizarre Vulkanlandschaft, aber auch zum Baden.

Am Fischerhafen von Arrecife auf Lanzarote. Foto: Bernd Ewert

Cádiz, Spanien

Im November brachte uns die AIDA Prima in die spanische Stadt Cádiz. Cádiz liegt in Andalusien und an der Costa de la Luz. Hier haben wir bei Flamenco-Klängen vor der Kulisse des ehemaligen Badehauses Balneario de la Palma am Sandstrand gechillt. An dieser Stelle wurden die Eingangsszenen des James-Bond-Streifens „Stirb an einem anderen Tag“ mit Halle Berry und Pierce Brosnan gedreht. Doch das war nur ein kleiner Teil eines herrlichen Tages in einer wunderschönen Stadt.

Ihr merkt schon: Cádiz hat mir sehr gut gefallen. T-Shirt- und Rock-Temperaturen im November und eine angenehme Atmosphäre haben dazu beigetragen, dass es die Stadt auf meine Liste der Favoriten für einen Aufenthalt im Winter geschafft hat. Vom Sonnenuntergang ganz zu schweigen.

Die Kathedrale von Cádiz in Andalusien (Spanien) im Schein der untergehenden Novembersonne.

Städte mit Charme

Immer wieder entdecke ich auf meinen Reisen weltweit Städte, die mich aus den unterschiedlichsten Gründen einfach ansprechen. Das war auch dieses Jahr so. Hier denke ich insbesondere an

• A Coruña – eine Hafenstadt im äußersten Nordwesten Spaniens, gerne aufgrund der verglasten Balkone auch „Stadt aus Glas“ genannt. Hier erlebten wir in der Dunkelheit vor dem historischen Leuchtturm „Herkules“ magische Minuten, an die ich mich lange erinnern werde.
• Gijón – nordspanische Hafenstadt in der Provinz Asturien und am Golf von Biskaya. Die Stadt hat mich mit ihrer hübschen Altstadt, fotogenen Ansichten und dem schönen Strand San Lorenzo in ihren Bann gezogen.
• Łódź – viertgrößte Stadt Polens, bis 1989 Industriestadt. Heute zieht in die riesigen Backsteinkomplexe der Baumwollspinnereien und Textilfabriken neues Leben ein. Mich faszinieren in Lodz die Aufbruchsstimmung und das harmonische Miteinander von Alt und Modern.
• Malmö – drittgrößte Stadt Schwedens, im Süden des Landes am Öresund gelegen. Malmö wird geprägt durch sehr moderne Stadtteile, die beispielsweise auf dem Gelände einer ehemaligen Werft entstanden sind. Gleichzeitig lockt der Lilla Torg mit seinen alten Fachwerkhäusern insbesondere am Abend viele Menschen an. Mir gefallen in Malmö die multikulturelle Gesellschaft und die überall sichtbaren internationalen Einflüsse.
• Warschau – Hauptstadt von Polen. Geschichtsträchtig und modern zugleich. Atemberaubend, mondän, überwältigend. Diese Stadt muss ich mir in aller Ruhe anschauen und dafür mindestens eine Woche einplanen.

Altstadtmarkt in Warschau, Polen.

Erfrischende Sommerziele

Natur soweit das Auge reicht und herrlich klare Luft – solche Ziele fasse ich gerne im Sommer ins Auge. In diesem Jahr haben wir den Juli in Südschweden verbracht und davon die meiste Zeit auf Öland. Bei der Auswahl des Urlaubsortes habe ich mir einige Mühe gegeben. Es sollte einen schönen Meeresstrand geben, viele Sonnenstunden und auch ein paar Sehenswürdigkeiten. Und es sollte nicht so weit im Norden sein. So landeten wir auf der Insel Öland, genauer gesagt in Böda.

Öland (Südschweden)

In Böda auf Öland liegt einer der schönsten Strände Schwedens, ein wahrer Traumstrand. Weißer, puderzuckerfeiner Sand soweit das Auge reicht und glasklares, seichtes Wasser. Dazu hatten wir eigentlich jeden Tag Sonne, während der Himmel in Deutschland wochenlang nur Wasser ausschüttete.

Öland bietet einzigartige Landschaften, die wir zum Teil mir dem Fahrrad erkunden konnten, und einige „echte“ Sehenswürdigkeiten.

Am nördlichsten Zipfel von Öland sorgt der Leuchtturm „Langer Erik“ für sichere Seewege.

Seen in Brandenburg

Als Paddler haben wir diesen Sommer wieder einige Wochenenden an brandenburgischen Seen verbracht. Ja, auch hier gibt es abgeschiedene Fleckchen, die eine Reise wert sind. 2023 haben wir den Springsee in Storkow (Landkreis Oder-Spree) und den Bützsee im Fehrbelliner Stadtteil Wustrau-Altfriesack (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) entdeckt.

Orte mit Geschichte

Habe ich schon einmal erwähnt, dass ich es liebe, in die Vergangenheit zu reisen? Mein Lebens- und Reisegefährte kennt dieses Steckenpferd zur Genüge. Wo immer ich hinkomme – mein erster Weg führt in die Altstadt. Kälte, Regen und sonstige Unannehmlichkeiten sind sofort vergessen,  wenn es irgendwo Fachwerkhäuser und pittoreske Kopfsteinpflaster-Gassen gibt.

Da gab es in 2023 einige Highlights:

Honfleur in der Normandie

Unsere November-Kreuzfahrt führte unter anderem in die Normandie. Ich hatte bisher weniger gute, verschwommene Erinnerungen an die Bretagne, die in meiner Jugendzeit wurzeln, zum Anlass genommen, den Norden Frankreichs in meinen Reiseplanungen auszuklammern. Ein Fehler, wie ich heute weiß. Nur durch Zufall haben wir Honfleur entdeckt.

Dem Fischerstädtchen mit den bunten Fachwerkhäusern, der Seemannskirche aus Holz und dem pittoresken Hafen werde ich einen eigenen Blogpost widmen und sicherlich einen weiteren Besuch abstatten. Deshalb hier nur kurze Impressionen.

Naumburg

Ein Auftrag führte mich im August nach Naumburg. Ich nahm den Besuch zum Anlass, die mittelalterliche Domstadt an der Saale besser kennenzulernen und auch Stadtteile zu erkunden, die ich bisher nicht kannte. Außerdem holte ich im UNESCO-Weltkulturerbe Naumburger Dom die Turmbesteigung nach, die ich bei meinem ersten Besuch wegen Gewitters abbrechen musste.

Marktplatz in Naumburg, Sachsen-Anhalt.

Quedlinburg

Die Welterbestadt Quedlinburg liegt nördlich des Harzes in Sachsen-Anhalt und damit gewissermaßen vor meiner Haustür. Trotzdem geht mir immer wieder das Herz auf, wenn ich durch die kopfsteingepflasterten Gassen bummele. In Quedlinburg – seit 1994 UNESCO Weltkulturerbe – sind mehr als 2000 Fachwerkhäuser aus acht Jahrhunderten erhalten.

Brunnen „Münzenberg Musikanten“ auf dem Marktplatz der Welterbestadt Quedlinburg.

Thront auf dem Berg noch eine Burg, eine Festung oder ein mittelalterliches Kloster, dann ist mein Reiseglück perfekt. Dies war 2023 einige Male der Fall.

Alcazaba in Málaga

Die Alcazaba ist eine maurische Festung oberhalb von Málaga in Südspanien. Ich muss zugeben, dass ich der Palastanlage in Anbetracht der Kürze unseres Besuchs einige Zeit gewidmet habe. Es gibt doch nichts Schöneres, als zwischen den alten Mauern umherzustreifen und versteckte Innenhöfe und Gärten zu entdecken!

Die Alcazaba geht auf einen Maurensultan zurück, der die Burg im 11. Jahrhundert errichtete. Und so muten nicht nur der Name, sondern auch die Bauweise und viele architektonische Details orientalisch an.

Burganlage Alcazaba in Málaga.

Burg Falkenstein im Harz

Die mittelalterliche Burg Falkenstein ist eine Burg wie aus dem Bilderbuch. Ich habe sie während einer Pressereise ins südliche Sachsen-Anhalt kennengelernt. Bei einem deftigen Mittagessen erzählte uns der Wirt der Burgschänke, dass die im 12. Jahrhundert erbaute Burg niemals erobert wurde. Ein sagenumwobener Familienschatz der Asseburger, die von 1437 bis nach dem Zweiten Weltkrieg Besitzer der Burg waren, wurde erst 1990 auf der Burg Falkenstein wiedergefunden.

Die Burganlage mit Kernburg, Tor- und Zwingeranlagen, Bergfried und Vorburgen ist heute eines der beliebtesten Ausflugsziele im Harz und Bestandteil der Straße der Romanik.

Bilderbuch-Burg Falkenstein im Selketal.

Marienkirche in Marienhafe

Eine Kirche, die berüchtigten Seeräubern als Fluchtburg gedient haben soll, entdeckten wir in Ostfriesland. Genauer gesagt im beschaulichen Marienhafe. Ich kannte Marienhafe bisher nur dem Namen nach und hätte den Ort keinesfalls in Niedersachsen vermutet. Des Öfteren kommt der Pirat Klaus Störtebeker auf der Freilichtbühne von Ralswiek auf Rügen auf Marienhafe zu sprechen. Kein Wunder, schließlich war Frauke, Störtebekers Geliebte und Tochter von Häuptling ten Brok, in Marienhafe zuhause.

Tatsächlich erkannte ich in der trutzigen Marienkirche mit dem mächtigen Turm das Vorbild für eine Kulisse der Störtebeker-Festspiele wieder. Und ich ließ es mir nicht nehmen, die ausgetretenen Stufen im Turm nach oben zu nehmen. Gewissermaßen auf den Spuren des legendären Seeräubers kletterte ich bis auf die luftige Aussichtsplattform, um den Blick zu der Stelle schweifen zu lassen, wo die Piratenschiffe dereinst im Hafen gelegen haben müssen.

Meine 3 liebsten eigenen Blogartikel des Jahres

• Finnland – 7 Gründe für Winterurlaub in Kuusamo: Im schneereichen Winterwunderland rund um Kuusamo habe ich den schönsten Zwischen-den-Jahren-Urlaub meines Lebens verbracht. Unbedingt empfehlenswert.
• Lifestyle in Tunesien – eine Reise von Tunis nach Tozeur: Die Erinnerung an diese Reise durch Nordafrika schwingt in meinem Herzen immer noch nach. Und: Ich habe noch einige Fortsetzungsgeschichten in der Pipe.
• Das Okavango-Delta in Botswana – 8 Tipps für das perfekte Safari-Erlebnis: Dieser Post stammt nicht von mir, sondern von meiner Tochter Lena. Ich liebe ihn, weil er mir tiefe Einblicke in ein zauberhaftes fremdes Land schenkt, das ich unbedingt einmal bereisen möchte.

2023 in Zahlen

• 7 bereiste Länder
• 35+ bereiste Orte
• 8 Blogposts
• 3,65 Mio. Page Impressions
• 50.000 Klicks aus Google

Meine Ziele für 2024

• Drei neue Länder und einen neuen Kontinent bereisen: Obwohl Asien nicht ganz neu für mich ist, stehen hier einige Ziele ganz oben auf meiner Liste. Sei es nun der Oman oder Vietnam – meiner Ansicht nach ist Asien so vielfältig wie kaum ein anderer Kontinent. Außerdem will ich in diesem Jahr ein neues afrikanisches Land bereisen.
• Mindestens zwei neue Blogposts im Monat auf Reiselust-Mag veröffentlichen: Ich will endlich die lange Liste der Themen abarbeiten, die ich schon ewig mit den Worten kommentiere „Darüber wollte ich schon lange geschrieben haben.
• Die Reichweite von Reiselust-Mag vergrößern: Dies möchte ich beispielsweise durch die Nutzung von Pinterest erreichen.
• Stärker auf Leserschaft und Zielgruppe fokussieren, indem ich zielgruppenrelevante Themen aufgreife.
• Blog Business erweitern: Ich möchte erreichen, dass mein Blog mehr Gewicht in meinem Einnahmenmix erhält.
• Fokus auf Kategorien „Essen und Trinken“ sowie „Wellness“: Diese Themen habe ich eine Weile vernachlässigt, deshalb ist es an der Zeit, hier neue Impulse zu setzen.
• Themenspektrum erweitern: Ich habe schon Ideen für ein oder zwei neue Kategorien, die ich jedoch hier noch nicht verraten werde.

Der Beitrag Jahresrückblick 2023: von Schweden bis zu den Kanaren und eine Reise zu mir selbst erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Müllrose – das Tor zum Schlaubetal

Müllrose ist ein staatlich anerkannter Erholungsort im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg. Die Stadt liegt rund 90 Kilometer östlich von Berlin an der Autobahn 12. Von der Kreisstadt Beeskow trennen Müllrose 14 Kilometer. Von unserem Ausgangsort Frankfurt (Oder) sind es ebenfalls 14 Kilometer, die auf der gut ausgebauten Bundesstraße 87 schnell geschafft sind.

Nachmittagsstimmung am Großen Müllrose See in Müllrose.

Die Stadt zwischen Katharinensee sowie dem Kleinen und dem Großen Müllroser See hat rund 4300 Einwohner und einen hübschen historischen Marktplatz. Außerdem gibt es eine barocke Pfarrkirche und eine Remise mit einer Kutschenausstellung.

