Hotel Morgenroth im Thüringer Wald – gelebte Nachhaltigkeit

Bis vor wenigen Jahren stand hier am Ortsrand ein verlassenes Verwaltungsgebäude aus den 1970er Jahren, das nun in ein nachhaltiges First-Class-Boutique-Hotel umgewandelt wurde. Damit wurde die Vision von Georg und Tobias Jahn Wirklichkeit. Vater und Sohn wollten ein Hotel und Gastronomie in bester Qualität schaffen und so ihrer Heimat etwas zurückgeben.

Statt neu zu bauen haben sie das Alte bewahrt und zu neuem Leben erweckt. Allein dieser Gedanke hat mir sofort gefallen – denn was könnte nachhaltiger sein, als Bestehendes weiterzudenken?

„Das Morgenroth steht für Tradition und Moderne und ist ab sofort ein Rückzugsort für Erholungsuchende und Geschäftsreisende zugleich.“
Tobias Jahn bei der feierlichen Eröffnung des Hotels im Juni 2025

Mitinhaber Tobias Jahn präsentiert die Showküche in direkter Nähe der Veranstaltungsräume.

Schon beim Betreten des Hauses empfangen mich einerseits klares nordisches Design und helles Holz und andererseits die warme Atmosphäre eines Sonnenaufgangs über dem Thüringer Wald. Die Farben Rot und Tannengrün prägen neben weichem Beige das Hotel. Die Architektur der stilvollen Unterkunft atmet das Prinzip Ruhe. Nichts drängt sich auf, alles wirkt bewusst gewählt. Und tatsächlich: Von Tobias Jahn erfahre ich, dass sich die komplette Gestaltung des Hotels Morgenroth am Namen, dem Logo und seinen Farben orientierte.

Lobby, weihnachtlich geschmückt.

Nachhaltigkeit, die nicht belehrt – ein Leuchtturmprojekt

Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht das Hotel Morgenroth bis ins kleinste Detail – aber ohne erhobenen Zeigefinger. Die Fassade besteht aus Glas-Glas-Solarmodulen, die gleichzeitig Schatten spenden und Energie erzeugen, was zu einer nachhaltigen Unterkunft beiträgt. Wärmepumpen versorgen das Haus effizient mit Kälte und Wärme, und auch innen setzt man auf regionale Materialien und Partner. Es ist dieses stille Verantwortungsbewusstsein, das spürbar macht: Hier denkt man Zukunft, ohne den Komfort der Gegenwart zu vergessen.

Solarpanele vor den Fenstern sorgen im Sommer für angenehmen Schatten im Zimmer.

Das Boutiquehotel mit 50 Zimmern wurde nach nur 13-monatiger Umbauzeit eröffnet. Als Betreiber konnten Generalunternehmer Georg Jahn und sein Sohn Tobias die tschechische Rodvi Group gewinnen.

Moderne Zimmer im Hotel Morgenroth

Mein Zimmer ist sonnendurchflutet, angenehm warm und erfreut mich mit dem Duft nach Holz und durchdachten Details. Das geschmackvolle Badezimmer ist mit einer bodengleichen Dusche ausgestattet. Die individuell zu steuernde Beleuchtung unterstreicht das schöne Ambiente – kurz: ein Raum, in dem ich mich rundum wohl fühle.

Der Innenausbau von der Wandverkleidung der Badezimmer über die Türen bis hin zu den Möbeln stammt übrigens aus dem Hause Jahn. Der Familienbetrieb der Hoteleigentümer liegt gleich nebenan. In den vergangenen Jahren ist die Tischlerei stark gewachsen, hat sich zum Generalunternehmen weiterentwickelt und ist mit rund 150 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region.

Doppelzimmer

Ausreichend Bügel und Haken sorgen für Ordnung im Zimmer.

Bademantel, Kaffeemaschine, Tresor – alles im Schrank.

Bad meines Zimmers

Das Hotel mit 50 Zimmern verfügt über 92 Betten. Neben Einzelzimmern und Doppelzimmern gibt es besonders geräumige Familienzimmer und Suiten. Behindertengerechte Zimmer eignen sich auch für Rollstuhlfahrer.

Wellness mit Sinn und Seele

Nach einem Tag im winterlichen Schwarzatal betrete ich im Bademantel den Spa- und Wellnessbereich, bereit für eine entspannende Auszeit. Hier finde ich alle Annehmlichkeiten: Poolbereich, eine klassische finnische Sauna, die sanfte Biosauna und großzügige Ruhebereiche laden ein, bewusst innezuhalten. Ich lasse mich treiben, ganz buchstäblich, und spüre, wie Anspannung und Alltag abgleiten.

Neben Wellness mit Sauna versprechen verschiedene Behandlungen, von wohltuenden Massagen bis zu individuell abgestimmten Kosmetikritualen, echte Tiefenentspannung. Besonders hervorzuheben ist die herzliche Kompetenz des Spa-Teams – kein hektisches Abarbeiten des Programms, sondern achtsame Begleitung. Und für jene, die gerne aktiv bleiben, gibt es einen Fitnessraum, der alles bietet, was das Herz begehrt.

Pool

Ruhebereich am Pool

Saunabereich

Ruheraum im Saunabereich

Rezeption im Spa

Gastronomie mit Charakter – von Nelson Müller

Nun darf ich mich im hauseigenen Restaurant, dem „Müllers im Thüringer Wald“ verwöhnen lassen. Hinter dem Konzept steht kein Geringerer als Starkoch Nelson Müller. Seine Küche ist wie das Hotel selbst: ehrlich, in der Region verwurzelt und doch von internationalem Format – das macht die Speisen ganz besonders. Thüringer Wild, erntefrisches Gemüse, raffinierte Aromen – alles mit einer Prise Leichtigkeit serviert und ergänzt durch eine Bar mit hauseigenen Spezialitäten. Die offene Küche erlaubt es den Gästen, den Köchen beim Zaubern zuzusehen. Ein Genuss für alle Sinne.

Offene Küche des „Müllers im Thüringer Wald“

Blick ins Restaurant

Die Zusammenarbeit zwischen Nelson Müller und der Familie Jahn hat eine Geschichte: Vor vielen Jahren hat Müller die Idee mit „Müllers auf der Rü“ im Essener Szeneviertel Rüttenscheid etabliert. Seitdem sind Georg und Tobias Jahn gemeinsam mit der Bochumer Soda Group Partner Müllers. Nun hat sich der TV-Koch als Konzeptgeber und Gastronomiepartner zum Ziel gesetzt, Gourmetküche und Wohlfühl-Atmosphäre mitten im Thüringer Wald zu vereinen – und das ist ihm mehr als gelungen.

Beliebte kulinarische Angebote des Restaurants

Im „Müllers“ trifft edle Brasserie auf bodenständige Leckereien: Speisen mit Fisch, Currywurst nach Thüringer Art, goldgelbes Wiener Schnitzel und – eines meiner persönlichen Highlights – Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster und Joghurteis. Da werden beim ersten Bissen köstliche Kindheitserinnerungen wach!

Alleine das frische gebackene Sylter Brot – außen knusprig, innen herrlich weich–, das Küchenchefin Brenda Odongo mit gesalzener Bio-Butter als Begrüßung serviert, lohnt die Reise. Das Sauerteigbrot kommt auch zum veganen Rote-Beete-Tartar mit kleinem Blattsalat – die reinste Offenbarung.

Zum Thema Fisch: Lachs auf Blattspinat und Pürree.

Da freuen sich Schnitzel-Fans: Das Wiener Schnitzel im Müllers.

Nelson Müllers berühmter Kaiserschmarren – wirklich außergewöhnlich!

Die Linguine aglio, olio e Peperoncino sind genau richtig scharf. Ich probiere die Nudeln mit gegrillten argentinischen Wildfang-Rotgarnelen – traumhaft! Das Team versteht es, Genuss neu zu inszenieren, ohne abgehoben zu wirken. Kurz gesagt: Wer in Bad Blankenburg weilt und nicht im Müllers einkehrt, verpasst ein echtes Stück kulinarischer Lebensfreude.

Linguine aglio, olio e peperoncino mit Rotgarnelen – gerne jeden Tag …

Mittagstisch: Pilzrisotto

Feiern und Tagen im Morgenroth

Auf über 3000 Quadratmetern entstanden hier aus ehemaligen Büros neben 50 Zimmern und Suiten sowie drei eleganten Veranstaltungsräumen für bis zu 100 Personen sogar eine exklusive Showküche und eine Dachterrasse. Die Konferenzräume verfügen über Veranstaltungstechnik und können für Fortbildungsveranstaltungen, Business Meetings oder Familienfeiern genutzt werden.

Dachterrasse im Winter. Hier soll es richtig grün und lauschig werden.

Veranstaltungsraum

Antworten auf häufig gestellte Fragen

Im Hotel Morgenroth in Bad Blankenburg gibt es

• stabiles kostenfreies WLAN, auch in den Zimmern
• kostenlose Parkplätze auf dem Hotelgelände
• einen Wellnessbereich mit Pool, finnischer Sauna, Bio-Sauna und Fitnessraum (im Preis enthalten)
• Bademäntel und Hausschuhe in den Zimmern (im Schrank)
• eine Nespresso-Maschine und Mini-Bar mit Erfrischungen im Zimmer
• Doppelbetten, die auf Wunsch auch getrennt gestellt werden können
• Familienzimmer mit ca. 44 Quadratmetern, die aus zwei separaten Doppelzimmern bestehen, die durch einen privaten Flur verbunden sind
• ein reichhaltiges Frühstücksbüfett (18 €, sofern nicht im Preis enthalten)

Die Zeiten für Check-in und Check-out sind

• Check-in von 14 bis 21 Uhr
• Check-out bis 10 Uhr

Entdeckungen in der Nähe: Bad Blankenburg und der Thüringer Wald

Rund um den Erholungsort Bad Blankenburg erstreckt sich das idyllische Schwarzatal, eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands – und ein Paradies zum Wandern. Gut ausgeschilderte Wege führen durch tiefe Wälder, entlang plätschernder Bäche und hinauf zu schönen Aussichtspunkten, die den Blick auf die Umgebung freigeben. So ist die am Anfang des Tals gelegene Stadt ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge ins Thüringer Schiefergebirge.

Eine Fahrt mit der Thüringer Bergbahn gehört zum Ausflug ins Schwarzatal.

Auch Bad Blankenburg selbst hat viel zu bieten: die imposante Burg Greifenstein, das Fröbelmuseum, charmante Altstadtgassen und traditionsreiche Kuranlagen – ideale Ausflugsziele für alle, die Natur und Geschichte gleichermaßen lieben.

Meine Bewertung

Das Hotel Morgenroth ist kein Ort für den schnellen Stopp, sondern für Genießer und Menschen, die ankommen wollen – bei sich selbst. Ob für ein verlängertes Wochenende, eine Auszeit mit Freundinnen oder einen romantischen Kurzurlaub: Dieses Haus schenkt stilvolle Ruhe, innere Balance, verwöhnt mit köstlichem Essen und bietet gleichzeitig Pool und Spa.

Und wenn am Abend die Sonne hinter den Thüringer Hügeln versinkt und das Licht golden über die Solar-Paneele tanzt, versteht man, warum der Name „Morgenroth“ so gut passt: Es steht für Aufbruch, Erneuerung und die Schönheit, im Jetzt zu verweilen.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: Beate Ziehres

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Hotel Royal Tulip Korbous Bay

Bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel ist die Sonne bereits in der Bucht von Tunis versunken. Trotzdem führt mein erster Weg hinaus auf die Terrasse. Für die wunderschöne Lobby werde ich erst später Augen haben.

Mit einem Begrüßungsdrink in der Hand lasse ich den Blick über den Pool und die kleine hoteleigene Bucht wandern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Golfs von Tunis funkeln die Lichter von Sidi Bou Said und der Côte de Carthage. Ein berauschender Anblick, von dem ich mich kaum lösen kann!

Blick von der Terrasse bei meiner Ankunft im Royal Tulip Korbous Bay Hotel.

Hinter dem im Juli 2022 eröffneten Royal Tulip Korbous Bay ragen üppig bewachsene Berge und kahle Klippen in den Himmel. Eigentümer Ferid Abbas, ein tunesischer Geschäftsmann und Visionär, lässt in seinem Hotel den Glanz des alten Seebads Korbous wieder aufleben. In luxuriösem Ambiente genießen die Gäste hier unter anderem die beeindruckende Natur des Cap Bon und entspannen zugleich auf höchstem Niveau.

Ein Infinity-Pool dient der Entspannung der Hotel-Gäste.

Die Hotel-Lobby.

Eingangsbereich mit Galerie des Beys.

