Warum Segelurlaub in Kroatien für Best Ager so attraktiv ist

Wer im besten Reisealter unterwegs ist, sucht oft nicht mehr nach möglichst viel Programm, sondern nach Qualität, Komfort und Atmosphäre. Genau hier punktet ein Segeltörn: Statt ständigem Kofferpacken, Transfer von Hotel zu Hotel und täglich einem anderen Bett gibt es eine feste, gemütliche Kabine, eine eingespielte Crew und jeden Tag eine neue Insel zu erkunden.
Gerade für Best Ager ist diese Reiseform ideal, weil sie Erholung, Erlebnis und auf Wunsch auch sportliche Aktivität verbindet. Man bleibt flexibel, muss sich um kaum etwas kümmern und entdeckt Dalmatien in einem Tempo, das entschleunigt statt anstrengt.

So verwöhnt Hostess Julia die Gäste jeden Mittag: mit frisch zubereitetem, leckeren Essen und einem schönen Glas Wein.

Entspannt starten von der Marina in Dalmatien

Meine Segelreise beginnt an einem sonnigen, warmen Nachmittag. Schon der Start ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einen Segeltörn ausmacht: Skipper und Crew heißen mich herzlich an Bord der Yacht „Amfitrite“ willkommen. Auf dem Tisch laden Wein, Bier und Snacks zum Wohlfühlen und zu einer netten Unterhaltung ein.

Nachdem ich meine Mitsegler kennengelernt habe, erzählt unser Skipper Julius – Deutsch-Schwede und Medizinstudent – von seinen Plänen für den weiteren Verlauf des Tags. Dann heißt es „Leinen los“. Wer Lust hat, darf Hand anlegen beim Leinen lösen. Der Katamaran nimmt Kurs auf Veliki Drvenik. Über uns spannt sich ein strahlend blauer Himmel, unter uns das ebenso blaue Wasser der Adria. Ich genieße die wärmenden Sonnenstrahlen und den Wind. Ab und zu spritzt Gischt auf meine Füße, während die Küste langsam am Horizont verschwindet. Dieses Gefühl ist einfach unvergleichlich!

Das nenne ich einen entspannten Urlaub – einfach in die Welle und die Weite schauen, Sonne und Wind genießen …

• Tour Blue Lagoon, Drvenik und Vela Rina zum Mittagessen – eine ganztägige Bootsfahrt ab zB Trogir, die euch zur Blue Lagoon und an den Strand Vela Rina bringt. Dauer: etwa 8 Stunden und sehr gute Bewertungen!

Drvenik Veliki liegt im Zentrum der dalmatinischen Inselwelt. Der wohl bekannteste Ort der Insel ist die Krknjaši Blaue Lagune (Blue Lagoon), ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge ab Split und Trogir. Wir steuern einen sicheren Liegeplatz in einer ruhigen Nachbarbucht an – ideal für einen Ankerstopp und die erste Nacht.

Die Vorbereitungen für die erste Nacht an Bord sind getroffen, der Katamaran wurde zusätzlich mit einem Seil an Land gesichert.

Einsame Bucht.

Der Abend beginnt mit einer kleinen Sonnenuntergangsfahrt im Beiboot und einem köstlichen Essen an Bord. Unsere Hostess Julia bringt Platten mit regionalen Spezialitäten auf den Tisch, dazu passenden Wein. Später schaukelt mich das Wasser in einen tiefen, traumlosen Schlaf.

Vom Leben an Bord einer Segelyacht

Die „Amfitrite“ ist ein Katamaran und bietet damit in meinen Augen mehr Komfort als eine klassische Yacht. Konstruktionsbedingt liegt ein Katamaran stabiler auf dem Wasser. Das macht sich besonders bei längeren Etappen oder beim Ankern über Nacht angenehm bemerkbar.

Hinzu kommen großzügigere Aufenthaltsbereiche und deutlich mehr Platz an Deck. Die Aufteilung in zwei Rümpfe schafft mehr Privatsphäre, was bei Kabinen-Charter ein echter Vorteil ist.

Unter mir die Wellen, über mir die Segel und der blaue Himmel – das gibts nur auf einem Katamaran.

So wache ich morgens ausgeruht auf und höre Julia in der Küche, Pardon, Kombüse mit Tellern und Töpfen klappern. Ich könnte mich nochmal umdrehen. Doch es ist viel schöner, mit einem Kaffee an Deck zu sitzen, den friedlichen Morgen zu genießen und das Geschehen an Land zu beobachten.

Während ich noch ein paar Erdbeeren vom reichhaltigen Frühstücksbuffet nasche, erklärt Julius, wohin uns die Reise heute führt.

Die Crew, bestehend aus Skipper Julius und Hostess Julia, teilt jeden Morgen die Pläne für den Tag mit uns.

Segeln in Kroatien: die Yacht fest im Griff

Wir nehmen Kurs direkt nach Süden. Jetzt darf ich ein längeres Stück die Yacht steuern – immer unser Ziel, die Insel Vis, fest im Blick.

Beim Mitsegeln darf jeder mal ans Steuer – mit oder ohne Segelerfahrung.

Zweimal stoppt Julius an diesem Vormittag die Motoren, weil Delfine unseren Weg kreuzen. Einmal tauchen sie sogar direkt neben dem Boot auf, so nah, dass der Moment fast unwirklich wirkt. Die „Amfitrite“ treibt lautlos, wir unterbrechen das süße Nichtstun und suchen mit den Augen die glitzernde Wasseroberfläche ab, um die anmutigen Meeressäuger wieder zu entdecken. Mal hier, mal da springen sie aus dem Wasser. Solche tierischen Begegnungen sind es, die eine Segelreise unvergesslich machen.

Zur Mittagessenszeit ankern wir in der Bucht vor Rogacic auf der Insel Vis. Die geschützte Bucht ist ideal für eine längere Pause. Nach der Erkundung eines geheimen Tunnels, in dem während des Krieges Schiffe versteckt werden konnten, bleibt Zeit für ein Bad im klaren Wasser, zum Schnorcheln und Sonnenbaden.

Im Mai lädt das blaue Wasser in der Bucht von Rogacic schon zum Baden ein.

Exkursion mit dem Beiboot in den geheimen Tunnel in der Bucht von Rogacic (Vis).

Das Mittagessen hat Julia wieder frisch zubereitet: ein köstlicher Rucolasalat mit Erdbeeren, Balsamico und Pinienkernen, ein weiterer Salat mit Pfirsichen, Pistazien und Parmesan, Couscous mit getrockneten Tomaten, Walnüssen und Kapern sowie gegrillten Schweinebraten. Die Frau versteht ihr Handwerk!

Mittagessen an Bord in der Bucht von Rogacic (Insel Vis).

Ein Segeltörn in Kroatien vereint Geschichte und Genuss

Wer Vis besucht, entdeckt jedoch schnell, dass diese Insel weit mehr zu bieten hat. Wer danach sucht, findet viele Spuren bewegter Geschichte. Als Liebhaber von prächtigen Wohnhäusern und Kirchen und bekennender Friedhofsfan komme ich im gleichnamigen Hafenort Vis voll auf meine Kosten.

Kirche und Kloster St. Jeronim in Vis – auf jeden Fall einen Besuch wert.

Ein Besuch auf dem Friedhof erzählt viel über das Leben im Ort. Auf Vis war ich auf dem Friedhof St. Jeronim.

Am Nachmittag nach dem Anlegen bummeln wir durch das zauberhafte Städtchen, genießen die verträumte Atmosphäre und ein besonders leckeres Eis im Eiscafé „Roma“ direkt in der Nähe der Marina.

Die Uferpromenade des Hauptortes Vis. Im Mai sind noch reichlich Plätze frei – alles ganz entspannt.

An der Uferpromenade von Vis gibts im „Roma“ supergutes Eis.

Die Altstadt von Vis.

Für das Abendessen suchen wir die kleine Konoba „Gostiona“ direkt am Wasser aus – eine Empfehlung von Julia, die in der Zwischenzeit einen Roller-Ausflug mit Julius auf die andere Seite der Insel unternimmt, um den Sonnenuntergang besser zu sehen.

Im „Gostiona“ serviert der Besitzer köstliche dalmatinische Küche: Tomatensuppe und knusprige Sardellen mit zweierlei Dips als Vorspeise, danach gegrillten Fisch und Risotto – der Nachbar Italien lässt grüßen.

Das Restaurant Gostiona an der Uferpromenade von Vis hatten wir an diesem Maiabend für uns alleine. Gegrillter Fisch zählt zu den Spezialitäten, ebenso wie ….

… frittierte Sardellen und wärmende Tomatensuppe. Lecker!

Für Mitteldalmatien gilt generell: Je kleiner und unscheinbarer die Konoba, desto größer oft der Charme. Und der Abend nach einem Tag auf See fühlt sich hier besonders authentisch an.

Mitsegeln in Kroatien: Rückenwind nach Solta

Am nächsten Morgen legen wir zeitig ab und nehmen Kurs nach Norden in Richtung Šolta. Diesmal ist der Rückenwind perfekt, und der Katamaran gleitet unter Segeln fast lautlos übers Wasser. Ich strecke die Nase in die frische Brise und genieße die traumhafte Kulisse.

Die „Amfitrite“ unter Segeln…

In der Bucht vor Stomorska legen wir eine Mittagspause ein. Der Ort erinnert an ein Postkartenmotiv aus Dalmatien. Nachdem Julia seit Stunden in der Küche gestanden hat, serviert sie ein köstliches thailändisch inspiriertes Mittagessen. Und aus dem Ofen duftet verlockend ein Kuchen, der uns einen etwas traurigen Moment versüßen soll: die Rückkehr in den Heimathafen der Amfitrite. Ein Berg Erdbeeren auf dem Wunderwerk mit Schokocreme und Haselnüssen sorgt dafür, dass dies gelingt.

Stomorska auf Solta.

Thailändisch inspiriertes Mittagessen vor der Kulisse von Stomorska (Insel Solta).

Zum Abschied von der „Amfitrite“ gibts Schoko-Nuss-Torte mit Erdbeeren.

7 Gründe für einen Segelurlaub mit Skipper

• Jeden Tag ein neuer Ort, ein anderer Hafen, eine versteckte Bucht – der Skipper kennt die perfekte Route. Keine Irrfahrten, keine lange Suche nach einem Liegeplatz.
• Sonne, Wind, Schwimmen im Meer, Entspannung und etwas auf Wunsch etwas Abenteuer – aber keine Aufregung.
• Sicherheit und Service an Bord sind inklusive – keine riskanten Manöver, keine unliebsamen Überraschungen.
• Neues lernen – aber ganz entspannt und zwanglos
• Sorgenfrei reisen – Flüge, Verpflegung an Bord, Bettwäsche und Handtücher sind oft inklusive.
• Nette Leute kennenlernen oder gleich mitbringen – die Gruppen-Reise mit Freunden lässt sich mit einem Skipper gut realisieren.

Tagesziel erreicht: Die „Amfitrite“ hat in Vis festgemacht.

Kabinencharter und mitsegeln – eine gute Idee für Best Ager?

Paare,  Alleinreisende und kleine Familien treffen beim Kabinencharter mit Skipper auf Gleichgesinnte. Ich für meinen Teil genieße die Gesellschaft von Menschen, die in etwa auf meiner Wellenlänge liegen. Man frühstückt gemeinsam an Bord, die Hostess zaubert ein leckeres Mittagessen auf den Tisch und auch abends muss niemand alleine essen. Außerdem liebe ich das sorgenfreie und das entspannte „Alles kann, nichts muss“ des Mitsegelns.

Die Marina und die Festung Kamerlengo werden kleiner, in der Inselwelt Dalmatiens wartet das Abenteuer.

Kaution und Kosten für eine Kautionsversicherung, wie sie auch bei einer Charteryacht mit Skipper fällig werden, entfallen beim Kabinencharter. Auch das SUP ist schon an Bord und lädt zu kleinen Abenteuern auf dem kristallblauen Wasser ein.

Wie funktioniert Kabinencharter?

Beim Kabinencharter mietet man keine ganze Yacht, sondern beispielsweise eine Kabine auf einer Segelyacht. Ein erfahrener Skipper trägt die Verantwortung, ein Segelschein oder Erfahrung ist nicht erforderlich.

Das schätze ich am Kabinencharter bei einem professionellen Anbieter wie More Sailing:

• Als Alleinreisende schaffe ich meine Tasche in die Kabine und ab hier brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Ich werde bekocht, verwöhnt und genieße die Gesellschaft netter Mitreisender  – Luxus pur.
• Ich fühle mich sicher geborgen auf der Yacht „Amfitrite“: Der Skipper kennt die Segelrouten, das Boot und ist ein souveräner, umgänglicher Kapitän mit viel Teamgeist; die Yacht ist technisch auf dem neuesten Stand, alles funktioniert.
• Hand anzulegen ist eine Option, aber kein Muss. Ich darf ans Steuer, ich darf die Leinen einholen – wenn ich Lust darauf habe.
• Nachmittags ist oft Gelegenheit, eine der hübschen Hafen- oder Küstenstädte zu entdecken. Abends trifft sich die Besatzung zum Essen im Restaurant.

Meine Kabine auf dem Katamaran „Amfitrite“.

Was kostet Kabinencharter in Kroatien?

Bei More Sailing kostet der individuelle Platz für eine Woche auf einer Yacht in Kroatien ab 1550 Euro. Der Preis ist von vielen Faktoren abhängig, insbesondere der Reisezeit. Der oben genannte Preis gilt beispielsweise für Mitte bis Ende Mai 2027.

Inklusive Leistungen bei More Sailing

• Skipper und Gastgeber/-in (Hostess)
• Frühstück, Mittagessen, Snacks
• Wasser, Softdrinks, Wein und Bier an Bord
• Hafengebühren, Treibstoff, Steuern etc.
• Bettwäsche, Handtücher
• Flüge von Flughäfen wie beispielsweise Frankfurt und Düsseldorf, mit einem eingecheckten Gepäckstück
• Transfer vom Flughafen Split zum Boot.

Seeluft macht hungrig. Deshalb steht gegen 11 Uhr ein kleiner Snack auf dem Tisch.

Es besteht auch die Möglichkeit, ohne Flug und Transfer zu buchen. In diesem Fall erhalten die Kunden einen Preisnachlass in Höhe von 320 Euro.

Eine Bordkasse gibt es bei Kabinencharter auf den Segelyachten von More Sailing nicht, denn alle Kosten sind bereits im Reisepreis enthalten. Zusätzliche Kosten fallen für die Segler nur für Abendessen an Land an und für sonstige Einkäufe.

Lohnen sich Segelreisen in Kroatien mit More Sailing?

Von mir ein klares Ja! Denn all die oben beschriebenen Vorzüge sind nicht selbstverständlich. Bei etlichen Segeltörns und Mitsegeln in den unterschiedlichsten Segelrevieren habe ich besonders bei preisgünstigen Anbietern schon einige Flops erlebt, auf die ich hier im Detail nicht eingehen möchte. Solche Überraschungen brauche ich definitiv nicht mehr. Gerade deshalb weiß ich einen sicheren, entspannten Segelurlaub wie den jüngsten mit More Sailing sehr zu schätzen und kann ihn insbesondere Best Agern mit gutem Gewissen empfehlen.

Der Heimathafen der „Amfitrite“ – der More Sailing Steg in der Marina von Trogir.

Beste Reisezeit für Segelurlaub in der Adria

Die beste Reisezeit für Segeltörns in der zentralen Adria ist von Mai bis Oktober. Für Best Ager und Ruhesuchende sind die Monate Mai, Juni, September und Oktober ideal. Das Wetter ist im späten Frühjahr und frühen Herbst oft besonders angenehm, das Licht schön und die Häfen weniger überlaufen. Wer es warm, aber nicht zu heiß mag, reist häufig am liebsten im Juni oder September. Der Hochsommer bietet zwar verlässlich viel Sonne und badetaugliches Wasser, bringt aber auch mehr Betrieb in den beliebten Orten.

Schichten und eine Mütze können im Mai nichts schaden. Der Wind kann frisch sein auf See.

Tipps für die Anreise nach Kroatien

Für die Anreise zur Marina lohnt sich eine frühe Planung, besonders in der Hauptsaison. Als Zielflughafen in Kroatien bietet sich aufgrund der günstigen Lage Split an. Die Stadt wird von mehreren deutschen Städten und unterschiedlichen Fluggesellschaften direkt angeflogen. Vom Flughafen Split aus ist Trogir in nur wenigen Minuten zu erreichen – per Taxi, Transfer oder mit dem öffentlichen Linienbus. Bei More Sailing ist der Shuttle vom Flughafen zur Marina inbegriffen.

Wer mit Gepäck reist, sollte genügend Puffer einplanen, damit der Urlaub stressfrei beginnt. Praktisch ist auch eine Anreise am Vortag, falls der Flug spät landet oder Anschlussverbindungen unsicher sind. So bleibt genug Zeit für einen Bummel durch die sehenswerte Altstadt, die übrigens zum Weltkulturerbe zählt, und zum Ankommen.

Ein Bummel durch die Altstadt von Trogir gehört zu jedem Segeltörn in Kroatien.

Restaurant-Tipp

In einer der mittelalterlichen Gassen haben meine Mitsegler und ich die Casa Don Dino entdeckt. Dieses Restaurant hebt sich angenehm ab von den meisten, stark touristisch geprägten Lokalen. Wir haben uns für geschmorten Tintenfisch aus lokalem Fang entschieden und waren sehr glücklich mit unserer Wahl.

Das Don Dino überzeugte uns durch besonderes Flair und hervorragende Küche.

Gegrillter Tintenfisch mit Rosmarinkartoffeln und reichlich Knoblauch – köstlich!

Hotel-Tipp

Die Altstadt bietet authentische kleine Hotels – wie gemacht für Menschen, die gemütlich ankommen und dann ablegen wollen.

• Hotel Concordia * – Hotel an der Promenade von Trogir
• Villa Carrara – Hotel im Herzen der Stadt
• Bubalus Boutique Rooms – Fast in der City, nur etwa 1 km entfernt vom Strand

More Sailing: Mitsegeln Erwachsene und Yachtcharter mit Skipper

Das im schwedischen Göteborg beheimatete Unternehmen bietet erschwinglichen und sicheren Segelurlaub auch für Menschen ohne Segelerfahrung an. Familien und Singles mit Kindern finden hier ebenso ihren Traumurlaub auf dem Wasser wie Paare und Alleinreisende. Durch Kabinencharter wird dies möglich.

