Tipp #1: Frühstücken im Amber Angkor Villa Hotel & Spa

Dem Frühstück im Amber Angkor Villa Hotel & Spa in Siem Reap verdanke ich mit die besten Erinnerungen an Kambodscha. Jedesmal, wenn ich jetzt meine kambodschanisch inspirierte Nudelsuppe zum Frühstück löffele, fühle ich mich zurückversetzt nach Asien. In Siem Reap dampft schon in aller Frühe allerorten eine wunderbar würzige Brühe in wirklich riesigen Töpfen.

In meinem Hotel ist das nicht anders. Den persönlichen Vorlieben entsprechend zaubert eine sanfte, immer gut gelaunt lächelnde Fee in etwa einer Minute eine kambodschanische Suppe mit dem Namen Kuy Teav für mich. Als Topping kann ich eingelegte Knoblauchstückchen, Chilipaste, Sojasprossen, Limette, Kräuter und diverse Würzsaucen hinzufügen. Kuy Teav ist das Vorbild für meine Eigenkreation.

Vielleicht hat auch der einzigartige Frühstücksort zu meinen positiven Erinnerungen beigetragen. Inmitten eines zauberhaften, tropischen Gartens, umgeben von Pflanzen, die hierzulande nur im Gewächshaus gedeihen, finde ich einen Platz zum Frühstücken.

Extratipp für alle, die einem solchen Setting nicht widerstehen können: Hier ist es ratsam, Mückenspray schon vor dem Frühstück aufzutragen.

Der tropische Garten des Amber Angkor Hotels in der Morgensonne – vom Frühstückstisch aus gesehen.

Tipp #2: Mit dem Tuk-Tuk fahren

In Siem Reap fährt man Moped. Und wer nicht selbst fahren möchte, nimmt die Dienste einer Motorrad-Rikscha, kurz Tuk-Tuk, in Anspruch. Ich bin mit dem Tuk-Tuk zu den Tempeln Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Prohm und zum Sonnenuntergang nach Srah Srang gefahren und habe jede Sekunde genossen. Das Schöne: Du bist hautnah dran am Geschehen, der warme Wind weht dir um die Nase und bei Regenschauern sitzt du im Trockenen.

Mein Fahrer erweist sich nicht nur als souveräner und sicherer Fahrer, sondern ist auch bereit zu einem Benzingespräch. Auf die Frage nach der Zugmaschine stellt er mir seinen ganzen Stolz, eine neue, glänzende 250er Boxer aus Indien vor.

Der beste Tuk-Tuk Fahrer Siem Reaps.

Mit dem Tuk-Tuk unterwegs von Siem Reap zu den Tempeln von Angkor.

Tipp #3: Eine Massage genießen

Bekanntermaßen sind asiatische Massagen mit die besten, die die Welt zu bieten hat. Auch in Siem Reap bieten eine Reihe von Spas ihre Dienste an. Auf mich selbst gestellt, wäre ich mit der Auswahl überfordert gewesen. Doch mein Touranbieter hat vorausschauend für den Nachmittag des Ankunftstages eine Fußmassage eingeplant.

Der Reiseleiter, Mr. Vandara, bringt uns in einen traumhaft schönen Wellness-Tempel. Im Sokkhak Spa River Side begrüßt man unsere kleine Reisegruppe bei entspannenden Klängen mit Tee. Es ist sogar möglich, die Fußmassage ohne Aufpreis in eine Ganzkörpermassage zu verwandeln. Dieses Angebot nehme ich gerne an.

In völliger Abgeschiedenheit vom Lärm der Stadt gebe ich mich den Händen der Masseurin hin. Danach fühle ich mich wie neu geboren und angekommen in Kambodscha, bereit für ein neues Abenteuer. Klare Empfehlung und großes Lob an das Taruk-Team für diese Idee!

Empfangsraum im Sokkhak Spa.

Nach der Massage gibts im Sokkhak Spa Tee und frische Mango.

Tipp #4: Kambodschanische Küche probieren

Der Küche der Khmer und des modernen Kambodschas eilt in Insiderkreisen neuerdings ein großer Ruf voraus. Sie gilt als eine der besten Küchen Asiens. Völlig zu Recht, wie ich finde. Die Speisen sind immer angenehm würzig, aber nie so scharf wie in Thailand. Dies liegt beispielsweise an besonderen Würzpasten und teils nach alten Familienrezepten selbst zusammengestellten und frisch zerstoßenen Kräutermischungen.

Ich lerne die köstliche Küche Kambodschas im River Square 24 Restaurant in Siem Reap kennen. Der Chef des Hauses lässt traditionelle Khmer-Küche mit dezenten westlichen Einflüssen auf den Tisch bringen: verschiedenste Arten von schmackhaftem Gemüse, wirklich leckeren gedämpften Fisch, würzige Rindfleischspieße, gebratene Nudeln und Reis. Herausragende geschmackgebende Elemente der Khmer-Küche sind die Würzpaste Krueng mit Ingwer, Kurkuma, Zitronengras und Schalotten sowie Prahok. Prahok besteht aus fermentiertem Fisch aus dem Tonle Sap und erinnert an handelsübliche Fischsoße, ist jedoch viel stärker.

Spezialitäten aus der Khmer-Küche

Tipp #5: Sonnenuntergang in Srah Srang

Srah Srang heißt „Königliches Bad“. Das Wasserbecken aus dem 10. Jahrhundert liegt vor den Toren von Siem Reap nahe Angkor Thom und Angkor Wat. König Jayavarman VII ließ um das Jahr 1200 an der Landestelle eine Terrasse errichten und den ganzen See mit Sandstein einfassen. Noch heute ist das Wasserbecken intakt und der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen.

Die restlichen Regenwolken nehmen allerdings keine Rücksicht auf die erhoffte Perfektion und verdecken die untergehende Sonne. Trotzdem ist die Stimmung am Ostufer ganz zauberhaft. Während ich ein paar mitgebrachte Chips knabbere, planschen einheimische Kinder im Wasser – kurz, alle haben eine entspannte Zeit. Und der Himmel färbt sich dank Wolken umso spannender.

Sonnenuntergangsstimmung beim „königlichen Bad“ Srah Srang.

Tipp #6: Besuch im Phare Circus

Jetzt kommen wir zu einem Kulturgenuss der besonderen Art zu – dem Phare Circus. Der Phare Circus ist ein soziales Projekt. Jugendliche aus armen Verhältnissen erhalten im Phare Ponleu Selpak Artistic Center in Battambang eine schulische und eine artistische Ausbildung. Der dazugehörige Phare Circus in Siem Reap bietet ihnen die Möglichkeit, ihr künstlerisches Können zu zeigen, Geld zu verdienen und eine Zukunftsperspektive.

An diesem Abend wird die Produktion „White Gold“ gezeigt. Es geht um Reis und um die Rolle des weißen Golds in der kambodschanischen Gesellschaft. Ich lerne den traditionellen Apsara-Tanz kennen und staune über das Können der jungen Akrobaten. Die Stunden im Phare Circus vergehen wie im Flug und bleiben unvergesslich. Sollte man bei einem Besuch in Siem Reap nicht versäumen!

Apsara-Tänzerin und Akrobat in Aktion im Phare Circus.

Tipp #7: Bummel über den Nachtmarkt von Siem Reap

Am Siem Reap River zwischen der bei Touristen beliebten Pub Street am Old Market und dem Tempel Wat Preah Prom Rath erstreckt sich ab nachmittags der Nachtmarkt. In Richtung Old Market bieten die Händler ihre Waren feil. In Richtung Tempel reiht sich Garküche an Garküche. Ein Duft, der mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, umweht die Stände. Einheimische und Touristen lassen sich auf kleinen bunten Plastikstühlen an ebensolchen Tischen nieder und genießen frisch zubereitete Pfannengerichte aus buntem Gemüse, Nudeln, Reis und meist Hühnchen. Für wenige Riel kannst du dich hier sattessen. Muss man probiert haben!

Ausgangspunkt nächtlicher Erkundungen in Siem Reap ist meist die Pub Street.

Auf der Ostseite der bunt beleuchteten Brücke setzen sich am Abend die Garküchen fort. Allerdings brutzeln hier auf den Grills Tiere, die nicht unbedingt dem mitteleuropäischen Geschmack entsprechen. Ich entdecke diverse Insektenarten als Proteinquelle, mache aber aus Respekt und aufgrund der Dunkelheit kein Bild.

Erst einige Tage später, als der Bus an einem typischen Rasthof für Touristen anhält, traue ich mich, die appetitlich präsentierten Berge gegrillter Taranteln, Frösche und Heuschrecken abzulichten. Natürlich wäre den Frauen lieber gewesen, ich hätte ihnen etwas abgekauft. Ich begnüge mich aber mit einer großen Tüte Gemüse- und Bananenchips für den kleinen Hunger. Hättest du das ungewohnte Grillgut probiert?

Schwer zu erkennen, was auf diesem Grill am Straßenrand bei Siem Reap liegt …

Gegrillte Taranteln.

Übrigens sind gegrillte Insekten keine wirklich traditionelle kambodschanische Spezialität. Erst während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer, die von 1975 bis 1979 währte, begannen die Leute beispielsweise Vogelspinnen zu essen, um dem Hungertod zu entgehen.

Tipp #8: Ausflüge in die Umgebung unternehmen

Wer Siem Reap besucht, will natürlich die Tempel von Angkor erkunden. Wenn du aber sehen willst, wie die Menschen in Kambodscha heute leben und was sie bewegt, musst du aufs Land fahren. Und an den Tonle Sap.

Ausflug aufs Land

Außerhalb der Städte leben die Menschen häufig von der Landwirtschaft. Mit einfachen Mitteln produzieren sie unter anderem Reis, Mais, Mangos, Bananen und Ananas. Die Bauern leben in einfachen Holzhäusern, die zum Schutz vor Tieren oft auf Stelzen stehen. Alle Familienmitglieder schlafen in einem Raum, üblicherweise auf dem Boden. Übrigens machen Kambodschaner, sobald es sich anbietet, auch tagsüber ein Nickerchen. Dazu bieten sich ebenfalls erhöht stehende Pavillons an, in denen manchmal Hängematten aufgehängt sind.

Bambusrohr wird mit Klebreis gefüllt, anschließend wird alles gebraten. Lecker!

Der Straßenhändler auf dem Land bei Siem Reap bereitet Snacks aus Klebreis vor.

Wohnhaus auf dem Land bei Siem Reap.

Überdachte Plätze für das Mittagsschläfchen in einem Restaurant bei Siem Reap.

Ausflug zum Tonle Sap

Hier möchte ich eine Bootsfahrt zu den Dörfern am Tonle Sap empfehlen. Der Tonle Sap ist ein See nahe Siem Reap, dessen Wasserstand mit dem des Mekong stark steig und fällt. Die Bewohner der Orte am und zeitweise im See haben sich auf diese eigenwilligen Umstände eingestellt. Ich konnte die Fischer auf dem Weg zur Arbeit beobachten und werde in einem eigenen Beitrag darüber berichten.

Am und auf dem Tonle Sap leben die Menschen mit langen Hochwasserphasen.

Tipp #9: Die Tempel von Angkor mit deutschsprachigem Guide besuchen

Ohne meinen oben bereits zitierten Reiseleiter Mr. Vandara wäre ich in Angkor verloren gewesen. Deshalb würde ich die Tempelanlagen der Khmer immer wieder mit einem deutschsprachigen Tour-Guide besuchen. Die Gästeführer kennen die Sehenswürdigkeiten wie ihre Westentasche, beantworten geduldig alle Fragen, organisieren die Fahrt zu den Tempeln und sorgen für Wasser und dafür, dass es rechtzeitig Mittagessen gibt.

Unterwegs im Angkor Thom Tempel mit Gästeführer Mr. Vandara.

Wenn du auf eigene Faust unterwegs bist, findest du im Internet einige deutschsprachige Gästeführer, beispielsweise im Kambodscha-Reisemagazin, den sehr nett aussehenden offiziellen Angkor-Guide Munny oder den engagierten Toum, der dir auch den Alltag der Menschen in Kambodscha näher bringt.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Ich habe eine organisierte Rundreise nach Kambodscha und Vietnam unternommen. Sie heißt „Zauber des Mekong“ und ist auf der Webseite von  TARUK-Reisen in Caputh buchbar. Vielen Dank für die liebevolle und wohl durchdachte Planung und Organisation! (unbezahlte Werbung)

Der Beitrag Siem Reap – 9 Tipps für entspannten Urlaub in Kambodscha erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Inselhopping auf den Seychellen – lohnt es sich?

Wer eine Reise auf die Seychellen plant, steht häufig vor dieser Frage. Die Inselhopping-Angebote sind meist sowohl preis- als auch zeitintensiver. Und dann beginnt das Grübeln… Brauche ich das für mein perfektes Seychellen-Erlebnis? Meine Antwort auf diese Frage ist ein klares „Ja!“.

