Hotel Morgenroth im Thüringer Wald – gelebte Nachhaltigkeit

Bis vor wenigen Jahren stand hier am Ortsrand ein verlassenes Verwaltungsgebäude aus den 1970er Jahren, das nun in ein nachhaltiges First-Class-Boutique-Hotel umgewandelt wurde. Damit wurde die Vision von Georg und Tobias Jahn Wirklichkeit. Vater und Sohn wollten ein Hotel und Gastronomie in bester Qualität schaffen und so ihrer Heimat etwas zurückgeben.

Statt neu zu bauen haben sie das Alte bewahrt und zu neuem Leben erweckt. Allein dieser Gedanke hat mir sofort gefallen – denn was könnte nachhaltiger sein, als Bestehendes weiterzudenken?

„Das Morgenroth steht für Tradition und Moderne und ist ab sofort ein Rückzugsort für Erholungsuchende und Geschäftsreisende zugleich.“
Tobias Jahn bei der feierlichen Eröffnung des Hotels im Juni 2025

Mitinhaber Tobias Jahn präsentiert die Showküche in direkter Nähe der Veranstaltungsräume.

Schon beim Betreten des Hauses empfangen mich einerseits klares nordisches Design und helles Holz und andererseits die warme Atmosphäre eines Sonnenaufgangs über dem Thüringer Wald. Die Farben Rot und Tannengrün prägen neben weichem Beige das Hotel. Die Architektur der stilvollen Unterkunft atmet das Prinzip Ruhe. Nichts drängt sich auf, alles wirkt bewusst gewählt. Und tatsächlich: Von Tobias Jahn erfahre ich, dass sich die komplette Gestaltung des Hotels Morgenroth am Namen, dem Logo und seinen Farben orientierte.

Lobby, weihnachtlich geschmückt.

Nachhaltigkeit, die nicht belehrt – ein Leuchtturmprojekt

Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht das Hotel Morgenroth bis ins kleinste Detail – aber ohne erhobenen Zeigefinger. Die Fassade besteht aus Glas-Glas-Solarmodulen, die gleichzeitig Schatten spenden und Energie erzeugen, was zu einer nachhaltigen Unterkunft beiträgt. Wärmepumpen versorgen das Haus effizient mit Kälte und Wärme, und auch innen setzt man auf regionale Materialien und Partner. Es ist dieses stille Verantwortungsbewusstsein, das spürbar macht: Hier denkt man Zukunft, ohne den Komfort der Gegenwart zu vergessen.

Solarpanele vor den Fenstern sorgen im Sommer für angenehmen Schatten im Zimmer.

Das Boutiquehotel mit 50 Zimmern wurde nach nur 13-monatiger Umbauzeit eröffnet. Als Betreiber konnten Generalunternehmer Georg Jahn und sein Sohn Tobias die tschechische Rodvi Group gewinnen.

Moderne Zimmer im Hotel Morgenroth

Mein Zimmer ist sonnendurchflutet, angenehm warm und erfreut mich mit dem Duft nach Holz und durchdachten Details. Das geschmackvolle Badezimmer ist mit einer bodengleichen Dusche ausgestattet. Die individuell zu steuernde Beleuchtung unterstreicht das schöne Ambiente – kurz: ein Raum, in dem ich mich rundum wohl fühle.

Der Innenausbau von der Wandverkleidung der Badezimmer über die Türen bis hin zu den Möbeln stammt übrigens aus dem Hause Jahn. Der Familienbetrieb der Hoteleigentümer liegt gleich nebenan. In den vergangenen Jahren ist die Tischlerei stark gewachsen, hat sich zum Generalunternehmen weiterentwickelt und ist mit rund 150 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region.

Doppelzimmer

Ausreichend Bügel und Haken sorgen für Ordnung im Zimmer.

Bademantel, Kaffeemaschine, Tresor – alles im Schrank.

Bad meines Zimmers

Das Hotel mit 50 Zimmern verfügt über 92 Betten. Neben Einzelzimmern und Doppelzimmern gibt es besonders geräumige Familienzimmer und Suiten. Behindertengerechte Zimmer eignen sich auch für Rollstuhlfahrer.

Wellness mit Sinn und Seele

Nach einem Tag im winterlichen Schwarzatal betrete ich im Bademantel den Spa- und Wellnessbereich, bereit für eine entspannende Auszeit. Hier finde ich alle Annehmlichkeiten: Poolbereich, eine klassische finnische Sauna, die sanfte Biosauna und großzügige Ruhebereiche laden ein, bewusst innezuhalten. Ich lasse mich treiben, ganz buchstäblich, und spüre, wie Anspannung und Alltag abgleiten.

Neben Wellness mit Sauna versprechen verschiedene Behandlungen, von wohltuenden Massagen bis zu individuell abgestimmten Kosmetikritualen, echte Tiefenentspannung. Besonders hervorzuheben ist die herzliche Kompetenz des Spa-Teams – kein hektisches Abarbeiten des Programms, sondern achtsame Begleitung. Und für jene, die gerne aktiv bleiben, gibt es einen Fitnessraum, der alles bietet, was das Herz begehrt.

Pool

Ruhebereich am Pool

Saunabereich

Ruheraum im Saunabereich

Rezeption im Spa

Gastronomie mit Charakter – von Nelson Müller

Nun darf ich mich im hauseigenen Restaurant, dem „Müllers im Thüringer Wald“ verwöhnen lassen. Hinter dem Konzept steht kein Geringerer als Starkoch Nelson Müller. Seine Küche ist wie das Hotel selbst: ehrlich, in der Region verwurzelt und doch von internationalem Format – das macht die Speisen ganz besonders. Thüringer Wild, erntefrisches Gemüse, raffinierte Aromen – alles mit einer Prise Leichtigkeit serviert und ergänzt durch eine Bar mit hauseigenen Spezialitäten. Die offene Küche erlaubt es den Gästen, den Köchen beim Zaubern zuzusehen. Ein Genuss für alle Sinne.

Offene Küche des „Müllers im Thüringer Wald“

Blick ins Restaurant

Die Zusammenarbeit zwischen Nelson Müller und der Familie Jahn hat eine Geschichte: Vor vielen Jahren hat Müller die Idee mit „Müllers auf der Rü“ im Essener Szeneviertel Rüttenscheid etabliert. Seitdem sind Georg und Tobias Jahn gemeinsam mit der Bochumer Soda Group Partner Müllers. Nun hat sich der TV-Koch als Konzeptgeber und Gastronomiepartner zum Ziel gesetzt, Gourmetküche und Wohlfühl-Atmosphäre mitten im Thüringer Wald zu vereinen – und das ist ihm mehr als gelungen.

Beliebte kulinarische Angebote des Restaurants

Im „Müllers“ trifft edle Brasserie auf bodenständige Leckereien: Speisen mit Fisch, Currywurst nach Thüringer Art, goldgelbes Wiener Schnitzel und – eines meiner persönlichen Highlights – Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster und Joghurteis. Da werden beim ersten Bissen köstliche Kindheitserinnerungen wach!

Alleine das frische gebackene Sylter Brot – außen knusprig, innen herrlich weich–, das Küchenchefin Brenda Odongo mit gesalzener Bio-Butter als Begrüßung serviert, lohnt die Reise. Das Sauerteigbrot kommt auch zum veganen Rote-Beete-Tartar mit kleinem Blattsalat – die reinste Offenbarung.

Zum Thema Fisch: Lachs auf Blattspinat und Pürree.

Da freuen sich Schnitzel-Fans: Das Wiener Schnitzel im Müllers.

Nelson Müllers berühmter Kaiserschmarren – wirklich außergewöhnlich!

Die Linguine aglio, olio e Peperoncino sind genau richtig scharf. Ich probiere die Nudeln mit gegrillten argentinischen Wildfang-Rotgarnelen – traumhaft! Das Team versteht es, Genuss neu zu inszenieren, ohne abgehoben zu wirken. Kurz gesagt: Wer in Bad Blankenburg weilt und nicht im Müllers einkehrt, verpasst ein echtes Stück kulinarischer Lebensfreude.

Linguine aglio, olio e peperoncino mit Rotgarnelen – gerne jeden Tag …

Mittagstisch: Pilzrisotto

Feiern und Tagen im Morgenroth

Auf über 3000 Quadratmetern entstanden hier aus ehemaligen Büros neben 50 Zimmern und Suiten sowie drei eleganten Veranstaltungsräumen für bis zu 100 Personen sogar eine exklusive Showküche und eine Dachterrasse. Die Konferenzräume verfügen über Veranstaltungstechnik und können für Fortbildungsveranstaltungen, Business Meetings oder Familienfeiern genutzt werden.

Dachterrasse im Winter. Hier soll es richtig grün und lauschig werden.

Veranstaltungsraum

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Im Hotel Morgenroth in Bad Blankenburg gibt es

• stabiles kostenfreies WLAN, auch in den Zimmern
• kostenlose Parkplätze auf dem Hotelgelände
• einen Wellnessbereich mit Pool, finnischer Sauna, Bio-Sauna und Fitnessraum (im Preis enthalten)
• Bademäntel und Hausschuhe in den Zimmern (im Schrank)
• eine Nespresso-Maschine und Mini-Bar mit Erfrischungen im Zimmer
• Doppelbetten, die auf Wunsch auch getrennt gestellt werden können
• Familienzimmer mit ca. 44 Quadratmetern, die aus zwei separaten Doppelzimmern bestehen, die durch einen privaten Flur verbunden sind
• ein reichhaltiges Frühstücksbüfett (18 €, sofern nicht im Preis enthalten)

Die Zeiten für Check-in und Check-out sind

• Check-in von 14 bis 21 Uhr
• Check-out bis 10 Uhr

Entdeckungen in der Nähe: Bad Blankenburg und der Thüringer Wald

Rund um den Erholungsort Bad Blankenburg erstreckt sich das idyllische Schwarzatal, eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands – und ein Paradies zum Wandern. Gut ausgeschilderte Wege führen durch tiefe Wälder, entlang plätschernder Bäche und hinauf zu schönen Aussichtspunkten, die den Blick auf die Umgebung freigeben. So ist die am Anfang des Tals gelegene Stadt ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Thüringer Schiefergebirge.

Eine Fahrt mit der Thüringer Bergbahn gehört zum Ausflug ins Schwarzatal.

Auch Bad Blankenburg selbst hat viel zu bieten: die imposante Burg Greifenstein, das Fröbelmuseum, charmante Altstadtgassen und traditionsreiche Kuranlagen – ideale Ausflugsziele für alle, die Natur und Geschichte gleichermaßen lieben.

Meine Bewertung

Das Hotel Morgenroth ist kein Ort für den schnellen Stopp, sondern für Genießer und Menschen, die ankommen wollen – bei sich selbst. Ob für ein verlängertes Wochenende, eine Auszeit mit Freundinnen oder einen romantischen Kurzurlaub: Dieses Haus schenkt stilvolle Ruhe, innere Balance, verwöhnt mit köstlichem Essen und bietet gleichzeitig Pool und Spa.

Und wenn am Abend die Sonne hinter den Thüringer Hügeln versinkt und das Licht golden über die Solar-Paneele tanzt, versteht man, warum der Name „Morgenroth“ so gut passt: Es steht für Aufbruch, Erneuerung und die Schönheit, im Jetzt zu verweilen.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: Beate Ziehres

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Hotel Royal Tulip Korbous Bay

Bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel ist die Sonne bereits in der Bucht von Tunis versunken. Trotzdem führt mein erster Weg hinaus auf die Terrasse. Für die wunderschöne Lobby werde ich erst später Augen haben.

Mit einem Begrüßungsdrink in der Hand lasse ich den Blick über den Pool und die kleine hoteleigene Bucht wandern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs von Tunis funkeln die Lichter von Sidi Bou Said und der Côte de Carthage. Ein berauschender Anblick, von dem ich mich kaum lösen kann!

Blick von der Terrasse bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel.

Hinter dem im Juli 2022 eröffneten Royal Tulip Korbous Bay ragen üppig bewachsene Berge und kahle Klippen in den Himmel. Eigentümer Ferid Abbas, ein tunesischer Geschäftsmann und Visionär, lässt in seinem Hotel den Glanz des alten Seebads Korbous wieder aufleben. In luxuriösem Ambiente genießen die Gäste hier unter anderem die beeindruckende Natur des Cap Bon und entspannen zugleich auf höchstem Niveau.

Ein Infinity-Pool dient der Entspannung der Hotel-Gäste.

Die Hotel-Lobby.

Eingangsbereich mit Galerie des Beys.

Voller Vorfreude denke ich an die nächsten Tage. Ich werde die berühmten Thermalquellen von Korbous, das Kurstädtchen selbst und das antike Carpis erkunden. Außerdem buche ich gleich eine Anwendung im hauseigenen Spa „Les Eaux de Carpis“.

Zimmer und Suiten im Royal Tulip Korbous Bay

Doch nun bin ich neugierig auf mein Zimmer. Mich umfängt traditionell tunesisches Flair in geschmackvollem Beige mit türkisfarbenen Elementen – ganz dem Farbkonzept des Hauses entsprechend. Meine Füße versinken in wohlig-weichen, dicken Teppichen, die auf dem kühlen Marmorboden liegen.

Auf großzügigen 44 Quadratmetern finde ich ein Kingsize-Bett vor und ein Bad mit jeglichem Komfort. Besonders gut gefällt mir, dass der Kleiderschrank im Bad untergebracht ist. Außerdem habe ich eine eigene möblierte Terrasse mit Meerblick! Ich ahne bereits, dass ich mich am nächsten Morgen wieder nicht sattsehen kann am Spiel des Lichtes auf den Wellen in der Bucht von Tunis.

Kingsize-Bett.

In meinem Zimmer steht frisches Obst und alles für ein Bad im Thermalwasser bereit.

Der erste Blick am Morgen aus meinem Fenster!

Dank hervorragender Schallisolierung und dem sehr bequemen Bett schlafe ich übrigens wie ein Murmeltier und wache am Morgen bestens ausgeruht auf.

Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel verfügt über 118 Zimmer, die meisten davon bieten Balkon sowie Meer- oder Gartenblick. Daneben gibt es 41 Suiten mit Terrasse und Meerblick. Die Suiten unterschiedlicher Größen verfügen über ein bis zwei Schlafzimmer sowie ein großes Wohnzimmer.

Villen

Wer es noch geräumiger haben möchte, findet das besondere Wohnerlebnis in einer der Villen. Sie liegen unterhalb des Hauptgebäudes und bezaubern mit einem privaten Pool, großzügiger Terrasse, Meerblick, zwei bis drei Schlafzimmern und ebenso vielen Bädern, einem großen Wohnzimmer und einer Kochnische.