More Sailing betreibt im Mittelmeer und in der Karibik eine eigene Flotte von mehr als 60 Segelbooten. Zu den Segelrevieren zählen:

• die Küste Dalmatiens in Kroatien ab der Marina Trogir
• die ionischen Inseln in Griechenland ab dem Hafen Preveza
• das La Maddalena Archipel vor der Nordküste Sardiniens
• die Karibik
• die Schären vor der Westküste Schwedens

Alle Fotos, sofern nicht anders erwähnt: Beate Ziehres

Offenlegung: Mein Segeltörn in Kroatien wurde von More Sailing unterstützt. Vielen Dank dafür! Ich beschreibe hier meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse.

Der Beitrag Segeltörn in Kroatien: Kabinen-Charter und Mitsegeln für Best Ager erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Anfang Oktober 2025 hat die Realität dann gezeigt: schöner hätte ich mir die sardische Küste nicht erträumen können. Und als Kirsche auf der Torte ist Sardinien auch abseits der Strände absolut vielseitig, sehenswert und charmant! Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Lieblingsorte unseres Sardinien-Roadtrips mit Euch teilen – gepaart mit einigen Tipps sowie unserer 12-tägigen Reiseroute zum Nachfahren.

Wissenswertes zu Sardinien

Vorab ein paar grundlegende Sardinien-Fakten:

• Mit etwa 24.000 km² ist Sardinien – direkt nach Sizilien – nicht nur die zweitgrößte Insel Italiens, sondern auch des Mittelmeeres. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt circa 270 Kilometer.
• Als autonome Region mit Sonderstatut gehört Sardinien zwar zu Italien, hat jedoch eine eigene Regionalverfassung und mehr Freiheiten in Bezug auf Verwaltung und Finanzen als andere italienische Provinzen.
• Die Hauptstadt Sardiniens ist Cagliari im Süden der Insel.
• Sardinien ist eine sogenannte Blue Zone, ein Gebiet dessen Bewohner eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung aufweisen. In den Bergregionen Barbagia und Ogliastra leben besonders viele Hundert- bzw. über Hundertjährige.
• Die Insel war bereits während der Jungsteinzeit besiedelt. Noch heute zeugen etwa 7.000 prähistorische Steintürme von der mystischen Nuraghenkultur.
• Der höchste Berg Sardiniens ist mit 1.834 Metern der Punta la Marmora.

Unsere Reiseroute ab Olbia – 12 Tage Mietwagen Rundreise im Norden Sardiniens

In der Theorie könnte man mit dem Mietwagen wohl auch ganz Sardinien innerhalb von 12 Tagen oder zwei Wochen bereisen – gerade einmal vier Stunden Fahrzeit trennen Cagliari und die Nordküste voneinander. Unserer Vorstellung eines entspannten Urlaubs, der Sightseeing mit sonnigen Stunden am Strand verbindet, entsprach das allerdings nicht. Da viele Orte, die unser Interesse geweckt haben – z.B. das La Maddalena Archipel und die Costa Smeralda – sich im Norden befinden, beschlossen wir, den südlichen Teil Sardiniens erst einmal außen vor zu lassen.

Die direkte Flugverbindung von Berlin nach Olbia bestätigte uns in dieser Entscheidung. Und so plante ich eine Route durch Sardiniens Norden mit vielen Höhepunkten, einigen Geheimtipps, traumhaften Stränden und pittoresken Altstädten. Etwa 800 Kilometer haben wir in 12 Tagen zurückgelegt, die längste Tagesetappe war dabei rund 200 Kilometer lang. Für einen Roadtrip fanden wir das recht leger, zumal ich versucht hatte, an den meisten Orten mehr als eine Übernachtung einzuplanen.

Als Inspiration für Euren eigenen Sardinien Roadtrip haben wir eine Karte mit unserem Routenverlauf zusammengestellt:

Route unseres Roadtrips im Norden von Sardinien.

Zeit für ein Buch am Strand – das erwarten wir von einem gelungenen Urlaub. Foto: Sebastian Lingk

Unsere drei Lieblingsunterkünfte auf Sardinien

Gewohnt haben wir während unserer Sardinien Rundreise mal in kleineren Hotels mit Pool, mal im Agriturismo und mal im persönlich geführten Gästehaus. Insbesondere diese drei kann ich sehr empfehlen:

• Hotel Palumbalza Porto Rotondo * – charmantes Hotel in Hanglage mit Garten, Pool und einem kleinen Kieselstrand, abseits des Trubels aber in idealer Ausgangslage für die schönsten Highlights der Costa Smeralda

Zauberhaftes Palumbalza Hotel.

Hotel in idealer Lage an der Costa Smeralda.

• Casale Valverde in Alghero * – ein liebevoll gestaltetes Gästehaus am Stadtrand von Alghero, die Gastgeberin bereitet morgens persönlich ein köstliches und gesundes Frühstück vor.

Lecker und gesund: das Frühstück in der Pension Casale Valverde. Foto: Sebastian Lingk

• Hotel & Glamping Borgo di Campagna * – stilvolle Glamping-Zeltunterkünfte auf dem Land und doch nur eine kurze Fahrtstrecke von Olbia entfernt.

Zelte mit Aussicht …

Gut geschlafen: Glamping Borgo di Campagna.

Insgesamt haben wir vier Nächte in Porto Rotondo, zwei Nächte in Alghero, eine Nacht in Oristano, drei Nächte am Golf von Orosei und eine Nacht südlich von Olbia verbracht.

Von feinstem Sand bis zu Reiskornsteinchen – meine Lieblingsstrände auf Sardinien

Sardinien verfügt über rund 1.850 Kilometer Küstenlinie – und einige der Strände werden Jahr für Jahr zu den schönsten Europas gekürt. Allein das ist vermutlich genug, um selbst Strandskeptiker ins Schwärmen zu bringen… Aber auch mich – als bekennender Strand-Fan – hat die Vielfalt der Strände wirklich überrascht: von puderzuckerweißem Sand über winzige Buchten bis hin zu Stränden aus feinen Quarzkörnchen, die unter den Füßen fast schon musikalisch knirschen.

Was Sardinien dabei so besonders macht, ist nicht nur die Optik, sondern auch die Unterschiedlichkeit der Küsten: Während der Norden rund um die Costa Smeralda mit türkisfarbenem Wasser und geschützten Buchten punktet, zeigt sich der Westen oft rauer, ursprünglicher und wilder – mit stärkerem Wind und beeindruckenden Wellen. Genau diese Kontraste machen einen Roadtrip entlang der Küste so spannend!

Seychellen-Feeling an der Spaggia Capriccioli

Ein absolutes Highlight war für mich die Spiaggia Capriccioli südlich von Porto Cervo. Mit ihren glatt geschliffenen Granitfelsen, dem türkisfarbenen Wasser und dem hellen Sand erinnerte sie mich tatsächlich eher an die Seychellen als ans Mittelmeer. Doch so nah an der Heimat – wer hätte das gedacht?!

Früh kommen lohnt sich aber selbst in der Nebensaison – zur Mittagszeit war der dem Strand am nächsten gelegene Parkplatz bereits voll. Doch da es sich bei Capriccioli streng genommen um vier Strände und Buchten handelt – West, Ost, Nord sowie den Hauptstrand zwischen West und Ost – ließ sich ein ruhiges Plätzchen für uns finden. Besonders schön: Je nach Tageszeit verändert das Wasser hier seine Farbe von sanftem Türkis bis hin zu fast unwirklichem Smaragdgrün.

Geheimer Ort zum Baden: die kleinen Zwischenbuchten der Spaggia Capriccioli.

Spiaggia Capriccioli an der Costa Smeralda.

La Pelosa – der Star unter Sardiniens Stränden

Ebenfalls ikonisch ist die Spiaggia La Pelosa bei Stintino. Das Wasser hier ist so klar und flach, dass es direkt einem Karibik-Werbespot entsprungen zu sein scheint – kein Wunder also, dass dieser Strand oft als Kulisse für Imagekampagnen dient. Der Blick auf den vorgelagerten Wachturm Torre della Pelosa verleiht dem Ganzen zusätzlich eine fast schon kitschig-schöne Postkartenkulisse.

Entsprechend beliebt ist dieser Strand – und ja, der Handtuch-Abstand ist definitiv geringer als in meiner Idealvorstellung. Trotzdem: Ein Bad in diesem glasklaren, ruhigen Wasser ist einfach unvergesslich. Durch den feinen Sand und die geringe Tiefe wirkt das Meer hier fast wie ein natürlicher Pool – perfekt, um einfach mal abzutauchen und alles andere zu vergessen.

In La Pelosa verführt das Wasser regelrecht zum Baden.

Ohne Worte: La Pelosa

Unberührter Is Arutas

Ganz anders, aber mindestens genauso beeindruckend, präsentiert sich Is Arutas auf der Halbinsel Sinis. Der Strand besteht aus winzigen weißen Quarzsteinchen, die in der Sonne schimmern und sich ganz anders anfühlen als klassischer Sand. Die Atmosphäre ist rauer, ursprünglicher – und das Meer oft etwas wilder. Genau das macht den Reiz aus!

Auf dem Weg dorthin entdeckten wir tatsächlich Flamingos in den Lagunen des Parco Naturale Regionale del Sinis – ein Moment, der sich sofort nach Abenteuer und Freiheit angefühlt hat. Wichtig zu wissen: Das Mitnehmen der Quarzkörnchen ist streng verboten (und wird auch kontrolliert), um diesen einzigartigen Strand zu schützen.

Sinis Is Arutas

Bewegtes Meer: Sinis Is Arutas

Einzigartige Naturlandschaft auf der Sinis Halbinsel.

Endlose Weite am Spaggia di Berchida

Ein weiterer Favorit ist die Spiaggia di Berchida. Kilometerlang, feinsandig und selbst zur schönsten Mittagszeit angenehm leer – genau so stellt man sich einen perfekten Strandtag vor. Die Anfahrt über einen etwa vier Kilometer langen Feldweg schreckt vielleicht den einen oder anderen ab – für uns war genau das der Grund, warum wir diesen Ort so genossen haben.

Hier gibt es keine Hotelanlagen, keine Promenade, sondern einfach nur Natur. Plus ein Restaurant. Zudem ist Berchida eine tolle Alternative zu den bekannteren (und streng regulierten) Stränden im angrenzenden Oasi di Biderosa Naturschutzgebiet – mit ähnlich schöner Landschaft, aber deutlich mehr Ruhe.

Sardinien, Spaggia di Berchida.

Weitere bekannte und beliebte Strände

Der Vollständigkeit halber sei auch die Cala Goloritzé genannt – eine der berühmtesten Buchten Sardiniens, bekannt für ihren weißen Kalkstein und die markante Felsnadel. Sie ist entweder per Boot oder über eine anspruchsvolle Wanderung erreichbar und entsprechend gut besucht. Ebenfalls sehr beliebt, besonders bei Familien, ist La Cinta: ein kilometerlanger, heller Sandstrand mit flachem Wasser, Blick auf Lagunen und einer beeindruckenden Bergkulisse im Hintergrund. Perfekt für entspannte Badetage.

Achtung: Reservierung benötigt!

Generell gilt: Für viele der bekanntesten Strände sind vor allem in der Hochsaison Reservierungen notwendig, teils inklusive Eintritt. 2025 war dies für rund 20 der Traumstrände der Fall, darunter auch La Pelosa und die Cala Goloritzé sowie weitere Buchten am Golf von Orosei an der Ostküste. Diese Reglementierung dient in erster Linie dem Naturschutz – denn so paradiesisch die Strände auch sind, sie sind gleichzeitig empfindliche Ökosysteme.

Und ehrlich gesagt: Wenn man einmal dort war, versteht man ziemlich schnell, warum diese Orte geschützt werden müssen. Wer sich also rechtzeitig informiert und vor einer kleinen Gebühr nicht zurückschreckt, wird mit einem unvergesslichen Strand-Erlebnis belohnt – irgendwo zwischen Karibik-Feeling, mediterraner Gelassenheit und echtem Naturwunder.

Pittoreske Sträßchen und lebhafte Häfen: zwischen Porto Cervo und Alghero

Nicht nur landschaftlich, auch städtebaulich hat die Mittelmeerinsel Sardinien einiges zu bieten – und die Kontraste könnten kaum größer sein. Zwischen mondänen Yachthäfen, mittelalterlichen Bergdörfern und bezaubernden Küstenstädten zeigt sich das Reiseziel von einer erstaunlich vielseitigen Seite.

Luxus und Gelassenheit an der Costa Smeralda

An der Costa Smeralda trifft man in Orten wie Porto Cervo oder Porto Rotondo auf die Sommerresidenzen der High Society: Designerboutiquen, elegante Restaurants und imposante Luxusyachten prägen hier das Bild. Im Oktober war es angenehm ruhig, viele Läden bereits geschlossen – was den Orten jedoch fast noch mehr Charme verlieh. Ohne Trubel ließ es sich wunderbar durch die gepflegten Gassen schlendern und entlang der Häfen verweilen. Gerade in der Nebensaison bekommt man einen ganz anderen, fast schon entspannten Eindruck von diesen sonst so glamourösen Orten.

Porto Cervo an der Costa Smeralda.

Porto Cervo

Sonnenuntergang über Porto Rotondo.

Appartement-Anlage in Porto Rotondo.

Mittelalterliches Flair in Castelsardo

Eher unerwartet, aber umso eindrucksvoller, haben wir Castelsardo im Norden der Insel wahrgenommen. Die mittelalterliche Altstadt thront spektakulär auf einem Hügel über dem Meer und wirkt schon von weitem wie aus der Zeit gefallen. Entlang der Strada Statale 134 bot sich von Osten kommend an einem Feldrand der berühmte Panoramablick auf die Stadt.

Oben angekommen erwartet einen ein Gewirr aus schmalen Gassen, Treppen und kleinen Plätzen, die immer wieder atemberaubende Aussichten auf das tiefe Blau des Mittelmeeres freigeben. Für mich eines der schönsten Stadtbilder der Reise – ursprünglich, authentisch und definitiv einen Besuch wert.

Blick auf Castelsardo.

Castelsardo

Katalanisches Flair in Alghero

Alghero versprühte wiederum ein ganz eigenes Flair. Die Stadt ist stark katalanisch geprägt – ein Erbe aus der Zeit, als sie unter aragonesischer Herrschaft stand – was sich bis heute in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegelt. Besonders schön ist es hier zum Sonnenuntergang: Ein Spaziergang entlang der historischen Stadtmauer direkt am Meer, gefolgt von einem Streifzug durch die lebhaften Altstadtgassen, gehörte zu unseren liebsten Abendritualen. Zwischen kleinen Bars, Restaurants, Cafés und Boutiquen entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig lebendig und entspannt ist. Und köstliche Pizza gibt’s obendrein!

Gasse mit dem Klassiker Fiat 500 in Alghero.

Gerne fotografiert: der Sonnenuntergang in Alghero.

Farbenfrohes Bosa am Fluss Temo

Nicht unerwähnt bleiben darf Bosa mit seinen pastellfarbenen Häuschen, die sich entlang des Fluss Temo den Hang hinaufziehen. Über der Stadt wacht die Burg Malaspina, die dem Ort zusätzlich eine einzigartige Kulisse verleiht. Bosa ist klein, überschaubar und genau der richtige Ort für einen entspannten Nachmittag: ein bisschen durch die Gassen schlendern, am Fluss entlangspazieren und einfach das ruhige Tempo genießen – fast so, als würde die Zeit hier ein wenig langsamer vergehen.

Ein kleiner Tipp: für die Fahrt von Alghero nach Bosa gibt es zwar auch eine Strada Statale, malerisch ist aber die Strada Provinciale 105 durch unbewohnte Küstenlandschaft mit Meerblick!

Pittoreskes Bosa.

In den bunten Gassen von Bosa …

Blick von Burgturm über Bosa.

Mit dem Auto unterwegs auf der Strada Provinciale 105.

Olbia – das Tor zur Insel

Olbia haben wir erst kurz vor dem Rückflug erkundet. Die Stadt ist „ganz nett“, im Vergleich zu den anderen Orten fehlte uns hier jedoch ein wenig das Besondere. Als Ausgangspunkt für die Costa Smeralda oder zur An- und Abreise ist Olbia aber ideal – nicht zuletzt wegen des nahegelegenen Flughafens. Und bereut haben wir unseren Stopp trotzdem nicht: im lokalen Spezialitätengeschäft „da Pinnuccio Scintu“ kauften wir sardischen Pecorino und Fregola-Nudeln für Zuhause – empfohlen von einer unglaublich herzlichen Ladenbesitzerin, die uns direkt ein Stück sardische Gastfreundschaft mitgegeben hat.

Die besten Tipps für Aktivitäten: Wandern, Paddeln, Wellenlauschen

Ein Sardinien-Roadtrip lebt nicht nur von Stränden und Städten – sondern vor allem von den Erlebnissen dazwischen. Genau diese Momente machen die Reise am Ende unvergesslich: wenn man sich treiben lässt, aktiv wird und die Insel aus ganz neuen Perspektiven entdeckt.

Segeltörn im La Maddalena Archipel

Ein absolutes Highlight war unser Segeltörn im La Maddalena Archipel. Statt eines großen Ausflugsschiffes entschieden wir uns bewusst für einen Platz auf einer kleinen Segelyacht – und würden es jederzeit wieder tun. Mit einem freundlichen Skipper, einem selbstgekochten Mittagessen an Bord sowie einer Kostprobe des sardischen Mirto-Schnapses war die Atmosphäre persönlich und entspannt.

Unsere Route führte uns von Palau vorbei am berühmten Spiaggia Rosa – dessen rosafarbener Sand heute streng geschützt ist – zu den fast surreal wirkenden Naturpools zwischen den Inseln Budelli, Santa Maria und Razzoli. Ein weiterer Stopp war die Cala Corsara auf der Insel Spargi mit ihrem kristallklaren Wasser und den bizarren Felsformationen. Diese Ecke Sardiniens wirkt fast karibisch – nur eben mit mediterranem Flair.

Das pure Vergnügen: ein Segeltörn zu den Maddalena-Inseln. Foto: Sebastian Lingk

Die Maddalena Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsausflüge und bekannt für glasklares, türkis schimmerndes Wasser.

Allein an der Cala Corsara – einer der Vorzüge der Nebensaison! Foto: Sebastian Lingk

Kajak-Abenteuer im Golf von Orosei

Ebenfalls sehr empfehlenswert: Paddeln im Golf von Orosei. Wir starteten mit dem Kajak in Cala Gonone und paddelten bis zur Cala Luna – ein kleines, aber absolut lohnendes Abenteuer. Das Wasser ist atemberaubend klar, und das Beste: Man erreicht Buchten und kleine Höhlen, die für große Boote unzugänglich sind.