Die Republik Seychellen setzt sich aus 115 Inseln zusammen – 42 Granit- und 73 Koralleninseln. Der gesamte Inselstaat verteilt sich auf einer Seefläche von 431.000 Quadratkilometern vor der ostafrikanischen Küste. Zum Vergleich: Deutschland verfügt über eine Landesfläche von 358.000 Quadratkilometern.

Erster Eindruck von den Seychellen aus dem Flugzeugfenster. Foto: Lena Ziehres

Die Inseln werden in zwei Archipels unterteilt: die Inner und die Outer Islands. Die Outer Islands liegen außerhalb der Seychelles Bank und sind primär unbewohnte Koralleninseln. Der touristische Hauptfokus liegt dementsprechend auf den Inneren Granitinseln. Zu ihnen zählen auch die drei Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue. Nur eine dieser drei Inseln zu besuchen, wäre wahrlich ein Frevel! Denn sie haben alle ihre eigenen Besonderheiten, ein einzigartiges Ambiente sowie einmalige Sehenswürdigkeiten. Meine persönlichen Favoriten: Praslin und La Digue! Und eben diese beiden möchte ich euch näher vorstellen. Die beiden kleinen Inseln Curieuse und St. Pierre will ich euch ebenfalls nicht vorenthalten. Ihr werdet sehen, warum ich sie erwähne.

Praslin – Strände, Regenwald und Coco de Mer

Praslin ist die zweitgrößte Insel der Seychellen. Etwa 50 km Ozean trennt das faszinierende, 38 km² große Eiland von der Hauptinsel Mahé. Und natürlich liegt die größte Anziehungskraft der Insel in Buchten, wie man sie sich kaum schöner erträumen könnte!

Anse Lanzio: Praslins bekannteste Bucht

Weithin als einer der schönsten Strände bekannt ist die Anse Lazio. Der Strand wird durch imposante Granitfelsen in kleine Buchten unterteilt – und eine ist schöner als die nächste. Wir haben uns zu Fuß vom Mont Plaisir aus dem Anse Lazio genähert, während die meisten Besucher über die Straße von Anse Boudin anreisen. Der Vorteil des eher unbekannten Fußwegs: man gelangt erst in zwei nahezu menschenleere, traumhaft schöne kleinere Buchten vor der Hauptbucht.

Anse Lazio auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Der erste Anblick könnte ebenso gut einer Postkarte entsprungen sein! Wir suchen uns also direkt ein von Takamaka-Bäumen beschattetes Plätzchen, gehen Schnorcheln und genießen die Idylle…

Strand meiner Träume: die Anse Georgette

Doch allzu viel Zeit wollte unser lokaler Guide, der uns zur Anse Lazio geführt hat, hier nicht verbringen. Denn seiner Meinung nach ist eine andere Bucht um Längen schöner: die Anse Georgette. Auf einer etwa 2-stündigen Wanderung führt er uns durch Palmenwälder entlang Praslins Nordküste.

Wanderung zur Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Saftig-grüne Wildnis auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Ein kleines Abenteuer, denn es geht bergab und bergauf, über Wurzeln und Steine auf schmalen, überwachsenen Pfaden. Aber unbedingt lohnenswert! Wir sehen wilde Vanillepflanzen und Zimtbäume, an einem Baum lassen sich sogar die nachtaktiven Flughunde erkennen. Am höchsten Punkt des Weges angelangt, eröffnet sich ein grandioses Panorama über die Küste.

Mit dieser Aussicht endet gleichzeitig der schattenspendende Palmenwald, der steinige Pfad führt nun steil bergab durch die pralle Mittagssonne. Eine Kopfbedeckung, ausreichend Wasser und festes Schuhwerk sind auf dieser Wanderung unabdingbar! Es sei denn man ist erfahrener Barfußgänger, wie unser Guide. Dieser ist ernsthaft beeindruckt, dass Basti – mein Freund und Reisebegleiter – den gesamten Weg ebenfalls ohne Schuhe zurücklegt. Ich jedenfalls brauche jegliche Konzentration, um mit Turnschuhen auf den lockeren Steinen bergab nicht wegzurutschen. Dabei noch in die nackte Fußsohle gepikst zu werden – unvorstellbar.

Verheißungsvoller Blick von oben auf die Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Doch das Ende ist in Sicht – unter uns liegt die Anse Georgette! Die Bucht wird umgeben von einem Golfresort und ist nur über zwei Wege zu erreichen. Entweder über unseren abenteuerlichen Pfad, für dessen Bewanderung ich unbedingt einen lokalen Guide empfehle, oder nach vorheriger Anmeldung über den Golfplatz.

Doch unsere Mühen werden reich belohnt: nach dem letzten Abstieg eröffnet sich der Blick auf einen nahezu schneeweißen Sand und türkisblaue Wellen, die sanft auf den Strand rollen.

Mein Lieblingsstrand auf den Seychellen: Anse Georgette. Foto: Sebastian Lingk

Unter einem Takamaka-Baum haben zwei Einheimische einen Stand mit tropischen Früchten und erfrischenden Kokosnüssen aufgebaut. Noch nie habe ich eine Kokosnuss so genossen wie nach diesem Fußmarsch und bei einem solch traumhaften Ausblick. Und ich stimme unserem Guide zu: die Anse Georgette ist meiner Meinung nach der schönste Strand auf Praslin!

Einladung zu einem frischen Snack an der Anse Georgette. Foto: Lena Ziehres

Frucht der Versuchung und Superlative: die Coco de Mer

Während Traumstrände auf allen Seychellen-Inseln zu finden sind, hat Praslin ein vollkommen einzigartiges Wahrzeichen: die Coco de Mer! Diese Kokosnuss wächst an der ausschließlich auf Praslin und der kleinen Nachbarinsel Curieuse vorkommenden Seychellen-Palme – in vielerlei Hinsicht eine Pflanze der Superlative.

Ihre Frucht ist die größte Nuss der Welt, darin befindet sich der größte Samen der Welt. Auch der männliche Blütenstand ist der größte im gesamten Pflanzenreich. Dazu wird die Palme bis zu 800 Jahre alt und ihre Kokosnüsse erzielten zur Kolonialzeit in Europa Höchstpreise! Denn schon vor Entdeckung ihres Herkunftsortes galt die hin und wieder in Indien, Südafrika oder den Malediven angeschwemmte Nuss aufgrund ihrer Form als Symbol der Fruchtbarkeit. Und da keiner wusste, wo sie herkam, verbreitete sich der Mythos, sie würde im Meer wachsen – daher der Name Coco de Mer.

Beeindruckende Coco de Mer im Fond Ferdinand, Praslin. Foto: Lena Ziehres

Als europäische Seefahrer dann riesige Wälder voll Seychellen-Palmen fanden, verortete ein britischer General den biblischen Garten Eden auf Praslin und benannte die endemische Palme als den Baum der Versuchung, der Eva und Adam verführt haben soll. So oder so: Der Besuch im Garten Eden der Coco de Mer gehört unbedingt zu einer Reise auf die Seychellen dazu!

Coco de Mer. Foto: Lena Ziehres

Die Seychellen-Palme kommt auf Praslin in zwei Gebieten vor: im von der UNESCO als Naturerbe anerkannten Vallée de Mai und im Naturreservat Fond Ferdinand. Die meisten Gäste würden ins bekanntere Vallée de Mai fahren, erklärte uns eine Hotelmitarbeiterin. Die Coco de Mer könne man im Fond Ferdinand jedoch genauso gut sehen, zudem wäre der Eintritt dort günstiger, eine Führung sogar inklusive, die Artenvielfalt größer und es gäbe zudem einen schönen Aussichtspunkt über die Insel.

Da mussten wir nicht mehr lange überlegen – per Bus ging es auf zur Anse Marie-Louise im Süden von Praslin. Der einheimische Guide war zwar nicht der gesprächigste, doch die Wanderung durch den Palmenwald, der Anblick der riesigen Kokosnuss in ihrem natürlichen Umfeld und der sagenhafte Ausblick vom höchsten Punkt des Reservats waren fantastisch! Ein lohnenswerter, kleiner Geheimtipp, das Fond Ferdinand.

Ausblick vom Fond Ferdinand auf die Insel Praslin. Foto: Sebastian Lingk

Curieuse und St. Pierre – Riesenschildkröten, schnorcheln und ein BBQ

Meine letzten beiden Praslin-Highlights befinden sich zwar nicht direkt auf Praslin, vorenthalten möchte ich sie euch trotzdem nicht. Die Insel Curieuse liegt etwa 1 km von Praslin entfernt und ist bekannt für ihre tierischen Bewohner: Riesenschildkröten. Über 200 Exemplare leben frei auf dem Eiland! Die meisten sind jedoch an einer Schildkrötenaufzuchtstation an der Bucht von Laraie anzutreffen.

Hier landet unser Tagesausflugsboot an und schon vom Strand sehe ich die ersten gewaltigen Aldabra-Schildkröten. Während einige neugierig auf die Besucher zukommen – und es zu meiner Überraschung unglaublich genießen am Hals gekrault zu werden – schätzen andere ihre Ruhe abseits des Trubels.

Nicht gerade klein, die Schildkröte. Foto: Sebastian Lingk

Riesenschildkröten bewohnen die Insel Curieuse. Foto: Lena Ziehres

Doch mit dieser tierischen Begegnung endet das Curieuse-Naturerlebnis noch nicht! Von der Laraie-Bucht wandern wir zunächst über Holzwege durch einen Mangrovenwald, an dessen Wurzeln sich Krabben in allen Größen und Formen sehen lassen. Dann geht’s durch die üppig-grüne Vegetation über eine Anhöhe zum Anse José. Hier bereitet unser Bootskapitän – zusammen mit einigen anderen Tagesausflugsbootskapitänen – ein leckeres BBQ zu.

Unterwegs auf Holzpfaden auf Curieuse. Foto: Lena Ziehres

Einen Regenschauer später wartet dann ein Schnorchel-Stopp vor der kleinen Granitinsel St. Pierre. Im herrlich klaren Wasser vor den zahlreichen Felsen tummeln sich verschiedenste Fische – manche in ganzen Schwärmen, andere allein. Ein großartiger Ort zum Schnorcheln und ein fantastischer Tagesausklang!

St. Pierre ist ein Paradies für Schnorchler. Foto: Lena Ziehres

La Digue – per Fahrrad durchs Paradies

Die kleinste der drei bewohnten Hauptinseln der Seychellen ist La Digue. Etwa 3.000 Menschen leben auf dem gerade einmal 10 Quadratkilometer großen Eiland. Die Einwohner lassen sich am besten so beschreiben: absolut entspannt!

Auf La Digue scheinen die Uhren langsamer zu ticken, alles geht gemütlicher von statten. Taxen, Lieferwagen, Polizei und Feuerwehr haben die einzigen motorisierten Fahrzeuge auf der Insel. Und so bewegen sich auch die Einheimischen zu Fuß und per Fahrrad von A nach B. Für Besucher gibt es überall Fahrräder zum Ausleihen. Ich bin mir sicher: Das ist einer der Hauptgründe für das relaxte Ambiente, dass sich ideal zur Erholung und Entschleunigung eignet.

Unterwegs mit dem Rad auf La Digue, L’Union Estate. Foto: Lena Ziehres

Zu entdecken gibt es dennoch Einiges. Gerne wären wir sogar länger geblieben und hätten noch mehr gesehen – z.B. die Anse Patates im Norden der Insel. Aber selbst im Paradies auf Erden kann man manchmal einfach nicht alles haben…

Erreicht haben wir La Digue per Fähre von Praslin aus, die Fahrt dauert etwa 30 Minuten. Eigentlich reicht schon der Anblick des beschaulichen Hafenbeckens, um sich in die Insel zu verlieben! Kaum in unserer Unterkunft angekommen, leihen wir uns also Fahrräder und radeln los.

L’Union Estate und die weltberühmte Anse Source d’Argent

Die Hauptsehenswürdigkeit La Digues ist der Strand Anse Source d’Argent. Er gilt als einer der schönsten und meistfotografierten Strände auf der ganzen Welt und ist das Sinnbild eines Seychellen-Strandes: unzählige kleine Sandbuchten an türkisblauem Wasser, die von imposanten Granitfelsen durchtrennt sind.

La Digue, Anse Source D’Argent. Foto: Lena Ziehres

Um hierhin zu kommen, muss man jedoch das L’Union Estate durchqueren. Auf dem Gelände befand sich einst eine weitläufige Kokos- und Vanilleplantage. Heute ist es eine Art Freiluftmuseum mit dem kolonialen Plantation House, einer traditionellen Kopra-Mühle, einem Friedhof sowie einem kleinen Pflanzen-Lehrpfad.