Pools im Royal Tulip Kourbus Bay Hotel

Ein absolutes Highlight und für mich das Herz des Royal Tulip Korbous Bay Hotels ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse über der Bucht von Tunis. Im Winter schwimmt man hier in warmem Thermalwasser aus den Quellen von Korbous. Während der Sommersaison genießt man in erfrischendem Meerwasser die Aussicht.

Infinity-Pool und Sonnenterrasse.

Pool im Schein der untergehenden Sonne.

Darüber hinaus verfügt das Haus über drei Hallenbäder. Zwei der Indoor-Pools sind je nach Jahreszeit wechselnd mit Thermalwasser oder mit Meerwasser gefüllt. Eines der Hallenbäder wendet sich an Liebhaber von kaltem Süßwasser. Im Wellness-Bereich gibt es einen Whirlpool.

Strand des Hotels Royal Tulip Korbous Bay

Als Besonderheit an einem eher felsigen Küstenabschnitt dürfen sich die Gäste des Royal Tulip Korbous Bay Hotels über eine Privatbucht mit einem geschützten Sandstrand freuen. In dieser Bucht gibt es auch einen kleinen Yachthafen.

Privatbucht mit Strand und Anlegemöglichkeiten für Yachten.

Privater Sandstrand.

Spa „Les Eaux de Carpis“

Nach einem ersten Erkundungsausflug in die Umgebung und einem köstlichen Mittagessen im Restaurant „L’Espadon“ – zu Beidem unten mehr – steht mein Termin im Thermal- und Thalasso-Therapiezentrum an. Aus dem beeindruckend umfangreichen Spa-Angebot habe ich eine ayurvedische Massage ausgewählt.

Das Wellness-Paradies entpuppt sich beim zweiten Blick als Labyrinth – aber eines der angenehmen Sorte. Das ist nicht verwunderlich, erstreckt sich der Wellness-Bereich doch über vier Etagen! Dank bester Organisation und vielen hilfsbereiten Geistern finde ich „meine“ Masseurin, die mir schon entgegeneilt, um mich in eine von 31 Behandlungskabinen zu entführen. In gefühlt völliger Abgeschiedenheit und Ruhe verwöhnt mich Karima im wahrsten Sinne des Wortes vom Scheitel bis zu den Fußsohlen mich mit wunderbar entspannendem warmem Öl.

Karima verwöhnt mich mit warmem Öl.

Am Ende fühlt sich mein Körper völlig geschmeidig an. Karima bringt mich in einen Ruheraum, wo man mir warmen Kamillentee und Wasser reicht. Ich genieße noch eine Weile, an gar nichts denken zu müssen, bevor ich wieder in die Wirklichkeit zurückkehre.

Der Ruheraum des Wellness-Bereichs.

Restaurants und Bars

Die kulinarische Krönung des Cap Bon ist für mich das hauseigene À-la-Carte-Restaurant „L’Espadon“, zu deutsch „Der Schwertfisch“. Tatsächlich kommt hier viel Fisch auf den Tisch. Mein Favorit war „Cotriade von Jakobsmuscheln mit Mango- und Majoran-Zabaglione“ – ein Gedicht!

Doch auch Fleischgerichte sind mir in guter Erinnerung geblieben. Wenn ich beispielsweise an „Herz aus mariniertem Rinderfilet mit rosa Lorbeer, gebratenes Entenstopfleber-Medaillon mit Ananas-Chutney und Kap-Artischocken“ denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das i-Tüpfelchen auf diesem Gericht war für mich die klassische Sauce Grand Veneur mit ganzen Sauerkirschen.

Die Desserts im „L’Espadon“ sind ebenfalls eine Klasse für sich.

Im Restaurant L’Espadon stehen mediterrane Köstlichkeiten auf der Karte. Man genießt sie mit Blick auf den Golf von Tunis.

Natürlich verfügt das Royal Tulip Korbous Bay auch über ein Buffet-Restaurant, das „Amwej“, und ein Pool-Restaurant namens „Zembra“ für den Snack zu Mittag.

In der englischen Bar „Le Bar du Cap“ versinkt man mit einem Drink in der Hand am warmen offenen Kamin in weichen Sesseln. Daneben gibt es die „SunSet Lounge“ und das „Café Maure“ in der Galerie des Beys. Letzteres kann ich sehr empfehlen, um in maurischem Ambiente vor dem Schlafengehen noch einen typisch tunesischen süßen Tee mit frischer Minze zu genießen.

Korbous, die Königin der Kurorte

Unser erster Ausflug führt uns nach Korbous. Das Kurstädtchen liegt an der sogenannten „Côte du Soleil“ und nur 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Royal Tulip Korbous Bay Hotel. Wollte man jedoch einen Spaziergang vom Hotel nach Korbous unternehmen, wäre man mehr als fünf Stunden unterwegs. Die Straße, die entlang eines Felsvorsprungs von Korbous am Meer entlang nach Süden führte, wurde von einem Erdrutsch zerstört. Seitdem ist im Ort viel touristische Infrastruktur verloren gegangen.

Ferid Abbas, einer der reichsten Männer des Landes, möchte den in Tunesien wohlbekannten Kurort aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Schließlich badeten hier schon die Römer in den heißen Quellen. Um 1900 entdeckte ein französischer Geschäftsmann, Edmond Lecore-Carpentier, diesen Fleck Erde und die heilkräftigen Quellen gewissermaßen wieder. Er entwickelte Korbous zu einem der ersten touristischen Orte in Tunesien, der sich voll und ganz dem Thermaltourismus widmete.

Die Hauptstraße von Korbous. Rechts sind Wohnungen zu vermieten.

Ferid Abbas will Korbous wieder zum alten Glanz verhelfen.

Von der Einfahrt des Royal Tulip Korbous Hotels aus kann man die Bauarbeiten für die neue Straße nach Korbous beobachten. Sie wird wieder am Meer entlang führen. Doch auch über die Anbindung hinaus soll Korbous als modernes Thalasso-Zentrum wieder attraktiv werden für Urlaubsgäste. Ferid Abbas schweben Thermalbäder im römischen Stil vor, die sich in die Landschaft einpassen, wiederbelebte traditionelle Hotels und eine Marina. Auch eine Bootsverbindung von Sidi Bou Said nach Korbous kann sich der Geschäftsmann gut vorstellen.

Thermalquellen

Die Thermalquellen von Korbous entspringen teilweise in den Bergen entlang der Küste und teilweise direkt im Meer. Ich nehme Anfang Februar ein Bad im Meer, das von der Quelle Ain Atrous erwärmt wird. Die wichtigste Quelle der Region hat eine Temperatur von 58 Grad und eine beachtliche Schüttung von 39 Litern pro Sekunde. Sie wird auf einer Terrasse über dem Meer gefasst und ergießt sich dann dampfend über die Felsen ins Meer.

Das Wasser aus der Thermalquelle Ain Atrous fließt sich aus einem Becken ins Meer.

Ich tauche zuerst einen Fuß in den kleinen natürlichen Pool unterhalb des Wasserfalls. Hier haben bereits die Herren der Schöpfung Platz genommen. Huii!! Das Wasser hier ist mir um einiges zu heiß. Da klettere ich doch lieber in eine Grotte, in der sich schon zwei Kolleginnen meerjungfrauengleich aalen. Hier ist es angenehm kuschelig!

Ein Bad im erwärmten Meer ist mit etwas Kletterei verbunden.

Als Glück erweist sich im Nachhinein, dass wir schon vor 10 Uhr bei Ain Atrous waren. Der Besucherandrang ist zu dieser Zeit überschaubar, wir sind die einzigen, die im Meer baden. Als wir um 11 Uhr die Stelle wieder passieren, haben die Essensstände geöffnet. Auf dem Feuer nehmen kleine grüne Paprikaschoten Farbe an und es bilden sich bereits Menschentrauben. Also: Früh aufstehen lohnt sich in diesem Fall besonders.

Bummel durch Korbous

Ein Besuch in Korbous darf auf keinen Fall fehlen, wenn man Gast von Ferid Abbas ist. Der Ort versprüht den Charme der guten alten Zeit. Die Pracht eines großen Kurortes ist noch sichtbar, hat jedoch deutlich Patina angesetzt. Mit etwas Fantasie erkennt man beim Bummel auf der einzigen Straße das Potenzial, das den Geschäftsmann ins Träumen bringt.

Die frühere Pracht ist in Korbous noch erkennbar.

Zur Zeit gibt es hier kaum Kurgäste.

Keine Schilder, keine Menschenschlangen weisen in Korbous auf die Stellen hin, an denen das heilsame Wasser aus dem Berg austritt. In Entdeckerlaune betrete ich eine einsame schmale Gasse, ja eher einen Hinterhof. Hier finde ich den Zugang zur Quelle Ain Echfa. Die Quelle ist seit der Antike bekannt. Mit einer Temperatur von 59 Grad und einer Schüttung von 24 Litern pro Sekunde versorgt sie unter anderem das Thermalbad von Kourbous und neuerdings auch das Thermalbad des Hotels Royal Korbous Bay.

An kleinen Terrassen vorbei führt der Weg zur heißen Quelle Ain Echfa.

Freundlicherweise darf ich einen Blick ins örtliche Thermalbad werfen. Hier schießt das Quellwasser dampfend und zischend aus den Wasserhähnen in altmodische Badewannen. Es bleibt bei einem kurzen Blick, länger will ich meine Technik dem Wasserdampf nicht aussetzen. Korbous gilt übrigens als Geheimtipp bei Gelenkentzündungen.

Von einer ganz archaischen Erfahrung, nämlich einem Bad in Ain Araka, einem unterirdischen Dampfbad, das möglicherweise bereits seit der Antike genutzt wird, berichtet Tina Bou in einem Beitrag.

Sidi Rais

Auf einem Weg, der von Felsstürzen stark in Mitleidenschaft gezogen ist, wandern wir vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay an der Küste entlang in Richtung Süden. Nach etwa zwei Kilometern kommt ein Sandstrand in Sicht. Besonders an Sonntagen sind die Hügel über dem Wasser bei den Einheimischen beliebt, um die warme Februarsonne zu genießen und den freien Tag mit Freunden zu feiern.

Beliebter Picknickplatz am Meer bei Sidi Rais. Im Wasser sind Steinwälle zu sehen. Ob sie zum antiken römischen Hafen gehörten?

Römische Hafenanlage

Der Zweck unseres Ausflugs nach Sidi Rais ist, die Reste der antiken Stadt Carpis zu erkunden. Am Abend zuvor haben wir die Archäologin Ouafa Ben Slimaine getroffen. Die Forschungsbeauftragte im Bereich archäologische Unterwasserforschung beim Institut National du Patrimoine hat uns von der archäologischen Stätte und den Ausgrabungsarbeiten berichtet. Am Strand von Sidi Rais wurden Ruinen entdeckt, die der antiken Stadt Carpis zugeordnet werden. Es handelt sich wohl um Läden oder Lagerhäuser, die zu der römischen Hafenanlage gehören.

Reste eines Gebäudes, das wohl zu den römischen Hafenanlagen gehörte.

Im seichten Wasser sind ebenfalls Strukturen eines Hafens zu erkennen. Die Archäologin berichtet, dass in diesem Bereich vier Schiffswracks und sehr viele Amphoren unterschiedlicher Herkunft gefunden wurden. Den Gefäßen nach zu urteilen waren mindestens zwei der gesunkenen Schiffe mit Wein aus Italien beladen. Die Amphoren stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Daneben kommen auch afrikanische Amphoren aus der Zeit um 400 n. Chr. vor.

Im Hintergrund sind Reste des Hafens der antiken Stadt Carpis zu sehen.

Tonscherben aus römischer Zeit, selbst am Strand gefunden.

Ausgrabungen: antike Stadt Carpis

Von den Hafenanlagen ist es nur ein kurzer Weg zu einer 133 Hektar großen Ausgrabungsfläche im Landesinneren. Vieles spreche dafür, dass dies die antike Stadt Carpis sei, sagt Ouafa Ben Slimaine. Fest steht, dass der Ort von Puniern und Römern bewohnt wurde.

Die Archäologen haben öffentliche Monumente wie ein Amphitheater, den Keller einer Therme, ein Wasserreservoir, verschiedene Becken, Wohnstätten und ein Aquädukt freigelegt. Außerhalb der Stadt existieren römische und punische Grabstätten.

Reste einer antiken Wasserleitung.

Die Archäologen vermuten hier die Mauern der antiken Stadt Carpis.

Der Boden bei den Ruinen am Strand und auf der riesigen Ausgrabungsstätte ist übersät mit antiken Tonscherben. Die Forscher gehen davon aus, dass dies vor Jahrtausenden ein bedeutender Standort für Keramikproduktion war. Das älteste Tonartefakt stammt aus punischer Zeit, andere aus römischer Produktion.

Tonscherben auf Schritt und Tritt.

Henkel einer Amphore, ebenfalls selbst gefunden.

Heute sind die Eigentumsverhältnisse des Geländes ungeklärt – ein Umstand, der den Fortgang der Forschungsarbeiten erschwert. Azouz Ennifar, ehemaliger tunesischer Botschafter, Untergeneralsekretär der UN und ein guter Freund von Ferid Abbas, erzählt von einem Plan: In der Nähe der Ausgrabungsstätten sollen ein Golfplatz und ein Kultur- und Folkloreforum entstehen. So wollen die beiden Freunde den Erhalt der Relikte aus der Vergangenheit sichern. Besuchern soll zugleich die Bedeutung der Ausgrabungen veranschaulicht werden.

Derzeit sind die häufigsten Gäste in der antiken Stadt noch vierbeinig und blöken. Sicher ist, dass sie keinen Schaden anrichten.

Begegnung der tierischen Art im antiken Carpis.

Port aux Princes, Cap Bon

Ein weiter Ausflug vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay aus führt mich nach Port aux Princes. Der Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Takelsa besteht aus einem verlassenen schlossartigen Gebäude, einem sehr langen Sandstrand und einer mutmaßlich punischen Hafenanlage. Es könnte der Hafen des antiken Ortes Marsa Nakhla gewesen sein.

Blick auf die Bucht von Port aux Princes.

Port aux Princes.