Für dieses Erlebnis sollte man unbedingt einen ganzen Tag einplanen – nicht nur wegen der Strecke, sondern auch, weil man unterwegs immer wieder anhalten möchte. Wir legten Stopps an der Eingangshöhle der Grotta del Bue Marino sowie in kleineren Höhlen wie der Grotte di Dorgali entlang der Steilküste ein. Dieses Zusammenspiel aus Bewegung, Natur und Ruhe macht das Kajakfahren hier zu einem der intensivsten Erlebnisse der Reise.

Blau, so blau: Paddelausflug zur Cala Luna.

Schattenspiele vor dem Blau des Meeres in der Grotte di Dorgali.

An Land gegangen an einer einsamen Bucht …

Wandern mit Aussicht am Capo Caccia

Für Wanderfans bietet das Capo Caccia spektakuläre Ausblicke. Unsere Route führte von der Grotta delle Brocche Rotte bis zum Leuchtturm nahe der Neptungrotte. Das Gelände ist stellenweise unwegsam und von dornigem Gebüsch geprägt – eine lange Hose ist hier definitiv die bessere Wahl.

Doch die Mühe lohnt sich: Die Steilküste fällt dramatisch ins tiefblaue Meer ab, und mit jedem Schritt eröffnen sich neue, beeindruckende Panoramen. Die Neptungrotte selbst haben wir aufgrund der vergleichsweise hohen Eintrittskosten ausgelassen – aber allein der Weg dorthin ist bereits ein kleines Abenteuer für sich!

Blick vom Capo Caccia auf die Isola di Foradada.

Quer durchs Gebüsch am Capo Caccia. Foto: Sebastian Lingk

Kalksteinküste des Capo Caccia – Ausblick an der Grotta delle Brocche Rotte.

Die einfachen Momente: Wellen, Wind und Weite

Nicht zu vergessen – manchmal sind es eben die einfachsten Dinge, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ein langer Strandspaziergang, barfuß im Sand, begleitet vom stetigen Rauschen der Wellen. Gerade diese ruhigen Momente, fernab von Planung und Programmpunkten, machen Sardinien so besonders. Ob bei Sonnenaufgang, wenn die Strände noch menschenleer sind, oder am Abend, wenn das Licht weicher wird – genau dann spürt man diese besondere Mischung aus Weite, Gelassenheit und natürlicher Schönheit, die diese Insel ausmacht.

Für mich steht fest: Das war nicht mein letzter Besuch. Und der „graue Fleck“ auf meiner Landkarte? Der ist jetzt strahlend Blau und für immer abgespeichert als die schöne Insel Sardinien!

Wichtige Infos für einen Roadtrip auf Sardinien – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit für eine Sardinien Rundreise

Der sardische Sommer ist heiß – und vor allem voll. Juli und August bringen nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele Besucher und strenge Strandregulierungen mit sich. Ich empfinde daher das Frühjahr und den Herbst als ideale Reisezeit für die Insel! Wir waren Anfang Oktober auf Sardinien und hätten es uns kaum besser wünschen können: angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Wandern und Paddeln, und an den meisten Tagen konnten wir problemlos im Meer baden. Ein Regentag war zwar dabei, tat der Reise aber keinen Abbruch – im Gegenteil: Die Insel zeigte sich von einer ruhigeren, sehr idyllischen Seite! Im Winter schließen viele touristische Etablissements.

Anreise nach Sardinien

Mit dem Flugzeug

Die schnellste und unkomplizierteste Anreise nach Sardinien erfolgt per Flugzeug. Die drei wichtigsten Flughäfen der Insel – Flughafen Cagliari Elmas im Süden, Flughafen Olbia Costa Smeralda im Nordosten und Flughafen Alghero-Fertilia im Nordwesten – werden von vielen deutschen Städten direkt angeflogen, vor allem in der Hauptsaison. Direkt nach Olbia fliegen zum Beispiel EasyJet ab Berlin, eurowings ab Hamburg sowie Condor und Lufthansa ab Frankfurt am Main. Für einen Roadtrip lohnt es sich, direkt am Flughafen einen Mietwagen zu übernehmen.

Szene eines Roadtrips auf Sardinien.

Mit der Fähre

Wer mit dem eigenen Auto, Motorrad oder Camper anreisen möchte, wählt die Überfahrt mit der Fähre. Verbindungen bestehen unter anderem von italienischen Häfen wie Genua, Livorno oder Civitavecchia sowie von Frankreich aus. Auf Sardinien legen die Reedereien – darunter zum Beispiel Moby Lines, Grimaldi Lines und Grandi Navi Veloci – in Olbia, Porto Torres und der Hauptstadt Cagliari an. Je nach Strecke dauert die Überfahrt etwa zwischen 6 und 12 Stunden.

Fotos, falls nicht anders angegebenen: Lena Ziehres

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Es geht los. Die Prima verlässt Hamburg.

Eine Kreuzfahrt im Winter hat ihren eigenen Zauber: frische Seeluft, festliche Lichter und dieses Gefühl, dass man sich aus der Jahreszeit einfach herausmogelt – von Nebel zu Sonne, von Matjes zu Tapas, ab Hamburg an die Sandstrände von Südspanien.

Southampton – die Highlights von London an einem Tag

In Southampton wartet der erste Landgang und gleich ein Ausflug ins Landesinnere: London ruft! Den Landausflug hat AIDA organisiert – mit Bus, Boot und ein bisschen Abenteuerlust. Unser Plan: Stadtrundgang auf eigene Faust, Bootsfahrt auf der Themse, anschließend der Tower und eine Lichterfahrt mit dem Bus. Doch selbst wohl durchdachte Pläne haben auf Reisen eine gewisse Elastizität.

Drei Mitreisende entdecken anscheinend die britische Teekultur derart intensiv, dass sie nach der selbstgeführten Tour eine halbe Stunde zu spät zum Bus zurückkommen. Leider kann das eigens gecharterte Boot nicht so lange warten und fährt ohne uns los. Die Reiseleiterin jedoch, eine heldenhafte Frau mit bemerkenswertem Improvisationstalent, kapert kurzerhand ein Linienboot. So gleiten wir doch noch über die Themse, mit Stopps an gefühlt jeder Laterne, aber immerhin! Ich liebe solche Momente. Die Erfahrung zeigt, dass Reisende oft die besten Geschichten zu erzählen haben, wenn etwas nicht wie geplant läuft.

Glücklich angekommen an der Tower Bridge …

Während der abendlichen Rush Hour fahren wir durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt – opulent dekorierte Fassaden, funkelnde Schaufenster, Lichterglanz. Ich lehne mich zurück, die Stadt glitzert und glänzt durch die Fensterscheibe bis in mein Herz und ich nehme mir vor, einmal zum Weihnachtsshopping nach London zu kommen.

Le Havre – Sehenswürdigkeit Honfleur

Le Havre empfängt uns immer noch grau und kühl. Wir nehmen den Shuttle nach Honfleur. Schon die Fahrt durch die Normandie wirkt entschleunigend. Es scheint, als ob hier selbst die Wolken gemächlicher ziehen. Doch so harmlos sie aussehen – bei der Ankunft schütten sie erst einmal kübelweise Wasser über uns aus. Wir flüchten in die Kirche Sainte Catherine, eine dunkle Holzkirche mit alter Seefahrer-Tradition.

Sehenswert: die Kirche Sainte Catherine.

Als der Regen nachlässt und sogar die Sonne ein wenig rauskommt, zeigt sich Honfleur von seiner schönsten Seite: ein Gedicht aus Fachwerk, schiefen Dächern und Künstlerromantik. Wir spazieren am alten Hafenbecken entlang, nehmen einen Café und lassen uns treiben. Kein Museum, kein Muss – einfach nur genießen. So soll Urlaub sein.

Malerisches Honfleur, Frankreich.

Bummel am alten Hafen.

Gijon – Erstanlauf der AIDA bei Sonnenaufgang

Die AIDA Prima läuft Gijon zum ersten Mal an. Es reizt mich, dabei zu sein. Deshalb stehe ich früh auf. Es ist noch dunkel, als das Schiff majestätisch in den Industriehafen gleitet. Die Luft ist hier schon spürbar milder und die Wartezeit an Deck bis zum Sonnenaufgang geht schnell vorbei. Das Meer glitzert, Möwen schreien, und am Horizont glüht die Silhouette der Stadt.

Alles schläft. Im Morgengrauen läuft die Aida Prima erstmals in Gijon ein.

Sonnenaufgang in Asturien.

In Gijon sind die Straßen der Innenstadt und die Uferpromenade festlich geschmückt – Spanier wissen offensichtlich, wie man mit Lichterketten zaubert. Ich bummle durch die Altstadt, am Meer entlang und über Plätze, wo ältere Herren Karten spielen. In einem kleinen Café genehmige ich mir ein Sandwich mit Serrano-Schinken – das erste in Spanien. Und stelle fest: Man kann schon draußen sitzen!

Weihnachtliche Stimmung an der Uferpromenade…

… und auf den Plätzen der Innenstadt.

A Coruna – Magie zwischen Meer und Mythos

A Coruna wird eines der Highlights dieser Reise. Wir verlassen den Hafen mitten in der Stadt zur sogenannten blauen Stunde. Das Schiff versetzt beim Drehen das Wasser in Aufruhr, der Himmel und die Wellen schimmern in melancholischen Farben – und ich beobachte das magisch wirkende Geschehen mit einem Cocktail in der Hand an der Lanai Bar auf Deck 7 am Heck des Schiffs.

In der blauen Stunde verlassen wir A Coruna.

Der Atlantik tobt um die nordwestliche Spitze der iberischen Halbinsel.

Als wir die Landzunge umrundet haben und den legendären Leuchtturm Torre de Hercules passieren, verstärkt sich die mystische Stimmung noch. Das Meer spielt mit uns, hebt die AIDA Prima sanft an und lässt sie wieder sinken – ein Tanz zwischen Küste, Licht und Gischt. Ich stehe an Deck, atme tief ein und denke: Das ist der Moment, für den sich jede Kreuzfahrt lohnt.

Cádiz – Goldene Stunde am Meer

In Cádiz empfangen uns die wärmende Sonne Spaniens – und Menschenmassen. Durch die hübsche und ebenfalls weihnachtlich geschmückte Innenstadt schieben wir uns zur bedeutendsten Sehenswürdigkeit, der Kathedrale.

Unter der Sonne Spaniens: die Kathedrale von Cadiz.

Dann wird es ruhiger. Vorbei an historischen Prachtbauten, durch mittelalterliche Gassen und über Plätze, die von violett blühenden Bougainvilleen gesäumt werden, erreiche ich die Burg von Santa Catalina und den berühmten Strand von La Caleta. Hier am Balneario de la Palma können Kaltbader stilvoll die Wassertemperatur des Atlantiks testen.

Im Schein der Abendsonne spaziere ich auf der Promenade der größten Hafenstadt Andalusiens, vorbei an der goldglühenden Kathedrale, und beobachte das Leben: Kinder spielen Fußball, ältere Herren unterhalten sich lautstark, Jogger flitzen vorüber.

Strand von La Caleta mit dem berühmten Balneario de la Palma im Hintergrund.

Abendlicher Bummel auf der Uferpromenade in Cadiz.

Später genießen wir im FKK-Bereich an Deck 18 den verlassenen Whirlpool, sehen der Sonne beim Verschwinden und dem Mond beim Aufgehen zu und vergessen die Zeit.

Málaga – zwischen Festung, Eis und Mittelmeer

In der Nacht passieren wir die Straße von Gibraltar. Und näheren uns dem letzten Stopp in Spanien vor den Balearen. Málaga ist lebendig, farbenfroh und voller Reisender. Vom Hafen klettern wir hinauf zur maurischen Festung Alcazaba – ein schweißtreibender, aber lohnender Aufstieg. Zurück in der historischen Altstadt belohnen wir uns mit einem Eis, natürlich Sorte „Malaga“.

Auf dem Rückweg zum Schiff lockt noch ein letztes Mal das Mittelmeer. Ich tauche meine Füße in kristallklares Wasser und lache. Es ist November, aber hier an der Costa del Sol deutet alles auf Frühling hin. Diese Mischung aus Jahreszeiten liebe ich.

Weihnachtliches Flair und Trubel in den Straßen.

Letzter Stopp am Strand.

Die Reise geht zu Ende: letzter Blick auf Málaga und den Strand von Bord des Kreuzfahrtschiffs.

Palma de Mallorca – Finale im ersten Morgenlicht

Noch bei Dunkelheit erreichen wir Palma. Die Lichter der Stadt glitzern, die Kathedrale La Seu grüßt herüber und ich verabschiede mich vom Meer. Vorbei an den Pinienwäldern rund um Schloss Bellver geht es zum Flughafen. Später sehe ich vom Flugzeug aus die Playa de Palma und die Bucht von Alcudia – der Himmel ist blau und die Sonne ist aufgegangen. Es ist ein bittersüßer Moment. Ich fliege heim, zurück in den grauen Norden. Aber die Erinnerung an das Meer bleibt immer bei mir.

Übrigens lohnt es sich auch in der kalten Jahreszeit, noch ein paar Tage auf der Insel zu verbringen. Mehr darüber in meinem Beitrag über Mallorca im Winter.

Rückflug: letzter Blick auf Palma de Mallorca.

5 Gründe, warum ich Kreuzfahrten liebe

1. Eine Kreuzfahrt ist für mich eine Sammlung zauberhafter maritimer Momente – vom ersten Sonnenaufgang bis zum letzten Hafenlicht.
2. Man bleibt immer in der Nähe des Meeres. Dieses stetige Rauschen, das Wiegen des Schiffs – das beruhigt wie nichts anderes.
3. Es ist die entspannteste Art zu reisen. Ich packe nur einmal aus und entdecke trotzdem täglich abwechslungsreiche Landschaften, spannende Städte und immer wieder Neues.
4. Kreuzfahrten sind kleine Abenteuer in sicherem Rahmen – perfekt für meinen Entdeckergeist mit Sinn für Komfort.
5. Bei der Buchung achte ich auf Reiserouten Details: Seetage bescheren Entspannung und Erholung auf See. Gleichzeitig sorgt die Crew an einem Seetag für ein abwechslungsreiches Programm und serviert beispielsweise mittags landestypische kulinarische Extras am Pool.

Sonnenaufgang auf Deck 18 der Aida Prima.

Der Außenbereich auf Deck 16 der Aida Prima: Bunt beleuchtet ist der Beach Club mit der großen Indoor-Pool unter einem Folien-Dom.

Novemberabend im Hafen von Málaga.

Tipp für eine entspannte Anreise zum Hafen

Wer entspannt an Bord gehen will, sollte sich selbst ein kleines Geschenk machen: einen zusätzlichen Reisetag.

Ich reise immer schon einen Tag vor der Einschiffung an. Bei dieser Kreuzfahrt ab Hamburg bedeutet das: ein Spaziergang an der Alster, ein Abendessen mit Blick auf das Wasser und entspannte Vorfreude auf die Kreuzfahrt.

Am nächsten Morgen erscheine ich am Hafen von Hamburg ausgeschlafen, neugierig und völlig stressfrei. Das Kofferchaos überlasse ich anderen.

Besonderheit der Kreuzfahrt von Hamburg nach Mallorca

Die AIDA Cruises Kreuzfahrt Hamburg-Mallorca ist wie eine Reise durch Licht und Jahreszeiten. Vom nebligen Norden in den sonnendurchfluteten Süden, von englischem Humor bis zum andalusischen Lebensgefühl – sie steckt voller kleiner Geschichten, Begegnungen und Augenblicke, die bleiben. Und genau das liebe ich an dieser Form des Reisens: Eine Kreuzfahrt ist immer ein bisschen wie das Leben selbst – manchmal stürmisch, meist sanft, oft überraschend und immer bewegend.

Besonderheit in der Hyperion-Klasse: der Skywalk der Aida Prima.

Ähnliche Reise finden

TUI Cruises bietet eine ähnliche Route unter dem Titel „Metropolen Westeuropas“ an. An Bord der mein Schiff® Flotte entdecken die Passagiere zusätzlich die portugiesische Hauptstadt Lissabon.

Alle Fotos: Beate Ziehres

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UNESCO-Weltkulturerbe Houmt Souk

In der Inselhauptstadt Houmt Souk bin ich mit Wajdi Borgi verabredet. Der charismatische Mittdreißiger kehrte vor einigen Jahren in sein Elternhaus auf Djerba zurück. Er habe die Nase voll gehabt von Büro-Luft, sagt er. Auf seiner Heimatinsel fand er den jahrelang vermissten familiären Zusammenhalt, Leichtigkeit und die geliebte heiter-entspannte Atmosphäre wieder.

Wajdi versteht sich als Urban Worker. „Ich bringe Leute zu Orten, von denen sie meinen, sie gehörten nicht dorthin“, sagt er und öffnet die verwitterte Pforte einer Karawanserei in der Altstadt von Houmt Souk.

Was hat es mit der kleinen Tür im Eingangstor der alten Karawanserei auf sich? Wajdi Borgi weiß es.

Ich trete ein und finde mich in der Vergangenheit wieder. Von Jahrhunderten gezeichneter Anstrich, ausgetretene Stufen, ein Brunnen und eine Zisterne zeugen von lebhaftem Geschehen in diesem Innenhof. Die zahlreich erhaltenen Karawansereien auf Djerba fungierten früher als wirtschaftliche Zentren und Marktplätze.

Blick in den Hof der alten Karawanserei

Wajdi Borgi bringt mich zu Orten, „von denen Besucher glauben, nicht hinzugehören“.

Brunnen im Hof der alten Karawanserei.

In den vergangenen Jahren wurden viele Karawansereien modernisiert und fanden eine neue Nutzung als Restaurants, Boutiquen oder Hotels. Sie prägen noch heute das Bild der Altstadt von Houmt Souk, die eines von sieben UNESCO Welterbe-Gebieten auf Djerba ist.

Diese Karawanserei wurde restauriert und beherbergt jetzt ein Restaurant und Läden.

Die maltesische Karawanserei und das Café Haj’hsan (links im Hintergrund) in der Rue Habib Bou Gaffa

Darum wurde Djerba UNESCO-Weltkulturerbe

Ich mache mit Wajdi die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO. Wir streifen durch die Souks, blicken in die kleinen Schneidereien, wo noch gearbeitet wird wie früher und entdecken die Gasse, in der sich die Goldschmiede niedergelassen haben.

Unterwegs im Souk der Schneider in Houmt Souk

Gasse der Goldschmiede

Später setzen wir uns vor dem Café de Haj’hsan in der Rue Habib Bou Gaffa unter einen mächtigen Baum, um einen frisch gepressten Orangensaft zu trinken – im Februar zur Erntezeit der Orangen wärmstens zu empfehlen! Wajdi erzählt von den Besonderheiten Djerbas, die mit Auslöser dafür waren, dass die Insel Weltkulturerbe wurde.