Am Nordufer des Großen Müllroser Sees fällt der sechsstöckige Ziegelbau der Müllroser Mühle ins Auge. Die einzige produzierende Mühle im Osten Brandenburgs ist zugleich die älteste Mühle im Schlaubetal. In der Oderland-Mühle entstehen neben herkömmlichem Mahlgut unter anderem auch Bio-Kleie sowie Weizen- und Roggenkeime in Bioqualität.

Die Müllroser Mühle, die einzige noch arbeitende Mühle im Schlaubetal.

Baden und Bootfahren in Müllrose

An den idyllischen Seen von Müllrose – das „Müll“ im Name kommt übrigens von „Mühl“ – könnte ich mich stundenlang aufhalten, um die Natur zu genießen. Doch die Gewässer mit teils feinsandigen Stränden laden auch zum Baden, Rudern oder zu einem ausführlichen Bootsausflug ein.

Wer im Großen Müllroser See baden will, hat die Wahl: Das Freibad am Ostufer verfügt über einen naturbelassenen und weitläufigen Strand und eine Liegewiese. Bei freiem Eintritt gibt es sanitäre Anlagen und Umkleidekabinen und sogar einen Kiosk.

Im Strandbad am Westufer tummeln sich eher die Wassersportler. Sprungturm, Wasserrutschen und ein Nichtschwimmerbereich garantieren ungetrübten Badespaß. Hier zahlen Erwachsene 1,50 Euro Eintritt und Kinder 75 Cent.

Wir hätten bei unserem Abstecher nach Müllrose gerne noch ein erfrischendes Bad im See genommen. Doch am Himmel braut sich schon das für den Nachmittag angekündigte Gewitter zusammen – schlechte Vorzeichen für eine entspannte Runde im See.

Deshalb suchen wir die in der Ortsmitte ausgeschilderte Marina Schlaubetal, um uns hier noch einmal umzuschauen. Unsere Erwartung auf etwas maritime Atmosphäre am Kleinen Müllroser See wird nicht enttäuscht.

Idyll an der Marina in Müllrose, Schlaubetal.

Die Marina in Müllrose – Liegeplätze für Brandenburg-Fans.

Alles da: In der Marina Müllrose können Boote ausgeliehen werden.

Drachenboote in der Marina Müllrose.

Wer kein eigenes Boot hier liegen hat, kann sich für einen oder mehrere Tage eines ausleihen. Kajaks, Kanadier, Ruderboote, führerscheinfreie Motorboote und Kajütboote werden hier verliehen, teilweise sogar mit Skipper. Da der Kleine Müllroser See Zugang zum Oder-Spree-Kanal hat, sind von hier aus auch größere Bootsausflüge möglich.

In der Marina liegt sogar ein ehemaliges Wohnschiff, auf dem man Zimmer buchen kann – die Schiffsherberge Müllrose.

Im Hintergrund die Schiffsherberge Müllrose.

Das Schlaubetal – Brandenburgs wohl schönstes Bachtal

Müllrose gilt als das Tor zum Schlaubetal und auch wir passieren das Städtchen auf dem Weg an die Schlaube. Tatsächlich durchfließt die Schlaube zuerst den Großen Müllroser See, um dann in den Kleinen Müllroser See zu münden.

Doch bevor die Schlaube die Müllroser Seen erreicht, schlängelt sie sich durch den mehr als 200 Quadratkilometer großen Naturpark Schlaubetal. Die für Brandenburg einzigartige Landschaft ist das Ziel unserer Radtour. Ausgedehnte Kiefernwälder, Buchen- und Traubeneichen prägen das Bild, das tief eingeschnittene Tal der Schlaube, dazu Moore und immer wieder Seen.

Mühlen im Schlaubetal

Im Schlaubetal liegen 7 Mühlen aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur. Dass man hier seit dem Mittelalter wasserbetriebene Mühlen aller Art gebaut hat, liegt daran, dass in der weiteren Umgebung kein anderes Gewässer für den störungsfreien Betrieb von Mühlen geeignet war.

Friedlich plätschernd: die Schlaube.

Ragower Mühle

Die Ragower Mühle ist die erste Mühle auf unserer Radtour. Hier besteigen wir die Drahtesel. Doch wir starten nicht, ohne uns vorher am Idyll und an den Enten auf dem Mühlenteich zu erfreuen.

Mit dem Bau der Ragower Mühle wurde im Jahr 1600 begonnen. Der Mahlbetrieb ruht seit 1952, aber bis 1968 wurde in der Mühle noch geschrotet. Noch heute kann man an der Ragower Mühle die Funktionsweise der Wassermühlen studieren. Sie ist die einzige Mühle mit erhaltener Mühlentechnik im Schlaubetal und als technisches Denkmal instandgesetzt.

Die Ragower Mühle im Schlaubetal.

Der Mühlenbach fließt direkt am Biergarten der Ragower Mühle vorbei.

Am Ende unserer Radtour kehren wir zur Ragower Mühle zurück und lassen uns ein kleines Mittagessen schmecken. Denn die Mühle ist heute ein bei Ausflüglern sehr beliebtes Restaurant. Wir sitzen draußen im Biergarten unter hohen Bäumen, das Plätschern des Mühlenbachs begleitet unsere entspannte Mahlzeit.

Natürlich isst man hier an der Schlaube Fisch. Das tun wir auch und sind restlos glücklich und zufrieden. Übrigens: Die Ragower Mühle bietet auch ein Doppelzimmer und ein Ferienappartement für vier Personen.

Romantischer Biergarten in der Ragower Mühle.

Erfrischend: eine Berliner Weiße in der Ragower Mühle.

Mittelmühle

Ab der Ragower Mühle müssen wir erst mal in die Pedale treten. Der Weg führt überraschend steil bergauf. Nach einigen Kilometern nehmen den ausgeschilderten Abzweig zur Mittelmühle. Am Ende des Weges finden wir nur eine Mauer auf einer kleinen Anhöhe, von der Schlaube oder einer Mühle keine Spur.

Wegweiser zur Mittelmühle und zur Ragower Mühle.

Ein Abzweig von diesem Weg verliert sich in einem schilfbewachsenen Sumpf. Wir drehen enttäuscht um und fahren weiter Richtung Schernsdorf. Erst später finde ich heraus, dass wir an der Stelle mit dem Mauerrest richtig waren. Die Mittelmühle wurde 1970 wegen Baufälligkeit abgerissen, es sind nur noch Fundamentreste vorhanden. Schade! Eine kleine Infotafel wäre hier hilfreich, nachdem die Mittelmühle extra ausgeschildert ist.

Radler auf dem Weg zur Mittelmühle.

Über Schernsdorf und vorbei am Schervenzsee radeln wir in Richtung Forsthaus Siedichum. Allerdings lassen wir das Forsthaus, das eigentlich ein Jagdschloss ist, links liegen und brausen einen schönen Weg bergab zur Schlaube.

Unterhalb des Forsthauses machen wir an einer Brücke eine Pause und essen unsere mitgebrachten Brötchen. Hier verbindet die Schlaube den Hammersee mit dem Großen Schinkensee.

Die Route im Schlaubetal ist beliebt bei Radfahrern.

Rast am Großen Schinkensee im Schlaubetal.

Am Großen Schinkensee war auch der Bieber fleißig – aber noch nicht fertig.

Bremsdorfer Mühle

Ein gut ausgebauter Weg führt vom Hammersee weiter zur Bremsdorfer Mühle. Diese Mühle liegt zwischen dem Großen und dem Kleinen Treppelsee und ist heute eine Jugendherberge. Sie wurde nach 1500 als Mahlmühle gegründet. Das Fachwerkgebäude entstand im 18. Jahrhundert. Die Mühle war später unter anderem auch Schneidemühle und Hammerbetrieb.

Bootshaus am Hammersee im Schlaubetal.

Kupferhammer

Auf dem Rückweg machen wir Rast am Kupferhammer, einer weiteren Mühle an der Schlaube. Sie wurde 1553 von einem Kupferschmied aus Beeskow als Eisen- und Kupferhammerwerk errichtet. Mit dem Eisenhammer verarbeitete man Raseneisenstein, der im Schlaubetal gewonnen wurde. Im 18. Jahrhundert wurde Kupferhammer auch Walkmühle, später stellten die Betreiber die Produktion komplett um auf Tuchfabrikation.

Die Gaststätte, in der wir nun einkehren, wurde schon 1900 als Schankwirtschaft eröffnet. Doch vom nostalgischen Charme dieser Zeit ist hier leider nichts mehr zu spüren. Wir bekommen nur noch einen Platz auf der riesigen überdachten Terrasse, die eindeutig DDR-geprägt ist.

Rast für Radler in der Gaststätte Kupferhammer im Schlaubetal.

Die Herren der Schöpfung können schon wieder etwas essen. Sie fühlen sich unwiderstehlich angesprochen von Kaltem Hund und Waffel mit heißen Sauerkirschen. Der kultige DDR-Kekskuchen mit Schokolade kann mich nicht überzeugen, aber die Waffel mit Sauerkirschen ist klasse! Dafür ein Kompliment an die Küche.

Weitere Mühlen im Schlaubetal sind die

• weiter oben schon erwähnte Müllroser Mühle
• Schlaubemühle
• Kieselwitzer Mühle

Wandern im Schlaubetal

Der Naturpark Schlaubetal lässt sich auch hervorragend zu Fuß entdecken. Beispielsweise auf dem Schlaubetal-Wanderweg, einem vom Deutschen Wanderverband ausgezeichneten Qualitätswanderweg.

Wanderer im Schlaubetal.

Der 25 Kilometer lange Wanderweg führt von Müllrose vorbei an der Ragower Mühle, Kupferhammer, Forsthaus Siedichum, Bremsdorfer Mühle und Kieselwitzer Mühle zum Wirchensee. Hier in den Wirchenwiesen entspringt die Schlaube, um sich dann durch wildromantische Täler, Sümpfe und Wälder zu schlängeln. Diese Landschaften erschließen sich dem Genusswanderer auf dem Schlaubetal-Wanderweg. Außerdem findet er hier Abgeschiedenheit und wohltuende Stille.

Ein 5,5 Kilometer langer Rundwanderweg führt einmal um den romantischen Hammersee. Hier bietet sich als Startpunkt und zur abschließenden Einkehr das Forsthaus Siehdichum an.

Geheimtipp: Friedrich-Wilhelm-Kanal

Wie schon die Tage zuvor ist auch der letzte Tag unseres verlängerten Wochenendes im Seenland Oder-Spree gewittrig. Das sonnige Zeitfenster zwischen zwei Wolkenbrüchen nutzen wir für einen Spaziergang am Friedrich-Wilhelm-Kanal.

Mehr als 200 Jahre lang war der Friedrich-Wilhelm-Kanal die wichtigste Wasserstraße zwischen Wroclaw und Hamburg. Nachdem am Ende des 2. Weltkriegs alle 14 Schleusen zerstört wurden, hat die Natur das Regiment am Friedrich-Wilhelm-Kanal übernommen.

Idyll am Friedrich-Wilhelm-Kanal in Groß Lindow.

Grün, so grün: am Friedrich-Wilhelm-Kanal in Groß Lindow.

Wasservögel aller Art tummeln sich hier im dichten Grün am Ufer sowie auf und im Wasser. Und auch unter Wasser scheint allerhand los zu sein, dem immer wieder zu beobachtenden beachtlichen Spritzen nach zu urteilen. Das maximal 1,80 Meter tiefe Gewässer gilt als sehr fischreich. Ich bin schockverliebt in das Idyll und die himmlische Ruhe, die nur vom Ruf der Vögel unterbrochen wird. Hier könnte ich es aushalten!

Übrigens: Ab dem Mühlenteich in Groß Lindow kann der Brieskower Kanal, ein Teilstück des historischen Friedrich-Wilhelm-Kanals, mit dem Treidelkahn befahren werden. Die beschauliche Fahrt in absoluter Ruhe dauert 90 Minuten und führt bis Weißenspring. Sie wird üblicherweise zwischen Ostern und Oktober angeboten.

Gewitterstimmung in Groß Lindow. Links im Bild der Kahn, der zu Ausfahrten auf dem Kanal bereitsteht.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Hier finden Sie weitere Informationen und Ausflugstips fürs Schlaubetal.

Auch das Oderbruch unweit des Schlaubetals ist einen Ausflug wert. Das Seenland Oder-Spree überrascht außerdem mit Buckow und der Märkischen Schweiz und der Saarow Therme in Bad Saarow.

Der Beitrag Müllrose und das Schlaubetal – grünes Idyll in Brandenburgs Osten erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg schwebt mir in diesem Sommer eine Tour vor, die seit dem vorigen Jahr auf meiner Bucket List steht: mit Wohnmobil und Motorrad vom äußersten nördlichen Zipfel bis in die südwestliche Ecke des Bundeslandes. Also von Wertheim am Main durchs liebliche Taubertal über die schwäbische Alb und den Schwarzwald ins Markgräflerland. Natürlich mit einem Abstecher zum Kaiserstuhl.

Liebliches Taubertal: Weinberg Hoher Herrgott in Külsheim.