Voller Vorfreude denke ich an die nächsten Tage. Ich werde die berühmten Thermalquellen von Korbous, das Kurstädtchen selbst und das antike Carpis erkunden. Außerdem buche ich gleich eine Anwendung im hauseigenen Spa „Les Eaux de Carpis“.

Zimmer und Suiten im Royal Tulip Korbous Bay

Doch nun bin ich neugierig auf mein Zimmer. Mich umfängt traditionell tunesisches Flair in geschmackvollem Beige mit türkisfarbenen Elementen – ganz dem Farbkonzept des Hauses entsprechend. Meine Füße versinken in wohlig-weichen, dicken Teppichen, die auf dem kühlen Marmorboden liegen.

Auf großzügigen 44 Quadratmetern finde ich ein Kingsize-Bett vor und ein Bad mit jeglichem Komfort. Besonders gut gefällt mir, dass der Kleiderschrank im Bad untergebracht ist. Außerdem habe ich eine eigene möblierte Terrasse mit Meerblick! Ich ahne bereits, dass ich mich am nächsten Morgen wieder nicht sattsehen kann am Spiel des Lichtes auf den Wellen in der Bucht von Tunis.

Kingsize-Bett.

In meinem Zimmer steht frisches Obst und alles für ein Bad im Thermalwasser bereit.

Der erste Blick am Morgen aus meinem Fenster!

Dank hervorragender Schallisolierung und dem sehr bequemen Bett schlafe ich übrigens wie ein Murmeltier und wache am Morgen bestens ausgeruht auf.

Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel verfügt über 118 Zimmer, die meisten davon bieten Balkon sowie Meer- oder Gartenblick. Daneben gibt es 41 Suiten mit Terrasse und Meerblick. Die Suiten unterschiedlicher Größen verfügen über ein bis zwei Schlafzimmer sowie ein großes Wohnzimmer.

Villen

Wer es noch geräumiger haben möchte, findet das besondere Wohnerlebnis in einer der Villen. Sie liegen unterhalb des Hauptgebäudes und bezaubern mit einem privaten Pool, großzügiger Terrasse, Meerblick, zwei bis drei Schlafzimmern und ebenso vielen Bädern, einem großen Wohnzimmer und einer Kochnische.

Pools im Royal Tulip Kourbus Bay Hotel

Ein absolutes Highlight und für mich das Herz des Royal Tulip Korbous Bay Hotels ist der Infinity-Pool mit Sonnenterrasse über der Bucht von Tunis. Im Winter schwimmt man hier in warmem Thermalwasser aus den Quellen von Korbous. Während der Sommersaison genießt man in erfrischendem Meerwasser die Aussicht.

Infinity-Pool und Sonnenterrasse.

Pool im Schein der untergehenden Sonne.

Darüber hinaus verfügt das Haus über drei Hallenbäder. Zwei der Indoor-Pools sind je nach Jahreszeit wechselnd mit Thermalwasser oder mit Meerwasser gefüllt. Eines der Hallenbäder wendet sich an Liebhaber von kaltem Süßwasser. Im Wellness-Bereich gibt es einen Whirlpool.

Strand des Hotels Royal Tulip Korbous Bay

Als Besonderheit an einem eher felsigen Küstenabschnitt dürfen sich die Gäste des Royal Tulip Korbous Bay Hotels über eine Privatbucht mit einem geschützten Sandstrand freuen. In dieser Bucht gibt es auch einen kleinen Yachthafen.

Privatbucht mit Strand und Anlegemöglichkeiten für Yachten.

Privater Sandstrand.

Spa „Les Eaux de Carpis“

Nach einem ersten Erkundungsausflug in die Umgebung und einem köstlichen Mittagessen im Restaurant „L’Espadon“ – zu Beidem unten mehr – steht mein Termin im Thermal- und Thalasso-Therapiezentrum an. Aus dem beeindruckend umfangreichen Spa-Angebot habe ich eine ayurvedische Massage ausgewählt.

Das Wellness-Paradies entpuppt sich beim zweiten Blick als Labyrinth – aber eines der angenehmen Sorte. Das ist nicht verwunderlich, erstreckt sich der Wellness-Bereich doch über vier Etagen! Dank bester Organisation und vielen hilfsbereiten Geistern finde ich „meine“ Masseurin, die mir schon entgegeneilt, um mich in eine von 31 Behandlungskabinen zu entführen. In gefühlt völliger Abgeschiedenheit und Ruhe verwöhnt mich Karima im wahrsten Sinne des Wortes vom Scheitel bis zu den Fußsohlen mich mit wunderbar entspannendem warmem Öl.

Karima verwöhnt mich mit warmem Öl.

Am Ende fühlt sich mein Körper völlig geschmeidig an. Karima bringt mich in einen Ruheraum, wo man mir warmen Kamillentee und Wasser reicht. Ich genieße noch eine Weile, an gar nichts denken zu müssen, bevor ich wieder in die Wirklichkeit zurückkehre.

Der Ruheraum des Wellness-Bereichs.

Restaurants und Bars

Die kulinarische Krönung des Cap Bon ist für mich das hauseigene À-la-Carte-Restaurant „L’Espadon“, zu deutsch „Der Schwertfisch“. Tatsächlich kommt hier viel Fisch auf den Tisch. Mein Favorit war „Cotriade von Jakobsmuscheln mit Mango- und Majoran-Zabaglione“ – ein Gedicht!

Doch auch Fleischgerichte sind mir in guter Erinnerung geblieben. Wenn ich beispielsweise an „Herz aus mariniertem Rinderfilet mit rosa Lorbeer, gebratenes Entenstopfleber-Medaillon mit Ananas-Chutney und Kap-Artischocken“ denke, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das i-Tüpfelchen auf diesem Gericht war für mich die klassische Sauce Grand Veneur mit ganzen Sauerkirschen.

Die Desserts im „L’Espadon“ sind ebenfalls eine Klasse für sich.

Im Restaurant L’Espadon stehen mediterrane Köstlichkeiten auf der Karte. Man genießt sie mit Blick auf den Golf von Tunis.

Natürlich verfügt das Royal Tulip Korbous Bay auch über ein Buffet-Restaurant, das „Amwej“, und ein Pool-Restaurant namens „Zembra“ für den Snack zu Mittag.

In der englischen Bar „Le Bar du Cap“ versinkt man mit einem Drink in der Hand am warmen offenen Kamin in weichen Sesseln. Daneben gibt es die „SunSet Lounge“ und das „Café Maure“ in der Galerie des Beys. Letzteres kann ich sehr empfehlen, um in maurischem Ambiente vor dem Schlafengehen noch einen typisch tunesischen süßen Tee mit frischer Minze zu genießen.

Korbous, die Königin der Kurorte

Unser erster Ausflug führt uns nach Korbous. Das Kurstädtchen liegt an der sogenannten „Côte du Soleil“ und nur 2,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Royal Tulip Korbous Bay Hotel. Wollte man jedoch einen Spaziergang vom Hotel nach Korbous unternehmen, wäre man mehr als fünf Stunden unterwegs. Die Straße, die entlang eines Felsvorsprungs von Korbous am Meer entlang nach Süden führte, wurde von einem Erdrutsch zerstört. Seitdem ist im Ort viel touristische Infrastruktur verloren gegangen.

Ferid Abbas, einer der reichsten Männer des Landes, möchte den in Tunesien wohlbekannten Kurort aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Schließlich badeten hier schon die Römer in den heißen Quellen. Um 1900 entdeckte ein französischer Geschäftsmann, Edmond Lecore-Carpentier, diesen Fleck Erde und die heilkräftigen Quellen gewissermaßen wieder. Er entwickelte Korbous zu einem der ersten touristischen Orte in Tunesien, der sich voll und ganz dem Thermaltourismus widmete.

Die Hauptstraße von Korbous. Rechts sind Wohnungen zu vermieten.

Ferid Abbas will Korbous wieder zum alten Glanz verhelfen.

Von der Einfahrt des Royal Tulip Korbous Hotels aus kann man die Bauarbeiten für die neue Straße nach Korbous beobachten. Sie wird wieder am Meer entlang führen. Doch auch über die Anbindung hinaus soll Korbous als modernes Thalasso-Zentrum wieder attraktiv werden für Urlaubsgäste. Ferid Abbas schweben Thermalbäder im römischen Stil vor, die sich in die Landschaft einpassen, wiederbelebte traditionelle Hotels und eine Marina. Auch eine Bootsverbindung von Sidi Bou Said nach Korbous kann sich der Geschäftsmann gut vorstellen.

Thermalquellen

Die Thermalquellen von Korbous entspringen teilweise in den Bergen entlang der Küste und teilweise direkt im Meer. Ich nehme Anfang Februar ein Bad im Meer, das von der Quelle Ain Atrous erwärmt wird. Die wichtigste Quelle der Region hat eine Temperatur von 58 Grad und eine beachtliche Schüttung von 39 Litern pro Sekunde. Sie wird auf einer Terrasse über dem Meer gefasst und ergießt sich dann dampfend über die Felsen ins Meer.

Das Wasser aus der Thermalquelle Ain Atrous fließt sich aus einem Becken ins Meer.

Ich tauche zuerst einen Fuß in den kleinen natürlichen Pool unterhalb des Wasserfalls. Hier haben bereits die Herren der Schöpfung Platz genommen. Huii!! Das Wasser hier ist mir um einiges zu heiß. Da klettere ich doch lieber in eine Grotte, in der sich schon zwei Kolleginnen meerjungfrauengleich aalen. Hier ist es angenehm kuschelig!

Ein Bad im erwärmten Meer ist mit etwas Kletterei verbunden.

Als Glück erweist sich im Nachhinein, dass wir schon vor 10 Uhr bei Ain Atrous waren. Der Besucherandrang ist zu dieser Zeit überschaubar, wir sind die einzigen, die im Meer baden. Als wir um 11 Uhr die Stelle wieder passieren, haben die Essensstände geöffnet. Auf dem Feuer nehmen kleine grüne Paprikaschoten Farbe an und es bilden sich bereits Menschentrauben. Also: Früh aufstehen lohnt sich in diesem Fall besonders.

Bummel durch Korbous

Ein Besuch in Korbous darf auf keinen Fall fehlen, wenn man Gast von Ferid Abbas ist. Der Ort versprüht den Charme der guten alten Zeit. Die Pracht eines großen Kurortes ist noch sichtbar, hat jedoch deutlich Patina angesetzt. Mit etwas Fantasie erkennt man beim Bummel auf der einzigen Straße das Potenzial, das den Geschäftsmann ins Träumen bringt.

Die frühere Pracht ist in Korbous noch erkennbar.

Zur Zeit gibt es hier kaum Kurgäste.

Keine Schilder, keine Menschenschlangen weisen in Korbous auf die Stellen hin, an denen das heilsame Wasser aus dem Berg austritt. In Entdeckerlaune betrete ich eine einsame schmale Gasse, ja eher einen Hinterhof. Hier finde ich den Zugang zur Quelle Ain Echfa. Die Quelle ist seit der Antike bekannt. Mit einer Temperatur von 59 Grad und einer Schüttung von 24 Litern pro Sekunde versorgt sie unter anderem das Thermalbad von Kourbous und neuerdings auch das Thermalbad des Hotels Royal Korbous Bay.

An kleinen Terrassen vorbei führt der Weg zur heißen Quelle Ain Echfa.

Freundlicherweise darf ich einen Blick ins örtliche Thermalbad werfen. Hier schießt das Quellwasser dampfend und zischend aus den Wasserhähnen in altmodische Badewannen. Es bleibt bei einem kurzen Blick, länger will ich meine Technik dem Wasserdampf nicht aussetzen. Korbous gilt übrigens als Geheimtipp bei Gelenkentzündungen.

Von einer ganz archaischen Erfahrung, nämlich einem Bad in Ain Araka, einem unterirdischen Dampfbad, das möglicherweise bereits seit der Antike genutzt wird, berichtet Tina Bou in einem Beitrag.

Sidi Rais

Auf einem Weg, der von Felsstürzen stark in Mitleidenschaft gezogen ist, wandern wir vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay an der Küste entlang in Richtung Süden. Nach etwa zwei Kilometern kommt ein Sandstrand in Sicht. Besonders an Sonntagen sind die Hügel über dem Wasser bei den Einheimischen beliebt, um die warme Februarsonne zu genießen und den freien Tag mit Freunden zu feiern.

Beliebter Picknickplatz am Meer bei Sidi Rais. Im Wasser sind Steinwälle zu sehen. Ob sie zum antiken römischen Hafen gehörten?