Eine dieser Besonderheiten ist die Gesellschaft Djerbas. Hier leben Moslems, Christen und Juden friedlich miteinander. „Man ist miteinander befreundet und akzeptiert die Werte und Gebräuche des anderen“, sagt Wajdi. Von unserem Tisch aus sehe ich die Mosquée des Turcs, also die türkische Moschee. Ginge ich ein paar Schritte in Richtung Moschee, könnte ich die Turmspitzen der katholischen Kirche St. Joseph sehen.

Die katholische Kirche St. Joseph im Zentrum von Houmt Souk

Später bummele ich durch das jüdische Viertel Hara Kebira, in dem sich gleich zwei Synagogen befinden. Auch die älteste erhaltene und bedeutendste Synagoge Nordafrikas, La Ghriba, befindet sich auf Djerba.

Geführte Touren zum UNESCO-Welterbe buchen oder App nutzen

In den App Stores ist die kostenlose App „Djerba Guide“ verfügbar. Sie wird von der Djerba Management Organisation bereitgestellt und versteht sich als praktischer Leitfaden zur Entdeckung der Insel Djerba. Djerba Guide kann auch offline genutzt werden.

Weitere Informationen über Djerba und Touren unter https://www.destination-djerba.com/. Touren wie die Houmt Souk Walk and Talk Urban Tour UNESCO oder eine Streetfood-Tour durch Houmt Souk können per E-Mail unter contact@destinationdjerba.com gebucht werden.

Reiche Geschichte mit multikulturellen Einflüssen

24 religiöse Baudenkmäler, allesamt Welterbe-Stätten, spiegeln eine reiche Geschichte der Insel wider. Berberische, ibaditische, malikitische, christliche und jüdische Einflüsse sind hier deutlich sichtbar. Zu diesen Welterbe-Stätten zählen neben der Synagoge La Ghriba beispielsweise die Moscheen Sidi Jmour und Sidi Yati sowie die griechisch-orthodoxe Kirche St. Nicolas in Houmt Souk.

Sidi Yati, Djerba – die alte Moschee am Meer

Die Moschee Sidi Yati liegt im Süden Djerbas bei Guellala und direkt über dem Meer. Sie gilt als Beispiel traditioneller ibaditischer Architektur und entstand im frühen 10. Jahrhundert. Ich besuche Sidi Yati an einem etwas trüben Vormittag und kann die friedvolle, spirituelle Atmosphäre in Ruhe genießen.

Das Gebäude links ist das Herzstück der historischen Moschee.

Dieses Seitengebäude der Moschee Sidi Yati ist offensichtlich bewohnt.

Noch ist der Hof der Moschee Sidi Yati menschenleer.

Blick aus der historischen Moschee Sidi Yati zum Meer.

Doch lange wird die Stille vermutlich nicht mehr währen. Eine junge Frau kommt aus einem würfelförmigen Bau mit der für Djerba typischen Kuppel auf dem Dach. Sie erwartet eine Pfadfindergruppe, die jeden Moment eintreffen wird, um den magischen Ort zu erkunden.

Freundlicher Empfang im Hof der Moschee.

Extratipp: Sidi Yati soll eine wundervolle Stelle sein, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Sidi Jmour, Djerba – Star Wars Drehort und bester Ort für Sonnenuntergänge

Mein ganz persönlicher Favorit für geradezu mystische Sonnenuntergänge ist allerdings Sidi Jmour. Abseits größerer Orte liegt Sidi Jmour im Westen der Insel. Als Bildvordergrund dient mir hier eine Bucht, in der sich Fischer – völlig unbeeindruckt vom farbigen Schauspiel am Himmel – mit ihren Netzen beschäftigen.

Gerade rechtzeitig zum Sonnenuntergang am Hafen Sidi Jmour.

Abendstimmung am kleinen Fischerhafen von Sidi Jmour.

Daneben thront auf einem mächtigen Felsen die Moschee Sidi Jmour. Dies ist wohl schon seit über 500 Jahren so. Unter dem Namen „Agimar“ wird die Moschee auf Karten aus dem 16. Jahrhundert erwähnt. Der Gebäudekomplex umfasst beispielsweise „Jamaa El Fougani“, die sogenannte Obere Moschee, und „Jamaa El Agwass“, die Moschee der Arkaden. Auch eine Begräbniskapelle mit Kuppel ist vorhanden.

Sidi Jmour ist auch ein Highlight für Star-Wars-Fans. Die fotogene Moschee diente als Kulisse für eine gelöschte Szene aus Episode IV. Luke Skywalker und Biggs Darklighter waren hier in der Tosche-Station in Mos Eisley zu sehen. Zudem wurde das Gebetshaus in der Special Edition für die Szene genutzt, in der Lukes Landgleiter mit Obi-Wan Kenobi und den Droiden auf Mos Eisley zusteuert.

Ich kann bei meinem Besuch nicht genug kriegen von der Stimmung während der blauen Stunde, die hier eher eine rosa-blaue Stunde ist. Auch die Einheimischen wissen um den Zauber des Ortes. An diesem Sonntagabend war ich nicht alleine, als der Ruf des Muezzins über die abgelegene Gegend schallte. Gänsehaut!

Die Moschee Sidi Jmour liegt auf einem Felsen am Meer.

Star Wars Drehort Sidi Jmour

Menzel als UNESCO-Gebiet mit vorstädtischer Besiedlung

Die einzigartige Siedlungsstruktur Djerbas hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mittelmeerinsel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Um im Laufe der 9.000 Jahre währenden Besiedlung zu bestehen, mussten sich die Bewohner immer wieder gegen unerwünschte Eindringlinge verteidigen. Daneben schufen die Menschen ausgeklügelte Systeme, um die knappen Ressourcen bestmöglich zu nutzen.

So siedelten die Bewohner in verstreuten Vierteln, sogenannten Houma. Diese Viertel sind durch ein weit verzweigtes Wegesystem verbunden, das noch heute sichtbar ist. Die charakteristischen Bauernhöfe auf Djerba werden Menzel genannt. Die Gehöfte bestehen aus vierseitig gruppierten Wohngebäuden, die einen geschützten Innenhof umschließen.

Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die den Wohnbereich umgeben, werden beispielsweise Palmen, Oliven- und Obstbäume sowie Gemüse angebaut. Jedes Menzel verfügt über eigene Wasserquellen – Brunnen und Zisternen – und ein ausgeklügeltes System zur Bewässerung der Felder. Noch heute wirken Menzel – zumindest auf mich –wie eine Oase. Die Pflanzen wachsen in der Art eines Waldgartens auf mehreren Ebenen, weshalb die Bewässerung sehr effizient ist.

Menzel mit Wohngebäuden in einem Wald aus Palmen und Olivenbäumen

Das Wassersammelbecken ist Teil des Bewässerungssystems.

Besucher, die einen authentischen Einblick in diese traditionelle Lebensweise erhalten möchten, finden im Erlebnispark Djerba Explore eine gute Gelegenheit. Im Bereich „Djerba Heritage“ des Parks wurde ein Menzel originalgetreu nachgebildet. Hier können Gäste die Architektur, landwirtschaftliche Arbeitsweise und den Alltag der Bewohner hautnah erleben.

Extratipp: Im neuen Infozentrum der Djerba Management Organisation sind viele Informationen erhältlich, zum Beispiel Bücher, die Lust machen, Djerba zu erkunden, und ein Kochbuch mit authentischen Rezepten von der Insel Djerba.

Adresse:
Quartier Maltais, Avenue Taieb Mhiri, Houmt Souk, Tunesien

Alle Fotos in diesem Beitrag: Beate Ziehres

Mehr lesen:

• In Tunesien gibt es insgesamt 9 UNESCO-Welterbe-Stätten, die zu einer UNESCO-Weltkulturerbe-Route zusammengefasst sind.
• Im Norden von Tunesien finden Kulturinteressierte die Welterbe-Stätten Dougga und Lac Ichkeul.
• Und hier bummele ich ausführlich durch die Medina von Tunis, ebenfalls Welterbe-Stätte.

Vielen Dank an das Tunesische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt für die Einladung und die Organisation der Reise nach Djerba sowie an die Djerba Management Organisation für die Gespräche, Informationen und die aufschlussreichen Touren.

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Auf Besuch bei der Ministerpräsidentin

Aber alles der Reihe nach. Der Regierungssitz Italiens sowie der Amtssitz des Ministerpräsidenten ist der Palazzo Chigi, der direkt an der großen Einkaufsstraße Via del Corso liegt. Früher ging hier der exzentrische Premier Silvio Berlusconi ein und aus, heute die erste Ministerpräsidentin des Landes, Giorgia Meloni. Dennoch ist es vorläufig der Amtssitz des Ministerpräsidenten, denn auch Meloni besteht darauf, als „il presidente del consiglio“ angesprochen zu werden, also als „der Ministerpräsident“. Den prächtigen Palazzo kannst du übrigens besichtigen, nach vorhergehender Anmeldung und gründlichen Sicherheitskontrollen.

Heiraten in Rom

Weniger bürokratisch, dafür umso romantischer geht es am Kapitolhügel zu. Er ist 15 Minuten zu Fuß entfernt und liegt gleich neben der Piazza Venezia. Dort befindet sich der Senatorenpalast und in diesem der Sitz der römischen Stadtregierung. Außerdem wird in besagtem Senatorenpalast geheiratet, was das Zeug hält. Egal ob Römer oder Chinesen, in der prächtigen Sala Rossa werden Hochzeitsträume wahr.

Im Senatorenpalast auf dem Kapitolhügel, dem heutigen Rathaus Roms, wird gerne geheiratet.

Und damit auch die Eheträume der Römerinnen und Römer nicht den Bach hinuntergingen, haben sie sich früher streng an einen ganz besonderen Brauch gehalten: Unmittelbar nach der Trauung musste jedes frisch vermählte Paar die Marc-Aurel-Statue im Zentrum des sternförmig angelegten Platzes vor dem Rathaus umrunden. Und zwar ganze siebenmal. Das Problem: Der goldene Marc Aurel musste 1990 witterungsbedingt seinen Platz räumen und ins Museum umziehen. Zwar wurde er durch eine ebenso schöne Kopie ersetzt, doch um diese wollte offenbar kein Hochzeitspaar mehr seine Runden drehen. Ein Zusammenhang mit der gestiegenen Scheidungsrate in der Stadt kann nicht ausgeschlossen werden … (Dies ist übrigens die Kurzfassung einer von 101 witzigen und erstaunlichen Geschichten aus unserem Buch „Schmankerl aus Rom“.)

Marc-Aurel-Statue auf dem Kapitolhügel.

Der Vatikan: eine Monarchie mitten in Rom

Mit dem Heiraten wird es im Vatikan wohl eher selten etwas, außer für die Schweizergarde und da erst frühestens ab dem Alter von 25 und nach 5 Dienstjahren. Zu diesem Zweck kommt man aber ohnehin nicht hierher, sondern wohl eher wegen des einzigartigen Ambientes und der Kunstschätze.

Wenn du die Grenze zwischen Rom (also Italien) und dem Vatikan am Petersplatz überschreitest, verlässt du übrigens auch die Demokratie und betrittst mit dem „Staat der Vatikanstadt“ eine Wahlmonarchie. Und zwar eine mit ganz vielen Besonder- und Eigenheiten: Der Vatikan ist zwar ein Staat, allerdings einer, dessen Staatsbürgerschaft man nicht dauerhaft erwerben kann. Sie wird nämlich ausschließlich an Personen verliehen, die im Dienst des Vatikans stehen und nach der Dienstzeit wieder entzogen.

Streng genommen verlässt du sogar die EU, wenn du auf dem Petersplatz dem Papst zujubelst. Es gibt eigene Vatikan-Münzen und die Geldauswahl am Bankomat kannst du, wenn gewünscht, auf Lateinisch treffen. Wichtig: Die Postkarten mit den Briefmarken aus dem Kleinstaat gehören in den gelben vatikanischen Briefkasten und nicht in den roten römischen, wenn sie bei den Lieben zu Hause tatsächlich ankommen sollen.

Briefkasten der Vatikan-Post.

Das Gedränge am Petersplatz ist meistens groß, die Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Petersdom lang. Außer du kommst, so wie wir, am Abend hierher, dann, wenn es bereits dunkel ist. Da hat der Petersdom zwar schon geschlossen, aber die grandiose Atmosphäre kannst du fast allein genießen. Glaub uns, der Anblick ist überwältigend!

Schaulustige auf dem Petersplatz im Vatikan.

Leere Stuhlreihen im nächtlichen Vatikan.

Der Vatikan – verstreut in der Ewigen Stadt

Wusstest du, dass zum Vatikan nicht nur das Gebiet hinter den Mauern auf dem Vatikanhügel gehört? Nein, es gibt auch extraterritoriale Gebiete, und zwar mitten in der Stadt und auf dem Land. Mit Letzterem ist unter anderem Castel Gandolfo gemeint, der Ort, in dem die Sommerresidenz der Päpste liegt. Sie ist definitiv einen Besuch wert und kann, seit Papst Franziskus als erster Papst seine Sommer in Rom verbringt, besichtigt werden. Inklusive des päpstlichen Schlafzimmers.

Päpstliches Schlafzimmer in Castel Gandolfo.

Zu den extraterritorialen Gebieten des Vatikans in Rom gehören die Basiliken San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore und Sankt Paul vor den Mauern. Sie alle werden nächstes Jahr, das bekanntlich ein heiliges ist, regen Pilgerzustrom haben.

Der Kotstuhl im Lateran-Palast

Möglicherweise wirst du, solltest du dich im Heiligen Jahr mit Millionen von Pilgern nach Rom wagen, auch den Kotstuhl, den „sedes stercorata“, im zur Basilika gehörenden Lateran-Palast besichtigen können. Okay, vermutlich nur die Kopie, wenn man der Wissenschaft glaubt. Das Original dürfte sich im Pariser Louvre befinden, da Napoleon einen solchen Stuhl aus Marmor – im Glauben, es handle sich um einen Kaiserthron – als Beute mitgenommen hat. Ein weiteren derartigen Stuhl gibt es übrigens in den Vatikanischen Museen. Doch was ist daran so interessant?

Eine Legende besagt, dass ab dem 12. Jahrhundert alle Päpste im Zuge ihrer Inthronisierung in der Lateran-Basilika auf diesem Stuhl mit dem Loch in der Sitzfläche Platz nehmen mussten. Dann sei es angeblich von unten zu einer händischen Inspektion der empfindlichsten Teile des neuen Heiligen Vaters gekommen. Schließlich wollte man sicherzugehen, dass der Papst ein Mann und keine Frau sei. Sobald dies geklärt war, erschallte der Ruf: „Duos habet“ – zwei Stück vorhanden. „Et bene pendentes“ – wohlhängend noch dazu.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Die Geschichte ist nicht wahr. Sie wurde irgendwann erfunden und weitererzählt.

Der Stuhl wurde allerdings tatsächlich – mehr oder weniger freiwillig – von den frisch gekürten Päpsten verwendet. Das Ziel: den neuen Päpsten Demut beizubringen. Indem sich das Kirchenoberhaupt auf diesen Stuhl setzte, sollte ihm bewusst gemacht werden, dass er sterblich war und irgendwann verwesen, also zu stinkendem Kot werden würde.

Die Papst-Mosaiken in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern

Apropos Tod der Päpste. Auch dazu gibt es eine Legende. Sie betrifft die etwas vom Stadtzentrum entfernt liegende Basilika Sankt Paul vor den Mauern, die ebenfalls zum Vatikan gehört. Für uns ist das auf der Ausfahrtsstraße nach Ostiense errichtete Gotteshaus mit der goldenen Kassettendecke außerdem eine der schönsten und stimmungsvollsten Kirchen Roms. Sie zieht einen richtiggehend in Bann, ein Besuch lohnt sich also schon allein deswegen.

Das vorerst letzte Mosaik in der Reihe aller Päpste zeigt Papst Franziskus. Daneben sind noch freie Plätze zu sehen.

Spannendes Detail: Über den Säulen des ganzen Innenraums befinden sich Mosaikporträts aller bisherigen Päpste, von Petrus bis Franziskus. Und genau hier hat die nächste Legende ihren Ausgang. Es heißt, dass das Ende der Welt dann kommen wird, wenn kein Papst-Medaillon dort mehr Platz finden kann. Für Papst Johannes Paul II., der zu seiner Amtszeit eine der letzten freien Stellen ergattert hatte, war dieses Risiko eindeutig zu groß. Und so wurden auf seinen Wunsch hin weitere Porträt-Stellen geschaffen, sodass es Stand heute noch 26 davon gibt. Die Welt ist also – vorläufig – gerettet.

Der Hauptsitz des Malteserordens: gleich neben Buffalo Bill

Aber genug vom Vatikan: Reden wir über den Fast-Staat SMOM, den maltesischen Militärorden. Der hat seinen Sitz im Palazzo Magistrale in der Via dei Condotti 68, unweit der Spanischen Treppe, die übrigens in Wirklichkeit „Scalinata di Trinità dei Monti“ heißt.

Auf dem Weg von der berühmten Treppe zum Palazzo di Malta, wie das Gebäude auch genannt wird, kommst du an einem besonderen Café vorbei: dem Antico Caffè Greco. Es handelt sich dabei um das zweitälteste Café Italiens, das früher der Treffpunkt von Adel, Intellektuellen und Künstlern war. Von Audrey Hepburn bis Prinzessin Diana waren alle da. Und davor noch ein Gast, der nicht ganz hierher passt: 1890 kam Frederick Cody, alias Buffalo Bill, mit einer Gruppe Cowboys im Antico Greco auf einen Kaffee vorbei. Eine Büste von ihm kannst du bis heute besichtigen. Und dabei einen Espresso trinken, der trotz der illustren Gäste nicht nur gut schmeckt, sondern obendrein recht günstig ist.

Antico Caffé Greco in Rom.

Die Büste dokumentiert den Besuch von Buffalo Bill im Antico Caffé Greco in Rom.

Zurück zum Malteser-Orden. Der widmet sich vor allem der medizinischen, sozialen und humanitären Arbeit. Der Palazzo Magistrale in Rom ist der Sitz des Großmeisters sowie der Regierung des Ordens und hat vom italienischen Staat extraterritoriale Rechte verliehen bekommen. Ähnlich wie der Vatikan unterhält er diplomatische Beziehungen zu mehr als 100 Staaten und zur Europäischen Union. Sogar bei den Vereinten Nationen hat er einen Beobachterstatus.

Vor dem Palazzo Magistrale weht die Fahne des Ritterordens mit dem bekannten weißen lateinischen Kreuz auf rotem Grund. Ist der Großmeister im Haus, wird seine persönliche Fahne noch zusätzlich gehisst. Selbstredend haben auch die Autos der Würdenträger ein eigenes Kennzeichen: SMOM. Vom Eingangstor aus kannst du einen Blick auf die im Hof parkenden Ordenslimousinen erspähen.