Taubertal

Auf dem Weg werden wir meine Lieblingswinzer besuchen und uns bis zum Erreichen des zulässigen Gesamtgewichts mit Wein eindecken. Auf meiner Einkaufsliste steht unter anderem der Rosé des Weingutes Benz in Beckstein. Der Wein aus dem Taubertal hat ein feines Himbeeraroma – in der warmen Jahreszeit gibt es nichts Besseres.

Corina Benz, Juniorchefin des Weingutes Benz in Beckstein

Entlang der badischen Weinstraße, zu der auch das Taubertal zählt, werden wir auf Winzerhöfen und bei Weinbauern übernachten. Ein entsprechender Flyer weist alleine an dieser genussversprechenden Route 66 Wohnmobilstellplätze aus. Sie liegen an oder in den Weinbergen, in den Obstgärten der Winzer oder auf ihren Höfen.

Markgräflerland

Einer dieser Stellplätze im Markgräflerland ist die Obstwiese des Weinguts Claudia Straub in Efringen-Kirchen. Hier haben wir schon einmal nach Kellerbesichtigung und Weinkauf eine Nacht verbracht. Ich erinnere mich noch an die Ruhe und die herrliche Abgeschiedenheit des Gartens. Und daran, dass wir zu später Stunde den selbstgebrannten Zibärtle eines Wohnmobilisten, der zwei Bäume weiter stand, kosten durften. Es war eine Offenbarung!

Grüner Stellplatz für Wohnmobile auf dem Weingut Claudia Staub in Efringen-Kirchen (Blansingen).

Kellerbesichtigung auf dem Weingut Claudia Staub in Blansingen. Winzer Markus Worm lädt zur Weinprobe.

Schon jetzt gilt für mich auch ein Abendessen im Gasthof „Ochsen“ in Feldberg, einem Stadtteil von Müllheim/Baden, als gesetzt. Hier im zauberhaften Eggenertal am Fuß des sehenswerten Schlosses Bürgeln haben wir während unserer Erkundungstour durchs Markgräflerland ebenfalls Station gemacht.

Im weithin für seine gute Küche bekannten Ochsen bereitet der Chef Hans Adam-Eglin köstliche Markgräfler Gerichte zu. Zu den Spezialitäten zählen insbesondere Innereien. Beispielsweise geschnetzelte Kalbsnieren in Pommery-Senfsoße oder Kalbsleberschnitten in Butter gebraten mit Speck, Rösti und Salat. Ach, die Gutedelcremesuppe als Vorspeise ist ein Muss! Schließlich befinden wir uns hier im Heimatland des Gutedels.

Gutedelcremesuppe

Kalbsleber zum Abendessen im Garten des „Ochsen“ in Feldberg.

Der Garten des Gasthofs „Ochsen“.

Brandenburg

Brandenburg ist in unserem Haus immer für eine kleine Flucht aus dem Alltag gut. Sicherlich ist in diesem Sommer noch eine Stippvisite am Wusterwitzer See drin. Potsdam ist eine der wenigen Städte auf meiner Liste. Mit dem Seenland Oder-Spree bin ich während eines Viertagestrips im vergangenen Herbst nicht fertig geworden. Und der Spreewald war eigentlich schon an Ostern vorgesehen und ist leider ausgefallen.

Wusterwitzer See

Etwas mehr als eine Stunde trennt uns von diesem kleinen See mit Havelanschluss. Ein Essen, eine Bootstour oder ein erfrischendes Bad sind immer drin am Wusterwitzer See. Im Zweifelsfall reichen sogar ein Spaziergang am Ufer und ein Eis, um bei mir Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen.

Mein Lebensgefährte verbindet mit diesem beschaulichen See westlich der Stadt Brandenburg besondere Erinnerungen. Deshalb ist der Wusterwitzer See regelmäßig ein Ziel für Ausflüge. Vielleicht bleiben wir dieses Jahr sogar mal länger, schließlich gibt es drei Campingplätze am See.

Am Wusterwitzer See

Na?? Wohl doch noch etwas frisch für ein Bad …

Boote am Wusterwitzer See in Brandenburg

Direkt am Ufer des Wusterwitzer Sees schmeckt der Salat noch besser.

Potsdam

Die Hauptstadt Brandenburgs geht für uns immer. Hier haben wir Freunde und neuerdings sogar Familie. Schon seit dem ersten Kennenlernen bin ich begeistert von der Lebensqualität in Potsdam. Und die Sehenswürdigkeiten, die man in aller Ruhe außerhalb der Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden kann, ergeben eine lange Liste.

Ich kenne keine andere deutsche Stadt, die eine vergleichbare Anzahl von Schlössern, Gärten und beachtenswerten Gebäuden vorweisen kann. Das Schönste: Viele Schlösser und Museen haben nach dem Corona-Shutdown schon wieder geöffnet.

Idyll am Heiligen See in Potsdam.

Potsdam: Marmor-Palais im Neuen Garten.

Seenland Oder-Spree

Nachdem unsere Tour durchs Seenland Oder-Spree im vergangenen Herbst eindeutig zu kurz war, zieht es mich in diesem Jahr wieder in die Gegend zwischen Märkischer Schweiz und Oderbruch.

Hier gilt es ebenfalls, einige Schlösser, Burgen und Gutshöfe zu entdecken. Das Kloster Neuzelle steht auf meiner Liste und das wildromantische Schlaubetal. Ein Abstecher an den Scharmützelsee mit einem Bummel durch Bad Saarow ist ein Muss, ein erfrischendes Bad im Helene-See oder im Schervenzsee ein Kann – je nach Wetter.

Dorfteich in Ihlow, Märkische Schweiz.

Schön zum Baden: der Schervenzsee im Schlaubetal.

Dornröschen lässt grüßen: merkwürdiges Schloss Gusow.

In Bad Saarow kann ich übrigens das „Freilich am See“ empfehlen. Hier sitzt man idealerweise mit einem Drink am Wasser und beobachtet den Sonnenuntergang. Dazu gibt’s bayerische Schmankerln wie Obatzter, Brezeln, Weißwurst und Backhendl. Danach Kaiserschmarrn mit Zwetschgenkompott – Herz, was willst du mehr! Das Freilich am See öffnet ab Freitag, 15. Mai, wieder. Täglich ab 12 Uhr.

Bayerische Schmankerln kommen im Freilich am See in Bad Saarow auf den Tisch.

Biergarten des Freilich am See in Bad Saarow.

Und wenn wir schon im Seenland Oder-Spree sind, darf ein Verwandtenbesuch in Frankfurt/Oder mit einer ausführlichen Runde Rommé nicht fehlen.

Spreewald

Mein bisher einziger Besuch im Spreewald liegt schon viele Jahre zurück. Deshalb hatte ich mich schon auf Ostern gefreut. Vorgesehen war ein Familientreffen, natürlich mit touristischen Sequenzen. Abgesagt wegen Corona, aber der Spreewald gilt für mich nur als aufgeschoben.

Die mystische Stille des Waldes, nur unterbrochen vom Plätschern des Wassers am Kahn, das satte Grün, das sich im Wasser der Fließe spiegelt – herrlich! Bis es soweit ist, werde ich mir noch den einen oder anderen Spreewaldkrimi anschauen …

Hessen

Obwohl ich jahrelang in Hessen gelebt habe und unmittelbar an der hessischen Landesgrenze aufgewachsen bin, habe ich in diesem Bundesland noch längst nicht alles angeschaut. Zudem tut es ab und zu gut, sich wieder an Orten aufzuhalten, die man kennt.

Motorradtour

Deshalb habe ich auch in diesem Jahr wieder eine Motorradtour durch den Odenwald vorgesehen. Schon der Weg dorthin verspricht einen Rausch für die Sinne. Die urigen Buchen im Nationalpark Kellerwald-Edersee, übrigens UNESCO Welterbe, verzaubern mich immer wieder. Abstecher durch die Wälder des Lahn-Dill-Berglandes lohnen sich  ebenso wie Ausflüge in die geheimnisvollen Täler von Rhön und Spessart.

Wiesbaden

Seit meine Freundin Petra in Wiebaden wohnt, hat sie sich zur Hessen-Kennerin entwickelt. Gemeinsam haben wir die hessische Landeshauptstadt erkundet. Das Biebricher Schloss mit dem Schlosspark ist unbedingt einen Ausflug wert. Ein Bummel auf der Rheinpromenade gehört ebenfalls zu einem Besuch in Wiesbaden. Ein Eis von Stefano Covre vom Eiscafé am Rhein an der Ecke Rheingaustraße/Rathausstraße ist Kult, genau wie ein Wein vom Probierstand am Rhein, ganz in der Nähe des Eiscafés.

Ebenfalls schön: ein Spaziergang durch den Kurpark. Ich war übrigens überrascht, dass Wiesbaden eine international bekannte Kurstadt mit Kuranlagen, Thermalbad und Kurklinik ist. Das schreit nach einem Thermentest. Mein nächster Besuch in Wiesbaden ist schon geplant.

Blütenpracht im Kurpark von Wiesbaden.

Rheingau

Unter Petras Führung steht in diesem Jahr auch noch ein Ausflug ins Rheingau an. Genauer gesagt eine Wanderung. Von Rüdesheim am Rhein werden wir entweder – je nach Vorabendprogramm ;-) – die Seilbahn zum Niederwalddenkmal nehmen oder hoch wandern. Vom Niederwalddenkmal geht es weiter zum Jagdschloss Niederwald. Hier kann man ein schönes Mittagessen zu sich nehmen.

Danach steht schon wieder eine Entscheidung an: Nehmen wir den Sessellift nach Assmannshausen oder wandern wir? Es geht ja bergab … Von Assmannshausen treten wir den Rückweg mit dem Schiff an. Vorbei an der Ruine Burg Ehrenfels geht es gemächlich zurück nach Rüdesheim.

An der Rheinpromenade von Eltville.

Das Staatsweingut Kloster Eberbach ist als Drehort des Filmes „Im Name der Rose“ bekannt. Von der ehemaligen Zisterzienserabtei aus lohnt sich ein Abstecher zum schwarzen Häuschen im Steinberg. Hier genießt man edle Weine und die Panoramaaussicht auf das Rheingau.

Petras Restaurantempfehlungen im Rheingau

• Gutsschänke Goldatzel, Johannisberg
• Gutsausschank Baiken, Eltville
• Straußwirtschaft Sohns, Geisenheim
• Gutsausschank Schumann-Nägler, Geisenheim

Petra beim Baiken in Eltville. Foto: Ronald Gleich

Niedersachsen

Wenn ich so nachrechne, komme ich zu dem Schluss, dass ich inzwischen 30 Jahre in Niedersachsen lebe. Langweilig geworden ist mir noch nie. Wie pflegte doch ein Bekannter von mir zu sagen: „Ich brauche keinen Psychiater, ich fahre Motorrad“. Diese Maxime habe ich mir zu Eigen gemacht und befolge sie auch jetzt in Zeiten von Corona. Niedersachsen ist in dieser Hinsicht zum Glück sehr liberal. Danke dafür!

Ich finde ja, dass es keinen Zeitvertreib gibt, der entspannender und abwechslungsreicher ist. Meine Maschine bringt mich den einen Sonntag in das nördliche Harzvorland, auch liebevoll Toskana des Nordens genannt, und den nächsten in die Heide nördlich von Gifhorn. Hier bietet sich ein Besuch im Internationalen Mühlenmuseum an.

Motorradtour durchs Nördliche Harzvorland.

Vienenburger See im Nördlichen Harzvorland.

Wenn ich die Zeit am Frühstückstisch nicht vergesse, reicht der Tag auch für eine entspannte Tour in den Harz. Apropos Harz: Hier soll es spannende neue Angebote für Genießer geben. Eine Bloggerreise, in deren Rahmen ich sie kennenlernen und vorstellen wollte, wurde verschoben. Die Vorfreude ist also noch etwas verlängert.

Schöne Pause auf der Waldschaukel beim Molkenhaus, Bad Harzburg – Foto: Beate Ziehres

Wo ich in diesem Sommer noch hinfahren möchte in Niedersachsen? Auf jeden Fall ans Steinhuder Meer, um geräucherten Aal zu essen und den Sonnenuntergang am Wasser zu genießen. Und die Grafschaft Bentheim steht schon lange auf meiner Liste. Wenn Städtereisen wieder Spaß machen, will ich unbedingt nach Einbeck und Stade.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz war ich lange nicht. Deshalb steht die Gegend auch auf dem Programm, wenn ich Petra in Wiesbaden wieder besuche. Geplant ist beispielsweise ein Ausflug nach Oberwesel. Die Stadt war im Hoch- und Spätmittelalter selbstständige Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich.

Oberwesel ist nicht nur interessant für Geschichtsinteressierte. Auch Filmfans kommen hier auf ihre Kosten. Das Günderodehaus oberhalb von Oberwesel war Kulisse für den letzten Teil der „Heimat“-Trilogie. Hier genießt man eine grandiose Aussicht über das Rheintal und die Stadt und isst authentische Hunsrücker Gerichte.

Rheinland-Pfalz: Blick vom Günderodehaus in Oberwesel auf den Rhein. Foto: Petra Bohn

Ebenfalls sehenswert im Rheintal sind die alte Weinstadt Bacharach und Bingen. Beide Städte sind Teil des UNESCO Welterbes Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal. Das Rheintal gilt an dieser Stelle als Inbegriff von Rheinromantik. Baudenkmäler, Weinberge, am Ufer zusammengedrängte Orte und Höhenburgen auf den Felsvorsprüngen prägen das Bild.