Römische Hafenanlage

Der Zweck unseres Ausflugs nach Sidi Rais ist, die Reste der antiken Stadt Carpis zu erkunden. Am Abend zuvor haben wir die Archäologin Ouafa Ben Slimaine getroffen. Die Forschungsbeauftragte im Bereich archäologische Unterwasserforschung beim Institut National du Patrimoine hat uns von der archäologischen Stätte und den Ausgrabungsarbeiten berichtet. Am Strand von Sidi Rais wurden Ruinen entdeckt, die der antiken Stadt Carpis zugeordnet werden. Es handelt sich wohl um Läden oder Lagerhäuser, die zu der römischen Hafenanlage gehören.

Reste eines Gebäudes, das wohl zu den römischen Hafenanlagen gehörte.

Im seichten Wasser sind ebenfalls Strukturen eines Hafens zu erkennen. Die Archäologin berichtet, dass in diesem Bereich vier Schiffswracks und sehr viele Amphoren unterschiedlicher Herkunft gefunden wurden. Den Gefäßen nach zu urteilen waren mindestens zwei der gesunkenen Schiffe mit Wein aus Italien beladen. Die Amphoren stammen aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. Daneben kommen auch afrikanische Amphoren aus der Zeit um 400 n. Chr. vor.

Im Hintergrund sind Reste des Hafens der antiken Stadt Carpis zu sehen.

Tonscherben aus römischer Zeit, selbst am Strand gefunden.

Ausgrabungen: antike Stadt Carpis

Von den Hafenanlagen ist es nur ein kurzer Weg zu einer 133 Hektar großen Ausgrabungsfläche im Landesinneren. Vieles spreche dafür, dass dies die antike Stadt Carpis sei, sagt Ouafa Ben Slimaine. Fest steht, dass der Ort von Puniern und Römern bewohnt wurde.

Die Archäologen haben öffentliche Monumente wie ein Amphitheater, den Keller einer Therme, ein Wasserreservoir, verschiedene Becken, Wohnstätten und ein Aquädukt freigelegt. Außerhalb der Stadt existieren römische und punische Grabstätten.

Reste einer antiken Wasserleitung.

Die Archäologen vermuten hier die Mauern der antiken Stadt Carpis.

Der Boden bei den Ruinen am Strand und auf der riesigen Ausgrabungsstätte ist übersät mit antiken Tonscherben. Die Forscher gehen davon aus, dass dies vor Jahrtausenden ein bedeutender Standort für Keramikproduktion war. Das älteste Tonartefakt stammt aus punischer Zeit, andere aus römischer Produktion.

Tonscherben auf Schritt und Tritt.

Henkel einer Amphore, ebenfalls selbst gefunden.

Heute sind die Eigentumsverhältnisse des Geländes ungeklärt – ein Umstand, der den Fortgang der Forschungsarbeiten erschwert. Azouz Ennifar, ehemaliger tunesischer Botschafter, Untergeneralsekretär der UN und ein guter Freund von Ferid Abbas, erzählt von einem Plan: In der Nähe der Ausgrabungsstätten sollen ein Golfplatz und ein Kultur- und Folkloreforum entstehen. So wollen die beiden Freunde den Erhalt der Relikte aus der Vergangenheit sichern. Besuchern soll zugleich die Bedeutung der Ausgrabungen veranschaulicht werden.

Derzeit sind die häufigsten Gäste in der antiken Stadt noch vierbeinig und blöken. Sicher ist, dass sie keinen Schaden anrichten.

Begegnung der tierischen Art im antiken Carpis.

Port aux Princes, Cap Bon

Ein weiter Ausflug vom Hotel Royal Tulip Korbous Bay aus führt mich nach Port aux Princes. Der Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Takelsa besteht aus einem verlassenen schlossartigen Gebäude, einem sehr langen Sandstrand und einer mutmaßlich punischen Hafenanlage. Es könnte der Hafen des antiken Ortes Marsa Nakhla gewesen sein.

Blick auf die Bucht von Port aux Princes.

Port aux Princes.

Ich bin so vertieft in die Erkundung der Felsenlandschaft am Fuß des Burgbergs und in das Spiel der türkisfarbenen Wellen zwischen den Steinen, dass ich die Zeit vergesse. So schaffe ich es nicht mehr, eine Lost-Places-Tour durch das verlassene Schloss zu unternehmen. Hier gibt es jedoch Fotos. Dem Vernehmen nach soll das Anwesen Wassila Bourguiba, der Gattin des ersten Präsidenten der Republik Tunesien, gehört haben.

Schloss in Port aux Princes.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Der Aufenthalt im Hotel Royal Tulip Korbous Bay und die Recherche erfolgten auf Einladung und mit Unterstützung des Hotels sowie in Kooperation mit dem Tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Vielen Dank auch an Chawki Kabtni und Mourad Ben Said, die mir die Besonderheiten und die Schönheit der Region um Korbous näher gebracht haben! Die Reise wurde unterstützt von Bonheur Voyages in Hammamet.

Weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Cap Bon beschreibe ich in meinem Post über Kelibia und das Cap Bon.

Der Beitrag Das Royal Tulip Korbous Bay Hotel und die besten Ausflüge rund um Korbous erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Das Ambiente, die Lage und die Geschichte des Gebäudes – diese Punkte finde ich beim näheren Kennenlernen der Pension „Alter Bischofshof“ besonders bemerkenswert. Die Einrichtung bezieht sich immer wieder auf die Historie des Ortes, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Gleichzeitig dürfte die Ausstattung den gehobenen Ansprüchen eines geistlichen Würdenträgers gerecht werden. Alles scheint liebevoll bis ins Detail geplant und durchdacht. Und: Alle Zimmer sind individuell gestaltet.

Gemütlich …

Historische Details wie hier das Bänkchen finden sich in allen Zimmern.

Zimmer in der Pension „Alter Bischofshof“

Schon vor dem Betreten meines Zimmers fällt mir auf, dass der „Alte Bischofshof“ vom Gewöhnlichen abweicht:  Der Knauf der schweren Holztür erinnert mich an die Häuser meiner Vorfahren. Außerdem gibt es einen Schlüssel, mit dem die Zimmertür beim Verlassen des Raums abgeschlossen werden sollte – wie es früher eben üblich war.

Augenblicke später knarren Holzdielen gemütlich unter meinen Füßen. Ich freue mich über goldene Samtvorhänge und einen ausladenden, weich gepolsterten Sessel, der mich einlädt, sofort zu entspannen. Die Ständer des historischen Fachwerks geben dem Raum eine angenehme Struktur. Ein königsblauer Teppich und ein Lampenschirm in gleicher Farbe, kombiniert mit goldschimmernden Beistelltischen, sorgen für ein erhabenes Ambiente. Ich fühle mich auf Anhieb wohl.

Mein Zimmer – einfach zum Wohlfühlen.

Die goldfarbenen Samtvorhänge haben es mir besonders angetan.

Bad mit Stil

Als bekennender Fan der Farben Schwarz und Weiß bin ich in das Bad schockverliebt, seit ich es gesehen habe: mattschwarze Armaturen, Accessoires und Badmöbel, dazu passend gewellte Wandfliesen in Weiß und Bodenfliesen mit Blumenmuster. Die Dusche mit Glastür und -abtrennung sowie Thermostat ist ebenso großzügig wie komfortabel.

Blick ins Bad.

Im Schlaf Geschichte lernen

Besonders auffällig und in jedem Zimmer einzigartig – gewissermaßen das Markenzeichen der Pension – ist ein rundes, beleuchtetes Wandbild. Es ist dem  Namensgeber meines Zimmers gewidmet: dem Bischof und Hundefreund Richwin. Bewusst erinnert das Bild an ein Kirchenfenster.

Bild des Bischofs Richwin in meinem Zimmer.

Und tatsächlich: Bei meinem Besuch im Naumburger Dom entdecke ich das Originalfenster im Westchor. Als Gast der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz finde ich in meinem Zimmer übrigens eine kostenlose Eintrittskarte für den Dom.

„Dass dieses Haus zu verschiedenen Zeiten der Sitz der Naumburger Bischöfe gewesen ist, spiegelt sich in den Zimmern wider. Sie sind alle nach Bischöfen benannt“, erklärt mir Kristina Schwarz, bei den Vereinigten Domstiftern für Marketing und Presse zuständig, später.

Studio 2 ist beispielsweise nach dem brüderlichen Berthold benannt.

Kristina Schwarz hat auch die Geschichten zu den namensgebenden Bischöfen parat. Wie zum „Hundefreund Richwin“: Richwin war von 1123 bis 1125 Bischof von Naumburg und hatte damit eine der kürzesten Amtszeiten unter den Naumburger Bischöfen. „Von seinem Leben ist kaum etwas bekannt. Sein bischöfliches Siegel zeigt ihn auf einem Sessel mit zwei Hundeköpfen sitzend. Deshalb der Hundefreund“, erzählt sie.

Schlafen wie ein Murmeltier

Nach einem erlebnisreichen Tag in Naumburg, den ich bei bestem Sommerwetter richtig genießen konnte, freue ich mich auf das Bett im wunderbar kühlen Nordzimmer. Doch kaum habe ich mich in die knisternden Laken gehüllt und das Licht, mit dem mir die Kirchmaus den Weg leuchtet ausgeknipst, höre ich Donnergrollen.

Zeit zum Schlafengehen. Gute Nacht.

Kurz darauf registriere ich durch das geöffnete Fenster lautes Wasserrauschen. Vermutlich verrichten die Wasserspeier unter den weitläufigen Dächern des Doms ihre Arbeit. Sorgen bereitet mir das Geräusch nicht. Ich fühle mich geborgen wie in Adams Schoß und widerstehe der Versuchung, aufzustehen und das mächtige mittelalterliche Domgemäuer im zuckenden Licht der Blitze zu betrachten.

Am nächsten Morgen wache ich erholt auf, finde es allerdings etwas schade, das bequeme Bett schon verlassen zu müssen.

Frühstück in der Pension „Alter Bischofshof“

Auch im Treppenhaus ist das Alter des Hauses, das im Jahr 1724 erbaut wurde, sicht- und spürbar. Das im Original erhaltene Treppengeländer und die teils ungleichmäßigen, ausgetretenen Stufen sprechen eine charmante Sprache.

Originalbauteile im Treppenhaus.

Um das Frühstück einzunehmen, steige ich hinauf ins Dachgeschoss. Hier wiederholt sich die Liebe zum Detail. Die Tische sind mit schwarz-weißem Geschirr, Servietten und schwarzem Besteck gedeckt.

Frühstücksraum beinahe über den Dächern von Naumburg.

In der kleinen, offenen Küche, in der auch das Frühstücksbüfett aufgebaut ist, heißt eine Mitarbeiterin alle Gäste persönlich willkommen. Gleichzeitig sorgt sie dafür, dass es an nichts fehlt. So habe ich die Wahl zwischen unterschiedlichen Brötchen, Marmeladen und mehreren Sorten Honig, reichlich Salami, Schinken, Käse und Eiern, ganz nach Geschmack zubereitet. Daneben stehen frisches Gemüse, Joghurt mit Erdbeere, Birnenkompott mit Vanillesoße und ein kleiner Salat bereit.

Mit diesem Frühstück startet es sich gut in einen wunderbaren Tag.

Mein Favorit an diesem Morgen ist übrigens der Gurken-Paprika-Salat, der appetitlich in kleinen Gläschen angeboten wird.

Hier oben bin ich der Turmuhr des Doms übrigens hörbar näher. Der Schlag, der durch das offene Fenster tönt, klingt schon fast auf Augenhöhe. Dazu gesellt sich das Gurren der Tauben auf dem Dach und ich fühle mich einmal mehr pudelwohl in diesem Haus.

Lage der Pension „Alter Bischofshof“

Die Pension „Alter Bischofshof“ liegt direkt neben dem Naumburger Dom. Zum Besuchereingang der Welterbestätte sind es nur wenige Schritte. Aus meinem Zimmerfenster blicke ich direkt auf das faszinierende mittelalterliche Gemäuer.

Doch die Pension bietet sich auch für Radtouristen an. Der Saale-Radweg liegt nur zwei Fahrradminuten entfernt. Außerdem gibt es einen hauseigenen Fahrradkeller, in dem die Drahtesel über Nacht sicher verwahrt sind.

„Alter Bischofshof“ – Zahlen, Daten, Preise

„Die Idee, hier eine Pension zu eröffnen, entstand vor etwa 5 Jahren. Damals waren die Neugestaltung des Domplatzes und die Errichtung des Welterbe-Informationszentrums bis zum 1000-jährigen Bestehen Naumburgs im Jahr 2028 bereits geplant“, sagt Kristina Schwarz. Der „Alte Bischofshof“ wurde im Juni 2023 nach rund dreijähriger Sanierung eröffnet.