Ich bin so vertieft in die Erkundung der Felsenlandschaft am Fuß des Burgbergs und in das Spiel der türkisfarbenen Wellen zwischen den Steinen, dass ich die Zeit vergesse. So schaffe ich es nicht mehr, eine Lost-Places-Tour durch das verlassene Schloss zu unternehmen. Hier gibt es jedoch Fotos. Dem Vernehmen nach soll das Anwesen Wassila Bourguiba, der Gattin des ersten Präsidenten der Republik Tunesien, gehört haben.

Schloss in Port aux Princes.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Aufenthalt im Hotel Royal Tulip Korbous Bay und die Recherche erfolgten auf Einladung und mit Unterstützung des Hotels sowie in Kooperation mit dem Tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Vielen Dank auch an Chawki Kabtni und Mourad Ben Said, die mir die Besonderheiten und die Schönheit der Region um Korbous näher gebracht haben! Die Reise wurde unterstützt von Bonheur Voyages in Hammamet.

Weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Cap Bon beschreibe ich in meinem Post über Kelibia und das Cap Bon.

Der Beitrag Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel und die besten Ausflüge rund um Korbous erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Ambiente, die Lage und die Geschichte des Gebäudes – diese Punkte finde ich beim näheren Kennenlernen der Pension „Alter Bischofshof“ besonders bemerkenswert. Die Einrichtung bezieht sich immer wieder auf die Historie des Ortes, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Gleichzeitig dürfte die Ausstattung den gehobenen Ansprüchen eines geistlichen Würdenträgers gerecht werden. Alles scheint liebevoll bis ins Detail geplant und durchdacht. Und: Alle Zimmer sind individuell gestaltet.

Gemütlich …

Historische Details wie hier das Bänkchen finden sich in allen Zimmern.

Zimmer in der Pension „Alter Bischofshof“

Schon vor dem Betreten meines Zimmers fällt mir auf, dass der „Alte Bischofshof“ vom Gewöhnlichen abweicht:  Der Knauf der schweren Holztür erinnert mich an die Häuser meiner Vorfahren. Außerdem gibt es einen Schlüssel, mit dem die Zimmertür beim Verlassen des Raums abgeschlossen werden sollte – wie es früher eben üblich war.

Augenblicke später knarren Holzdielen gemütlich unter meinen Füßen. Ich freue mich über goldene Samtvorhänge und einen ausladenden, weich gepolsterten Sessel, der mich einlädt, sofort zu entspannen. Die Ständer des historischen Fachwerks geben dem Raum eine angenehme Struktur. Ein königsblauer Teppich und ein Lampenschirm in gleicher Farbe, kombiniert mit goldschimmernden Beistelltischen, sorgen für ein erhabenes Ambiente. Ich fühle mich auf Anhieb wohl.

Mein Zimmer – einfach zum Wohlfühlen.

Die goldfarbenen Samtvorhänge haben es mir besonders angetan.

Bad mit Stil

Als bekennender Fan der Farben Schwarz und Weiß bin ich in das Bad schockverliebt, seit ich es gesehen habe: mattschwarze Armaturen, Accessoires und Badmöbel, dazu passend gewellte Wandfliesen in Weiß und Bodenfliesen mit Blumenmuster. Die Dusche mit Glastür und -abtrennung sowie Thermostat ist ebenso großzügig wie komfortabel.

Blick ins Bad.

Im Schlaf Geschichte lernen

Besonders auffällig und in jedem Zimmer einzigartig – gewissermaßen das Markenzeichen der Pension – ist ein rundes, beleuchtetes Wandbild. Es ist dem  Namensgeber meines Zimmers gewidmet: dem Bischof und Hundefreund Richwin. Bewusst erinnert das Bild an ein Kirchenfenster.

Bild des Bischofs Richwin in meinem Zimmer.

Und tatsächlich: Bei meinem Besuch im Naumburger Dom entdecke ich das Originalfenster im Westchor. Als Gast der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz finde ich in meinem Zimmer übrigens eine kostenlose Eintrittskarte für den Dom.

„Dass dieses Haus zu verschiedenen Zeiten der Sitz der Naumburger Bischöfe gewesen ist, spiegelt sich in den Zimmern wider. Sie sind alle nach Bischöfen benannt“, erklärt mir Kristina Schwarz, bei den Vereinigten Domstiftern für Marketing und Presse zuständig, später.

Studio 2 ist beispielsweise nach dem brüderlichen Berthold benannt.

Kristina Schwarz hat auch die Geschichten zu den namensgebenden Bischöfen parat. Wie zum „Hundefreund Richwin“: Richwin war von 1123 bis 1125 Bischof von Naumburg und hatte damit eine der kürzesten Amtszeiten unter den Naumburger Bischöfen. „Von seinem Leben ist kaum etwas bekannt. Sein bischöfliches Siegel zeigt ihn auf einem Sessel mit zwei Hundeköpfen sitzend. Deshalb der Hundefreund“, erzählt sie.

Schlafen wie ein Murmeltier

Nach einem erlebnisreichen Tag in Naumburg, den ich bei bestem Sommerwetter richtig genießen konnte, freue ich mich auf das Bett im wunderbar kühlen Nordzimmer. Doch kaum habe ich mich in die knisternden Laken gehüllt und das Licht, mit dem mir die Kirchmaus den Weg leuchtet ausgeknipst, höre ich Donnergrollen.

Zeit zum Schlafengehen. Gute Nacht.

Kurz darauf registriere ich durch das geöffnete Fenster lautes Wasserrauschen. Vermutlich verrichten die Wasserspeier unter den weitläufigen Dächern des Doms ihre Arbeit. Sorgen bereitet mir das Geräusch nicht. Ich fühle mich geborgen wie in Adams Schoß und widerstehe der Versuchung, aufzustehen und das mächtige mittelalterliche Domgemäuer im zuckenden Licht der Blitze zu betrachten.

Am nächsten Morgen wache ich erholt auf, finde es allerdings etwas schade, das bequeme Bett schon verlassen zu müssen.

Frühstück in der Pension „Alter Bischofshof“

Auch im Treppenhaus ist das Alter des Hauses, das im Jahr 1724 erbaut wurde, sicht- und spürbar. Das im Original erhaltene Treppengeländer und die teils ungleichmäßigen, ausgetretenen Stufen sprechen eine charmante Sprache.

Originalbauteile im Treppenhaus.

Um das Frühstück einzunehmen, steige ich hinauf ins Dachgeschoss. Hier wiederholt sich die Liebe zum Detail. Die Tische sind mit schwarz-weißem Geschirr, Servietten und schwarzem Besteck gedeckt.

Frühstücksraum beinahe über den Dächern von Naumburg.

In der kleinen, offenen Küche, in der auch das Frühstücksbüfett aufgebaut ist, heißt eine Mitarbeiterin alle Gäste persönlich willkommen. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass es an nichts fehlt. So habe ich die Wahl zwischen unterschiedlichen Brötchen, Marmeladen und mehreren Sorten Honig, reichlich Salami, Schinken, Käse und Eiern, ganz nach Geschmack zubereitet. Daneben stehen frisches Gemüse, Joghurt mit Erdbeere, Birnenkompott mit Vanillesoße und ein kleiner Salat bereit.

Mit diesem Frühstück startet es sich gut in einen wunderbaren Tag.

Mein Favorit an diesem Morgen ist übrigens der Gurken-Paprika-Salat, der appetitlich in kleinen Gläschen angeboten wird.

Hier oben bin ich der Turmuhr des Doms übrigens hörbar näher. Der Schlag, der durch das offene Fenster tönt, klingt schon fast auf Augenhöhe. Dazu gesellt sich das Gurren der Tauben auf dem Dach und ich fühle mich einmal mehr pudelwohl in diesem Haus.

Lage der Pension „Alter Bischofshof“

Die Pension „Alter Bischofshof“ liegt direkt neben dem Naumburger Dom. Zum Besuchereingang der Welterbestätte sind es nur wenige Schritte. Aus meinem Zimmerfenster blicke ich direkt auf das faszinierende mittelalterliche Gemäuer.

Doch die Pension bietet sich auch für Radtouristen an. Der Saale-Radweg liegt nur zwei Fahrradminuten entfernt. Außerdem gibt es einen hauseigenen Fahrradkeller, in dem die Drahtesel über Nacht sicher verwahrt sind.

„Alter Bischofshof“ – Zahlen, Daten, Preise

„Die Idee, hier eine Pension zu eröffnen, entstand vor etwa 5 Jahren. Damals waren die Neugestaltung des Domplatzes und die Errichtung des Welterbe-Informationszentrums bis zum 1000-jährigen Bestehen Naumburgs im Jahr 2028 bereits geplant“, sagt Kristina Schwarz. Der „Alte Bischofshof“ wurde im Juni 2023 nach rund dreijähriger Sanierung eröffnet.

Pension direkt neben dem Naumburger Dom.

Die Pension verfügt über 7 Doppelzimmer und 2 Studios mit Küche für jeweils 2 bis 4 Personen. Im Doppelzimmer „Standard“ übernachtet man ab 59,50 Euro pro Person und Nacht, im Doppelzimmer „Komfort“ ab 65 Euro. Die Übernachtungspreise in den Zimmern gelten inklusive Frühstück. Doppelzimmer sind ab einer Nacht buchbar.

Studio.

Wohnbereich eines Studios mit zusätzlicher Schlafmöglichkeit.

Küche eines Studios.

Studios sind bei Zweierbelegung ab 95 Euro pro Tag erhältlich. Für die Studios gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten, die Preise verstehen sich in diesem Fall ohne Frühstück.

Pension „Alter Bischofshof“
Domplatz 20
06618 Naumburg
Telefon +49 (0) 176 8731 0821
E-Mail: info@alterbischofshof-naumburg.de
Webseite Pension „Alter Bischofshof“

Alle Fotos: Beate Ziehres

Offenlegung: Für diesen Artikel habe ich ein Honorar erhalten. Meine eigenen Eindrücke und Meinung sind unbeeinflusst.

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Das Anantara Tozeur – Luxus am Salzsee

Als sich der Wagen dem Luxusresort auf der bestens ausgebauten Straße nähert,  versucht die Natur mit Erfolg, mich zu täuschen. Hinter bunt blühenden Gärten, Palmen und Sanddünen erstreckt sich bis zum Horizont eine spiegelglatte, weiß-bläulich glitzernde Fläche. Für einen Moment denke ich, die Hotelanlage läge direkt am Meer. Doch dann meldet sich mein Verstand: Das Anantara Sahara Tozeur liegt am Chott el-Djérid, einem endlos erscheinenden Salzsee. Das Mittelmeer ist über 200 Kilometer von diesem Ort entfernt.

Das eindrucksvolle Tor gleitet auf, nachdem der Fahrer die Gründe für meinen Besuch erklärt hat. In der Lobby erwartet mich Hedi Semchaoui, Marketing und Communcations Manager des Anantara Sahara Tozeur, zu einer kleinen Rundfahrt durch das Resort.

Blühende Gärten rund um die Villen im Anantara Tozeur Resort.

Lobby des Anantara Sahara Tozeur.

Wohnen mit privatem Pool, dinieren unterm Sternenhimmel

Die im Dezember 2019 eröffnete 5-Sterne-Luxusoase bietet 50 Zimmer mit Wüstenblick und 43 Villen, darunter unterschiedlich große Häuser mit privatem Pool. Hedi zeigt mir mehrere Orte in den Dünen, an denen man unter dem Sternenhimmel wie die Berber speisen oder Sonnenaufgänge und -untergänge mit einer Tasse Tee in der Hand beobachten kann.

Wellness in der Wüste – im Spa des Anantara Tozeur

Schließlich bringt er mich zum Wellness-Bereich. Wie das ganze Resort wird auch das Spa von den beruhigenden Farben der Wüste geprägt. Mit einem fruchtigen Smoothie, der zu 100 Prozent aus frisch pürierten Erdbeeren besteht, werde ich im Wellness-Bereich des Anantara Tozeur begrüßt. Dazu gibt es süße Datteln, das Haupterzeugnis der Region um Tozeur.

Zur Begrüßung im Wellness-Bereich gibt es köstliche Erdbeer-Smoothies.

Blick in den Innenhof des Wellness-Bereichs.

Nach diesem vitaminreichen Einstieg lerne ich Ayda kennen. Sie zeigt mir einen von zwei Marmor-Hamams. Das traditionelle osmanische Bad dient der Entgiftung und Entspannung.

Massage beginnt im Anantara Tozeur mit Fußbad

In einem abgedunkelten Raum, in den kein Laut von außen dringt, ist alles vorbereitet für eine Massage. Ayda beginnt mit einem Fußbad, dem sie Milch zusetzt. Und schon bin ich abgetaucht in eine andere Welt, in der kein Platz mehr ist für Stress und Sorgen. Nach dem Bad reibt Ayda meine Füße mit Salz aus dem Chott el-Jérid ab. Das vertreibt negative Energie, sagt sie und besprüht die Füße abschließend mit antibakteriell wirkendem und frisch duftendem Zitronengras-Tonic.

Der Behandlungsraum ist vorbereitet.

Ayda zeigt das Salz aus dem Chott el-Jérid, das zur Fußreinigung genutzt wird.

Als ich mich Aydas Einladung folgend bäuchlings auf der Massageliege niederlasse und den Kopf ablege, bemerke ich einen wundervoll blumigen Duft. Unter meiner Nase entdecke ich eine Schale mit rosafarbenen und roten Blütenblättern, die nicht nur meine Nase, sondern auch meine Augen erfreut. Trotzdem schließe ich jetzt die Augen und lasse mich ein auf Aydas Hände.

Entspannung im Spa mit Blick in die Sahara

Mit sanftem Druck arbeitet sie sich von den Füßen über den Rücken bis zu Schultern und Nacken vor. Zielsicher findet sie jede noch so kleine Verspannung. Diesen Stellen begegnet Ayda mit etwas nachhaltigerem, aber immer noch angenehmem Druck.

Mit ihren Zauberhänden widmet sie sich jedem Zentimeter meines Körpers, einschließlich Stirn und Kopf. Als Ayda mich schließlich mit einer sanften Berührung von meiner Wolke zurückholt, fühle ich mich wie neugeboren: leicht wie eine Feder, geschmeidig und verwöhnt wie eine Göttin.

Um diesen Zustand noch etwas zu bewahren, nehme ich auf einer von klarem Wasser umgebenen Liege Platz, genieße einen lauwarmen Tee mit Minze und erfreue mich am Blick durch ein Panoramafenster. Ich sehe – natürlich – die Wüste.

Entspannen mit Blick in die Wüste.

Tee mit Minze und Datteln nach der Massage.