Am Eingang ist eine Eintrittsgebühr von rund 150 SCR zu entrichten, dann darf man über das Gelände radeln. Das letzte Stück des Weges führt vorbei an unzähligen Vanillepflanzen, die seit jeher per Hand bestäubt werden. Die Insekten, die dies in anderen Ländern übernehmen, gibt es auf den Seychellen nämlich nicht.

Angekommen im L’Union Estate auf La Digue. Foto: Lena Ziehres

Die Stelle, wo man das Fahrrad zurücklässt, um weiter zur Anse Source d’Argent zu laufen, finden wir ganz leicht: anhand der unfassbar vielen anderen Räder! Es lohnt sich, sich nicht direkt in einer der ersten Buchten niederzulassen. Diese scheinen gar kein Ende zu nehmen, doch je weiter wir gehen, umso leerer wird es.

Letztendlich suchen wir uns an einer traumhaft schönen Bilderbuch-Bucht ein Plätzchen. Zunächst sind wir noch alleine, bekommen später jedoch kostenfreies Entertainment: ein Drohnen-Fotograf, der nacheinander mit drei Influencerinnen Shootings im durchsichtigen Kajak macht. Wer auf der Suche nach dem perfekten Urlaubsfoto ist, findet hier mit Sicherheit ein passendes Angebot!

La Digue, Anse Source D’Argent. Foto: Lena Ziehres

Küstenwanderung von der Grand Anse zur Anse Cocos

Weitaus weniger besucht sind die wunderschönen Buchten Grand Anse, Petite Anse und Anse Cocos. Die drei langen feinsandigen Strände erstrecken sich entlang der Südostküste La Digues – wie eine kleine Perlenkette, eine nach der anderen.

Ihre Besonderheit: An dieser Stelle der Insel gibt es kein vorgelagertes Riff. Und so treffen die Wellen des Indischen Ozeans mit voller Kraft auf Land und bieten ein fantastisches Spektakel. Schwimmen sollte man hier jedoch nicht, da es obendrein gefährliche Strömungen gibt!

Bilderbuchstrand Grande Anse auf La Digue. Foto: Lena Ziehres

Bis zu Grand Anse – der größten der drei Buchten – kommt man mit dem Fahrrad. Über einen Pfad geht es erst am Strand entlang, einen Abstecher zum Strand inklusive, und dann hinauf: über Steine in die tropische Vegetation und rüber zu Petite Anse. Immer wieder hört man im Dschungel das Rauschen der Wellen und die Vorfreude auf die nächste Aussicht steigt!

Wer hat die Kokosnuss …? Die Zeit genießen auf La Digue am Strand Petite Anse. Foto: Sebastian Lingk

Da ist die Kokosnuss! Foto: Lena Ziehres

An der Petite Anse genehmigen wir uns eine zugegebenermaßen recht überteuerte Kokosnuss und wandern dann gemütlich weiter über die nächste Anhöhe zur Anse Cocos. Und wieder einmal finde ich meinen absoluten Strand-Favoriten der Insel im Underdog! Ein kleines Juwel, das den meisten Reisenden verborgen bleibt. Umso mehr genießen wir die Zeit am Strand und bei einer kleinen Abkühlung in den Schaumkronen des knietiefen Wassers.

Relaxen im Schatten einer Palme an der Anse Cocos, La Digue. Foto: Sebastian Lingk

Wichtige Infos für einen Seychellen-Urlaub – das solltet ihr wissen

Die beste Reisezeit

Auf den Seychellen herrscht ganzjährig tropisches Klima und im Grunde kann man das ganze Jahr über sehr gut dorthin reisen. Zwischen Dezember und März, zur Zeit des Nordwest-Monsuns, kommt es zu den meisten Regenschauern. Diese sind meist stark und kurz.

Die Trockenzeit ist von Mai bis Oktober während des Südost-Monsuns. Häufig wird dieser Zeitraum als beste Reisezeit empfohlen, allerdings sollte man bedenken, dass es oft windig ist. Der Wind wühlt das Meer auf und sorgt so für schlechtere Sicht beim Schnorcheln.

April und November sind die Übergangs- und zudem die heißesten Monate auf den Seychellen mit durchschnittlichen Temperaturen um die 30°C bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Wir waren im November dort.

Sonnenuntergang beim Castello Beach Hotel auf Praslin. Foto: Lena Ziehres

Anreise auf die Seychellen

Von Deutschland aus werden Direktflüge mit Condor von Frankfurt auf die Hauptinsel Mahé (SEZ) angeboten. Flugverbindungen mit Zwischenstopp gibt es von diversen deutschen Flughäfen mit Etihad Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines sowie Qatar Airways. Zwischen den drei Hauptinseln verkehren Kleinflugzeuge und Fähren.

Wir sind mit Emirates ab Hamburg über Dubai auf die Seychellen geflogen und haben vor Ort die Fähre von Mahé nach Praslin (etwa 1 Stunde Fahrzeit), von Praslin nach La Digue (rund 30 Minuten Fahrzeit) und von La Digue zurück nach Mahé genommen (etwa 1,5 Stunden Fahrzeit).

Einreise

Deutsche Staatsbürger benötigen einen gültigen Reisepass und müssen vor Ankunft eine digitale Einreisegenehmigung beantragen. Offizielle und aktuelle Angaben stellt das Auswärtige Amt zur Verfügung.

Währung auf den Seychellen

Zahlungsmittel ist die Seychellen-Rupie (SCR); 1 EUR = 16,07 SCR

Wir haben vor Ort am Geldautomaten mit der Kreditkarte Seychellen-Rupien abgehoben. Mehrfach, da wir doch öfter als geahnt für Ausflüge und Essen Bargeld benötigten.

Verkehrsmittel auf den Seychellen

Auf La Digue Fahrrad oder Taxi. Auf Praslin und Mahé gibt es Taxen, aber auch öffentliche Busse. Der Bus ist eine preiswerte Möglichkeit, um die Inseln zu erkunden. Eine Fahrt kostet 12 SCR, unabhängig von der Strecke. Die Tickets gibt’s in ausgewählten Kiosken, nicht aber beim Busfahrer.

Wir haben uns auf Praslin im ortsansässigen indischen Kiosk ein 5-Tagesticket gekauft. Solange man etwas Geduld und einen Funken Abenteuerlust mitbringt, funktioniert der ÖPNV super!

Auf keinen Fall vergessen: Ausreichend Sonnenschutz!

Und noch ein Sonnenuntergang an der Anse Kerlan. Foto: Lena Ziehres

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Kuba steht für einsame Traumstrände, karibisches Lebensgefühl, Rum, Rumba und Zigarren. In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Orte in Kuba unbedingt einen Besuch wert sind, wo ihr märchenhafte Landschaften zum Wandern findet und wo mir der Mojito am besten schmeckt. Außerdem gebe ich praktische Tipps für einen unvergesslichen und gleichzeitig entspannten Urlaub in einem weltweit wohl einmaligen Inselstaat.

Altstadt von Havanna

Beginnen wir unsere Reise in der faszinierenden Altstadt von Havanna. La Habana Vieja, wie das historische Zentrum der Stadt in der Landessprache Spanisch genannt wird, gehört seit 1982 aufgrund der erhaltenen Kolonialarchitektur zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein Rundgang durch Alt-Havanna könnte in der Calle Obispo beginnen. Sie ist die längste und beliebteste Straße der Altstadt. Die Calle Obispo führt von der Avenida Bélgica hinunter zum Malecón, der Meerespromenade, und zum Hafen.

Von hier aus erreicht man über die Plaza de Armas, den ältesten Platz der Stadt, die sternförmige Hafenfestung Castillo de la Real Fuerza. Auch die nebenan liegende Kathedrale und die Plaza de la Catedral sind beliebte Sehenswürdigkeiten.

Havanna, am Hafen: die russisch-orthodoxe Kathedrale „Nuestra Señora“.

Havanna: die katholische Kathedrale in der kolonialen Altstadt.

Am westlichen Ende der Calle Obispo lohnt sich ein Stopp in der berühmten Bar El Floridita. Hier trank Literatur-Nobelpreisträger Ernest Hemingway gerne ungesüßte Daiquiris mit doppeltem Rum.

Vorbei am quirligen Parque Central, der seinem Namen alle Ehre macht, sind es nur wenige Schritte zum Capitolio Nacional de Cuba. Das imposante Regierungsgebäude wurde unverkennbar dem Kapitol in Washington nachempfunden.

Straßenszene vor dem Kapitol in Havanna.

Cerveceria Aniguo Almacén de la Madera y El Tabaco

Noch einmal zurück zum Hafen: Neben dem großen Kunsthandwerk-Markt in einem Lagerhaus am Hafen und gegenüber der Kirche San Francisco de Paula liegt eine Brauereigaststätte. Die Cerveceria Antiguo Almacén de la Madera y El Tabaco ist mein Lieblingsort in Havanna, um am Wasser zu sitzen und einen Mojito zu trinken. Oder zwei.

Obwohl die Kernkompetenz des Lokals eigentlich beim Bier liegt, das hier vorzugsweise aus meterhohen Säulen direkt am Tisch gezapft wird, schmeckt der Cocktail mit Havanna Club, Rohrzucker, Limette und Minze meinem Geschmack nach hier unvergleichlich gut. Es gibt Live-Musik, einfache kubanische Gerichte und am Wochenende eine lange Warteschlange vor der Tür.

Weitere sehenswerte Städte in Kuba

Nicht nur in Havanna, auch im Rest des Landes scheint es, als ob die Zeit stillsteht. Pastellfarbene Kolonialhäuser, Oldtimer und Pferdefuhrwerke auf den holprigen Straßen sowie Bars, in denen traditionelle afrokubanische Musik im Stil von Buena Vista Social Club gespielt wird, prägen viele Städte Kubas. Sehenswert sind unter anderem:

• Trinidad
• Cienfuegos
• Santiago de Cuba
• Santa Clara
• Matanzas

Straßenszene in Trinidad, Kuba.

Kathedrale in Cienfuegos.

Valle de Viñales

Von den lebhaften Städten Kubas zur Natur – die Landschaft der Karibikinsel ist ebenfalls einzigartig und von atemberaubender Schönheit. Ein Beispiel ist das Tal von Viñales im Westen Kubas, seit 1999 UNESCO-Welterbe. Es bietet eine Bilderbuch-Kulisse aus grünen Hügeln – den charakteristischen Kegelfelsen aus Kalkstein, die bis zu 400 Meter hoch aus der Ebene herausragen – und endlosen Tabakfeldern.

Zu einem Ausflug ins Viñales-Tal zählt die Besichtigung einer von mehreren Karsthöhlen, beispielsweise der Cueva del Indio. Auch der Besuch bei einem Tabakbauern ist ein Muss. Hier kannst du mehr über die Kunst der Zigarrenherstellung erfahren, eine der traditionsreichsten Handwerkskünste Kubas.

Ein Tabakbauer in Vinales-Tal demonstriert die Herstellung von kubanischen Zigarren.

Charakteristische Landschaft im Valle de Vinales.

Eingang zur Höhle Cueva del Indio im Vinales-Tal.

Dschungel und Wasserfälle

In der Sierra del Escambray, einem Gebirge in Zentral-Kuba, liegt der Nationalpark Topes de Collantes. Die Landschaft der bergigen Region ist geprägt von tropischem Regenwald, Flüssen, Seen und Wasserfällen.

El Nicho ist einer dieser Wasserfälle mitten im Dschungel. Eine kurze Wanderung führt vom Parkplatz durch den Regenwald und an einem kleinen Fluss entlang zu drei übereinander liegenden Wasserfällen. Der oberste Wasserfall ergießt sich in einen natürlichen Pool, in dem du ein erfrischendes Bad nehmen kannst. Alles in allem: ein paradiesischer Ort!

Erfrischender Pool am obersten El-Nicho-Wasserfall.

Cayos: Inselparadiese rund um Kuba

Die Cayos rund um Kuba sind bekannt für paradiesische Strände und glasklares Wasser. Schnorchle in den Korallenriffen, entdecke Doktorfische, andere farbenfrohe Meeresbewohner und furchteinflößende Seeigel oder entspanne einfach am weißen Sandstrand.

Cayo Largo, Cayo Coco und Cayo Guillermo sind nur einige der Juwelen, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Während eines Segeltörns erkundeten wir Cayo Blanco und eine weitere Mini-Insel ohne Namen. Auf Cayo Blanco trafen wir Einsiedlerkrebse in großen Mengen und zumindest einen Menschen an, die Insel ohne Namen wird hauptsächlich von Leguanen und Wildschweinen bewohnt.

Ein Segelkatamaran ankert vor einem unbenannten Cayo.

Landeinsiedlerkrebse auf Cayo Blanco.