Thüringen

Thüringen ist für uns ein traditionelles Ziel auf ausgedehnten Motorradtouren. Eisenach mit der Wartburg und der Drachenschlucht hatte ich lange nicht mehr. Die Drachenschlucht ist eine wildromantische Klamm, die an manchen Stellen nur schulterbreit ist. Unter den Füßen rauscht ein Bach.

Ein Besuch auf der Wartburg – ebenfalls UNESCO Welterbe und ab Montag, 4. Mai, nach der Corona-Pause wieder geöffnet – passt hervorragend zu einer Wanderung durch die Drachenschlucht. Ich sage nur Sängerkrieg, Heilige Elisabeth und Martin Luther – das besondere Ambiente der Wartburg beeindruckt und verzaubert mich immer wieder.

Mittelalterliches Gemäuer: auf dem Hof der Wartburg in Thüringen.

Thüringen: Drachenschlucht bei Eisenach.

Für Motorradfahrer ist in Thüringen der Kyffhäuser Kult. Nicht wegen des Kyffhäuserdenkmals, sondern wegen der 36 Kurven auf der knapp vier Kilometer langen Bergrennstrecke von Kelbra bis zur Bergkuppe. Ich fahre diese Strecke am liebsten abends, um geistigen Tieffliegern aus dem Weg zu gehen. Auch die Barbarossahöhle in Rottleben ist einen Besuch wert. Sie ist eine von weltweit zwei zugänglichen Anhydrit-Höhlen.

Weitere Ausflugsziele in Thüringen:

• Erfurt
• Weimar
• Burgruine Hohnstein, Neustadt/Harz
• Wandern im Thüringer Burgenland „Drei Gleichen“
• Wandern in Neuhaus am Rennweg
• Bergsee Ebertswiese, in der Nähe des Rennsteigs
• Bergsee Ratscher, am Südhang des Thüringer Waldes
• Bleilochstausee

Urlaub in Deutschland: Burgruine Hohnstein.

Die beste Bratwurst Thüringens soll es übrigens im Gasthof „Zur Wegscheide“ zwischen Oberhof und Luisenthal geben. Der Grill ist auch während der Corona-Maßnahmen ab 11 Uhr geöffnet.

So, nun freue ich mich richtig auf einen entspannten und erlebnisreichen Urlaub in Deutschland – Corona hin oder her. Mir wird mit Sicherheit nichts fehlen. Ach ja, richtig: Das Programm reicht für mehrere Urlaube. Hoffentlich schaffe ich das alles in diesem Jahr …

Der Beitrag Urlaub von Corona – meine Lieblingsziele in Deutschland erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Mallorca

2019 hat schon gut angefangen – auf Mallorca. Die spanische Ferieninsel kann ich im Winter nur empfehlen. Es ist beschaulich und ruhig und den wohl schönsten Strand Mallorcas – Es Trenc – haben wir weitgehend für uns alleine. Auch am berüchtigten Ballermann und beim Bierkönig ist fast nichts los.

Im Winter ganz einsam: der wohl schönste Strand von Mallorca in Es Trenc.

Anfang Januar mit den Füßen im Wasser an der Cala Mondrago auf Mallorca.

Am ersten Sonntag des Jahres 2019 können wir an der Cala Mondrago die Nase in die wärmende Sonne strecken und die nackten Zehen ins Wasser halten. Genau eine Woche vorher gönnten wir uns dieses Vergnügen in Alcudia.

Obwohl ich schon mehrmals auf Mallorca war, entdecke ich während meiner ersten Winterreise auf die Insel unglaublich viel Neues: Die wilde Cala Mesquida gehört dazu, die Siedlung Capocorb Vell Talaiots aus dem 12. Jahrhundert vor Christus und die pittoresken Häfen im Südosten der Insel.

Unruhige See an der Cala Mesquida auf Mallorca.

Ausgrabung Capocorb Vell Talaiots im Südwesten Mallorcas.

Hafen von Portopetro im Südosten Mallorcas.

Auf Mallorca ist es im Januar schon warm genug, um die Insel mit dem Motorrad zu erkunden. Von Hafen zu Hafen, von Bucht zu Bucht, über Berge und durch Täler auf kleinen und meist leeren Straßen – herrlich! Was kümmert es da, dass es in der Serra de Tramuntana schneit und in Valldemossa ein eisiger Wind pfeift.

Tunesien

Im Februar habe ich erstmals den afrikanischen Kontinent betreten. Meine Reise in den Süden Tunesiens startet in Tunis und führt mich bis in die Dünen der Sahara. Unvergessen bleibt die Nacht im Wüstencamp Zmela. Beatrice hat auf Reisezeilen über den Besuch im Camp Zmela, ihre Erfahrungen und über die Kälte in der Wüste geschrieben. Denn: Als wir morgens um 6 Uhr aufstehen, um den Sonnenaufgang zu sehen, schimmern Eiskristalle auf den Zelten!

Zelte im Camp Zmela im Morgengrauen. Vorne rechts auf dem Sand ist Raureif erkennbar, auf den Zeltdächern glitzern ebenfalls Eiskristalle.

Umso angenehmer sind die Temperaturen in den Oasen im Westen Tunesiens, in Nefta und Tozeur. Hier tauche ich ein ins unvergleichliche Flair der Altstadt, sehe die berühmten Dattelhaine und begebe mich auf die Spuren von Luke Skywalker. Die  Star Wars Drehorte zum Anfassen locken ganzjährig Fans in den Süden Tunesiens.

Star Wars Filmset Mos Espa in Tunesien.

Da die tunesischen Köstlichkeiten, die ich auf den Märkten in Tunis und Tataouine eingekauft habe, zur Neige gehen, werde ich Tunesien demnächst wieder ansteuern. Natürlich freue ich mich auch darauf, weitere Regionen und Städte dieses wunderschönen Landes kennenzulernen.

Ob es dekadent ist, – unter anderem – zum Einkaufen nach Tunesien zu fliegen? Ich finde nicht. Die tunesischen Landwirte produzieren mit viel Hingabe beispielsweise Oliven, Datteln und Zitrusfrüchte. Vieles geschieht noch in Handarbeit. Durch den Einkauf direkt auf dem Markt würdige ich die Arbeit der gastfreundlichen Menschen.

Markt in Tataouine, Tunesien

In diesem Jahr will ich neben Olivenöl und Harissa unbedingt Seifen aus Olivenöl kaufen. Außerdem brauche ich eine größere Handtasche. Und die traditionellen nordafrikanischen Babouches, in die ich mich im Februar 2019 schockverliebt habe, fehlen hoffentlich diesmal auf der Heimreise ebenfalls nicht im Gepäck ;-).

Portugal

Im März sind wir mit lieben Reiseblogger-Kollegen in Portugal. Die Reiseblogger-WG hat ihre Zelte in Vau bei Obidos, eine Stunde nördlich von Lissabon, aufgeschlagen. Wobei Zelte hier nur symbolisch gemeint sind. „Unser“ Anwesen verfügt über jeglichen Luxus wie einen großen Indoor-Pool, Sauna, Billiard, Kicker und einen Garten mit Schaukel, Sonnenterrasse und Teich. Ein kleines Paradies!

Ausflüge führen uns nach Peniche und Nazaré, zu den waghalsigen Kitesurfern bei der Lagune von Obidos, ins zauberhafte Obidos selbst und in die Klöster der Umgebung. Über die Klöster hat Gina auf 2onthego ausführlich berichtet. Die Fleißige hat  hier auch über Obidos und die Lagune von Obidos geschrieben.

Innenhof des Klosters von Alcobaca, Portugal.

Außerdem entdecken wir auf dem Weg zum zauberhaft schönen Naturpark „Arrimal Parque Natural da Serras de Aire e Candeeiros“ eher zufällig die Saline von Rio Maior.

Die Festung in Peniche, Portugal.

Historische Boote am Strand von Nazaré, Portugal.

Kitesurfer auf der Lagune von Obidos, Portugal.

Traumgrundstück gefunden im Parque Natural Arrimal, Portugal.

Obidos, Portugal.

Wolfenbüttel, Niedersachsen

Im Mai bin ich kurzentschlossen wieder in den Schoß der Reiseblogger-WG zurückgekehrt. Man trifft sich gewissermaßen vor meiner Haustür: in Wolfenbüttel. Auf Lessings und anderer Prominenter Spuren sind wir in der alten Fachwerkstadt unterwegs, schauen hinter die Mauern des Schlosses, in die Schränke der altehrwürdigen Herzog-August-Bibliothek, spielen Disc-Golf und testen ein paar Gaststätten. Schön wars in Wolfenbüttel, wie immer.

Taubertal, Baden-Württemberg

Meine Reise ins liebliche Taubertal war ein Fest für die Sinne: Weine, Obstbrände und Winzersekt fließen an der Weinstraße Taubertal in allen erdenklichen Farben und Geschmacksrichtungen. Und auch was das Essen angeht, hat die Region am nordöstlichsten Zipfel Baden-Württembergs einiges zu bieten.

Gewaltige Auswahl an guten Tropfen in der Edelobstbrennerei Braun.

Die sanften Hügel und die rebenbewachsenen Hänge schmeicheln dem Auge bei einer Radtour entlang der Tauber. Am Wegesrand warten kulturelle Highlights wie das märchenhafte Rothenburg ob der Tauber, Schloss Weikersheim, Creglingen mit seinem Riemenschneideraltar und Wertheim an der Mündung der Tauber in den Main.

Die Innenstadt von Wertheim.

Altmark, Sachsen-Anhalt

Sommer in der Altmark – und ich als Altmark-Blogger mittendrin statt nur dabei! Das Thema meiner dreitägigen Reise nach Stendal, Tangerhütte und Tangermünde sind die regionalen Produkte der Altmark. Ich esse mich sprichwörtlich durch die Region: Craftbeer, fantasievolle Brände, feine Schokolade, Kirschen, Äpfel, Spargel, Edelpilze, Bio-Rindfleisch und vieles mehr wächst und entsteht im äußersten Norden Sachsen-Anhalts.

Ich lerne Altmärker Menschen, Städte, Kultur, Küche und Produkte kennen, die mir im Gedächtnis bleiben. Und da die Altmark überhaupt nicht weit von meinem Zuhause entfernt ist, komme ich regelmäßig wieder, um mich an geschichtsträchtigen Hansestädten und der beschaulichen Landschaft zu freuen. Und natürlich, um köstliche Zutaten zum Kochen zu kaufen.

Tangermünde Innenstadt: die Lange Straße mit dem Neustädter Tor im Hintergrund. Dazu passend ein historisches Tatra-Modell.

Giebel des Rathauses und die Türme der St. Marien Kirche in Stendal.

Wangerooge, Niedersachsen

Noch eine Premiere: Im Juni bin ich erstmals auf einer ostfriesischen Insel. Ich feiere Mittsommer auf Wangerooge. Mit zwei Journalistenkollegen verbringe ich entspannte Tage zwischen Salzwiesen, Watt, Dünen und Strand. Umso schöner, dass am Mittsommertag tatsächlich ein dramatisches Lichtschauspiel über die Himmelsbühne geht.

Wangerooge, 0:22 in der Mittsommernacht …

Wir feiern die längsten Tage des Jahres mit einer abendlichen Wattwanderung bei Sonnenuntergang, einem Strandspaziergang, beim Schiffe und Leuchtfeuer gucken von der Strandpromenade aus und mit Wein im Strandkorb. Ein friesisches Sommermärchen!

Katamarane im Abendlicht.

Mittsommer: Sonnenuntergangsstimmung im Wattenmeer.

Schleswig-Holstein

Im Juli zieht es mich schon wieder in den Norden. Ich will eine weitere deutsche Insel erkunden, die noch in meiner Sammlung fehlt: Helgoland. Nach einer stürmischen Überfahrt mit zahlreichen Ausfällen unter den Passagieren entwickelt sich der Tag noch prima.

Stürmische Überfahrt nach Helgoland. Foto: Lena Ziehres

Im dramatisch vor der Felswand positionierten Ort gönnen wir uns ein warmes Mittagessen. Als wir uns schließlich, von neugierigen Basstölpeln umkreist, der Langen Anna nähern, bricht die Sonne durch die Wolken und legt ein warmes Nachmittagslicht auf Helgoland.

Die Lange Anna, das Wahrzeichen Helgolands.

Basstölpel-Kolonie auf Helgoland.

Der nächste Tag ist leider wieder in Nieselregen gehüllt. Deshalb erscheint mir Friedrichstadt – auch Venedig des Nordens genannt – eher als eine graue Stadt in Meeresnähe. Die Grachten können ihren Zauber an diesem Tag nicht so recht entfalten.

Grachten prägen das Bild von Friedrichstadt.

In der Altstadt von Friedrichstadt, Schleswig Holstein.

Und auch in Büsum ist mir der Wettergott nicht gewogen. Interessant ist der Ausflug trotzdem. Schließlich sieht man nicht alle Tage, wie die Möbel eines neuen Luxushotels durch die Fenster in die Zimmer geschafft werden. Beeindruckend ist auch das Verkehrschaos, das an diesem Tag rund um die Behelfszufahrt zum Hotel tobt.

Polen

Bis kurz vor dem Sommerurlaub haben wir mit uns gerungen: Wagen wir es nach dem Traumurlaub 2018 in Leba wieder, mit den Motorrädern an die polnische Ostsee zu fahren? Oder steuern wir lieber ein Ziel im Süden an? Wenige Tage vor dem Start glauben wir den Prognosen und buchen Zimmer in Polen.