Paradies in der Wüste – das Anantara Tozeur

Doch nun lockt mich die Mittagssonne, die vom blauen Himmel strahlt, hinaus in die Natur. Den Nachmittag verbringe ich an einem der beiden Outdoor-Pools des Anantara Tozeur. Praktischerweise bin ich im Restaurant am Pool zu einem leichten Lunch verabredet.

Am Pool warten Liegen, Sessel und ein Restaurant (links im Bild) auf die Gäste.

Gruß aus der Küche im Pool-Restaurant.

So nimmt dieser Wellness-Tag einen mehr als angenehmen Lauf. Der wohltuende Aprikosenduft der Anantara-Ölmischung, die ich mir für die Massage ausgesucht habe, begleitet mich für den Rest des Tages.

Ich schwimme eine Runde im erfrischenden Pool, mache noch einen Spaziergang unter Palmen und erlebe mit, wie Schwärme von Vögeln plötzlich in der nachmittäglichen Stille ein Lied anstimmen. Aus gefühlt 1000 Kehlen klingt es von jeder Palme, aus jedem Bougainvillea-Strauch. Wer hätte das erwartet mitten in der Wüste? Ich jedenfalls nicht!

Im Licht der sinkenden Sonne erwachen die Vögel zum Leben.

Sonnenuntergang.

Vielen Dank für die Einladung zum Wellness-Tag an das Anantara Sahara Tozeur und für die Einladung nach Tunesien an Andrea Philippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt.

Auf Ihrer Webseite kündigt die in Hannover beheimatete TUI Group die Eröffnung des The Mora Sahara Tozeur im November 2025 an. Nach dem Debüt der Marke auf Sansibar ist das Luxusresort in Tunesien das zweite Haus, das den Namen The Mora trägt.

Noch ein Tipp für Star Wars Fans: Rund um Tozeur und den Chott el-Jérid wurden einige Star Wars Episoden gedreht. Alle Orte sind im Beitrag Star Wars Drehorte in Tunesien – auf den Spuren der Skywalkers genannt und beschrieben.

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Lage von Wielkopolska in Polen

Die Woiwodschaft Großpolen liegt im nordwestlichen Teil Polens am Fluss Warta, der Warthe. Wielkopolska grenzt östlich an die Woiwodschaft Lebus, die Hauptstadt ist Poznań. Die Gegend ist landwirtschaftlich geprägt. Im nordwestlichen Bereich hat Wielkopolska Anteil an drei Seenplatten. Deshalb wird diese Region auch Land der 100 Seen genannt. Auch eines der größten geschlossenen Waldgebiete Polens liegt hier.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

#1: Schlösser, Burgen, Herrenhäuser in der Keimzelle Polens

In der Gegend um die Städte Gniezno und Poznań siedelte ab dem 9. Jahrhundert der slawische Stamm der Polanen. Die Fürsten dieses Stammes gehörten der Herrscherdynastie der Piasten an. Sie gründeten das erste polnische Königreich, stellten die ersten Könige und machten Gniezno zur ersten Hauptstadt des  Königsreichs. Deshalb bezeichnet man die Woiwodschaft Wielkopolska als die Keimzelle Polens.

Noch heute ist Wielkopolska reich an herrschaftlichen Häusern. Eine Liste auf Wikipedia führt mehr als 200 Burgen und Schlösser auf. Sie reicht vom Jagdschloss Antonin bis zu Schloss Żydowo und enthält dabei noch nicht die Schlösser und Palais in der Hauptstadt Poznań.

Die meisten dieser prächtigen Häuser sind erhalten. Sie dienen heute beispielsweise als Hotel, als Museum, als Veranstaltungszentrun oder geben Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein Zuhause.

Wiederaufgebaute Burg Sieraków.

Burg Sieraków

Zu den ältesten erhaltenen Burgen der Region Großpolen zählt die Burg Sieraków. Während einer Radtour durch das Land der 100 Seen rund um Sieraków (Zirke) erkunde ich die Burg. Sie wurde im ausgehenden 14. Jahrhundert gegründet. Heute befindet sich im wieder aufgebauten Südflügel der Anlage das Burg-Museum.

Das Museum widmet sich der Familie Opaliński und der Geschichte der Region Sieraków. Laut Museumsdirektor Robert Jedrzejczak erlebten Burg und Ort wohl ihre besten Zeiten unter den Opalińskis. An die Familie erinnern besonders eindrucksvoll fünf Sarkophage mit sterblichen Überresten der Opalińskis. Einer dieser kunstvoll ausgestatteten Sarkophage ist der von Krzysztof Opaliński. Krzysztof lebte im 17. Jahrhundert, war Politiker und Dichter und hatte für die damalige Zeit recht moderne Ansichten. 1650 errichtete er beispielsweise in Sieraków die erste neuzeitliche Schule Polens.

Sarkophage im Museum Opalinski, Sierakow.

Ein Blick in die Ausstellung zeugt auch von der Bedeutung deutscher Bewohner in der Vergangenheit für das ehemalige Zirke. Unter der Überschrift „Es starben fürs Vaterland 1914 bis 1919 aus unserer Gemeinde“ stehen hier 40 Namen aufgelistet, beginnend mit Karl Lehmann und endend mit Friedrich Bartsch.

Gedenktafel im Museum in Sieraków.

Wieder einmal stelle ich in diesem Museum fest, dass eine Reise nach Polen auch immer eine Reise in die Vergangenheit Deutschlands bedeutet. Sieraków war bis zum Posener Aufstand in den Jahren 1918 und 1919 für annähernd 120 Jahre unter preußischer Herrschaft. Aus dieser Zeit stammt das Exponat im Museum von Sieraków.

Sieraków liegt im Herzen der Seenplatte Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie im Landkreis Międzychód, rund 75 Kilometer nordwestlich von Poznań.

Muzeum Zamek Opalińskich
Stadnina 3a
64-410 Sieraków
Tel. +48 61 295 23 92

Schloss Rogalin

Die Residenz der Familie Raczyński in Rogalin gehört zu den schönsten Schlossanlagen in Polen. Und so verschlägt mir der Anblick von Rogalin erst einmal den Atem. Ein Schloss wie aus dem Märchenbuch, doch ganz real, wie sich beim Betreten herausstellt. In den Zimmerfluchten des Schlosses wimmelt es von Besuchergruppen, die von einem Heer von Schlossführern gebändigt werden.

Schloss Rogalin.

Sylwia Korczak ist dafür zuständig, die Schlossbewohner vor meinem Auge auferstehen zu lassen. Beginnend mit Kazimierz Raczyński, der 1768 Rogalin und die umliegenden Güter erwarb und das barocke Palais nebst Garten errichten ließ.

Im Schlafzimmer von Rose, der Tochter des 5. Eigentümers von Rogalin, erfahre ich, dass die Zimmer der Damen immer der Gartenseite zugewandt waren, während die Schlafzimmer der Herren traditionell Blick zum Eingang hatten.

Schlafzimmer der Rose im Schloss Rogalin.

Barockgarten von Rogalin.

Apropos Schlafzimmer: Damit das Schloss über Generationen hinweg bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in Familienbesitz bleiben konnte, musste schon Gründer Kazimierz Raczyński in die Trickkiste greifen. Da er keinen Sohn hatte, gab er seine Tochter seinem Cousin zur Frau. Die so Genutzte war anscheinend nicht wirklich glücklich, doch sie erfüllte den Willen ihres Vaters. Sie lebte nach der Vermählung nur noch 6 Jahre, in denen sie fünf Kinder zur Welt brachte. Zwei davon waren Jungs und die Erbfolge gerettet.

Einer der beiden, Edward Raczyński, ließ im Schloss anstelle der Kapelle eine prächtige Bibliothek einbauen. Sie könnte das Vorbild für die Bibliothek in den Harry-Potter-Filmen gewesen sein. Der 5. Eigentümer verwandelte die Bibliothek in einen Speisesaal.

Bibliothek im Schloss Rogalin.

So hinterließ jeder Eigentümer seine Spuren im Schloss. Kazimierz Raczyńskis Urenkel Edward Roger begründete die Gemäldegalerie, für die Alexander Raczyński später Pavillons errichten ließ. Edward Alexander kaufte auch das monumentale Werk, das Jeanne d’Arc auf dem Weg zur Krönung des künftigen Königs in der Kathedrale von Reims zeigt. Das Gebäude musste laut Sylwia Korczak um das Gemälde herum gebaut werden.

Kunstgalerie im Schloss Rogalin.

Heute ist das Schloss im Besitz des Nationalmuseums in Poznań. Zwei Töchter des letzten Schlossherren Edward Raczyński leben noch und besuchen Rogalin hin und wieder.

Rogalin liegt im Kreis Poznań in der Gemeinde Mosina am rechten Ufer der Warthe,  etwa 20 Kilometer südlich von Poznań.

Pałac w Rogalinie
Arciszewskiego 2
62-022 Rogalin
Tel. +48 61 813 80 31

#2: Aktivurlaub in Wielkopolska

Wielkopolska ist wie gemacht für Aktivurlaub. So führen beispielsweise Radrouten durch unberührte Natur am Fluss Warta (Warthe) entlang oder verbinden die schönsten Schlösser und Paläste Großpolens. Auf dem Wasser bieten sich ebenso ungezählte Möglichkeiten. Es gibt Wasserwanderwege über Flüsse und Seen, die mit dem Kajak erfahren werden und Schifffahrtswege für Touren mit dem Hausboot.

Radfahren

Im Ferienzentrum Olandia stehen die Räder in Reih und Glied, bereit für eine Tour durch das Land der 100 Seen. Ich suche mir ein passendes Fahrrad aus und radele auf dem Radweg der 100 Seen in Richtung um Sieraków. Die Farbe Grün begleitet mich, hin und wieder unterbrochen von rosa blühenden Rosenhecken am Wegesrand.

Es geht durch Wälder, Wiesen und Felder, immer wieder tauchen – der Name ist Programm – Seen links und rechts des Weges auf. Die Seen liegen eingebettet zwischen sanften, grünen Hügeln. Da ist die eine oder andere Herausforderung für Radler eingebaut.

Radtour durchs Land der 100 Seen, Wielkopolska. Foto: Sandra Fischer

Radtour im Land der 100 Seen, Wielkopolska.

Die Radroute ist 111 Kilometer lang und führt von Poznań nach Międzychód. Immer wieder laden kulturelle Sehenswürdigkeiten wie mittelalterliche Schlösser, gotische Basiliken und gemütliche Altstädte mit Kopfsteinpflastergassen zur Besichtigung ein.

Entlang des drittlängsten Flusses in Polen, der Warta, führt der Warthe-Radweg. Er beginnt in Międzychód und endet nach 372 Kilometern am Westufer des Jeziorko-Sees. Der Warthe-Radweg hält nicht nur Naturerlebnisse im Land der 100 Seen und entlang des Flusses Warta bereit. An der Route liegen auch die urigen Landschaften des Wielkopolska-Nationalparks und der Landschaftspark Rogalin mit den legendären 800-jährigen Eichen.

Auf den Spuren adliger Herrschaften führt die Radroute der Burgen und Schlösser durch Wielkopolska. Der Bernstein-Radweg erinnert an die alte Handelsstraße im Osten Wielkopolskas, die das römische Reich mit der Ostsee verband.

Kajakfahren

Eine der besten Möglichkeiten, sich den Schönheiten Wielkopolskas auf dem Wasser zu nähern, ist eine Kajaktour. Auf seichten Gewässern stört kein Motorengeräusch das entspannende Naturerlebnis. Nur Enten, Fische, Libellen und das Konzert der Frösche begleiten die ruhige Fahrt. Bei einem Lagerfeuer kann der Urlaubstag stilecht ausklingen.

Paddeln auf dem See in Prusim.

Segeln, Surfen und Touren mit dem Hausboot

Wassersportler kommen in Wielkopolska kaum am Großpolen-Ring vorbei. Diese Wasserstraße umfasst die Flüsse Warta (Warthe) und Noteć (Netze) sowie ein Kanal- und Seengeflecht, das die beiden Flüsse miteinander verbindet. Die Schifffahrtsstraße ist 690 Kilometer lang.

Die Seen bei Konin sind besonders beliebt bei Seglern und Windsurfern. Denn hier herrscht ein beständiger, aber gemäßigter Wind. Doch auch Kitesurfer, Wasserskifahrer und Stand-Up-Paddler finden auf den großen Seen ein geeignetes Revier. An zahlreichen Orten in Wielkopolska können Motorboote, Motorjachten und Hausboote ausgeliehen werden.

#3: Natur in Wielkopolska

Die Landschaft Wielkopolskas wurde von einem skandinavischen Gletscher geprägt. Sanft gerundete Hügelketten, Urstromtäler und die zahlreichen Seen zeugen von dieser Episode in der Vergangenheit. Auf mich hat die unberührte Natur Wielkopolskas einen sehr beruhigenden Einfluss ausgeübt. Ich finde es sehr entspannend, nach einem Tag voller Entdeckungen am Wasser zu sitzen. Wenn die spiegelglatte Oberfläche nur durch springende Fische unterbrochen wird und die Frösche im Schilf ihren vielstimmigen Gesang anstimmen – dann ist für mich Urlaub. In Wielkopolska konnte ich diese Momente jeden Abend genießen.

Im Land der 100 Seen in Wielkopolska.

Sonnenuntergang in Prusim.

Sieraków Landschaftspark

Meine Reise nach Wielkopolska führte eigentlich in den Sieraków Landschaftspark  im Kreis Międzychód. Der Park wird geprägt durch besagte 100 Seen, durch Heide-, Dünen- und Moorlandschaften sowie durch ausgedehnte Wälder. Hier leben auf mehr als 300 Quadratkilometern neben Wildschweinen, Hirschen und Rehen auch Graureiher, Kraniche und geschützte Raubvögel. Hin und wieder werden Wölfe gesehen.

Geheimtipp für Sternengucker

In Chalin-Izdebno befindet sich eine sogenannte Oase des Dunkelhimmels. Hier wird der Himmel vor Lichtverschmutzung geschützt. Es gibt eine Sternwarte und Beobachtungskuppeln.

Geheimtipp für Pilzsammler

Der Urwald Puszcza Notecka ist ein vorwiegend mit Kiefern bewachsenes Dünengebiet an der Flussgabelung von Warta und Noteć. Der Wald gilt als Paradies für Pilzsammler

800-jährige Eichen von Rogalin

In der wahrhaft märchenhaften Umgebung des Schlosses Rogalin wachsen prachtvolle Stieleichen. Viele der mehr als 1000 Exemplare sind Naturdenkmäler. Exemplarisch für diese Ikonen der Landschaft in Wielkopolska habe ich die drei bekanntesten Eichen besichtigt. Sie tragen die Namen Lech, Czech und Rus. Mit einem Stammdurchmesser von 9,15 Metern ist Rus der mächtigste Baum im sagenumwobenen Eichenwald von Rogalin.