Ganz schön neugierig – einer von vielen Leguanen auf einem Cayo ohne Namen.

Die schönsten Strände Kubas

Auch auf Kubas Hauptinsel gibt es wahre Traumstrände. Abseits der Touristenhochburgen hatten wir im Oktober Sand, Sonnenschirme und das türkisblaue, klare und herrlich warme Wasser meist für uns. An Sonn- und Feiertagen wird es hingegen voll und auch mal laut: Die Kubaner lieben Partys am Strand.

Die schönsten Strände auf Kubas Hauptinsel und zwei Geheimtipps:

• Playa Varadero
• Playas Guardalavaca
• Playa Ancón
• Playa Santa Maria del Mar
• Playa Rancho Luna

Playa Santa Maria del Mar.

Playa Ancón bei Trinidad.

Entspannt an der Playa Santa Maria del Mar.

Tipps für die Reise nach Kuba

Eine Reise nach Kuba will sorgfältig vorbereitet werden. Denn die richtigen Dinge im Gepäck und die notwendigen Papiere in der Handtasche sind die beste Garantie für eine entspannte Einreise und einen erholsamen Urlaub.

Einreise nur mit Visum

Für den Urlaub in Kuba benötigt jede/-r Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz ein Visum, auch Kinder. Die sogenannte Touristenkarte erlaubt die einmalige Einreise nach Kuba und berechtigt zu einem Aufenthalt für 90 Tage. Die Gültigkeit beginnt mit dem Tag der Einreise. Dies bedeutet, dass das Visum bereits im Vorfeld beantragt werden kann und soll.

Die Antragstellung ist einfach und sicher online über VisumBeantragen* möglich. Hier werden alle Angaben vor der Weiterleitung ins kubanische Konsulat manuell überprüft, um eventuelle Schwierigkeiten bereits im Vorfeld auszuschließen. Die Touristenkarte kommt nach etwa einer Woche per Post ins Haus.

Wichtig:

• Die Touristenkarte muss nach Erhalt selbst ausgefüllt werden. Dabei ist sorgfältig vorzugehen und insbesondere die Passnummer korrekt eingetragen werden.
• Der Reisepass muss bei der Einreise nach Kuba noch mindestens 7 Monate gültig sein.
• Bei der Ausreise aus Kuba muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein.
• Bei der Einreise auf einem Kreuzfahrtschiff oder aus den USA ist ein spezielles rosafarbenes Visum anstelle der grünen Touristenkarte erforderlich.

Auslandskrankenversicherung notwendig

Auch eine Auslandskrankenversicherung wird für die Einreise nach Kuba benötigt. Am Flughafen musst du einen entsprechenden gültigen Nachweis vorweisen können.

Sonnenuntergangsstimmung auf dem Cayo Blanco.

Internet in Kuba

Gewöhnungsbedürftig: Bis heute gibt es in Kuba außerhalb von 4- und 5-Sterne-Hotels selten kostenfreies WLAN. Um öffentliche WLAN Hotspots und das WLAN vieler Hotels nutzen zu können, benötigst du einen Nutzerzugang des kubanischen Anbieters Etecsa.

Entsprechende Internetkarten werden in Etecsa-Läden oder bei Straßenverkäufern angeboten. Seit Anfang 2020 bietet Etecsa auch eine SIM-Karte für Touristen mit der Bezeichnung „Cubacel Tur“ an. Die Karte muss über einen ausländischen Anbieter beantragt werden.

Sicherheit

Taschendiebe: Verglichen mit anderen Ländern Mittel- und Südamerikas gilt Kuba als relativ sicher. Trotzdem solltet ihr immer auf der Hut vor Taschendieben sein, also Brieftaschen nicht sichtbar in ausgebeulten Hosentaschen tragen und Rucksäcke am Strand nicht aus den Augen lassen.

Jineteros: Insbesondere in Havannas Altstadt sollte man sich nicht auf Gespräche mit sogenannten Jineteros einlassen. Sie entdecken euch zielsicher auf der Suche nach Geldautomaten, Banken oder einem Laden. Der Ideenreichtum der meist besser gekleideten, jungen Männer kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, euch Bares entweder direkt abzuschwatzen oder über Umwege aus der Tasche zu ziehen.

Tropenstürme: Zwischen Juni und November treten in Kuba regelmäßig Tropenstürme mit sehr starken Regenfällen und Winden auf. Es ist ratsam, die lokale Wettervorhersage im Auge zu behalten und sich im Vorfeld zu informieren, wo ihr sicher seid.

Aussitzen des Tropensturms in der Marina von Cienfuegos.

Zahlungsmittel

Die kubanische Währung ist der kubanische Peso (CUP). Ein Euro entspricht etwa 130 CUP. Da kubanische Pesos weder ein- noch ausgeführt werden dürfen und auch außerhalb von Kuba nicht erhältlich sind, empfiehlt es sich, einen gewissen Vorrat an Euros mitzunehmen. Am Flughafen gibt es einen Wechselschalter. In den Touristenzentren werden jedoch auch Euros oder Schweizer Franken gerne genommen.

An Geldautomaten kann mit gängigen Kreditkarten wie Master oder Visa Bargeld (CUP) abgehoben werden, solange die Karte nicht von einer US-amerikanischen Bank ausgestellt wurde. Sicherheitshalber sollte man mit zwei unterschiedlichen Kreditkarten reisen.

Kartenzahlung ist außer in Devisenläden, großen Hotels und Agenturen, die Ausflüge anbieten, nicht sehr verbreitet. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass beispielsweise aufgrund eines Stromausfalls die Technik versagt.

In Devisenläden sind die Waren in MLC ausgepreist. Dies ist eine rein virtuelle, frei konvertierbare Währung, vergleichbar mit dem früheren CUC. 1 MLC entspricht immer 1 US-Dollar. Als Alternative zu Kreditkarten können mit Euro auch kubanische Prepaid-MLC-Karten gekauft werden.

Trinkgelder

Für kleine Dienstleistungen werden in Kuba Trinkgelder erwartet, auch für unaufgeforderte Ratschläge.

Entenküken im Haus des Tabakbauern.

Bauernhof im Tabakanbaugebiet, Tal von Vinales.

Packliste – die wichtigsten Utensilien für den Urlaub in Kuba

• Sonnencreme
• Desinfektionsmittel
• Feuchttücher (Toilettenpapier ist Mangelware)
• Mückenschutz mit DEET
• Adapter für Steckdosen
• Bequeme Schuhe, gute Sandalen (Häufig fehlen Kanalabdeckungen oder Metallteile ragen aus dem Weg.)
• Regenschirm als Schutz gegen Sonne und Regen
• Schal und dünne Jacke für Fahrten im Cabrio oder Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder Bussen

Übernachtstipp: Casa Particular

Wer Land und Leute kennenlernen möchte, kann in einer Casa Particular, also einer privaten Pension, ein Zimmer buchen. Wir haben in Havannas Altstadt in der Casa Floridiana gewohnt und waren sehr zufrieden.

Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna.

Beste Reisezeit für Kuba

Die Durchschnittstemperatur in Kuba liegt im Januar bei 23 Grad und im Juli bei 27 Grad. Im Winter kann es nachts auch in den Häusern empfindlich kalt werden, da insbesondere in ländlichen Regionen viele Gebäude keine Fensterscheiben besitzen. Gleichzeitig herrscht in den Monaten November bis April trockeneres Wetter vor. Von Juni bis Oktober ist Regen- und Hurricane-Zeit.

*Werbelink

Alle Fotos: Beate Ziehres

Mehr karibische Laune gefällig? Dann empfehle ich auch den Beitrag Curacao an einem Tag

Der Beitrag Kuba erleben: Tipps für einen entspannten Urlaub in der Karibik erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Zufahrt zum ChaZen Private Game Reserve.

Über holprige und sandige Wege erreichen wir bei unserer Ankunft zunächst das ChaZen Nature Conservation & Education Center. Hier werden wir von der Familie Viljoen herzlich mit einem Mittagsimbiss begrüßt. Dann geht es zunächst zu unserer Unterkunft. Die Lodge mit mehreren Chalets befindet sich in einem abgetrennten Bereich mitten im Wildreservat. Zur Lodge und zu den Chalets komme ich später ausführlicher.

Blick von der Terrasse der Lodge im ChaZen Private Game Reserve.

Safari in ChaZen – auf der Suche nach den Wildtieren Südafrikas

Top-Priorität bei einer Safari: Immer die Augen offen halten, sonst verpasst man das Beste! Das sind natürlich die ganzen Tiere, die es zu beobachten gibt. Unsere Guides, Joe und Zen Viljoen, sind hier eine große Hilfe, denn ihr geschultes Auge entdeckt die Tiere in weiter Ferne und lange bevor ich sie sehe. Wenn sie ein Wildtier oder gar eine ganze Herde ausmachen,  versuchen die Guides den Tieren vorsichtig näher zu kommen.

Besonders beeindruckt bin ich von einer neugierigen Büffelherde, der wir während einer Fahrt durch den Park begegnen. Die Tiere sind ebenso interessiert an uns wie wir an ihnen. Einige der Büffel nähern sich langsam unserem Fahrzeug, bleiben in einem respektvollen Abstand stehen und beobachten uns, während wir sie beobachten. Ein Wettbewerb im Anstarren gewissermaßen.

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Auch die Giraffen drehen ihre langen Hälse in unsere Richtung, als wir uns nähern. Nach einiger Zeit haben sie jedoch genug vom Posieren und suchen sich einen Ort, an dem sie vor Zuschauern geschützt sind.

Majestätisch und neugierig: die Giraffen.

Andere Tiere hingegen halten lieber einen größeren Abstand, beispielsweise die Nashörner. Verständlich, denn diese vom Aussterben bedrohte Tierart wird immer wieder von Wilderern gejagt. Aber wir haben Glück mit den Nashörnern in ChaZen. Sie sind nicht ganz so scheu und grasen noch einen Moment weiter, obwohl sie unsere Anwesenheit schon bemerkt haben müssen.

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Abenteuer Safari: in der ersten Reihe auf Pirschfahrt

Eines meiner persönlichen Safari-Highlights in Südafrika ist der Erste-Reihe-Platz auf der Fahrt durch das ChaZen Wildreservat. Normalerweise sitzt der Fahrer ganz vorne – logisch. Aber nicht hier. Auf der Motorhaube befindet sich ein Klappsitz, von dem man völlig freie Sicht auf das Geschehen vor einem hat.

Safari auf dem Platz in der ersten Reihe.

Erst war ich zugegebenermaßen etwas skeptisch, aber letztendlich traue ich mich doch in die erste Reihe. Und was soll ich sagen? Es ist absolut Klasse! Auch wenn ich am nächsten Tag Blutergüsse an den Armen habe, weil ich mich bergab kräftig an der Rückenlehne festklammern muss, um nicht vorne runter zu rutschen. Ich habe keine Sekunde der Fahrt auf der Motorhaube bereut!

Aussicht von der Motorhaube

Südafrika-Wissen: ChaZen Nature Conservation & Education Center

Zwar erzählen Joe und Zen schon während der Morgen- und Nachmittagssafari interessante Einzelheiten, aber sie wissen noch viel mehr. Aus diesem Grund machen wir während der Mittagszeit einen Spaziergang durch das Nature Conservation & Education Center.

Zu Beginn erzählt uns Joe einiges über die Region, in der sich das Reservat befindet – am Rande des Vredefort-Kraters, wo vor etwa zwei Milliarden Jahren ein Asteroid mit einem Durchmesser von circa zehn Kilometern eingeschlagen ist. Der Krater, und somit auch ChaZen, befinden sich im Free State, etwa 125 Kilometer südwestlich von Johannesburg und 1.300 Kilometer nordöstlich von Kapstadt.

Nach dieser kleinen Einführung besuchen wir verschiedene Tiere in ihren naturbelassenen Gehegen. Als erstes lernen wir die Hyänen und afrikanische Wildhunde kennen. Joe erzählt uns vom ungewöhnlichen Jagdverhalten der Wildhunde, während diese auf der anderen Seite des Zauns spielen.

Afrikanische Wildhunde beim Spielen

Anschließend erfahren wir einiges über die diversen großen und kleineren Wildkatzen. Besonders über die Genetik von Löwen kann Joe viel erzählen. Die weißen Löwen faulenzen auch trotz ihres großzügigen Geheges direkt am Zaun.

Weißer Löwe im Nature Conservation & Education Center von ChaZen.

Merkwürdigerweise hat der Leopard, welcher bis zu 60 Stundenkilometer schnell rennen kann, ein überraschend kleines Zuhause. Leider ist dies auch der einzige Leopard, den ich während meiner Reise durch Südafrika gesehen habe. In der Wildnis verstecken sie sich einfach zu gut. Auch im Pilanesberg Nationalpark ist mir keiner ins Blickfeld meines Fernglases gelaufen.