Noch ein interessantes Detail gibt es: Obwohl es sich um einen männlich dominierten Orden handelt, dürfen – anders als beim Vatikan – Frauen bei der Wahl des neuen Chefs, also des Großmeisters, mitstimmen. Geradezu fortschrittlich, oder?

Ein Blick durchs Schlüsselloch auf dem Aventin

Neben dem Palazzo in der Innenstadt besitzt der Malteser-Orden auch die Villa del Priorato di Malta auf dem Aventin-Hügel, in der sich beachtliche Kunstschätze befinden. Doch für Rom-Fans ist das prächtige Gebäude an der Piazza dei Cavalieri di Malta aus einem anderen Grund interessant: Wenn du einen Blick durch das Schlüsselloch des großen grünen Eingangstores wirfst, dann erwartet dich ein ganz besondere Überraschung. Vor dir taucht die Kuppel des Petersdoms auf, ganz so, als würdest du durch ein Fernglas sehen. Sie erscheint plötzlich ganz nah und wird noch dazu links und rechts von der grünen Hecke, die tatsächlich unmittelbar hinter dem Schlüsselloch liegt, gesäumt. Ein ganz toller Anblick, den du nicht verpassen solltest! Zumindest, wenn nicht gerade renoviert wird und der berühmte Blick durch Bagger und Ähnliches verstellt ist. So ist es uns nämlich bei unserem vorletzten Rom-Besuch ergangen!

Wenn du schon mal auf dem Aventin bist, dann empfehlen wir dir noch einen Spaziergang durch den hübschen Orangengarten mit einem herrlichen Blick auf die Ewige Stadt. Außerdem lohnt sich ein Besuch der mystischen Basilica di Santa Sabina, eines der ältesten Gotteshäuser der Roms, die auch als beliebte Hochzeitskirche gilt.

Am Fuße des Hügels, 800 Meter weiter, kommst du beim Circus Maximus an, von wo du deine Rom-Besichtigung bequem fortsetzen kannst.

Erstaunliche Geschichten und witzige Storys

Magst du ungewöhnliche Geschichten und unnützes Wissen? Dann gefällt dir vielleicht unser Buch „Schmankerl aus Rom“. Es ist eine humorvolle Ergänzung zum Reiseführer, perfekt zur Einstimmung auf deine nächste Rom-Reise oder für ein paar Stunden Dolce Vita zu Hause. Lachtränen garantiert, neues Angeberwissen nicht ausgeschlossen!

Mehr dazu findest du auf unserer Website www.urban-storys.com

Alle Bilder: Marie Fröhlich und Sonja Warter

Der Beitrag Rom, der Vatikan und die Malteser: Skurriles aus der Ewigen Stadt erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Hotel Royal Tulip Korbous Bay

Bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel ist die Sonne bereits in der Bucht von Tunis versunken. Trotzdem führt mein erster Weg hinaus auf die Terrasse. Für die wunderschöne Lobby werde ich erst später Augen haben.

Mit einem Begrüßungsdrink in der Hand lasse ich den Blick über den Pool und die kleine hoteleigene Bucht wandern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs von Tunis funkeln die Lichter von Sidi Bou Said und der Côte de Carthage. Ein berauschender Anblick, von dem ich mich kaum lösen kann!

Blick von der Terrasse bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel.

Hinter dem im Juli 2022 eröffneten Royal Tulip Korbous Bay ragen üppig bewachsene Berge und kahle Klippen in den Himmel. Eigentümer Ferid Abbas, ein tunesischer Geschäftsmann und Visionär, lässt in seinem Hotel den Glanz des alten Seebads Korbous wieder aufleben. In luxuriösem Ambiente genießen die Gäste hier unter anderem die beeindruckende Natur des Cap Bon und entspannen zugleich auf höchstem Niveau.

Ein Infinity-Pool dient der Entspannung der Hotel-Gäste.

Die Hotel-Lobby.

Eingangsbereich mit Galerie des Beys.

Voller Vorfreude denke ich an die nächsten Tage. Ich werde die berühmten Thermalquellen von Korbous, das Kurstädtchen selbst und das antike Carpis erkunden. Außerdem buche ich gleich eine Anwendung im hauseigenen Spa „Les Eaux de Carpis“.

Zimmer und Suiten im Royal Tulip Korbous Bay

Doch nun bin ich neugierig auf mein Zimmer. Mich umfängt traditionell tunesisches Flair in geschmackvollem Beige mit türkisfarbenen Elementen – ganz dem Farbkonzept des Hauses entsprechend. Meine Füße versinken in wohlig-weichen, dicken Teppichen, die auf dem kühlen Marmorboden liegen.

Auf großzügigen 44 Quadratmetern finde ich ein Kingsize-Bett vor und ein Bad mit jeglichem Komfort. Besonders gut gefällt mir, dass der Kleiderschrank im Bad untergebracht ist. Außerdem habe ich eine eigene möblierte Terrasse mit Meerblick! Ich ahne bereits, dass ich mich am nächsten Morgen wieder nicht sattsehen kann am Spiel des Lichtes auf den Wellen in der Bucht von Tunis.

Kingsize-Bett.

In meinem Zimmer steht frisches Obst und alles für ein Bad im Thermalwasser bereit.

Der erste Blick am Morgen aus meinem Fenster!

Dank hervorragender Schallisolierung und dem sehr bequemen Bett schlafe ich übrigens wie ein Murmeltier und wache am Morgen bestens ausgeruht auf.

Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel verfügt über 118 Zimmer, die meisten davon bieten Balkon sowie Meer- oder Gartenblick. Daneben gibt es 41 Suiten mit Terrasse und Meerblick. Die Suiten unterschiedlicher Größen verfügen über ein bis zwei Schlafzimmer sowie ein großes Wohnzimmer.

Villen

Wer es noch geräumiger haben möchte, findet das besondere Wohnerlebnis in einer der Villen. Sie liegen unterhalb des Hauptgebäudes und bezaubern mit einem privaten Pool, großzügiger Terrasse, Meerblick, zwei bis drei Schlafzimmern und ebenso vielen Bädern, einem großen Wohnzimmer und einer Kochnische.

Pools im Royal Tulip Kourbus Bay Hotel

Ein absolutes Highlight und für mich das Herz des Royal Tulip Korbous Bay Hotels ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse über der Bucht von Tunis. Im Winter schwimmt man hier in warmem Thermalwasser aus den Quellen von Korbous. Während der Sommersaison genießt man in erfrischendem Meerwasser die Aussicht.

Infinity-Pool und Sonnenterrasse.

Pool im Schein der untergehenden Sonne.

Darüber hinaus verfügt das Haus über drei Hallenbäder. Zwei der Indoor-Pools sind je nach Jahreszeit wechselnd mit Thermalwasser oder mit Meerwasser gefüllt. Eines der Hallenbäder wendet sich an Liebhaber von kaltem Süßwasser. Im Wellness-Bereich gibt es einen Whirlpool.

Strand des Hotels Royal Tulip Korbous Bay

Als Besonderheit an einem eher felsigen Küstenabschnitt dürfen sich die Gäste des Royal Tulip Korbous Bay Hotels über eine Privatbucht mit einem geschützten Sandstrand freuen. In dieser Bucht gibt es auch einen kleinen Yachthafen.

Privatbucht mit Strand und Anlegemöglichkeiten für Yachten.

Privater Sandstrand.

Spa „Les Eaux de Carpis“

Nach einem ersten Erkundungsausflug in die Umgebung und einem köstlichen Mittagessen im Restaurant „L’Espadon“ – zu Beidem unten mehr – steht mein Termin im Thermal- und Thalasso-Therapiezentrum an. Aus dem beeindruckend umfangreichen Spa-Angebot habe ich eine ayurvedische Massage ausgewählt.

Das Wellness-Paradies entpuppt sich beim zweiten Blick als Labyrinth – aber eines der angenehmen Sorte. Das ist nicht verwunderlich, erstreckt sich der Wellness-Bereich doch über vier Etagen! Dank bester Organisation und vielen hilfsbereiten Geistern finde ich „meine“ Masseurin, die mir schon entgegeneilt, um mich in eine von 31 Behandlungskabinen zu entführen. In gefühlt völliger Abgeschiedenheit und Ruhe verwöhnt mich Karima im wahrsten Sinne des Wortes vom Scheitel bis zu den Fußsohlen mich mit wunderbar entspannendem warmem Öl.

Karima verwöhnt mich mit warmem Öl.

Am Ende fühlt sich mein Körper völlig geschmeidig an. Karima bringt mich in einen Ruheraum, wo man mir warmen Kamillentee und Wasser reicht. Ich genieße noch eine Weile, an gar nichts denken zu müssen, bevor ich wieder in die Wirklichkeit zurückkehre.

Der Ruheraum des Wellness-Bereichs.

Restaurants und Bars

Die kulinarische Krönung des Cap Bon ist für mich das hauseigene À-la-Carte-Restaurant „L’Espadon“, zu deutsch „Der Schwertfisch“. Tatsächlich kommt hier viel Fisch auf den Tisch. Mein Favorit war „Cotriade von Jakobsmuscheln mit Mango- und Majoran-Zabaglione“ – ein Gedicht!

Doch auch Fleischgerichte sind mir in guter Erinnerung geblieben. Wenn ich beispielsweise an „Herz aus mariniertem Rinderfilet mit rosa Lorbeer, gebratenes Entenstopfleber-Medaillon mit Ananas-Chutney und Kap-Artischocken“ denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das i-Tüpfelchen auf diesem Gericht war für mich die klassische Sauce Grand Veneur mit ganzen Sauerkirschen.

Die Desserts im „L’Espadon“ sind ebenfalls eine Klasse für sich.

Im Restaurant L’Espadon stehen mediterrane Köstlichkeiten auf der Karte. Man genießt sie mit Blick auf den Golf von Tunis.

Natürlich verfügt das Royal Tulip Korbous Bay auch über ein Buffet-Restaurant, das „Amwej“, und ein Pool-Restaurant namens „Zembra“ für den Snack zu Mittag.

In der englischen Bar „Le Bar du Cap“ versinkt man mit einem Drink in der Hand am warmen offenen Kamin in weichen Sesseln. Daneben gibt es die „SunSet Lounge“ und das „Café Maure“ in der Galerie des Beys. Letzteres kann ich sehr empfehlen, um in maurischem Ambiente vor dem Schlafengehen noch einen typisch tunesischen süßen Tee mit frischer Minze zu genießen.

Korbous, die Königin der Kurorte

Unser erster Ausflug führt uns nach Korbous. Das Kurstädtchen liegt an der sogenannten „Côte du Soleil“ und nur 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Royal Tulip Korbous Bay Hotel. Wollte man jedoch einen Spaziergang vom Hotel nach Korbous unternehmen, wäre man mehr als fünf Stunden unterwegs. Die Straße, die entlang eines Felsvorsprungs von Korbous am Meer entlang nach Süden führte, wurde von einem Erdrutsch zerstört. Seitdem ist im Ort viel touristische Infrastruktur verloren gegangen.

Ferid Abbas, einer der reichsten Männer des Landes, möchte den in Tunesien wohlbekannten Kurort aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Schließlich badeten hier schon die Römer in den heißen Quellen. Um 1900 entdeckte ein französischer Geschäftsmann, Edmond Lecore-Carpentier, diesen Fleck Erde und die heilkräftigen Quellen gewissermaßen wieder. Er entwickelte Korbous zu einem der ersten touristischen Orte in Tunesien, der sich voll und ganz dem Thermaltourismus widmete.

Die Hauptstraße von Korbous. Rechts sind Wohnungen zu vermieten.

Ferid Abbas will Korbous wieder zum alten Glanz verhelfen.

Von der Einfahrt des Royal Tulip Korbous Hotels aus kann man die Bauarbeiten für die neue Straße nach Korbous beobachten. Sie wird wieder am Meer entlang führen. Doch auch über die Anbindung hinaus soll Korbous als modernes Thalasso-Zentrum wieder attraktiv werden für Urlaubsgäste. Ferid Abbas schweben Thermalbäder im römischen Stil vor, die sich in die Landschaft einpassen, wiederbelebte traditionelle Hotels und eine Marina. Auch eine Bootsverbindung von Sidi Bou Said nach Korbous kann sich der Geschäftsmann gut vorstellen.

Thermalquellen

Die Thermalquellen von Korbous entspringen teilweise in den Bergen entlang der Küste und teilweise direkt im Meer. Ich nehme Anfang Februar ein Bad im Meer, das von der Quelle Ain Atrous erwärmt wird. Die wichtigste Quelle der Region hat eine Temperatur von 58 Grad und eine beachtliche Schüttung von 39 Litern pro Sekunde. Sie wird auf einer Terrasse über dem Meer gefasst und ergießt sich dann dampfend über die Felsen ins Meer.

Das Wasser aus der Thermalquelle Ain Atrous fließt sich aus einem Becken ins Meer.

Ich tauche zuerst einen Fuß in den kleinen natürlichen Pool unterhalb des Wasserfalls. Hier haben bereits die Herren der Schöpfung Platz genommen. Huii!! Das Wasser hier ist mir um einiges zu heiß. Da klettere ich doch lieber in eine Grotte, in der sich schon zwei Kolleginnen meerjungfrauengleich aalen. Hier ist es angenehm kuschelig!

Ein Bad im erwärmten Meer ist mit etwas Kletterei verbunden.

Als Glück erweist sich im Nachhinein, dass wir schon vor 10 Uhr bei Ain Atrous waren. Der Besucherandrang ist zu dieser Zeit überschaubar, wir sind die einzigen, die im Meer baden. Als wir um 11 Uhr die Stelle wieder passieren, haben die Essensstände geöffnet. Auf dem Feuer nehmen kleine grüne Paprikaschoten Farbe an und es bilden sich bereits Menschentrauben. Also: Früh aufstehen lohnt sich in diesem Fall besonders.

Bummel durch Korbous

Ein Besuch in Korbous darf auf keinen Fall fehlen, wenn man Gast von Ferid Abbas ist. Der Ort versprüht den Charme der guten alten Zeit. Die Pracht eines großen Kurortes ist noch sichtbar, hat jedoch deutlich Patina angesetzt. Mit etwas Fantasie erkennt man beim Bummel auf der einzigen Straße das Potenzial, das den Geschäftsmann ins Träumen bringt.

Die frühere Pracht ist in Korbous noch erkennbar.

Zur Zeit gibt es hier kaum Kurgäste.

Keine Schilder, keine Menschenschlangen weisen in Korbous auf die Stellen hin, an denen das heilsame Wasser aus dem Berg austritt. In Entdeckerlaune betrete ich eine einsame schmale Gasse, ja eher einen Hinterhof. Hier finde ich den Zugang zur Quelle Ain Echfa. Die Quelle ist seit der Antike bekannt. Mit einer Temperatur von 59 Grad und einer Schüttung von 24 Litern pro Sekunde versorgt sie unter anderem das Thermalbad von Kourbous und neuerdings auch das Thermalbad des Hotels Royal Korbous Bay.

An kleinen Terrassen vorbei führt der Weg zur heißen Quelle Ain Echfa.

Freundlicherweise darf ich einen Blick ins örtliche Thermalbad werfen. Hier schießt das Quellwasser dampfend und zischend aus den Wasserhähnen in altmodische Badewannen. Es bleibt bei einem kurzen Blick, länger will ich meine Technik dem Wasserdampf nicht aussetzen. Korbous gilt übrigens als Geheimtipp bei Gelenkentzündungen.

Von einer ganz archaischen Erfahrung, nämlich einem Bad in Ain Araka, einem unterirdischen Dampfbad, das möglicherweise bereits seit der Antike genutzt wird, berichtet Tina Bou in einem Beitrag.

Sidi Rais

Auf einem Weg, der von Felsstürzen stark in Mitleidenschaft gezogen ist, wandern wir vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay an der Küste entlang in Richtung Süden. Nach etwa zwei Kilometern kommt ein Sandstrand in Sicht. Besonders an Sonntagen sind die Hügel über dem Wasser bei den Einheimischen beliebt, um die warme Februarsonne zu genießen und den freien Tag mit Freunden zu feiern.

Beliebter Picknickplatz am Meer bei Sidi Rais. Im Wasser sind Steinwälle zu sehen. Ob sie zum antiken römischen Hafen gehörten?

Römische Hafenanlage

Der Zweck unseres Ausflugs nach Sidi Rais ist, die Reste der antiken Stadt Carpis zu erkunden. Am Abend zuvor haben wir die Archäologin Ouafa Ben Slimaine getroffen. Die Forschungsbeauftragte im Bereich archäologische Unterwasserforschung beim Institut National du Patrimoine hat uns von der archäologischen Stätte und den Ausgrabungsarbeiten berichtet. Am Strand von Sidi Rais wurden Ruinen entdeckt, die der antiken Stadt Carpis zugeordnet werden. Es handelt sich wohl um Läden oder Lagerhäuser, die zu der römischen Hafenanlage gehören.

Reste eines Gebäudes, das wohl zu den römischen Hafenanlagen gehörte.

Im seichten Wasser sind ebenfalls Strukturen eines Hafens zu erkennen. Die Archäologin berichtet, dass in diesem Bereich vier Schiffswracks und sehr viele Amphoren unterschiedlicher Herkunft gefunden wurden. Den Gefäßen nach zu urteilen waren mindestens zwei der gesunkenen Schiffe mit Wein aus Italien beladen. Die Amphoren stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Daneben kommen auch afrikanische Amphoren aus der Zeit um 400 n. Chr. vor.

Im Hintergrund sind Reste des Hafens der antiken Stadt Carpis zu sehen.

Tonscherben aus römischer Zeit, selbst am Strand gefunden.

Ausgrabungen: antike Stadt Carpis

Von den Hafenanlagen ist es nur ein kurzer Weg zu einer 133 Hektar großen Ausgrabungsfläche im Landesinneren. Vieles spreche dafür, dass dies die antike Stadt Carpis sei, sagt Ouafa Ben Slimaine. Fest steht, dass der Ort von Puniern und Römern bewohnt wurde.

Die Archäologen haben öffentliche Monumente wie ein Amphitheater, den Keller einer Therme, ein Wasserreservoir, verschiedene Becken, Wohnstätten und ein Aquädukt freigelegt. Außerhalb der Stadt existieren römische und punische Grabstätten.

Reste einer antiken Wasserleitung.

Die Archäologen vermuten hier die Mauern der antiken Stadt Carpis.

Der Boden bei den Ruinen am Strand und auf der riesigen Ausgrabungsstätte ist übersät mit antiken Tonscherben. Die Forscher gehen davon aus, dass dies vor Jahrtausenden ein bedeutender Standort für Keramikproduktion war. Das älteste Tonartefakt stammt aus punischer Zeit, andere aus römischer Produktion.