Pension direkt neben dem Naumburger Dom.

Die Pension verfügt über 7 Doppelzimmer und 2 Studios mit Küche für jeweils 2 bis 4 Personen. Im Doppelzimmer „Standard“ übernachtet man ab 59,50 Euro pro Person und Nacht, im Doppelzimmer „Komfort“ ab 65 Euro. Die Übernachtungspreise in den Zimmern gelten inklusive Frühstück. Doppelzimmer sind ab einer Nacht buchbar.

Studio.

Wohnbereich eines Studios mit zusätzlicher Schlafmöglichkeit.

Küche eines Studios.

Studios sind bei Zweierbelegung ab 95 Euro pro Tag erhältlich. Für die Studios gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten, die Preise verstehen sich in diesem Fall ohne Frühstück.

Pension „Alter Bischofshof“
Domplatz 20
06618 Naumburg
Telefon +49 (0) 176 8731 0821
E-Mail: info@alterbischofshof-naumburg.de
Webseite Pension „Alter Bischofshof“

Alle Fotos: Beate Ziehres

Offenlegung: Für diesen Artikel habe ich ein Honorar erhalten. Meine eigenen Eindrücke und Meinung sind unbeeinflusst.

Der Beitrag Übernachten am Naumburger Dom: die Pension „Alter Bischofshof“ erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Einkaufen in der Medina von Tunis

In der am Mittelmeer gelegenen tunesischen Hauptstadt pulsiert das Leben. Insbesondere die Medina von Tunis, die im 12. Jahrhundert entstand und zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, hat es mir angetan. Ich liebe es, durch die Gassen und die Souks zu bummeln, erfreue mich an bunten Tüchern und wiege Seidenstoffe in der Hand. Farbigen Leder-Babouches kann ich nicht widerstehen, ich muss sie zumindest anprobieren.

Eingehüllt in munteres Stimmengewirr sauge ich den berauschenden Duft orientalischer Gewürze ein. In Sichtweite der Zitouna-Moschee, die aus dem 8. Jahrhundert stammt, entdecke ich einen Laden, der wunderschöne moderne Keramik anbietet. Ach, hätte ich doch Platz in meinem Koffer für diese fragilen Schätze!

Buntes Angebot in den Gassen der Medina.

In den Gassen der Medina von Tunis. Im Hintergrund das Minarett der Zitouna-Moschee.

Handarbeit: Chechias aus Tunis

Im Souk der Chechias, einer Art Ladenpassage ganz in der Nähe, hat Fathi Blaich seine Werkstatt. Er ist einer der letzten Chaouachis von Tunis. In kunstvoller Handarbeit fertigt er hier Chechias, die traditionelle Kopfbedeckung der Männer in Tunesien. Chechias bestehen aus Wolle. Besonders spezialisierte Frauen stricken im ersten Schritt von Hand große weiße Mützen, die später gefilzt werden.

In seinem winzig kleinen, in typischem Türkis gehaltenen Verkaufsraum demonstriert Fathi Blaich bei meinem Besuch die notwendigen Arbeitsschritte bis zur fertigen Kopfbedeckung. Die Kappen werden gebürstet, vorzugsweise im berühmten Zinnoberrot gefärbt und in Form gebracht.

Mit neuen Formen, Farben und Materialien versucht man inzwischen erfolgreich, auch eine jüngere Klientel für die Chechia zu begeistern. Doch den Großteil der Produktion exportieren die Chaouachis von Tunis ins Nachbarland Libyen sowie in andere afrikanische Länder.

Fathi Blaich erklärt, wie die traditionelle tunesische Kopfbedeckung, die Czechia hergestellt wird.

Im Laden von Fathi Blaich.

Eingang zum Souk der Chechias (links im Bild).

Auf Künstler-Spuren in der Medina von Tunis

Die Farben und Düfte Tunesiens, das einzigartige Licht und das quirlige Leben in den Innenstädten faszinieren nicht nur mich. Die deutschen Maler August Macke und Paul Klee entdeckten das Land im Norden Afrikas bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts. Im April 1914 unternahmen sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Louis Moilliet eine Reise nach Tunesien, die als  Tunisreise in die Kunstgeschichte einging. Die Reise gilt als Schlüsselereignis der Kunst des 20. Jahrhunderts.

Auf dem Weg durch die Medina von Tunis passiere ich das Grand Hotel de France in der Rue M Mbarek. Hier hat August Macke während seiner Zeit in Tunis logiert. Im Hotel ist man sich des berühmten Gastes sehr wohl bewusst. Während ich am typisch tunesischen Minztee nippe, kann ich an der Wand gegenüber der Rezeption Werke von August Macke betrachten. Die einfachen Zimmer sollen noch genauso aussehen wie zu Mackes Zeiten. Und der ruhige Innenhof mit der Palme, die höher als die Dächer der umgebenden Häuser wächst, ist definitiv einen Besuch wert.

In der Lobby des Grand Hotel de France erinnern Bilder an den Aufenthalt von August Macke in Tunesien, die sogenannte Tunisreise.

Die Kunst – sie ist auch heute noch präsent in der Altstadt von Tunis. Die ehemalige katholische Heilig-Kreuz-Kirche, von deren Dach man übrigens einen guten Blick über die Nachbarschaft bekommt, wurde aufwändig saniert und dient heute als Ausstellungsraum.

Modern oder traditionell: Luxus im Herzen der Altstadt

Seitdem ich das erste Mal in der Medina von Tunis war, träume ich von einem längeren Aufenthalt in dieser wundervollen Umgebung. Müsste ich mich allerdings für ein Hotel entscheiden, hätte ich wahrlich die Qual der Wahl. Meine beiden Favoriten liegen im Herzen der Altstadt und nehmen sich in Sachen Lifestyle nichts!

Dar El Jeld – Hotel, Spa und Restaurants

Nur wenige Schritte von der Zitouna-Moschee und den Souks von Tunis entfernt liegt das Dar El Jeld. Hinter dem riesigen gelben, mit Nagelmotiven verzierten Portal verbirgt sich ein luxuriöses Hotel mit Spa und zwei Restaurants. Schauen wir zuerst einmal das schicke Ambiente des Dar El Jeld an:

Nun zu den Restaurants: Da gibt es einmal das Dar El Jeld Restaurant, das weithin bekannt ist für erstklassische traditionelle tunesische Küche. Mein Lieblingsort zum Essen in der Medina von Tunis ist jedoch die Roof top Bar mit Restaurant. Von hier aus überblickt man nicht nur die komplette Altstadt. Die Sicht reicht bis zu den Grenzen der Metropole, wo sich Berge erheben und das Meer zu erahnen ist.

Bei meinem jüngsten Besuch anlässlich der Tunis Fashion Week im November genoss ich mit den Kolleginnen und Kollegen ein Mittagessen auf der Dachterrasse des Dar El Jeld. Die Sonne meinte es so gut, dass wir froh waren, unter dem Schatten großer Schirme sitzen zu dürfen. Bei weniger schönem Wetter speist man innen im modernen Ambiente genauso exzellent wie draußen.

Traumhafter Ort zum Mittagessen in Tunis: die Rooftop Bar des Dar El Jeld mit Blick auf Tunis.

Boutique Hotel Dar Ben Gacem

Noch einige Gassen weiter in Richtung Moschee Bab Bnet liegt in der Rue du Pacha das Boutique Hotel Dar Ben Gacem. Bei einem früheren Besuch in Tunis habe ich dort die Besitzerin Leila Ben Gazem getroffen. Leila Ben Gazem ist eine der beiden Hauptorganisatorinnen des Trails „Ultra Mirage“. Dieses sportliche Großereignis lockt alljährlich Langstreckenläufer aus aller Welt in die Wüste Tunesiens.

Im Dar Ben Gacem Pasha hat sie mir Zimmer im traditionellen tunesischen Stil gezeigt sowie traumhaft schöne Sitzplätze im Innenhof und auf der  verwinkelten Terrasse über den Dächern der Medina von Tunis – kurz, ein Haus, in das ich mich sofort verliebt habe. Es wurde im 17. Jahrhundert von der berühmten Parfümeur-Familie Aoun gebaut. Die Familie lebte 300 Jahre lang in diesem Haus und ging in der Altstadt ihrem duftenden Handwerk nach.

Hotelbesitzerin Leila Ben Gazem.

Dachterrasse des Hotels Dar Ben Gacem in Tunis.

Lifestyle im modernen Tunis

Auf dem Weg in Richtung Neustadt verlasse ich die Medina durch das Bab el Bahr, das Tor des Meeres und fühle mich plötzlich nach Paris versetzt. Auf der Avenue Habib Bourguiba promeniert man im Schatten von rund geschnittenen Ficus-Bäumen. Moderne Tunesierinnen in Jeans und mit großen Sonnenbrillen treffen sich im Café Champs-Elysées.  Man sitzt draußen und genießt einen Espresso, kunstvoll verzierte Crêpes Nutella oder ein Eis. Die Luft ist gefüllt von Lachen und dem wilden Hupen der Autos, die sich in der Rush Hour an Art-déco-Gebäuden, dem kultigen Stadttheater, der im byzantinisch-maurischen Stil erbauten Kathedrale und dem Uhrturm  vorbeischieben.

Avenue Habib Bourguiba mit der Kathedrale Hl. Vinzenz von Paul.

Anissa Aida

Gediegene Ruhe herrscht hingegen in der Rue du 1er Juin 1955. In diesem Villenviertel prägen hohe Mauern, grüner Rasen, Palmen und Pools das Bild. Hier in direkter Nachbarschaft einiger Botschaften lebt und arbeitet die Modedesignerin Anissa Meddeb. Die Gründerin des Labels Anissa Aida präsentiert hier ihre neuesten Kollektionen.

Anissas Entwürfe sind inspiriert von den Farben und Formen Tunesiens und Japans und verstehen sich als Symbiose der Kulturen beider Länder. Die Modedesignerin ist fasziniert von der traditionellen Handwerkskunst Japans und Tunesiens. Blau ist die Farbe ihrer Wahl, kombiniert mit neutralen Tönen. Geometrische Formen, Color-Blocking und Patchworks werden aufgelockert durch asymmetrische Schnitte und hin und wieder sogar Rüschen. Bei den Modeschauen anlässlich der Tunis Fashion Week auf dem Chott el Djerid trägt meine Blogger-Kollegin Katharina Perlbach das  Kleid „Kyoto“ von Anissa Aida.

Anissa Aida Store in Tunis.

Die Oasenstädte Tozeur und Nefta

Nach einem anregenden Tag in Tunis begeben wir uns auf den Weg in Richtung Südosten. Vorbei an Olivenhainen und Obstplantagen geht es zuerst nach Kairouan und dann weiter nach Tozeur. Hier erwartet uns eine komplett andere Welt als im mediterran geprägten Tunis. Doch auch am Rand der Wüste Sahara werden Lebensart, Mode und Kunst großgeschrieben.

Von meinem ersten Besuch im Süden Tunesiens ist mir die beeindruckende traditionelle Architektur in Erinnerung geblieben. Die Häuser aus ockerfarbenen Ziegelsteinen verfügen über ein typisches geometrisches Dekor.

Traditionelles Backsteinmuster in Tozeur.

Gasse in der Medina von Tozeur.

Ich tauche wieder einmal ein in die Gassen der Altstadt von Tozeur, besuche eine Künstlerin in ihrer Galerie und entdecke im Souk von Tozeur schicke Läden, in denen Kunsthandwerk angeboten wird. Auch an äußerst stilvollen Hotels mangelt es in Nefta und Tozeur nicht. Später in diesem Beitrag nehme ich euch mit ins Öko-Designhotel Dar Hi in Nefta. Gemeinsam werfen wir auch einen Blick in die traumhaft schöne Anlage des am Salzsee Chott el Djerid gelegenen Luxusresorts Anantara Tozeur.

Kunst und Lebensart in der Medina von Tozeur

Wer die Schwelle der Galerie Tozart in der Altstadt von Tozeur übertritt, steht nach wenigen Schritten im Innenhof. Dies ist das Freiluft-Wohnzimmer von Raoudha Bribech. Schon zweimal durfte ich die Künstlerin in ihrem Reich besuchen. Ich muss zugeben, dass ich gerne zu Gast bin bei der selbstbewussten Frau, die alleine hier in der Medina lebt und arbeitet. Raoudha ist ein Allroundtalent. Sie malt wunderschöne Bilder und Wandbehänge, töpfert und gestaltet Mosaikgegenstände. Sogar den Gürtel, den Raoudha bei meinem jüngsten Besuch trägt, hat sie selbst gemacht. Und: Ich liebe ihren Innenhof mit dem geschmackvoll zusammengestellten Sammelsurium aus Pflanzen und Kunstwerken.