Leopard im Nature Conservation & Education Center von ChaZen

Krönender Abschluss eines Safari-Tages: der Sonnenuntergang

Ich habe ja immer geglaubt, dass ein Sonnenuntergang über dem Meer durch nichts zu toppen wäre. Aber dann komme ich nach Südafrika und stelle fest: falsch gedacht! Als die untergehende Sonne die südafrikanische Weite völlig in rotes Licht taucht, komme ich aus dem Staunen (und Bilder machen) gar nicht mehr raus.

Sonnenuntergang in Südafrika.

Im ChaZen Reservat bereitet man sich auf diesen beeindruckenden Augenblick gewöhnlich mit einem sogenannten „Sundowner“ – einem Gläschen Amarula – vor. Der Likör aus Sahne und Marula-Frucht wärmt von Innen, während man die letzten Sonnenstrahlen des Tages und die Aussicht genießt.

Diese innere Wärme kann ich gut gebrauchen, denn sobald die Sonne hinter den Hügeln verschwunden ist, wird es im Winter sehr schnell sehr kalt. Dafür kann man sich umso mehr auf das warme Feuer an der Safari Lodge freuen, welches bei Rückkehr bereits in der Feuerstelle lodert.

Amarula als Sundowner

Lodge und Chalets im ChaZen Private Game Reserve

Nach einem spannenden Tag mit Safari und Bildung in Südafrika brauche ich eine leckere Mahlzeit und ein warmes Bett, um für neue Abenteuer am nächsten Tag gestärkt zu sein. Für all das ist in ChaZen gesorgt.

Zur Unterkunft in diesem privaten Wildreservat zählen mehrere Chalets und eine Lodge. Die Lodge verfügt über zwei Terrassen, eine Feuerstelle und einen Gemeinschaftsraum mit gemütlichen Sofas und Bar. Im Essbereich der Lodge baut Hausherrin Keri Viljoen dreimal täglich ein kleines, aber feines Buffet auf.

Essbereich in der Lodge im ChaZen Private Game Reserve

Am Feuer lässt es sich auch an Winterabenden gut aushalten.

Unser Chalet, welches nach dem Zobel – einer Marderart – benannt ist, ist geräumig und mit einem eigenen Bad ausgestattet. Dass WC und Bad nur durch einen Vorhang vom Rest des Zimmers getrennt werden, finde ich allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.

Im Chalet Sable …

Dank Propangas gibt es ausreichend warmes Wasser und die Solaranlagen sorgen für elektrisches Licht im Chalet. Steckdosen gibt es zwar nur im Gemeinschaftsraum, aber das reicht völlig aus, da es sowieso keinen Handyempfang und kein WLAN im Reservat gibt. Das Handy wird also nur benötigt, um unzählige Bilder zu machen.

Dass man sich inmitten eines Wildtierreservats befindet, bringt einen weiteren Vorteil mit sich: Abzuschließen braucht man hier nicht. Wir hatten nur einen Eindringling in unserem Chalet. Er hat uns – während wir noch mit einem Glas Wein am Feuer saßen – eine kuschelige Wärmeflasche ins Bett gelegt. Könnte schlimmer kommen, oder?

Betten im Chalet Sable

Chalet im ChaZen Wildreservat.

Deshalb ist Safari in einem privaten Wildreservat empfehlenswert

Hier kann man in Südafrika auch auf Safari gehen

Alle Fotos von Lena Ziehres, soweit nicht anders vermerkt.

Mehr Lektüre über Südafrika:

Ulrike von Zypresse unterwegs war im Kruger Nationalpark und schreibt auf ihrem Blog ausführlich darüber.

Andrea von Indigoblau war mit dem Auto in Südafrika unterwegs und gibt auf ihrem Blog Tipps für den Roadtripp am Kap.

Der Beitrag Südafrika: Safari im privaten Wildreservat ChaZen erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Straßenkreuzung im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ausgangspunkt unseres Ausflugs ins Tal des Todes war Las Vegas. Hier kann man sich schon an die Hitze gewöhnen. Der Unterschied ist jedoch: Während wir in Las Vegas immer nur von Eingang zu Eingang hüpfen mussten, um schnell wieder klimatisierte Räume zu erreichen, ist der Mensch im Death Valley der erbarmungslosen Hitze schutzlos ausgesetzt. Einziger nennenswerter Zufluchtsort: das Auto.

Von Beatty aus kommend war unser erster Halt die Geisterstadt Rhyolite, über die ich in einem extra Beitrag schreibe. Bis zu unserem nächsten Stopp bemerkten wir keine landschaftlichen Änderungen. Wüste außerhalb der Nationalparkgrenzen, Wüste im Nationalpark selbst. Doch die Mesquite-Dünen machen den ersten großen Unterschied.

Dünenlandschaft wie aus dem Bilderbuch: die Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Der Wüsten-Klassiker im Death Valley: die Mesquite Flat Sand Dunes

So stellt man sich die Wüste vor: Dünen aus losem Sand, etwas Totholz, Wind, der Sand aufwirbelt – und gnadenlose Hitze. Die Mesquite Flat Sand Dunes bedienen genau dieses Klischee. Und ja: Ich finde sie atemberaubend schön!

Fast schon surrealistisch: Szene an den Mesquite Flat Sand Dunes – Foto: Beate Ziehres

Erbarmungslos brennt die Wüstensonne im Death Valley, doch Lena weiß sich zu helfen – Foto: Beate Ziehres

Stovepipe Wells – ein typischer Wüstenort

Nah bei den Dünen liegt Stovepipe Wells Village. Bestehend aus einem Ranger-Posten, einem kleinen Laden, einer Tankstelle und einem Campingplatz. Vor dem Laden steht ein Sammelsurium von alten Fahrzeugen und Wagen. Ob der Wagen von den Reisenden stammt, die das Tal des Todes im Jahr 1849 entdeckt haben? Jedenfalls stelle ich sie mir so vor.

Historischer Wagen in Stovepipe Wells Village, Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Die beiden Reisegruppen, die damals eine Abkürzung auf dem Weg zwischen Santa Fe und Los Angeles suchten und keinen Ausweg aus dem unwirtlichen Tal mehr fanden, ließen letztendlich etwa 100 Wagen zurück. Vorher hatten sie bereits Ochsen, die eigentlich als Zugtiere dienten, über Feuer aus Wagenholz gebraten und gegessen. Schließlich überquerten sie mit leichtem Gepäck den Wingate-Pass und erreichten wohlbehalten die Mojave-Wüste. Alles nachzulesen in „Death Valley in ‘49“. Autor William Lewis Manly war damals dabei und hat die Erlebnisse in seiner Autobiografie festgehalten.

Weitere historische Fahrzeuge am Straßenrand in Stovepipe Wells – Foto: Beate Ziehres

Nach dem Kauf einiger überteuerter Sandwichs verlassen wir Stovepipe Wells in Richtung Osten.

Reste wirtschaftlicher Blüte im Death Valley: Harmony Borax Works

Nahe der Straße entdecken wir die Ruinen einer Fabrik. Von 1884 bis 1888 gewannen Arbeiter hier aus nahegelegenen Borax-Vorkommen die kristalline Form der Bor-Verbindung. Dass die Harmony-Borax-Fabrik schon nach kurzer Zeit wieder geschlossen wurde, ist dem finanziellen Ruin des Betreibers geschuldet.

Wer heute mit offenen Augen durch die Wüsten des amerikanischen Westens fährt, sieht immer wieder Borax-Minen und Verarbeitungsstätten. Borax entsteht beispielsweise bei der Austrocknung von Salzseen und wurde früher zur Seifenherstellung verwendet. Heute ist es Ausgangsstoff für vielerlei Anwendungen und wird jährlich im Bereich von Megatonnen produziert.

Mitten im Death Valley eine verlassene Fabrik aus dem 19. Jahrhundert: Harmony Borax Works – Foto: Beate Ziehres

Berge in allen Farben des Regenbogens

Nach einer kurzen Besichtigung fahren wir weiter Richtung Süden. Die Landschaft ist hier alles andere als langweilig. Die Berge und Felsen zu unserer Linken leuchten in allen Farben. Das beeindruckende Spektrum reicht von Gelb über Rot bis hin zu grünlich und blaugrau. Die Verfärbungen sind das Ergebnis oxidierter Metallvorkommen wie Eisen oder Kupfer.

Im Death Valley auf dem Weg nach Süden … – Foto: Beate Ziehres

Kontrastreiches Farbenspiel im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Bunte Berge im Death Valley, auch aus der Nähe interessant – Foto: Beate Ziehres

Death Valley: bunter Fels am Rande der Straße – Foto: Beate Ziehres

Daneben sehen wir schwarze Berge. Die ganze Gebirgskette, die östlich an die große Ebene des Death Valley anschließt, heißt bezeichnenderweise Black Mountains – schwarze Berge – und ist vulkanischen Ursprungs.

Black Mountains im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Wie eine Fata Morgana: Furnace Creek

Die größte Ansiedlung im Tal des Todes ist Furnace Creek, eine richtige Oase inmitten der Wüste. Unwirklich tauchen Palmen und Häuser vor uns auf. In der Nähe von Furnace Creek leben auch die einzigen ständigen Bewohner des Death Valley, die Timbisha Shoshone, ein Indianer-Stamm.

Furnace Creek – Foto: Beate Ziehres

Der tiefste Punkt der USA liegt im Death Valley: Badwater Basin

Wir nähern uns jetzt dem Höhepunkt des Besuchs im Death Valley: dem Badwater Basin. Ober sollte man sagen, dem Tiefpunkt? Unaufhaltsam führt die Straße in Richtung Süden bergab und bringt uns direkt zum tiefsten Punkt der USA. Am Ende stehen wir rund 85 Meter unterhalb des Meeresspiegels an einem Salzsee – die Meereshöhe ist unauffällig am Fels neben dem Besucherparkplatz markiert.

Badwater Basin, Death Valley: Die bescheidene Markierung am Fels in luftiger Höhe zeigt Normal-Null, also Meereshöhe, an – Foto: Beate Ziehres

Badwater ist der Rest eines urzeitlichen Sees, der etwa 150 Kilometer lang und bis zu 180 Meter tief war. Als der See austrocknete, blieben die Salze, die heute den Boden bedecken, übrig.

Ein Spaziergang auf dem Salzsee darf nicht fehlen – Foto: Beate Ziehres

Tatsächlich gibt es hier ein Wasserbecken, das aus einer Quelle gespeist wird. Doch das Salz in der Umgebung macht das Wasser ungenießbar – daher der Name Badwater (schlechtes Wasser).

Süßwasserbecken im Salzsee: Das Wasser ist verdorben – Foto: Beate Ziehres

Das Tal des Todes als Hitzepol der Erde

Wie auf den Bildern zu erkennen, ist es im Sommer unerträglich heiß und trocken im Death Valley. Schon beim Öffnen der Autotür glaubt man, von einem Fön angepustet zu werden. Aussteigen ist, wie an eine heiße Wand zu laufen. Auf dem Rückweg von unserem Spaziergang auf den See hinaus hatte ich tatsächlich Angst, ich könnte es nicht zum Auto schaffen – ein mir bis dahin gänzlich unbekanntes Gefühl.

Doch die Hitze im Death Valley ist nicht nur gefühlt heiß. Die Region ist ein sogenannter Hitzepol. So bezeichnen die Wissenschaftler das Gebiet eines Planeten, an dem die höchsten Temperaturen – in diesem Fall der Erde – gemessen werden. 54 Grad Celsius wurden am 30. Juni 2013 bei Furnace Creek festgestellt. Diese Temperatur kam an diesem und an anderen Messorten im 21. Jahrhundert mehrere Male vor. Deshalb gilt sie als erwiesenermaßen höchste Temperatur der Erde.

Rastplatz mit Toilette im Death Valley – Foto: Beate Ziehres

Ich für meinen Teil plane eine weitere Reise ins Tal des Todes, um die Stellen zu sehen, die mich angesichts der Hitze damals nicht interessiert haben. Von Herbst bis Frühjahr soll man bei angenehmen Temperaturen gut wandern können. Von den Aussichtspunkten aus betrachtet strahlen die Farben der Landschaft bei Sonnenaufgang und -untergang am schönsten und die Sternenpracht soll in der Nacht unbeschreiblich sein. Außerdem wurde im vergangenen Herbst eine historische Goldmine für Besucher wieder eröffnet.

Hinweis zur Einreise in die USA: Um ohne Visum in die USA einzureisen, benötigen Reisende ein ESTA. Das ESTA kann nur online beantragt werden. Auf visumbeantragen.at finden Sie ein deutschsprachiges ESTA-Antragsformular, ein Video mit Erläuterungen und Hilfe bei Fragen.