Tonscherben auf Schritt und Tritt.

Henkel einer Amphore, ebenfalls selbst gefunden.

Heute sind die Eigentumsverhältnisse des Geländes ungeklärt – ein Umstand, der den Fortgang der Forschungsarbeiten erschwert. Azouz Ennifar, ehemaliger tunesischer Botschafter, Untergeneralsekretär der UN und ein guter Freund von Ferid Abbas, erzählt von einem Plan: In der Nähe der Ausgrabungsstätten sollen ein Golfplatz und ein Kultur- und Folkloreforum entstehen. So wollen die beiden Freunde den Erhalt der Relikte aus der Vergangenheit sichern. Besuchern soll zugleich die Bedeutung der Ausgrabungen veranschaulicht werden.

Derzeit sind die häufigsten Gäste in der antiken Stadt noch vierbeinig und blöken. Sicher ist, dass sie keinen Schaden anrichten.

Begegnung der tierischen Art im antiken Carpis.

Port aux Princes, Cap Bon

Ein weiter Ausflug vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay aus führt mich nach Port aux Princes. Der Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Takelsa besteht aus einem verlassenen schlossartigen Gebäude, einem sehr langen Sandstrand und einer mutmaßlich punischen Hafenanlage. Es könnte der Hafen des antiken Ortes Marsa Nakhla gewesen sein.

Blick auf die Bucht von Port aux Princes.

Port aux Princes.

Ich bin so vertieft in die Erkundung der Felsenlandschaft am Fuß des Burgbergs und in das Spiel der türkisfarbenen Wellen zwischen den Steinen, dass ich die Zeit vergesse. So schaffe ich es nicht mehr, eine Lost-Places-Tour durch das verlassene Schloss zu unternehmen. Hier gibt es jedoch Fotos. Dem Vernehmen nach soll das Anwesen Wassila Bourguiba, der Gattin des ersten Präsidenten der Republik Tunesien, gehört haben.

Schloss in Port aux Princes.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Aufenthalt im Hotel Royal Tulip Korbous Bay und die Recherche erfolgten auf Einladung und mit Unterstützung des Hotels sowie in Kooperation mit dem Tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Vielen Dank auch an Chawki Kabtni und Mourad Ben Said, die mir die Besonderheiten und die Schönheit der Region um Korbous näher gebracht haben! Die Reise wurde unterstützt von Bonheur Voyages in Hammamet.

Weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Cap Bon beschreibe ich in meinem Post über Kelibia und das Cap Bon.

Der Beitrag Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel und die besten Ausflüge rund um Korbous erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Cap Bon – der Name ist Programm

Bereits am Nachmittag vor der Reise zum Cap Bon darf ich einen verheißungsvollen Blick erhaschen. Von der Terrasse des legendären „Café des Délices“ in Sidi Bou Saïd aus sehe ich auf der anderen Seite des Golfs von Tunis eine bergige Silhouette – ein überaus reizvoller Eindruck, der sich noch verstärken soll.

Blick zum Cap Bon. Location: Café des Délices in Sidi Bou Said. Foto: Alexandra von Braunschweig

Am nächsten Tag erscheint der Djebel Korbous wie eine Fata Morgana aus dem Morgennebel. Ich sitze im Bus und nähere mich von Tunis kommend dem Cap Bon. Der Djebel Korbous ist mit seinen mehr als 400 Metern der höchste Berg der Halbinsel im äußersten Nordosten von Tunesien.

Die Bezeichnung Cap Bon kommt übrigens aus dem Französischen und bedeutet „schönes Kap“. Im weiteren Verlauf der Fahrt stelle ich fest: Der Name ist Programm. Olivenhaine, Orangenplantagen, blühende Mandelbäume und gelbe Blütenteppiche erstrecken sich unter dem blauen Himmel bis zu den grünen Hügeln des Kaps und bis zum türkisfarbenen Meer.

Blick vom Cap Bon nach Port aux Princes und zur Insel Zembra.

Als „fruchtbaren Landzipfel, mit dem Afrika Europa die Hand reicht“ bezeichnete Hans-Jochen Kaffsack das Cap Bon einmal im Nachrichtenmagazin „Spiegel“. Tatsächlich ist Sizilien vom eigentlichen Kap Bon, der nördlichsten Spitze der Halbinsel, nur 140 Kilometer entfernt. Von Kelibia aus ist Europa sogar zu sehen. Die italienische Insel Pantelleria liegt nur 60 Kilometer vor der Ostküste des Cap Bon.

Ausflug in die Vergangenheit des Cap Bon

Auf der Halbinsel östlich der tunesischen Hauptstadt Tunis entdeckt man noch heute eindrucksvolle Spuren der Menschen, die schon vor mehreren Jahrtausenden hier gelebt haben. Die ältesten auf dem Cap Bon erhaltenen Anlagen stammen von den Puniern. Sie wurden auch Phönizier oder Karthager genannt und besiedelten in den Jahrhunderten vor Christi Geburt nicht nur Gebiete in Nordafrika, sondern im gesamten Mittelmeerraum. Karthago als Zentrum des riesigen Reichs lag in Sichtweite des Cap Bon zwischen der tunesischen Hauptstadt Tunis und dem Künstlerort Sidi Bou Saïd.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane auf dem Cap Bon.

Nach der sprichwörtlichen Vernichtung der Punier durch die Römer übernahmen die neuen Machthaber auch die Siedlungen auf Cap Bon. Später kamen die Byzantiner, die Araber, die Mauren und die Franzosen. Sie alle haben Spuren hinterlassen, die noch heute die Besonderheiten des Cap Bon ausmachen.

Kelibia

Über Kelibia thront beispielsweise eine byzantinische Festung. Ich mache einen Rundgang auf den Wehrmauern und genieße die Aussicht auf den Hafen, die Stadt, den Strand und das Umland. Heute kommen die Menschen insbesondere wegen der weißen, feinsandigen Strände und des kristallklaren Wassers nach Kelibia.

Befestigungsmauer der Burg von Kelibia.

In der Burg von Kelibia.

Innenhof der Festung.

Da ich jedoch an einem regnerischen Februartag in Kelibia bin, begnüge ich mich mit der Aussicht und der Erkundung der Festung. Die Burg mit mächtigen Wehranlagen verfügt über einen Wasserturm und im Inneren über eine byzantinische Festung, Reste einer ottomanischen Moschee und ottomanische Thermen.

Mehrere Kanonen sind interessanterweise immer noch auf den Hafen gerichtet, der schon unter den Puniern und Römern eine strategisch wichtige Rolle spielte. Heute ist Kelibia ein bedeutender Fischereihafen.

Blick vom Fort zum Fischereihafen von Kelibia.

Tatsächlich wurden auf dem Burgberg Spuren aus punischer und römischer Zeit entdeckt. Die Festung, wie sie heute erhalten ist, stammt jedoch aus dem 16. Jahrhundert. Laut Sami Ben Chelbi vom regionalen Fremdenverkehrsamt Nabeul Hammamet ist das Fort von Kelibia wohl die größte Festung in Tunesien. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren ist die Burg nun wieder zugänglich und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Punische Stadt Kerkouane

Die Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane liegt 12 Kilometer nördlich von Kelibia auf einer Klippe direkt am Meer. Hier haben Archäologen ein einzigartiges Zeugnis phönizisch-punischen Städtebaus entdeckt. Eine etwa 14 Meter dicke Stadtmauer, Stadttore und Wachtürme, Wasserleitungen, komfortabel ausgestattete Wohnhäuser mit Bädern, Läden, Werkstätten, relativ breite und gerade Straßen, Plätze und Tempel sind zu erkennen.

Ausgrabungsstätte der punischen Stadt Kerkouane.

Punische Säulen.

Reste eines punischen Hauses in Kerkouane.

Badewanne mit Mosaikresten in einem punischen Reihenhaus. Die Rinnen weisen auf ein Wasserzuleitungssystem in der Stadt hin. Darüber hinaus wurden Spuren von Dachrinnen gefunden.

Die Wissenschaftler gehen aufgrund der Stadtfläche und der Anzahl der Gebäude davon aus, dass hier etwa 2000 Menschen lebten. Sie waren Handwerker, Fischer oder Kleinhändler und pflegten einen städtisch geprägten Lebensstil. Gefunden wurden ein Töpferofen und Hinweise auf eine punische Purpurmanufaktur. Im angeschlossenen Museum finden sich Gegenstände der Bewohner, besonders geformte Mauersteine, Gefäße und Mosaike sowie ein Modell der Stadt.

Modell der punischen Stadt im archäologischen Museum Kerkouane.

Punische Amphoren als Museumsstücke.

Man vermutet, dass die Stadt zweimal zerstört wurde: einmal im Jahr 310 v. Chr. durch Agathokles, auch bekannt als Tyrann von Syrakus, und final im ersten römisch-karthagischen Krieg um 250 v. Chr. Anders als viele andere punische Städte wurde Kerkouane jedoch nicht von den Römern wiederaufgebaut.

Die punische Stadt Kerkouane und ein dazugehöriger Friedhof, die Nekropole Arg El Ghazouani, gehören seit 1985 zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Punische Nekropole Sidi Salem in Menzel Temime

Während meines Besuchs auf Cap Bon begleitet mich Sami Ben Chelbi zu einem Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. Die punische Nekropole (Totenstadt) Sidi Salem liegt in Menzel Temime, einer Stadt an der Ostküste des Cap Bon zwischen Kelibia und Korba.

Hier finden sich etwa 20 punische, in den Fels gehauene Grabkammern. Die Nekropole ist offen zugänglich.

Öffnungen zweier Gräber in der punischen Nekropole Sidi Salem.

Blick über den punischen Friedhof zur Stadt Menzel Temime.

In der Nähe liegt auch ein Marabout mit einer grünen Kuppel. Es handelt sich dabei um die Grabstätte eines islamischen Heiligen, die ebenfalls Marabouts genannt werden. Einige dieser Grabstätten gelten selbst als heilige Stätten. Vornehmlich Frauen gehen dorthin, um zu beten, sagt Sami.

UNESCO Weltkulturerbe-Route

Als eine von zwei neuen touristischen Routen hat das tunesische Ministerium für Tourismus Anfang 2024 die UNESCO Weltkulturerbe-Route vorgestellt. Die Überreste der punischen Stadt Kerkouane sind Bestandteil dieser Route, die in Dougga beginnt und auf der Insel Djerba endet. Djerba mit seiner speziellen Siedlungslandschaft in einem Inselgebiet wurde erst 2023 als Welterbe anerkannt. Insgesamt gibt es in Tunesien 9 UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten.

Weitere Orte an der neuen UNESCO Weltkulturerbe-Route sind

• Nationalpark Ichkeul
• Medina von Tunis
• Ausgrabungsstätte von Karthago
• Medina von Sousse
• Römisches Kolosseum von El Jem
• Moschee und Medina von Kairouan

El Haouaria

Meine Reise entlang der Ostküste des Cap Bon geht von Kerkouane weiter in Richtung Norden. Doch irgendwann wendet sich die Straße nach Westen und lässt die nördlichste Spitze der Halbinsel mit der imposanten Leuchtturm von Cap Bon rechts liegen. Wir erreichen El Haouaria.

Blick zur nördlichsten Spitze des Cap Bon.

Die Küste von El Haouaria hat in der Vergangenheit große Momente erlebt. Hier landeten die griechischen, römischen und punischen Flotten. Außerdem befinden sich bei El Haouaria die berühmten Steinbrüche, deren Muschelkalksteine beispielsweise für den Bau der Stadtmauer von Karthago genutzt wurden. Verschiedene römische Monumente und mittelalterliche Moscheen entstanden ebenfalls aus diesem Stein.

Aus Sicherheitsgründen darf unsere Gruppe zwar die Steinbrüche selbst nicht betreten. Ein alter Mann erlaubt uns aber den Zugang zu den Grotten von El Haouaria, einer eigenen Sehenswürdigkeit. Im Schein der tiefstehenden Nachmittagssonne bietet sich uns ein unwirklicher Anblick. Genau der richtige Zeitpunkt für einen Besuch der Grotten!

Die surreale, von buntem Gestein geprägte Landschaft, das wechselnde Bild, das die schnellziehenden Wolken zeichnen, Lichtreflexe auf dem strahlend blauen Wasser – all das versetzt mich in einen Rauschzustand. Ich könnte hier Stunden verweilen und fotografieren.

Bei den Grotten von El Haouaria.

Lichtreflexe.

Grotte bei El Haouaria auf dem Cap Bon.

Ich sehe hier immer mehr Köpfe und Gesichter, aktuell 3. Wie viele seht ihr?

Übrigens ist El Haouaria bei Vogelkennern berühmt, denn Scharen von Zugvögeln machen auf ihrer Rückreise aus Afrika hier eine Pause, um sich auszuruhen, bevor sie übers Meer nach Sizilien fliegen. Auch die Tradition der Falknerei ist in El Haouaria entstanden. Das alljährliche Falkenfest lockt sogar finanzkräftige Besucher aus den Emiraten an, die meist auch einen auf dem Cap Bon gezüchteten Falken kaufen.

Korba

Die kleine Küstenstadt Korba – 40 Kilometer südlich von Kelibia gelegen – bestand schon in punischer Zeit und wurde von den Römern zur Festung ausgebaut. Doch die spärlichen Relikte aus dieser Zeit sind es nicht, die Touristen in die Stadt locken. Es sind vielmehr die Traumstrände am Golf von Hammamet, die einladen, in Korba Urlaub zu machen.

Strand in Korba.

Mit etwas Glück lassen sich in der Lagune von Korba Flamingos beobachten. Auch Delfine sind häufig und gerne gesehene Gäste an den Küsten des Golfs von Hammamet.

Ich habe in Korba im Hotel Africa Jade Thalasso übernachtet. Anfang Februar hat mir hier insbesondere der Salzwasser-Indoor-Pool gefallen. Ich werde das Hotel demnächst in einem eigenen Beitrag vorstellen.

Indoor-Pool mit Meerwasser im Hotel Africa Jade in Korba.

Kulinarische Genüsse vom Cap Bon

Wie eingangs erwähnt prägen Olivenhaine, Orangen- und Zitronenplantagen sowie Mandelbäume das Landschaftsbild auf Cap Bon. Korba hingegen ist berühmt für Chilischoten und Erdbeeren. Von den landwirtschaftlichen Klein- und Kleinstbetrieben in Korba kommt der größte Teil der in Tunesien produzierten Erdbeeren. Möglicherweise hat aber auch der Tomatenanbau neben Chilis und Erdbeeren dazu beigetragen, dass Korba die „Rote Stadt“ genannt wird.

Dabei gedeihen hier nicht nur rote, sondern auch grüne Früchte und Kräuter, darunter Fenchel und Koriander. Insbesondere der aromatische, frische Koriander wird auf lokalen Märkten verkauft.

Früchte des Cap Bon auf dem Teller: Salat mit Meeresfrüchten und Tomate.

In der Landwirtschaft arbeiten die Menschen auf dem Cap Bon noch auf ganz traditionell ökologische Weise mit Ziegendung. Geerntet wird meist von Hand. Die Frauen spielen dabei eine wichtige Rolle, sie seien aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit eine wichtige Säule der Landwirtschaft, erklärt Sami Ben Chelbi.

In Nabeul lerne ich Hajer Lassoued und eine ihrer drei Schwestern kennen. Die vier Damen führen das väterliche Erbe fort, eine große Farm mit Olivenhainen. Sie sind Expertinnen für Olivenölverkostungen und haben ein Konzept entwickelt, das Besuchern des Cap Bon die lokalen kulinarischen Köstlichkeiten näherbringt. Von Hajer habe ich beispielsweise gelernt, wie man die typische tunesische Würzpaste Harissa herstellt.

Hajer Lassoued und eine ihrer Schwestern empfangen uns im Haus ihrer Eltern, dem Dar Abdelhak Lassoued.

Über meinen Besuch in Nabeul, die Olivenölverkostung, den Harissa-Workshop und eine weitere neue touristische Route, die kulinarische Route, berichte ich in einem eigenen Beitrag.

7 Gründe für Urlaub auf dem Cap Bon

1. Tunis liegt in Sichtweite des Cap Bon und nur 2,5 Flugstunden von Deutschland entfernt.
2. Auf dem Cap Bon blühen bereits Ende Januar die Mandelbäume und viele andere Pflanzen.
3. Das Cap Bon ist landschaftlich sehr vielfältig und bietet schöne Sandstrände.
4. Zahlreiche Zivilisationen, begonnen bei den Puniern, haben auf dem Cap Bon deutlich sichtbare Spuren hinterlassen.
5. Sonne, Strand, türkisfarbenes Wasser, Meereselemente und Thermalquellen wirken wie Medizin.
6. Auf dem Cap Bon werden Gaumenfreuden groß geschrieben: Couscous, Harissa, frischer Fisch, Oliven, saftiges Gemüse, süße Datteln kommen gerne auf den Tisch.
7. Berge und Meer bieten auf dem Cap Bon viele Möglichkeiten für Aktivurlaub – vom Wandern bis zum Wracktauchen.

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Offenlegung: Zur Reise aufs Cap Bon wurde ich vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt eingeladen. PAMPAT Tunisie sowie der tunesische Tour Operator Bonheur Voyages Hammamet unterstützten die Recherche. Ich beschreibe meine eigenen Eindrücke und habe kein Honorar erhalten. Herzlichen Dank für die Einladung an Andrea Philippi! Weitere Informationen über das Reiseland Tunesien und die Halbinsel Cap Bon finden sich auf discovertunisia.com.

Der Beitrag Kelibia und das Cap Bon erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Herz und die Seele der Küche ist in diesen Tagen Ornella Carletti. Die resolute, herzensgutmütige Köchin füllt die Räume mit ihrer Gegenwart und guter Laune. Wenn Mamma Ornella mit einem „Allora“ anhebt, um den Speiseplan zu verkünden, verstummt das muntere Stimmengewirr am großen Küchentisch.

Temperamentvoll italienisch – Ornellas Erklärungen.

Wie die Jünger hängen wir jeden Nachmittag erneut an ihren Lippen – immer in der Hoffnung, ihre klangvollen Worte deuten zu können. Aus dem Mund der Maestra klingen Begriffe wie Linguine allo scoglio, Coniglio del buon ricordo und Sorbetto al limoncello wie die reinsten Verheißungen. Und tatsächlich: Was immer wir unter Ornellas Anleitung zubereiten ist eine Offenbarung.