800-jährige Eichen von Rogalin.

Die faszinierenden Giganten im Schatten des Palastes von Rogalin leiden heute unter Klimaveränderungen, aber auch unter menschlichen Aktivitäten wie der Regulierung des Flusses Warta. Doch der Mensch sorgt auch dafür, dass die Eichenwälder in dieser Landschaft erhalten bleiben. So werden beispielsweise aus den Baumriesen Lech und Rus jedes Jahr Setzlinge gewonnen.

#4: Essen und Trinken

Wenn immer entspanntes Reisen oder Slow Travel das Thema ist, da ist Slow Food nicht weit. So ist es auch in Wielkopolska. Einen Nachmittag lang habe ich mich durch die historische Küche von Linie w Ogniu gegessen. Hier kochen zwei Paare im ehemaligen Ferkelstall eines landwirtschaftlichen Betriebs aus dem ältesten erhaltenen Kochbuch Polens.

Piotr Michalski bereitet in der historischen Küche Linie w Ogniu Kartoffeln und Fleisch über dem offenen Feuer zu.

Mir als überzeugtem Langsam-Esser hat hier zum einen das gemächliche Tempo, in dem die Speisen auf den Tisch kommen, sehr gut gefallen. Ich fand es auch faszinierend, dass – wie bei meiner Oma – alles auf Holzfeuer gegart wird. Saisonale und regionale Zutaten, wunderbarer Geschmack, das Ambiente und das Engagement der Betreiber – um es kurz zu machen: Ich war geflasht! Über Linie w Ogniu gibt es deshalb in Kürze einen eigenen Beitrag.

Ewa Michalska serviert unvergleichlichen Salat. Foto: Sandra Fischer

Fleischbrühe wie bei Oma in der historischen Küche von Linie w Ogniu.

#5: Historische Städte in Wielkopolska

Die lange Geschichte Großpolens lässt vermuten, dass hier auch Freunde historischer Städte auf ihre Kosten kommen. Und so ist es. Leider war meine Zeit in Wielkopolska zu knapp bemessen, um beispielsweise Gniezno oder Kalisz, die älteste Stadt Polens, zu besuchen. Und so habe ich einen Grund zurückzukommen.

Sieraków

An dieser Stelle komme ich auch auf Sieraków zurück, das Ziel meiner Radtour durch das Land der 100 Seen. Hier an der Warthe, direkt vor der Burg der Opalińskis, hat Napoleon seine letzte entscheidende Schlacht gegen die Russen verloren.

An dieser Brücke in Sieraków hat Napoleon gegen die Russen gekämpft und verloren.

Die Stadt an einer alten Handelsstraße zwischen Poznań und Szczecin bietet neben dem Schloss-Museum einige weitere Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist die Bernhardinerkirche aus dem 17. Jahrhundert. Der Bau im Stil der Spätrenaissance verfügt beispielsweise über ein imposantes Chorgestühl. Das Gotteshaus dient heute als Gemeindekirche und heißt Mariä Unbefleckte Empfängnis.

Ehemalige Bernhardinerkirche in Sieraków.

Poznań (Posen)

Die Altstadt von Poznań, der Hauptstadt der Woiwodschaft Wielkopolska, hat mich tief beeindruckt. Spannend waren hier nicht nur die Einblicke, die uns Stadtführerin Katarzyna Tymek gewährte. Hier wurde an vielen Plätzen Geschichte geschrieben, sei es beim monumentalen Kaiserschloss, auf dem Adam-Mickiewicz-Platz oder rund um den Freiheitsplatz.

Auf dem Freiheitsplatz in Poznań.

Beim Bummel über den Altmarkt, beim Stöbern unter den Arkaden der kleinen bunten Krämerhäuser und beim Löffeln einer Sauerteigsuppe auf der Terrasse des Traditionslokals „Bamberka“ habe ich mich in diese Stadt verliebt. Demnächst lesen Sie in einem eigenen Beitrag, wieso es im historischen Stadtkern von Poznań ein Denkmal der Bambergerin gibt, warum die regionale Küche auf Kartoffeln schwört und was es mit Ziegen und Martinshörnchen auf sich hat.

Altstadtmarkt von Poznań.

#6: Nachhaltige Unterkünfte

Das Bild Wielkopolskas als Reiseziel für Entspannung suchende Genießer, die sich gerne in der Natur bewegen, wird abgerundet von nachhaltigen Unterkünften auf dem Land. Ich war zu Gast im Ferienzentrum Olandia im Westen Wielkopolskas.

Das Ferienzentrum liegt in Prusim am Jezioro Kuchenne, dem Küchensee. Olandia war früher ein Gutshof. Die Zimmer sind mit wenigen Ausnahmen in ehemaligen Wirtschaftsgebäuden untergebracht, die sich um eine alte Windmühle gruppieren. Olandia hat einen eigenen Sandstrand, Boote, Lagerfeuerplätze, einen Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Massageangebot. Außerdem verfügt Olandia über ein Inhalationshaus, in dem Apitherapie angewandt wird. Hier geht es um die Nutzung von Bienenprodukten zu medizinischen Zwecken.

Die Windmühle fungiert als Treffpunkt im Herzen des Ferienzentrums Olandia.

Gutes aus der Gutsküche von Olandia

Zu fantasievollen Kreationen aus der Küche im Herrenhaus – zum Begrüßungsmittagessen genieße ich als Beilage ein wunderbares Graupen-Risotto mit Waldpilzen – serviert man in Olandia Wein aus dem eigenen Weinkeller. Verkostung gefällig? Wir probieren Sekt aus Grünberg im Lebuser Land, einer beliebten Weinbauregion. Dort gibt es auch ein berühmtes Weinfest. Der Sekt ist übrigens kleinperlig und sehr gefällig.

Lachs, Kartoffelpüree und Gemüse aus der Küche des Ferienzentrums Olandia.

Champignoncremesuppe aus der Küche im Herrenhaus.

Alles vorbereitet für die Weinprobe im Keller von Olandia.

Ökologisch bedenkenlos Urlaub machen

Bei einem Rundgang über das Gelände erklärt Manager Damian Michalek, dass Olandia mehr als 80 Prozent des Stromverbrauchs der Anlage selbst produziert. Dies geschieht direkt vor Ort aus erneuerbaren Energiequellen, beispielsweise über Solarzellen und drei Windturbinen. Außerdem entstanden ein Carport mit Ladestellen für Elektroautos und ein Biomassekessel. Die Idee war, in Olandia ein lokales Zentrum für Ökologie und gesunden Lebensstil zu etablieren.

Nachhaltige Stromgewinnung im Ferienzentrum Olandia, Wielkopolska.

So macht man im Ferienzentrum Olandia mitten in der Natur und im Einklang mit der Natur Urlaub. Ob das gute Gewissen dafür verantwortlich war, dass ich so gut geschlafen habe? Vielleicht waren es auch einfach gute Betten.

Zimmer im Ferienzentrum Olandia.

Jedenfalls neigt sich die Zeit in Wielkopolska zu schnell dem Ende zu. Reiseleiter Konrad versucht, mir den Abschied mit fruchtiger Beerenmarmelade und Quittenlikör zu versüßen. Immerhin helfen mir die Köstlichkeiten aus Polen, die gute Erinnerung wachzuhalten.

Die Erkundungstour durch Wielkopolska war eine Pressereise und wurde organisiert vom polnischen Fremdenverkehrsamt in Berlin und der Tourismusorganisation Wielkopolska. Lieben Dank für die Vorbereitung und Begleitung an Konrad Guldon und Jacek Cieslewicz.

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

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Mir sind die Exempel Schlafstuben schon bei meinem allerersten Besuch in Tangermünde aufgefallen. Gegenüber dem gewaltigen Westwerk der Stephanskirche sieht das pittoreske Fachwerkensemble geradezu niedlich aus. Die ganze Szenerie wirkt auf mich wie aus einem Kinderbuch. Einfach zauberhaft!

Umso größer meine Freude, als ich bei meinem zweiten Aufenthalt in Tangermünde erfahre, dass ich in den Exempel Schlafstuben nächtigen werde.  Tiemo Schönwald, Chef des Hotels, bringt mich höchstpersönlich in mein Gemach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem Weg nach oben entschuldigt er sich noch, kein weiblicheres Zimmer mehr frei zu haben.

Zimmer

Meine Spannung hat den Höhepunkt erreicht, als Tiemo Schönwald die von außen schmucklose Zimmertür aufschließt. Dahinter liegt das Kaiser Karl Gemach und ich falle fast um! Und nein, nicht vor Müdigkeit. Obwohl das riesige Himmelbett mit gedrehten Bettpfosten und Baldachin so verlockend aussieht, dass ich es am liebsten sofort ausprobieren würde.

So oder ähnlich könnte Kaiser Karls Bett ausgesehen haben.

Stattdessen zieht ein hölzerner Badezuber direkt neben dem Nachttisch meine Aufmerksamkeit auf sich! Einladend liegen Handtücher auf dem Bord neben dem Zuber. Fehlt nur noch das Badewasser.

Badezuber im Kaiser Karl Gemach

Doch im Moment bleibt keine Zeit, ein Bad zu nehmen oder all die liebevollen, mittelalterlichen Details im Zimmer zu bewundern, geschweige denn, das Burgfräulein-Gefühl zu genießen. Auf mich wartet das Abendessen in den benachbarten Exempel Gaststuben. Als ich eines der großen Fenster zum Stadtbrunnen an der Roßpforte öffne, sehe ich, dass die Kellnerin ein paar Gläser des legendären Kuhschwanzbiers auf unseren Tisch stellt. Es gilt also, sich zu sputen.

Vom Kaiser Karl Gemach fällt der Blick auf die Exempel Gaststuben und die Stephanskirche.

Bad und Thron

Erst spät am Abend finde ich Gelegenheit, das herrschaftliche Schlafgemach zu erkunden. Im Bad entdecke ich, dass die aus Basalt- und Feldsteinen gemauerte Waschrinne seitlich auf den Boden entwässert. Das Geplätscher entzückt mich genauso wie die historisch gemusterten Fliesen an der Duschwand und der teilweise gepflasterte Boden im Zimmer.

Rustikal: gemauertes Waschbecken mit Ablaufrinne

Schließlich muss ich noch den erhöht stehenden Thron ausprobieren. Er kann durch einen nicht ganz blickdichten Vorhang vom Schlafzimmer abgetrennt werden kann. In diesem Falle wäre allerdings die Aussicht durchs Fenster auf den Kirchplatz verdeckt. Letztlich entscheide ich mich aber doch gegen das Panorama mit der angestrahlten Stephanskirche. Mein Gedanke: Wenn ich die Menschen auf dem Platz sehe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mich auch sehen. Und das will ich dann doch nicht.

Einige Zeit verbringe ich noch damit, das Betätigungselement für die Klospülung zu suchen. Es ist perfekt versteckt, um die Illusion des Throns nicht zu stören. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Jeder möge selbst zusehen, wo er es findet.

Thron in Kaiser Karls Schlafgemach

Bett

Dann versinke ich endlich in diesem herrlichen Bett. In Null-Komma-nichts sind mir die Augen zugefallen. Ich schlafe himmlisch und werde am nächsten Morgen von der Sonne geweckt, die zwischen den Vorhängen hindurchlugt und meine Nase kitzelt.

Während ich die heiße Dusche genieße, wird mir klar, wie viel Herzblut die Eigentümerfamilie Schönwald in dieses Hotel eingebracht hat. „Eigentlich wollten wir gar kein Hotel bauen“, hat Tiemo Schönwald am Vorabend gesagt. Doch die Möglichkeit, ein außergewöhnliches Objekt zu schaffen, das perfekt an diese exponierte Stelle von Tangermünde passt, war zu verlockend.

Blick vom Badezuber über das Bett bis auf den Platz vor den Exempel Schlafstuben.

Bettfuß – im wahrsten Sinn des Wortes

Frühstück

Zum frühstücken verlasse ich schweren Herzens Kaiser Karls Gemach. Im Café „Zipfel“ im Erdgeschoss des Hotels ist ein Buffet aufgebaut, das seinesgleichen lange suchen kann. Liebevoll zubereitete Eier- und Fleischsalate in vielen Variationen, Antipasti, frisches Obst und Gemüse, selbstgemachte Marmeladen, frische Brötchen, knuspriges Brot und selbst gebackene Kuchen – welch eine Auswahl! Dazu Kaffee und Tee satt. Hier könnte ich stundenlang sitzen, durch die geöffnete Fensterwand die Passanten auf der Straße beobachten und am Buffet einen um den anderen Teller füllen.

Frühstücksbuffet im Café Zipfel

Mein Frühstück an diesem Tag

Das Geschirr des Cafés könnte übrigens aus Omas Küchenschrank stammen. Und wer weiß, vielleicht tut es das auch. Denn Oma selbst kommt auch vorbei, während ich hier beim Frühstück sitze. Es ist Erika Schönwald. Tiemo Schönwalds Mutter war an der Gründung des Familienunternehmens Erlebenswert GbR maßgeblich beteiligt und hat selbst Hand angelegt, als es darum ging, ein baufälliges Fachwerkgebäude in das Restaurant Exempel Gaststuben zu verwandeln.

Außensitzplätze vor dem Café Zipfel in Tangermünde

Die Erlebenswert GbR

Tiemo Schönwald ist Mitgründer und einer der Geschäftsführer der Erlebenswert GbR. „Unser Ziel ist, Tangermünder Geschichte erlebbar zu machen“, sagt er zum Konzept der Schönwald’schen Gastronomie und Hotellerie. Zum Familienunternehmen zählen neben den Exempel Schlafstuben und dem Café Zipfel die Exempel Gaststuben in der ehemaligen Schule nebenan, die Zecherei St. Nikolai, das Quartier Langer Hals und das „Artificium“ neben dem Café Zipfel.

Für Selfies hängt Kaiser Karls Gewand bereit.