Arbeiten der Künstlerin.

Nach dem Besuch in Raoudha Bribechs Galerie Tozart geht es weiter auf der Avenue de Kairouan. Am Eingangstor der Medina öffnet sich am Musée d’Arts Tozeurous die Straße zu einem kleinen Platz. Webteppiche in traditionellen Berbermustern liegen auf einem Podest und dekorieren die Hauswände, daneben sind allerhand kunsthandwerkliche Gegenstände aus der Region zu sehen.

Musée d’Arts Tozeurous in der Medina von Tozeur.

Rechterhand lädt eine Art Kaufhaus zum Stöbern ein. Ich überspringe den Einkauf an dieser Stelle und steige stattdessen alle Treppen hoch bis aufs Dach des Gebäudes. Hier befindet sich das Café Berbère. Dieses Lokal ist sicherlich kein Geheimtipp, aber ein wundervoller Ort mit einer grandiosen Aussicht auf die Altstadt von Tozeur, einem total netten Wirt und einer himmlischen Geräuschkulisse. Im urgemütlichen Gastraum haben nämlich die Kanarienvögel in zahlreichen Käfigen an den Wänden das Sagen.

Hier genehmigen wir uns eine Citronnade – ein Muss im Café Berbère. Es ist die beste Citronnade, die ich jemals getrunken habe. Die eisgekühlte traditionelle Zitronenlimonade besteht aus pürierten Zitronen und Zitronenschale, stillem Wasser sowie einem Hauch frischer Minze und ist wunderbar erfrischend.

Citronnade im Café Berbère, Tozeur – die beste!

Markt der Handwerker – Souk El Rbaa in Tozeur

Nun lockt der überdachte Markt der Handwerker, der Souk El Rbaa. Hier bummelt man unter einem Himmel von Webteppichen, einer schöner als der andere – die reinste Augenweide. In den Läden links und rechts des Gangs bieten die Händler Kunsthandwerk vom feinsten an. Ich verschwinde in einem Laden namens Alef-Deco und bin überwältigt von der Vielfalt des Angebots. Auch hier gibt es Teppiche, aber auch seidig schimmernde Tücher, Basttaschen, Keramik, farbige Trinkgläser und kunstvoll gehämmerte Metallgefäße – die ganze Handwerkskunst Nordafrikas ist hier vereint. Ich fühle mich wie im siebten Himmel, könnte hier stundenlang verweilen und einkaufen.

Blick in den Souk von Tozeur.

Doch draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Ich suche noch einen Hut, um mich auf dem Chott el Djerid vor der Sonne zu schützen. In einem winzigen Laden gegenüber der Ferkous-Moschee mit dem filigranen achteckigen Minarett werde ich fündig. Ein alter Mann verkauft das gesuchte Objekt.

Mit Hut auf dem Chott El Djerid. Foto: Claudia Scheffler-Perrone

Öko-Designhotel Dar Hi in Nefta

Die Oase Nefta ist bekannt für ihren Palmenhain mit dem bezeichnenden Namen „Corbeille“, weiße Sanddünen, ein Fels in der Form eines Kamelkopfes namens Ong Jmal und als Star Wars Drehort ‚Mos Espa’. Ein Ort, der mir beim Stichwort „Nefta“ ebenfalls sofort in den Kopf kommt, ist das Öko-Designhotel Dar Hi Life. Mit Sicht auf Palmengärten und einen Teil der Stadt habe ich auf der Terrasse des Dar Hi bereits unvergessliche Stunden verbracht.

Neben hervorragendem Essen in Bio-Qualität bietet das Hotel 18 außergewöhnliche Zimmer, ein Hamam, Sauna, Wellness-Angebote und einen Thermalwasser-Pool.

Außergewöhnliche Schlafzimmer im Designhotel Dar Hi.

Luxusresort Anantara Sahara Tozeur

Ein Beitrag über Lifestyle in Tunesien wäre nicht komplett, ohne den Blick an den Rand der Stadt Tozeur gewendet zu haben. Umgeben vom Sand der Wüste Sahara liegt hier das Luxusresort Anantara Sahara Tozeur. Es soll das beste Hotel Tunesiens sein. Bei meinem jüngsten Besuch durfte ich einen Wellness-Tag im Anantara einlegen.

Stilvoll und ganz privat im Feuerschein dinieren – hier im Anantara Tozeur ist das möglich.

Am Pool

Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Beate Ziehres

Mein liebster Dank geht an Andrea Philippi vom tunesischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt, die mir all diese wundervollen Orte gezeigt hat. Die Eindrücke habe ich während mehrerer Pressereisen gesammelt. Der Artikel bleibt davon unbeeinflusst.

Der Beitrag Lifestyle in Tunesien – eine Reise von Tunis nach Tozeur erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Lage und Aussicht

Die Lage des Ohlerich Speichers ist genial, anders kann man es nicht ausdrücken. Der denkmalgeschützte ehemalige Getreidespeicher steht an der Spitze des Alten Hafens und ist gewissermaßen auf drei Seiten von Wasser umgeben. Von den Balkons und Terrassen der Appartements sowie aus den oft bodentiefen Fenstern überblickt der Gast die

• lebhafte Wismarer Bucht,
• den Alten Hafen mit seinen historischen Schiffen,
• den betriebsamen neuen Hafen mit dem Anleger für Kreuzfahrtschiffe,
• oder die zum UNESCO Welterbe zählende Altstadt.

Bei meinem ersten Besuch im Ohlerich Speicher – noch vor der Eröffnung – kann ich von der Terrasse des Appartements 44 das Anlegemanöver der Kogge „Wisemara“ beobachten. Bei meinem Aufenthalt im Winter macht vor dem Schlafzimmerfenster von Appartement 43 – kaum dass ich aufgestanden bin – ein Kreuzfahrtschiff fest! Maritimer geht es nicht mehr.

Die Kogge Wisemara von oben betrachten – das geht auf der Dachterrasse der Ferienwohnung 44.

Zwischen Altem Hafen und modernem Hafen: der Ohlerich Speicher.

Blick vom Ohlerich Speicher auf den alten Hafen.

Kreuzfahrtschiff vor dem Schlafzimmerfenster von Ferienwohnung 43.

Appartements im Ohlerich Speicher

Unabhängig von diesen Ereignissen bieten die 48 Appartements jeglichen Komfort, den ich mir in einer Ferienwohnung wünsche:

• Geschmackvolle Einrichtung und wertige Ausstattung,
• komplett ausgestattete Küchenzeile mit Geschirrspüler,
• superbequeme Betten
• moderne Bäder, teilweise mit eigener Sauna,
• angenehmes Raumklima

In manchen Appartements ist die Erinnerung an die frühere Funktion des Gebäudes als Getreidespeicher erhalten geblieben. Witzig!

Technische Elemente erinnern an die Funktion des Ohlerich Speichers als Getreidespeicher.

Unser Loft-Appartement mit der Nr. 43 liegt im 7. Obergeschoss und verfügt über eine Dachterrasse. Von der Wohnung aus können wir beide Häfen und die Altstadt überblicken. Weitere Kennzahlen sind: 3 Zimmer, 80 Quadratmeter, 2 Schlafzimmer, Duschbad und zusätzliche Toilette.

Komfortabel: das Schlafzimmer in Appartement 43 des Ohlerich Speichers.

Bad in Ferienwohnung 43

Das benachbarte Appartement Nr. 44, welches ich im Sommer besichtigt habe, bietet auf 94 Quadratmetern Wohnfläche Schlafmöglichkeiten für sechs Personen, zwei Bäder und eine Sauna. Daneben eine Dachterrasse in Südwestrichtung.

Wohnzimmer in Appartement 44.

Ferienwohnung 44 hat eine eigene Sauna.

Luxuriöses Highlight ist das Penthouse im Turm des Ohlerich Speichers. Appartement 48 hat eine Wohnfläche von 115 Quadratmetern und eine Dachterrasse, beherbergt sechs Personen und bietet einen atemberaubenden Rundumblick.

Ausstattung und Preise

Alle Ferienwohnungen sind Nichtraucherwohnungen. Sie verfügen über kostenfreies WLAN, Klimaanlage, Fernseher, bezogene Betten und Handtücher für die gebuchte Gästezahl. Die Endreinigung ist im Preis eingeschlossen.

Der Ohlerich Speicher hat einen Fahrstuhl. Im Erdgeschoss gibt es ein Restaurant mit Bar. Für das Frühstück haben wir einen Gutschein im gemütlichen Café der Mecklenburger Backstuben am Alten Hafen erhalten.

Die Preise für die Ferienwohnungen bewegen sich zwischen 64 und 195 Euro pro Nacht, je nach Größe, Ausstattung und Reisezeit.

Blick aus der Ferienwohnung 43 auf den vorweihnachtlichen Trubel am alten Hafen von Wismar.

Geschichte des Ohlerich Speichers

Der Ohlerich Speicher wurde im Jahr 1938 als Silo 3 erbaut und prägt gemeinsam mit weiteren Silos die Silhouette des Alten Hafens in Wismar. Die gesamte Anlage am Alten Hafen diente nicht nur als Getreidelager, sondern auch als Umschlagplatz. Hier wurden zu DDR-Zeiten große Mengen importierten Getreides von Schiffen auf die Bahn umgeladen und von Wismar aus weiter transportiert.

Der 34 Meter hohe Ohlerich-Speicher wurde ebenfalls als Getreidespeicher genutzt. Das Gebäude hatte sieben Speichergeschosse. Darin eingeschlossen waren insgesamt 17 Getreidesilos.

Der Ohlerich Speicher bietet komfortable Ferienwohnungen.

Fazit

Wenn ich wieder nach Wismar reise, würde ich jederzeit eine Ferienwohnung im Ohlerich Speicher mieten. Das angenehme Haus bietet genug Freiräume und Komfort sowie alle Möglichkeiten für einen entspannten Städtetrip. Im Umfeld des Ohlerich Speichers gibt es genügend Parkflächen. Zu Fuß bummelt man gemütlich am Hafen und an den Fischkuttern vorbei in die Altstadt, die zum UNESCO Welterbe zählt.

Lesen Sie in meinem Post 5 Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern, was hier am Alten Hafen sowie in Wismar, Rostock und Stralsund in der Vorweihnachtszeit los ist.

Außerdem haben wir an der Ostseeküste weitere Hotels getestet:

• das Arcona Hotel Baltic Stralsund
• das Dock Inn in Warnemünde
• und das Precise Resort Rügen

In meinem Beitrag Barrierefreier Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern stelle ich barrierefreie Ferienwohnungen und Hotels vor.

Der Beitrag Ohlerich Speicher – komfortable Ferienwohnungen in Wismar erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Mir sind die Exempel Schlafstuben schon bei meinem allerersten Besuch in Tangermünde aufgefallen. Gegenüber dem gewaltigen Westwerk der Stephanskirche sieht das pittoreske Fachwerkensemble geradezu niedlich aus. Die ganze Szenerie wirkt auf mich wie aus einem Kinderbuch. Einfach zauberhaft!

Umso größer meine Freude, als ich bei meinem zweiten Aufenthalt in Tangermünde erfahre, dass ich in den Exempel Schlafstuben nächtigen werde.  Tiemo Schönwald, Chef des Hotels, bringt mich höchstpersönlich in mein Gemach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem Weg nach oben entschuldigt er sich noch, kein weiblicheres Zimmer mehr frei zu haben.

Zimmer

Meine Spannung hat den Höhepunkt erreicht, als Tiemo Schönwald die von außen schmucklose Zimmertür aufschließt. Dahinter liegt das Kaiser Karl Gemach und ich falle fast um! Und nein, nicht vor Müdigkeit. Obwohl das riesige Himmelbett mit gedrehten Bettpfosten und Baldachin so verlockend aussieht, dass ich es am liebsten sofort ausprobieren würde.

So oder ähnlich könnte Kaiser Karls Bett ausgesehen haben.

Stattdessen zieht ein hölzerner Badezuber direkt neben dem Nachttisch meine Aufmerksamkeit auf sich! Einladend liegen Handtücher auf dem Bord neben dem Zuber. Fehlt nur noch das Badewasser.

Badezuber im Kaiser Karl Gemach

Doch im Moment bleibt keine Zeit, ein Bad zu nehmen oder all die liebevollen, mittelalterlichen Details im Zimmer zu bewundern, geschweige denn, das Burgfräulein-Gefühl zu genießen. Auf mich wartet das Abendessen in den benachbarten Exempel Gaststuben. Als ich eines der großen Fenster zum Stadtbrunnen an der Roßpforte öffne, sehe ich, dass die Kellnerin ein paar Gläser des legendären Kuhschwanzbiers auf unseren Tisch stellt. Es gilt also, sich zu sputen.