Lesen Sie hier, was Bloggerin Ina Franke vom Genussbummler an einem Tag im Death Valley erlebt hat.

Lernen Sie hier einen weiteren US-amerikanischen Nationalpark kennen: 13 Bilder aus dem Great Smoky Mountains National Park

Der Beitrag Death Valley: 18 Bilder aus dem Tal des Todes erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Der Hotelmarkt in Havanna hat inzwischen Einiges zu bieten. Wir haben sie gesehen, die 5-Sterne-Häuser der Ketten mit allem erdenklichen Luxus. Teilweise weit außerhalb an steinigen Stränden, teilweise mitten im Zentrum mit Poollandschaften auf dem Dach. Mit einem Mojito in der Hand lässt sich beim Blick über die Stadt bis zum Meer verdauen, was man bei den Ausflügen in die kubanische Realität gesehen hat.

Warum in einer Casa Particular wohnen

Ohne die Lebensumstände in Kuba zu kennen haben wir uns beim Buchen trotzdem bewusst für eine Casa Particular entschieden. Weil wir authentisch und zugleich preisgünstig wohnen und in Kontakt mit den Menschen kommen wollten. In der Casa Floridiana wurden diese Erwartungen erfüllt.

Die Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna – Foto: Beate Ziehres

Als wir ankommen, empfängt uns die Tochter des Hauses, zeigt uns die Zimmer und macht uns mit der Technik vertraut. Ich bin begeistert: Unser Doppelzimmer hat eine zweiflügelige Tür zum Balkon, die Decke ist mindestens vier Meter hoch und mit Stuck verziert. Auf dem Boden liegen Fliesen mit Kolonialmuster, die Tür zum Flur mit Glasbildern ist eine Augenweide und das Bad groß und schick ausgestattet.

In der Casa Floridiana: links im Bild die bemerkenswerte Zimmertür, rechts ein Blick ins Bad – Foto: Beate Ziehres

Blick vom Bett aus an die Decke – Foto: Beate Ziehres

Wie ich in der Casa Floridiana geschlafen habe

Und dann das Bett: Im überdimensionalen Kingsize-Format, hoch und straff gefedert, mit strahlend weißen, raschelnden Laken – es ist ein Traum! Ich schlafe wie im siebten Himmel und nehme mir vor, zuhause ein solches Bett zu kaufen.

Unser Bett in der Casa Floridiana – Foto: Beate Ziehres

Die gelegentlich eingeschaltete Klimaanlage sorgt dafür, dass es nicht zu heiß wird im Zimmer. Für die kleine Abkühlung steht ein Ventilator bereit.

Die Lage der Casa Floridiana

Ausgestattet mit einer Visitenkarte der Casa Floridiana – sehr wichtig, um wieder zurückzufinden – brechen wir zu einer ersten Erkundung der Stadt auf. Immer der Nase nach, denn Stadtpläne haben hier Seltenheitswert. Der Malecón liegt direkt um die Ecke. Wir inhalieren das Leben an der Uferpromenade, staunen über die gelben Coco-Taxis und betreten den nächsten Zigarren-Rum-Andenkenladen, um einen Orientierungsplan zu erstehen. Danach ein Mojito in einer Bar in der Altstadt – in Havanna lässt es sich aushalten, auch ohne Luxushotel!

Am Malecón in Havanna – Foto: Beate Ziehres

Frühstück in der Casa Foridiana

Das Frühstück wird in der Casa Floridiana in einer Art Lobby mit direkter Blickverbindung über den Innenhof in die Küche serviert. So können wir tatsächlich zuschauen, wie unsere Frühstückseier frisch gebraten werden. Die Eier sind eine Konstante wohl jedes Frühstücks in Kuba, dazu starker Kaffee mit viel Milch und frisch gepresster Guavensaft. Außerdem kommt jeden Tag ein Teller mit frischem Obst auf den Tisch, meist Bananen, Ananas und Guaven.

Beim Frühstück in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Der Frühstückstisch in der Casa Floridiana hat zwar nur vier Plätze, deshalb muss bei hohem Gästeaufkommen in Schichten gegessen werden. Das finde ich nicht weiter schlimm, schließlich sind wir ja im Urlaub, noch dazu in der Karibik. In diesem Teil der Welt geht es entspannter zu.

Blick vom Frühstückstisch über den Innenhof bis zur Küche – Foto: Beate Ziehres

Doch es gibt Ausnahmen. Der Wäscheservice der Casa Floridiana ist eine davon. Morgens abgegeben liegt nachmittags bei unserer Rückkehr alles picobello im Zimmer. Die beiden Jungs, die im Wechsel für Frühstück, die Zimmer und auch für die Wäsche zuständig sind, machen einen tollen Job!

Ist die Casa Floridiana empfehlenswert?

Wir waren eine Woche in der Casa Floridiana und haben die Entscheidung, hier zu wohnen, keine Sekunde bereut. Auf der Straße unter dem Balkon des restaurierten Kolonialhauses tobt der kubanische Alltag. Die Menschen kämpfen, von Passanten wortreich unterstützt, mit den Widrigkeiten des Sozialismus. Da muss die Pumpe eines betagten spanischen Feuerwehrautos, das täglich Wasser ins Nachbarhaus liefert, repariert werden. Oder ein Schrank auf einen Lastwagen verfrachtet, dessen Ladefläche schon voll Bananen ist. Von der Dachterrasse eines Luxushotels hätten wir all das nicht gesehen.

Balkon mit Aussicht in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Die dunklen Seiten der Casa Floridiana

Doch die Casa Floridiana hat auch Nachteile, die wir an dieser Stelle nicht verschweigen wollen:

• Die Treppe ist – wie in den Kolonialhäusern in Havannas Altstadt üblich – sehr eng und steil. Einen Aufzug gibt es nicht und ich bin froh, dass sich die Taxifahrer bei der Ankunft und Abreise um die Koffer kümmern.
• Der real existierende Sozialismus lässt sich auch in der Casa Floridiana nicht immer ausblenden. So widersetzt sich beispielsweise der Spülkasten beharrlich den Reparaturversuchen meines ostblockerfahrenen Zimmergenossen.
• Einer Kakerlake, die sich einmal im Zimmer meines Sohnes sehen ließ, hat er mit Kühlschranktemperaturen Paroli geboten – dank der wunderbar funktionierenden Klimaanlage. Das Insekt hat sich daraufhin in wärmere Gefilde verzogen.

Aber hey, wir sind in der Karibik! Um im Haus einer spanischen Hotelkette zu übernachten, hätten wir nicht so weit fliegen müssen. Sollte ich wieder einmal nach Kuba reisen, werde ich wieder ein Zimmer in einer Casa Particular buchen.

Gudrun von Reisebloggerin.at hat ihre eigenen Erfahrungen mit kubanischen Casas Particulares gemacht. Hier finden Sie ihren Beitrag. Wolfgang Käseler von Groovy Planet hat in ungezählten Casas Particulares übernachtet und hier darüber berichtet.

Lesen Sie in den Beiträgen Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps und Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratipp mehr über unseren Kuba-Urlaub.

Blick vom Essplatz der Casa Floridiana in den Innenhof – Foto: Beate Ziehres

Ein Wort zur Preisentwicklung in Havanna

Auch auf Kuba ist die Zeit der Einheitspreise vorbei. Deshalb lohnt sich inzwischen ein Preisvergleich durchaus. Kubanische Casas Particulares können inzwischen auf allen gängigen Hotelportalen online gebucht werden.

Unser Zimmer in der Casa Floridiana ist in der jüngsten Zeit zwischen 50 und 100 Prozent teurer geworden und liegt jetzt preislich auf der Höhe eines Drei-Sterne-Hotels in der Hamburger Innenstadt! Leider ist zu vermuten, dass ausschließlich die Preise angepasst wurden, nicht jedoch die Standards.

Der Beitrag Casa Floridiana: die ganze Wahrheit über die private Unterkunft in Havanna erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Warum Sie jede Hawaii-Reise in Waikiki beginnen sollten

Waikiki ist der ideale Ausgangspunkt, um die Insel Oahu zu erkunden. Zum einen liegt Waikiki nur wenige Kilometer vom Honolulu International Airport entfernt – dem Flughafen, auf dem die meisten Besucher ankommen. Zum anderen ist nirgendwo auf den sechs bewohnten Inseln Hawaiis die Hotel-Auswahl vergleichbar reich wie in Waikiki. Das gleiche gilt für Restaurants, Bars und sündhaft teure Läden.

Blick vom Balkon unseres Zimmers in Waikiki in Richtung Strand – Foto: Beate Ziehres

Amerika lässt grüßen: Vorgarten des Hilton in Waikiki – Foto: Beate Ziehres

Was es mit den Surfern in Waikiki auf sich hat

Waikiki heißt auf hawaiianisch so viel wie „spritzendes Wasser“. Diese Bezeichnung kommt nicht von ungefähr. Dennoch: Für hawaiianische Verhältnisse ist das Meer vor Waikiki relativ ruhig. Und so tummeln sich unzählige Menschen in den Wellen, um es Duke Kahanamoku, dem Vater des modernen Surfens, nachzutun. Der Gewinner olympischen Golds im Schwimmen lehrte seine Schüler im heimischen Waikiki schon um das Jahr 1900 das Surfen. Von hier aus hat die Kunst des Wellenreitens schließlich ihren Siegeszug um die Welt angetreten.

Waikiki: Suchbild mit Surfern: Es sind die schwarzen Punkte auf der Wasseroberfläche – Foto: Beate Ziehres

Der Sonnenuntergang: Höhepunkt des Tages in Waikiki

Wir haben das Surfen nicht probiert, sondern sind lieber geschwommen in Waikiki. Und da wir tagsüber unterwegs waren, haben wir den berühmten Strand ganz entspannt am späten Nachmittag kennengelernt. Ich persönlich liebe es, am Strand die letzten Sonnenstrahlen auszukosten. Auf Hawaii ist das ein besonderes Vergnügen. Das Licht und das Spiel der Wolken vor der tiefstehenden Sonne ergeben eine ganz besondere Stimmung.

Kann man sich Schöneres vorstellen, als hier in Waikiki im Wasser zu stehen? Nein! – Foto: Beate Ziehres

Nicht nur in Waikiki, sondern auch auf den übrigen hawaiianischen Inseln haben wir beobachtet, dass die Menschen zum Sonnenuntergang an den Strand pilgern. Wenn sie nicht gleich den Tag am Meer bis zum Sonnenuntergang verlängern.

Quirliges Leben am Strand von Waikiki, bevor die Sonne versinkt – Foto: Beate Ziehres

Und dann der Sonnenuntergang! Auf Hawaii habe ich mit die schönsten Sonnenuntergänge meines bisherigen Lebens erlebt. Das Feuerwerk der Farben sucht seinesgleichen.

Sonnenuntergang in Waikiki – Foto: Beate Ziehres

Warum Waikiki auch nachts nicht schläft

Wenn die Sonne dann untergegangen ist, erwacht Waikiki erneut zum Leben. Fackeln werden entzündet, um den Nachtschwärmern stimmungsvoll den Weg zu leuchten. Die Besucher des Stadtteils von Honolulu bevölkern die Restaurants, Bars und teuren Boutiquen. Japanische Touristen, die gerne zu einem Kurzurlaub nach Hawaii kommen, machen sich in Bussen auf den Weg zum nächtlichen Sightseeing, um nachzuholen, was sie am Tag nicht geschafft haben.

Waikiki Beach: Fackeln in der Abenddämmerung – Foto: Beate Ziehres

Ich muss zugeben, dass ich die Japaner etwas beneide. Denn als Wochenendausflug kommt Hawaii leider für uns Europäer nicht in Frage. Nur wenige Ziele auf der Welt liegen weiter entfernt als Hawaii. 12.000 Kilometer trennen uns von den Inseln mitten im Pazifik, mehr als 4.000 Kilometer sind es von Honolulu bis zur kalifornischen Küste, 6.000 bis nach Japan.

Wie die ersten Siedler nach Hawaii kamen

Und wo ich gerade von beeindruckenden Entfernungen schreibe: Immerhin rund 5.500 Kilometer legten die ersten Siedler nach Hawaii zurück. Sie kamen zwischen dem zweiten und dem achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung mit großen Auslegerkanus von den Marquesas-Inseln, zu denen auch Tahiti zählt – eine navigationstechnische Meisterleistung! Als Teil des polynesischen Kulturraums zählt der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten geografisch zu Ozeanien, also zu den Südseeinseln.

Ich packe meinen Koffer für Hawaii …

Wenn Sie nach Hawaii reisen, sollten Sie auf jeden Fall leichte Regenbekleidung einpacken. Obwohl wir im trockeneren Sommer in Hawaii waren, hat es immer mal wieder geregnet. Bis auf einige Ausnahmen reicht es aber, ein paar Minuten zu warten, bis der Regen vorbeigeht. Wenn er sich hartnäckig hält, hilft ein kleiner Ortswechsel. Schon ein paar Kilometer weiter strahlt die Sonne … Ein weiterer Trost: Der Regen ist warm ;-).