Kronen und Krönchen auf dem Kaminsims

Spezialitäten aus Tangermünde kaufen

Tangermünder Spezialitäten wie der hauseigene Kräuterlikör „Grete Mindes Kräutertinktur“, die große Tangermünder Nährstange, Kuhschwanzbier und Bollenmarmelade – eine Zwiebelmarmelade, die wunderbar zum Käse schmeckt – sind online im online-Shop erhältlich. Hier gibt es auch schöne Geschenke.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Im Rahmen meiner Reise durch die Altmark als Altmarkbloggerin war ich zur Übernachtung im Hotel Exempel Schlafstuben eingeladen. Meine Meinung wurde davon nicht beeinflusst.

Der Beitrag Exempel Schlafstuben – außergewöhnlich übernachten in Tangermünde erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Barrierefreie Sehenswürdigkeiten

Die Altstadt Wismars zum Ertasten – mehrere Bronzereliefs helfen Blinden und sehbehinderten Menschen, einen Eindruck zu gewinnen.

Altstadt von Wismar

Das Kopfsteinpflaster ist eine Besonderheit von Wismar. Dem dichten Netz von kopfsteingepflasterten Gassen und Straßen verdankt die Hansestadt mit den Welterbe-Status. Ganz ungeschickt für Menschen, die mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen unterwegs sind, sollte man meinen.

Dank dem Wismarer Kartografen Peter Kast navigieren Rolli-Fahrer und Kinderwagenpiloten problemlos in der Altstadt Wismars. Denn Kast hat einen Stadtplan für Rollstuhlfahrer entwickelt. Die Karte kann unter diesem Link eingesehen werden und ist bei der Stadt Wismar auch in gedruckter Form erhältlich.

An markanten Orten der Altstadt können Blinde die Ansicht anhand von Bronzereliefs ertasten. Die Miniatur-Stadtmodelle sind aber auch beliebter Anziehungspunkt für Sehende. Denn hier gilt ausdrücklich: Anfassen erlaubt! In Wismar bieten besonders ausgebildete Stadtführer außerdem Touren für Blinde mit Audiodeskription an.

Turm und Kirche St. Georgen Wismar

Der Turm von St. Georgen wird in Wismar auch spaßeshalber „Turm ohne Kirche“ genannt. Das stimmt nur bedingt. Denn das wiederaufgebaute, eindrucksvolle Kirchengebäude wird für Andachten, Konzerte und Veranstaltungen genutzt. In den vergangenen Jahren gab es im Rahmen der „Klassikertage Wismar“ jeweils zwei komplett barrierefreie Konzerte. Die Stücke wurden von Gebärdensprachdolmetschern übersetzt, es wurden hörverstärkende FM-Anlagen verliehen und für Blinde wurde Audiodeskription angeboten.

Die Aussichtplattform auf dem Turm erreichen alle Besucher mit einem gläsernen Aufzug. So wird schon die Auffahrt zu einem Erlebnis. Oben angekommen staune ich immer wieder über die Aussicht. Der Blick reicht über die ganze Stadt bis zur Insel Poel. Besonders gerne schaue ich auch in die Gärten der Häuser in der Altstadt.

Die Mauern rund um die Plattform sind unterbrochen, damit auch Kinder und Rollstuhlfahrer ungehinderte Sicht haben. Die Hinweistafeln sind auch für Blinde verständlich gestaltet.

Staatliches Museum Schwerin

Im Staatlichen Museum Schwerin – direkt neben dem Schweriner Schloss gelegen – bin ich mit Museumspädagogin Birgit Baumgart und Dr. Pirko-Kristin Zinnow, der Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, verabredet. „Kunst ist für alle da. Wir wollen Barrieren beseitigen helfen“, sagt Dr. Zinnow.

Staatliches Museum Schwerin.

Es geht um das Projekt „Neue Wege zur Kunst – Museumsführungen immer inklusive“, das 2018 im Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ prämiert wurde. Das Museum hat im Rahmen dieses Projekts Menschen mit kognitiver Einschränkung zu Museumsführern ausgebildet.

Und jetzt haben die neuen Museumsführer auch schon das Wort. Zwei der Guides erklären mir jeweils ein Bild ihrer Wahl. Einer der jungen Männer holt nach einleitenden Worten eine Panflöte aus der Hosentasche und spielt eine Melodie vor – zum besseren Verständnis des Bildinhalts. Das ist Museum für alle Sinne!

Eine ganz besondere Führung im Staatlichen Museum Schwerin.

Den Beiden ist gelungen, womit sich Profis üblicherweise schwer tun: Sie haben die Werke alter Meister so erklärt, dass ich verstanden habe, was die Intention der Maler gewesen sein könnte.

Auch die technischen Möglichkeiten der ausprobierten Audioguides tragen dazu bei, dass ich das Museum schlauer verlasse, als ich es betreten habe. Die Funktion „Einfache Sprache“ hat unsere kleine Reisegruppe mit einem Knopfdruck in Kunstkenner verwandelt.

Das Staatliche Museum Schwerin hat sich in weiteren Bereichen auf Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen eingestellt. Der stufenfreie Zugang ist selbstverständlich. Außerdem bietet das Staatliche Museum beispielsweise Führungen und Workshops für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen, für Besucher mit Lernschwierigkeiten sowie für sehbehinderte Besucher an. Es gibt ein Lese-Tast-Hörbuch und einen Mediaguide in Gebärdensprache.

• Staatliches Museum Schwerin, Museumspädagogin Birgit Baumgart,
  Telefon 0385-588 47 221, Email baumgart@ssgk- mv.de, Webseite

Schloss Bothmer

Im Schloss Bothmer bei Boltenhagen entdecken wir die bewegte Geschichte des Bauherren Hans Caspar von Bothmer. Er war Diplomat in Diensten des Kurfürsten Georg Ludwig von Hannover, der vor mehr als 300 Jahren als Georg I den Königsthron von Großbritannien bestieg.

1720 überließ der König seinem Diplomaten ein Wohnhaus an der Londoner Adresse 10 Downing Street. Kommt Ihnen bekannt vor? Richtig: Heute ist dieses Haus, das früher sogar Bothmar House hieß, der Amtssitz des Premierministers.

Schloss Bothmer.

Mit Schloss Bothmer ließ Hans Caspar ein Haus bauen, das die Bezeichnung Schloss zu Recht trägt. Doch von Standes wegen durfte der Landsitz kein Schloss sein, sondern allenfalls ein Herrenhaus.

Jedenfalls ist hier das Anfassen ausdrücklich erwünscht, zumindest an bestimmten Stellen. Gästeführerin Susan Fuchs führt uns durch die Gemächer. Ein taktiler Lageplan bietet Blinden und Sehbehinderten Orientierung. Steine, Holzmaserungen und Modelle zum Anfassen vermitteln ein Gefühl für dieses Schloss.

Susan Fuchs erklärt uns auch, weshalb hier englische Atmosphäre herrscht – weil der Schlossherr jahrelang in der Downing Street gelebt hat – und macht uns auf den Andenkenladen aufmerksam. Hier gibt es beispielsweise Regenschirme mit Rosenaufdrucken und den kitschigsten Queen-Tinnef, den ich mir vorstellen kann.

Schloss Bothmer, Am Park, 23948 Klütz, Telefon 038825-3 853 187 693, Email: schloss-bothmer@mv- schloesser.de

Barrierefreie Cafés und Restaurants

Kaffeehaus Röntgen in Kühlungsborn.

Classic Café Röntgen in Kühlungsborn

Im Stammhaus Café Röntgen in Kühlungsborn ist es ein Muss, die Sanddorntorte zu probieren. Es ist die beliebteste Torte und das zu Recht. Ich finde, sie schmeckt köstlich! Nicht zu süß, sondern leicht herb und schön orangefarben. So schmeckt Urlaub an der Ostsee!

Das Café Röntgen ist wunderbar großzügig eingerichtet. Es verfügt über breite Durchgänge und eine behindertengerecht Toilette. „Ich wünsche mir, dass Barrierefreiheit normal und selbstverständlich wird“, sagt Geschäftsführer Frank Röntgen.

Auch Röntgens Erlebniskonditorei mit Eismanufaktur und Schokoladenmanufaktur in Steffenshagen kann mit dem Rollstuhl befahren werden.

• Classic Café Röntgen, Strandstraße 30a, Kühlungsborn, Telefon 038293-78136, Email cafe-strandstrasse@classic-conditorei.com. Webseite

Café Glücklich in Wismar

Mit ihrem Café Glücklich an der Wismarer Schweinsbrücke hat Katharina Glücklich einen gemütlichen Anlaufpunkt für Kaffee- und Kuchenliebhaber geschaffen. Das kleine Café liegt auf dem Weg vom Bahnhof in den historischen Stadtkern Wismars.

Gemütlich: das Café Glücklich in Wismar.

Ich stärke mich hier mit köstlicher, selbstgemachter Beeren-Baiser-Torte und einem „Kaffee Glücklich spezial“. Diese Spezialität des Hauses macht tatsächlich glücklich, denn sie enthält den Schokoladengrundstoff Kakao. Der Espressoanteil im Kaffee Glücklich spezial macht müde Geister munter.

Im Café Glücklich geht man gerne auf besondere Wünsche von Veganern oder Menschen mit Allergien ein. Die Speisekarte ist in Brailleschrift, kann also auch von Sehbehinderten entziffert werden.

Im Café Glücklich machen Kuchen und Getränke tatsächlich glücklich. Wir haben es ausprobiert.

• Café Glücklich, Schweinsbrücke 7, Wismar, Telefon 03841-7969377

Restaurant & Café Herzogliche Dampfwäscherei Schwerin

In der geschichtsträchtigen Herzoglichen Dampfwäscherei verwöhnt uns Inhaberin Christien Messerschmidt mit regionalen Köstlichkeiten. Zum eigens für uns kreierten Menü zählen Ententerrine an Konfit aus roten Zwiebeln und Geflügelleberpraline an Mangochutney, Steinbuttfilet gebraten an Flusskrebssauce, Mecklenburger Ananas mit Speck und Meerettichkartoffeln sowie zum Abschluss Rotwein-Nougatküchlein an Vanillesauce, Beerenfrüchte und Sanddornsorbet.

Im historischen Ambiente der Herzoglichen Dampfwäscherei gibt es ausreichende Bewegungsflächen und ein Bad für Menschen mit Behinderung. Damit ist das Restaurant tatsächlich barrierefrei, denn es ist gut zugänglich, verfügt über eine barrierefreie Toilette und ist auch auf Menschen mit Sinneseinschränkungen eingestellt.

• Restaurant & Café Herzogliche Dampfwäscherei,Großer Moor 56, Schwerin, Telefon 0385-56 29 56, Email info@herzogliche- dampfwaescherei.de, Webseite

Barrierefreie Hotels und Ferienwohnungen

Von der Ostsee bis zur Mecklenburgischen Seenplatte sind Ferienwohnungen und Hotels auf Gäste mit Handicap eingestellt. Zertifizierte Unterkünfte erkennen Sie an der Kennzeichnung „Reisen für Alle“.

Wohnbereich im Alten Pfarrhaus.

Altes Pfarrhaus in Alt Bukow

Gefühlt liegt Alt Bukow am Ende der Welt. Über schmale, holprige Kopfsteinpflasterstraßen erreiche ich das Dorf. Fast wäre ich an der Auffahrt zum Alten Pfarrhaus vorbeigefahren. Das hübsche Haus liegt von Obstbäumen umgeben versteckt in einem großen Garten, den die Gäste nutzen dürfen.

Im stilvoll eingerichteten Eingangsbereich begrüßen mich Linda und Jan Tuinier Hofman. Sie zeigen mir das liebevoll sanierte Haus. Mit dem riesigen, gemütlichen Wohnzimmer und dem idyllischen Garten, der auch Sitzplätze unter dem alten Walnussbaum bietet, ist das der ideale Ort für Familientreffen und Gruppenreisen. Das Alte Pfarrhaus ist nach „Reisen für Alle“ zertifiziert und für Menschen mit Behinderung geeignet.

Linda und Jan Tuinier Hofman, Eigentümer des Alten Pfarrhauses in Alt Bukow.

Mein Zimmer liegt direkt neben dem alten Lehmofen, der gerade kuschelige Wärme ausstrahlt. Warmes Holz und andere natürliche Materialien, zwei Einzelbetten und viel Platz dazwischen – so lässt sich mein Zimmer am besten beschreiben. Auch das Bad ist sehr großzügig und die Dusche wäre problemlos befahrbar.

Wer nicht selbst kochen möchte – wie die kleine Reisegruppe, mit der ich unterwegs bin – bestellt einfach einen Koch und den Frühstücksservice. Deshalb werkelt jetzt in der großen, perfekt ausgestatteten und dennoch urgemütlichen Küche der Koch Fritz Glasow. Er zaubert ein köstliches Menü aus regionalen Zutaten. Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel kommen dem ausgebildeten Diätkoch nicht in den Topf.

• Altes Pfarrhaus, Kirchweg 6, Alt Bukow, Telefon 038427-269, Email ahoi@nordlichter.de.
• Auf der Webseite finden Sie auch weitere barrierefreie Häuser der Familie Tuinier Hofman: den Ostseespeicher und das Ostseegästehaus.

Aura-Hotel Ostseeperlen in Boltenhagen

Der Landesverband der Blinden und Sehbehinderten betreibt in Boltenhagen zwei Häuser unter dem Namen Aura-Hotel. Die Häuser sind speziell auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen eingestellt. Kontrastreiche Gestaltung und taktile Leitsysteme unterstützen die Gäste bei der Orientierung und ermöglichen einen selbstbestimmten Urlaubsaufenthalt in Boltenhagen.

Liebevoll: An diesem Bild in meinem Zimmer können sich auch Blinde und Sehbehinderte erfreuen.

Wir haben eine Nacht im Haus Seeschlösschen logiert. Hier gibt es Einzel- und Doppelzimmer, Appartements sowie rollstuhlgerechte Zimmer – und meiner Ansicht nach deutlichen Renovierungsbedarf. Auch kulinarische Erlebnisse darf der Gast hier nicht erwarten.

Dafür sind die kilometerlange Promenade und der feine Sandstrand direkt vor der Haustür. Das Aura-Hotel verfügt auch über einen Baderollstuhl, den die Gäste nutzen können.

Strand vor dem Aura-Hotel, Haus Seeschlösschen.

• Aura-Hotel „Ostseeperlen Boltenhagen“, Familie Arnold, Strandpromenade 53, Boltenhagen, Telefon 038825-3700, Email ostseeperlen@t-online.de, Webseite

Ferienhaus Lüttgrün Kühlungsborn

Mehrere barrierefreie Ferienwohnungen bietet Sabine Dröse in Kühlungsborn. Ihr Angebot richtet sich ausschließlich an mobilitätseingeschränkte Menschen. „Kühlungsborn zählt aus Sicht unserer Gäste zu den rollstuhlfreundlichsten Orten an der Ostsee“, sagt Sabine Dröse. Die komfortablen Wohnungen im Ferienhaus Lüttgrün erfreuen sich großer Beliebtheit.