Am Ende hat sich rausgestellt: Die Wetterpropheten waren zu optimistisch. Das schöne Wetter hält nur bis zu unserer ersten Station, dem sehr touristischen Pobierowo.

Da braut sich was zusammen am Horizont. Die Menschen am Strand von Pobierowo, Polen, nutzen die letzten Sonnenstunden.

Im Zentrum von Pobierowo an der polnischen Ostsee.

Abend auf der Promenade von Pobierowo.

Immerhin haben wir dieses Jahr genug Zeit, um den Stadtkern von Kolobrzeg (Kolberg) anzuschauen, bevor es weitergeht nach Ustka (Stolpmünde). Hier tauschen wir die Motorräder zum größten Erstaunen unserer Vermieter gegen gewöhnliche Räder, um die Stadt zu erkunden.

Das Rathaus von Kolobrzeg an der polnischen Ostsee.

Fischereihafen von Ustka an der Ostsee in Polen.

Seenland Oder-Spree, Brandenburg

Im September steht eine Bloggerreise ins Seenland Oder-Spree an. Mit einem individuellen Programm sind wir drei Tage zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) unterwegs. Wir wandern in der märkischen Schweiz, wandeln in Ihlow auf Wachtmeister Krauses Spuren, spazieren von Erkner nach Rüdersdorf und entdecken das malerische Oderbruch.

Dorfteich in Ihlow.

Wieder einmal essen wir uns durch einen Landstrich: Fisch, Wild, ein sensationeller Kürbissalat in Fürstenwalde und eine zünftige bayerische Brotzeit in Bad Saarow mit Blick auf den Scharmützelsee. Die Kirchen übertrumpfen sich gegenseitig mit Malereien im Inneren und Schloss Neuhardenberg bezaubert uns. Als Höhepunkt schließlich gepflegte Subkultur im Theater am Rand. Viel zu schnell geht die Zeit vorüber.

Thomas Rühmann, Mitbegründer des Theaters am Rand, in „Kabakon“

Die Schinkelkirche in Neuhardenberg, Oderbruch.

Serbien

Mein Bild von Serbien habe ich im Oktober erneuert. Und wie! Schon nach dem ersten Tag in Belgrad bin ich fasziniert von dieser Stadt am Zusammenfluss von Save und Donau. Belgrad gilt als das Tor zum Balkan. Hier steht das größte christliche Gotteshaus der Balkanhalbinsel, der Dom des Heiligen Sava; Und hier liegt das Zentrum der serbisch-orthodoxen Kirche.

Über bunte Blumen hinweg gesehen: das Gebäude der serbischen Nationalversammlung in Belgrad.

Von Belgrad aus erkunde ich die Provinz Vojvodina, probiere Weine in den verträumten Hügeln der Fruška Gora und in der zentralserbischen Region Sumadija. Ein weiterer Ausflug führt mich in die atemberaubende Ovčar-Kablar Schlucht. Am Ufer des Flusses Zapadna Morava reihen sich mittelalterliche Klöster aneinander wie Perlen auf einer Schnur.

Berge und statt Meer ein Fluss: Bootsfahrt in der Ovcar-Kablar Schlucht.

Für mich steht fest: Nach Serbien muss ich noch einmal kommen. Vielleicht werde ich Berge, Täler und verschlafene Badeorte mit dem Motorrad erkunden. Mal sehen …

Leipzig, Sachsen

Die Reisemesse Tourismus Caravaning (TC) Leipzig hat mich in diesem November wieder in die sächsische Metropole geführt. Nach getaner Arbeit lockt mich herrlicher Sonnenschein auf ein paar Friedhöfe und zum Völkerschlachtdenkmal.

Herbststimmung auf dem alten Johnannisfriedhof in Leipzig.

Das Völkerschlachtdenkmal ist wirklich beeindruckend und ich weiß nicht, warum ich es bei meinen Besuchen in Leipzig bisher immer ignoriert habe. Wahrscheinlich liegt es an meiner Abneigung gegenüber Denkmälern. Ich werde diese Sehenswürdigkeit demnächst hier genauer vorstellen.

Völkerschlachtdenkmal.

Vorpommern und Rügen

In Stralsund und auf Rügen klingen für mich das Reisejahr und das Jahr 2019 aus. Die Ostseeküste fasziniert mich zu jeder Jahreszeit. Und nachdem wir dieses Jahr mit einer Tradition gebrochen haben und Rügen im Sommer ausgelassen haben, wurde es jetzt höchste Zeit für Vorpommern.

Am Strand von Prora bei Binz, Insel Rügen.

Es ist einfach herrlich, am Neujahrstag einen Spaziergang am Wasser zu machen. Der kalte Wind pustet den Kopf frei und macht Platz für neue Ideen und Gedanken. So schmiede ich hier auf der Halbinsel Devin schon neue Reisepläne für 2020. Ich werde in diesem Jahr auf jeden Fall nach Wien fahren und den Spreewald erkunden. Für Mittsommer sind wir auf dem Darß verabredet. Die Karibik könnte dabei sein, Afrika ruft und das Baltikum sowieso. Ich bin gespannt!

Winternachmittag auf der Halbinsel Devin, Stralsund.

Am Strand von Devin. Im Hintergrund Stralsund mit der MV-Werft.

Mit diesem Jahresrückblick beteilige ich mich an der Blogparade #ReiHigh2019 auf Reisewut.com. Hier lohnt sich zum einen ein Blick auf Andreas’ Rückblick mit traumhaften Bildern von den Lofoten, Jordanien und der Tulpenblüte in Holland. Zum anderen beteiligen sich hier ungezählte Blogger mit ihren ganz persönlichen Reisehighlights 2019.

Meine Lieblingsreiserückblicke sind

• der Beitrag von Anita auf Anita auf Reisen;
• der entsprechende Post von Marion auf Escape from Reality; Marion war in meiner Heimat Churfranken unterwegs und wir haben uns in Serbien und Leipzig getroffen. Außerdem berichtet sie hier von ihrer Reise nach Ladakh;
• die Reise-Highlights von Thomas auf Reisen Fotografie Blog.

Der Beitrag Impressionen aus 2019: Quer durch Europa bis nach Afrika erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Auf Cabriotour durchs Oderbruch. Foto: Bernd Ewert

Das Oderbruch – erst kamen die Kolonisten, dann die Aussteiger

Das Oderbruch ist eine der östlichsten und eine der jüngsten Gegenden Deutschlands. Erst vor 250 Jahren hat das Binnendelta der Oder sein heutiges Gesicht erhalten. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts war die Auenlandschaft geprägt von Wasserläufen und Sümpfen. Die Menschen lebten in Fischerdörfern und vom Fischfang.

Dass wir heute die Landschaft mit dem Auto erfahren können, ist dem Alten Fritz zu verdanken. So nennt man hier den preußischen König Friedrich II., der die Eindeichung und Trockenlegung des Oderbruchs veranlasste, mit Stolz.

Auf dem neu gewonnenen Land wurden neue Dörfer angelegt. Man warb in ganz Deutschland Siedler an, die Landwirtschaft betrieben. Sie hießen Kolonisten. Noch heute begegnet uns der Begriff Kolonisten im Oderbruch auf Schritt und Tritt.

Typisches Kolonistenhaus in Neulietzegöricke.

Bis in die Gegenwart ist das Oderbruch durch das Wasser geprägt und manchmal auch bedroht. Immer wieder ereignen sich Hochwasserkatastrophen, zuletzt im Jahr 2010.

Zu DDR-Zeiten war das Oderbruch der Gemüseobstgarten von Berlin. An der landwirtschaftlichen Ausrichtung hat sich auch nach der Wende nichts geändert. Außer dass inzwischen auch Wanderer und Radfahrer den Landstrich an der Oder für sich entdeckt haben. Und die Berliner gerne die Ruhe im abgelegenen Oderbruch suchen.

Der Schauspieler Christian Schmidt, den ich im Theater am Rand in Zollbrücke an der Oder kennenlerne, hat gemeinsam mit seiner Frau Katharina ein Ferienhaus im Oderbruch.

Christian Schmidt im Theater am Rand in Zollbrücke, Oderbruch.

„Wenn man sich mit dem Oderbruch beschäftigt und tiefer eintaucht in die Region, dann lädt sich das Schritt für Schritt auf. Das Oderbruch ist schon ein ganz besonderer Ort, ein Ort, an dem auch Aussteiger ihren Platz finden.“ Christian Schmidt

Tobias Morgenstern ist einer dieser Aussteiger. Der Musiker, Komponist und Mitbegründer des Theaters am Rand in Zollbrücke lebt mit seiner Familie im Oderbruch. Sein Rückzugs- und Arbeitsort an der Oder, ein kleines Fachwerkhaus, wurde 1998 zur Keimzelle des außergewöhnlichen Theaters.

Tobias Morgenstern in „Kabakon“

„Ich bin hier rausgezogen, weil ich keine Lust mehr auf diese Gesellschaft hatte. Man konnte ja damals schon – so wie heute – keine Achtung mehr vor dem politischen Zustand haben. Deshalb hab ich mich aufs Land verpfiffen, wo ich meine Ruhe hab.“ Tobias Morgenstern

Neuhardenberg – wo der Staatskanzler sein Herz verloren hat

Inmitten von Feldern und Weite erscheint Schloss Neuhardenberg wie eine Fata Morgana. Nur ein paar Häuser umgeben das Schloss, das unter Staatskanzler Karl August Fürst von Hardenberg sein heutiges Aussehen erhalten hat. Kein Geringerer als Karl Friedrich Schinkel verwandelte um 1820 die damals barocke in eine klassizistische Schlossanlage.

Schloss Neuhardenberg

1944 wurde Schloss Neuhardenberg Schauplatz eines Dramas: Der damalige Gutsverwalter, Carl-Hans Graf von Hardenberg, war als Widerstandskämpfer am Hitler-Attentat beteiligt. Nach dem Scheitern des Umsturzes wollte sich der Graf in der Bibliothek erschießen, traf jedoch die Lunge anstatt das Herz.

Er wurde im KZ Sachsenhausen inhaftiert und von einem Mitgefangenen gesund gepflegt. Anschließend sollte ihm der Prozess gemacht werden. Der sicheren Todesstrafe entging von Hardenberg nur, weil die Rote Armee das KZ vorher befreite.

Nach dem Krieg wurde die Familie enteignet und verließ Neuhardenberg.

Übrigens stammen auch die Pläne für den sehr weitläufig angelegten Ort Neuhardenberg von Schinkel. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte ein Brand mehr als die Hälfte des ursprünglichen Dorfes zerstört. Damit sich ein solches Unglück nicht wiederholen konnte, ließ der Planer viele Freiflächen.

Historische Allee zwischen Schloss und Dorf Neuhardenberg.

Schinkelkirche Neuhardenberg

An prominenter Stelle zwischen Schloss, einer alten Allee und dem Ort steht in Neuhardenberg die sogenannte Schinkelkirche. Hier treffen wir Silke Galle, die bestens über das Gotteshaus Bescheid weiß. Abgesehen von der Architektur der Kirche sind hier drei Dinge bemerkenswert:

• die blaue Deckenbemalung mit 6260 Sternen;
• das Wappen der von Hardenbergs, das der damalige Pfarrer bereits 1986 als Zeichen des Widerstands wieder in der Kirche anbringen ließ;
• das mumifizierte Herz des Staatskanzlers Karl August Fürst von Hardenberg an der Rückseite des Altars.

Die Schinkelkirche in Neuhardenberg, Oderbruch.

Altarraum der Schinkelkirche in Neuhardenberg.

Fürst von Hardenberg hatte die Kirche zu Lebzeiten in Auftrag gegeben. Hierher sollte nach seinem Tod sein Herz zurückkehren, so sein Wunsch. Deshalb können wir heute im Gotteshaus das Herz anschauen.

Anita von „Anita auf Reisen“ kam übrigens auf ihrer Radtour entlang der Märkischen Schlössertour in Neuhardenberg vorbei und hat wunderschöne Impressionen eingefangen. Hier sind sie zu sehen.

Picknick im Park von Schloss Neuhardenberg

Bei unserem Besuch in Neuhardenberg genießen wir insbesondere den Schlosspark. Eines der Highlights im Park ist mit Sicherheit die allgegenwärtige Gartenseite des Schlosses. Immer wieder eröffnen sich neue, romantische Blickachsen mit dem Schloss im Mittelpunkt.

Schloss Neuhardenberg vom Park aus gesehen.

Übrigens hat Katja vom Wellspa-Portal fürstlich im Schloss Neuhardenberg übernachtet – ja, das ist möglich, denn das Schloss ist heute ein Hotel. Ihren reich bebilderten Bericht finden Sie hier.

Wir testen hingegen die Künste der Schlossküche, und zwar in Form eines Picknicks. Picknickkörbe können hier in unterschiedlichen Ausführungen geordert werden. Auf der Wiese des Parks schmecken die kleinen Köstlichkeiten, die appetitlich in Gläschen verpackt sind, superlecker. Die Picknickdecke ist übrigens inklusive. Absolut empfehlenswert für laue Sommerabende zu zweit!