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#1: Chili, Chili über alles in Santa Fe, New Mexico

Dass die kleinen roten und grünen Scharfmacher eine Spezialität in New Mexico sind, ist mir gleich nach meiner Ankunft in Santa Fe, der Hauptstadt des Staates, aufgefallen. Überall hängen getrocknete rote Früchte, schön zusammengeflochten zu kleinen Kunstwerken. Die offizielle Frage in New Mexico lautet: rot oder grün? Welches die beste Antwort darauf ist verrate ich am Ende dieses Beitrags.

Chili als Patio-Deko in Santa Fe, New Mexico – Foto: Beate Ziehres

In der  Santa Fe School of Cooking habe ich dann spätestens erfahren, dass Chili hier auch gerne in den Kochtopf wandert. Die grüne Variante vorzugsweise geröstet und geschält in zahlreichen Saucen, aber auch in Enchiladas, Burritos, Burgers oder im Reis. Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere Variationen – grüne Chilischoten gehen eigentlich immer und verleihen den Gerichten des Südwestens den charakteristischen Kick.

Rote Chilis werden hingegen meist getrocknet und zu Pulver vermahlen. Das Pulver ist Grundlage der roten Chili-Sauce. Dazu wird Chili mit Wasser in einem Topf gekocht, mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen wie Zwiebeln und Knoblauch püriert – fertig ist New Mexican Style Rote-Chili-Sauce.

So kocht man in New Mexico: In der Santa Fe School of Cooking geht es hoch her auf dem Herd – Foto: Beate Ziehres

Was hilft, wenn es brennt im Mund

Michelle Chavez – zu sehen auf dem Titelbild des Beitrags – macht uns in der Kochschule mit den Feinheiten der Küche New Mexicos bekannt. Sie weiß auch, was hilft, wenn’s brennt – im Mund natürlich, nicht in der Küche. Nicht Wasser, nicht Milch, nein. Nur Tequila, pur „genossen“, hilft ihr zufolge gegen Chili-Schärfe.

Die Köchin muss es wissen. Sie bringt 26 Jahre Erfahrung in der Küche mit und hat unter anderem Bill Clinton und George W. Bush bekocht, bevor sie sich in Santa Fe niedergelassen hat.

Besonderes Mitbringsel: Chili aus Chimayo

Ich war übrigens dermaßen inspiriert von den Aromen New Mexicos, dass ich mir rotes und grünes Chilipulver mitgebracht habe von meiner Reise. Genauer gesagt von einem Ausflug nach Chimayo. Das Dorf in den Bergen im Norden New Mexicos ist Heimat einer eigenen Chili-Sorte mit der lateinischen Bezeichnung „Capsicum annuum Chimayo“. Erst im Jahr 2003 wurde das 300 Jahre alte Saatgut wiederentdeckt und der Anbau der traditionellen Sorte in Chimayo wiederbelebt. So kommt es, dass es im altertümlich anmutenden Laden des Ortes, dem El Potrero Trading Post, die größte Auswahl an Chili Pulver gibt, die ich jemals gesehen habe.

Landausflug: El Potrero Trading Post in Chimayo, New Mexico – Foto: Beate Ziehres

Und auch nebenan wird reichlich Chili angeboten: typisch New Mexico – Foto: Beate Ziehres

#2: Tortilla-Suppe – auf jeder Speisekarte in New Mexico

Chili ist auch Bestandteil der Tortilla-Suppe, die wir gleich am Abend nach unserer Ankunft in Santa Fe genossen haben. Ich hatte noch nie zuvor Tortilla-Suppe gegessen. Aber das Gericht, das wohl in jedem Restaurant New Mexicos auf der Karte steht, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Bezeichnend – und typisch für Amerika – ist, dass jedes Lokal von sich behauptet, die beste Tortilla-Suppe der Welt anzubieten. Eine Behauptung, die mit Vorsicht zu genießen ist. Aber vielleicht kann man sagen, dass in New Mexico die beste Tortilla-Suppe der Welt gekocht wird ;-).

Mein ganz persönlicher Favorit basiert auf einem Rezept aus Taos. Wenn Kinder zu Besuch kommen, kochen wir die Suppe im Garten über dem Lagerfeuer und verkaufen sie den kleinen Suppenkaspern als Hexensuppe. Seit wir diesen Trick ausprobiert haben, ist Hexensuppe der Renner schlechthin.

Rezept: Tortilla-Suppe aus dem Wilden Westen

Das Rezept reicht für 6 Personen

Für die Suppe:

• 1 kleine Dose Kichererbsen, abgegossen und abgespült
• 1 kleine Dose schwarze Bohnen, abgegossen und abgespült
• 2 Karotten, in Scheiben geschnitten
• 2 gekochte Hähnchenbrustfilets, klein geschnitten
• 8 Tassen Hühnerbrühe
• 1 kleine Dose geschälte Tomaten
• 1,5 TL Oregano, getrocknet
• 1 rote Chilischote, in sehr feine Streifen geschnitten
• 1,5 TL Cumin
• 2 Tassen gekochten Langkornreis
• Salz

Toppings:

• 2 Avocados, in Spalten geschnitten
• 200 gr. geriebener Cheddarkäse
• 8 Mais-Tortilla-Fladen, in Streifen geschnitten

Die Tortilla-Streifen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und etwa 10 Minuten bei 180 Grad im Ofen backen, bis sie knusprig sind. In einem großen Topf Brühe, gekochte Hähnchenstücke, Bohnen, Gemüse und Gewürze zum Kochen bringen. Etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind. Mit Salz abschmecken. In jede Suppenschale 1 bis 2 Esslöffel gekochten Reis geben und die fertige Suppe darüber löffeln. Tortilla-Streifen, Avocados und Käse dazu reichen, sie werden auf die Suppe gegeben.

#3: Margerita – das „National“-Getränk New Mexicos

Das dritte kulinarische Highlight New Mexicos sind ohne Zweifel die Margeritas. Sie waren wie die Tortilla-Suppe ständiger Begleiter unserer Abende im Südwesten. In der Disziplin des Margerita-Mixens stehen die Barkeeper in einem ständigen Wettbewerb. Wer 31 ganz spezielle Margeritas probieren möchte, ist auf dem Santa Fe Margarita Trail richtig. Teilnehmende Bars und weitere Informationen finden Sie auf dieser Webseite.

Eine Zutat haben wohl alle Margeritas in Santa Fe gemeinsam: Chili! Ich konnte jedenfalls nicht genug kriegen von den süffigen Cocktails. Und damit komme ich wieder zu der eingangs erwähnten Nationalfrage „rot oder grün?“. Die beste Antwort lautet „Christmas“. Will heißen, ein Gericht beinhaltet rote UND grüne Chilis.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, ein paar Rezepte aus New Mexico auszuprobieren, finden Sie hier eine Auswahl.

Der Beitrag New Mexico: 3 kulinarische Entdeckungen in Santa Fe erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Drei Jahre lang lagen die Appalachen gewissermaßen vor meiner Haustüre und der Great Smoky Mountains Nationalpark nur zwei Stunden Autofahrt vom Wohnort meiner Familie entfernt. In dieser Zeit haben wir die Smoky Mountains bei jeder Gelegenheit bereist, kennengelernt und lieb gewonnen. Die 13 Impressionen, die ich hier für Sie ausgesucht habe, sind während eines Wochenendausflugs über die Osterfeiertage entstanden.

1. Tennessee: Ramsey Cascades Trail

Wälder, Wasserfälle und wilde Wasserläufe prägen das Bild der Great Smoky Mountains. Das Titelbild zeigt den Ramsey-Zufluss des Little Pigeon Rivers, dem der Ramsey Cascades Trail folgt. Und die schmale, lange Brücke, die den Fluss in sechs Metern Höhe überspannt, muss bewältigt werden! (Beitragsfoto, siehe oben) Ein Abenteuer, aber nicht die schwierigste Passage im Verlauf des Trails.

Zum Warmlaufen bei Gatlinburg, Tennessee: der Noah Bud Ogle Nature Trail – Foto: Beate Ziehres

2. Tennessee: Noah Ogle Place Nature Trail

Der erste Weg nach der Ankunft in Gatlinburg führt uns traditionell auf den Noah „Bud“ Ogle Place Nature Trail, der zehn Minuten außerhalb der Stadt liegt. Der Weg ist über die Cherokee Orchard Road erreichbar, der Parkplatz befindet sich rechts kurz vor dem Einstieg in den Rainbow Falls Trail.

Ein Stück des Weges verläuft durch einen Wald von hohen Rhododendren. Besonders am späten Nachmittag zaubert das durch die Blätter fallende Sonnenlicht eine mystische Stimmung im Wald. Leider habe ich die Bäume nie blühen gesehen.

• Strecke: 1,2 Kilometer
• Schwierigkeitsgrad: einfach
• Dauer: 30 Minuten

Steg über den östlichen der beiden Twin Creeks bei Gatlinburg, Tennessee – Foto: Beate Ziehres

3. Tennessee: rustikale „Brücken“ in den Appalachen

Diese minimalistischen Brücken kommen in den Smokys in großer Zahl vor. Es handelt sich hierbei um einen leicht bearbeiteten Baumstamm mit einem notdürftigen Geländer. Auf dem Noah „Bud“ Ogle Place Nature Trail überquert eine solcher Steg den östlichen der beiden Twin Creeks, die das historische Farmgelände durchfließen.

Tennessee: Der westliche Twin Creek bei Gatlinburg als Mühlenbach – Foto: Beate Ziehres

4. Tennessee: am historischen Mühlenbach

Die ersten Siedler in den Smokys, die auch das Land der Noah „Bud“ Ogle Farm mit Axt und Pflug urbar machten, nannten den Ort „Junglebrook“ – Dschungelbach – nach dem dichten Bewuchs der Bachränder mit Rhododendren und Magnolien. Der westliche Lauf der Twin Creeks diente dem Namensgeber der Farm als Mühlenbach. Die hölzerne Rinne, über die das Wasser auf das Mühlrad geleitet wurde, ist heute noch funktionsfähig.

Tennessee: Noah ‚Bud‘ Ogles Wassermühle in den Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

5. Tennessee: Noah Ogles Wassermühle

Die Mühle, wichtiger Bestandteil einer Farm im ausgehenden 19. Jahrhundert, liegt auf der Hälfte des Nature Trails. Im Frühjahr sind die Wassermassen, die der Bach zu Tal befördert, beträchtlich. Abgesehen vom Rauschen des Wassers ist es jedoch still geworden auf der Farm. Die Natur hat die mühsam gewonnenen Felder, auf denen der Siedler Mais kultivierte, wieder zurückgeholt.

Tennessee: Das Wohnhaus des Farmers Noah „Bud“ Ogle inmitten der Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

6. Tennessee: Noah Ogles Farmhaus in den Smoky Mountains

Zwischen 1883 und 1925 bewirtschaftete Noah „Bud“ Ogle die Farm, die wir auf dem Nature Trail erkunden können. In dieser Zeit entstand auch das Wohnhaus, das noch weitgehend intakt ist. Die ersten Siedler schlugen damals Jahrhunderte alte Wälder, um Felder anzulegen und Bauholz zu gewinnen. So haben die Menschen die Smokys dauerhaft verändert. Letztlich führte die drohende Zerstörung der Wälder durch die florierende Holzindustrie 1934 zur Einrichtung des Nationalparks.

Tennessee, Smoky Mountains: Auf dem Ramsey Cascades Trail – Foto: Beate Ziehres

7. Tennessee: Ramsey Cascades Trail

Tag 2 in den Smoky Mountains. Wir haben uns den Ramsey Cascades Trail vorgenommen. Im unteren Bereich der Tour begleiten Rhododendren unseren Weg bergauf. Doch das soll sich ändern, sobald der alte, ursprüngliche Wald erreicht wird.