Kühlungsborn gilt als Vorbild in Sachen Barrierefreiheit.

• Ferienwohnung Lüttgrün, Sabine Dröse, Doberaner Straße 8c, Kühlungsborn, Telefon 038293-431470, Email info@luettgruen.de, Webseite

Mehr barrierefreie Ferienwohnungen und Hotels in ganz Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier .

Barrierefreie Aktivitäten

Tour mit Liegerädern auf der Insel Poel.

Radtour mit dem Liegerad

Mit der entsprechenden Ausrüstung sind Aktivitäten in der schönen Natur Mecklenburg-Vorpommerns auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen möglich. Ich probiere eine Tour mit dem Liegerad über die Insel Poel aus. Und ich muss sagen: Ich bin begeistert! Auf dem Blog 59plus.de habe ich detailliert über diese Radtour geschrieben. Lesen Sie hier, wie die Route über Poel verläuft, wo es barrierefreie Toiletten gibt und wo man einkehren kann.

Entspannt radeln: Ein Liegerad hat Vorteile. Foto: Annette Rösler

Liegeräder verleiht Olaf Reinike aus Alt Farpen. Er bringt die Räder zu jedem gewünschten Abfahrtsort und holt sie am Ziel der Radtour wieder ab.

• Ostsee3rad, Olaf Reinike, Lindenweg 41, 23974 Alt Farpen, Mobil: 0178-6358497, Emailinfo@ostsee3rad.de, Webseite

Keramik-Malkurs in der Töpferei „Laetitia“ Kühlungsborn

Dem Keramik-Malkurs im Haus des Gastes in Kühlungsborn stehe ich anfänglich etwas skeptisch gegenüber. „Das ist doch was für Kinder“, so mein Gedanke. Aber die Begeisterung von Claudia Motschmann ist dermaßen ansteckend, dass mich ein kreativer Anfall packt. Erst recht, als ich die formschönen Schalen, Tassen und Teller sehe, die nach Geschmack bemalt werden können. Der Hundenapf sei der Renner, erzählt Claudia Motschmann. Ich entscheide mich trotzdem für eine Salatschale.

Mit diesen hübschen Stempeln geht Keramik-Malerei ganz einfach.

Das Projekt gelingt und wir verlassen glücklich die Töpferei. Die kreative Arbeit ist auch bestens geeignet für Hörbehinderte, kognitiv Eingeschränkte, Kinder und Demenzkranke. Der Zugang zur Keramikwerkstatt ist barrierefrei möglich und es gibt eine Toilette für Menschen mit Behinderung.

Wahlweise gibt es neben der Keramikmalerei auch Töpferkurse und einen Kurs, in dem die Teilnehmer lernen, Bernstein selbst zu schleifen.

• Töpferei „Laetitia“, Ostseeallee 19, Ostseebad Kühlungsborn, Telefon 038293-84936

Mehr barrierefreie Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern

• Die Rostocker Heide bietet komfortable Wege für Handbiker.
• In Plau am See können Menschen mit Behinderung segeln lernen.
• Der Naturerlebnispfad „SpurenWeg“ im Müritz-Nationalpark ist für blinde und sehgeschädigte Wanderer geeignet.

Barrierefreie Strände

Viele Orte an der Ostsee verfügen inzwischen über barrierefreie Strandzugänge. Die Zugänge sind sehr unterschiedlich. Oft sind Platten oder Matten ausgelegt, um den Zugang zum Wassersaum zu ermöglichen. An bewachten Badestellen können mancherorts Strand- und Baderollstühle ausgeliehen werden. Eine behindertengerechte Toilette ist meist in der Nähe.

Barrierefreier Strandzugang in Kühlungsborn Ost.

Ostseebad Kühlungsborn

Am barrierefreien Strandzugang 16 nahe der Seebrücke Kühlungsborn Ost hält die Wasserwacht im Sommer einen Strandrollstuhl bereit. Als ich komme, ist das Wetter aber schon herbstlich. Der Wind braust, die Wellen toben und die Wasserwacht hat sich in den Urlaub verabschiedet.

Kein Grund jedoch, nicht ans Meer zu gehen. Ein Bummel an der Promenade oder ein kleiner Spaziergang auf der Seebrücke tut bei jedem Wetter gut!

Insel Poel, Am Schwarzen Busch

Den feinsandigen Strand Am Schwarzen Busch auf der Insel Poel haben die Kurgäste bereits in den 1920er-Jahren für sich entdeckt. Hier mache ich eine kleine Pause, während das Liegerad festgekettet auf dem Parkplatz für Räder wartet. Aufs Wasser blicken, den Wolken nachschauen und Schiffe gucken – das ist hier die Beschäftigung der Wahl, wenn kein Badewetter ist.

Der Strand Am Schwarzen Busch ist barrierefrei zugänglich, auch Rollstuhlfahrer können das Wasser problemlos erreichen. Am Strandparkplatz gibt es sieben Behindertenparkplätze und eine barrierefreie Toilette.

Alle Fotos, soweit nicht anders vermerkt: Beate Ziehres

Pressereise: Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Es wurde kein Honorar gezahlt. Der Beitrag enthält meine eigene Meinung.

Mehr über barrierefreien Urlaub lesen:

Ulrike von Zypresse unterwegs hat mit ihrem Gatten die Havel in Brandenburg mit einem rollstuhlgerechten Bungalowboot befahren.

Und hier finden Sie meine Tipps für einen entspannten Kurzurlaub in Warnemünde, ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern gelegen.

Der Beitrag Barrierefreier Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Lage des Arcona Hotel Baltic Stralsund

Das große Haus mit der typisch hanseatischen Backsteinfassade liegt direkt an einer der Hauptverkehrsstraßen in Stralsund und unweit der Altstadt. Es ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Parken im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Wir sind mit dem Auto unterwegs und drehen auf der Suche nach einem Parkplatz zwei Runden um das Hotel – vergebens. Also fahren wir doch in die hoteleigene Tiefgarage, wo sich meine Befürchtung bewahrheitet – der Schlafplatz fürs Auto ist hier nicht gerade geschenkt. Weit über 10 Euro kostet der Stellplatz bis zum nächsten Morgen.

Die Lobby des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Wir betreten die helle und offene Lobby des Hotels, die über eine gemütliche Lounge verfügt und von Weinregalen räumlich strukturiert wird. An der Rezeption nimmt uns eine freundliche Dame in Empfang und händigt uns direkt unsere Zimmerkarten aus. Mit dem Aufzug geht es hoch in den sechsten Stock.

Zimmer mit Aussicht auf die Altstadt

Da ich mich im Alltag eher selten im sechsten Stockwerk eines Gebäudes aufhalte, führt mein erster Weg von der Zimmertür schnurstracks zum Fenster. Von unserem Zimmer aus haben wir direkte Sicht auf die Altstadt und die bei Dunkelheit faszinierend angestrahlte St. Marienkirche. Vom Ausblick bei Nacht bin ich auf jeden Fall begeistert.

Aussicht aus unserem Zimmer des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Bewertung Zimmer und WLAN

Auch am Rest des Zimmers gibt es auf den ersten Blick nichts zu beanstanden. Es ist sauber, ordentlich und geräumig. Es gibt einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen und einen Schreibtisch. Auch auf Fernseher und Minibar muss nicht verzichtet werden. Aber das ist für uns erstmal nebensächlich. Wir testen zuerst das kostenfreie WLAN – was wären wir denn sonst auch bitte für Millennials?! Den WLAN-Test hat das Hotel auf jeden Fall bestanden.

Unser Zimmer im Arcona Hotel Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Bad im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Auch das Bad ist sauber und verfügt über eine große Dusch-Badewanne.

Arcona Hotel Baltic Stralsund: das Bad – Foto: Lena Ziehres

Ein Aufkleber an der Wand gegenüber der Toilette bringt mich zum Schmunzeln: „Save water, drink wine!“ steht darauf, mit Angabe der Zeiten für die Happy Hour des zum Hotel gehörenden Restaurants Weinwirtschaft.

Wir haben zwar keine der vielen Weinsorten gekostet. Das Essen, welches das Restaurant für die Firmen-Weihnachtsfeier, zu der wir eingeladen waren, zubereitet hat, war jedoch köstlich.

Das Bett – für eine Nacht in Ordnung

Obwohl man meinen könnte, dass nächtliche Störgeräusche in einem Hotel unten von der Straße kommen, war das gar nicht der Fall. Die Fenster sind mehrfach verglast, wodurch der Verkehr meiner Nachtruhe nichts anhaben konnte. Dafür wurde anscheinend jedoch bei den Wänden zwischen den Zimmern an Dämmmaterial gespart, denn die schnarchende Person im Nachbarzimmer konnte ich leider sehr wohl hören. Auch das Bett lässt auf der Kuscheligkeitsskala noch Raum nach oben. Nicht das beste Bett, aber für eine Nacht in Ordnung.

Frühstück in der Weinwirtschaft

Doch recht ausgeschlafen gehen wir am nächsten Morgen zum Frühstück wieder in die Weinwirtschaft. Es gibt ein Buffet mit einer großen Auswahl, die von Müsli und frischem Obst über Croissants und Brötchen bis hin zu Eiern und Lachs reicht. Kaffee und Tee werden auf Bestellung direkt zum Tisch gebracht. Uns hat das Frühstück so gut geschmeckt, dass wir gleich mehrmals zum Buffet gegangen sind.

Schmeckt: das Frühstück im Restaurant Weinwirtschaft des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Frühstücksbuffet – Foto: Lena Ziehres

Sauna im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Auf dem Rückweg zum Zimmer hat sich mein Freund in das oberste Stockwerk verlaufen und festgestellt, dass es im Hotel sogar eine Sauna und einen Fitnessbereich gibt. Gerne hätte ich die Sauna noch ausprobiert, aber leider war es bereits Zeit zum Auschecken.

Zusammenfassung

• Gut: Schick, schön eingerichtet, sauber, gutes Essen
• Nicht so gut: Schlafkomfort ist verbesserungsfähig
• Adresse: Arcona Hotel Baltic, Frankendamm 22, 18439 Stralsund

Tipp: Lesen Sie in unserem Beitrag 5 Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern: Rostock, Wismar und Stralsund, was es in der Vorweihnachtszeit in Stralsund und Umgebung zu entdecken gibt.

Weitere Hotels in Mecklenburg-Vorpommern lernen Sie hier kennen:

• Alles über das Dock Inn in Warnemünde: Zimmer, Preise, Bewertung und Bilder
• Hotels: die ganze Wahrheit über das Precise Resort Rügen

Der Beitrag Arcona Hotel Baltic Stralsund: Lage, Frühstück, Bewertung erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Nicht nur die Erfahrung, den Tag mit Yoga zu beginnen und abzuschließen, prägte diese Reise. Der Kroatien-Törn auf dem Gulet setzte Maßstäbe für meine Vorstellung von einem Traumurlaub.

Das Gulet „Gardelin“ (ganz rechts) im Hafen von Jelsa – Foto: Beate Ziehres

Das Gulet – ein traditioneller Motorsegler

Obwohl ich mich auf die Reise mit der Gardelin zumindest kurz vorbereitet hatte, war ich hingerissen von der Schönheit dieses Schiffs. Beim ersten Anblick an der Kaimauer des Altstadthafens von Trogir verliebte ich mich in die Gardelin. Inmitten einer Reihe von Luxusyachten und anderen traditionellen Holzschiffen zog das Gulet nicht nur meine Blicke, sondern auch die unbeteiligter Passanten magisch an.

Das Gulet Gardelin im Altstadthafen von Trogir– Foto: Beate Ziehres

Ein Gulet ist ein Motor-Segler mit zwei Masten, der nach traditioneller Art aus Holz gefertigt wird. Schon in der Antike baute man vor allem in der heutigen Türkei Gulets. Diese Schiffe verkehrten als Handelssegler vor der türkischen Küste. Sie beförderten Oliven, Wein und andere wertvolle Güter. Heute fahren Gulets fast ausschließlich unter Motor. Denn die Segeleigenschaften sollen mäßig sein und Segler, die Erfahrungen mit Gulets haben, selten.

Nun stehen wir also am Hafen und staunen über die Pracht des 1999 gebauten Schiffes, auf dem wir zur See fahren werden. Dennis Kuhlbars-Zachow, unser Gastgeber und Veranstalter des Yoga-Törns, kommt uns schon entgegen und hievt mit Hilfe des Bootseigners Alen die Gepäckstücke an Bord. Nun balancieren auch wir nach oben – am Anfang ist die Gangway wieder einmal etwas ungewohnt.

Wie man auf einem Gulet wohnt

Nach der Begrüßung durch Eigentümer und Crew nehmen wir die Kabinen in Augenschein und erleben die nächste Überraschung: Auch die Kabinen sind in dunklem Holz gehalten, sogar das rechteckige Bett ist aus Holz. Die Betten sind bezogen und es gibt weiche Handtücher in allen Größen. In der Nachbetrachtung kann ich sagen: Das Bett ist super und ich habe jede einzelne Nacht geschlafen wie ein Murmeltier!

Unser Bett auf dem Gulet Gardelin – Foto: Beate Ziehres

Flauschige Teppichböden und ein vollwertiges Bad, das nicht mit den Nasszellen auf anderen Yachten zu vergleichen ist, vervollständigen die Illusion, in einem Hotel zu sein. Wenn da nicht das leichte Geräusch der Wellen wäre, die an die Bordwand schlagen …

Im Bad: die Dusche – Foto: Beate Ziehres

Im Bad – Foto: Beate Ziehres

Was es auf dem Gulet Gardelin zu essen gibt

Nachdem wir das Deck noch etwas ausgekostet haben, senkt sich die Nacht über Kroatien und Schiffskoch Neven bereitet unsere erste Mahlzeit an Bord. Ich weiß nicht mehr genau, was der Matrose an diesem Abend serviert hat. Aber es war der Auftakt eines einwöchigen Rausches für die Geschmacksnerven.

Alle Tage beginnen mit einem köstlichen Frühstück. Da wir uns vom Bett aus direkt zur ersten Yoga-Session des Tages an den Strand oder auf die Kaimauer begeben, haben wir auch gesegneten Hunger. Diesen weiß Neven mit knusprig gebratenen Spiegeleiern, Wurst, Käse, frischen Croissants, Orangensaft und ganz viel frischem Obst zu stillen.