Vom Kaiser Karl Gemach fällt der Blick auf die Exempel Gaststuben und die Stephanskirche.

Bad und Thron

Erst spät am Abend finde ich Gelegenheit, das herrschaftliche Schlafgemach zu erkunden. Im Bad entdecke ich, dass die aus Basalt- und Feldsteinen gemauerte Waschrinne seitlich auf den Boden entwässert. Das Geplätscher entzückt mich genauso wie die historisch gemusterten Fliesen an der Duschwand und der teilweise gepflasterte Boden im Zimmer.

Rustikal: gemauertes Waschbecken mit Ablaufrinne

Schließlich muss ich noch den erhöht stehenden Thron ausprobieren. Er kann durch einen nicht ganz blickdichten Vorhang vom Schlafzimmer abgetrennt werden kann. In diesem Falle wäre allerdings die Aussicht durchs Fenster auf den Kirchplatz verdeckt. Letztlich entscheide ich mich aber doch gegen das Panorama mit der angestrahlten Stephanskirche. Mein Gedanke: Wenn ich die Menschen auf dem Platz sehe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mich auch sehen. Und das will ich dann doch nicht.

Einige Zeit verbringe ich noch damit, das Betätigungselement für die Klospülung zu suchen. Es ist perfekt versteckt, um die Illusion des Throns nicht zu stören. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Jeder möge selbst zusehen, wo er es findet.

Thron in Kaiser Karls Schlafgemach

Bett

Dann versinke ich endlich in diesem herrlichen Bett. In Null-Komma-nichts sind mir die Augen zugefallen. Ich schlafe himmlisch und werde am nächsten Morgen von der Sonne geweckt, die zwischen den Vorhängen hindurchlugt und meine Nase kitzelt.

Während ich die heiße Dusche genieße, wird mir klar, wie viel Herzblut die Eigentümerfamilie Schönwald in dieses Hotel eingebracht hat. „Eigentlich wollten wir gar kein Hotel bauen“, hat Tiemo Schönwald am Vorabend gesagt. Doch die Möglichkeit, ein außergewöhnliches Objekt zu schaffen, das perfekt an diese exponierte Stelle von Tangermünde passt, war zu verlockend.

Blick vom Badezuber über das Bett bis auf den Platz vor den Exempel Schlafstuben.

Bettfuß – im wahrsten Sinn des Wortes

Frühstück

Zum frühstücken verlasse ich schweren Herzens Kaiser Karls Gemach. Im Café „Zipfel“ im Erdgeschoss des Hotels ist ein Buffet aufgebaut, das seinesgleichen lange suchen kann. Liebevoll zubereitete Eier- und Fleischsalate in vielen Variationen, Antipasti, frisches Obst und Gemüse, selbstgemachte Marmeladen, frische Brötchen, knuspriges Brot und selbst gebackene Kuchen – welch eine Auswahl! Dazu Kaffee und Tee satt. Hier könnte ich stundenlang sitzen, durch die geöffnete Fensterwand die Passanten auf der Straße beobachten und am Buffet einen um den anderen Teller füllen.

Frühstücksbuffet im Café Zipfel

Mein Frühstück an diesem Tag

Das Geschirr des Cafés könnte übrigens aus Omas Küchenschrank stammen. Und wer weiß, vielleicht tut es das auch. Denn Oma selbst kommt auch vorbei, während ich hier beim Frühstück sitze. Es ist Erika Schönwald. Tiemo Schönwalds Mutter war an der Gründung des Familienunternehmens Erlebenswert GbR maßgeblich beteiligt und hat selbst Hand angelegt, als es darum ging, ein baufälliges Fachwerkgebäude in das Restaurant Exempel Gaststuben zu verwandeln.

Außensitzplätze vor dem Café Zipfel in Tangermünde

Die Erlebenswert GbR

Tiemo Schönwald ist Mitgründer und einer der Geschäftsführer der Erlebenswert GbR. „Unser Ziel ist, Tangermünder Geschichte erlebbar zu machen“, sagt er zum Konzept der Schönwald’schen Gastronomie und Hotellerie. Zum Familienunternehmen zählen neben den Exempel Schlafstuben und dem Café Zipfel die Exempel Gaststuben in der ehemaligen Schule nebenan, die Zecherei St. Nikolai, das Quartier Langer Hals und das „Artificium“ neben dem Café Zipfel.

Für Selfies hängt Kaiser Karls Gewand bereit.

Kronen und Krönchen auf dem Kaminsims

Spezialitäten aus Tangermünde kaufen

Tangermünder Spezialitäten wie der hauseigene Kräuterlikör „Grete Mindes Kräutertinktur“, die große Tangermünder Nährstange, Kuhschwanzbier und Bollenmarmelade – eine Zwiebelmarmelade, die wunderbar zum Käse schmeckt – sind online im online-Shop erhältlich. Hier gibt es auch schöne Geschenke.

Alle Fotos: Beate Ziehres

Im Rahmen meiner Reise durch die Altmark als Altmarkbloggerin war ich zur Übernachtung im Hotel Exempel Schlafstuben eingeladen. Meine Meinung wurde davon nicht beeinflusst.

Der Beitrag Exempel Schlafstuben – außergewöhnlich übernachten in Tangermünde erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Lage des Arcona Hotel Baltic Stralsund

Das große Haus mit der typisch hanseatischen Backsteinfassade liegt direkt an einer der Hauptverkehrsstraßen in Stralsund und unweit der Altstadt. Es ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Parken im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Wir sind mit dem Auto unterwegs und drehen auf der Suche nach einem Parkplatz zwei Runden um das Hotel – vergebens. Also fahren wir doch in die hoteleigene Tiefgarage, wo sich meine Befürchtung bewahrheitet – der Schlafplatz fürs Auto ist hier nicht gerade geschenkt. Weit über 10 Euro kostet der Stellplatz bis zum nächsten Morgen.

Die Lobby des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Wir betreten die helle und offene Lobby des Hotels, die über eine gemütliche Lounge verfügt und von Weinregalen räumlich strukturiert wird. An der Rezeption nimmt uns eine freundliche Dame in Empfang und händigt uns direkt unsere Zimmerkarten aus. Mit dem Aufzug geht es hoch in den sechsten Stock.

Zimmer mit Aussicht auf die Altstadt

Da ich mich im Alltag eher selten im sechsten Stockwerk eines Gebäudes aufhalte, führt mein erster Weg von der Zimmertür schnurstracks zum Fenster. Von unserem Zimmer aus haben wir direkte Sicht auf die Altstadt und die bei Dunkelheit faszinierend angestrahlte St. Marienkirche. Vom Ausblick bei Nacht bin ich auf jeden Fall begeistert.

Aussicht aus unserem Zimmer des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Bewertung Zimmer und WLAN

Auch am Rest des Zimmers gibt es auf den ersten Blick nichts zu beanstanden. Es ist sauber, ordentlich und geräumig. Es gibt einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen und einen Schreibtisch. Auch auf Fernseher und Minibar muss nicht verzichtet werden. Aber das ist für uns erstmal nebensächlich. Wir testen zuerst das kostenfreie WLAN – was wären wir denn sonst auch bitte für Millennials?! Den WLAN-Test hat das Hotel auf jeden Fall bestanden.

Unser Zimmer im Arcona Hotel Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Bad im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Auch das Bad ist sauber und verfügt über eine große Dusch-Badewanne.

Arcona Hotel Baltic Stralsund: das Bad – Foto: Lena Ziehres

Ein Aufkleber an der Wand gegenüber der Toilette bringt mich zum Schmunzeln: „Save water, drink wine!“ steht darauf, mit Angabe der Zeiten für die Happy Hour des zum Hotel gehörenden Restaurants Weinwirtschaft.

Wir haben zwar keine der vielen Weinsorten gekostet. Das Essen, welches das Restaurant für die Firmen-Weihnachtsfeier, zu der wir eingeladen waren, zubereitet hat, war jedoch köstlich.

Das Bett – für eine Nacht in Ordnung

Obwohl man meinen könnte, dass nächtliche Störgeräusche in einem Hotel unten von der Straße kommen, war das gar nicht der Fall. Die Fenster sind mehrfach verglast, wodurch der Verkehr meiner Nachtruhe nichts anhaben konnte. Dafür wurde anscheinend jedoch bei den Wänden zwischen den Zimmern an Dämmmaterial gespart, denn die schnarchende Person im Nachbarzimmer konnte ich leider sehr wohl hören. Auch das Bett lässt auf der Kuscheligkeitsskala noch Raum nach oben. Nicht das beste Bett, aber für eine Nacht in Ordnung.

Frühstück in der Weinwirtschaft

Doch recht ausgeschlafen gehen wir am nächsten Morgen zum Frühstück wieder in die Weinwirtschaft. Es gibt ein Buffet mit einer großen Auswahl, die von Müsli und frischem Obst über Croissants und Brötchen bis hin zu Eiern und Lachs reicht. Kaffee und Tee werden auf Bestellung direkt zum Tisch gebracht. Uns hat das Frühstück so gut geschmeckt, dass wir gleich mehrmals zum Buffet gegangen sind.

Schmeckt: das Frühstück im Restaurant Weinwirtschaft des Arcona Hotels Baltic Stralsund – Foto: Lena Ziehres

Frühstücksbuffet – Foto: Lena Ziehres

Sauna im Arcona Hotel Baltic Stralsund

Auf dem Rückweg zum Zimmer hat sich mein Freund in das oberste Stockwerk verlaufen und festgestellt, dass es im Hotel sogar eine Sauna und einen Fitnessbereich gibt. Gerne hätte ich die Sauna noch ausprobiert, aber leider war es bereits Zeit zum Auschecken.

Zusammenfassung

• Gut: Schick, schön eingerichtet, sauber, gutes Essen
• Nicht so gut: Schlafkomfort ist verbesserungsfähig
• Adresse: Arcona Hotel Baltic, Frankendamm 22, 18439 Stralsund

Tipp: Lesen Sie in unserem Beitrag 5 Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern: Rostock, Wismar und Stralsund, was es in der Vorweihnachtszeit in Stralsund und Umgebung zu entdecken gibt.

Weitere Hotels in Mecklenburg-Vorpommern lernen Sie hier kennen:

• Alles über das Dock Inn in Warnemünde: Zimmer, Preise, Bewertung und Bilder
• Hotels: die ganze Wahrheit über das Precise Resort Rügen

Der Beitrag Arcona Hotel Baltic Stralsund: Lage, Frühstück, Bewertung erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Alle Zimmer im Dock Inn sind mit Aussicht auf den Hafen von Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Die Seefahrt und das Dock Inn – da gibt es nicht nur beim Namen thematische Ähnlichkeiten. Das Dock Inn ist das erste und bisher einzige Hotel Deutschlands, das aus gebrauchten Übersee-Containern besteht. Im Laufe ihres Vorlebens wurden in den überdimensionierten Stahlkisten Bananen, Maschinen oder Klamotten über die Weltmeere geschippert.

Ein Hotel aus aufgestapelten Containern: das Dock Inn in Warnemünde – Foto: Beate Ziehres

Nun haben sie ein für allemal festgemacht und eine neue Bestimmung gefunden: als stylische Schlafzimmer mit Bad und Wohnbereich. Im Hafen von Warnemünde wurden die Container aufgestapelt, sie sind Blickfang und zugleich Aussichtsplattform. „Deutschlands coolstes Hostel ever“, nennt das Lonely Planet Traveller Magazine das Dock Inn.

Die Zimmer im Dock Inn

Das Dock Inn verfügt über 42 Doppelzimmer, die jeweils in einem Überseecontainer mit 25 Quadratmetern untergebracht sind. Es gibt jeweils ein Doppelbett, einen getrennten Wohnbereich mit einer Couch und Fernseher sowie ein Bad mit Dusche. Jedes Zimmer hat eine Außentür, die auf einen Balkon führt, der wiederum alle Eingänge miteinander und mit dem Treppenhaus verbindet.

Wem 25 Quadratmeter zu klein sind, der buche einfach die doppelte Fläche: eine Suite. Doppelbett, separater Wohnbereich, Arbeitsbereich, getrennter WC- und Duschbereich und das ganze barrierefrei. Der Kracher: In allen Suites steht den Gästen eine E-Gitarre samt Verstärker zur Verfügung. Einem privaten Konzert steht hier nichts mehr im Wege, nicht einmal die Zimmernachbarn. Alle Suites liegen ganz oben auf dem Containerstapel.