Beste Zutaten aus der Region Umbrien

„Das Geheimnis der italienischen Küche ist die Qualität der Zutaten“ erklärt Annette Greifenhagen bereits am ersten Tag des Kochkurses. So verwendet Ornella am liebsten regionale und saisonale Erzeugnisse, gerne auch aus dem Garten der Villa La Rogaia. Das Fleisch stammt vom Schlachter ihres Vertrauens. Fisch, Meeresfrüchte und Gemüse ersteht die Köchin vorzugsweise auf dem Markt.

An einem Nachmittag präsentiert Ornella stolz ein Stück zart marmoriertes Rindfleisch. Es ist das Bürgermeisterstück –  besonders zartes und wohlschmeckendes Muskelfleisch – des Chianina Rinds. Die prächtigen weißen Chianina Rinder sind in Umbrien heimisch. Sie dienten den Bauern früher erst als Zugtiere und am Ende ihres Lebens als Braten. Wenige Stunden später zergeht mir das Fleisch auf der Zunge.

Doch halt, soweit ist es noch nicht. Kenner der italienischen Küche wissen, dass das Fleisch erst gegen Ende mehrstündiger Schlemmerei auf den Tisch kommt. In der Villa La Rogaia ist das nicht anders.

„Italienische Küche ist eine Art Trennkost. Kohlehydrate in Form von Nudeln, Risotto oder Polenta isst man als Primi, danach Proteine und Fasern, sprich Fleisch und Gemüse. Eigentlich ist man schon nach den Nudeln satt.“
Annette Greifenhagen, Gastgeberin und Hausherrin La Rogaia

Nachdem uns Ornella um den großen Küchentisch versammelt hat, erklärt sie, was aus den Zutaten entstehen wird. Alleine beim Anblick und Zuhören läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen.

Die Maestra erklärt die Besonderheiten des Pecorino.

Mit dem Appetithäppchen beginnt die Schlemmerei

An diesem Abend gibt es als Stuzzichino – also Vorspeise – Schiacciatine al formaggio mit Capocollo und Lardo di colonnata sowie Gorgonzola mit Honig und Birne. Schiacciatine al Formaggio ist ein würziger Blechkuchen. Den Teig bereitet Mamma Ornella im Handumdrehen aus Unmengen Joghurt, Eiern, geriebenem Parmesan und Emmentaler. Zack, aufs Blech und in den Ofen.

Während der Kuchen im Ofen steht, schneidet die Köchin mit der Maschine Lardo di colonnata, einen ganz besonderen, regionalen Speck, in hauchdünne Scheiben.

Das Ergebnis ist ein schnell zubereiteter Gaumenkitzel, der fürs erste sättigt und auch in Deutschland immer hervorragend ankommt.

Pasta oder Risotto als 1. Gang

Nach dieser Stärkung kommen schließlich auch wir Küchenlehrlinge zum Einsatz. Es gilt, ein Waldpilzrisotto vorzubereiten sowie die Gemüse, die zum Fleisch gereicht werden.

Für das Risotto hat Ornella Steinpilze, Parasol, Pfifferlinge und winzige „Pioppini“, einen regionalen Pilz Umbriens mitgebracht. Mit vereinten Kräften sind die Pilze schnell geputzt und geschnitten. Bei dieser Gelegenheit lernen wir, dass für Risotto grundsätzlich drei Töpfe benötigt werden: ein Topf für den Reis, ein Topf, um die geschmackgebenden Gemüse zu garen und einen für die heiße Brühe. Die Brühe wird schöpflöffelweise zum Reis gegeben – Freunden der italienischen Küche werde ich damit keine Neuigkeiten erzählen.

Im Zentrum des Geschehens in der Küche steht Ornella.

Während auf dem Herd das Risotto leise köchelt und ab und zu hingebungsvoll gerührt wird, widmet sich Ornella dem Fleischgericht – der Tagliata di vitello Chianina. Das Fleisch stellt an diesem Tag den Höhepunkt der Speisenabfolge dar. Nachdem die Köchin das Bürgermeisterstück des Chianina-Rinds in gleich dicke Stücke geschnitten hat, gibt sie in eine Pfanne sehr viel Olivenöl, einige Zweige Rosmarin aus dem Garten, Knoblauchzehen und eingelegten grünen Pfeffer. Diese Pfanne stellt Ornella bei kleiner Flamme auf den Herd und erhitzt das Öl sehr langsam. Schon steigt ein köstlicher Geruch aus der Pfanne auf, doch wir müssen uns noch gedulden.

Fleisch, Fisch und Gemüse – der 2. Gang

In der Zwischenzeit kümmert sich Mamma Ornella um das Gemüse zum Fleisch. Es gibt Carote e cipolle in agrodolce und Fagiolini al basilico. Karotten und Zwiebeln werden süßsauer zubereitet, die grünen Bohnen mit Knoblauch, Basilikum und Balsamico verfeinert.

Schließlich versammeln sich alle Kursteilnehmer an der langen Tafel. Wir genießen das weltbeste Waldpilz-Risotto, natürlich mit dem passenden Wein. Annette hat zum Risotto einen wunderbar spritzigen Schaumwein ausgewählt, den Spumante brut von der Cantina Terre del Carpine in Magione.

In der Küche hat Ornella derweil das Fleisch bei hoher Hitze angebraten, in Streifen geschnitten und auf dem Teller mit dem heißen Rosmarin-Öl übergossen. Es gilt, sich schnell mit bereitstehendem Gemüse zu versorgen und – zu genießen! Das Fleisch zergeht auf der Zunge und hier explodiert auch der Geschmack. Wahnsinn! So gut schmeckt Umbrien!

Selbstgemachte Pasta

Im Laufe der Woche gibt es auch einen Fisch-Tag und einen Nudel-Tag. An letzterem bringt Ornella ihren Mann mit. Franco gilt als Meister an der Nudelmaschine. Unter seiner Anleitung fertigen wir Mezzelune – wörtlich Halbmonde – mit einer Ricotta-Spinat-Füllung und frische Tagliatelle. Zu den Bandnudeln gibt es übrigens ein Wildschwein-Ragout, das schon mehrere Tage lang mit Rosmarin und Wacholderbeeren köchelte – ebenfalls eine Spezialität Ornellas.

Unter Francos Aufsicht misst Lena die Zutaten für den Nudelteig ab.

Ich muss an dieser Stelle noch erwähnen, dass uns die Mamma zum Abschluss jedes Menüs mit ein oder zwei unwiderstehlichen Nachspeisen verwöhnt. Zu nennen wäre hier beispielweise ein unvergleichlich leckeres Sorbetto al limoncello, Crescionda oder der Cheesecake allo yoghurt.

Während Ornella knetet, rührt, schneidet und brät, unterhält sie ihre Schüler mit allerlei Schabernack. Ein Tänzchen um den Küchentisch? Natürlich! Gleichzeitig lernen wir auf vergnügliche Weise die Küche Umbriens etwas besser kennen. Allora:

7 wissenswerte Facts aus der echten umbrischen Küche

• Die Küche Umbriens kommt mit wenigen, aber qualitativ sehr hochwertigen Zutaten aus.
• Der Eigengeschmack der Zutaten ist Trumpf, deshalb kommt kein Amaretto ans Tiramisu, sondern Cognac.
• An köstlichem Olivenöl – am besten regionaler Herkunft – wird hier nicht gespart.
• Für die Soßen werden geschmacksgebende Zutaten kalt in Olivenöl aufgesetzt, langsam erhitzt und etwas köcheln gelassen.
• Oregano kommt nie zum Fleisch, sondern allenfalls auf die Pizza
• Knoblauchzehen werden maximal einmal durchgeschnitten, aber eher ganz verwendet.
• In Risotto und Pesto kommt kein Parmesan, vielmehr wird der Käse frisch über das fertige Gericht gerieben.

Mit einem Rezepte-Schatz im Koffer und ganz vielen neuen Inspirationen verlassen wir La Rogaia nach einer Woche wieder in Richtung Deutschland. Ich habe unter anderem gelernt, dass umbrisches Fladenbrot (Torta al testo) in der Pfanne gebacken wird – sehr empfehlenswert! –, wie man in Umbrien Spinat zubereitet und wie lange echter Balsamico reift.

Etliche Rezepte habe ich inzwischen zuhause nachgekocht, einige sind geschmacklich leider nicht an Ornellas Werke herangekommen. Aber: Versuch macht klug. Im Zweifelsfall buche ich wieder einen Kochkurs mit der temperamentvollen Maestra Ornella in La Rogaia.

Gemüse in der Küche Umbriens

Unser Tipp am Rande: Vegetarier sollten sich nicht abschrecken lassen von der Fleischliebe der umbrischen Küche. Meine Tochter und Reisegefährtin Lena ist als Vegetarierin jeden Tag satt und glücklich ins Bett gegangen. Mehr noch: Die „Extrawürste“ für Lena haben so lecker ausgesehen und geschmeckt, dass sich die Gruppe einige Gerichte ebenfalls gewünscht hat. Ich sage nur „echte Caprese“!

Caprese alla Ornella.

Einer meiner vegetarischen Favoriten: Penne ai peperoni e pesto di rucola. Lecker!

Der Kochkurs in La Rogaia schließt übrigens mit einem weiteren kulinarischen Highlight: einer Exkursion mit Trüffelsuche, Trüffelverkostung und Besuch eines Weinbauern, der auf traditionelle Weise den umbrischen Dessertwein Vin Santo herstellt. Darüber berichte ich demnächst ausführlich.

Die nächsten Kochkurse „La vera cucina Umbra“ in La Rogaia finden im Mai und im Oktober/November 2022 statt. Weitere Informationen und Buchungen auf der Webseite von La Rogaia.

Alle Fotos, sofern nicht anders angegeben: Beate Ziehres

Die Recherche für diesen Beitrag wurde vom Agriturismo La Rogaia unterstützt. Eine inhaltliche Einflussnahme ist damit nicht verbunden.

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Klima im Norden Tunesiens

Ich selbst habe hier im Winter so schöne Tage verbracht, dass ich auf jeden Fall wieder während der kälteren Jahreszeiten nach Tunesien kommen werde. Das mediterrane Klima im Norden tut einfach gut, wenn zu Hause tristes Schmuddelwetter herrscht. Bei meinem Besuch grünte und blühte die Landschaft. Tagsüber erreichten die Temperaturen um die 20 Grad und der erste Sonnenbrand des Jahres war auch schon drin.

Grüne Landschaft im Norden Tunesiens.

#1: Ausgrabungsstätten im geschichtsträchtigen Norden Tunesiens besuchen

Eine Reise ist in meinen Augen erst perfekt, wenn ich etwas dazulerne. In dieser Hinsicht hat Tunesien allerhand Überraschungen zu bieten. Wussten Sie zum Beispiel, dass Tunesien in früheren Jahrtausenden eine der schillerndsten Provinzen des römischen Reichs war?

Klar, ich kenne die Bedeutung der antiken Stadt Karthago. Die Ausgrabungsstätte am Stadtrand von Tunis steht ganz vorne auf meiner Liste der Orte, die ich besuchen will. Doch auch im Landesinneren waren die Bauherren der Antike aktiv. Ihre Werke sind an mehreren Orten im Norden Tunesiens erstaunlich gut erhalten.

Dougga

Die Überreste der antiken Stadt Dougga liegen terrassenförmig am Hang. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser Ort schon um im 6. Jahrhundert v. Chr. besiedelt war. Die freigelegten Bauwerke stammen jedoch aus der römischen Zeit. Die Blütezeit der antiken Stadt lag im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt. Seit 1997 zählen die Ruinen von Dougga zum UNESCO Weltkulturerbe.

Ich habe die erstaunlich gut erhaltene Stadt bei Sonnenuntergang besichtigt – eine unvergessliche Erfahrung! Wie gerne hätte ich die römischen Villen durchstreift und wäre eingetaucht in die Vergangenheit. Doch leider schließt Dougga im Winter schon um 18 Uhr, weshalb ich etwas unter Zeitdruck war. Aber für ein paar Impressionen hat die Zeit allemal gereicht.

Dougga liegt im Gouvernement Beja.

Antike Stadt Dougga, Nordtunesien.

Bulla Regia

Nordwestlich von Dougga erhebt sich die antike Stadt Bulla Regia, ebenfalls eine sehenswerte römische Ruinenstadt. Hier habe ich Gelegenheit, die unterirdisch gelegenen Villen  zu besichtigen. Die hervorragend erhaltenen Mosaiken vermitteln einen Eindruck von der Wohnkultur der Römer.

Blick von oben auf Bulla Regia.

Römisches Mosaik auf einem Fußboden in Bulla Regia.

Säulen in Bulla Regia.

Chemtou

In Chemtou ließen die Römer den begehrten, goldgelben Chemtou-Marmor abbauen. Hier gibt es ein archäologisches Museum, in dem Bauteile aus Chemtou-Marmor ausgestellt sind. Außerdem kann man einen Eindruck gewinnen, unter welchen Umständen damals Strafgefangene den edlen Stein geschlagen haben.

Das Bild im Museum von Chemtou vermittelt einen Einblick in die Arbeit im antiken Steinbruch.

Charakteristische Landschaft in Chemtou.

Während einer Reise zum Cap Bon, einer Halbinsel im äußersten Nordosten Tunesiens, habe ich im Februar 2024 weitere spannende archäologische Ausgrabungsstätten entdeckt. Kerkouane stammt aus den Jahrhunderten vor Christi Geburt und wurde von den Karthagern erbaut.

#2: Bummel durch Bizerte im Norden von Tunesien

Schönste Mittelmeeratmosphäre umfängt mich am alten Hafen von Bizerte. Bunte Fischerboote, die in langen Reihen sanft auf dem Wasser schaukeln, weißgetünchte Häuser, blaue Fensterläden, jahrhundertealte Mauern. Ich bummele durch die engen Gassen der Medina und werfe den einen oder anderen Blick in die kleinen Läden.

Am Kai warten bezaubernde Cafés und kleine Fischrestaurants auf Besucher. Bizerte ist unvergleichlich charmant und zugleich sehr geschichtsträchtig. Deshalb steht Bizerte seit meinem ersten Besuch im Februar auf meiner Liste der Orte, die ich genauer erkunden möchte.

Urlaub im Februar am Mittelmeer – in Bizerte, Tunesien.

Am alten Hafen von Bizerte sind die Cafés schon im Februar bereit für Besucher.

#3: Golfen in Tabarka, Nordtunesien

Der grüne Norden Tunesiens hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Ziele für mitteleuropäische Golfer entwickelt. Zehn Anlagen, beispielsweise in Tunis, Hammamet, Monastir und Port El Kantaoui, punkten mit landschaftlicher Schönheit und sportlicher Herausforderung.

Jeder dritte von jährlich rund 260.000 Golfern, die in Tunesien abschlagen, kommt aus Deutschland. Ich habe den 18-Loch-Golfplatz des 5-Sterne-Hotels „La Cigale“ in Tabarka besichtigt und war – als Laie wohlgemerkt – sehr beeindruckt. Landschaftlich wunderschön zwischen dem Mittelmeer und einem Kiefern- und Korkeichenwald gelegen lässt diese Anlage wohl keine Wünsche offen. Übrigens: Vier Löcher liegen direkt am Meer.

Golfclub La Cigale, Tabarka.

Einlochen direkt am Mittelmeer – auf dem Golfplatz des La Cigale in Tabarka ist das möglich.

Im Golfclub La Cigale Tabarka, Tunesien.

Golfplatz mit Strand in Tabarka, Nordtunesien.

#4: Jagen in Ain Draham

Der liebenswerte Bergort Ain Draham liegt in der Kroumirie und ist ein beliebtes Ziel für Jäger. Denn die urwüchsigen Wälder dieser Gebirgsregion sind für ihren Wildschweinreichtum bekannt. Hier hätten Asterix und Obelix wohl ihr Glück gefunden. Und für Jagdliebhaber sind die Berge der Kroumirie ein ganz besonderes Ausflugsprogramm.

In der Kroumirie im Norden Tunesiens.

#5: Pfeifenbauen mit Anis Bouchnak

In einer der schmalen Gassen in der Innenstadt von Tabarka treffe ich Anis Bouchnak. Der 36-Jährige betreibt hier das Atelier für Pfeifenbau weiter, das sein Großvater vor vielen Jahren gegründet hat. Er arbeitet mit aus Frankreich stammenden Maschinen aus der Zeit um 1900. Gemeinsam mit seinem Maître pipier, also einem Meister für den Pfeifenbau, fertigt Anis in der alten Werkstatt zwei Pfeifen pro Tag.

Anis und der Maître pipier sollen die Einzigen sein, die das Handwerk des Pfeifenbaus in ganz Afrika ausüben. Sein Atelier hat mich sehr stark beeindruckt. Hier ist alles – von den Lampen bis zur Einrichtung – so geblieben, wie Anis’ Großvater es seinerzeit angelegt hat. Pfeifenfans können sich hier unter Anis’ Anleitung ihre eigene, ganz individuelle Pfeife selbst bauen.

Blick in die Werkstatt des Pfeifenbauers.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak bei der Arbeit.

Von der Heidekrautwurzel zur exklusiven Pfeife – Anis Bouchnak versteht sein Handwerk.

Anis Bouchnak und einige Pfeifen aus seiner Kollektion.

#6: Reiten in den grünen Bergen Nordtunesiens

Auf dem Rücken eines weißen Berberpferdes die grünen Hügel Nordtunesiens zu erkunden ist eine von vielen Möglichkeiten, um in die schöne Landschaft einzutauchen. Doch auch die Zucht edler Araberpferde hat Tradition im Norden des Landes. Von Tabarka aus werden geführte Reittouren ins Hinterland organisiert. Höhepunkt einer solchen Tour könnte ein Barbecue am Berberzelt unter dem Sternenhimmel sein – ein stimmungsvoller Geheimtipp.

#7: Shopping bei den Töpferinnen von Sejenane

Inmitten von Hügeln und Seen liegt das Dorf Sejenane. Hier formen die Frauen seit Menschengedenken Ton. Die Handwerkskunst der Töpferinnen von Sejenane wurde 2018 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Bereits in jungen Jahren lernen die Mädchen von ihren Müttern, die Tonerde zu bearbeiten. Vor meinen Augen formt die Töpferin mit geschickten Fingern eine Schale – ganz ohne Töpferscheibe. So entstehen auch Teller, Schüsseln, Vasen und dekorative Figuren. Anschließend bemalt sie die Schale mit traditionellen Symbolen und poliert die Oberfläche mit einer großen Muschel. Gebrannt wird das Ganze in einem Feuer, das die Töpferin geschwind im Hof entfacht hat.

Töpferin in Sejenane bei der Arbeit.

Die Töpferin macht Feuer, um frisch geformte Objekte zu brennen.

Abendlicher Besuch bei den Töpferinnen von Sejenane.

Auszug aus dem Sortiment der Töpferin.