Kaum sind die Frühstücksteller abgeräumt und die Leinen los, duftet es aus der Küche schon wieder verlockend: Das Mittagessen steht auf dem Herd. Oder zumindest ein Teil davon. Während wir rätseln, was es wohl geben wird, geht das Brutzeln munter weiter, bis irgendwann die Glocke übers Deck klingt und uns zum Essen ruft.

Mindestens drei Gänge kommen jeden Tag auf die Tische der Gardelin. Suppen, Salate, Nudeln und ähnliche Gaumenfreuden stellen die Vorspeise dar – die Ähnlichkeiten mit der oberitalienischen Küche sind unverkennbar.

Vorspeise auf dem Gulet Gardelin – Foto: Beate Ziehres

Der Hauptgang besteht aus Fisch, Fleisch, ganz viel Gemüse und Kartoffeln – immer sehr schmackhaft zubereitet auf eine Art und Weise, die mir bis dato unbekannt war.

Fisch, Kartoffelsalat – Foto: Beate Ziehres

Gemüse – Foto: Beate Ziehres

Dass Neven auch sehr guten Kuchen backen kann, stellt er aufs Eindrucksvollste unter Beweis. Kurz: Passagiere, die sich den Urlaub mit Kalorienzählen verderben wollen, sollten nicht auf der Gardelin buchen. Genießer sind hier hingegen richtig gut aufgehoben.

Die Mahlzeiten werden an zwei großzügigen Tischen auf Deck serviert, sodass wir uns nicht einmal während des Essens von den grandiosen Ausblicken trennen müssen.

Entspannung an Bord des Gulet Gardelin: Sonne, Meer und mehr

Ich für meinen Teil hatte zwei Bücher und etwas Arbeit mitgenommen für die Woche auf der Gardelin. Doch sobald ich an Bord war, hat ein Zustand tiefer Entspannung von mir Besitz ergriffen. Der Laptop blieb zugeklappt und die Bücher fristeten ihr Dasein in der Kabine.

Dafür: auf weichen Polstern in der Sonne dösen, die Aussicht auf die vorbeigleitende Landschaft genießen, einsame Buchten entdecken und davon träumen, was man hier anstellen könnte und in die dunkelblauen Wellen schauen.

So blau, das Meer … – Foto: Beate Ziehres

Gerne gibt der Kapitän des Gulet in einer traumhaften Bucht den Befehl, den Anker fallenzulassen. Dann ist es Zeit, von Bord ins frische Wasser zu springen, einfach nur zu planschen, zu schnorcheln oder an Land zu schwimmen und ein Eis zu essen.

Gerne genutztes Sportgerät an Bord ist das SUP. Das Board eignet sich bestens, um den Gleichgewichtssinn zu trainieren und stehend oder sitzend ein paar Runden um die Yacht zu drehen. Ein Vergnügen, das sich keiner entgehen lassen sollte! Die ambitionierten Yogis versuchen natürlich anspruchsvolle Posen auf dem Board. Gelungen! Und wunderschön anzuschauen.

Yoga auf dem SUP – Foto: Beate Ziehres

Wer Lust auf ein Wanderabenteuer hat, findet auch hierzu in der Crew der Gardelin Verbündete. Auf Wunsch bringt der Skipper die Passagiere mit dem Beiboot an Land, damit sie den nächsten Hafen zu Fuß ansteuern können.

Shuttle-Service zum Land mit dem Beiboot – Foto: Beate Ziehres

Der Abenteuerfaktor: Google und die Bewohner der Insel waren in unserem Fall unterschiedlicher Meinung über die beste Route. Wir haben einem alten Mann geglaubt. Der aber – wie sich später herausstellte – offensichtlich nur den Weg mit dem Geländefahrzeug kannte. Dennoch: Wir haben keine Sekunde des Fußmarsches bereut und wunderschöne Erinnerungen gesammelt.

Zu Fuß auf dem Weg zum Hafen von Sumartin – Foto: Beate Ziehres

Abendstimmung in Selca – Foto: Beate Ziehres

Was die Gäste auf dem Gulet Gardelin sehen können

Unsere Tour startete in Trogir, einem liebenswerten, mittelalterlichen Hafenstädtchen bei Split. Von hier aus sind wir in Richtung Südosten aufgebrochen und haben die Inseln Brač und Hvar kennengelernt. Wir haben vor dem Traumstrand von Zlatni Rat und in einsamen Buchten geankert und gebadet – eine war schöner als die andere.

Leben an Bord eines Gulets – Foto: Beate Ziehres

Wir konnten kleine Orte auf den Inseln erkunden, die Weltkulturerbe-Stadt Stari Grad und die ebenso quirlige wie beliebte Inselhauptstadt Hvar. Dass der Kapitän diese Route gewählt hat, war dem Wetter geschuldet.

Das Gulet Gardelin im Hafen von Stari Grad – Foto: Beate Ziehres

Die Heimat von Schiffseigner Alen ist Zadar, weshalb er sich auch bestens in der Gegend nordwestlich von Trogir auskennt. Die Inseln, die historischen Städte, der romantische Fluss Krka und die Nationalparks Kornati und Krka – all das sind Ziele, die mit dem Gulet Gardelin angesteuert werden können.

Auf dem Gulet Gardelin: erstklassiger Service und Aufsehen garantiert

Sicherlich haben Sie schon einmal beobachtet, dass größere Yachten beim Einlaufen in den Hafen von einem oder mehreren Beibooten umkreist werden. Im Falle der Gardelin ist es Alen selbst, der ins Dinghi steigt und aufpasst, dass sein Schiff beim Anlegemanöver keinen Schaden nimmt.

Vom Beiboot aus begleitet der Eigner das Anlegemanöver – Foto: Beate Ziehres

In belebteren Häfen ist es auch üblich, dass sich beim Nähern einer stattlichen Yacht eine Menschentraube am vermeintlichen Anlegeplatz bildet, um das Festmachen zu beobachten. Ich selbst zähle gerne zu den Schaulustigen, sobald ich an Land stehe. An Bord der Gardelin genieße ich es, mich auf ganzer Linie verwöhnen zu lassen. Das Anlegen, Ablegen, Navigieren, Steuern und noch viel mehr übernimmt die Crew – herrlich.

Das Gulet Gardelin hat abgelegt – Foto: Beate Ziehres

Gleichzeitig ist die Zahl der Passagiere mit 14 bis 16 überschaubar – hier darf man noch Wünsche äußern. Zudem gibt es auf dem 28 Meter langen Schiff genügend Platz, um auch mal alleine sein zu können, wenn man will.

Vielen Dank an Dennis Kuhlbars-Zachow von Apollon-Tours OHG für die Einladung und die Möglichkeit, die wunderbare Art des Reisens auf einem Gulet zu entdecken!

Wer nun Lust bekommen hat, auf einem Gulet zu reisen, findet eine große Auswahl von Charter-Gulets und Angebote zum Kabinencharter auf der Webseite der Apollon-Tours OHG.

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Der Hotelmarkt in Havanna hat inzwischen Einiges zu bieten. Wir haben sie gesehen, die 5-Sterne-Häuser der Ketten mit allem erdenklichen Luxus. Teilweise weit außerhalb an steinigen Stränden, teilweise mitten im Zentrum mit Poollandschaften auf dem Dach. Mit einem Mojito in der Hand lässt sich beim Blick über die Stadt bis zum Meer verdauen, was man bei den Ausflügen in die kubanische Realität gesehen hat.

Warum in einer Casa Particular wohnen

Ohne die Lebensumstände in Kuba zu kennen haben wir uns beim Buchen trotzdem bewusst für eine Casa Particular entschieden. Weil wir authentisch und zugleich preisgünstig wohnen und in Kontakt mit den Menschen kommen wollten. In der Casa Floridiana wurden diese Erwartungen erfüllt.

Die Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna – Foto: Beate Ziehres

Als wir ankommen, empfängt uns die Tochter des Hauses, zeigt uns die Zimmer und macht uns mit der Technik vertraut. Ich bin begeistert: Unser Doppelzimmer hat eine zweiflügelige Tür zum Balkon, die Decke ist mindestens vier Meter hoch und mit Stuck verziert. Auf dem Boden liegen Fliesen mit Kolonialmuster, die Tür zum Flur mit Glasbildern ist eine Augenweide und das Bad groß und schick ausgestattet.

In der Casa Floridiana: links im Bild die bemerkenswerte Zimmertür, rechts ein Blick ins Bad – Foto: Beate Ziehres

Blick vom Bett aus an die Decke – Foto: Beate Ziehres

Wie ich in der Casa Floridiana geschlafen habe

Und dann das Bett: Im überdimensionalen Kingsize-Format, hoch und straff gefedert, mit strahlend weißen, raschelnden Laken – es ist ein Traum! Ich schlafe wie im siebten Himmel und nehme mir vor, zuhause ein solches Bett zu kaufen.

Unser Bett in der Casa Floridiana – Foto: Beate Ziehres

Die gelegentlich eingeschaltete Klimaanlage sorgt dafür, dass es nicht zu heiß wird im Zimmer. Für die kleine Abkühlung steht ein Ventilator bereit.

Die Lage der Casa Floridiana

Ausgestattet mit einer Visitenkarte der Casa Floridiana – sehr wichtig, um wieder zurückzufinden – brechen wir zu einer ersten Erkundung der Stadt auf. Immer der Nase nach, denn Stadtpläne haben hier Seltenheitswert. Der Malecón liegt direkt um die Ecke. Wir inhalieren das Leben an der Uferpromenade, staunen über die gelben Coco-Taxis und betreten den nächsten Zigarren-Rum-Andenkenladen, um einen Orientierungsplan zu erstehen. Danach ein Mojito in einer Bar in der Altstadt – in Havanna lässt es sich aushalten, auch ohne Luxushotel!

Am Malecón in Havanna – Foto: Beate Ziehres

Frühstück in der Casa Foridiana

Das Frühstück wird in der Casa Floridiana in einer Art Lobby mit direkter Blickverbindung über den Innenhof in die Küche serviert. So können wir tatsächlich zuschauen, wie unsere Frühstückseier frisch gebraten werden. Die Eier sind eine Konstante wohl jedes Frühstücks in Kuba, dazu starker Kaffee mit viel Milch und frisch gepresster Guavensaft. Außerdem kommt jeden Tag ein Teller mit frischem Obst auf den Tisch, meist Bananen, Ananas und Guaven.

Beim Frühstück in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Der Frühstückstisch in der Casa Floridiana hat zwar nur vier Plätze, deshalb muss bei hohem Gästeaufkommen in Schichten gegessen werden. Das finde ich nicht weiter schlimm, schließlich sind wir ja im Urlaub, noch dazu in der Karibik. In diesem Teil der Welt geht es entspannter zu.

Blick vom Frühstückstisch über den Innenhof bis zur Küche – Foto: Beate Ziehres

Doch es gibt Ausnahmen. Der Wäscheservice der Casa Floridiana ist eine davon. Morgens abgegeben liegt nachmittags bei unserer Rückkehr alles picobello im Zimmer. Die beiden Jungs, die im Wechsel für Frühstück, die Zimmer und auch für die Wäsche zuständig sind, machen einen tollen Job!

Ist die Casa Floridiana empfehlenswert?

Wir waren eine Woche in der Casa Floridiana und haben die Entscheidung, hier zu wohnen, keine Sekunde bereut. Auf der Straße unter dem Balkon des restaurierten Kolonialhauses tobt der kubanische Alltag. Die Menschen kämpfen, von Passanten wortreich unterstützt, mit den Widrigkeiten des Sozialismus. Da muss die Pumpe eines betagten spanischen Feuerwehrautos, das täglich Wasser ins Nachbarhaus liefert, repariert werden. Oder ein Schrank auf einen Lastwagen verfrachtet, dessen Ladefläche schon voll Bananen ist. Von der Dachterrasse eines Luxushotels hätten wir all das nicht gesehen.

Balkon mit Aussicht in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Die dunklen Seiten der Casa Floridiana

Doch die Casa Floridiana hat auch Nachteile, die wir an dieser Stelle nicht verschweigen wollen:

• Die Treppe ist – wie in den Kolonialhäusern in Havannas Altstadt üblich – sehr eng und steil. Einen Aufzug gibt es nicht und ich bin froh, dass sich die Taxifahrer bei der Ankunft und Abreise um die Koffer kümmern.
• Der real existierende Sozialismus lässt sich auch in der Casa Floridiana nicht immer ausblenden. So widersetzt sich beispielsweise der Spülkasten beharrlich den Reparaturversuchen meines ostblockerfahrenen Zimmergenossen.
• Einer Kakerlake, die sich einmal im Zimmer meines Sohnes sehen ließ, hat er mit Kühlschranktemperaturen Paroli geboten – dank der wunderbar funktionierenden Klimaanlage. Das Insekt hat sich daraufhin in wärmere Gefilde verzogen.

Aber hey, wir sind in der Karibik! Um im Haus einer spanischen Hotelkette zu übernachten, hätten wir nicht so weit fliegen müssen. Sollte ich wieder einmal nach Kuba reisen, werde ich wieder ein Zimmer in einer Casa Particular buchen.

Gudrun von Reisebloggerin.at hat ihre eigenen Erfahrungen mit kubanischen Casas Particulares gemacht. Hier finden Sie ihren Beitrag. Wolfgang Käseler von Groovy Planet hat in ungezählten Casas Particulares übernachtet und hier darüber berichtet.

Lesen Sie in den Beiträgen Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps und Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratipp mehr über unseren Kuba-Urlaub.

Blick vom Essplatz der Casa Floridiana in den Innenhof – Foto: Beate Ziehres

Ein Wort zur Preisentwicklung in Havanna

Auch auf Kuba ist die Zeit der Einheitspreise vorbei. Deshalb lohnt sich inzwischen ein Preisvergleich durchaus. Kubanische Casas Particulares können inzwischen auf allen gängigen Hotelportalen online gebucht werden.

Unser Zimmer in der Casa Floridiana ist in der jüngsten Zeit zwischen 50 und 100 Prozent teurer geworden und liegt jetzt preislich auf der Höhe eines Drei-Sterne-Hotels in der Hamburger Innenstadt! Leider ist zu vermuten, dass ausschließlich die Preise angepasst wurden, nicht jedoch die Standards.

Der Beitrag Casa Floridiana: die ganze Wahrheit über die private Unterkunft in Havanna erschien zuerst auf Reiselust-Mag.