Kolonistendorf Neulietzegöricke

In Neulietzegöricke sind wir wieder bei den einfachen Leuten, den sogenannten Kolonisten. Neulietzegöricke, kurz und liebevoll „Lietze“ genannt, ist das erste Kolonistendorf des Oderbruchs. Hier können wir den typischen Aufbau von Groß- und Kleinkolonistenstellen und eines planmäßig angelegten Oderbruch-Kolonistendorfes studieren.

Den Kolonisten war es verboten, die Hofstellen, die ihnen bei der Ankunft zugewiesen wurden, weiterzuverkaufen. Sie konnten die Höfe nur innerhalb der Familie weitervererben. So kommt es, dass im Oderbruch bis heute Nachfahren der ersten Siedler leben.

Eine der beiden Dorfstraßen von Neulietzegöricke.

Blumengarten im Schachtgraben von Neulietzegöricke.

Interessant ist auch der Aufbau des Dorfes mit zwei parallel verlaufenden Dorfstraßen. Zwischen den beiden Straßen verläuft ein breiter Schachtgraben zur Entwässerung, der Anger, in dem heute meist Gemüse und Blumen gedeihen. Doch auch drei Gebäude stehen auf erhöhten Stellen in diesem Bereich: die Kirche, das Dorfgemeinschaftshaus mit dem Feuerwehrhaus und dem Kolonisten-Kaffee sowie der Dorfkrug.

Das Wirtshaus in Neulietzegöricke stammt aus dem Jahr 1835 und ist damals wie heute Versammlungsort und Treffpunkt für Einheimische und Reisende. Den Namen „Zum feuchten Willi“ trägt die Gaststätte erst seit 1980. Damals war die Kneipe Drehort für den Film „Salz, Brot und gute Laune“.

Dorfkrug „Zum feuchten Willi“ in Neulietzegöricke.

An dem Sonntag, an dem wir in Neulietzegöricke sind, ist „Zum feuchten Willi“ allerdings weniger frequentiert. Dafür ist im Kolonisten-Kaffee neben der Kirche kein Platz mehr zu bekommen. Kein Wunder: Es ist der Tag des offenen Denkmals und Neulitzegöricke steht als Dorfanlage mit den spezifischen Fachwerkhäusern und dem Schachtgraben unter Denkmalschutz.

So besichtigen wir noch die Dorfkirche, die als Einzeldenkmal ebenfalls unter Schutz gestellt ist und fahren weiter.

In der Kirche von Neulietzegöricke.

Groß Neuendorf mit Kulturhafen

Auf dem Weg nach Groß Neuendorf gräbt mein Schatz tief in der persönlichen Geschichte. Wir kommen durch Letschin. Hier wohnte früher seine Tante Christa, die gerne und oft Ziel für kleine Fluchten aus der Stadt war. Tatsächlich: Das Haus, in dem sie wohnte, steht noch. Gleichwohl hat es deutlich bessere Zeiten gesehen.

Über holprige Alleen mit alten, knorrigen Bäumen geht es nordostwärts bis zur Oder. Groß Neuendorf war früher ein Fischerdorf. Nach der Trockenlegung des Oderbruchs verdienten die Einwohner ihr Geld mit Landwirtschaft. Heute zählt der Tourismus zu den großen Einnahmequellen des Ortes.

Tickt so das Oderbruch? Weltzeituhr in Groß Neuendorf.

Besonderer Anziehungspunkt ist die zum Kulturhafen umgestaltete Hafenanlage am Oderdeich. Der Kulturhafen liegt am Oder-Neiße-Radweg und beheimatet

• ein Hotel mit Restaurant im historischen Maschinenhaus,
• den historischen Verladeturm mit Turmcafé, Galerie und Ferienwohnung
• Übernachtungsmöglichkeiten in historischen Bahnwaggons,
• ein Barwaggon an der Oderterrasse
• ein Theaterwaggon mit dem östlichsten Theater Deutschlands, dem TiB (Theater im Bahnwaggon).

Kulturhafen Groß Neuendorf.

Eines der Highlights am Kulturhafen ist die beiden außergewöhnlich großen Schaukeln, die dazu einladen, bis in den Himmel zu schwingen – gefühlt zumindest. Ich stelle aber fest: Es ist gar nicht so einfach, sie in Bewegung zu versetzen. Zum Glück habe ich jemanden mit, der mir Anschwung geben kann.

Gar nicht so einfach, hier richtig ins Schaukeln zu kommen. Foto: Bernd Ewert

Auf der Oderterrasse kann man bei einem Getränk im Liegestuhl entspannen und auf die träge dahinfließende Oder schauen.

Die Seelower Höhen – Erinnerung an schlimme Zeiten

In den letzten Wochen des 2. Weltkrieges bahnte sich die Rote Armee nach dem Oderübertritt einen Weg nach Berlin. Das Oderbruch wurde dabei zum Schauplatz erbitterter Kämpfe. Die Schlacht um die Seelower Höhen ist in die Geschichte eingegangen. Zehntausende Angehörige der Roten Armee, der 1. Polnischen Armee und der deutschen Wehrmacht verloren ihr Leben, Städte und Dörfer wurden zerstört. Bis heute ist eine unbekannte Zahl Kriegstoter nicht gefunden worden.

Wer nun genau wissen will, was in Seelow passiert ist, der besuche die Seelower Höhen. Hier steht ein sowjetisches Ehrenmal, das die Sieger ihren Kämpfern gewidmet haben. Außerdem umfasst das Areal eine Kriegsgräberstätte und ein Museum.

Das Ehrenmal auf den Seelower Höhen.

Ich für meinen Teil bin wahrlich kein Freund von solchen Orten, erst recht nicht, wenn – wie in Seelow – Kriegsgerät präsentiert wird. Deshalb ignoriere ich den Vorplatz samt Panzerausstellung geflissentlich. Auch dem Denkmal selbst kann ich nichts abgewinnen.

Doch der Film, der im Museum halbstündlich gezeigt wird, macht alles wieder wett. Mit viel Empathie wird hier das Geschehen in den letzten Tagen und Wochen des 2. Weltkrieges von allen Seiten beleuchtet.

Die Macher des Films kennen keine Helden, keine Sieger. Sie lassen in O-Tönen die Populisten des NS-Regimes zu Wort kommen. Wer nach diesem „Genuss“ immer noch bestreitet, dass eine heute recht populäre Partei Nazi-Grundsätzen folgt, muss völlig verblendet oder dumm sein. Der Film benennt auch Strategen und Strategien der Alliierten und zeigt die Opfer des ganzen Wahnsinns. Prädikat: absolut empfehlenswert!

Theater am Rand in Zollbrücke

Am späten Nachmittag führt unser Roadtrip wieder an den äußersten östlichen Rand Deutschlands: nach Zollbrücke. Wir sind im Theater am Rand angemeldet. Zu behaupten, dass wir Theaterkarten hätten, wäre gelogen. Denn Tickets gibt es hier nicht. Man meldet sich an, um einen Platz in der Vorstellung zu bekommen. Denn umsonst möchte keiner an den äußersten Rand Deutschlands gefahren sein.

Weiteres Kuriosum im Theater am Rand: Die Theaterdirektoren verlangen keinen Eintritt, sondern Austritt. Und auch sonst ist dies das außergewöhnlichste Theater, das ich jemals besucht habe. Schon rein optisch ist hier alles schräg, rechte Winkel wird man vergebens suchen.

Alles schräg im Theater am Rand.

Ein bisschen erinnert mich das Gebäude an ein Zirkuszelt aus dem Land der Hobbits. Das Publikum sitzt auf einer hölzernen Tribüne. Je nach Jahres- und Tageszeit sowie nach dem jeweiligen Programm kann das Theater auf mehreren Seiten geöffnet werden.

Bei unserem Besuch zerfließt das Bühnenbild in der Weite des Oderbruchs. Die malerische Landschaft, der Sonnenuntergang und das kleine Windrad im Garten sind mehr als Kulisse, sie sind Teil der Bühne.

Eine von mehreren Pausen während „Kabakon“ im Theater am Rand.

„Widerständige Kunst und Natur gehen eine Symbiose ein“ – so lautet ein Auszug aus der Philosophie des Theaters am Rand. Tobias Morgenstern, Mitbegründer des Theaters, erklärt es so:

„Wir machen nicht nur provokantes Theater, aber unser Ansatz ist eigentlich schon so. Für mich ist das Theater am Rand eine Art Ausstieg, Protest. Ich sehe uns nicht mehr in der Gesellschaft, sondern eher im Bereich der Subkultur.“ Tobias Morgenstern

Am Anfang sind viele Besucher ins Theater am Rand gekommen, um Co-Gründer Thomas Rühmann zu sehen. Als Dr. Roland Heilmann war Rühmann jahrelang in der Ärzteserie „In aller Freundschaft“ zu sehen. Und auch heute ist Rühmann noch ein Zugpferd.

Thomas Rühmann, Mitbegründer des Theaters am Rand, in „Kabakon“

Vom Wohnzimmertheater zum Markenzeichen des Oderbruchs

Es war im Jahr 1998, als die Freunde Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann in der Einsamkeit von Morgensterns Ferienhaus an der Oder eine Idee entwickelten: Sie studierten ein Theaterstück für zwei Personen ein, das sie anschließend im Wohnzimmer des Fachwerkhäuschens aufführten.

„In diesem Theater haben wir 8 Jahre gespielt. Wir waren ja nur zu dritt: eine Frau, die Wein verkauft hat und das Licht geschoben, Rühmann und ich. So haben wir am Wochenende immer Theater gemacht. Das war schön. Wir haben gemeinsam am Kamin gegessen, danach gab es das Stück. Das war so eine kleine Keimzelle, die beseelt war von Utopien, Wünschen, Vorstellungen.“ Tobias Morgenstern

Heute ist das Fachwerkhaus das Herz des „Theaters am Rand“. Und aus dem kleinen Wohnzimmertheater an der Oder wurde ein Wallfahrtsort für Kulturfreunde im Oderbruch. Manche sprechen sogar von einem Markenzeichen.

Kabakon oder Die Retter der Kokosnuss

An dem denkwürdigen Sonntagabend, an dem wir im Theater am Rand sind, wird „Kabakon“ gespielt. Zum zweiten Mal überhaupt. Man versammelt sich draußen. Auf einer Tafel an der Hauswand steht „Dauer: 4 Stunden“. Ich bin mir sicher, dass das ein Scherz ist. Doch ich irre mich.

In Kabakon fahren die Schauspieler im F8 vor.

Nach einer skurrilen „Einführung“ fordert Wolfgang Krause Zwieback das Publikum auf, sich auf die große Wiese hinter dem Theater zu begeben. Aus der Ferne nähert sich knatternd ein F8. Schließlich hält der Wagen an. Heraus steigen die Akteure des Stücks: die beiden Regisseure Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann sowie die Schauspieler Julia Jäger und Christian Schmidt.

Nun starten die in fünf Gruppen aufgeteilten Besucher zu einer Tour über das Gelände. Denn der erste Akt wird parallel auf fünf kleinen Bühnen unter freiem Himmel gespielt. Wir erfahren, wie der junge Deutsche August Engelhardt Anfang des 20. Jahrhunderts einen Ort abseits der Zwänge und Konventionen Europas sucht. Einen Platz, an dem er seine Vorstellungen von einem naturverbundenen Leben umsetzen kann.

Julia Jäger

August Engelhardts Ideale sind Nacktheit und Vegetarismus. In Deutsch-Neuguinea erwirbt der Held des Stücks, das auf einem Roman von Christian Kracht basiert, eine Kokosplantage auf der Insel Kabakon. Er und seine Jünger wollen sich ausschließlich von Kokosnüssen ernähren. Doch Kabakon entwickelt sich im Laufe der folgenden Akte Stück für Stück vom Traum in einen Albtraum.

„Kabakon“ ist Erzähltheater vom Feinsten. Als sich das Drama um August Engelhardt dem Ende zuneigt und der historische F8 wieder auf der erweiterten Bühne vorfährt, sind tatsächlich vier kurzweilige Stunden vergangen! Wir verlassen das schräge Theater mit dem festen Vorsatz wiederzukommen. Nicht nur, dass wir einen äußerst amüsanten und trotzdem nachdenklich stimmenden Abend verlebt haben. Die Schauspieler hatten ebenfalls ihren Spaß an diesem Stück und sind in  ihren Rollen – zumindest scheint mir das so – zu Hochform aufgelaufen.

„Willkommen in Polen“ – Abschluss eines Tags im Oderbruch

Unser Tag im Oderbruch nimmt übrigens ein denkwürdiges Ende. Als wir in Zollbrücke aufbrechen, geht die Uhr schon gegen Mitternacht. Längst hat mich mein Mobilfunkanbieter per SMS in Polen begrüßt und auch im Autoradio wird nur polnisch gesprochen. Google Maps reagiert auf meine Frage nach dem Weg zu unserer Unterkunft überhaupt nicht.

Deshalb irren wir erst einmal im Mondschein von einer Umleitung zur nächsten Straßensperrung, bevor wir auf Umwegen die Bundesstraße finden.

Extra: Authentisch essen im Gasthof „Zum Alten Fritz“

In Altlewin essen wir im wohl bekanntesten Restaurant des Oderbruchs zu Mittag: im Gasthof „Zum Alten Fritz“. Obwohl die Oder einige Kilometer entfernt ist, zählt Fisch in vielen Variationen zu den Spezialitäten des Restaurants.