Und wo wir gerade von E-Gitarren sprechen: Eine der Suites ist der Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ gewidmet, die aus Mecklenburg-Vorpommern stammt. In der FSF-Suite lümmeln die Gäste auf dem Originalsofa vom ersten Albumcover der Band und lassen die Platten auf dem Teller kreisen bis zum Abwinken.

Natürlich kommen die Promille aus der Pfeffi-Bar und E-Gitarre nebst Verstärker stehen auch hier bereit für eigene Neukreationen. Bilder der Band, Liedtexte und weiteres Original-Equipment zählen ebenfalls zur Ausstattung der FSF-Suite.

Auch Vier- und Acht-Bett-Zimmer – sogenannte Dorms, englisch für Schlafsaal – können im Dock Inn gebucht werden. Entweder komplett für die ganze Familie oder die Clique oder auch einzelne Betten. In den Dorms schläft man in Doppelstockbetten, immer gibt es zwei Badezimmer, einen Wohnbereich und abschließbare Spinde für alle Gäste. Für Privatsphäre sorgen Vorhänge vor den einzelnen Schlafplätzen.

Die Preise im Dock Inn

Im Zeitraum zwischen August und Dezember dieses Jahres variieren die Preise für eine  Person im Doppelzimmer zwischen 49 und 109 Euro, je nach Reisedatum. Für zwei Personen im Doppelzimmer werden zwischen 58 und 118 Euro für das Zimmer fällig. Das heißt, dass bei Zweierbelegung eine Person schon ab 29 Euro im Doppelzimmer übernachten kann.

Die komplette FSF-Suite ist an manchen Tagen schon für 89 Euro erhältlich, die normale Suite ist ab 44 Euro pro Person und Nacht buchbar. Ein Bett im Viererzimmer kostet zwischen 19 und 26,50 Euro, ein Bett im Achterzimmer zwischen 19 und 24 Euro.

So würde es den Musikern von Feine Sahne Fischfilet gefallen … – Foto: Beate Ziehres

Unser Vergleich für die Monate August, September und Oktober auf der Plattform Booking.com hat ergeben: Für zwei Personen im Doppelzimmer ist das Dock Inn die günstigste Übernachtungsmöglichkeit in Warnemünde.

Mit Hund ins Dock Inn

Hunde sind nicht in jedem Zimmer erlaubt, in einigen aber schon. Herrchen oder Frauchen sollten telefonisch (0381 670 700) oder per Email unter info@dock-inn.de buchen. So können die Mitarbeiter gleich nachschauen, ob noch ein entsprechendes Zimmer frei ist. Es wird gerne gesehen, wenn die treuen Vierbeiner in ihrem eigenen Körbchen oder auf eigenen Decken schlafen. Pro Hund berechnet das Dock Inn 10 Euro pro Nacht.

Barrierefrei wohnen im Dock Inn

Alle Etagen sind mit Aufzügen bequem erreichbar und es gibt eine barrierefreie Toilette im Erdgeschoss. Außerdem verfügt das Dock Inn über zwei barrierefreie Zimmer – die Suites. Bei Bedarf hilft ein Anruf immer weiter.

Blick zur bodengleichen, komfortablen Dusche im Doppelzimmer. Die Bäder der barrierefreien Suiten sind geräumiger. – Foto: Beate Ziehres

Unsere Bewertung für das Dock Inn

Ich habe im Container geschlafen wie ein Murmeltier. Eine himmlische Ruhe hat mich umgeben: Kein Türenschlagen, kein Getrappel oder sonstige Geräusche aus Nachbarzimmern. Geschäftsführer Christoph Krause hat uns erklärt, dass die Container nur aufgestapelt wurden und nicht miteinander verbunden, um Geräuschübertragungen zu vermeiden. Das ist gelungen!

Die Ausstattung der Zimmer in hellem Holz gefällt mir sehr gut. Das Naturmaterial ist wohl auch verantwortlich für den holzigen Duft, der in der Luft liegt. Als ich die Bilder aussuche, erinnere ich mich sofort an den angenehmen Geruch. Durch die beiden verglasten Stirnseiten des Containers kommt viel Tageslicht in den Raum. Vorhänge sorgen für entsprechenden Sichtschutz und Verdunklungsmöglichkeiten.

Die Qualität der Matratze hat mich begeistert. Gemeinhin würde man wohl von guten Betten sprechen. Besonders hervorheben möchte ich die schön kühle, beinahe schon knisternde Bettwäsche – wenn Sie verstehen, was ich meine. Ein Genuss!

Das Bad ist trotz der begrenzten Möglichkeiten, die ein Container alleine von der Größe her bietet, ausreichend und zumindest für schmale Leute halbwegs komfortabel. Das liegt an der durchdachten Raumaufteilung.

Ein Hostel auch für Senioren

Obwohl das Dock Inn als Hostel gilt und auch gerne von Schulklassen frequentiert wird, denke ich, dass sich in diesem Haus alle Generationen wohlfühlen. Ich habe in der Lobby Großväter gesehen, die mit ihren Enkeln Tischfußball spielten und ältere Damen, die begeistert in der Küche Sushi rollten.

Generell gilt: Langeweile gibt es nicht. In der fünften Etage – gewissermaßen auf Augenhöhe mit den Kapitänen der vorbeifahrenden Kreuzfahrtschiffe – lädt die Hafen-Sauna zu einer entspannenden Zeit ein. Hafenblick inklusive. Auf die Supersportlichen wartet eine Boulderhalle und in einer großen Kombüse darf jeder experimentieren, was das Zeug hält. Wer weltoffen ist und sich nicht an gendergerechten Bezeichnungen an den Türen von Umkleideräumen und Bädern stört, wird sich im Dock Inn wohlfühlen.

Gendergerechte Beschriftung, hier der Umkleideräume in der Sauna – Foto: Beate Ziehres

Ich jedenfalls finde schon alleine die Idee schön nachhaltig, die Umsetzung der Idee gelungen und das Hostel erfrischend anders. Beim nächsten Besuch in Warnemünde gerne wieder.

Hinweis: Ich habe das Dock Inn Warnemünde im Rahmen einer Pressereise auf Einladung des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt. Dieser Beitrag ist nicht bezahlt und meine Meinung wurde nicht beeinflusst.

• Auch interessant: Wie man auf einem Schiff wohnt lesen Sie im Beitrag Stilvoll reisen auf dem Mittelmeer: ein Törn mit dem Gulet Gardelin.
• Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern stellt das Dock Inn auf seiner Seite Auf nach MV vor.

Weitere Hotels in Mecklenburg-Vorpommern stellen wir in diesen Beiträgen vor:

• Arcona Hotel Baltic Stralsund: Lage, Frühstück, Bewertung
• Hotels: die ganze Wahrheit über das Precise Resort Rügen

Der Beitrag Alles über das Dock Inn in Warnemünde: Zimmer, Preise, Bewertung und Bilder erschien zuerst auf Reiselust-Mag.

Nicht nur die Erfahrung, den Tag mit Yoga zu beginnen und abzuschließen, prägte diese Reise. Der Kroatien-Törn auf dem Gulet setzte Maßstäbe für meine Vorstellung von einem Traumurlaub.

Das Gulet „Gardelin“ (ganz rechts) im Hafen von Jelsa – Foto: Beate Ziehres

Das Gulet – ein traditioneller Motorsegler

Obwohl ich mich auf die Reise mit der Gardelin zumindest kurz vorbereitet hatte, war ich hingerissen von der Schönheit dieses Schiffs. Beim ersten Anblick an der Kaimauer des Altstadthafens von Trogir verliebte ich mich in die Gardelin. Inmitten einer Reihe von Luxusyachten und anderen traditionellen Holzschiffen zog das Gulet nicht nur meine Blicke, sondern auch die unbeteiligter Passanten magisch an.

Das Gulet Gardelin im Altstadthafen von Trogir– Foto: Beate Ziehres

Ein Gulet ist ein Motor-Segler mit zwei Masten, der nach traditioneller Art aus Holz gefertigt wird. Schon in der Antike baute man vor allem in der heutigen Türkei Gulets. Diese Schiffe verkehrten als Handelssegler vor der türkischen Küste. Sie beförderten Oliven, Wein und andere wertvolle Güter. Heute fahren Gulets fast ausschließlich unter Motor. Denn die Segeleigenschaften sollen mäßig sein und Segler, die Erfahrungen mit Gulets haben, selten.

Nun stehen wir also am Hafen und staunen über die Pracht des 1999 gebauten Schiffes, auf dem wir zur See fahren werden. Dennis Kuhlbars-Zachow, unser Gastgeber und Veranstalter des Yoga-Törns, kommt uns schon entgegen und hievt mit Hilfe des Bootseigners Alen die Gepäckstücke an Bord. Nun balancieren auch wir nach oben – am Anfang ist die Gangway wieder einmal etwas ungewohnt.

Wie man auf einem Gulet wohnt

Nach der Begrüßung durch Eigentümer und Crew nehmen wir die Kabinen in Augenschein und erleben die nächste Überraschung: Auch die Kabinen sind in dunklem Holz gehalten, sogar das rechteckige Bett ist aus Holz. Die Betten sind bezogen und es gibt weiche Handtücher in allen Größen. In der Nachbetrachtung kann ich sagen: Das Bett ist super und ich habe jede einzelne Nacht geschlafen wie ein Murmeltier!

Unser Bett auf dem Gulet Gardelin – Foto: Beate Ziehres

Flauschige Teppichböden und ein vollwertiges Bad, das nicht mit den Nasszellen auf anderen Yachten zu vergleichen ist, vervollständigen die Illusion, in einem Hotel zu sein. Wenn da nicht das leichte Geräusch der Wellen wäre, die an die Bordwand schlagen …

Im Bad: die Dusche – Foto: Beate Ziehres

Im Bad – Foto: Beate Ziehres

Was es auf dem Gulet Gardelin zu essen gibt

Nachdem wir das Deck noch etwas ausgekostet haben, senkt sich die Nacht über Kroatien und Schiffskoch Neven bereitet unsere erste Mahlzeit an Bord. Ich weiß nicht mehr genau, was der Matrose an diesem Abend serviert hat. Aber es war der Auftakt eines einwöchigen Rausches für die Geschmacksnerven.

Alle Tage beginnen mit einem köstlichen Frühstück. Da wir uns vom Bett aus direkt zur ersten Yoga-Session des Tages an den Strand oder auf die Kaimauer begeben, haben wir auch gesegneten Hunger. Diesen weiß Neven mit knusprig gebratenen Spiegeleiern, Wurst, Käse, frischen Croissants, Orangensaft und ganz viel frischem Obst zu stillen.

Kaum sind die Frühstücksteller abgeräumt und die Leinen los, duftet es aus der Küche schon wieder verlockend: Das Mittagessen steht auf dem Herd. Oder zumindest ein Teil davon. Während wir rätseln, was es wohl geben wird, geht das Brutzeln munter weiter, bis irgendwann die Glocke übers Deck klingt und uns zum Essen ruft.

Mindestens drei Gänge kommen jeden Tag auf die Tische der Gardelin. Suppen, Salate, Nudeln und ähnliche Gaumenfreuden stellen die Vorspeise dar – die Ähnlichkeiten mit der oberitalienischen Küche sind unverkennbar.

Vorspeise auf dem Gulet Gardelin – Foto: Beate Ziehres

Der Hauptgang besteht aus Fisch, Fleisch, ganz viel Gemüse und Kartoffeln – immer sehr schmackhaft zubereitet auf eine Art und Weise, die mir bis dato unbekannt war.

Fisch, Kartoffelsalat – Foto: Beate Ziehres

Gemüse – Foto: Beate Ziehres

Dass Neven auch sehr guten Kuchen backen kann, stellt er aufs Eindrucksvollste unter Beweis. Kurz: Passagiere, die sich den Urlaub mit Kalorienzählen verderben wollen, sollten nicht auf der Gardelin buchen. Genießer sind hier hingegen richtig gut aufgehoben.

Die Mahlzeiten werden an zwei großzügigen Tischen auf Deck serviert, sodass wir uns nicht einmal während des Essens von den grandiosen Ausblicken trennen müssen.

Entspannung an Bord des Gulet Gardelin: Sonne, Meer und mehr

Ich für meinen Teil hatte zwei Bücher und etwas Arbeit mitgenommen für die Woche auf der Gardelin. Doch sobald ich an Bord war, hat ein Zustand tiefer Entspannung von mir Besitz ergriffen. Der Laptop blieb zugeklappt und die Bücher fristeten ihr Dasein in der Kabine.