• Startpunkt des Ramsey Cascades Trail: rund 10 Meilen östlich von Gatlinburg in Greenbrier. In Gatlinburg nehmen Sie den East Parkway, Route 321, stadtauswärts. Nach 6 Meilen biegen Sie am Wegweiser „Great Smoky Mountain National Park entrance“ nach rechts in die Greenbrier Road ein. Die Schotterstraße gabelt sich nach 3,1 Meilen. Hier links abbiegen und die Brücke überqueren. Nach 1,5 Meilen Fahrt erreichen Sie den Parkplatz am Ausgangspunkt des Ramsey Cascades Trail.
• Länge hin und zurück: 8 Meilen (knapp 13 Kilometer)
• Anstieg: 670 Höhenmeter
• Höchste Stelle: 1.300 Meter
• Schwierigkeitsgrad: schwierig
• Durchschnittliche Laufzeit: 5:30 Stunden

Tennessee: Alte Bäume, Moos und kleine Pools prägen das Bild in den Smoky Mountains – Foto: Beate Ziehres

8. Tennessee: Alte Wälder in den Smoky Mountains

Wanderer erreichen auf diesem Pfad nicht nur den Ramsey-Wasserfall, sondern dringen auch in den größten Bestand alten Waldes in den Smokys vor. Am Rande des Weges wachsen die größte Schwarzkirsche, die zweitgrößte Weißeiche und der drittgrößte Rotahorn des Nationalparks. Das bergabrauschende Wasser bildet immer wieder kleine Pools zwischen den Steinen.

Tennessee, Smoky Mountains: Endlich am Wasserfall – die Ramsey Cascades – Foto: Beate Ziehres

9. Tennessee: die Ramsey Cascades

Lohn der Mühe: der höchste und einer der spektakulärsten Wasserfälle des Nationalparks. Das Wasser stürzt über 30 Meter in einen Pool, in dem Salamander heimisch sind. Kurz vor dem Erreichen des Wasserfalls sind riesige Steine zu überklettern und tiefe Spalten zwischen den Felsen zu überspringen – kein einfaches Unterfangen! Aber so kurz vor dem Ziel aufgeben kommt nicht in Frage. Diese Passage macht die Schwierigkeit des Trails mit aus.

Tennessee, Smoky Mountains: Der Weg zu den Ramsey Cascades war anstrengender als erwartet – Foto: Lena Ziehres

10. Tennessee: Die Smokys haben mich geschafft!

Müde, aber glücklich. Die Länge der Wanderung – beinahe 6,5 Kilometer bis zum Wasserfall – und der Anstieg sind nicht zu unterschätzen. Auch die Temperaturen können Anfang April durchaus über die 20 Grad klettern. Entgegenkommende Wanderer, die wir schon völlig entkräftet gefragt hatten, ob es noch weit sei, gaben eine ernüchternde Auskunft: „Ja, sehr weit.“

• Mein Tipp: Unbedingt viel Wasser und ein paar Brotzeiten mitnehmen.

North Carolina: Oconaluftee Mountain Farm Museum am Rand der Smoky Mountains bei Cherokee – Foto: Beate Ziehres

11. North Carolina: Oconaluftee Mountain Farm Museum

Der 3. Tag. Schon ist es wieder Zeit, den Nationalpark zu verlassen. Für den Rückweg nehme ich gerne die Landstraße und halte am Oconaluftee Mountain Farm Museum bei der Stadt Cherokee an. Historische Blockhäuser aus den ganzen Smoky Mountains haben hier einen neuen Standort gefunden. Ein Wohnhaus, ein Räucherhaus, diverse andere Gebäude sowie ein Bauerngarten verdeutlichen, wie die Menschen vor etwa 100 Jahren in den Appalachen gelebt, gearbeitet und Landwirtschaft betrieben haben.

Zu Oconaluftee zählt auch ein Visitor Center, in dem Ranger die Fragen der Besucher beantworten. Eine große Auswahl an Landkarten, Wanderführern und Büchern hält der Buchladen im Visitor Center bereit – von den üblichen Souvenirs ganz abgesehen.

• Anschrift: Great Smoky Mountains National Park, 1194 Newfound Gap Rd, Cherokee, NC 28719, USA

North Carolina, am Rande der Smoky Mountains: Die Schmiede des Mountain Farm Museums – Foto: Beate Ziehres

12. North Carolina: Alte Schmiede am Rand der Smoky Mountains

Hammer, Amboss, Blasebalg – alles ist noch da im historischen Blacksmith Shop, der Werkstatt des Schmieds, im Oconaluftee Mountain Farm Museum. Es riecht sogar noch nach Kohlefeuer und Metall.

North Carolina: Scheune und Stall am Fluss nahe Cherokee – Foto: Beate Ziehres

13. North Carolina: Scheune und Stall am Fluss

In unmittelbarer Nähe des Oconaluftee River liegen die große Scheune mit historischem Arbeitsgerät und ein Stallgebäude. Von hier aus führt auch ein etwa 2,5 Kilometer langer Spazierweg entlang des Flusses nach Cherokee, North Carolina.

Das Oconaluftee Mountain Farm Museum markiert für mich den Abschluss eines entspannten Wochenendes im Great Smoky Mountains Nationalpark. Doch auch die Stadt Cherokee – die nicht umsonst den Namen des größten Indianervolkes Nordamerikas trägt – ist einen Besuch wert. Ihr widmet sich ein eigener Beitrag.

Hilfreiche Links: Great Smoky Mountains Nationalpark

• Informationen zum Ramsey Cascades Trail
• Informationen zu den Ramsey Cascades auf der Seite des Nationalpark Service
• Informationen zum Oconaluftee Mountain Farm Museum
• Übernachten in Gatlinburg

Lesetipps:

Im Osten von Tennessee hat Sandra Wickert den Ort Reliance mit seinem sehenswerten General Store und andere nostalgische Plätze entdeckt. Mit Bildern zum verlieben!

Über eine Probewanderung auf dem Appalachian Trail berichtet Janett Schindler auf ihrem Blog Teilzeitreisender.de.

Informationen über unzählige Reiseziele in den USA finden Sie bei Andreas auf Reisewut.com.

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Trinidad, Kuba: die vergleichsweise lebhafte Calle San Procopio – Foto: Beate Ziehres

Planlos unterwegs in Trinidad, Kuba

Um es kurz zu machen: Wir sind völlig unvorbereitet, aber auch unvoreingenommen und erkunden die Stadt immer der Nase nach. Die Plaza Carillo ist der erste Ort, den wir unter die Lupe nehmen.

Hier befindet sich das Ladenlokal einer Telefongesellschaft – leicht an den vielen Menschen zu erkennen, die sich mit ihrem Handy beschäftigen: An dieser Stelle gibt es Internet. Doch wir wollen keine überzogenen Erwartungen wecken. Nur wer eine entsprechende Karte gekauft hat, findet Zugang ins Netz.

Zum Missfallen meines Juniors habe ich nicht in eine Internetkarte investiert. Aber es lässt sich auch so aushalten an dieser schattigen Stelle. Linkerhand verbreitet die Kirche San Francisco de Paula karibisches Flair.

Trinidad, Kuba: Kirche San Francisco de Paula an der Plaza Carillo – Foto: Beate Ziehres

Rechts von uns strahlt in hellgrün das Iberostar Gran Hotel Trinidad, eine Fünf-Sterne-Luxusherberge in Kolonialarchitektur, zu der Kinder unter 15 Jahren keinen Zutritt haben. Geradezu das Rathaus in gelb, vor dem ein alter russischer UAZ abgestellt ist. Unser erster Eindruck, der sich im Laufe der nächsten Stunden verstärken wird: Trinidad ist eine bunte Stadt.

Das Rathaus von Trinidad, Kuba– Foto: Beate Ziehres

Weltkulturerbe Trinidad, Kuba: mehrmals von Piraten geplündert

Das im Jahre 1514 entstandene Trinidad war die dritte spanische Siedlungsgründung auf Kuba. Von hier aus starteten die Konquistadoren unter Hernán Cortés ihre Eroberungszüge nach Mexiko. Im 18. Jahrhundert gelangte die Stadt durch den Anbau von Zucker und den damit verbundenen Sklavenhandel zu Reichtum. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war Trinidad eine der bedeutendsten Zuckermetropolen Kubas. Selbst Piraten konnten mit Plünderungen den Aufschwung Trinidads zur drittgrößten Stadt Kubas nicht stoppen.

Den heute noch erhaltenen Prachtbauten aus der Kolonialzeit und dem mittelalterlichen Straßenbild im Zentrum der Stadt verdankt Trinidad die Aufnahme auf die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO. Doch auch außerhalb des Zentrums fühlen wir uns in die Vergangenheit zurückversetzt. Beispielsweise an dieser Straße, in der Pferdefuhrwerke verboten sind.

Trinidad, Kuba: Pferdefuhrwerke dürfen in diese Straße nicht rein – Foto: Beate Ziehres

Aber auch in Trinidad werden die Pferde mehr und mehr durch Autos und Fahrräder ersetzt, wie diese beiden Straßenszenen beweisen.

Reger Verkehr durch Taxen … – Foto: Beate Ziehres

… und Fahrrad-Taxen – Foto: Beate Ziehres

Wir haben jetzt jedenfalls Durst bekommen und betreten eine Taverne in der Calle Jesús Maria. Der Mojito schmeckt hier genauso gut und kostet das gleiche wie überall auf Kuba – angewandter Sozialismus gewissermaßen. Im Fernsehen sehen wir die verheerenden Schäden, die Hurricane Matthew nicht weit von hier im Osten der Insel verursacht hat.

Die große Kakerlake, die auf dem Rand des Handwaschbeckens im Bad ihre Fühler ausstreckt, hat sich sicherlich hier vor dem nahenden Unwetter in Sicherheit gebracht ;-). Jedenfalls erinnert mich das Insekt an die Vorsichtsmaßnahme, in dieser Region niemals Handtasche oder Rucksack auf dem Boden abzustellen. Aber keine Angst, liebe Leser und vor allem Leserinnen: Es folgt ein Bild der Taverne ohne Kakerlake ;-).

Noch nicht viel los in der Taverne in Trinidad, Kuba– Foto: Beate Ziehres

Shopping? In Trinidad auf Kuba nur begrenzt möglich

Auf dem Rückweg zur Plaza Carillo entdecke ich außer einem Schuhgeschäft, in dem ich mir fast ein paar Sandalen gekauft hätte, auch einen Gemischtwarenladen. Da offensichtlich  Mittagspause ist, wage ich mich, durch die Tür ein Bild zu machen.

Bedarf des täglichen Lebens in Trinidad, Kuba – Foto: Beate Ziehres

In der Calle San Procopio finde ich die Antwort auf eine Frage, die mich seit meiner Ankunft auf Kuba beschäftigt hat: Welche Arten von Gemüse und Obst sind hier gegen kubanische Pesos – also die nicht konvertierbare Währung des einfachen Volkes – erhältlich? In einem zu dieser Stunde ebenfalls verlassenen Gemüseladen erkenne ich ein paar Kochbananen, Okraschoten und viele Guaven. Das ist das ganze Sortiment.

Blick in einen Obst- und Gemüseladen in Trinidad, Kuba – Foto: Beate Ziehres

Ungezählte private Pensionen, sogenannte Casas Particulares, weisen jedoch darauf hin, dass die Menschen in diesem Stadtviertel vom Tourismus leben. So sind sie in den Besitz des konvertierbaren CUC und damit zu relativem Wohlstand gekommen. Erkennbar ist dies an den neu gestrichenen Häusern und dem einen oder anderen schicken Wagen zur privaten Nutzung.

Trinidad, Kuba: Prächtiger Oldtimer als Familienkutsche – Foto: Beate Ziehres

Ausflugstipp 1: Valle de los Ingenios

Von Trinidad ist das Valle de los Ingenios, zu gut deutsch das „Tal der Zuckermühlen“ einen Ausflug wert. Hier befanden sich einst die größten Zuckerrohrplantagen Kubas. In 1846 erreichte die Zuckerproduktion einen historischen Höchststand. Der verstärkte Anbau der Zuckerrübe in Europa bereitete der Blütephase Trinidads ein Ende.

Im Zentrum des Tales dient heute der siebenstöckige, 50 Meter hohe Glockenturm Torre de Iznaga als Mahnmal. Die Familie Iznaga ließ den Turm einst erbauen, um die Sklaven zur Arbeit zu rufen und sie aus luftiger Höhe zu überwachen. Die Aufseher bemerkten so Unruhe unter den Sklaven und Ansammlungen, die in Aufstände hätten münden können, frühzeitig.

Auch das ehemalige Wohnhaus der Plantagenbesitzer-Familie Iznaga, der fünf Kilometer nordöstlich von Trinidad gelegene Mirador de la Loma, kann besichtigt werden.

Ausflugstipp 2: Playa Ancón

Zum Baden bietet sich in Trinidad die Playa Ancón an. Über den Strand, der zu den schönsten Kubas zählt, habe ich in meinem Beitrag Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratip geschrieben.

Unterkunft in Trinidad

Der deutsche Reiseveranstalter AvenTOURa vermittelt neben Unterkünften in Trinidad auch Gruppenreisen und individuelle Rundreisen in Kuba.

Weiterlesen: Karibische Traumstrände und wunderschöne Orte gibt es auch auf Curacao. Lest mehr in unserem Beitrag Curacao an einem Tag.

Der Beitrag Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps erschien zuerst auf Reiselust-Mag.