Gaststube „Zum alten Fritz“ in Altlewin, Oderbruch.

So gemütlich sitzt man draußen beim „Alten Fritz“.

Wir sitzen draußen in der Sonne unter hohen Bäumen. Die Plätze vor dem Haus sind übrigens an diesem herrlichen Sonntag außerordentlich beliebt. Ich genehmige mir Brat-Aal – hatte ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr – und werde nicht enttäuscht. Der Aal ist schmackhaft und knusprig. Dazu gibt es Kohl, Bratkartoffeln und einen gemischten Salat. So lässt es sich aushalten.

Brat-Aal im Restaurant „Zum alten Fritz“.

Durchs Oderbruch mit dem Bus

Altlewin wird ebenso wie Neulitzegöricke und das Theater am Rand in Zollbrücke vom Oderbus angefahren, der neuen Buslinie 879 durch das Oderbruch. 32 Haltestellen liegen zwischen Bad Freienwalde und Wriezen. Der Bus fährt von Ostern bis Oktober samstags, sonntags und an Feiertagen. Mehr über die Route und den Fahrplan finden Sie hier .

Alle Fotos, falls nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Übrigens: Zum Oderbruch zählt auch Altfriedland mit dem Kloster und der Klosterkirche. Über Altfriedland lesen Sie ausführlich in meinem Beitrag über Buckow und die Märkische Schweiz.

Ganz lieben Dank an die Mitarbeiterinnen vom Seenland Oder-Spree, die unsere Cabrio-Tour durch das Oderbruch mit vielen Insider-Tipps, einem Routenplan und organisatorischer Vorarbeit unterstützt haben. 

Der Beitrag Das Oderbruch: Cabrio-Tour am Rand Deutschlands erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Gerhart-Hauptmann-Stadt Erkner

Bewaffnet mit dem Büchlein „Seenland Oder-Spree Entdeckertouren – 44 unvergessliche Tagesausflüge“ stehen wir am Bahnhof von Erkner. Erkner ist die Endstation der Berliner S-Bahn S3. Wir wandern in Richtung des Flüsschens Löcknitz, um den Einstieg in den 66-Seen-Wanderweg zu finden.

Wegweiser am 66-Seen-Wanderweg

Bevor wir die Brücke über die Löcknitz erreichen, biegen wir aber noch einmal ab in die Stadt. Unser Ziel ist das Gerhart-Hauptmann-Museum in der Villa Lassen. Hier lernen wir mehr über das Leben und Wirken des Nobelpreisträgers. Wie Gerhart Hauptmann für Erkner und die Mark Brandenburg gefühlt hat, ist anhand eines Briefes aus 1936 überliefert.

„Ich habe vier Jahre in Erkner gewohnt, und zwar für mich grundlegende Jahre. Mit der märkischen Landschaft aufs innigste verbunden, schrieb ich dort Fasching, Bahnwärter Thiel und mein erstes Drama Vor Sonnenaufgang. Die vier Jahre sind sozusagen die vier Ecksteine für mein Werk geworden.“ Gerhart Hauptmann

Da an diesem Tag der Sonnenaufgang schon eine Weile hinter uns liegt, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Woltersdorf und Rüdersdorf. Das erste Stück des Weges führt durch den Wald und von der Löcknitz ist nur ab und zu etwas zu sehen. Diese Route ist auch kein Geheimtipp. Uns begegnen an diesem Samstagvormittag Jogger und viele Hundebesitzer auf Gassi-Runde.

Auf dem 66-Seen-Wanderweg durchs Seenland Oder-Spree.

Flakensee

Am und auf dem Flakensee ist das Leben entspannt. Die Menschen hier haben sich anscheinend dem Nichtstun verschreiben. Auf dem Wasser dümpeln viele Boote, doch zu sehen ist so gut wie niemand. Am Ufer machen sich ein paar Angler zu schaffen, andere Leute machen Wassersportgeräte klar für eine Ausfahrt.

Woltersdorf

In Woltersdorf erwarten den Wanderer einige Highlights. Die historische Woltersdorfer Schleuse ist mein persönlicher Favorit. Ich könnte stundenlang zusehen, wie sich nach einem schrillen Klingeln die Klappbrücke hebt und die Boote in die Schleuse einfahren. Wie sich das Schleusentor schließt, die Straße wieder senkt, der Wasserstand sinkt und die Boote die Schleuse in Richtung Flakensee verlassen. Und dann wieder umgekehrt.

Faszinierend finde ich auch die markerschütternde Stimme aus dem Off, die allzu forsche Hobbykapitäne in die Schranken beziehungsweise auf die Warteplätze weist.

Boote fahren in die Woltersdorfer Schleuse ein.

Als Fußgänger hat man auf einer feststehenden Brücke die definitive Übersicht nach allen Seiten und über das ganze Geschehen rund um die Schleuse Woltersdorf. Einige Restaurants laden hier am Wasser zu einer Stärkung ein.

Sitzplätze am Wasser in Woltersdorf.

Weitere Sehenswürdigkeiten in Woltersdorf sind der Aussichtsturm Woltersdorf, der gleichzeitig als Ausstellungsort für filmhistorische Dokumente über Drehorte in Woltersdorf dient, und die Liebesquelle. Diese ist bei unserem Besuch allerdings trockengefallen.

Liebesquelle in Woltersdorf.

Kalksee

Am kurzen Kanal, der den Kalksee mit dem Flakensee verbindet, führt unser Weg jetzt weiter zum Kalksee. Das Ufer des Kalksees ist meist mit Schilf bewachsen. Nur hin und wieder können wir an kleinen Badestränden aufs Wasser schauen. Abwechslung versprechen urige Sümpfe am Ufer des Gewässers. Fast rechnet man jeden Moment mit dem Auftauchen von Krokodilen ;-).

Sumpf am Ufer des Kalksees.

Rüdersdorf

Das Ziel der 10 Kilometer langen Wanderung entlang des Flakensees und des Kalksees ist Rüdersdorf. Schon seit vielen Jahrhunderten wird hier Kalk abgebaut. Im 16. Jahrhundert stellte man in Rüdersdorf Branntkalk her und ab 1885 Zement.

Mein Lebensgefährte und Reisebegleiter, der zu DDR-Zeiten schon einmal in Rüdersdorf war, behauptet, damals hätte ganz Rüdersdorf unter einer grauen Kalkschicht gelegen. Deshalb war ich ja schon gespannt, wie es in Rüdersdorf anno 2019 aussieht. Und siehe da: überraschend grün und bunt!

Romantisches Rüdersdorf.

Trotzdem erinnert noch einiges an die früheren Zeiten und auch der Kalktagebau ist offensichtlich noch in Betrieb.

Doch die alten Industrieanlagen sind heute zum Denkmal geworden. Ihr maroder Charme lockt Filmemacher an. So wurden in Rüdersdorf bereits einige Hollywoodstreifen gedreht.

Der Museumspark Rüdersdorf ist in seiner Vielfalt weltweit einzigartig. Besucher können hier die ehemaligen Transport- und Produktionsanlagen anschauen, aber auch selbst in den Tagebau gehen oder fahren. Auch geologische Touren zum Fossiliensammeln werden angeboten.

Für den Rückweg können wir die historische Straßenbahn nehmen, die Tram 88, die  zwischen Rüdersdorf und Berlin-Friedrichshagen verkehrt. Von Friedrichshagen geht es weiter mit der S3 nach Erkner.

Die Wanderung von Erkner über Woltersdorf nach Rüdersdorf ist so kurzweilig und abwechslungsreich, dass daraus gut und gerne ein Tagesausflug werden kann. Auf den zehn Kilometern gibt es keine nennenswerte Steigungen, da die Route immer am Wasser entlang führt. Und es gibt so viel zu sehen – eine echte Entdeckertour!

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Seenland Oder-Spree. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine eigene Meinung bleibt davon unbenommen.

Mehr über das Seenland Oder-Spree

Lesen Sie im Beitrag Buckow und die Märkische Schweiz: 9 Tipps von unserer Wanderung am 1. Tag der Reise durchs Seenland Oder-Spree. Und wem nach so viel Wandern nach Entspannung im warmen Wasser gelüstet, findet diese in der Saarow-Therme in Bad Saarow.

Martina von Places and Pleasure hat auf ihrer Tour durch das Seenland Oder-Spree die Fischerei Köllnitz, Storkow und Bad Saarow entdeckt. Ihren Bericht lesen Sie hier.

Steffi von Travel Moments ist ebenfalls von Erkner nach Woltersdorf gewandert. Hier lesen Sie, was Steffi auf ihrer Wanderung entdeckt hat.

Mit diesem Beitrag beteilige ich mich an der Blogparade von Rieke Götz. Auf ihrem Blog Child & Compass sammelt sie Berlin-Tipps von Reisebloggern.

Der Beitrag Von Erkner nach Rüdersdorf – Wanderung vor den Toren Berlins erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Alles über den Naturpark Märkische Schweiz

Am Naturparkzentrum Schweizer Haus in Buckow treffen wir Andreas Ehlert und Sebastian Pehl vom Besucherzentrum für Natur- und Umwelterziehung Drei Eichen. Die Beiden wollen uns auf einer Wanderung die besonderen Landschaften der Märkischen Schweiz zeigen. Ganz nebenbei werden wir unsere Lungen mit der erwiesenermaßen guten Luft füllen.

Am Stobber im Naturpark Märkische Schweiz.

Tatsächlich entdecken wir hier – 30 Kilometer östlich des Stadtrands von Berlin – Gipfel, Schluchten, tiefgrüne Wälder, gurgelnde Bäche, Sümpfe, Moore und ungezählte Seen. Also alles, was man sich von einer Schweiz erwartet. Nur die Bezeichnungen sind in der Mark manchmal anders. So heißen Schluchten hier Kehlen und Bäche werden gerne auch Fließe genannt.

Herbstliches Idyll am Großen Tornowsee.

Der Naturpark liegt im Landkreis Märkisch-Oderland zwischen Bad Freienwalde, Strausberg, Müncheberg und Neuhardenberg. Der höchste Berg der Märkischen Schweiz liegt übrigens außerhalb des Naturparks bei Bad Freienwalde. Es ist der sage und schreibe 158 Meter hohe Semmelberg.

Hinweis für Freunde des Wintersports: In der Märkischen Schweiz liegen der nördlichste Trainingsstandort des Deutschen Skiverbandes und die einst längste Naturrodelbahn des Norddeutschen Tieflandes. Auf der Naturpark-Route rund um Buckow, Waldsieversdorf und den Schermützelsee finden sich in den Trockentälern wie beispielsweise Langer Grund und Schwarze Kehle immer wieder Gelegenheiten, Schlitten zu fahren.

#1: Wandern am Stobber

Unsere Wanderung mit Andreas und Sebastian führt am Stobber entlang – einem wirklich bemerkenswerten Bach. Der Stobber, der manchmal auch Stöbber genannt wird, entspringt auf der Nordsee-Ostsee-Wasserscheide im Niedermoor- und Quellgebiet Rotes Luch. Dementsprechend hat er zwei Fließrichtungen und zwei Mündungen. Außerdem fließt er durch den Schermützelsee und den Buckowsee.

Urwüchsige Märkische Schweiz: am Stobber.

Jetzt plätschert er gemächlich durch den Wald und neben unserem Weg. Im Frühling zaubern hier die Leberblümchen lila Farbtupfen auf den Boden. Jetzt im Herbst trägt der wildrankende Hopfen hellgrüne Dolden. Der Hopfenanbau und -handel und das Bierbrauen haben in Buckow lange Tradition. Nicht umsonst sprach man im 15. Jahrhundert von Hoppen-Buckow.

Auch Schlangen, Eisvögel und Biber fühlen sich am Stobber wohl. Wobei der Biber die auffälligsten Bauwerke erstellt.

#2: Großer und Kleiner Tornowsee

Unter dem munteren Gezwitscher der Vögel erreichen wir den Großen Tornowsee. Er liegt in den Pritzhagener Bergen und scheint ein beliebtes Revier zum Angeln zu sein. Am Ufer haben einige Angler ihr Camp aufgebaut.

Den Getränkevorräten nach zu urteilen planen sie länger zu bleiben. Ist dies das letzte Abenteuer in unserer zivilisierten Welt? Der letzte Rückzugsort auf der Flucht vor keifenden Ehefrauen?

Angler am Großen Tornowsee.

Jedenfalls lohnt es sich, die Angel in den Großen Tornowsee zu halten. Andreas Ehlert weiß, dass hier Hechte, Aale, Welse, Karpfen, Rotfedern, Barsche, Plötze und Gründlinge vorkommen.

Extratipp für Angler: Das Seenland Oder-Spree hat einen Angelführer mit den besten Angelrevieren im Seenland herausgegeben. Er ist hier erhältlich.

Auch als Nichtangler gefällt mir die Ruhe am Großen Tornowsee sehr gut. Andreas hat auch noch einen Einkehrtipp ganz in der Nähe des Tornowsees: In der Pritzhagener Mühle kann man auf der Terrasse und direkt am Stobber entspannen und sich stärken. Und: Der Wirt soll ein ausgesprochener Fan von Musik aus den 1920er-Jahren sein.

Auf dem Weg zum Naturdenkmal Wolfsschlucht umrunden wir noch den Kleinen Tornowsee, der nur 250 Meter entfernt vom Großen Tornowsee liegt.