Angesichts der bezaubernden Töpferwaren kann ich nicht nein sagen und kaufe ein paar Olivenschälchen. Doch Vorsicht: Diese Schätze sind sehr leicht zerbrechlich und müssen für die Heimreise gut verpackt werden!

#8: Thalasso in Tunesien

Mit annähernd 50 Thalasso-Zentren entlang der gesamten Küste ist Tunesien nach Frankreich der zweitgrößte Anbieter der Thalasso-Therapie weltweit. Die Anwendungen mit Meerwasser, Algen, Schlamm und anderen Meereselementen stehen bei Gästen und Einheimischen hoch im Kurs. Viele Hotels bieten die entspannende Therapie, die auf der natürlichen Heilkraft des Meeres basiert, an.

#9: Vögel beobachten am Lac Ichkeul

Rejeb Borni ist Ranger im Nationalpark Lac Ichkeul unweit von Bizerte. Er begrüßt mich in Deutsch. Der Ingenieur für Forstwirtschaft hat für einige Zeit in München studiert und in Rheinland-Pfalz diverse Praktika absolviert.

Ranger Rejeb Borni.

Das Herz des Nationalparks Lac Ichkeul ist der See, umgeben von Gebirge und Sumpfgebieten. Der See weist eine Besonderheit auf: Im Winter wird er aus sechs Quellen gespeist und ist in der kälteren Jahreszeit demzufolge mit Süßwasser gefüllt. Im Sommer fällt der Wasserstand. Dann flutet Meerwasser aus dem Bizerta-See den Ichkeul-See und der Salzgehalt steigt von 8 Gramm auf 46 Gramm pro Liter. Rejeb Borni nennt zum Vergleich den Salzgehalt des Meeres: Er liegt bei 37 Gramm pro Liter.

Das weltweit einzigartige Ökosystem des Lac Ichkeul ist UNESCO-Weltnaturerbe. Der Nationalpark dient bis zu 250.000 Vögeln jährlich als Rastplatz. „Ichkeul ist der wichtigste See für Zugvögel im Mittelmeergebiet“, sagt Rejeb Borni. Dazu zählen Entenarten, Singvögel und Flamingos.

See im Nationalpark Lac Ichkeul, Nordtunesien.

Anders als die Parkbesucher sind die Ranger besonders im Winter nicht unbedingt glücklich über viele Flamingos. Denn Flamingos weisen auf einen hohen Salzgehalt des Wassers hin. „Wir haben seit drei Jahren wenig Regen, eine Folge des Klimawandels“, sagt Receb Borni. Statt 620 Millimeter gab es in jüngster Zeit nur 300 Millimeter Niederschläge jährlich.

An einem Aussichtspunkt beim Nationalparkzentrum treffe ich den Ornithologen Jamel May. Er hat hier seine Ferngläser aufgebaut und ich darf auch einmal durchschauen. Jamel May ist aufgeregt, denn er hat gerade einen neuen Gast auf dem See entdeckt: eine Entenart aus Deutschland, die er bisher hier noch nie gesehen hat. Sein geübtes Auge zählt 36 der „schönsten Enten der Welt“, wie er sagt. Ich entdecke sie in der Nähe von weißen Baby-Flamingos.

Ornithologe Jamel May am Lac Ichkeul, Tunesien.

In den Sümpfen zwischen dem Seeufer und den grünen Hügeln leben heute Büffel- und Kuhherden, ganz viele Schafe und Ziegen. Die Tiere, Olivenhaine und gelbblühende Blumen vermitteln ein paradiesisches Bild. Früher grasten in dieser Landschaft Knochenfunden zufolge Riesenelefanten und Rhinozerosse.

#10: Wandern zu Wasserfällen und Korkeichen

Wandern im dicht bewaldeten Mittelgebirge, in Pinienwäldern, Macchia und im Schatten von Korkeichen – in Nordtunesien ist das möglich. Ich war mit Anis Bouchnak in den Hügeln bei Tabarka unterwegs. Bei dieser Gelegenheit hat er mir die Riesenheidebüsche gezeigt, deren Wurzeln er zum Pfeifenbau nutzt.

Pfeifenbauer Anis Bouchnak zeigt die Wurzeln der Heide, aus der er Pfeifen herstellt.

Korkeichenrinden bei Tabarka im Norden Tunesiens.

Rinde der Korkeiche in den Wäldern bei Tabarka.

Begegnung während einer Wanderung bei Tabarka: Alte Frauen transportieren Heidekraut nach Hause.

An einem anderen Tag verlässt der Fahrer gefühlt in der Mitte von Nirgendwo die Hauptstraße – ein überraschender Stopp, der nicht der Agenda unserer Reise durch den Norden Tunesiens steht. In der Gemeinde Ghezala erwarten uns die Bewohner eines kleinen Dorfes mit frisch gebackenen herrlichen Pfannkuchen, Rosmarinhonig und Olivenöl.

Der Tisch ist in atemberaubend schöner Landschaft aufgestellt – eine Szene wie aus einem kitschigen Film. Aber absolut real, wie ich feststelle, als ich mich in den Arm kneife. Die Bewohner des Tals der Oliven wollen uns etwas zeigen, eine Überraschung, aber dafür müssen wir eine kleine Wanderung unternehmen.

Blick von oben ins Tal der Oliven.

So wandern wir im Schein der Nachmittagssonne an einem Bach ins urwüchsige Tal hinein und landen schließlich an einem Wasserfall. Er trägt den klangvollen Namen Cascades du Oued Zitouna, also der Wasserfall im Tal der Oliven.

Die sanfte touristische Erschließung dieses Geheimtipps steht noch aus. Aber Nassima Mechergui, die Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, und die Dorfbewohner entwickeln bereits nachhaltige Ideen.

Übrigens muss ich nicht zurücklaufen, sondern darf den Weg an Bord eines Eselskarrens antreten. Die Fahrt im überfüllten Wägelchen ist rasant, doch der Kutscher mit den stahlblauen Augen treibt vergnügt den Esel noch etwas an. Abenteuerlustige sollten dies unbedingt ausprobieren!

Nassima Mechergui, Bürgermeisterin der Gemeinde Ghezala, will den sanften Tourismus im Tal voranbringen.

Wasserfall im Tal der Oliven bei Ghezala, Nordtunesien.

Die Fahrt mit dieser Kutsche war ein einmaliges Erlebnis.

Zum Abschied von den Menschen im Tal der Oliven gibt es eine Runde heißen, süßen Tee.

#11: Yoga in der Wüste von Tunesien

Nicht einmal 200 Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt streckt die unerbittliche Wüste Sahara ihre Finger aus. Rote, gelbe und weiße Sanddünen sprechen eine unmissverständliche Sprache. Etwas abseits der Pisten beherrscht eine unglaubliche Stille die Szenerie.

Die Wüste ist ein Ort, um zu sich selbst zu finden. Um die Gedanken fliegen zu lassen und Raum für die Erkenntnis zu schaffen, was wirklich wichtig ist im Leben. Oder um einfach mal gar nichts zu denken, die Ruhe zu genießen und das faszinierende Spiel des Windes mit dem staubfeinen Sand zu beobachten.

Wind weht über die Dünen.

In dieser Umgebung könnte ich mir eine Auszeit mit Yoga vorstellen. Et voilà: Yoga in der Wüste ist in Tunesien machbar und ein echter Geheimtipp! Manchmal verbunden mit einem Kameltrekking, mit Thalasso-Angeboten oder mit kulturellen Entdeckungsreisen – alles ist buchbar in diesem Land der 1001 Möglichkeiten.

Mehr Eindrücke aus der Wüste finden Sie in meinem Beitrag über den Süden Tunesiens.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Herzlichen Dank an Andrea Philippi vom Fremdenverkehrsamt Tunesien, die diese Pressereise organisiert und begleitet hat! Meine Meinung bleibt meine eigene.

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Hvar – eine der schönsten Inseln der Welt

Die Insel Hvar liegt vor Mitteldalmatien. Dreieinhalb Kilometer sind es von Hvar aus bis zur Insel Brac. Von der Insel Korcula ist Hvar etwas mehr als 14 Kilometer entfernt. Die nächste große Stadt auf dem Festland ist Split. Aus Split und aus dem italienischen Ancona kann Hvar mit der Fähre erreicht werden.

Die Insel ist bekannt für geschichtsträchtige kleine Städte, ihr mildes Mittelmeerklima, viele Sonnenstunden, ihre windgeschützten Buchten und den bezaubernden Duft.

Typisch dalmatinische Steinhäuser in Stari Grad, Hvar.

Dieser rührt von den Lavendelfeldern, die einen beachtlichen Teil der Ackerflächen bedecken. Außerdem kultiviert man hier ebenfalls wohlriechenden Rosmarin, Oliven und Weinreben. Die Menschen leben aber auch vom Fischfang und vom Tourismus. Seit 1997 zählt Hvar laut einem Ranking des Traveller Magazins zu den 10 schönsten Inseln der Welt.

Stari Grad

In die engen Gassen in der Altstadt von Stari Grad und die alten, hohen Steinhäuser habe ich mich spontan verliebt. Stari Grad auf Hvar ist die älteste Stadt in Kroatien. Sie stammt aus der Zeit, als die Insel noch von Griechen bewohnt wurde und Pharos hieß. Auch die Siedlung – 384 v. Chr. gegründet – trägt den Namen Pharos.

Heute ist Stari Grad nach der Inselhauptstadt Hvar die zweitgrößte Stadt der Insel. Die südlich des Yachthafens gelegene Altstadt zählt zum UNESCO-Welterbe. Hierhin zieht es uns auch, nachdem unser Boot angelegt hat.

Laden mit regionalen Spezialitäten in der Altstadt von Stari Grad, Hvar.

Die Stimmung vor den vielen Lokalen am Hafen ist schon am frühen Abend hervorragend. Vor allem die Segler feiern hier feuchtfröhlich. Später werden sie die ausgelassene Party auf den Booten oder in den Discos in Hvar fortsetzen.

Wir halten es da lieber wie der Passagiere der kleinen Kreuzfahrtschiffe, die ebenfalls im Hafen von Stari Grad festgemacht haben: Wir bummeln durch die schmalen Gässchen, necken die Katzen, kaufen handgemachte Seifen und Shampoos, schnuppern an den Lavendelsäckchen, genießen in der lauen Luft einen Drink und später ein köstliches Abendessen aus der mediterranen Küche.

Laden mit regionalen Spezialitäten von Hvar in Stari Grad.

Kleiner Platz in Stari Grad, Hvar.

Sehenswürdigkeiten in Stari Grad sind das Schloss Tvrdalj des Dichters Petar Hektorović, die Kirche St. Stjepan und der kleine Barockplatz Trg Skor.

Schloss Tvrdalj in Stari Grad, Hvar.

Die größte historische und kulturelle Attraktion auf der Insel ist die 2400 Jahre alte Ebene von Stari Grad. Die acht Hektar umfassende Ebene mit fruchtbaren Böden wurde schon von den alten Griechen landwirtschaftlich bestellt. Die Steinmauer, die das Land nach geometrischen Prinzipien aufteilt, ist bis heute erhalten. Die Hora genannte Ebene ist zusammen mit der Altstadt von Stari Grad Welterbe.

Blick vom Hafen zur Altstadt von Stari Grad, Hvar.

Kleines Adria-Kreuzfahrtschiff legt in Stari Grad an.

Inselhauptstadt Hvar

An einem Tag, der wettertechnisch nicht so überzeugend anfängt, erkunden wir die Inselhauptstadt Hvar. Hier spielt sich Vieles rund um den ebenfalls bildhübschen Stadthafen ab. Fähren und kleine Adria-Kreuzfahrtschiffe machen an der Mole fest und spucken Touristen aus, die dann durch die schmalen Gassen der Altstadt bummeln.

Wir mischen uns unter die Menschen und lassen uns über den aus Marmor angelegten Kai treiben. Übrigens wurde sowohl der Kai als auch der geschützte Hafen Mandrač im 15. Jahrhundert angelegt. Heute schaukeln hier friedlich die Boote und ich kann den Finger nicht vom Auslöser nehmen.

Stadthafen von Hvar.

Taxiboote im Hafen von Hvar, Kroatien.

Am kleinen Strand vorbei kommen wir zum Franziskanerkloster auf der Halbinsel Sridnji. Nach einer kurzen Besichtigung geht es zurück zum Stadtplatz Pjaca – dem Zentrum von Hvar. Hier befinden sich die wichtigsten Gebäude der Stadt: das wuchtige Arsenal mit dem Theater im ersten Stock, die Kathedrale Sv. Stjepan und die Loggia mit dem Glockenturm, ein Palast aus Zeiten venezianischer Herrschaft.

Strand beim Kloster in Hvar.

Stadtplatz Pjaca von Hvar, Kroatien.

Blick über den Stadthafen von Hvar zur Loggia mit dem Glockenturm und zur Festung.

Dann nutzen wir einen schattigen Moment, um den Berg, auf dem die Festung Španjola thront, zu erklimmen. Steil führen ungezählte Stufen den Berg hinauf.

Als wir den mediterranen Kräutergarten unterhalb der Burg erreichen, denke ich schon, ich wäre oben. Doch ich irre mich. Es geht noch weiter hoch, jetzt jedoch nicht mehr über Treppen, sondern auf schmalen Serpentinenwegen zwischen Agaven und anderen stacheligen Gewächsen.

Blick über den Kräutergarten unterhalb der Festung auf die Hvarbucht und die Pakleni-Inseln.

Richtig beindruckend ist die Aussicht über die Stadt, wenn man erst am Fuß der mächtigen Burgmauern steht. Vor der Stadt und der Einfahrt zur Hvarbucht liegen die  Pakleni-Inseln, was übrigens so viel wie Hölleninseln bedeutet. Die Inseln sind ein beliebtes Ausflugsziel mit Bademöglichkeiten im klaren Wasser und besonders unter Seglern bekannt.

Aussicht zu den Pakleni-Inseln.

Festung Španjola in Hvar, Kroatien.

Das Nachtleben der Stadt Hvar zieht inzwischen Leute aus aller Welt an. Es gibt ungezählte Bars, Strandbars, Clubs und Musiklokale in der Stadt. Doch auch am Tag hat die Gastronomie in der Stadt einiges zu bieten. Cafés mit Blick auf den Stadtplatz oder den Hafen und Restaurants in den engen Gassen der Altstadt laden zum Verweilen ein. Am besten schmecken hier Fischgerichte.

Gasse mit Restaurants in Hvar.

Jelsa auf Hvar

An einem sonnigen Nachmittag legen wir in der kleinen Hafenstadt Jelsa an. Hier herrscht um diese Zeit quirliges Leben. Die Menschen flanieren am Kai entlang oder genießen die Nachmittagssonne in den Restaurants, Bars und Cafés.

Hafen von Jelsa auf Hvar.

Wir tun es ihnen gleich. Doch bevor wir uns zum Essen auf der Terrasse einer Konoba über dem Meer niederlassen und den Sonnenuntergang genießen, besuchen wir noch den Friedhof der 1600-Seelen-Gemeinde. Später bummeln wir um den großen Hafen, der von typischen dalmatischen Steinhäusern flankiert wird. Hier gibt es in Kneipen und Klubs ebenfalls ein reges Nachtleben.

Letzte Ruhestätte mit Meerblick – Friedhof von Elsa auf Hvar, Kroatien.

Sonnenuntergang in Jelsa, Hvar.

Stadthafen von Jelsa, Hvar, bei Nacht.

Die Buchten von Hvar

Die kieferumsäumten Buchten von Hvar verfügen nur selten über einen Sandstrand. Meist sind sie steinig oder felsig. Das Wasser ist dafür tiefblau und klar – das sind die Vorteile. Gemeinsam ist allen Buchten von Hvar: Sie sind traumhaft schön.

Weißsandige Bucht in Jelsa, Hvar.

Ich weiß nicht mehr, wie viele Buchten wir während unseres Urlaubs in Kroatien angesteuert haben. Es spielt auch keine Rolle. Wir sind von unserem Boot, dem Gulet Gardelin, ins frische, blaue Wasser gesprungen, haben ein Bad genossen und uns anschließend an Deck in der Sonne wieder aufgewärmt.

So auch in der Bucht von Vrboska. Allerdings sind wir hier von unserem Ankerplatz zum Strand geschwommen, haben uns ein Eis geholt und es im Schatten der Kiefern genossen. Nachdem wir eine Weile aufs Wasser geschaut hatten, haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Herrlich!

In der Bucht von Vrboska, Hvar.

Sonnenbad an Deck in der Bucht von Vrboska, Hvar.

Abstecher nach Brac zum Traumstrand Zlatni Rat

Kroatien-Urlaubern kann ich einen Bootsausflug auf die Nachbarinsel Brac empfehlen. Von Vrboska aus ist es nicht weit zum Strand Zlatni Rat, dem größten und schönsten Strand in der kroatischen Adria. Zlatni Rat ist ein Naturdenkmal. Die etwa 500 Meter lange Landzunge ist feinsandig und verändert ihre Form durch die Wellen und die Meeresströmung. Der weiße Badestrand ist sehr beliebt und gut frequentiert, aber aufgrund seiner Weitläufigkeit nicht überfüllt.

Der Strand Zlatni Rat auf der Insel Brac, Kroatien.

Die beste Reisezeit für die kroatischen Inseln

Wir waren im September auf Hvar – eine Jahreszeit, die ich für eine Reise nach Kroatien nur empfehlen kann. Es ist oft angenehm warm, aber nicht heiß. Der große Touristenansturm ist im September vorbei. Er findet im Juli und August statt. Es heißt, dass die Monate Mai und Juni sowie September und Oktober optimal für eine Reise nach Hvar sind. Auch die Buchten und Strände sind in diesen Monaten nicht überfüllt. Und in den überaus sehendwerten Städten herrscht kein Gedränge.

Wer jedoch Touristenrummel auf den Straßen, in den Restaurants und an den Stränden liebt und gerne auf Hvar die Nacht zum Tag machen möchte, sollte im Juli und August kommen.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Auch Trogir, die kroatische Stadt, in der wir zu unserem Törn nach Hvar und Brac ablegten, ist UNESCO Welterbe. Lesen Sie in meinem Beitrag, was es in Trogir zu sehen gibt.

Mehr Bilder von den Inseln Hvar und Brac sowie aus dem kroatischen Städtchen Trogir gibt es in meinem Beitrag „Deutschland, Italien, Kroatien: ein Reiserückblick in 11 Bildern“.

Die TOP 10 Sehenswürdigkeiten in Kroatien beschreibt Tina auf Urlaubsreise.blog.

Kreuzfahrten in Kroatien bietet der Charter-Spezialist Apollon-Tours an, beispielsweise auf dem Gulet Alisa.

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