Dafür: auf weichen Polstern in der Sonne dösen, die Aussicht auf die vorbeigleitende Landschaft genießen, einsame Buchten entdecken und davon träumen, was man hier anstellen könnte und in die dunkelblauen Wellen schauen.

So blau, das Meer … – Foto: Beate Ziehres

Gerne gibt der Kapitän des Gulet in einer traumhaften Bucht den Befehl, den Anker fallenzulassen. Dann ist es Zeit, von Bord ins frische Wasser zu springen, einfach nur zu planschen, zu schnorcheln oder an Land zu schwimmen und ein Eis zu essen.

Gerne genutztes Sportgerät an Bord ist das SUP. Das Board eignet sich bestens, um den Gleichgewichtssinn zu trainieren und stehend oder sitzend ein paar Runden um die Yacht zu drehen. Ein Vergnügen, das sich keiner entgehen lassen sollte! Die ambitionierten Yogis versuchen natürlich anspruchsvolle Posen auf dem Board. Gelungen! Und wunderschön anzuschauen.

Yoga auf dem SUP – Foto: Beate Ziehres

Wer Lust auf ein Wanderabenteuer hat, findet auch hierzu in der Crew der Gardelin Verbündete. Auf Wunsch bringt der Skipper die Passagiere mit dem Beiboot an Land, damit sie den nächsten Hafen zu Fuß ansteuern können.

Shuttle-Service zum Land mit dem Beiboot – Foto: Beate Ziehres

Der Abenteuerfaktor: Google und die Bewohner der Insel waren in unserem Fall unterschiedlicher Meinung über die beste Route. Wir haben einem alten Mann geglaubt. Der aber – wie sich später herausstellte – offensichtlich nur den Weg mit dem Geländefahrzeug kannte. Dennoch: Wir haben keine Sekunde des Fußmarsches bereut und wunderschöne Erinnerungen gesammelt.

Zu Fuß auf dem Weg zum Hafen von Sumartin – Foto: Beate Ziehres

Abendstimmung in Selca – Foto: Beate Ziehres

Was die Gäste auf dem Gulet Gardelin sehen können

Unsere Tour startete in Trogir, einem liebenswerten, mittelalterlichen Hafenstädtchen bei Split. Von hier aus sind wir in Richtung Südosten aufgebrochen und haben die Inseln Brač und Hvar kennengelernt. Wir haben vor dem Traumstrand von Zlatni Rat und in einsamen Buchten geankert und gebadet – eine war schöner als die andere.

Leben an Bord eines Gulets – Foto: Beate Ziehres

Wir konnten kleine Orte auf den Inseln erkunden, die Weltkulturerbe-Stadt Stari Grad und die ebenso quirlige wie beliebte Inselhauptstadt Hvar. Dass der Kapitän diese Route gewählt hat, war dem Wetter geschuldet.

Das Gulet Gardelin im Hafen von Stari Grad – Foto: Beate Ziehres

Die Heimat von Schiffseigner Alen ist Zadar, weshalb er sich auch bestens in der Gegend nordwestlich von Trogir auskennt. Die Inseln, die historischen Städte, der romantische Fluss Krka und die Nationalparks Kornati und Krka – all das sind Ziele, die mit dem Gulet Gardelin angesteuert werden können.

Auf dem Gulet Gardelin: erstklassiger Service und Aufsehen garantiert

Sicherlich haben Sie schon einmal beobachtet, dass größere Yachten beim Einlaufen in den Hafen von einem oder mehreren Beibooten umkreist werden. Im Falle der Gardelin ist es Alen selbst, der ins Dinghi steigt und aufpasst, dass sein Schiff beim Anlegemanöver keinen Schaden nimmt.

Vom Beiboot aus begleitet der Eigner das Anlegemanöver – Foto: Beate Ziehres

In belebteren Häfen ist es auch üblich, dass sich beim Nähern einer stattlichen Yacht eine Menschentraube am vermeintlichen Anlegeplatz bildet, um das Festmachen zu beobachten. Ich selbst zähle gerne zu den Schaulustigen, sobald ich an Land stehe. An Bord der Gardelin genieße ich es, mich auf ganzer Linie verwöhnen zu lassen. Das Anlegen, Ablegen, Navigieren, Steuern und noch viel mehr übernimmt die Crew – herrlich.

Das Gulet Gardelin hat abgelegt – Foto: Beate Ziehres

Gleichzeitig ist die Zahl der Passagiere mit 14 bis 16 überschaubar – hier darf man noch Wünsche äußern. Zudem gibt es auf dem 28 Meter langen Schiff genügend Platz, um auch mal alleine sein zu können, wenn man will.

Vielen Dank an Dennis Kuhlbars-Zachow von Apollon-Tours OHG für die Einladung und die Möglichkeit, die wunderbare Art des Reisens auf einem Gulet zu entdecken!

Wer nun Lust bekommen hat, auf einem Gulet zu reisen, findet eine große Auswahl von Charter-Gulets und Angebote zum Kabinencharter auf der Webseite der Apollon-Tours OHG.

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Der Hotelmarkt in Havanna hat inzwischen Einiges zu bieten. Wir haben sie gesehen, die 5-Sterne-Häuser der Ketten mit allem erdenklichen Luxus. Teilweise weit außerhalb an steinigen Stränden, teilweise mitten im Zentrum mit Poollandschaften auf dem Dach. Mit einem Mojito in der Hand lässt sich beim Blick über die Stadt bis zum Meer verdauen, was man bei den Ausflügen in die kubanische Realität gesehen hat.

Warum in einer Casa Particular wohnen

Ohne die Lebensumstände in Kuba zu kennen haben wir uns beim Buchen trotzdem bewusst für eine Casa Particular entschieden. Weil wir authentisch und zugleich preisgünstig wohnen und in Kontakt mit den Menschen kommen wollten. In der Casa Floridiana wurden diese Erwartungen erfüllt.

Die Lobby der Casa Floridiana in der Altstadt von Havanna – Foto: Beate Ziehres

Als wir ankommen, empfängt uns die Tochter des Hauses, zeigt uns die Zimmer und macht uns mit der Technik vertraut. Ich bin begeistert: Unser Doppelzimmer hat eine zweiflügelige Tür zum Balkon, die Decke ist mindestens vier Meter hoch und mit Stuck verziert. Auf dem Boden liegen Fliesen mit Kolonialmuster, die Tür zum Flur mit Glasbildern ist eine Augenweide und das Bad groß und schick ausgestattet.

In der Casa Floridiana: links im Bild die bemerkenswerte Zimmertür, rechts ein Blick ins Bad – Foto: Beate Ziehres

Blick vom Bett aus an die Decke – Foto: Beate Ziehres

Wie ich in der Casa Floridiana geschlafen habe

Und dann das Bett: Im überdimensionalen Kingsize-Format, hoch und straff gefedert, mit strahlend weißen, raschelnden Laken – es ist ein Traum! Ich schlafe wie im siebten Himmel und nehme mir vor, zuhause ein solches Bett zu kaufen.

Unser Bett in der Casa Floridiana – Foto: Beate Ziehres

Die gelegentlich eingeschaltete Klimaanlage sorgt dafür, dass es nicht zu heiß wird im Zimmer. Für die kleine Abkühlung steht ein Ventilator bereit.

Die Lage der Casa Floridiana

Ausgestattet mit einer Visitenkarte der Casa Floridiana – sehr wichtig, um wieder zurückzufinden – brechen wir zu einer ersten Erkundung der Stadt auf. Immer der Nase nach, denn Stadtpläne haben hier Seltenheitswert. Der Malecón liegt direkt um die Ecke. Wir inhalieren das Leben an der Uferpromenade, staunen über die gelben Coco-Taxis und betreten den nächsten Zigarren-Rum-Andenkenladen, um einen Orientierungsplan zu erstehen. Danach ein Mojito in einer Bar in der Altstadt – in Havanna lässt es sich aushalten, auch ohne Luxushotel!

Am Malecón in Havanna – Foto: Beate Ziehres

Frühstück in der Casa Foridiana

Das Frühstück wird in der Casa Floridiana in einer Art Lobby mit direkter Blickverbindung über den Innenhof in die Küche serviert. So können wir tatsächlich zuschauen, wie unsere Frühstückseier frisch gebraten werden. Die Eier sind eine Konstante wohl jedes Frühstücks in Kuba, dazu starker Kaffee mit viel Milch und frisch gepresster Guavensaft. Außerdem kommt jeden Tag ein Teller mit frischem Obst auf den Tisch, meist Bananen, Ananas und Guaven.

Beim Frühstück in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Der Frühstückstisch in der Casa Floridiana hat zwar nur vier Plätze, deshalb muss bei hohem Gästeaufkommen in Schichten gegessen werden. Das finde ich nicht weiter schlimm, schließlich sind wir ja im Urlaub, noch dazu in der Karibik. In diesem Teil der Welt geht es entspannter zu.

Blick vom Frühstückstisch über den Innenhof bis zur Küche – Foto: Beate Ziehres

Doch es gibt Ausnahmen. Der Wäscheservice der Casa Floridiana ist eine davon. Morgens abgegeben liegt nachmittags bei unserer Rückkehr alles picobello im Zimmer. Die beiden Jungs, die im Wechsel für Frühstück, die Zimmer und auch für die Wäsche zuständig sind, machen einen tollen Job!

Ist die Casa Floridiana empfehlenswert?

Wir waren eine Woche in der Casa Floridiana und haben die Entscheidung, hier zu wohnen, keine Sekunde bereut. Auf der Straße unter dem Balkon des restaurierten Kolonialhauses tobt der kubanische Alltag. Die Menschen kämpfen, von Passanten wortreich unterstützt, mit den Widrigkeiten des Sozialismus. Da muss die Pumpe eines betagten spanischen Feuerwehrautos, das täglich Wasser ins Nachbarhaus liefert, repariert werden. Oder ein Schrank auf einen Lastwagen verfrachtet, dessen Ladefläche schon voll Bananen ist. Von der Dachterrasse eines Luxushotels hätten wir all das nicht gesehen.

Balkon mit Aussicht in der Casa Floridiana, Havanna – Foto: Beate Ziehres

Die dunklen Seiten der Casa Floridiana

Doch die Casa Floridiana hat auch Nachteile, die wir an dieser Stelle nicht verschweigen wollen:

• Die Treppe ist – wie in den Kolonialhäusern in Havannas Altstadt üblich – sehr eng und steil. Einen Aufzug gibt es nicht und ich bin froh, dass sich die Taxifahrer bei der Ankunft und Abreise um die Koffer kümmern.
• Der real existierende Sozialismus lässt sich auch in der Casa Floridiana nicht immer ausblenden. So widersetzt sich beispielsweise der Spülkasten beharrlich den Reparaturversuchen meines ostblockerfahrenen Zimmergenossen.
• Einer Kakerlake, die sich einmal im Zimmer meines Sohnes sehen ließ, hat er mit Kühlschranktemperaturen Paroli geboten – dank der wunderbar funktionierenden Klimaanlage. Das Insekt hat sich daraufhin in wärmere Gefilde verzogen.

Aber hey, wir sind in der Karibik! Um im Haus einer spanischen Hotelkette zu übernachten, hätten wir nicht so weit fliegen müssen. Sollte ich wieder einmal nach Kuba reisen, werde ich wieder ein Zimmer in einer Casa Particular buchen.

Gudrun von Reisebloggerin.at hat ihre eigenen Erfahrungen mit kubanischen Casas Particulares gemacht. Hier finden Sie ihren Beitrag. Wolfgang Käseler von Groovy Planet hat in ungezählten Casas Particulares übernachtet und hier darüber berichtet.

Lesen Sie in den Beiträgen Trinidad auf Kuba: 11 Bilder und 2 Ausflugstipps und Kuba: 5 lohnenswerte Landausflüge im Süden und ein Extratipp mehr über unseren Kuba-Urlaub.

Blick vom Essplatz der Casa Floridiana in den Innenhof – Foto: Beate Ziehres

Ein Wort zur Preisentwicklung in Havanna

Auch auf Kuba ist die Zeit der Einheitspreise vorbei. Deshalb lohnt sich inzwischen ein Preisvergleich durchaus. Kubanische Casas Particulares können inzwischen auf allen gängigen Hotelportalen online gebucht werden.

Unser Zimmer in der Casa Floridiana ist in der jüngsten Zeit zwischen 50 und 100 Prozent teurer geworden und liegt jetzt preislich auf der Höhe eines Drei-Sterne-Hotels in der Hamburger Innenstadt! Leider ist zu vermuten, dass ausschließlich die Preise angepasst wurden, nicht jedoch die Standards.

Der Beitrag Casa Floridiana: die ganze Wahrheit über die private Unterkunft in Havanna erschien zuerst auf Reiselust-Mag.