#3: Naturparkzentrum Schweizer Haus

Im Besucherzentrum Schweizer Haus finden Besucher auf 200 Quadratmetern Einblicke in den Naturpark Märkische Schweiz. Sie lernen die Entstehungsgeschichte und die Besonderheiten der Landschaften kennen, sehen typische oder besonders gefährdete Tiere und besonders stimmungsvolle Bilder aus dem Naturpark.

Ausstellung im Schweizer Haus, Buckow.

• Adresse: Lindenstraße 33, 15377 Buckow
• Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 16 Uhr

Wissenswertes über Buckow

Theodor Fontane beschrieb Buckow in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ als „ländliche Schönheit, die mit nacktem Fuß in den See tritt und unter Weidenzweigen ihr Haar flicht“. Damit könnte der Literat möglicherweise als Entdecker Buckows gelten.

Hier fließt der Stobber aus dem Buckowsee ab.

Vier Jahre später wurde Buckow durch die Preußische Ostbahn erschlossen, die erstmals Ausflügler aus Berlin in die Gegend brachte. Durch die Buckower Kleinbahn nahm ab 1897 der Fremdenverkehr in der Märkischen Schweiz richtig Fahrt auf.

Die ersten reich verzierten Villen entstanden. In der Folge lockte Buckow Künstler wie John Hartfield sowie Bertolt Brecht und Helene Weigel an. Im Haus des Paares Brecht-Weigel am Ufer des Schermützelsees entstanden beipielsweise die Buckower Eligien. Heute ist das Brecht-Weigel-Haus Museum.

#4: Bummel durch Buckow

Auf unserer Reise durchs Seenland Oder-Spree haben wir uns Zeit für einen kleinen Bummel durch Buckow genommen und liebenswerte Stellen entdeckt:

• Den von Cafés und Gaststätten flankierten Brunnen im Zentrum,
• die Stadtpfarrkirche,
• ein Mühlenrad mit Fischtreppe am Stobber,
• die Stelle, an der der Buckowsee in den Stobber abfließt,
• den Buckower Schlosspark, in dem die Buckower Rosentage stattfinden.

Apropos Schlosspark: Zu jedem Schlosspark gehört bekanntlich ein Schloss. In Buckow muss man allerdings sagen „gehörte“. Schloss Buckow, auch Flemmingsches Schloss genannt, wurde 1948 mit starken Kriegsbeschädigungen abgerissen. Es thronte auf dem rund 60 Meter hohen Schlossberg am nördlichen Ende des Parks. Anfang des 19. Jahrhunderts war es nach Plänen von Schinkel umgebaut worden.

#5: Schermützelsee

Der Schermützelsee ist vor allem eins: türkis! Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Da lag er in der Mittagssonne und wir hatten eine Verabredung zum Essen. Als wir nachmittags wieder nach Buckow kamen, war er nicht mehr sooo türkisfarben, aber immer noch schön.

Blick unter den Kiel der Scherri ins türkisfarbene Wasser des Schermützelsees.

Das Gewässer ist der größte See im Naturpark Märkische Schweiz und mit 45 Metern bei Buckow ganz schön tief. Deshalb lebt hier auch die Maräne, ein bestandsbedrohter Fisch, der typisch für die Region ist. Neben vielen anderen Fischarten wird auch die für das Oderbruch typische Schleie hier gefangen.

Der Schermützelsee lädt zum Baden – an jeder beliebigen, öffentlich zugänglichen  Stelle oder im Strandbad mit historischem Sprungturm – und zum Bootfahren ein. Veronika und Janna, die ebenfalls im Seenland Oder-Spree unterwegs waren, haben den See mit dem Ruderboot erkundet. Ihre Berichte finden Sie hier und hier.

Auch eine Rundfahrt mit dem historischen Passagierschiff Scherri ist möglich. Die Scherri sieht nicht nur nostalgisch aus, sie ist tatsächlich das zweitälteste Fahrgastschiff, das auf deutschen Gewässern unterwegs ist. Sie wurde 1879 als Dampfschiff gebaut und 1990 in Woltersdorf umgebaut sowie umgetauft.

Historisches Fahrgastschiff Scherri am Anleger in Buckow, Märkische Schweiz.

#6: Kneippkurort Buckow

Buckow ist einer von beinahe 60 anerkannten Kneippkurorten in Deutschland. Kaltes Wasser ist eine der Komponenten von Kneipps ganzheitlicher Gesundheitslehre. Deshalb gibt es in der Stadt viele Stellen, die dazu einladen, im frischen Wasser zu waten. Ich habe es ausprobiert und festgestellt: Nach einer Wanderung tut es den Füßen wirklich gut!

Gibt frische Füße. Foto: Bernd Ewert

Und da auch die Ernährung Bestandteil der Kneipp’schen Philosophie ist, hat der Kneipp- und Heimatverein Märkische Schweiz eine elf Kilometer lange Kalorienpromenade entwickelt. Den Wanderern wird an der Route auf Tafeln verdeutlicht, wie viele Kalorien sie verbrannt haben.

Übrigens: Die Buckower Kita „Helene Weigel“ und die Grundschule „Bertold Brecht“ erhielten 2001 und 2010 als erste Einrichtungen des Landes ein Kneipp-Zertifikat.

Ihlow – auf Wachtmeister Krauses Spuren

In Ihlow, einem Ortsteil der Gemeinde Oberbarnim, haben wir den Nachmittag unseres Tages in der Märkischen Schweiz verbracht. Ich muss zugeben: Der Abschied fiel uns sehr schwer.

Dorfteich in Ihlow.

In Ihlow scheint die Welt stehen geblieben zu sein. Die Straßen rund um die beiden Teiche im alten Ortskern sind geschottert und die ganze Szenerie sehr pittoresk. Als bekennender Wachtmeister-Krause-Fan bin ich hellauf begeistert, als ich erfahre, dass Ihlow immer wieder Drehort für Horst-Krause-Filme ist.

Wir bummeln einmal um die Teiche herum, machen Bilder, genießen die Herbstsonne und können einfach nicht genug kriegen von diesem Idyll.

#7: Die 9 Gärten des Zachariashof

Für Ideensammler in Sachen Gartengestaltung ist der Zachariashof in Ihlow die reinste Fundgrube. Auf seinem Hof hat der Gartenarchitekt Uwe Steinkamp neun Themengärten angelegt. An mehreren Wochenenden im Sommer öffnet er das Hoftor und lädt Besucher ein.  Dann darf jeder kommen, fragen, sich Anregungen holen und auch um Hilfe bitten.

Uwe Steinkamp im Waldgarten des Zachariashofes. Vor dem Steg liegt eigentlich der Seerosenteich von Ihlow – wenn keine langanhaltende Trockenheit herrscht.

Marita und Uwe Steinkamp haben 1995 begonnen, den Zachariashof in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen. Seit dem Jahr 2000 leben sie hier am Seerosenteich von Ihlow. Fünf Jahre später ging Uwe Steinkamp das Vorhaben Themengärten an.

Mein persönlicher Lieblingsgarten ist der Wassergarten, der direkt an die Sommerküche angrenzt. Das geschmackliche Highlight gedeiht allerdings im Nutzgarten. Es ist die Lieblingstomate der Familie Steinkamp: das Sibirische Birnchen.

Traumhaft schöner Wasserlauf im Wassergarten der Steinkamps.

Überall auf dem Grundstück finden sich selbstgemachte Kunstwerke aus Holz –  außergewöhnliche Stühle, Bänke oder Tische, die eher einer Skulptur als einem Möbelstück ähneln.

„Wir wollen unseren Besuchern Entspannung, Anregung und Wissenswertes zur Gestaltung von kunstvollen Gärten bieten“, sagt Gartenarchitekt und Holzbildhauer Uwe Steinkamp.

#8: Biohof Ihlow

Mittagessen gibt es an diesem Tag auf dem Biohof Ihlow. Hier hat sich Marion Rothschild einen Traum verwirklicht. Aus Berlin ist sie vor der Jahrtausendwende nach Ihlow gekommen und hat einen großen Hof gekauft.

„Am Anfang haben wir alles ausprobiert. Wir hatten Biogemüse, viele Tiere, haben Ziegenkäse gemacht und Weihnachtsgänse gemästet“, erzählt sie. Inzwischen hat Marion Rothschild den Tierbestand reduziert auf eine Katze.

Dafür nennt sie ein Café mit Hofladen, zwei Ferienwohnungen und – ganz neu – einen himmelblauen Wagen auf der Wiese am Teich ihr Eigen.

Marion Rothschild bringt einen Gruß aus der Küche.

Obst erntet die diplomierte Klavierpädagogin auf ihrer Streuobstwiese und Rhabarber auf dem eigenen Feld. Daraus stellt sie kaltgepressten Rhabarbersaft her, den ich in Form von Schorle direkt probiere. Köstlich!

Auch das Essen schmeckt prima. Marion Rothschild serviert uns zu Rhabarberschorle und handwerklich gebrautem Bio-Bier eine kalte Gurkensuppe mit Dill und Süßkartoffel-Kürbissuppe mit frischer Kurkuma. Als Hauptspeise kommt Aubrac-Rind von der Familie Schlemmermeier aus Ihlow mit Rotkohl und Knödeln auf den Tisch. So kann man’s aushalten!

Kalte Gurkensuppe und Süßkartoffel-Kürbissuppe mit Kurkuma-Stückchen.

• Öffnungszeiten Café/Restaurant im Biohof Ihlow: Freitag 12 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr
• Adresse: Ihlower Ring 14, 15377 Oberbarnim/Ihlow

Kultur in Altfriedland

Das friedliche, von Fischteichen umgebene Dorf Altfriedland wird geprägt vom Zisterzienserinnenkloster Altfriedland und der dazugehörigen Klosterkirche. Altfriedland liegt – gerade noch so – im Naturpark Märkische Schweiz .

Gefühlt liegt der Ort allerdings schon im Oderbruch. Dass die mittelalterliche Klosteranlage ganz malerisch auf einer Landzunge zwischen zwei Seen zu finden ist, wundert uns inzwischen nicht mehr im Seenland Oder-Spree.

Die Klosteranlage hat in den Jahrhunderten etwas gelitten. Erhalten ist heute noch ein Teil des Westflügels mit Kreuzgang und Refektorium sowie die Klosterkirche. Wir besichtigen die ursprünglich gotische Klosterkirche, die als evangelische Gemeindekirche genutzt wird. Am meisten beeindruckt mich hier der blaue Himmel mit den Wolken.

Klosterkirche Altfriedland: Deckenbemalung

#9: Konzerte im Refektorium des Klosters Altfriedland

Jedes Jahr im Spätsommer organisiert der Kulturförderverein Kloster Altfriedland die Veranstaltungsreihe „Konzerte im Refektorium“. Die Konzerte finden im Refektorium des Zisterzienserinnenklosters statt. Hier hat mich vor allem das Zusammenspiel der Musik mit dem Raum beeindruckt. Das Refektorium hat ein einzigartiges Sterngewölbe. Dazu mittelalterliche Vokalmusik vom Vokalquartett Cantaderas aus Spanien – Gänsehaut garantiert!

Konzerte im Refektorium, Altfriedland.

Anita Arneitz von Anita auf Reisen war auch in Altfriedland. Lesen Sie ihre Empfehlung hier .

Näheres zum Programm finden Sie auf der Webseite des Veranstalters.

Extratipp: Altes Forsthaus Waldsieversdorf

Das Alte Forsthaus in Waldsieversdorf ist kein Geheimtipp, soviel steht fest. Als wir am Samstagmittag bei einsetzendem Regen eintreffen, sind schon viele Tische belegt. Motorrad- und Autofahrer wissen die Küche im Alten Forsthaus zu schätzen. Die Gaststätte liegt an einer wichtigen Straßenkreuzung gewissermaßen mitten im Wald.

Die Gaststuben sind liebevoll nostalgisch dekoriert. Wir dürfen neben dem schönen Kachelofen sitzen.

Richtig nostalgisch und liebevoll dekoriert: im Alten Forsthaus, Waldsieversdorf.

Wie es sich für ein Forsthaus gehört, dominieren Wildgerichte die Karte. Wir entscheiden uns für eine Wildsuppe als Vorspeise. Danach gibt es für mich Kartoffelpuffer mit Pfifferlingen und Salat, mein Schatz nimmt Wildbratwürste mit Kraut. Alles schmeckt lecker.

Kartoffelpuffer mit Waldpilzen, Wachtelei und Salat.

Obwohl mich gegenüber der Theke schon ein frisch gebackener Hefekuchen anlacht, bleibe ich standhaft. Noch ein paar Impressionen vom gemütlichen Ambiente und vom einladenden Biergarten gesammelt und dann geht es schon weiter.

• Gasthaus „Altes Forsthaus“, Eberswalder Chaussee 2, 15377 Waldsieversdorf
• Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11.30 bis 21 Uhr

Da wartet schon der Hefekuchen auf die Kaffeegäste …

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit dem Seenland Oder-Spree. Ich habe ein Honorar erhalten. Meine eigene Meinung bleibt davon unbenommen.

Mehr über das Seenland Oder-Spree lesen Sie auch in meinem Blogpost über die Saarow-Therme in Bad Saarow.

Der Beitrag Buckow und die Märkische Schweiz: 9 Tipps erschien zuerst auf Reiselust-Mag.